ОТЧЕТ

о пешеходном туристском путешествии
5 категории сложности по Алтаю,
совершенном с 24 июля по 24 августа 1981 г.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Путешествие проведено группой туристов учителей и туристского актива Московской городской станции юных туристов. Заявочные документы рассмотрены МКК Московского городского туристского клуба.

Шифр МКК : 142-00-5555535 Номер маршрутной книжки - 1/1-504

ГРАФИК ПУТИ

Вид туризма:	пеший
Категория сложности:	пятая
Время проведения похода	с 24 июля по 24 августа 1981 года
Район путешествия:	Алтай, Катунский хребет
Маршрут:	пос.Н.Уймон - р.Мульта - пер. Гляциологов(1Б) - р.Тихая - оз.Тайменье - пер.Хазинихинский(1А) - пер.Л.ТАКТ(2А) - пер.З.Мультинский(2А) - оз.Тайменье - пер.ПГПИ(1Б) - р.Осиновка - р.Н. Кураган - пер.Джелама(1Б) - р.Кони-Айры - пер.З.Капчальский(2А) - р.Катунь - пер.Арсенал(1А) - р.М.Кокколь - пер.Коккольский(1Б) - р.Иедыгем - пер.Титова(2А) - р.Аккем - пос.Тюнгур
Способ передвижения:	пешком
Количество участников:	7 человек
Протяженность маршрута:	км
Количество ходовых дней:	23

N	Дата	Участок пути	Км	Х.В.	Погода	Способ передвижения
1	24.7	Москва - Барнаул				самолет
2	25.7	Барнаул - Бийск				поезд
2	25.7	Бийск - Горно-Алтайск				автобус
3	26.7	Горно-Алтайск
4	27.7	Горно-Алтайск
5	28.7	Горно-Алтайск - Н. Уймон				автобус
5	28.7	Н.Уймон - пос.Мульта - р.Мульта			ясно	пешком
6	29.7	р.Мульта - оэ.Ср.Мультинское		5.24	ясно
7	30.7	оз.Ср.Мультинское - р.Томичка	9	3.57	ясно
8	31.7	р.Томичка - пер.Гляциологов - р.Тихая	9	8.23	солнеч. затмение
9	1.8	р.Тихая - оз.Тайменье - пр.р.Становой	25	5.47	ясно
10	2.8	пр.р.Становой - пер.Хазинихинский - оз.	8	5.00	вечером дождь
11	3.8	оз. - пер.ТАКТ - оз.Тайменье	11	9-10
12	4.8	оз.Тайменье - пер.З.Мультинский - оз.В.Мультинское	16	9-03	дождь туман
13	5.8	оз.В.Мультинское - р.Поперечная	7	3-25
14	6.8	р.Поперечная - пер.ПГПИ - р.Л.Осиновка	8	7.06
15	7.8	р.Л.Осиновка - р.Н.Кураган	9	5.43
16	8.8	р.Н.Кураган - р.С.Иолдо	13	5.05	вечером дождь
17	9.8	р.С.Иолдо - пер.Джелама - р.Иолдо - Айры	15	7.25
18	10.8	р.Иолдо-Айры - р.Кучерла	5	2.10
19	11.8	р.Кучерла - р.Кони-Айры	7	3.00
20	12.8	р.Кони-Айры - пер.З.Капчальский - р.Катунь	22	8.20
21	13.8	р.Катунь - пер.Арсенал - р.М.Кокколь	14	6.35
22	14.8	р.М.Кокколь - пер.Коккольский - р.Куркуре	20	7.10	вечером дождь
23	15.8	р.Куркуре - р.Иедыгем	7	5.45
24	16.8	р.Иедыгем - ледн.Менсу	10	3.00	туман
25	17.8	л.Менсу - пер.Титова - р.Аккем	15	5.35
26	18.8	р.Аккем - р.Аккем	34	5.35
27	19.8	р.Аккем - пер.Кузуяк - пос.Тюнгур		3.35
28	20.8	пос.Тюнгур - Горно-Алтайск				автобус
28	20.8	Горно-Алтайск - Бийск				автобус
29	20-21.8	Бийск - Новосибирск				поезд
32	21-24.8	Новосибирск - Москва				поезд

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

28 - 30 июля

Н.Уймон - пос.Мульта - р.Мульта - оз.Верхнее Мультинское

На автобусе Горно-Алтайск - Тюнгур доехали до поворота на Н. Уймон. Поселок находится в стороне от дороги до него 2 км. В Нижнем Уймоне есть магазины, почта, музей Н. К. Рериха. Мост через Катунь находится ниже, до него от Н. Уймона 2, 5 км. Мост подвесной, рассчитан для машин без груза. ниже моста - брод через Катунь для груженных машин. К мосту удобнее подъезжать на автобусе еще одну остановку - до поворота на пос. Мульта, тогда путь к нему будет короче. От моста по дороге за 20 мин. дошли до пос. Мульта (В. Уймон). Поселок довольно большой, протянулся на 1, 5км, в нем есть магазин. Из Мульты в 18 часов уходит машина с доярками вверх по долине, на которой мы и подъехали до Маральника.

Дорога сначала идет по левому берегу Мульты через лиственный лес, много полян. Через 4 км дорога по мосту переходит на правый берег. Дальше она идет террасами, по обочинам много малины. Через 7км от моста большая поляна, где пасутся коровы. Сюда возят доярок. До маральника отсюда нужно пройти еще 2 км. Дорога вновь переходит на левый берег Мульты. Пос. Маральник находится в устье реки Кызыл - Таш. Здесь наезженная дорога кончается, дальше вверх по долине Мульты идем по тропе. Тропа все время идет террасой по левому берегу, не спускаясь к реке. Вдоль дороги справа тянется забор высотой около 2х метров, огораживающий участок для маралов. 0т Маральника до р. Михайловка дошли за 1ч 10 мин. Здесь тропа раздваивается: одна спускается вниз к ручью, другая - вдоль забора идет вверх по Михайловке.

Спустились к ручью, перешли его по бревну. Отсюда тропа резко поднимается на водораздел между Мультой и Михайловкой и вскоре опять выходит к забору. Дальше идем по водоразделу. Тропа хорошо заметна и набита, по ней часто ездят на лошадях местные жители к Нижнему Мультинскому озеру. Тропа довольно далеко отходит от р. Мульты, но не нужно бояться этого и уходить с нее, она выводит вновь к Мульте напротив устья р. Куйчук. Теперь идем вдоль реки.

