«Если вам не нравится погода,
подождите 5 минут, она станет ещё хуже»
Наталья Михайлова
Нитка маршрута: (против часовой стрелки вокруг Исландии) Аэропорт Кефлавик (Keflavik) – Рейкьявик (Reykjavik) – Национальный парк Тингвеллир (Tingvellir) – долина гейзеров (Строккур, Гейсер Geysir) – водопад Гульфос (Gullfoss)– водопад Скогафос (Skogafoss)– мыс Дирхолей (Dyrholaey)– ледник Ватнайокудль (Vatnajokull) – оз.Йоуксоралон(Jokulsarlon) – г.Хофн(Hofn) – геотермальная область Хверир - оз. Миватн (Myvatn)– кратер вулкана Крафла(Krafla) – водопад Детифос – лес Асбирги (Asbyrgi)– г.Хусавик (Husavik) – северные фьорды Исландии – водопад Годафос (Godafoss)– водопад Глимур (Glymur)– Голубая долина – Кефлавик.
Это путешествие началось совершенно неожиданно, когда Паша позвонил в день моего приезда из Непала (в начале апреля) и стал задавать странные вопросы. Последним был: «Ты едешь в Исландию?» На моё «нет» он удивился и твёрдо сказал, что ехать надо. Тем более, что билеты уже пора покупать, чем он и занимался тогда. Ну, надо так надо.
К поездке я практически не готовилась. Всё лето в разъездах, походах и детях. Я уяснила, что погода, вероятнее всего, холодная и дождливая. Предусмотрительно набрала ветро-водонепропускаемых вещей, тёплый спальник и мёд. Перед поездкой обсудили кое-какое снаряжение и продукты. Примерный маршрут Пашка выложил в интернете. Единственное, что я успела – его распечатала и прочитала наискосок. Вопрос денег с собой остался без ответа. Планировали пользоваться карточкой.
Исландия должна была стать страной, которую узнаёшь не по книгам, а нюхом.
06.08.13
В Питере в день вылета +27С, разгар лета. В Рейкьявике обещали +12С и солнце (в первый день).
Итак, Леся, Паша, Наташа, Андрей и я, мы встретились утром в аэропорту, сдали нехитрый багаж и сели в самолёт до Кефлавика. Вылет 9.20 из Пулково. Авиакомпания Islandicair. Полёт почти 4 часа. Летим над Финляндией, Швецией, Норвегией, Атлантическим океаном. Самолёт Islandicair очень поучительный и патриотический. Всюду находим слова на исландском и перевод на английский. А ещё эмблемы и картинки таинственного ещё пока острова, но который так уже заманивает к себе.
На стаканчиках с кофе – сведения о гейзере; на сахаре – старинный алфавит, руны; на сливках – картинки гор и барашков; на подголовниках кресел – «добрый день», «спасибо». Воспринимаем с интересом, как дети клюём на игрушки.
Летим над Исландией. Не Марс ли это? Огромные ледники, горы, речки. И 2-3 домика на сотни километров. Красная почва, снег и снова ледники и реки.
Посадка в Кефлавике. Улетали в 9.40 по Москве, прилетели в 9.40 по местному времени. Итого, полёт – 0 часов. Переводим часы назад.
Солнце, нежарко, но хорошо. Океан и горы на горизонте, а впереди сотни километров дорог. Забираем арендованный автомобиль Ford Focus, грузимся и стартуем в сторону столицы. Рейкьявик (по-исландски ударение на первый слог) переводится как дымная бухта.
Ломаем головы и языки над непроизносимыми названиями. Но порой слова совершенно ясны, даже удивительно (так у нас случилось и в Норвегии).
Решено позавтракать. Во время перелёта давали только напитки, поэтому мы оголодали. Гостеприимная Икея подкрепила наши силы. В нас влито достаточное количество кофе со сливками, мы бодры. Теперь закупка продуктов.
По всей Исландии есть сеть магазинов Bonus с логотипом розовой свиньи-копилки на жёлтом фоне, как правило, мы там и затаривались. Судя по примелькавшимся пакетикам со свинками, так поступали многие путешественники.
