1 день-10 сентября
211 поезд Москва – Мурманск прибывает в Мурманск в 2 часа дня. Рядом с железнодорожным вокзалом автовокзал, оттуда отправляются автобусы до Североморска, Никеля, Киркенеса и др. пунктов. Мы сели на автобус, следовавший в поселок «2 Ручья» в окрестностях Мурманска. Там уже начинается трасса в Норвегию и проще поймать машину. Добрались автостопом до Титовки. Мурманчане необыкновенные люди, они любят свой край, трепетно относятся к его истории. От реки Западной Лицы начинается «Долина Славы», (ранее это была «Долина Смерти»). От этой реки начинается территория, захваченная немцами во Вторую Мировую. Каждый из водителей упоминал об этом, и, как экскурсовод, обращал внимание на памятники воинам, павшим во Вторую Мировую. В окрестностях Мурманска на сопке стоит «Алеша», статуя в несколько десятков метров. Монумент виден за много километров. От Мурманска до Титовки около 120 км. На трассе чуть-чуть не доезжая до дороги, идущей вдоль Титовки, стоит КПП, здесь достаточно предъявить российский паспорт. Вышли на эту дорогу, первые 100 метров она заасфальтирована, попрощались с асфальтом, неделю мы его больше не увидим. Временами накрапывает дождь. На Мурмане уже золотая осень: почти все березы золотисто-рыжеватые, рябинки красно-пурпурные. Сосны здесь не растут, они закончили расти примерно в середине трассы (ели вообще после Оленегорска не видели). По высоте деревья несильно ниже карельских. Пока еще все, как в Карелии. На Титовке 2 водопада, первый не гремит, а всего лишь шумит – следствие сухого лета. Но даже сухое лето не помешало расти грибам: повсюду красные, подберезовики и даже белые. Постепенно, через 3-5 км появляются горы и уже понятно, что ты не в Карелии. Они невысокие, пока еще метров 300, но скалистые. Горки в основном сложены из черного базальта, серого и красного гранита, а также из каких-то светлых осадочных пород. Когда эти скалушки, утопающие в разноцветном лесу, подсвечиваются солнцем, кажется, что ты в Крыму. Через 7 км дорога отворачивает на северо-запад. Здесь еще хороший лес (березняк), но растет он у подножия горок, на вершинах не растет. Особенно хороший лесок в долинках, напоминающих чаши - защищенных от все выдувающих ветров; а в долинах, в которых ветер гуляет, как в коридорах, лес беднее. Бесчисленное количество озер, их столько, что на двухкилометровку нанесены далеко не все. У одного из озер мы заночевали. Температура +8+12 полуясно, ветер очень слабый, вечером небольшой дождик. Прошли 12 км.

2 день-11 сентября
Утром солнце, ясно, прохладно +3 , голубое, еще не морозное небо. Дорога постепенно поднимается в гору. На карте она одна, в реальности их несколько. Все отменно сделаны немцами и их пленными еще во время Второй Мировой. В тех же местах приходилось встречаться с отечественными дорогами – контраст налицо. Дорога пролегает в достаточно сырой, гористой местности, по склонам. В ее основании идеально подогнанные друг к другу, сцементированные крупные камни, сверху они присыпаны мелкой щебенкой. Т.о., дорога везде в горизонтальной плоскости, луж на ней, как правило, нет – она до сих пор ровная. Местами дорога вынуждена была проходить или по скале, круто обрывающейся в воду, или по воде. В таких случаях устраивалась насыпь и дорога шла по насыпи. До сих пор часто встречаются напоминания о Второй Мировой: патроны, осколки снарядов, каски, немецкие огневые точки, и даже пуговицы от солдатских шинелей есть и кости…
Солнышко недолго балует посетителей Мурмана, небо вскоре затянуло и снова временами накрапывал дождь. Наша дорога пролегала рядом с высочайшей точкой хребта Мустатунтури (Черная тундра)- 448 метров. Поблизости от этой точки раскинулось самое крупное озеро в данном районе – Суормусъявр. Вода в озерах имеет слегка зеленоватый оттенок, вероятно, это примесь какого-то минерала, может быть апатита. В горах не чего не растет, тундра.