Вышли к левому притоку Мульты - реке Проездная Мульта. Тропа, не переходя реку, идет вверх по Проездной Мульте по левому берегу. В верховьях этой реки есть простой перевал в реку Зайчиха, которым часто пользуются местные жители, чтобы попасть в верховья Катуни, минуя высокогорную часть Катунского хребта (через реки Зайчиха, Собачья, Тихая, Озерная). Чтобы не уйти далеко по этой тропе, решаем сразу перебродить Проездную Мульту и выйти напрямик к Нижнему Мультинскому озеру.

Река неглубокая (30 см), имеет две протоки, течение спокойное. После брода дошли по тропе за 20 минут до озера. Нижнее Мультинское озеро - самое - крупное из трех озер в долине Мульты - лежит на высоте 1634 м. На северном краю озера много старых стоянок, шалашей местных жителей, которые приезжают сюда на лошадях охотиться и рыбачить.

Огибаем озеро орографическим левым берегом, по хорошей тропе вдоль самой воды. Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяются короткой (около 400м) протокой. Тропа в этом месте переходит на правый берег. Протоку удобнее всего преодолеть вблизи Среднего озера; здесь можно перейти ее по камням и по кладям. Течение в протоке слабое. Среднее Мультинское озеро меньше Нижнего. Обходим озеро по левому берегу. Тропа идет по заболоченному горелому лесу, пересекая в нескольких местах курумниковые осыпи; южный конец озера заболочен, ночевать здесь негде.

От Среднего Мультинского озера до р. Поперечной дошли по хорошо набитой тропе за 2 часа 10 минут (чистое ходовое время). Впереди хорошо виден Катунский хребет, замыкающий долину Мульты, перевал Зап. Мультинский. Справа по ходу виден ледник Гляциологов и водопад, стекающий с него. Сюда нам подниматься на перевал Гляциологов.

Взяли продукты на б дней, а остальные оставили здесь, упаковав их в полиэтиленовые мешки и завалив камнями.

30 июля - 4 августа

р.Мульта - пер.Гляциологов(1Б) - р.Тихая - оз.Тайменье - р.Становая - пер.Хазинихинский(1А) - пер.Такт(2А) - р.Громотуха - р.Тайменька - пер.Зап.Мультинский(2А) - р.Мульта.

Преодолеваем р. Поперечную по бревнам, через две протоки, чуть ниже водопада. Река полноводная, течение сильное. После переправы продолжаем идти по тропе вверх вдоль р. Культы к Верхнему Мультинскому озеру. Через 40 минут вышли на место бывшей базы гляциологов. Здесь на большой поляне стоит осадкомер, рейки, деревянный стол. Хорошее место для бивака. Напротив базы - висячая долина ледника Гляциологов, с которого водопадом сбегает р. Томичка. В верховьях ледника находится перевал Гляциологов в р. Тихую. Около базы сошли с тропы, вышли к р. Мульте и перешли ее вброд. Река не многоводная, неширокая, глубиной около 50см, течение среднее.

Перевалив через лесистый холм, разделяющий Мульту и р. Томичку, вышли к речке. Здесь протоптана тропа, вдоль речки стоят водомерные рейки. Переходим на левый берег. Река неширокая, но полноводная, глубина 0,5 м, сильное течение, вода белая от ледниковой пыли. Подъем к леднику Гляциологов ведет через две крутые ступени, между которыми - терраса. Река с обеих ступеней падает водопадами. Первую ступень проходим правее по ходу водопадов: сначала по крутому травянистому склону (около 40 градусов), потом, обходя скалы левее, по крупному курумнику. Подъем на первую террасу занял 45 минут. Ширина террасы до 200м; здесь последний раз встречаются деревья, можно ночевать. Впереди следующая ступенька с водопадом под левым склоном. Вторая ступень проходится правее русла реки, сначала по плотной, слежавшейся осыпи, потом старыми руслами ручья. Подъем простой, до языка ледника Гляциологов поднимаемся за 45 минут.

Ледник Гляциологов сползает вниз двумя языками, правый спускается ниже. Двигаться дальше к перевалу Гляциологов можно двумя путями: выйти на ледник по его левому языку и по нему подойти под перевал, или пройти вдоль левого склона по курумнику между ледником и хребтом, а потом уже выйти на ледник. Проще сразу же выйти на ледник.

Сначала проходим по "бараньему лбу", а потом на ледник. Ледник покрыт твердым фирном; крутизна языка около 25 градусов, а в дальнейшем уменьшается до 5 - 10 градусов. Трещины неширокие, поперечные, легко проходятся. До перевального взлета подошли за 35 минут.

Перевал представляет широкое характерное понижение в хребте. Сначала подъем по снежному насту, крутизна постепенно повышается до 40 градусов. Бергшрунд проходим в самом узком месте по снежному мосту. Затем подьем по фирновому склону, крутизной до 50 градусов, а длиной - 20 метров. Поднимаемся в кошках по ступеням с верхней страховкой через скальный крюк. Затем участок по разрушенным скалам (25 метров), страховка не требуется.

Перевальная седловина широкая, на вершине к югу - водомерный пункт. Сняли записку туристов из Барнаула от 17.7.1981г. руководитель группы Терещенко Е. К. Подъем занял 3 часа 15 минут от р. Мульты. С перевала хорошо просматривается на востоке пер. Норильчан (1Б), пер. Раздельный (1А), перевалы в верховьях р. Поперечная, а вдали виден массив Белухи. На запад - ущелье р. Тихой, южный склон пер. Грозный (1Б), внизу - небольшой снежник и озерцо.

Спуск с пер. Гляциологов проходит по нескольким ступеням. Сначала по некрутому курумнику (25 градусов) спускаемся на снежник, проходим его, оставляя озерцо справа. Отсюда легко выйти по некрутому каменистому склону на пер. Грозный. Таким образом, эти два перевала можно проходить связкой.

