Отчет о велопоходе по северной Лапландии.

Предупреждение

В отчете встречается ненормативная лексика. Будьте внимательны.

Даты: 10 - 23.09.2006

Маршрут:

[Санкт-Петербург-Helsinki-Rovaniemi, поезд][Rovaniemi -Sodankyla, автобус][Sodankyla-Vuotso-Saariselka-Ivalo-Inari-[радиалка в каньон Kevo и на Guivi, пешая]-Utsjoki-Karigasniemi-Angeli-Inari, вело][Inari-Rovaniemi, автобус][Rovaniemi-Helsinki, поезд] - [Helsinki-Санкт-Петербург, автобус]

Пройденное расстояние:

Велоcипед: 48+101+65+90+90+30+109+123=656км
Пешком: 6+4+19+32+35+36+3+5=140км
Всего: 796км

Участники:

Вячеслав (Sla) Якунин

Снаряжение:

1. Горный велосипед с багажником - 1шт
2. Велорюкзак, "Пик" - 65л - 1шт.
3. Велочехол - 1 шт
4. Рюкзак заплечный "Терра" - 60л - 1шт
5. Палатка "Normal Zero-2" - 1шт
6. Флис верх, 200 - 1шт
7. Флис низ Loop Polartec 200 - 1шт
8. Термобелье полипропилен Helly Hansen верх/низ/трусы- 1 комплект
9. Носки полипропилен - 1пара
10. Носки хб - 1пара
11. Носки шерстяные - 1пара
12. Ветровые штаны BASK - 1шт
13. Верхняя куртка Redfox - 1шт
14. Горелка Primus MFS, бензин, котлы горелочные 0.9 и 2л
15. Аптечка
16. Ремнабор
17. Фотоаппарат Canon EOS 300D, объективы
18. Прочее личное снаряжение
19. Перчатки вело, беспалые - 1пара
20. Краги WindStopper - 1пара
21. Перчатки тонкие, шерстяные - 1пара

Заброска/выброска:

Заброска. Поезд "Репин" - отправление 7-48 (московское) с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, прибытие в 12-36 (финское) на центральный вокзал в Helsinki. Цена билета 2класса 1800RUR. Intercity Train до Rovaniemi отправление13-06 (финское) с центрального вокзала в Helsinki, прибытие в 22-55 (финское) на вокзал в Rovaniemi. Цена билета 2класса 73EUR. Автобус на 15-25 с автовокзала в Rovaniemi, до Sodankyla, в пути примерно 2 часа. Цена билета 19 евро.

Выброска Автобус на 07-15 с автовокзала в Inari, до Rovaniemi, в пути примерно 5 часов. Цена билета 46евро+5евро за багаж. Express Train Rovaniemi-Helsinki. Отправление в 21-00 из Rovaniemi, прибытие в 8-35 на вокзал в Helsinki. Цена билета 2класса 73EUR. Автобус шоп-тура, паркуются обычно за SOKOS'ом. Отправление 11-30(финское), прибытие 20-00 - 21-00 (московское) на площадь Восстания. Цена билета 350RUR.

Карты:

trip1, trip2, trip3, trip4, trip5, trip6, kevo1, kevo2

Бюджет

Транспорт: 278EUR
Еда (включая купленную в России): 130EUR
Бухло: 115EUR
Кемпинги: 127EUR
Музеи: 33EUR
Сувениры: 158EUR
Другое: 107EUR
Итого: 948EUR

Время:

Финское время отличается от московского на час в минус. Ходовой день регламентировался финским временем.

Почему?

Красиво, там. Спортивные цели не ставились.

Описание маршрута.

10.09.2006

Подъем в 5-00. Целый день предстоит провести в поездах. Конечно не очень прикольно, но зато, к вечеру уже буду на месте. Хорошо, что "Репин" и поезд до Rovaniemi так удачно согласуются. Осталось, только чтобы "Репин" не опоздал. В 6-00 подъехал Шурик, загрузили барахло в машину и поехали на вокзал. Добрались к 6-45. Поезд как раз подавали. В купе "Репина" едут 6 человек, имеется только одна полка, куда может влезть велосипед в чехле и без обеих педалей, а может два, но это уже надо иметь опыт по погрузке и упаковке. Хорошо, что приехали заранее. Погрузились без проблем. Проводник - хам, ему надо на почтово-багажном служить. Отправление по расписанию. Спасибо Шурику за доставку меня на вокзал. Итак, путешествие началось.

Соседи - две пожилые финки, один глуховатый финн, русский дядька, едущий транзитом через Helsinki в Берлин, и все время жрущий пиво, русская тетенька в командировку. В соседнем купе финские подростки, в другом купе взрослые американские тетки и дядьки, которые вели себя всю дорогу как наши школьники на выезде - "детский сад". Duty Free не было, и я остался без алкоголя, который рассчитывал приобрести там. Границу и таможню прошли быстро, без проблем. Деньги, велосипед и фототехнику внес в декларацию. Но видимо, это чисто формальность, т.к. сотрудник таможни ухмыльнулся, сказал, что все верно, но никаких штампов не поставил.

Я прибыл в Helsinki c опозданием на 10 минут, что было вполне приемлемо, т.к. поезд на Rovaniemi, еще даже не подали. Да, даже если бы опоздание составило больше времени, можно сообщить кондуктору, и он позвонил бы на станцию и поезд бы задержали. Это у них нормальная практика, особенно если поезда согласуются. Но из-за этого, местные поезда, как правило, приходят с сильным опозданием, т.к. порой ожидание согласованных поездов добавляет лишний час, а то и полтора к расчетному времени прибытия.

Наконец, подали поезд, все вагоны современные, некоторые двухэтажные. Кондиционер, биотуалет, места с электро-розеткой и прочие удобства. Имеется вагон-ресторан и одно на весь состав место для курения. Как правило, такая вещь, как вагоны для курящих в Финляндии не практикуются. Если едешь с велосипедом в собранном состоянии, то садиться имеет смысл в специальный вагон, где есть места с крючьями, на которых вешают велосипеды. Как правило, один такой вагон в поезде всегда есть. Но если группа большая, то мест может не хватить, т.к. вместимость отсека для велосипедов всего 3-5 штук. Более того, за велосипед надо платить 8EUR. Велосипед со снятыми педалями и упакованный в чехол спокойно и надежно влезает на багажную полку в вагоне любого типа. Платить за такой багаж не надо, по крайней мере, меня никто никогда не пытался заставить это сделать. А вот хорошо набитый рюкзак-штаны - на верхнюю не влезает. Поэтому при путешествии с велосипедом имеет смысл брать билеты в вагон, где есть дополнительные багажные места, а велосипед паковать в чехол и провозить на полке. Таким образом, я ехал обратно.

Отправились по расписанию. Плавность хода и шумоизоляция поражает. Пришел кондуктор, проверил мой e-Ticket, все было ОК, тут же выбил мне чек. Я обратил внимание, что много молодежи также покупает билеты через Интернет. Сзади сидели две русских бабки, ехавшие в гости куда-то в Kemi. Я сходил и выпил пивка, подремал, по ощущениям приехал достаточно быстро. Поезд прибыл с опозданием на 30-40 минут. Я быстро собрал велосипед, и поехал в кемпинг Ounaskoski. Кемпинг 3-х звездочный находится в центре города в 4 минутах езды на байке от вокзала. Reception работает круглосуточно, все необходимые удобства имеются, но цена постоя соответствующая 17EUR за одну человеко/палатку. Если бы не позднее время прибытия, я бы поискал более дешевого, а то и вовсе бесплатного ночлега, что, кстати, в Лапландии сделать не трудно. Поел, лег спать в 00-40.

За день пройдено:
Вело: 1-2км
Пешком: 0км

11.09.2006

Подъем 7-30. Ночью были довольно сильные заморозки, т.к. мне было прохладно даже в зимнем спальнике. Вся трава в инее. Ясно. Чувствуется, что день будет хорошим. Решил посвятить пол дня осмотру города и пригородных достопримечательностей. Но сперва съездил на автовокзал и купил билет на автобус до Sodankyla. Расчетное время в кемпинге 15-00 и можно было позволить себе оставить вещи и съездить налегке. Поснимал город. Но особых архитектурных достопримечательностей там нет, т.к. во время войны 1939-1945гг. город был почти полностью разрушен. Арктикум и музей искусства по понедельникам закрыты. Я решил посетить тогда логово Санта Клауса, а на обратном пути прикупить мясную и алкогольную части раскладки. Путь к деревне Санта Клауса лежит по трассе E75 на север. В 5 километрах от города по дороге к деревне на горке Syvasenvaara находится еще и Санта-Парк, который состоит из собственно парка и какого-то музейчика. Музей работает только зимой, а по парку довольно любопытно прогуляться. С вершины холма открывается отличный вид на город, на Kemijoki и вообще на окрестности. На вершине имеется обзорная вышка. Забраться стоит - не пожалеешь.