Вскоре на горизонте показался Варангер-фьойорд- Баренцево Море! Немецкая дорога не доходит до полуострова Средний несколько сот метров, спустились с хребта (довольно крутой спуск), вышли на берег. Пахнет морем! Вода чрезвычайно соленая, температура воды +9,5. Морская капуста, которую мы покупаем валяется в изобилии. Раньше ее заготавливали, теперь нет. Мидии, всевозможные ракушки, морские ежи, останки крабов, морские звезды, медузы. Над морем летают не только чайки, но и вороны. Они кормятся тем, что выбрасывает море или оставляет на берегу в отлив. На Баренцевом море приливы и отливы до 2 метров! Бывает, что в берег далеко обнажается в отлив, и по нему гораздо проще перемещаться: дорога ровная и более короткая - подрезаем бухточки. Интересно, что останки морских ежей и крабов мы находили вдали от моря на недоступной для волн высоте: это вороны и другие хищные птицы собирают их у моря, а трапезы себе устраивают вдали от него. На море нереально теплая, временами солнечная погода. Вдоль Малой Волоковой губы дует западный ветерок, бегут синие волны с барашками. Вообще ветра западных направлений преобладают в сентябре. За 6 дней нашего пребывания на Баренце 4 дня ветер был западный и северо-западный. Один раз дул южный и еще один день был штиль.
Дорога шла по берегу Среднего, временами отдаляясь от него. Практически весь полуостров Средний сложен из иных пород, нежели горы материкового берега, например Мустатунтури. Средний и Рыбачий в недавнем прошлом были островами, поднявшимися из моря, вероятно поэтому их складывают в основном осадочные породы. Местами они выветрелись и приняли причудливые очертания.
Человек, путешествующий по побережью, очень сильно зависит от воды. Море чрезвычайно соленое, т.о. для стоянки необходимо наличие озерка или ручья. Это лето было сухим, многие ручьи пересохли. Мы двигались вдоль берега в сторону прибрежных скал высотой около 80 метров, местами отвесно обрывающейся почти в море. Оттуда прекрасный вид на Мустатунтури, Печенгу и даже норвежский берег. Но до скал мы не дошли, т.к. там нет воды, а ночевали в березнячке все очень устали. Весь день переменая облачность, ветер слабый, температура +2+13 Пройдено 30 км.

3 день-12 сентября.
Двигаемся на север в направлении прибрежных скал. Погода нормальная: тепло, пасмурно, Мустатунтури в дымке, изредка накрапывает дождик. В Малой Волоковой подозрительно тихо, барашки куда-то спрятались, наверное, дождя испугались. Норвежский берег скрылся из виду, Мустатунтури поливается дождем, к нам непогода не распространяется, видимо сказывается море, хоть оно и самое теплое из арктических, или может потому что на континенте горы выше, чем на Среднем. Поднимается южный ветерок, который час от часу становится крепче. На скале недалеко от мыса Земляной- заброшенное селение, оборонные установки на траверзе видны острова Большой и Малый Айнов-там гос. заповедник водится гага. А вот на мысу какая-та РЛС её приходится обходить по тундре без дорог. Далее спускаемся через заброшенное селение к Большой Волоковой губе. Печальное впечатление оставляют дома с сорванными крышами, выбитыми окнами, недостроенные кирпичные постройки. Южный ветерок уже разгулялся до очень свежего. Он бы очень быстро доставил бы нас через Большую Волоковую губу со Среднего на Рыбачий к мысу Коровий, если б можно было идти с таким боковым ветром и соответствующими ему боковыми волнами. Но скорее всего нас бы пронесло мимо и Коровьего и Немецкого куда-то в сторону Шпицбергена. Не рискнули. Решили сделать крюк – идти, прикрываясь берегом на юго-восток до тех пор, пока ветер и волны не позволят пересечь губу. Вдоль берега по-прежнему высились скалы. Через несколько километров в районе селения Пуманки показалась гора, совершенно не характерная для Среднего, и типичная для материка. Складывали ее не осадочные породы, она была черная, отвесная, скалистая. У мыса Пумманки волнение значительно спало, разгон волны меньше, расстояние до другого берега поменьше. Здесь мы пересекли залив. Вода была изумрудного цвета. Гренландские тюлени всплывали поблизости, а иногда плыли вслед за нами. Толи их подогревало любопытство, толи они ожидали, что их подкормят рыбой. Видимо, Большая Волоковая редко посещается людьми. В Баренцевом море чрезвычайно прозрачная вода, дно просвечивает на глубине до 15метров! Иногда в толще воды мы видели проплывавших под нами животных, что настораживало. Рассказывали нам случай, как морской заяц, 2,5 метра длиной перевернул резиновую лодку! Селение Пумманки жилое, работает генератор. Уже почти в полный штиль мы высадились на Рыбачий. У Баренца есть замечательная особенность: прибрежные камни покрыты крохотными ракушками, обычно диаметром не более сантиметра. Благодаря им можно спокойно передвигаться, не рискуя упасть как на Ладоги. Они очень острые - часто об них мы резали пальцы. Березовая рощица на берегу подсказала руководителю близкое наличие ручья. Не успели мы высадиться, как по прибрежной дороге проехал БТР, почему-то не обративший на нас внимания, хотя Адам и стоял возле дороги но повезло к счастью, а так бы отправили бы нас на материк погранцы! Пройдено пешком 15.6 км, по воде 9 км. Весь день облачно, дождь, свежий ветер температура +8+11.