После снежника следует вторая ступенька, выводящая на ледник, который лежит у левого борта долины. Спускаемся к нему по курумнику. Ледник небольшой, покрыт мокрым снегом, по поверхности текут ручьи. Придерживаясь правого берега ледника, выходим к резкому сбросу в основную долину р. Тихой. Внизу - большое озеро, со всех сторон окруженное "бараньими лбами". Ручей, текущий по леднику, обрывается вниз водопадом , исчезая потом под камнями морен. Спуск к озеру начинаем по конечной морене ледника, склон крутой - 40 градусов, много живых камней. Затем выходим на "бараньи лбы". Скалы сильно разрушены, много полочек, уступов, живые камни. ПО "бараньим лбам" сбрасываем основную высоту, постепенно траверсируя склон налево.

Выходить к самому озеру не целесообразно, т. к. скалы отвесно падают к воде и идти здесь трудно. Обходим озеро левым берегом, пересекая "бараньи лбы". Из озера вытекает ручей, здесь его можно легко перейти по камням, падение русла небольшое.

Через 0,8 км от озера начинается резкий сброс к большому озеру, показанному на нашей карте. Река стекает здесь многокаскадным водопадом (порядка 10 шт), идти вдоль реки практически невозможно. Спускаемся левым бортом долины, используя полочки "бараньих лбов". Ниже на склонах появляются трава и кустарник; крутизна склонов не меньше 40 градусов, затем участки кустарника перемежаются с участками мелкой живой осыпи. Спускаться довольно тяжело. Если склон будет мокрый, то для прохождения могут понадобиться перила. На прохождение этого сброса ушло 2 часа.

Озеро Тихое, показанное на карте, имеет с северной стороны отвесные берега, поэтому при спуске приходится траверсировать склон еще дальше, обходя озеро по склону. Склоны поросли высокой (до 1 м) травой и кустарником, прикрывающим камни. крутизна склонов до 30 - 35 градусов. Тропы на этом участке нет, приходиться буквально продираться через эти заросли.

К озеру можно спуститься лишь у его середины, дальше идем его левым берегом. В конце озера, слева в него впадает крупный ручей с водопадом в верховьях. Здесь уже можно ночевать, есть небольшой кедровый лес. От седловины перевала до озера спуск занял 4 часа.

Долина реки Тихой после озера резко меняется. Река течет по широкой заболоченной долине, меандрируя и образуя небольшие озера. Лес растет только на левом склоне, не подходя к реке. Часто встречаются небольшие озера: они мелкие, заросшие травой и кустарником. Долина поросла густыми травами, почти в рост человека, много маральего корня.

Ниже озера появляется слабо заметная тропа, которая идет по середине долины, не выходя к склонам. Через 1 час 20 минут от озера вышли к кошу пастухов; еще один находится на правом берегу реки. К этому месту с правого склона долины, с Большереченского увала, спускается мощная тропа, пересекает реку и уходит налево, к перевалу в Тайменье озеро.

Поворачиваем на восток по этой тропе: поднимаемся сначала в лесу, через 30 минут выходим в зону альпийских лугов. Тропа хорошо выражена, она поднимается правым бортом долины притока р. Тихой, на левом его берегу - кош пастухов. Впереди открывается широкая седловина перевала. Подъем занял 1 час от р. Тихой.

Спуск к Тайменьему озеру идет по тропе вдоль правого берега притока р. Хайрюзовой. Долина притока широкая, через 1, 5км сужается, переходит в ущелье. приток впадает в р. Хайрюзовую. Тропа серпантином спускается к слиянию ручьев, затем резко поднимается вверх, к водоразделу с Тайменьим озером. Подъем на водораздел занял 20 минут, и наконец открывается красивый вид на Тайменье озеро.

Около 1 км идем верхом вдоль озера на Ю - 3, потом начинается спуск к нему. Спустились вновь к речке Хайрюзовой, перешли ее вброд по камням и через 0, 5км вышли к реке Озерная, которая вытекает из Тайменьего озера. На правом берегу реки - загон для скота. Речку перешли вброд, течение слабое, глубина около 80 см, дно песчаное, следует опасаться коряг на дне и ям. На левом берегу реки хорошее место для стоянки. От реки Тихой до Озерной дошли за 2 часа 10 минут.

Тропа на водораздел между р. Становой и Громотушкой начинается здесь же, у брода через р. Озерная. Тропа сразу же начинает набирать высоту на водораздел. Идем по хорошей кедровой тайге, много малины и смородины. Через 50 минут лес кончается, дальнейший подъем идет по альпийским лугам. Открывается хороший вид на котловину Тайменьего озера и хребты, окружающие его.

На водоразделе пасут скот: овец, коров. Здесь он в разных направлениях пересечен тропами, стоят загона для скота и коши. При движении по водоразделу лучше всего придерживаться тропы, идущей по самому высокому месту плато, тогда придется меньше пересекать поперечные притоки. Мы шли по тропам несколько южнее, поэтому приходилось огибать распадки притоков р. Становой. Путь по самому плато - короче. Во всех распадках стоят коши и загоны для скота. Через 1, 5 часа движения по водоразделу показывается долина р. Становой и притока, ведущего к перевалу Хазинихинский.

Основная тропа вскоре поворачивает направо, на юг, и уходит вниз к р. Становая. От поворота отходит небольшая тропа прямо вниз. к границе леса на притоке Становой; она спускается довольно круто. Со спуска уже видна долина притока становой и перевал Хазинихинский в ее верховьях. Долина вся безлесная, широкая и пологая. Спуск до зоны леса занял 25 минут.

Вверх по долине притока Становой тропы нет. Средняя часть долины заросла высокой травой, густым кустарником, который кончается через 2км; идти трудно. Река неширокая, переходится вброд по камням. Поднимаемся левым бортом, не уходя далеко от реки, по террасам. Все время впереди видна седловина перевала.

Через час подошли к слиянию двух ручьев. Правый течет из глухого цирка, левый - из - под перевала Хазинихинский. Ручей совсем небольшой, до перевала отсюда 1, 5км. Подъем на перевал с юга простой, по травянистым некрутым склонам. изредка пересекает поля курумников. Перевальная седловина широкая, южная ее часть покрыта травой, здесь же находится тур. Сняли записку группы туристов из Бийска от 1.8.81г. руководитель Голубев В.Н. Подъем на перевал занял 2 часа от зоны леса.

С перевала на юг открывается вид на долину притока Становой и на хребты в ее низовьях. На север обзор плохой, почти ничего не видно. Северная часть седловины покрыта курумником, в затененных местах лежат пятна снежников. Через 20 минут проходим небольшое озерцо, из которого вытекает ручей. В долину реки Л. Хазиниха ведет сброс высотой приблизительно 500 метров. Спуститься можно довольно просто по многочисленным травянистым полочкам вдоль ручья. средняя крутизна склона около 30 градусов.