Закупка суматошная, нужно учесть гастрономические предпочтения каждого: и побольше мяса для мальчиков и отсутствие=замена оного для Леси. А вкусностей полно, глаза разбегаются. Истинное испытание отдел с молочкой и мясом – настоящая вечная мерзлота.
Справляемся с продуктами, едем в центр, смотреть достопримечательности.
Историческая часть города уютна. Не напоминает ни один из европейских городов. Двухэтажные домики с высоким крыльцом, с эркерами или балконами, с острой крышей. Довольно много цветов. Нет вычурности, всё как-то заботливо и по-хозяйски.
Посмотрели памятник-корабль на набережной, Концертный зал, самую высокую лютеранскую кирху, побродили по улочкам. В кирхе находится самый большой орган в мире, многие музыканты мечтают сыграть на нём. А ещё там смотровая площадка, весь город как на ладони. И горы, и океан, и улочки.
Нашли пару «космических» туалетов (бесплатных), купили открытки.
Добрались до мыса с маяком. Во время прилива мыс становится островом. Пляж странный песок и «галька» серые, много вулканического туфа. Растительность морская идентична беломорской и норвежской, те же морские огурцы\виноград, крабики, моллюски, ламинария, медузы с вишнёвой сердцевинкой. Все привычное.
Отправляемся по местному Золотому кольцу. Доезжаем до национального парка Тингвеллир. Останавливаемся на ночёвку в кемпинге, недалеко от местной достопримечательности – схода Американской и Евразийской плит, которые будем смотреть завтра.
На ужин баранина на гриле, салат, сладости, макароны с соусом Песто. И холод. Он-то и загоняет нас по палаткам (их у нас три). Последний забирающийся в домик – Андрей – замечает, что тент уже похрустывает и искрится при свете фонарика. Заморозки. Ночь действительно была холодной, особенно для тех, кто жил в палатке один.
07.08.13.
Утром обошли ближайшие к кемпингу трещины-разломы в земле. Похожи на каньоны в прерии. Не очень глубокие, но их много. Потом проехали к самому стыку плит. Для исландцев это место - не только природный памятник, но и исторический. Здесь прошло заседание первого Альтинга – Парламента. И, кажется, аборигены больше гордятся именно этим фактом, а не какими-то там плитами. Каньон ещё более внушительный, чем утренние трещины. Говорят, каждый год он расширяется на 1 мм, а каждый день тут происходит 4-5 малюсеньких землетрясения. Встретили множество туристов, несколько автобусов – японцы\корейцы, французы, немцы. В каждой достопримечательной точке мы находили стенд с иллюстрациями и пояснением на английском, немецком и французском языках. Это было удобно.
Далее отправились в долину гейзеров. Гейсер – один из гейзеров, который дал название всем гейзерам на свете. Сейчас он заснул, но раньше стрелял на высоту 80 метров. Сейчас функционирует другой гейзер – Строккур, он «включается» каждые 8-10 минут, струя воды достигает 25 метров. Почему-то рядом с этим гейзером вспомнился Петергоф, фонтаны и дядечка с педалькой в кустах. Как только рядом собиралось побольше народу со всяческой техникой, из под земли вырывалась огромная тёплая струя с паром и брызгами, которые обильно поливали всех глазеющих. Вокруг другие гейзеры, кипяще-бурлящие ямки, потоки горячей воды. Везде предупреждения 80-100С! Кое-какие источники попахивают серо-водородом. Больше всего понравился тот, где видно голубоватую кромку под водой и уходящее в глубину жерло. Даже не представить, насколько глубоко там. Настоящий перевернутый мир.
Кратер Керид с озером проворонили и проехали мимо.
Гульфос – Золотой водопад. Золотой, потому что в солнечный день вода сверкает и искрится, а над бурунами и брызгами – радуга. Когда мы были, день был пасмурный. Мальчик-француз, сравнивая фото на информационном стенде и сам водопад, неслыханно возмущался: где радуга???!