4 день-13 сентября
Ясное, солнечное, безветренное утро. Решили пройти на лодке хотя бы до мыса Коровьего, что в 5 км. Но ветер и волны быстро росли. Шли они с запада северо-запада, с Варде, мыс Земляной уже не защищал нас. Пройдя с трудом 100 метров мы высадились, не дожидаясь пока нас разобьет об берег абсолютно прямой, без единого заливчика. Соленая вода оказывается, очень едкая, разъедает хорошо глаза. Вскоре выяснилось, что не зря мы высадились: волны нарастали прямо на глазах. До мыса Коровьего мы прошли по дороге вдоль берега около 7 км. Вдоль дороги тянулись холмики, сложенные из местами выветренных осадочных пород. После Коровьего дорога идет по самому берегу моря. Море здесь удивительного цвета, рядом видны острова Кийские. От Коровьего до Немецкого оставалось 10 км по дороге. Но до конца по дороге идти было нельзя. Еще со Среднего мы видели, что поселок Вайда-губа не просто населен, там имеются военные установки. На мысу стоят три башни, венчают которые белые шары. Вероятно это – локаторы. Ветер нам помогал: он дул с северо-запада – можно было подойти достаточно близко к поселку, не рискуя, что собаки нас учуют. Поселение мы обходили километра за 1,5. На Немецкий мы летели, как на крыльях. Небо очень быстро затянуло облаками, море разгулялось, с такими волнами трудно было бы даже попутным ветром идти На берегу стоит высокий красный маяк. Неподалеку радар. Мыс Немецкий к моему удивлению красивый! Черные базальтовые скалушки, как волноломы спускаются в воду. Они напоминают пластины, вертикально приставленные друг к другу. Волны и ветра отполировали их края. Относительно небольшие волны (метра 2,5 м высотой), с силой бьют о скалы, заставляют их дрожать в буквальном смысле этого слова. На пляже на несколько десятков метров ничего не растет- здесь хозяйничает Северный Ледовитый океан. Свинцовое небо пытается отразиться в изумрудных зыбях океана.. Бревна плавника выброшены на добрые сто метров от уреза воды в полную воду, жаль что не увидели море в шторм-мыс не чем не закрыт с океана(до Норвегии около 60 км на запад), а на NW до самой Гренландии только море.... Мы на самой северной точке Кольского полуострова почти на 70 параллели! С чувством выполненного долга и внутреннего спокойствия возвращаемся с Немецкого. Время уже не раннее – надо искать подходящее место для ночлега. Погода непонятная – завтра может испортиться; если придется отсиживаться, то не хотелось бы под носом у пограничников из Вайда-губы. Место ровное, почти безлесное, деревца видны лишь на болотце, там тоже не встанешь. Пришлось по дороге идти до мыса Кекурский. Дорога пропахла соляркой. На подходе к мысу памятник павшим во Вторую Мировую. В районе Кекурского забавные скалушки. Можно представить себе кипу покореженных бумаг, которые сложили пополам и начали сжимать с двух сторон так, что они приобрели пирамидальную форму. Скалушки совсем невысокие, не выше 10 метров, но такие на нашем маршруте нам не встретились на нашем маршруте более нигде. К сожалению, было уже слишком сумеречно, фотографировать было поздно, а на следующий день был град. Вечером начал усиливаться ветер. К счастью, он не менял своего направления – северо-западный. Можно было надеяться, что погода на следующий день не испортится. Потом мы долго искали озеро и остановились в сумерках. С трудом поставили палатку –шквалистый ветер пытался ее сломать и унести .Долго провозились с палаткой оттяжками, таскали камни леса там нет. С мешками от котлов нам пришлось-таки поиграть в догонялки. Когда мы забрались в палатку, начался град. Лучше всех спал Адам, мы плохо- сильно грохотало прямо как в горах, боялись что ветер сломает дуги Хоббита. Переменная облачность с «зарядами» дождя и града. Температура +8+4. Прошли 31 км.