Дальнейший наш путь лежит через перевал ТАКТ в долину реки Громотуха, Поэтому, спустившись вниз, мы не стали выходить к озеру Изумрудному. а повернули налево к ручью, текущему из-под перевала ТАКТ. Ручей стекает с такого же сброса каскадом водопадиков и впадает в Изумрудное озеро. Подниматься на сброс удобнее всего по каменистой осыпи правее ручья (орографически - левым берегом). Весь спуск и подъем на сброс занимает 1, 5 часа.

Наверху - большое озеро, окруженное с трех сторон острыми хребтами. В С-3 углу к озеру стекает ледниковый поток. В южной части озера, на "бараньих лбах", есть травянистые площадки, где можно поставить палатки. Дров нет. От озера хорошо просматривается седловина пер.ТАКТ, пер. Академического с этой стороны не видно.

Обходим озеро левым (орг) берегом, сначала террасой и над "бараньими лбами", потом вдоль самой воды. Пересекаем несколько моренных гряд, сложенных "живыми", неустойчивыми камнями. За 30 минут обошли озеро и вышли к руслу ручья, вытекающего из снежника под перевалом ТАКТ.

Ручей течет по "бараньим лбам", русло его врезано неглубоко, местами вода пропадает под камнями. Скалы сильно разрушены, много полочек, по которым можно идти, как по ступенькам. В средней части русло завалено крупным курумником. Через 40 минут выходим к озеру, в которое спускается снежник. Отсюда совсем близко до перевала ТАКТ. Здесь встретили группу туристов, которая поднималась на этот перевал.

Хребет в этом месте представляет узкий скалистый гребень с несколькими седловинами. Истинная седловина, более широкая и высокая, находится правее по ходу (на С-В). Подъем к ней сначала по курумнику, затем по травянистым полочкам. Так как часть нашей группы проходила этот перевал в 1978 году, решаем пройти через левую седловину, которая с этой стороны выглядит ниже.

Поднимаемся на перевал сначала по снежнику (20 - З0 градусов, около 300м), затем вышли на живую осыпь (30 - 35 градусов, 300м), по которой поднялись к скалам. Крутизна скального участка 40-45 градусов, скалы сильно разрушены, много живых камней. К седловине ведет кулуар, дно которого завалено живой осыпью. Поднимаемся свободным лазанием, по сухим камням идти нетрудно, нужно лишь опасаться живых камней. Однако спуститься здесь лазанием гораздо труднее - нужна веревка.

Весь подъем от верхнего озерка занял 30 минут. Перевал представляет из себя узкий гребень, круто обрывающийся в сторону р.Громотухи. Тура нет, однако валяются несколько альпенштоков, консервные банки. Сложили тур и оставили свою записку, назвав перевал Ложный ТАКТ. С перевала видна долина р.Громотухи, ледник в ее верховьях, многочисленные морены.

Спуск с перевала гораздо сложнее подъема, представляет собой в верхней части скальный участок высотой 70 метров, с кулуаром, местами забитым льдом. Затем участок крутого курумника и ледник.

С перевала спускаемся по вертикальным перилам спортивным способом с верхней страховкой.

Вокруг скального выступа слева от тура обвязали двойной репшнур и за него закрепили веревку. Первый участок - узкий кулуар крутизной 50-60 градусов, скалы разрушенные, спуск ступенчатый, есть полочки, на которых можно отдохнуть. На полочках лежат живые камни. Первый участок кончается через 35 метров широкой наклонной полкой, пересекающей склон вправо по ходу. Выходим на эту полку и собираемся вместе. Последний спускается по сдвоенной веревке с самостраховкой, после чего продернули веревку через кольцо репшнура.

Вторую веревку закрепили за скальный выступ у основания полки. спускаемся на карабинах. Сначала по отвесные скалам правого борта (около 10м), обходя кулуар, потом по дну кулуара, затем по осыпи, прижимаясь к правой скале. Общая крутизна 50 - 55 градусов, живая осыпь. Продолжаем идти вдоль границы скал и курумника правого борта еще метров 30, затем прямо вниз по каменистой осыпи на ледник. Осыпь средняя, много живых камней. Выйдя на ледник, пересекаем его поперек и выходим на срединную морену. Спуск с перевала Ложный ТАКТ до морены занял 3 часа 30 минут х.в.

Ледник в верховьях р. Громотуха лежит в левой части вытянутого цирка. Вся правая часть цирка - морены. Все верховье реки покрыто множеством морен, рельеф сильно пересеченный, много живых камней. Пересекли долину в направлении к правому склону, далее идем между краевой мореной и правым склоном долины, используя узкие полосы снежников.

Через 45 минут вышли на озеро; оно длинное и узкое. Обходим его правым берегом, вдоль самой воды. У озера есть зеленые площадки, где можно ночевать. Из озера вытекает р. Громотуха, которая сразу же обрывается водопадом вниз. Обойти сброс и спуститься можно под самым правым склоном, по осыпи. Внизу - болотистая равнина с небольшим озерком, потом очередной сброс, который так же обходим правым склоном. Здесь уже начинается граница леса.

Долина Громотухи заболочена и заросла довольно густым и высоким кустарником. Тропы нет. Идем правым берегом реки. Продираться через кустарник тяжело, скорость 2 - 2,5 км/час. В нижнем течении долина сужается и начинает резко бросать высоту. Идти трудно - много курумника, густой лес и кустарник. Так продолжается почти до Тайменьего озера. Тропа, которая появилась в низовьях Громотухи, перед впадением реки в озеро, поворачивает от нее направо, на север, и переваливает через водораздел, обходя устье Громотухи. От морены ледника до Тайменьего озера спустились за 4 часа.