Полярный круг (66,32'35") проходит аккурат через деревню Санта Клауса, точнее деревня находится на полярном круге и находится на расстоянии 7.5км от города. Это место паломничества всех туристов, посещающих Лапландию. Примерно, как раньше у нас был мавзолей Ленина. Т.е. если ты был в Лапландии и не посетил это место - поездка не засчитывается. Обстановка соответственно попсовая, но в тоже время прикольная. Почтовый офис, главный офис, где вы можете встретить настоящего Санта Клауса, все функционирует. Но когда я был там, они почивать изволили. Купил себе значок и еще мне подарили финское издание евроцентов. Монетки достоинством 1 и 2 цента. Я был очень этим горд, ибо сэкономил 2EUR - столько они стоят в сувенирных магазинах. Осмотр деревни и фотографирование занимает минут 30-45. Общее впечатление: понравилось! Все-таки в детстве мне Дед Мороз приносил хорошие подарки. Вернулся в город, купил колбасы, сыра и водки с пивом. Еда дешевая, выпивка дорогая. Немножко еще поболтался по городу, попил пива. К 14-00 приехал в кемпинг, перекусил и отправился на автовокзал.

Пока ждал автобуса, обратил внимание на то, что довольно много туристов (именно туриков - с рюкзаками, спальниками и пр.) уезжает и приезжает с северных маршрутов. Там же познакомился с финном, имя, к сожалению, запомнить не смог. Он учится на гида-проводника. И едет практиковаться куда-то в глушь в национальный парк Urho Kekkonen. Доехали вместе до Sodankyla и там расстались. За велосипед в автобусе доплачивать не пришлось, и разбирать, кстати, тоже. Но если ехать большой группой, лучше билеты брать заранее и извещать о том, что будет столько-то велосипедов.

В Sodankyla докурил последнюю сигарету и выступил, собственно на велосипедную часть маршрута. Время около 17-30, погода хорошая, свежо, дорога достаточно живописная. Несложный рельеф, пустынно. По сравнению с Rovaniemi краски окружающих ландшафтов богаче. Большая часть дороги проходит по берегу озер. Отъехал по трассе E75 (которая, кстати, называется Santa's Road) от Sodankyla километров на 30-35 и нашел приличное место для ночевки. Небольшая площадка слева в 200 метрах от шоссе - за мостом через речку Ala-Postojoki. В лесу полно ягод - брусники и черники. Есть туалет. Видимо это место популярно в рыболовный сезон, который уже был закрыт. Воды в реке почти нет, но зато та, что есть, чиста и вкусна. Сегодня кончилась последняя пачка сигарет. С завтрашнего дня не курю. Отбой в 21-00.

За день пройдено:
Вело: 48км
Пешком: 0км

Полярный круг	Группа у почтового отделения Санта-Клауса	Полярный круг
Стремный Санта-Клаус	Памятник жертвам Второй мировой	Символический указатель

12.09.2006

Подъем в 6-00. Погода не очень. Пасмурно, но довольно тепло и дует приличный южный ветер. Выехал в 7-40. Почти сразу заморосил дождь. Двигаться решил, придерживаясь веломаршрута №5. Посмотрел на гидроэлектростанцию c плотиной у деревеньки Vajukoski. Попил кофе в Siltamajat. Едется хорошо. Ветер в спину. Тепло даже в термобелье и коротких перчатках. Дождь стих. Красиво. Погода начинает проясняться. К Vuotso приехал в районе 13-00. Перед въездом в город символические ворота, через которые вступаешь на саамские земли. На фонарных столбах вымпелы в цветовой гамме саамского флага.

На заправке перекусил. Там же приметил первый за всю поездку вежа с дерновой крышей, который используется, видимо, для создания колорита. Покатался по городу, осмотрел имеющиеся достопримечательности. Их не много, но они все же есть и встречаются довольно забавные.

В Vuotso имеется памятник, посвященный строительству канала Vuotso датированный 1980г. Канал соединяет озера Porttipahdan tekojarvi и Lokka tekojarvi, строился с 1970 по 1981 год, имеет длину 10км.

В центре поселка есть оленья ферма и ресторан, где можно поесть оленей с фермы. Но ферма была закрыта, а в ресторан я не пошел. Кроме того, имеется небольшой музей под открытым небом, воссоздающий быт саамской деревни - sompio. Эта достопримечательность заслуживает осмотра. Также, имеет смысл заглянуть в сувенирную лавку, в которой продаются сувениры ручной работы из дерева, серебра, золота, оленьих рогов и шкур, тканей и прочих материалов. Но надо заметить, что недорогие сувениры, как правило, безыскусны и непривлекательны, а те, что вызывают желание их приобрести, стоят солидных денег.

Vuotso является самым южным поселением на земле лапландских саамов. Отсюда же и начинаются земли, где велась добыча золота. Золото в Лапландии было обнаружено в 1860 годах и это повлекло за собой начало золотой лихорадки, перед лицом которой, даже имя и авторитет святого Клауса оказалось бессильным. Ибо участок дороги, соединяющий города Vuotso и Ivalo, по инициативе дорожного рабочего по имени Jouko Vuorinen в 1997 году получила название - Golden Road, так как во время строительства была найдена золотая жила, которая принесла несколько сотен килограммов золота. История золотоискательства в Финляндии достаточно богата и интересна. Огромное количество информации можно получить в деревне Tankavaara, где имеется музей, посвященный истории золотоискательства не только в Лапландии, но и в мире вообще. Музей был открыт в 1973 году. Тут же, в нескольких сотнях метров расположен один из туристических центров национального парка Urho Kekkonen. Там можно приобрести топографические карты парка, снаряжение, газ для горелок, корм туриста. Есть там информационный стенд о правилах поведения в различных зонах парка и небольшая экспозиция, посвященная этому национальному парку, кафе, туалет, парковка и прочая инфраструктура. Отсюда же начинаются несколько маркированных маршрутов для пеших и лыжных прогулок по территории заповедника Sompio (Sompio Nature Reserve). В туристическом центре я приобрел 500-метровку района Saariselka-Kiilopaa и километровку района Kevo, который планировал посетить в дальнейшем.

Смотреть на музей и деревню золотоискателей я не пошел, не было особо времени, и вход там был платный. А вот по заповеднику Sompio решил прогуляться, выбрав 6 километровый маркированный маршрут, проходящий через вершину холма Tankavaara (468м). Нормальный, карельского вида, лес, постепенно меняется по мере приближения к вершине. Исчезают сосны, березы становятся все более и более низкорослыми. А к выходу на вершину березовые рощи сменяются одиночными чахлыми деревцами, а ландшафт оказывается составленным в основном из камней, покрытых лишайниками, мхов, кустов брусники и черники. Типичный тундровый пейзаж. В нижнем лесу впервые заметил свободно пасущихся оленей. Сам лес испещрен полузаросшими воронками, в которых золотоискатели намывали свою добычу. Обычно тут же рядом встречаются полуразрушенные землянки - их жилища. На вершине смотровая вышка с отличным видом. Я попал туда в тот момент, когда сменялась погода, и кое-где просвечивало солнце, освещая зелено-желто-красные окрестные холмы и заставляя зеркально сиять множество озер, а кое-где шел дождь, создавая мрачный контраст с подсвеченными областями. На обратном пути тропа идет через висячее болото. Поскольку сезон сухой, то оно больше походит на луг. Но видно, что в дождливые годы здесь не пройти, не замочив ног. Хорошо, что на всех маркированных маршрутах во влажных местах обычно наведены мостки. Цивилизация - БЛИН!

Вернулся с прогулки около 16-30. Двинулся дальше на север. Не доезжая 5 - 6 км до Kakslauttanen свернул направо на обозначенный веломаршрут до озера Kopsusjarvi. Местами отличная укатанная, местами сильно каменистая лесная дорожка. Очень извилистая. Часто меняющийся, но не высокий рельеф. Просто море брусники и черники, грибы подосиновики - мясистые, тяжеленные, не похожие на наши. На вершинах холмов - рощи кряжистых карликовых берез, похожие на яблоневые сады. Все это освещается клонящимся к горизонту солнцем. До озера ехать примерно 17-18 км. По дороге встречается развилка у въезда на территорию парка, три почти пересохших речки, которые в дождливые годы, скорее всего, необходимо пересекать в брод. У одной из них есть место для стоянки: с кострищем, сортиром, дровницей и навесом для ночлега. Во всех дровницах есть топор, иногда пила, метелка или веник для уборки, пакеты для мусора и прочее. В сортирах встречается бумага. Я не стал там останавливаться, т.к. хотелось посмотреть на озеро.