5 день-14 сентября.
Самый трудный и настоящий. С самого утра очень свежий ветер 15-18м/с, дождь, временами град. Минут за 5 брюки вымокли насквозь, хорошо хоть ветер в спину. Идем дорогой вдоль берега на мыс Скорбеевский 10 км. Море разгулялось, правда, ветер NW не развивает значительного волнения на северо-восточном берегу Рыбачьего, волны идут вдоль берега. На Немецком волны значительнее! Сейчас бы туда! Высокие, протяженные, словно хребты катятся волны под небольшим углом к берегу. С высоты пенные буруны выглядят как белые ниточки. Постепенно дорога спускается и идет по берегу моря. Ветер срывает пену с волн и несет морскую соль еще некоторое время по воздуху. Поэтому у берега висит легкая дымка. Благодаря этой соли, очки у Юры к вечеру были покрыты тонким слоем соли! И даже лица были солоноватыми. Удивительно пахнет море!
У Скорбеевского ручья оставляем рюкзаки, чтоб налегке посетить скалу на мысу Скорбеевском. Ручей в самом мелком месте глубже, чем по колено, Адаму повыше! Это около бара, образовавшегося у места впадения ручья в море. Такова глубина ручья в засушливый год. По мере удаления от берега ручей становится глубже. Можно было бы пересечь ручей, почти не замочив ноги по пляжу, если бы там не перекатывались беснуясь волны. Не знаю, бывает ли в этом месте штиль…
Вечно мокрые ноги. Ладно бы просто мокрые, а то в морской воде, все разъедающей любую ссадину. Высушить их невозможно. Костер, если и можно на Рыбачьем развести, то убогий. У него в лучшем случае погреешься, но не высушишь ничего. Но к мокрым ногам привыкаешь. Не зима все-таки, вода в ботинках постепенно прогревается. Неприятно только утром, когда одеваешь ботинки. Потом согреваешься. И еще немного неприятно, когда останавливаешься днем на перекус. Даже горячий чай не спасает от холода. И еще сидя в лодке, где работают только руки мокрые ноги скоро перестаешь чувствовать. Все-таки самая правильная обувь для Рыбачьего – резиновые сапоги. Если они удобные и у них толстая подошва. Глубокие ручьи, где резиновые сапоги бесполезны, где ноги также вымокнут, на Среднем нам не встретились, хотя половину его мы прошли по периметру. На Рыбачьем нам встретился один глубокий ручей, но судя по карте, речки там есть еще. А при спуске лодки на воду и при высадке на берег даже при нештормовом море резиновые сапоги ох как выручили бы! Лучше всех было Адаму – он был в резиновых сапогах, правда один из них, как выяснилось, тек. А мы двое взрослых были в горных ботиночках! Ботинки считаем упущением нашего похода. Все-таки Рыбачий это не Хибины, там нет сыпух, скал, или по крайней мере, их ничтожно мало. Адам в своих резиновых сапогах не скользил даже на относительно крутых подъемах и спусках.
В тот день на время дневного перекуса мы спрятались от всепроникающего ветра в бункер – на открытом пространстве невозможно было находиться. А когда мы были на Среднем на горе Земляной, дневной перекус тоже пришлось делать в заброшенной постройке.