"Тайменье озеро представляет одно из красивейших горных озер Алтая. Оно лежит на высоте 1450 метров и вытянуто с северо - востока на юго - запад. Верхний конец отнесен к Главной Катунской цепи, которая здесь возвышается красивыми скалистыми вершинами с пятнами снега. Склоны северного берега круты и безлесны, южного более отлоги и покрыты густой чернью. У нижнего конца озера есть ровная площадка между истоком Озерной и устьем маленькой речки Хайрюзовки, покрытая лугом и группами деревьев и кустарником; это лучшее место для стоянки, отсюда озеро видно во всю длину вместе с задними горами, откуда текут в озеро р. Громотуха и другие мелкие ручьи. Длина озера 4 - 5 км, ширина до 1, 5 км. Глубина озера должна быть значительна, потому что уже на расстоянии 5 - 10 сажен от берега дна не видно, несмотря на полную прозрачность воды... Озерная вытекает из озера широким покойным потоком, но потом устремляется в узкой наклонной долине... " - В. В. Сапожников.

Вдоль левого берега озера идет тропа, иногда выходит на курумник - здесь ее модно потерять. Северная часть озера - устье р. Тайменьки - заболочена, покрыта высокой травой и кустарником. Подходы по реке Тайменьке довольно утомительные: заросли кустарника, мокрая трава, сильная извилистось реки в ее нижнем течении, слабые тропы, которые часто теряются.

Пройдя 1 км вдоль реки, решаем уйти под левый склон долины и идти там. Вскоре вышли на тропу, которая придерживается левого борта долины. На реке встречаются несколько невысоких ступенек, гораздо проще, чем на Громотухе. Лес кончается у второго (от озера) левого притока Тайменьки (из - под пер. Серегин), но отдельные островки его тянутся до поворота на восток. После поворота тропа продолжает идти левым берегом к Б. Тайменьему леднику, а мы, оставив ее, пытаемся преодолеть реку. Перейти ее ниже водопада не удалось - сильное течение, много воды. Обойдя водопад, перешли Тайменьку выше устья ручья, стекающего из-под пер.Норильчан и З.Мультинский. Река разлилась здесь на несколько рукавов, глубиной до 0,8м, течение очень сильное, вода холодная. От устья Тайменьки до переправы дошли за 2 часа.

Река Тайменька вытекает из Б. Тайменьего ледника больший водопадом, потом исчезает под камнями морены и лишь внизу появляется бурной речкой. Наш путь лежит к пер. З. Мультинский, который расположен западнее пер. Норильчан. Подъем на перевал в нижней части совпадает с началом подъема на пер. Норильчан и представляет собой крутой высокий сброс, с которого водопадом стекает ручей. Подниматься можно вдоль ручья справа по травянистым и скальным полочкам, но путь этот достаточно сложный, на мокрых полках требует организации перил.

Мы поднимались по широкой травянистой наклонной полке, пересекающей левый (орг) склон сброса. К началу полки поднимались по мелкой живой осыпи (35 градусов)вдоль левого берега ручья. Много живых камней. По полке идти легко, ее наклон 20-30 градусов; идем по траве вдоль скал, придерживаясь за них. Здесь уже пробита тропа, видно, что этим путем пользуются часто. На конце полки - группа невысоких кедров, которая может служить ориентиром при спуске по этому пути. Отсюда разворачиваемся налево и набираем высоту по "бараньим лбам" с травянистыми полками, выходя к ручью. Идти легко, общая крутизна - 25 градусов. Через 1 час подъема от р. Тайменьки вышли в среднее течение притока.

Ручей здесь течет в неглубоком ущелье. Прямо - подъем вдоль ручья к пер. Норильчан (1Б) и В. Мультинский (1Б). Слева (по ходу) - висячая долина, ведущая к перевалу З. Мультинский. Оттуда вниз водопадом стекает ручей. Переходим через основной ручей выше правого притока. Скалы и бараньи лбы" на сбросе обходим справа по ходу по травянистым полочкам. Идти здесь довольно неприятно: крутые полки, скальные участки, много живых камней.

Наконец кончился травянистый участок, и мы вышли на "бараньи лбы. Идти по ним приятнее: много зацепок, ступеней, крутые участки всегда можно обойти. Поднялись в висячую долину правее (по ходу) ручья. Здесь обширный цирк, вытянутый в длину и поворачивающий направо по ходу. Дно его покрыто мореной, вдоль левого склона лежит ледник. По цирку легче идти, придерживаясь его середины у русла ручья. Можно пройти и правее, срезая угол, но тогда придется пересекать моренные холмы и гряды. В конце цирка ледник занимает всю его ширину. Ледник пологий, трещин почти нет, по нему текут многочисленные ручьи. После поворота цирка становится заметен перевал - высокая седловина между скалистыми вер шинами. К ней ведет снежный склон. Однако подниматься удобнее левее снежника по каменистой осыпи. Осыпь довольно устойчива, крутизной 20-25 градусов. Наверху снежник кончается и по каменистому склону мы выходим на гребень перевала. От р. Тайменьки до перевала мы поднимались за 2,5 часа.

На перевале - тур с небольшим бюстом В. И. Ленина. Сняли записку группы туристов из Куйбышева от 29.7.81. руководитель группы - Ежов. Мультинское озеро с перевала не просматривается - закрыто отрогом хребта, на севере виден ледник, куда предстоит спуститься.

Спуск с перевала начинаем от тура слева, придерживаясь склона перевала. Здесь ледник покрыт небольшим слоем снега, крутизна 25 - 30 градусов. Так двигаемся метров 50, траверсируя склон вправо, и выходим на основной склон ледника. Крутизна возрастает до 30 - 35 градусов. Верхний слой льда на дожде подтаял, поэтому кошки держат неуверенно. К тому же при спуске горы закрыло облако, отчего видимость стала 20 - 25 метров. Решаем спускаться по перилам. Две связанные веревки закрепили на ледовом крюке. Спуск производили спортивным способом с самостраховкой. Склон ровный, без перегибов. Его пересекают три нешироких (0,5 м) трещины, забитых снегом. Спускаемся у левого (по ходу) края ледника. Последний спускается с нижней страховкой. 80 метров веревки как раз хватило до спуска к основному бергшрунду. Бергшрунд пересекает весь склон, ширина его в узком месте - 1 м, в широком - до 5 м, глубина около 10 м.

Снежных мостов нет. Организовав страховку через ледоруб, перепрыгнули через бергшрунд в самом узком месте. Дальнейший путь по леднику простой. Ледник становится более пологим, покрыт плотным снегом. Ниже начинается лед. Трещины на леднике небольшие, хорошо заметны. Вышли на правую морену ледника. Спуск от перевала до нее занял 2 часа 10 минут.

В нижней части ледника довольно много трещин, поэтому здесь удобнее идти вдоль правой морены, выходя потом к центру ледника, к характерному холму. Ледник обтекает его с двух сторон.