До озера добрался к 20-00, пока ставил лагерь и ходил за водой, почти стемнело. Стоял на высоком берегу - метров 30 над озером. Вид обалденный, но не сфотографировать, т.к. нет площадки, где не мешали бы ветви деревьев. Ужинал уже в темноте. Резко похолодало. Высыпали звезды и почти полная луна. Красиво, жаль, что нет штатива. Ночью буду караулить северное сияние. Говорят в сентябре его часто можно увидеть. Очень насыщенный и длинный день. Отбой около 22-00.

За день пройдено:
Вело: 101км
Пешком: 6-7км

Ворота на саамские земли в поселке Vuotsu	Дерновая декоративная вежа	Памятник строителям канала в Vuotsu
Колесики	ЭМ-ЖО	Музей-Sompio
Олень	Камушек в оправе	То ли блиндаж, то ли землянка золотоискателя
Мостки через болото	Дорожка в заповеднике	Березовая роща

13.09.2006

Подъем в 6-00. Спал отвратительно, какие-то ужасы все снились. С утра холодно. Туман. Кругом птиц тьма и все галдят и носятся всюду, чуть не затоптали. Вышел в 7-30. Туман постепенно начал подниматься, низины очистились, а на вершинах холмов еще оставались его сгустки. На границе парка, там где развилка, я поехал не той дорогой, которой приехал, а по правой т.к. она тоже выходит к Kakslauttanen. Километров через 8-9 выехал к шоссе. Осмотрел памятник непонятно чему, т.к. ни слова на английском не было, хотя, думаю, что строителям дороги.

Перед въездом в Kakslauttanen стоит невыносимый лай и гвалт, слышный за несколько километров - это ферма, на которой разводят лаек. У каждой свой вольер и громкий голос, не зря же их порода так называется. Осматривать ферму не стал - слишком шумно. В поселке свернул направо на дорогу к туристическому центру Tunturikeskus, он находится в 6км от трассы. И еще раз направо, на маркированный веломаршрут, ведущий туда же, но по более живописной грунтовой дорожке. Километра через 3 пробил колесо. Точнее не пробил, а состарившаяся камера перестала держать давление. Намучился, сдирая покрышку, сломал одну монтажку. Новый обод оказался высоковат. Пока я с матом разбортовывал колесо, местный финн увидел мои страдания и без разговоров бросился на помощь, и самоотверженно помогал мне до конца. К полудню добрался до Tunturikeskus. Там посмотрел прогноз погоды - северо-западный ветер, похолодание, ясно. Пристегнул велосипед и пошел отметиться на Kiilopaa (546м), в 2 км от центра. Народу там, конечно, до "задницы". Но зато и виды захватывающие, особенно, когда кучевые облака оставляют тени на золоте склонов окрестных холмов. Каменные туры и орнаменты на склонах добавляют еще больше разнообразия и мистики. Опять же брусники полно.

По возвращении, встал на 5 километровый маркированный веломаршрут в Laanila. Надо отметить, что на не нагруженном байке там ездить можно не везде, а мне на моем грузовике пришлось половину пути прошагать. Очень каменистая и крутоидущая тропа, а порой просто спуск по каменным ступеням высотой 20-70см. Так или иначе, добрался до Laanila, а оттуда часам к 16-00 до Saariselka.

Saariselka является популярным у финнов курортом, предоставляющим возможности для катания на лыжах, как беговых, так и горных, снегоходах, трекинга, и прочих видов общеоздоровительного и лечебного отдыха. В поселке есть множество отелей и пансионатов, пара магазинов, несколько баров и кафе. Есть горнолыжный курорт в долине реки Lutto, склонов эдак на 10. Большое количество маркированных маршрутов различной длины, для разного рода активного отдыха.

В Saariselka я свернул направо и, посетив магазин, поехал по кольцевому веломаршруту, через долину р.Lutto. По дороге перекусил, понаблюдал "ложное солнце" . И через 10км встал на ночевку около избы Moitakuru, ночевал в палатке, т.к. изба была занята молодой женщиной и дочкой.

День был достаточно трудный, т.к. в основном передвигался по грунтовым дорогам со сложным рельефом. Погода весь день хорошая - ясная, но достаточно сильный западный боковой, а в конце дня северо-западный встречный ветер. Запоздалый обед не добавил бодрости к концу дня, поэтому лег в 21-00.

За день пройдено:
Вело: 65км, пеше-грунт
Пешком: 4км

В туристическом центре	Холмы Лапландии. Вид с Kiilopaa	Холмы Лапландии. Вид с Kiilopaa
Псевдолабиринт. Вид с Kiilopaa	Группа на тропе в Laanila	Ложное солнце

14.09.2006

Подъем в 5-30. Утро очень холодное, ясно, сильный северо-западный ветер. За ночь сел аккумулятор в фотоаппарате, а после вчерашних скачек по камням на заднем колесе появилась восьмерка. Поправил ее, смазал цепь, отрегулировал колодки. Вышел в 7-20. На разогрев было отведено 300м, за которыми начался подъем на Palopaa Buollanoaivi (419м), с набором высоты 150-200м и встречным ветром. Затем головокружительный спуск и снова подъем на Kaunispaa (438м). На вершине сквозняк страшный и дубак соответственно. Там же находится ресторан и выход с подъемников, и начало горнолыжных трасс. С вершины к E75 прекрасный видовой и уже асфальтовый серпантин, выходит на трассу в километре севернее Saariselka. По трассе идти трудно, ветер порывистый и "в харю". Очень сильно переменная облачность.

К 11-00 приезжаю в Ivalo. Ivalo - достаточно крупный городишко на берегу р.Ivalojoki. Там даже есть аэропорт и веломагазин. Там купил камеру, взамен начавшей травить, зашел в супермаркет, на заправке зарядил аккумуляторы для фотоаппарата и попил кофе. На улице холодно +5-6 градусов. На выезде из города налетели тучи, и пошел дождь. Минут через 25 дождь закончился, а еще через 20 начался вновь. С такой примерно периодичностью погода менялась в течение 5-6 часов. Заметно, что местность становится все более безлюдной. Больше пасущихся у дороги оленей, меньше отворотов и почтовых ящиков по обочинам. Через 12 км после Ivalo начинается озеро Inari с прозрачной водой, но местные называют его морем - Inari Sea.

Там где оно начинается, есть отворот с трассы, приводящий к смотровой площадке, куда можно попасть за 4 евро - в придачу к видам имеется небольшой музейчик и кафе с неплохой фотогалереей. Все это посвящено озеру и саамам-рыбакам. Забавно, что среди экспонатов находятся остатки русской ракеты, которая во время испытаний сбилась с курса и грохнулась в озеро, где-то недалеко от границы с Россией. Это событие вызвало большой общественный резонанс в Финляндии.

Чтобы подняться к смотровой площадке - необходимо преодолеть 1.5 километровый 20% подъем. Мне удалось это не сразу, и в основном пешком. Зато пока поднимешься, открывается панорама, получше тех видов, что доступны со смотровой. Как я уже говорил, погода в тот день была переменчивая, и это очень сильно разнообразило пейзаж.

Перекусил после смотровой площадки и продолжил путь в направлении деревни Inari. Дорога идет вдоль озера, сплошь покрытого каменистыми островками. Сурово и в тоже время красиво. Где-то по середине пути есть еще одна попсовая достопримечательность - логово медведя. Огромный 10-15 метровый валун с естественной пещерой, где можно встать в рост. Говорят, что там когда-то жил медведь. Но теперь только толпы туристов, которых туда везут автобусами, могут попреведствовать тебя. У входа в пещеру лаконичный указатель с надписью "Иди в...". Есть кафе и сувенирный магазин.

Больше до Inari достопримечательностей, кроме ландшафтов, нет. Деревня Inari расположена на берегу одноименного озера, поселение маленькое, но есть несколько кемпингов, супермаркет, отель, автобусная станция, Интернет. Несколько размеченных пешеходных маршрутов, в том числе и на сопку Otsamo. Можно сплавать на обзорную экскурсию по озеру на пароходе за 13 евро, а можно слетать на аэроплане 120евро за 15 минут, а можно покататься на рафте. Но основной достопримечательностью является музей саамской культуры - Siida. В общем, есть чем себя занять дня на 2-3.