Поднимаемся на скалу Скорбеевского мыса. Скала весьма напоминает Коктебель в Крыму.. А у подножия черные причудливые скалушки наподобие башенок или кораблей. Наша цель почти отвесно вздымается на 120 м. Внизу облизанная волнами скала, возможно, если прилив достигает максимальной отметки, то она затопляется и 120-метровая скала обрывается прямо в воду. Скала покрыта травкой, если забыть про море, то напоминает предгория Тянь-Шаня. Достаточно крутой подъем по травянистому склону. Березка и ивы здесь не растут. Вообще на северо-восточном берегу Рыбачьего нечего не растет!. Наверное очень ветрянно. И вот, одно из лучших воспоминаний похода – Скорбеевская скала. Смертоносные зыби с пенными бурунами кажутся с такой высоты изумрудными горбиками с белыми ниточками. Дождь и град идут, к счастью, с перерывами. Сейчас окно! Скалы причудливо спускаются. Скорбеевский мыс того стоил, чтоб идти ради него много километров, нигде ни до, ни после мы не видели такую мощь океана, да еще и с такой высоты. Судя по карте, таких восхитительно высоких мысов, глядящих в океан, больше нет на Рыбачьем. Немецкий значительно ниже. С запада Варангерфйорд, есть 280-метровая Эйна и мыс Городецкий в Мотовском заливе, но туда редко приходят океанские волны, да и материк совсем близко.
Возвращаемся к брошенным рюкзакам и идем по скучнейшей дороге средь тундр 18 км. Поначалу еще по берегам ручьев растет травка, но по мере плавного подъема тундра превращается в каменистую россыпь. Ветер почти ровно в спину, но иногда он задувает чуть-чуть сбоку и его силы хватает, для того, чтоб почти сбить с ног человека с 100-литровым рюкзаком. Потом шли по дороге, очень часто ямины на ней заполнены водой бесчисленных ручьев – часто идешь по узенькой бровке, а ветер норовит спихнуть тебя в лужу, мрачный пьезаж серое небо. Вспоминая предыдущую ночь в хлопающей палатке, готовой взлететь, понимаем, что хотим ночевать в березнячке, а не в гольной тундре. А это значит, что надо идти в окрестности «Озерка», т.к. Озерко видимо населено.
Странно устроен человек: в начале похода мы восхищались тундрой: красно-малиновая голубика, желтая карликовая березка, зеленый можжевельник, почти белый ягель, все это обрамляет черный, изредка красный гранит. Но вот день в тундре. Бесчисленные сопки, раскрашенные этим добром, уже не подсвеченные солнцем, но к счастью, почти не поливаемые дождем и все пресыщены этой «красотой». Глаза б на нее не смотрели и постоянный выматывающий душу ветер. В Хибинах бывало также: сперва радуешься снегу и желто-зеленой листве почти в разгаре лета – вторая половина июня. 3 дня в снегах и на четвертый радуешься лету. Или промокнешь, промерзнешь на Кольском и радуешься потом что попал в душный поезд. Только первый час. Проводница торопится протопить вагон до +30. И очень скоро мучаешься и мечтаешь о холоде.
В районе гор Перевальной и Переметной (243 м), где ветер вероятно переметает снег чуть ли не круглый год, мы увидели стадо оленей, мирно пасшиеся на склоне Тем не менее радостно, что жизнь еще не погибла на Рыбачьем. Охотники или оленеводы еще посещают эти места. С Перевальной вдали на севере показалась губа Зубовская и а дорога постепенно стала снижаться. Видели еще одного оленя. В отличие от предыдущих, он не побежал опрометью от нас и как бы раздумывал: подпустить нас или нет. Мы видели его на расстоянии примерно 60 метров. Олень был слишком далеко, чтоб его фотографировать. Километры тянулись дальше. Неподалеку от развилки был памятник погибшим в Великую Отечественную. Поворачиваем на юго-запад. Солнце уже совсем низко. И вот в этих мрачных километрах произошло чудо. В одном из бесчисленных ручьев, пересекавших нашу дорогу, Юра руками поймал небольшую кумжу. Уже стало совсем сумеречно, когда появилось вдалеке «Озерко», первые березки и ивники и дорога пошла в низ к теплу.
В одном из этих березнячков мы нашли чудесное место для палатки. Пятачок земли был с трех сторон обрамлен, оставив четвертую свободной под вход в палатку. Мы встали в видимости Большой Волоковой губы, Среднего и горы Рокапахты. Сложно сказать, населено ли это «Озерко». Но почему-то там работал MegaFon. Может, это «Озерко», а может со Среднего, например, Пумманки... Обложной дождик и сумерки помешали нам как следует рассмотреть поселение.
По сравнению с предыдущей ночевкой в хлопающей палатке и жестким каменным полом, эта ночевка была роскошной: сравнительно мягкий травянистый пол, тишина. Хоть ветер еще не совсем стих, ивняк почти полностью погасил его. Температура +2+4 .Сильный ветер, облачно. Прошли 40 км.