Справа от холма водопадом стекает основной ручей, спуститься здесь нельзя. Лучше идти по распадку левее холма, дно которого завалено мелким и средним курумником, крутизна - 40 градусов.

Долгий и утомительный спуск выводит на длинную и широкую осыпь, которая спускается к Верхнемультинскому озеру. Снизу, от озера, путь спуска не узнать: создается впечатление отвесных стен. От ледника до озера спустились за 50 минут.

Путь вдоль озера очень утомительный: тропы здесь нет, берега крутые, поросшие кустарником и высокой травой, приходится то подниматься вверх, то спускаться вниз по древним моренным холмам. Хороший лес и тропа появляются у середины озера, а подходящие места для ночевки можно найти лишь у северного конца озера. От озера вниз по р. Мульте идет хорошая тропа (правым берегом), по которой мы за час дошли до устья р. Поперечной.

5 - 10 августа

р.Мульта - р.Поперечная - пер.ПГПИ(1Б) - р.Л.Осиновка - р.Н.Кураган - р.С.Иолдо - пер.Джелама(1Б) - р.С.Иолдо - Айры - оз.Кучерлинское.

Идем вверх по р. Поперечная по правому берегу. Тропа слабая, иногда теряется, идет в 100 - 200 метрах от реки. Прошли горелый лес и через 3 км перешли вброд правый приток, текущий с перевала ГАГПИ. Долина притока висячая, ручей стекает каскадом водопадов. Еще через 1 км вышли к Н. Поперечному озеру. Тропа поднимается выше по склону и. траверсируя его, обходит озеро. Идти склоном довольно трудно. Возможно, вдоль озера тоже есть тропа.

У южного края озера граница леса, однако площадку для ночлега найти непросто. Отдельные группы кедров поднимаются еще дальше вдоль реки, соединяющей Верхнее и Нижнее Поперечине озера. Здесь есть возможность остановиться на ночлег, выше дров нет. Путь от устья до В. Поперечного озера занял 3 часа.

От озера виден пер. Скалистый (2А) и пер. ПГПИ (1Б), который нам предстоит пройти. Ниже озера переходим на левый берег реки; течение несильное, глубина около 60 см. Обошли озеро левым берегом вдоль самой воды: сначала по травянистой террасе, потом вдоль склона, заваленного курумником.

Перевалы ПГПИ и Скалистый ведут из долины р. Поперечная в долину р. Осиновка. Путь к перевалам лежит через небольшие ледники, не показанные на карте. Обойдя озеро, идем вдоль ручья, текущего с этих ледников. Нижняя часть подъема на пер. ПГПИ проходит по слежавшийся средней каменистой осыпи. Крутизна склона достигает здесь 20-25 градусов. Выше - живая мелкая осыпь с отдельными грядами больших камней; крутизна 30-40 градусов. Чувствуется, что сравнительно недавно здесь отступил ледник, оставив морену. Некоторые участки осыпи приходится преодолевать по - одному, т. к. из - под ног сыпятся камни. Через 1 час 20 минут движения от озера поднялись до ледника.

Ледник небольшой, нижняя часть покрыта подтаявшим снегом, выше - фирн. Крутизна нижней части - 30 градусов, выше З5 - 40 градусов.. Ледник проходим в кошках, достаточно самостраховки ледорубом, но возможна и организация перил. По леднику поднимаемся к верхней границе льда и скал и по протаявшей трещине выходим на перевал. Общее ходовое время от озера до пер.ПГПИ - 2 часа. Сам перевал представляет собой узкий гребень. С перевала на С-3 видна долина р. Поперечная; вперед, на Ю-В, видно только В.Осиновское озеро. На перевале сняли записку группы туристов из Хабаровска от 26.7.81, руководитель Деев В.М.

Спуск с пер. ПГПИ в долину р. Осиновка ведет по сильно разрушенным скалам. Общая крутизна склона около 40 градусов, много полочек, ступеней. Основная сложность - не заблудиться, правильно выбрать путь по этим полочкам, что бы не зайти к отвесным участкам. Прямо с перевала вниз ведет узкая расщелина, но по ней спускаться не следует: круто и камнеопасно. Выбираем путь правее этой расщелины. Спускаемся, используя самостраховку ледорубов, в некоторых местах - свободным лазаньем.

От предыдущих групп остались следы, на которые мы и ориентируемся, а ниже путь промаркирован турами из камней. Придерживаясь этих туров, траверсируем склон сначала вправо, а ниже - влево, уходя за расщелину. Последний участок спуска - крутая средняя живая осыпь, выводящая на снежник. Спуск с перевала занял 1,5 часа. Снизу склон перевала ПГПИ смотрится неприступной скалистой стеной.

Из снежника вытекает ручей, стекающий в Верхнее Осиновское озеро каскадом водопадов. К озеру спускаемся левее ручья, используя участки осыпи и разрушенных скал. Верхнее Осиновское озеро обходим левым берегом; потом следует сброс к Нижнему Осиновскому озеру. Спускаться к самому озеру не стали, а обходим его левым склоном, используя террасы. Здесь уже появился кустарник.

Ниже Н.Осиновского озера есть еще одно озеро меньшего размера - оно не показано на карте. Из озера река вытекает мощным водопадом. Здесь в Л. Осиновку впадает правый приток, текущий с перевалов Кураганный, ГАГПИ, Акчан. Брод через приток не простой - очень бурное течение, глубина около 80 см. У слияния появляется хороший лес, где можно ночевать. От спуска с пер. ПГПИ до слияния шли 2 часа 45 минут.

По левому берегу вниз по Л.Осиновке начинается тропа. Через 3 км - участок горелого леса, тропа идет вдали от реки, часто теряется. В горелом лесу много малины. При движении вниз по Левой Осиновке нужно знать, что в нижней части долины река течет в узком ущелье, и тропа обходит это место в 1 - 1, 5 км от реки, выходя вновь к реке лишь у устья. Мы этого не знали и шли по одной из многочисленных тропинок, не уходя от реки. Вскоре все тропинки пропали, и дальше идем уже по тайге, преодолевая крутые распадки. Скорость такого движения - не более 1км/час. Лишь через 3 часа вышли на тропу почти у самого устья Л.Осиновки. Здесь хорошая поляна, у реки стоит памятный знак погибшему при переправе киевскому туристу Шедрову В.М.