В районе 17-00 приехал в Inari. Посетил инфоцентр, который также является автобусной станцией. Почитал почту, узнал что Siida работает до 20-00. Потом купил поесть, и пошел смотреть музей. Вход в музей стоит 8 евро. Работают две сменных экспозиции, две постоянных и музей под открытым небом. В музее есть ресторан.

В момент моего посещения одна из сменных экспозиций была посвящена мусору - в буквальном смысле этого слова. Как оказалось, не всегда финские леса были такими чистыми и девственными, как сейчас. И финны тоже были достаточно бескультрными людьми в экологическом плане. Фотографии выставки изображают очень знакомые нам картины замусоренного леса. Бутылки, окурки, пивные и консервные банки, ненужная одежда, брошенные вещи, полиэтиленовые пакеты, пищевые отходы, порванная обувь, непригодные к использованию рыболовные сети, канистры из-под машинного масла, даже целые лодочные моторы. Все это можно было встретить в финских лесах, пока не был издан закон о запрещении загрязнения лесов, и добровольцы при поддержке государства, не занялись очисткой загаженных территорий. Экспозиция содержит реконструкции общественных мест отдыха, которые напоминают нам берега и пляжи наших озер. Часть экспозиции - это скульптуры, созданные из мусора, который был вынесен из леса. Вторая сменная экспозиция не велика и посвящена искусству саамов и тем саамским семьям, которые поддерживают традиции своих предков. Экспозиция содержит национальные костюмы, предметы быта и искусства. Первая постоянная экспозиция отражает географию и геологическую историю лапландских земель, историю возникновения саамских племен, историю их расселения и генеалогию. Вторая постоянная экспозиция - о природе и животном мире Лапландии, о быте саамов в природном контексте. К сожалению, в залах музея запрещено фотографирование. Кроме залов музея в закрытых помещениях имеется еще и музей под открытым небом. Восстановленные и реконструированные деревни различных саамских племен (охотничьи, рыбачьи, деревни золотоискателей и пр.). Каждый экспонат имеет информационный стенд с указанием назначения и другими историческими фактами. Более подробно об экспонатах музея можно узнать на его сайте.

Я провел в музее 2.5 часа, но этого явно мало для того, чтобы все подробно рассмотреть и запомнить. Но уже вечерело, а мне необходимо было доехать до кемпинга, в котором я собирался заночевать, т.к. уже порядком стал вонюч и был не прочь принять душ. В 19-45 покинул Inari. К 20-30 добрался до кемпинга Lapponia, который находится примерно в 10км от Inari. Переночевать в палатке стоит 6евро. Есть душ и дровяная сауна, но нет стиральной машины и кафе. Сауна была занята, поэтому пришлось довольствоваться душем. Душ - это прекрасно. Ноет коленка. Помазал апизартроном, выпил пивка и лег спать. Отбой около 22-00.

За день пройдено:
Вело: 90-95км
Пешком: 0км

Озеро Inari	Пещера медведа. Вход	Подъемчик
Воротца	SIIDA. Хранилище для продуктов	SIIDA. Тюрьма
SIIDA. Овечье стойло		SIIDA. Ловушка для лис

15.09.2006

Подъем должен был состояться в 5-30, но реально случился в 6-15. Ночью были сильные заморозки так, что весь конденсат замерз, и чтобы разобрать дуги палатки, их пришлось отогревать. Выехал в 7-15, по холодку. Постепенно воздух прогревался, день обещает быть ясным. Рельеф постепенно выплощается. В районе 9-30 добрался до Raamanen. Там попил кофейка в ресторане при каком-то модном кемпинге и подзарядил мобильник. Перед поворотом на Karigasniemi посетил мемориал, посвященный Лапландской войне 1944-1945гг. Посетил, кстати, в день ее начала 15 сентября. В эту войну активно использовались велосипедные войска. Наверное, было очень легко получить педаль "За отвагу!".

После поворота трафик по дороге совсем иссяк, примерно одна машина в 45 минут. Видимо основным пограничным пунктом с Норвегией является не Utsjoki, а Karigasniemi. В окружающих пейзажах явно преобладает затундренность. Карликовые березы, низкорослые сосны, кусты можжевельника, камни, трава и мох. Среди этого всего глазки маленьких прозрачных тундровых озер. Они, как правило, метров 20-50 в диаметре и очень неглубокие, и, судя по всему, образованы и наполняются талыми водами и дождями, т.к. наиболее мелкие их них пересохли из-за того, что лето в этом году очень сухое. Природа очень сильно разнится даже с природой южной Лапландии, не говоря уже о центральной Финляндии. Где-то по дороге, на площадке для отдыха, поймал очень аутентичного норвежца (рыжего, носатого, с бородой), который меня сфотографировал.

Особо не торопясь, к 15-00 добрался до входа в особо-охраняемый заповедник - каньон реки Kevojoki. Туристического центра нет. Порадовался, что заранее приобрел карту. Кемпинг, где я хотел оставить велосипед оказался закрыт в это время года. Есть только информационный стенд, парковка, туалет и мусорка. На парковке несколько машин. Видимо, в это время каньон очень популярен среди туристов. Пообедал и начал переупаковываться, для пешей "радиалки".

Пока складывался и раскладывался, подъехала машина с какими-то оторванными финнами. Разговорились. Оказалось, что один из них даже был в Питере и успел приобщиться к клубной жизни посетив "Модный Грибоедов Клуб" - Mushroom Eating Club, как он сказал, пытаясь вспомнить его название. Но у меня создалось впечатление, что мое присутствие им явно мешает, и что приехали они не для того, что бы заняться трекингом в парке. Так и оказалось. Они приехали порыбачить, поблеснить, но, к сожалению, сезон уже был закрыт и ловля рыбы была запрещена. И они хотели заручится моим молчанием. Я ответил, что в ближайшие 3-4 дня не смогу никому ничего сказать, т.к. ухожу побродить по каньону. После такого заявления они радостно скрылись в кустах. Так я встретился с финскими браконьерами.

В 16-00 сборы закончил, пристегнул байк с остатками вещей в "штанах" к карликовой березе, накрыл все чехлом и отправился в радиалку. Авось не сопрут. И пошел. Бодро так пошел. Приятно сменить нагрузку. Вход в заповедник находится в 2 км от парковки. Тропинка вьется, постоянно набирая высоту, карабкаясь к водоразделу рек Utsjoki и Kevojoki. Преобладают сосны. Очень каменисто. После входа в заповедник рельеф выплощается и тропа проходит вдоль нескольких тундровых озер с прозрачной водой и каменистым дном. На 6.5 км пути тропа выходит на правый берег каньона и дальше идет по его берегу. Происходит это очень неожиданно, и от первого впечатления, когда после очередного поворота открывается вид на каньон, освещенный вечерним, закатным солнцем, захватывает дух. Глубина каньона 80-100 метров. Гранитные стены иногда почти отвесные, иногда чуть более пологие и тогда поросшие карликовыми березами, редкими молодыми осинками, и соснами. Все это играет всеми цветами осенней радуги и дышит осенней прохладой. Разноцветный мох на камнях, пестрые черничные и брусничные кусты, изобилующие ягодами. Кстати, хотя сбор грибов и ягод запрещен в заповеднике, я иногда не мог удержаться от соблазна. Тропа идет то спускаясь, то поднимаясь по склонам. Иногда встречаются "уебищные" лестницы в особо крутых местах. Я не против лестниц в опасных местах, но финские лестницы не способствуют безопасности. Тот, кто рассчитывал длину и ширину ступенек, явно никогда сам по лестницам не ходил. В общем, спустится рядом с лестницей порой безопасней, чем идти по ступенькам, т.к. вероятность споткнуться очень велика. Сама река Kevojoki неглубокая и спокойная в это время года, то сужается в русло, то расширяясь плавно перетекает, образуя небольшие озерца. Вода прозрачная с зеленоватым отливом. На 8км встречается первый брод - самый широкий из всех. Ширина реки здесь метров 20. Через реку натянут трос, и есть "концы", за которые нужно держаться при переходе реки. Поскольку ботинки мне мочить не захотелось, переходил босиком. Вода ледяная, камни скользкие. Чуть не навернулся пару раз и пожалел о том, что кеды не взял или какую-нибудь сменную обувь специально для этой цели. После брода тропа около 3км идет по самому низу каньона. Это место лучше проходить ясным вечером, отражение стен каньона в реке не просто забыть. На тропе через каждые 3-8 км, а порой и чаще расположены оборудованные стоянки. Т.к. в летнее время ночевка вне стоянок, также запрещена, как и хождение вне маркированных троп. На 11км пути начали сгущаться сумерки. Была альтернатива, остаться на ближайшей стоянке, или идти 8 км до следующей. Силы еще были, и я решил прогуляться. Тропа круто поднялась на левый берег каньона и пошла петлять почти безлесной тундрой. Она пересекла пару притоков с крутыми берегами. Тем временем уже почти стемнело, и пришлось последние 40минут идти в темноте с включенным фонариком, чего я очень сильно не люблю. В 21-30 добрался до стоянки. На стоянке был хижина по форме напоминающая вежу, но она оказалось занято - опять опоздал. Поставил палатку, погрелся у костра, поужинал. Небо чуть-чуть подзатянуло - звезд не видно, но луна иногда выглядывает. Тепло. Отбой в 23-00.