А водопад очень красивый, состоит из двух больших ступеней. Примечательна история владельцев земли, по которой течёт река. Отец фермер (фамилию я сейчас уже и не припомню) отказался продавать свою землю под постройку гидроэлектростанции. Заявил, что нельзя портить такую красоту и вмешиваться в природу. Его дочь стала облагораживать приводопадное пространство, чтобы туристам было комфортно и безопасно наблюдать за бурной водой. Есть еще и легенда о молодом фермере, который пас овец на одном берегу, и девушке, которая тоже пасла овец, но на противоположной стороне. Так уж эта красотка приглянулась юноше и так его поманила, что тот бросился в быстрые воду реки и каким-то образом выплыл на том берегу. Они, конечно, поженились и нарожали кучу детей. Но ни до, ни после ни одному человеку не удавалось преодолеть эту стремнину. Это был первый водопад из множества на пути.
К вечеру заехали в знакомый уже нам Бонус за продуктами.
Проезжали мимо подножия ледника и вулкана Эйяфьядлайокудль, который пару лет назад напугал всю Европу. Сам вулкан увидеть не удалось – слишком низкие тучи. Но увидели фотографии на стенде неподалёку от музея имени этого вулкана. Там есть и извержение и хороший вид в солнечную погоду. Даа…было, наверное, страшно. И непонятно, куда делись все эти сотни овец во время извержения? Сварились в лаве? Засыпаны пеплом? Уплыли в море, спасаясь от напасти?
Посмотрели водопад Сельяландфос, гораздо более скромный, чем предыдущий. Но зато этот водопад можно было обойти вокруг, что многие и сделали. Отъехали немного подальше к следующему «Фосу» - Скогафос. Непосредственно рядом с ним обнаружили кемпинг и решили заночевать. Запасмурнело, после ужина пошёл дождь и стал дуть сильный ветер. Я не пожалела о палатке с юбкой и быстренько туда забралась, закукливаться в спальник и слушать дождь, ветер и шум водопада в тепле.
08.08.13.
Утром погода не стала лучше. Мерзко и сыро. Ветер жуткий. Завтрак состоялся на единственном столе в кемпинге (и единственное место с навесом), он же – автобусная остановка. Ещё вечером планировали подняться на смотровую площадку и, возможно посетить музей культуры и архитектуры, но никуда не пошли. Решили ехать.
Наш путь – вдоль побережья океана, цель – мыс Дирхолей. Там нам погода преподнесла сюрприз: выключила дождь, но усилила ветер. Если честно, я такой ветер припоминаю только в Хибинах. И то он там был порывами, а тут практически постоянно. На ногах удержаться трудно! Но мы отважились на прогулку. На высокой скале – маяк, дальше мыс заканчивается аркой, шагающей в океан. Внизу – бесконечный чёрный пепельный пляж. Волны с остервенением бьются о скалы. Тут-то мы впервые и увидели тупиков. Мы ожидали их тут найти (вычитали в отчёте), но всё же их появление было неожиданным и немножко сказочным. Это практически непугливые птицы, даже порой позировали для фотографов. Тупики прятались за скалой от ветра, сидели по одному и группками. Изредка кто-то из них слетал вниз, к воде. Обратно возвращались они очень смешно, поскольку был сильный ветер, то приземление в заданную точку осуществлялось зависанием и быстрым шевелением попы и хвоста (немного похоже, как делают это кошки перед прыжком). Если манёвр удавался, тупик быстро опускался на землю, если нет – расправлял крылья и делал ещё один круг в воздухе и заходил на повторную посадку.
Мы вычитали много интересного об этих птицах. Они живут 30-35 лет, роют себе гнёзда в земле клювом. Живут всегда с одним и тем же партнёром. Зиму проводят в море и только летом выходят на берег, чтобы вывести потомство. Тупики могут нырять на 60 метров и ловить до 60! Рыбок и держать их все в клюве. У них специальный язык с крючочками. Белый животик их маскирует под водой, а тёмная спинка – над водой. И они очень-очень милые. А ещё тупик – один из символов Исландии, потому что на берегах этой страны живут самые большие колонии этих птиц.
Мы дошли до окончания арки, хоть это было и непросто, ветер грозил сбить с ног. Жалели, что у нас нет якоря. Иногда передвигались на четвереньках, чтобы не рисковать.