6 день-15 сентября.
Спускаемся в сторону «Озерка» в бухту Озерко. В основном дома заброшены, пустые пятиэтажки с черными окнами- кругом как и везде на Рыбачьем запустение. Но есть и такие, которые могли бы быть населены. С расстояния в несколько сот метров понять сложно, а ближе подходить мы не решались. Видели двух человек. Невоенные. Они не интересовались нами.
Нам никак не удавалось отчалить: прибрежный непроходим кустарник, тянущийся на сотни метров и болотца. Пересекли ручей Морозова. Здесь живут люди, потом мы узнали что оленеводы. У одной из избушек стояла легковушка, работала бензопила – и что они там могут распиливать, плавника в Озерках мало?!
Так мы и шли по дороге километра 4. Наконец, вышли к губе Мотка, и отчалили. Холодно (водичка + 8), правда не так, как в прошлый день. Хорошо, хоть дождь не идет. Нам достаточно пронизывающего почти попутного ветра. Солнце светит, но не греет. Но слава Богу, еще не холодит. Справа по курсу гора Сюит-Вест-Пахта, что в переводе видимо означает юго-западная гора (зюйд-вест-пахк) 279 метров. Сравнительно высоко на ней поднимается березняк – видимо здесь не злобствуют ветра. Юго-восточный склон, в нескольких километрах уже не на Среднем, а на Рыбачьем гору защищает от дуновения с океана Рокапахта. Хоть она не многим выше 100 метров, но интереснее. Более скалиста, особенно верх, и на ней нет растительности. Почему-то в губе Мотка нет тюленей. Может здесь больше людей, чем в Большой Волоковой или нет косяков сельди и трески корма животных. Огибаем мыс и плывем на восток по Мотовскому заливу невдалеке от берега. Вода сказочная: ярко изумрудная, водоросли как кораллы, камни облеплены морскими звездами. Плыть дальше по Мотовскому заливу нет смысла. Если завтра будет западный ветер, как бывает чаще всего, каждый километр придется вырывать зубами, если вообще их можно будет вырвать. Оставляем лодку напротив губы Титовки и идем пешком по берегу километров 10 до губы Эйны. Далее виднеется еще один мыс, напоминающий по очертаниям Эйну. Но он не слишком близко, чтоб понять, из каких пород он сложен и насколько ниже. Вероятно это мыс Городецкий или Монастырский.
Яркий солнечный день. Гора Эйна черная, явно скандинавского сложения. Возвышается на 299 метров! Это не на много ниже высочайших точек Муста-Тунтури и п-ва Варангер . Гора несколько отстоит от берега, а собственно в море обрываются цепь 240-метровых скал , в одном месте есть возвышение 260 метров. Этот пупырек выделяется наклонно одетой шапочкой над массивом скалы.
По верху вполне приличная дорога в губу Эйну. На ней следы гусениц видимо бронетранспортера. Вряд ли там будет ездить трактор. На закате повернули в губу Эйну. Перешли ручей и встали. В морской лазури маячит остров Кильдин. Солнце озарило рыжим светом скалу, у березок золотились листья. Ничто не предвещало ухудшения погоды: атмосфера прозрачная, штиль. Температура +5+9. Пройдено пешком 21.5 км, по воде 10.5 км.

7 день-16 сентября.
Погода не долго нас радовала. Утром обложной дождь, все в дымке, ветер очень слабый, но не западный, а южный! И мы, стоя у подножия Эйны, вынуждены развернуться. Если южный ветерок связан с приближающимся циклоном, можно ожидать усиления южного ветра, в последствие сменяющегося на юго-западный, западный – не менее вредный ветер. Восток, северо-восток редок в здешних краях осенью. За 7 дней пребывания здесь, этот ветер не дул вовсе. Собственно говоря, ветер не дул почти (впервые), что настораживало. Решили воспользоваться затишьем и переплыть Мотовской залив.
Вид на Эйну и с Эйны сквозь пелену дождя не впечатлил бы, а покорение ради галочки нас не привлекало. Мы поехали на любимый север за красотами. Можно было подождать день, но не было уверенности, что на следующий день погода будет лучше. Это был редкий день, когда губу Мотку можно было пересечь. В противном случае через 2 битых дня мы шлепали бы по дороге по лужам на материк. При этом пришлось бы идти через все «Озерки» и Рыбачьего, и Среднего, и неизвестно, как бы нас встретили пограничники. Кстати, на следующий день даже на извилистой дороге вдоль Титовки дул вредный для нас южный ветер.