За день пройдено:
Вело: 90км
Пешком: 19км

Мемориал жертвам Лапландской войны 1944-45гг	Типичный дорожный пейзаж	Группа на привале
Пейзажик	На подъезде к Kevo	Паркинг
Вход в заповедник		Каньон Kevo

16.09.2006

Подъем в 7-00. Из-за очень резких ночных перепадов температуры, получалось, что полночи в спальнике жарко и посему потеешь, а к утру спальник отсыревает, и утренние заморозки превращают его в ледяной компресс по всему телу. Встал, поел - уже собрался выходить, как проснулись финны, занимавшие домик. Оказались симпатичной парой пенсионного возраста. Они путешествовали неспешно, двигаясь по маршруту километров по 15 в день. В общем, очень не плохо для их возраста. По-английски говорят плохо. Кстати это касается многих в глубинке. Т.е. те, кто работает в сфере обслуживания, английский немного знают, но в основном по работе, а на улице получить внятный ответ по-английски бывало, порой, очень затруднительно. Хотя мой английский - тоже не бог весть какой.

Вышел в 8-27. Погода теплая, не пасмурно, но дымка. От места стоянки тропа снова опускается на дно каньона. И через 1.5 километра переходит на другой берег реки. Брод в месте пересечения не широкий - метров 5-7 и неглубокий в то время года. Пока идешь - то спускаясь, то поднимаясь, обращаешь внимание на переменчивость и разнообразие растительного мира в каньоне. Из-за того, что скалистые стены каньона не очень плотно покрыты растительностью, а порой и лишены ее, солнце за день хорошо их прогревает, заставляя аккумулировать тепло, и температура воздуха в каньоне на несколько градусов выше. Это создает комфортные условия для растущих в каньоне растений. Внизу можно встретить рощи вполне себе полномерных сосен, берез, осин и других растений, произрастание которых невозможно себе представить в тундрах за пределами каньона. Когда тропа начинает выходить из каньона, окружающий растительный мир на глазах меняется, и если внизу деревья выше человека, то наверху наблюдается совсем обратная картина - карликовые березы, кусты можжевельника, жесткий, скупо произрастающий меж камней мох и покрытые лишайниками камни. Такое впечатление, что набрав 50-70 метров высоты, поднимаясь или спускаясь в каньон, пересекаешь несколько климатических зон. А вот брусника и черника, настолько неприхотливы, что отлично себя чувствуют везде.

После брода тропа 1.5 км идет сквозь сосновую рощу по правому берегу, вдоль почти отвесной голой стены каньона. Земля усыпана крупными округлыми камнями 20-30см в диаметре. Здесь встретил еще одного финна, движущегося во встречном направлении. На протяжении всего пути, время от времени, пересекаешь ручьи, текущие от водопадов и водопадиков, образованных примыканием к каньону, стоков с "висячих" озер и родников. Вода очень вкусная, чистая и абсолютно прозрачная. Я пил ее без кипячения. По окончании этого отрезка снова требуется вброд перейти на левый берег каньона. Брод чуть пошире - метров 10. Мелкий. После брода еще 1.5 км по дну каньона до стоянки, затем тропа забирает вверх в лысую тундру и 6.5 км петляет там практически без спусков и подъемов среди камней по серо-буро-желто-зеленому ковру. Прекрасные панорамные виды. Жаль - на небе дымка. В конце отрезка тропа раздваивается, направо уходит тропа к горе Guivi, налево продолжает путь дорожка вдоль берега каньона. Первая тропа делает петлю в 33 км и соединяется со второй у озера Ruktajarvi. Я планировал пройти эту петлю по часовой стрелке и поэтому свернул на левую тропу. Через 3 км находится еще одна достопримечательность. Слева по течению в р.Kevojoki впадает р.Fiellujoki образуя 26метровый водопад и бассейн с зеленой водой. Этот красивый водопад - очень посещаемое место, поэтому около него оборудована большая стоянка, есть торфяная хижина человек 6, два места для костра, много мест под палатку. Там я устроил перерыв на обед и встретил еще двух туристов, которые уже заканчивали свой обед: симпатичную финку и ее какого-то странноватого спутника. После обеда меня разморило, и я полчасика подремал. Когда я проснулся, они уже снялись и ушли в попутном направлении. Сфотографировал водопад. Преодолел совсем маленький брод через Fiellujoki уже почти на слиянии с Kevojoki, и вновь поднявшись на берег каньона, пошел, наслаждаясь видами, на юго-запад. 5 км тундры и тропа выводит к началу каньона и 1.5км идет по самому его краю. Зрелище незабываемое и захватывающее. Если смотреть вниз по течению Kevojoki, то видна скрывающаяся в дымке извилистая щель каньона, со склонами, раскрашенными в яркие желто-коричневые цвета. А на дне - бусы небольших озер с маленькими островками, отражающие небо и сверкающие как бриллианты в кружевной осенней оправе. Сам же вход в каньон - это перегородка, как будто специально поставленная кем-то поперек каньона. И в этой перегородке, серебряной ниткой продернута загнанная в узкое, шириной 2-3м, каменистое ложе река Kevojoki, еще молоденькая, больше напоминающая ручей. Правый ее берег - отвесная скала, порой даже с отрицательным уклоном, левый берег имеет уклон градусов 60-70 и порос карликовыми березами. Тут я сделал перерывчик минут на 20 и двинул дальше. На следующем отрезке, длиной 8.5км, тропа петляет по камням и тундре. Окружающий пейзаж по-своему привлекателен в лучах, солнца катящегося к закату. В конце участка - озерцо, а у озерца - стоянка. Там догнал финскую пару, которую встретил днем у водопада. До запланированного места ночевки осталось 3.0км. Потихоньку прошел и их. Место ночевки - на берегу озера Ruktajarvi, в месте слияния моей тропы с тропой Guivi. Там есть изба на 8 человек и открытый домик-вежа с очагом. Домик заняли мои предследователи, а я решил не ставить палатку и поспать в открытом домике. Разжег очаг - хорошо, тепло. Финн полез купаться, хотя вода градусов 6-8. Я решил поберечься. Пока готовил пищу, как-то быстро набежали тучи и начало моросить. Костер задымил. Ветер задувает дождь внутрь. Я переместился так, чтобы не отсыреть. Ветер южный. Отбой около 21-30.

За день пройдено:
Вело: 0км
Пешком: 32км

Грамотный брод	Указатели на маршруте	Водопад на Fiellujoki
Совещание столбиков	Пересохшее озеро	Балка
Каньон Kevo	Типичный пейзаж	Начало каньона

17.09.2006

Подъем в 6-15. Пасмурно, сыро и очень тепло. Позавтракал. Проснулись соседи. Финн пробежал мимо с рюкзаком, но без подруги. Наверное, за машиной пошел. Поздоровался. В 8-00 вышел. Облака очень низкие, прямо-таки на земле лежат. Со стоянки поднялся сквозь рощу карликовых берез метров на 50 и пошел через уже безлесную тундру по тропе в сторону Guivi. В рассеянном освещении, в цвете окружающей растительности преобладает рыже-красно-коричневый. Видимость не большая, но сквозь дымку проступают силуэты ближайших холмов. Ощущаешь себя марсопроходцем. Идти хорошо, тропа вышла в долину между холмов и петляет по ровной поверхности без набора высоты. Периодически с неба летит легкая морось, охлаждая тело. Много вольнопасущихся оленей. Пугливые твари - близко не подпускают. При моем приближении, сперва долго присматриваются, как-будто пытаются разглядеть знакомого. Быстро прошел 6км до ближайшей стоянки. Там торфяная хижина человек на 8, но в довольно плохом состоянии и очень тесная, с очагом. Жаль невозможно изнутри сфотографировать. Там задерживаться не стал и пошел дальше. Еще через 7.5км другая стоянка, и потом еще 10км до хижины у подножья Guivi. По дороге сфотографировался на "автомате" и нашел забытую кем-то металлическую бочку. Видимо, что от горючего. Не весь мусор вывезли, однако еще!