Река Осиновка у устья очень полноводная, с сильным течением, шириной около 25 метров. Перейти вброд ее довольно сложно. В 1978 году через Осиновку было переброшено бревно, теперь же его нет. Сейчас лежат бревна, но они не надежные. В силу этого решаем переправиться через Осиновку по навесной переправе. Переправу начали натягивать с утра, пока еще готовился завтрак.

Первый участник перешел Осиновку по бревнам, без рюкзака, со страховкой с берега двумя веревками (выше и ниже по течению). При этом нужно внимательно следить, чтобы веревки не коснулись воды и не запутались в ветвях. После благополучной переправы веревку закрепили удавкой на противоположном берегу. Затем полиспастом из карабинов натягиваем веревку на нашем берегу и закрепляем ее саморазвязывающимся узлом. После завтрака переправляемся по навесной переправе на правый берег. Рюкзаки переправляем отдельно. Переправившись, сдергиваем веревки. На левом берегу пришлось оставить петлю из репшнура. Навесная переправа через Осиновку заняла 3 часа.

Правая сторона долины Н.Курагана между реками Осиновка и Хазиниха покрыта горелым лесом. Идем вверх по Н.Курагану. Река здесь течет в ущелье и тропа сразу же поднимается на террасу, обходя скалы. В горелом лесу много ягод: смородина, малина. Идти по такому лесу все же тяжело, приходится довольно часто преодолевать завалы.

Через 1 час 50 минут вышли к левому притоку Н.Курагана - реке Хазиниха. Река полноводная, течение сильное. Через Хазиниху у устья лежит бревно. Натянув перила, по бревну переходим через Хазиниху.

Горелый лес кончился. Тропа идет выше Н. Курагана, лишь у устья реки Абияк выходит к реке. Перед озером Аруколь лежит цепь небольших озер, между которыми - водопадики. Озера обходим по левому берегу. Левый склон долины здесь вплотную подходит к воде.

Выше оз.Аруколь р.Н.Кураган разделяется на несколько рукавов, течение спокойное, можно перейти здесь реку по колено.

По тропе доходим до устья р.С.Иолдо (от Л.Осиновке - 4 часа 40 минут). Река С.Иолдо здесь течет по курумниковому полю, это место хорошо заметно. Выше устья через Н. Кураган перекинуто бревно. С перильной страховкой переправляемся по бревну на правый берег. Здесь же, в устье, вброд переправляемся через С. Иолдо. Воды в реке мало. Тропа вдоль С. Иолдо идет правим берегом.

Долина реки - висячая; тропа сразу же начинает набирать высоту. Она хорошо набита, даже на участках курумника. Лес кончается быстро, уже через час вышли к границе леса. Река С. Иолдо неширокая, переправиться можно по камням почти в любом месте. Характерной особенностью долины реки является то. что ее дно покрыто курумником.

Выше зоны леса тропа исчезает; идем, придерживаясь русла ручья. Постепенно долина реки поворачивает на Ю-В, к пер. Иолдо,

На пер.Джелама ведет правый приток С.Иолдо. Он впадает в реку у поворота долины на Ю-В (от Н.Курагана - 6 км). Поднимаемся слева от притока по травянистому склону на террасу. Здесь - небольшое озерцо, обходим его слева. Впереди показывается пер. Джелама. Долина ручья, ведущего к перевалу, вся завалена камнями. Идем по гребню старой морены. Много живых камней. Справа по ходу, на склоне бокового хребта лежит каровый ледник.

Седловина перевала широкая, тур находится в правой (по ходу) части седловины. Подъем на перевал от морены простой: по каменистой осыпи, крутизной до 30 градусов, От границы леса до перевала поднялись за 3 часа 30 минут. Сняли записку группы туристов из Петропавловска-Камчатского от 8.8.81, руководитель Наймушина Н. К. С перевала на восток хорошо видна долина р. Иолдо-Айры, озеро Карашколь, долина р. Кучерла. Спуск с перевала возможен лишь в одном месте - от тура. В других частях - крутые скальные стены; южнее седловины на гребень выходит ледник.

Спускаемся в верхней части по крутой мелкой осыпи. Здесь от предыдущих групп остался след - спускаемся, ориентируясь на него. Крутизна склона 40 - 45 градусов. 0сыпь выводит на ледник крутизной 15 - 20 градусов. Поверхность его покрыта подтаявшим снегом, камнями, текущими ручьями. Можно спускаться без кошек. 3а 35 минут спустились к морене ледника.

Дальнейший спуск - по морене, много участков с живой осыпью, спускаемся по правому берегу ручья. Весь спуск с перевала до конца морен занял 1 час 15 минут. Дальнейший спуск по травянистым участкам привел нас к слиянию с рекой, текущей с ледника Иолдо - Айры: Ледник этот большой, к реке мы подошли уже во второй половине дня. В силу этого воды в реке было много. Вода - белого цвета, течение очень сильное, постоянно слышен стук уносимых рекой камней.

Решаем идти вдоль левого берега, чтобы не переправляться через реку здесь. Для этого пришлось перейти через ручей, вдоль которого мы спускались. Здесь, внизу, - это уже полноводный ручей. Мы перешли его вброд в устье, где ручей течет несколькими протоками. Лучше переходить его выше, у ледника.

Идем вниз по левому берегу Иолдо-Айры. Вскоре после слияния появился кустарник и отдельные группы кедров. Река сильно петляет, долина заболочена. Озеро Карашколь обходим левым берегом. Идти здесь плохо, к самой воде обрываются "бараньи лбы". Приходится то обходить их сверху, то спускаться к воде, Обход озера занял 1 час. После озера долина реки круто спускается вниз, здесь уже растет настоящая тайга. Идти без тропы тяжело, иногда выходим на слабую тропу, но она часто теряется.

Основная тропа в долине Иолдо-Айры идет по правому берегу. Этой тропой пользуются водные группы, переваливающие из долины р. Кучерла в долину р.Ю.Иолдо и Катуни.

Через 3 км от озера заканчается крутая часть долины. Река разливается несколькими протоками. Здесь мы переправляемся на правый берег. Глубина брода до 60 см, течение среднее, вода ледяная. После переправы вышли на хорошо утоптанную тропу, По тропе за 30 минут дошли до р. Кучерлы.