Проехали немного и спустились к галечному пляжу со скалами. Ветер усугубился дождём, абсолютно параллельным земле. Промокло сразу же всё. Всё же мы прошлись по побережью, обогнули пару скал и нашли маленький грот. Потом поняли, что вовсю идёт прилив, и что надо успеть вернуться на наш пляж, пока дорогу не перекрыли волны. Залезли в машину, все мокрые и противные. Совершенно непонятно, куда всё это мерзкое деть, как сушиться?
Нашли по дороге закусочную, решили отобедать там. Горячий суп и кофе подбодрил. Куртки и штанишки немного подсохли.
Подъезжаем к горам с ледником, самым большим в Европе – Ватнайокудль. Кажется, над горным массивом нет дождя, да и тучи как-то близко не походят. Микроклимат?
Дождь поутих. Отправляемся в парк Скогафос. Действительно, парк. Даже деревья есть, выше нашего роста. Тропинка идёт вдоль речки. Поднимаемся вверх по течению и выходим к водопаду, не очень-то мощному, но интересному каменной породой. Базальтовые шестигранные столбы создают иллюзию органа (очень похоже на памятник Сибелиусу). Столбы крошатся, внизу валяются этакие огромные каменные гайки. Сверху вид на прерию-тундру. Лавовые поля покрыты мхом. Среди застывшей лавы – лента реки уходит к горизонту. И до самых облаков, кроме мха и этой речки - ничего. Пустынно и безлюдно.
Совершили прогулку к леднику. Верхушки гор покрыты снегом и серыми клочьями облаков. Ледник огромный, от самого верха, волнами огибает края гор, стекает по склонам, ширится и наполняется бороздами и трещинами. Он голубой, местами белый и посыпан камнями и пеплом. По «берегам» разноцветные камни – голубые, зелёные, фиолетовые, разломы и куски лавы; хиленькая растительность в трещинах, тропинка не бог весть какая. Веет холодом и вечностью. Лед в долине тает и образует озеро, по нему плавают отколовшиеся ледниковые айсберги. По леднику гуляет группа в кошках, касках. Шуршат по снегу, останавливаются у больших трещин. Издалека они - такие муравьи. Это частое ощущение в Исландии: мало людей и они сами крайне малы по сравнению с огромной природой, которой наполнено тут всё. На склонах пасутся барашки. У края тропинки табличка о гибели двух немцев 78 и 82 годов рождения.
Удивительные цвета, завораживающие. Кажется даже, что изнутри что-то подсвечивается и где-то нарочно что-то подкрашено. Яркий зелёный мох, жёлтые и розовые цветы на нём, голубой ледник, фиолетовое небо, белый снег. Фантастика.
Далеко от гор решили не уезжать, раз тут мистическим образом тучи останавливаются. Без дождя всё же ночевать приятнее. Нашли уютный кемпинг с названием Svinafell – Свинафель. Наши надежды оправдались, ужинали без дождя. Хотя тепла всё равно нет. Все в шапках, пуховых жилетках и перчатках.
09.08.13
Проснулись не просто без дождя, но и с солнцем. Неслыханная роскошь! Но вокруг ходят низкие синие тучи. Как только отъехали от стоянки, пошёл привычный серый дождь с ветром.
Наша первая остановка – непопулярное (неизвестная) ледниковая долина, озеро с обломками ледника. Льда очень много, он буквально теснится в воде. Леся не стала вылезать из машины под дождь. А Паша решил донести ей кусочек ледника. Оголил ступни, зашёл в мёрзлую воду и вынул на берег льдину, которая оказалась внушительных размеров, айсберг же! Кусок отнесли в подоле плаща Лесе.
Дальше поехали к более популярному скоплению айсбергов. Йоуксоралон. Озеро превращается в реку, бурная её вода вливается в океан. Берег океана – чёрный вулканический пляж, песок и галька, а на нём льдины всех оттенков от прозрачного белого до тёмно-голубого. Река с огромной скоростью несёт к океану отколовшиеся айсберги. Океанский прилив выбрасывает некоторые на чёрный берег, а прилив подтачивает льдины, придавая им причудливые формы. Айсберги огромными кораблями плывут в океан, чайки суетятся по своим делам, прилив шумит у берега. Лёд, который прожил, наверное, не одну сотню лет плачет и тает под дождём. И лёд – это единственные цветные пятна во всей этой картине, невероятно цветные.