Хижины у подножья Guivi достиг в районе 13-30. Она оказалась самой оборудованной из всех встреченных мной до этого. Двухъярусные нары, где может разместится человек 8-10, печь JOFEL, газовая плитка PRIMUS со стационарным большим баллоном, внутренний дровник и зимний туалет. Журналы, гостевая книга, правила поведения. Пообедал, отписался в гостевой и налегке пошел на Guivi (640м). Вершина находится в 4 км от хижины. С набором высоты усиливался северо-западный ветер. А когда я добрался до верху, он даже разогнал облака, и мне удалось сфотографировать несколько красивых видов. На вершине стоит тур, и когда-то там была гостевая книга, но ее сорвало ветром и теперь только обрывки веревки напоминают о ней. Пробыл наверху около 40минут и стал спускаться. В 16-20 вернулся в хижину.

Силы еще оставались, и я решил пройти 4км до следующей стоянки. Появилась надежда, что на следующий день мне удастся закончить пешую часть и добраться до деревни Utsjoki. Хотя с другой стороны, хотелось провести ночь с комфортом в избе. Но пересилил себя и пошел. Ветер в спину, переменная облачность и прохладно. До следующей стоянки добрался к 18-00. Пока ставил палатку, попытался пойти дождь, но передумал. По-прежнему сильный ветер. Пожег костер, приготовил еду, и в районе 20-30 завалился спать. Завтра ранний подъем, возвращение по каньону и велоучасток до Utsjoki. Будет длинный день.

За день пройдено:
Вело: 0км
Пешком: 35.5км

Бочара	Лишайники	Группа на привале
Хижина у подножья Guivi	История хижины у подножья Guivi	Группа на вершине Guivi
Знаки или глюки?	Тур	Вид в долину

18.09.2006

Подъем в 5-30. Красивый рассвет. Холодно, безветренно. На небе перистые облака. Спальник снова отсырел, и я всю ночь просыпался и в итоге не выспался. Вышел в 6-30. В полусне побрел к перекрестку троп, чтобы вернуться обратно по каньону. День обещает быть ясным. Жаль, что в фотоаппарате сел аккумулятор. Шел не спеша, с остановочками. Прошел два брода. Вода в Kevo стала прохладней, и уровень ее поднялся. К 11-00 добрался до места первой ночевки. Когда я подходил, то увидел двух финнов, уходивших со стоянки в попутном направлении. Посидел, перекусил, отдохнул минут 20. Когда я проходил здесь в первый раз, то вставал на этой стоянке и уходил с нее в полумраке и толком ничего не разглядел. Сейчас обратил внимание на то, что стоянка располагается в довольно живописном месте на берегу красивого маленького озерца. К тому моменту, как я продолжил путь, небо начало затягивать облаками. Прошел еще 9км, по дороге догнал финнов, у них, оказывается, еще была собака, которую я раньше не заметил. Один раз чуть ни наебнулся с лестницы. После этого куска пообедал и 30минут подремал в торфяной хижине. В 14-00 двинулся дальше. Опять столкнулся с теми же финнами. Погода все хуже и хуже - дело к дождю. Прошел еще 6км. Каньон в пасмурную погоду теряет 40% своей привлекательности. К тому же начала накатывать усталость, да еще и дождь пошел. Еще 4км под дождем и вот я выбрался к парковке, где ЕЩЕ стоял велосипед. Даже не "спиздили" ведь, даже ничего не открутили блин...

На часах 16-50. Дождь дал перерывчик на 30 минут и я успел упаковать вещи, и в 17-40 двинулся дальше на север к деревне Utsjoki (69°53'0''N 27°0'0''E), которая является центром одноименного муниципалитета . Поливает дождь, но, слава богу, теплый и попутный ветер подгоняет. Рельефно и красиво, несмотря на плохую видимость. Дорога идет вдоль реки Utsjoki постоянно пересекаясь с ней. Не помню, говорил или нет, но теперь все названия на указателях дублируются на двух, а порой и трех языках. Основной финский, другой, скорее всего саамский (северный диалект), а третий, вероятно, норвежский, т.к. до границы с Норвегией остается километров 25-30. Насквозь промок, но к 19-00 добрался до деревни и остановился в кемпинге Lapinkyla в коттедже за 30EUR. В 3км перед въездом в Utsjoki находится кирха и музей-sompio. А в самом поселке - знаменитое Sami Radio. Поскольку уже было поздно и начинало темнеть, осмотр и фотографирование решил отложить на утро следующего дня в рамках намеченной полудневки. В кемпинге заказал сауну, сходил в магазин, купил пару прикольных футболок и оленью тушенку в качестве сувенира, а также еду и пиво. Развесил вещи на просушку, поел, попарился в сауне, насосался пива. После сауны постирался, правда, без порошка, но все равно приятно в чистенькое то одеться. Поставил все аккумуляторы на зарядку и блаженно завалился спать. Завтра отсыпаюсь.

За день пройдено:
Вело: 30км
Пешком: 36км

Утро без прикрас

Легалайз ит

Треноги у дороги

19.09.2006

Встал, как ни странно, сам (как саам!) в 7-00. Состояние отвратительное, плющит, как с похмелья, в коттедже духотища. Погода просто отвратительная. Облака лежат на земле, очень влажно и намного прохладней в сравнении со вчерашним днем. Видимость метров 100-150. Неспешно упаковался, подготовил все к отъезду. И поехал осматривать деревню и кирху с музеем. Поснимал музей - домики с дерновой, берестовой, и просто кровлей из веток. Но хороших фотографий немного, в воздухе мелкая морось, которая оставляет на объективе мелкие брызги. На обратном пути обратил внимание на странные сооружения, расставленные вдоль дорог. Деревянная тренога высотой метра 2.5-3м и в метре от вершины сделана площадка, на которой выложены несколько крупных камней. Расположены они в ряд по 5-6 штук по обе стороны дороги на обочинах. Долго ломал голову об их назначении. Вернулся в деревню - место довольно унылое - 2 магазина, почта, кемпинг, одноэтажные домики. Купил в магазине литр йогурта и выпил с сыром и зеленым горошком. Сдал скопившиеся бутылки и банки из-под пива на евро с хреном. Выгляжу без шлема, видать, не важно, в магазине смотрят с подозрением. Около 11-00 поехал на запад по дороге (970) вдоль реки Teno, по ней проходит граница с Норвегией. Пункт моего назначения деревня Karigasniemi. На бывшем пограничном пункте в Utsjoki никакой активности, но таможенная машина у конторы стоит. Переезжать реку не захотелось, думаю, будет еще время отдельно ознакомится с Норвегией. Поэтому ехал и наблюдал за противоположным берегом издалека. Teno имеет длину 330км и по 256 из них проходит граница. На том участке, по которому лежал мой путь, река довольно широкая, около 50-70и метров. Но опять же, из-за сухого лета река обмелела, и порой обнажила достаточно большие площади своего русла. Дно песчано-каменистое, вода холодная и прозрачная. Говорят, там очень хорошая рыбалка на лосося.

Ветер северо-западный, холодный. Моросит дождь. Дорога извилистая и рельефная. Пересекает множество притоков Teno, c прозрачной водой и порогами, а порой и небольшими водопадами. Расстояние между Utsjoki и Karigasniemi - 101км. Покрытие асфальт. Первые 20км были довольно тяжелыми. Расслабила сауна, ночь в тепле и полудневка. Кроме того, ветер был не попутный, и постоянно лил дождь. На 25 км река уходит южнее, и дорога соответственно, ветер превращается в попутный. Ехать становится легче. Постепенно втягиваюсь и не замечаю, что к 14-30 половина пути уже пройдена. Чем ближе к полудню, тем лучше становится погода, дождь уже не льет, а изредка моросит. Но окружающая природа уже не блещет тем красочным разнообразием, каким она сверкала несколько дней назад. Общий цветовой тон грязно-темно-буро-желтый, чувствуется что "ruska" на этой широте уже подходит к концу. Приятно разнообразят пейзажи разноцветные коттеджи по берегам реки и фермерские поля, засаженные какими-то посевами ярко-зеленого цвета. Трафика на дороге практически нет. По противоположному берегу реки проходит норвежская E6, и отсюда слышно, что там движение намного более оживленное. Пообедал около деревеньки Nuvvus, а в районе 16-00 начал действовать йогурт съеденный утром. Количество санитарных остановок увеличилось. В итоге пришлось принять иммодиум. Несмотря на некоторые задержки все яснее становилось, что в этот день у меня есть шанс добраться до Karigasniemi, хотя я этого особо и не планировал.