Все-таки на шестой день пребывания в Заполярье, мы устали от вечно мокрых ног, холода. Зимой в –20 в Карелии холод так не ощущается, потому что это «сухой» холод, а не «мокрый»! Эйна осталась в нас зовущей мечтой, которую мы по возможности воплотим в жизнь.
Итак, мы переплыли Мотовской залив. Тепло. Сыро. Слабый ветерок. Средний и Рыбачьй временами пропадает из виду. Полпути Эйна видна. Путь в 6 км мы пересекали часа 3! Тюленей почти нет. Где-то далеко дует на востоке – оттуда изредка приходит зыбь и быстро угасающий ветерок с юга. У берега сонная толчея. На Ладоге мы привыкли к высотам в несколько десятков метров. Здесь высоты в несколько сот метров – очень скоро начинается ветровая тень. Скалы безлесные – трудно оценить их высоту и остающееся расстояние, кажутся, что они рядом, а нет!
Входим в губу Титовку. По ней идти 4 км до реки Титовки. Вода на вкус такая же соленая, как и в заливе. Вода здесь почти такого же цвета. Километровая в ширину губа кажется узкой, 100-метровой, отвесные скалы кажутся значительно ниже. По мере продвижения на скалах появляются деревья. Какими же крошечными они кажутся! Тут начинаешь осознавать все величие этих скал. Очень красиво. То черные, то красные скалы украшены золотистыми березками и пурпурными рябинками. Местами с высоты срываются водопадики. Они, конечно, не особо впечатляют, зато весной наверное, гремят. Жаль, что красота эта растворяется в мороси. Последние гренландские тюлени. Некоторые сопровождают нас на небольшом отдалении. Вода уже не изумрудная, а просто зеленая. Непривычно видеть, что на дне больше не видно ни морских звезд, которые почему-то кажутся белыми, ни «кораллов»-водорослей. Баренцево море ведь чрезвычайно прозрачно, дно видно на много метров. Начинает чувствоваться речное течение. Оказывается, оно очень мощное, особенно, где неглубоко, хотя гребем в полную силу, еле-еле перемещаемся. Так с каким-то километром сражаемся чуть ли не час. Высаживаемся невдалеке от поселка «Новая Титовка», который видимо заброшен. Идем еще пару километров вдоль реки до моста, переходим мост. Даже здесь вода еще чуть-чуть солоноватая. Встаем на высоком берегу над рекой, опять начался нудный дождь на всю ночь. Температура +7+9.Сплошная облачность, морось. Пройдено пешком 13 км, по воде 14.5 км.

8 день-17 сентября.
Остается всего лишь 9 км до трассы. Кажутся непривычно высокими деревья. Ветер южный. Очень тепло-температура +9+11. На трассе ждем менее часа. И едем автостопом в Мурманск. Город встречает нас как всегда пеленой дождя и прохладой. Если б нам надо было в Питер, уехать было бы сложно. 2 поезда: один в три часа дня, другой – в 6 вечера. На вечерний на несколько дней вперед только купейные билеты, это втрое дороже плацкарты. Ехали на Новороссийском поезде. Был «соблазн» поехать не на Белое море, а на Черное, но вид у нас был после Мурмана не очень презентабельный, да и хотелось в лес, в тайгу…и мы поехали на юг в Кандалакшу отдыхать от тундры. Про Белое море особо рассказывать нечего: ну проплыли на веслах 70 км за 5 дней – делов-то! Погода была там с каждым днем все хуже и хуже зима близилась, а так медведей не видели, только следы и продукты их жизнедеятельности, да тюлени стадами плавали, но там они пуганые. Посетили заброшенное село Порья Губа. До Умбы немного не доплыли, доконали дожди… Люди (рыбаки) нас семгой подкормили, поклон им! Вернулись мы все здоровые и отдохнувшие в мрачный и бездушный Питер 24 сентября…

Благославен север! Благославенно удивительное Баренцево море, скалы, тундры, ветра и настоящие люди, которые не боятся плавать в ноябре в почти полярную ночь по полузамерзшему морю на резиновой лодке, которые живут в гармонии с природой и награда им за это – покой, безмятежность, сила и здоровье. Таких людей у нас уже увы не встретишь…