Наверное, я могла бы там пробыть целый день.
Видели тюленя.
Дальше дорога вдоль побережья океана. Лебеди в несметном количестве. И дождь, дождь, дождь… От города Хофн сокращаем путь по рекомендованной дороге через перевал. Дождь наполнил водопады, и теперь их можно наблюдать повсюду.
Длинный переезд в сторону озера Миватн (Myvatn). Природа как-то меняется. Проехали мимо озера, в котором живёт аналог Лохнесского чудища. Переменный дождь.
Не далеко от озера – геотермальная область – Хверир. Гейзеры, сернистый запах и нечто похожее на каменную горку с вырывающимся из её недр паром, шумом и клокотом, всё это тёпленькое, естественно. Всё это находится у подножия горы странного коричневато-красного цвета с зеленоватыми натёками и струями пара. В долине – «бассейны» с бурлящей водой. Побродили по проложенным тропинкам, абсолютно все уляпались в приставучей рыжей глине. Попытки хоть как-то от неё избавиться не увенчались успехом. На входе в машину ноги обмотали кухонными бумажными полотенцами, чтобы хоть как-то спасти и так уже не слишком свежий салон.
За перевалом наблюдали, как поменялась природа. Пепельные дюны, лавовые холмы, раскуроченные и растрескавшиеся как корочка перепеченного хлеба. Кроме овец – никого, на долгие сотни километров. Говорят, американцы снимали здесь все свои космические фильмы – высадку на Луну в том числе. Охотно верю.
На подъезде к озеру заметили геотермальную электростанцию. Вдоль озера Миватн (переводится, как Комариное) – городок и довольно много кемпингов, курортное место. Мы что-то заметались и не сразу выбрали место для ночлега. Но всё же определились и заселились. Удобно устроились исландцы: горячая вода прямо из гейзеров поступает в душ и в батареи, холодная из ледников - можно пить из под крана – вкуснятина. Правда, у горячей есть одна особенность – запах, но к нему почти можно привыкнуть. А вот серебро моё (колечко и цепочка) основательно полиняли в этой воде и превратились по виду в какую-то бронзу с красноватым отливом.
10.08.13.
Утром заезжаем на кратер потухшего вулкана Крафла. Его извержение произошло в 1980 году. Сейчас вулкан спит, в его кратере бирюзовое кислотное озеро. В окрестностях – полно лавовых полей и пепельных насыпей. Обходим кратер вокруг. В одном месте – волшебное сочетание сернистого источника (табличка 80-100С!, осторожно, земля горячая) и нерастаявшего с зимы куска снежника. Живут бок о бок, не ругаются.
Дальше отправляемся смотреть тройной водопад, причём самый мощный и самый широкий в Европе. На одной реке сначала вода растекается вдоль огромной ступени во всю ширь, образуя больше 50 струй воды (ширь тоже больше 200 метров), а потом всё это собирается в одну струю и грохочет с очередного узкого уступа. Это Детифос, как раз самый мощный. На этом водопаде мы нашли подкову. Кажется, в той местности лошадям было бы некомфортно передвигаться, но кто знает, что им там понадобилось? Подкову брать не стали, пусть и у других будет счастье.
Затем наш путь лежал в Асбирги, местечко, где по преданию остался след копыта шестиногого коня Одина. В действительности же это пересохшее русло реки с бывшим водопадом и скалами, которые образуют нечто похожее на след от подковы. Теперь вместо реки там растёт лес, практически настоящий, большой, с деревьями и травами. Правда черника в северных условиях была категорически незрелой! А так – лес, похожий на Хибинский или карельский, даже какие-то грибы росли.
Дорога идёт к северному побережью Исландии – Северному Ледовитому океану, точнее его части – Гренландскому морю. Мы едем в Хусавик, чтобы на катере выехать в море и наблюдать горбатых китов. Планировали это мероприятие на следующий день, но нас попугали погодой в агентстве и предложили совершить прогулку под вечер. Конечно, мы согласились.