Около 19-00, я прибыл в деревню. Остановился в кемпинге Tenorinne в палатке (13EUR), это дяденька еще мне скидку сделал, как "отмороженному". В это время там на велосипеде уже никто не катается, и тем более в палатках не ночует. Эту деревню можно назвать городом, по сравнению с Utsjoki. Несколько магазинов, ресторан, несколько баров, 3-4 кемпинга и отелей. Население всего 300 человек, но за счет того, что она находится на одном из основных в этой части Лапландии путей, соединяющих Финляндию с Норвегией, деревня достаточно оживлена, благодаря туристическому, да и торговому трафику. Сходил в магазин за пивком, в этот раз взял Гиннес, там же купил диск местной саамской фолк-группы Joella. Продавщица уж больно нахваливала, да и я обычно сам покупаю себе в коллекцию чего-нибудь из местного фольклора. Несколько композиций очень даже ничего. Узнал про Интернет-кафе. Сказали, что как такового его нет, но зато есть компьютер в ресторане, и там даже бесплатно дают посидеть. Подспудно родилась мысль, а не поужинать ли в ресторане, раз путь все равно лежит в ту сторону. Тем более, давно хотел оленины попробовать. Идти было не далеко - 5 метров. И вот я заказал себе стейк из оленины и жареного лосося с картошкой по-деревенски, и пару кружечек разливного Karhu. Пока готовился ужин - я посидел в Интернете, проверил почту. Как приятно после каш, пюре, сарделек с сыром и чая съесть стейк из оленины с охотничьим соусом и клюквенным джемом, а потом кусочек жареного лосося под белым соусом, и запить все парой кружек пива. Умиротворенный покинул ресторан и около 20-30 вернулся в кемпинг. Погода хорошая, небо к вечеру расчистилось. Значительно похолодало, думаю уже около 0. Принял душ, выпил баночку Гиннеса, пошел гулять по кемпингу. Слышу, кто-то на гитаре играет и очень неплохо поет, правда с финским акцентом. Пошел на звук и наткнулся на куваксу. Внутри горит очаг, сидит мужик с ресепшна и три старушки. Он поет, они слушают, а в перерывах болтают. Меня заметили, и пригласили посидеть с ними. Я не стал отказываться. Тем более давно я уже не сидел у костра с гитарой. Имен я не спрашивал, да, наверное, это и не нужно было. Мужчина обладал очень неплохим голосом, да и играл весьма прилично. Спел пару песен, да и мне гитару сует. Пришлось петь "Ваше благородие", и "Песню о друге". Как оказалось, последняя является национальной саамской песней. Вот уж не знал :). Так скоротал вечер. Отбой в 22-00. Завтра тяжелый кусок по грейдеру.

За день пройдено:
Вело: 109км
Пешком: 0км

Музей. Дом с берестяно-дерновой кровлей	Музей. Дом с кровлей из веток	Музей. Пристань
Слева Финляндия, справа Норвегия, в середине Teno	Ферма	Стейк из оленины

20.09.2006

Подъем в 7-00. Отлично выспался, встал без будильника. Пока одевался, заморосил дождь, пока завтракал - снег с дождем, когда выехал - просто мокрый снег. На маршруте где-то с 8-00. На единственном перекрестке в Karigasniemi выбрал дорогу на Angeli (9704), асфальт на которой заканчивается через 4км и покрытие превращается в грейдер "русско-финской дружбы", разбитый и раскатанный "в мясо" и, кроме того, раскисший под двухдневным дождем. Скорость продвижения минимальная, заднее колесо вязнет в песке сантиметра на 3. Рельеф. В некоторые подъемы заходил пешком. Порой обгоняют лесовозы, - такие же хамы, как и наши. Проходят в притирку, хотя места достаточно. Снег с одежды не скатывается, а налипает, постепенно тая. Уже через час пути, я был насквозь мокрый. Долгих перекуров возможности делать не было, т.к. после 10 минут без движения - пальцы переставали чувствоваться. Грелся на ходу. Километров 6-7 едешь, пока не перестаешь чувствовать ног, потом слезаешь, и километра 1.5 идешь, пока не отогреются ноги. Отжимаешь перчатки, и итерация повторяется. Автомобилисты либо смотрят как на придурка, либо радостно машут руками и сигналят. Снег то становится более сухим, то снова влажным, но прекращаться не собирается. Видимость, почти нулевая. Но ветер вроде попутный. Дорога идет вдоль р.Inarijoki. Если бы было что-то видно, то, наверное, это было бы красиво. Постоянно подмывало поставить палатку, залезть в спальник и переждать всю творящуюся канитель. С трудом себя сдерживал. Как ни странно, к 13-30, незаметно для себя, приехал в Angeli. Деревня не представляет собой ничего. Одна достопримечательность - автобусная остановка. Остальное - бараки. Но 63км позади - можно перекусить. Быстро пообедал в паре километров за деревней. Еду дальше, теперь дорога имеет номер - 9553. До Inari остается около 64км. Можно попробовать добраться за сегодняшний день, тем более через 35км грейдер заканчивается и начинается асфальт. Дорога на этом участке идет вдоль реки Vaskojoki, по северной границе национального парка Lemmenjoen.

Постепенно добрался до места, где грейдер заканчивается. Подкормился сухим пайком и попил чаю. С остановочками, не спеша, приближаюсь к цели. Уже порядком задолбался, последний затяжной подъем шел пешком. Хрустит орех и каретка. За день начисто стер почти новые колодки. Весь велосипед, да и я в грязи. Когда добрался до перекрестка с E75, снег перестал, и ветер даже подразогнал облака. С неба лился какой-то странный желто-розовый свет. Повернул направо на E75 и не успел проехать и 2 километров, как раздался хлопок, и задняя покрышка перестала существовать, прихватив с собой и камеру. То ли перекачал, то ли протерлась - я так и не установил. Пошел оставшиеся 2 км пешком, велосипед катил рядом. По дороге меня догнал дом-фургон, и не старая семейная чета предложили меня подвезти. Но я представил, как я пачкаю пол их фургона своими грязными вещами, и отказался. Кроме того, что идти уже оставалось не больше километра. Начинались сумерки, когда я вновь оказался в Inari. Спросил у редких аборигенов о кемпинге, сказали, что кемпинг есть, но без мест под палатки. Придется жить в коттедже. Ну, да и ладно.

В кемпинге на ресепшн на меня опять смотрели как на идиота или на бомжа. Мое желание жить в палатке не нашло сочувствия. Коттедж стоил 28евро и, похоже, придется тусоваться здесь 2 ночи, т.к. хочется отдохнуть, как следует просушиться и купить сувениров. Еще имелось желание уехать с утра, чтобы не оказаться вечером в Rovaniemi со сломанным байком и без возможности, добраться до кемпинга. Кемпинг какой-то совдеповский. Всюду таблички - туда не ходи, сюда не плюй, деньги плати и пр. Был раздражен - помыл ботинки в душе, точнее помылся в ботинках. Сходил в магазин взял пива. Небо прояснилось и сильно похолодало, наверное -5. После трудного дня потряхивает. Поужинал и лег спать около 22-30.

За день пройдено:
Вело: 123км
Пешком: 3км

Первый снег

Первый снег

21.09.2006

Подъем в 7-00. Ясно, холодно. Попил кофейку и пошел побродить по окрестности. Магазины еще закрыты. Пошел по берегу озера Inari. Понаблюдал за тем, как встает солнце. День хорош. Поинтересовался у местных - можно ли купит новую покрышку в деревне. Говорят - нет, надо в Ivalo ехать. Пока бродил, открылась автобусная станция и инфоцентр. Проверил почту и купил билет до Rovaniemi на первый утренний автобус 7-15 из Inari. Билет стоил 46евро. Завтра начинаю путь домой. Зашел на сувенирный развал, купил сувениров на 100евро, оформил tax-free. Сувениры - в основном поделки из оленьего рога и расписные безделушки. Олений рог - приятный материал, теплый, когда держишь в руках. Купил сборник народной саамской музыки, в довесок к тому диску, что я приобрел в Karigasniemi. Вернулся в кемпинг, отмыл велосипед от песка. Орех уже заклинило, и я залил его тефлонкой. Развесил на просушку мокрые со вчерашнего дня рюкзаки. Оставил сувениры и к 14-00 отправился к причалу, откуда отправлялся экскурсионно-прогулочный теплоход. Экскурсия по ближайшим к деревне достопримечательностям и островам. Стоимость 13евро. Народу набился полный пароход. В основном крикливые бабы пожилого возраста. Посетили остров Ukonsaari. Остров считался и считается у саамов священной землей, и знаменит крутыми скалистыми берегами и несколькими пещерами. Длина 300м, ширина 100, а высота 30. Теплоход делает остановку, и зрители могут погулять по острову, насладится видами в течение 20 минут. Этого оказалось вполне достаточно, т.к. небо резко затянуло черными тучами и освещение снова стало причудливым - серебристо-серым, и начал накрапывать дождь. На обратном пути теплоход проходит вдоль кладбищенского острова. В общей сложности экскурсия занимает около 2.5 часов.

Вернулся в кемпинг, проплатил еще ночь. Упаковал сувениры и вещи в подсохшие рюкзаки. Вернулся в город и поужинал в ресторане. Опять стейк из оленины. Здесь порция оказалась намного больше, но соус и джем были неизменны. Выпил пару пива. Снова в кемпинг. В душ. Отбой в 20-20. Завтра ранний подъем и долгий день в дороге.

За день пройдено:
Вело: 0км
Пешком: 5км

Заиндевелый медведь

Озеро Inari

Вот такая вот хуйня

22.09.2006

Подъем в 5-30. Ясно. Прекрасный совершенно сюрреалистичный восход. Уезжать не хочется, но надо. В 7-15 сел в автобус. Пришлось доплатить 5евро за байк. В автобусе видел настоящего финского алкаша. Похожи они на наших. Мешки под глазами, опухший нос сливой, желтоватый цвет лица, перегар. До Ivalo все в снегу. Автобус прорывается сквозь облака, переваливаясь через вершины холмов. На дороге наблюдается повышенная активность оленей, видимо выпавший снег выгнал их из лесов на теплый асфальт. И ведь наглые такие - им бибикают, а они, хоть бы хрен, - не уходят. Водители сменяются каждые 1.5 часа. В Sodankyla остановка на 30 минут. Попил кофе. В Rovaniemi приехали в 12-35. Там намного теплее, но пасмурно и ветрено. Пристегнул велосипед на автовокзале и сходил за билетами на поезд. Взял билеты в сидячий вагон, поезд отправляется в 21-00 и прибывает в Helsinki в 8-35.

Вернулся на автобусный вокзал, забрал байк и покатил его в мастерскую. Там купил новую покрышку Kenda за 15евро и набор монтажек вместо поломанных. Заменил покрышку, накачался, поехал. Орех периодически подклинивает, видать в последний день нажрался-таки песка на грейдере, но ехать можно, умеючи. Дотащился до Arktikum - это типа нашего музея "Арктики и Антарктики". Вход 8 евро. Три постоянных экспозиции, две сменных. Трижды в день в конференц-зале показывают 10-15 минутные фильмы о природе и достопримечательностях Лапландии. Постоянные экспозиции посвящены истории саамов, истории Лапландии и истории города Rovaniemi. Саамская часть представлена слабо, по сравнению с Siida в Inari. А вот последние две экспозиции понравились. Кроме стендов и витрин с экспонатами, есть аудиоматериалы, видео, чучела животных, макеты построек, реконструкции. Очень запомнилась реконструкция рынка в Rovaniemi и восстановленный интерьер финской заправки середины 20 века. Музей довольно живой. Приятно, что информация на стендах дублируется на 3-4 языках. В том числе и на английском. Одна из частей экспозиции рассказывает о финских войнах 1939-1945гг - сперва с русскими, затем с немцами. Забавный факт - финны не любили русских и сперва воевали с ними, а затем оказывали поддержку немцам в войне с русскими. А потом немцев они тоже разлюбили и целый год воевали с ними.

Одна временная выставка посвящена какому-то писателю и историку локального масштаба. И пояснительные таблички в основном на финском. Поэтому интереса не вызвала. А вот вторая выставка архивных фильмов, посвященная русскому северу, называется "Отмотай назад", вызвала ностальгию. Почувствовал себя одиноким в чужой стране. Как хорошо, что я уже на пути домой. Потратил на осмотр музея около 3 часов. Затем вернулся в центр, купил пожрать и выпить в поезд. Съел шаверму за 5евро. Пошлялся по центру, набрел на музей искусства. Но зайти туда уже не успел т.к. он работает до 17-00, а я пришел за 10 минут до закрытия. Покатался по городу. В основном по привокзальным районам. Город низкорослый, дома не выше 3-4 этажей. Выпил виски. В 19-00 уже стемнело. Упаковал велосипед и с 20-00 сидел на перроне, попивая виски в ожидании поезда. В 20-45 подали поезд. Я загрузился, выпил пива и заснул.

	Холодный рассвет
Рассвет	Памятник чему-то	Музей искусств в Rovaniemi
Пес и кот и автопортрет		Вокзал в Rovaniemi

23.09.2006

Проснулся в 6-00. В Хельсинки прибыл 8-40. Жара, около +18, красиво, туманно. Бросил вещи на вокзале, состегнув замком для байка, и, пошел искать русский автобус. Нашел. За 10евро договорился. Отправление в 11-30. Есть еще 2 часа. Поел шаверму за 6 евро. Зашел в KKK и Alko - сэндвичи и виски в дорогу. К назначенному времени тронулись. Автобус шоппинг тура. Контингент - в основном спекулянты. Пара супермаркетов по дороге. Беру упаковку Karhu, для друзей. Граница - без проблем. Россия! Магазин после границы. Коньяк. Так обрадовался от встречи с родиной, что, как приехал, не помню. Встречала сестра. Спасибо ей огромное!!! Все.

Примечания

Саамский флаг
Саамский флаг придуман норвежкой Астрид Бахл (Astrid Bahl) и был одобрен 13 съездом северных саамов в 1986г. Четыре цвета флага - цвета, которые наиболее часто использовались в одежде саамов. Круг олицетворяет солнце - красный полукруг и луну - синий.

Urho Kekkonen National Park
Площадь 2550 квадратных километров. Открыт в 1983г. Парк предоставляет возможности для активного отдыха любого уровня сложности. От однодневных прогулок, до серьезных многодневных походов. Имеются маркированные маршруты и полностью дикие. Парк является самой большой охраняемой зоной в Финляндии с разнообразным рельефом и многообразием растительного и животного мира. Наивысшая точка - Sokosti Fell - 717м. Более подробная информация на английском языке http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=5395.

Ложное солнце
Ложное солнце - оптическое природное явление. Возникает это явление в ясную погоду с появлением на небе тонких перистых облаков (они хорошо видны на фотографиях). Состоящие из большого количества мелких ледяных кристаллов (располагаются перистые облака на высоте более 6 км) они преломляют солнечные лучи и создают в атмосфере тот же эффект, что и зеркальная поверхность чистой воды или гладкого льда. Наблюдатель на земле видит, проходящий через солнце, обычно хорошо различимый, с расплывчатыми очертаниями белый круг, лежащий параллельно горизонту. Справа и слева от солнца на этом круге могут быть видны яркие пятна, напоминающие солнечный диск, или побочные солнца. Иногда явление ложного солнца сопровождается гало - симметрично располагающийся вокруг солнца круг с угловыми размерами 22 градуса, реже - 46 градусов.

Озеро Inari
Озеро Inari является вторым по величине озером Финляндии и первым в Лапландии. Площадь 1,290 м2. Глубина достигает 61 метра. Питается рекой Ivalojoki и соединяется с Баренцевым морем рекой Paatsjoki. Насчитывает около 3000 островов. Открыто ото льда только с середины июня по середину октября.

Utsjoki
Utsjoki (северный саамский диалект: Ohcejohka, диалект Inari-саамов: Uccjuuha, диалект скольтов: Uccjokk) муниципалитет в Финляндии, расположенный в Лапландии и являющийся самым северным в Финляндии и Евросоюзе. Он расположен между границес с Норвегией и муниципалитетом Inari. Основан в 1876 году, население 1385 человек на 2003 год, занимаемая площадь 5370.5 квадратных километров из низ 202 км2 приходится на водные ресурсы. Плотность населения 0.3 человека на 1 квадратный километр. Utsjoki имеет два официальных языка: саамский (северный диалект) и финский, т.к. большинство населения принадлежит племени саамов.