На катере, кроме нас, было ещё 5 пассажиров, капитан и гид. Мы уже в порту оккупировали нос судна и так там и простояли до самого появления китов. Выход из порта и подход к гнездованию этих животных занял примерно 40 минут. Всё это происходило в лёгких сумерках при небольшой волне. Нам предварительно выдали отличнейшие тёплые морские непромоканцы, так что на борту можно было находиться хоть всю ночь. Мы наблюдали за волнами, медузами, чайками, тупиками. Заключили небольшое пари: кто первым увидит кита. Выиграл Паша, он увидел вдали фонтан. Кроме нас на китов охотилось ещё одно судно, курсировало неподалёку, время от времени меняя направление. Сначала все фонтаны и хвосты были очень далеко, а как только мы подходили ближе, кит заныривал на глубину. Потом он, видимо, понял, что есть мы его не будем, и осмелел – стал выныривать совсем рядом, показал нам свою морду, бока, плавники и хвост. Потом вдалеке мы стали замечать ещё и ещё фонтаны. Удивительное ощущение находиться рядом с таким зверем в море. Это не нерпа на Ладоге! Фотографии у нас не получились. Было темновато, один фотик подмок, да и киты всё же не замирали для позирования. Возвращались в порт в темноте. Нас угостили горячим кофе и печеньем прямо на борту.
11.08.13
Утром посетили Музей китов. Огромный портовый ангар разделён внутри на 2 этажа. И там всё о китах, касатках, нарвалах, тюленях и месте их обитания – море. На втором этаже огромные скелетищи этих животных. Глядя на некоторых, даже трудно представить, что такие живут на самом деле, что они не вымышленные и не мифические. Ходили по музею долго, изучали прилежно.
Дальше – в путь по северному побережью Исландии на запад. Несколько раз останавливались у значков «достопримечательность», смотрели маяки, скалы у воды и побережье. По описанию тут уже должны встречаться лежбища тюленей, мы их старательно выглядывали в море. Обогнули один из северных фьордов (совсем не похож на норвежские) и заехали на водопад Годафос. По преданию в потоки этого водопада были сброшены все идолы, когда страна перешла в монотеистическую религию.
На ночёвку остановились на территории фермы, на берегу моря. Прекрасная зелёная лужайка, множество птиц суетятся, ромашки на побережье, фермерский дом с одной единственной курицей и закат. Здесь же были и лежбища тюленей. На берегу – специальный домик, снабженный биноклем. А неподалёку, среди камней, целые семейства этих усатых и упитанных зверей.
На ужин снова грилевали баранину. Попробовали местный кефиро-йогурт Skyr. Очень достойная пища для любителей кисло-молочных продуктов. Густая, нежираная, кисленькая. В спальники залезли довольно быстро, перед эти оценив отапливаемый туалет.
12.08.13
Солнечное утро. Из кемпинга отправились к водопаду Глимур, самому высокому в Исландии (195 метров). Прогулялись к нему по парку-лесу с большими перепадами высот и пересечённой местностью. Водопад почти спрятан в расщелине, так что полностью виден только с определённого ракурса. Пока шли наверх, совсем разжарились и даже разделись до футболок.
Дальше едем в магазин Бонус для покупки исландских тёпленьких бандан и какой-то провизии. Минуем Рейкьявик и спешим в Голубую долину.
Голубая долина – СПА местечко, где можно погреться, намазать мордашку и прочее кальцинированной жижкой с песчаным вулканическим пиллингом. Есть плавучий бар, сауна, водопад. Вода очень тёплая, местами горячая. Вода в естественных природных бассейнах, среди камней. Она мутно-голубая и очень солёная на вкус. Приятное место и любимое всеми туристами, кто хоть день промерзал на исландских ветрах и мок в исландских дождях. Там расслабляешься. И хорошо, что мы попали в долину в конце пути, ценишь всё это тепло гораздо больше.
Накупавшись, поехали сдавать автомобиль и в аэропорт.
В дьютике накупили шнапса (настойка на исландском мхе) и ещё каких-то специфических местных напитков, тоже на кореньях и ботве.
Самолёт в 00.20, дома через 4 часа в 8.20. Спали урывками.
В Питере солнце.