11 - 17 августа

р.Кучерла - р.Кони-Айры - пер.Зап.Капчальский(2А) - р.Катунь - пер.Арсенал(1А) - р.Б.Берель - р.М.Кокколь - пер.Коккольский(1Б) - р.Куркуре - р.Мен-су - ледник Мен-су - пер.Титова(2А) - р.Аккем.

Кучерла образуется слиянием двух рек: Кони - Айры и р. Мюшту - Айры, вытекающей из ледника Братьев Троновых. Идти вверх по р. Кони - Айры удобнее правым берегом, здесь есть тропа, левый же берег крутой, близко подступает к реке - идти здесь неудобно.

Через р. Кучерла перешли по бревну, которое лежало около нашей стоянки. Река в этом месте имеет ширину около 20 метров, течение очень сильное, при переправе необходимы веревочные перила. По правому берегу реки идет хорошая тропа, по которой за 30 минут мы дошли до устья р. Мюшту - Айры. Река в устье разливается на несколько проток, через некоторые - лежат бревна, мелкие и широкие можно перейти вброд. Переправа через Мюшту - Айры не представляется сложной; однако, вода ледниковая и поэтому очень холодная.

Дальнейший путь вверх по тропе - простой. Тропа часто выходит на курумник, поднимается на небольшие уступы долины. Идти по тропе легко. Граница леса на р. Кони - Айры находится в устье ручья, стекающего с пер.Кони - Айры. Последний островок леса находится на правом берегу реки, сразу же за ним начинаются морены ледника.От переправы через Кучерлу до границы леса дошли за 3 часа.

От последних кедров начинается подъем на конечную морену, - она вся уже поросла травой и кустарником, склон крутой. Выходим на старую боковую морену ледника, придерживаясь правого борта долины. Непосредственно до самого ледника еще 1 - 1, 5 км. Однако, здесь удобнее идти боковой мореной, а не дном долины. Идем по гребню морены, заметны остатки тропы, - по-видимому, не одна группа здесь прошла. Морена поросла травой, мхом, камни устойчивы. Отсюда хорошо виден на западе пер.Кони-Айры и ледник, спускающийся с него.

Через 1.5 км переходим на гребень молодой боковой морены. Камни этой морены неустойчивые, идти здесь лучше по гребню. Отсюда хорошо виден ледник, по которому предстоит путь к пер.З.Капчальский. Язык ледника имеет крутизну 25-30 градусов, весь изрезан множеством поперечных трещин. Нижняя часть ледника так же вся в трещинах, поэтому пройти по леднику в этом месте довольно трудно. Северный склон Катунского хребта виден отсюда как единое целое, а седловины перевалов Капчальский (1Б) и Зап. Капчальский (2А) за отрогами не просматриваются.

Через 40 минут движения по морене справа стал виден пер.Зап.Капчальский. Отсюда он уже предстает в виде широкой седловины между вершинами.

Спускаемся с морены на ледник. Здесь, в средней части, ледник ровный, трещин нет, покрыт обледенелым снегом, по которому текут ручьи. С пер.Зап.Капчальский в основной поток спускается небольшой ледничок, в верхней части которого есть бергшрунд. Одели кошки и пересекли ледник поперек, в направлении восточного края цирка перевала.

Подъем на пер. Зап. Капчальский проходит по восточному склону ледника, серпантином, обходя трещины. Идти хорошо, так как солнце еще не успело растопить верхний слой льда, покрытый снегом. Крутизна подъема внизу и в средней части около 20-25 градусов, в верхней - до 35 градусов. Бергшрунд перешли в узком месте, где он забит снегом, а ширина его составляет 0,5 м. Выше - участок крутого фирнового склона (крутизна - 40 градусов, высота - 15 м).

Перевал Зап.Капчальский представляет собой скалистый гребень, отвесно обрывающийся на юг. От зоны леса до перевала поднялись за 3 часа. Сняли записку туристов из Барнаула от 2.8.81 (руководитель Макушин П.). С перевала обзор плохой; на юг видны верховья ледника Капчал, на севере в тумане - вершина 3.Белухи.

Спуск с перевала на юг сложнее подъема. В верхней части спускаемся по сильно разрушенным скалам, по небольшому распадку правее тура. Полочек и ступеней много, крутизна 40-45 градусов, много живых камней. Отдельные участки проходим по одному, и через 100 м выходим к леднику. Выход на него преграждает бергшрунд: он хоть и забит снегом, но довольно широкий, его верхний край нависает над нижним на 2 метра. Прошли бергшрунд и спустились на ледник по вытаявшей трещине между боковой скалой и ледником. Спуск с перевала на ледник занял 1, 5 часа.

Перевал З.Капчальский с южной стороны найти довольно трудно,так как в этой части гребень хребта скалистый и пилообразный, много распадков, расщелин и седловин. Дальнейший спуск по леднику простой: пологий, все трещины просматриваются и легко проходятся.

Идем по леднику, придерживаясь правой стороны. Через 45 минут вышли на правую морену, дальше ледник спускается крутой ступенькой и покрыт трещинами. Обходим этот участок по морене. Крутизна 30-35 градусов, неустойчивая осыпь. Траверсируем по морене склон направо , обходя сброс, потом спускаемся вниз. До слияния с ручьем, текущем с пер.Капчальский, следуют еще два сброса, которые проходим правой мореной. По моренам спуск довольно утомительный: большой сброс высоты, круто, все время "живые" камни.

После слияния двух ручьев на левом берегу появляется трава. Переправились вброд через р. Капчал на левый берег и вышли на тропу. Тропа ведет с пер.Капчальский вниз, к Катуни. Вверху тропа сильно бросает высоту. За два перехода дошли до долины реки Катунь. В низовьях р. Капчал пасут скот. Здесь много троп, пересекающих долину в разных направлениях, На левом склоне долины стоит пастуший кош. Долина Капчала приподнята над долиной Катуни. Долина широкая, заболоченная, река разливается несколькими потоками, леса на этом участке нет.

Идем тропой по правому берегу Катуни. Троп внизу много, они пересекаются, расходятся, поднимаются на склон и обратно. Белуху от устья р. Капчал не видно, она скрыта отрогом хребта. Постепенно долина, поворачивает влево (по ходу), появляются склоны г. Белухи. Катунь в этом месте течет, разбившись на несколько рукавов, берега заросли густым кустарником, тропа по правому берегу обрывается.

Переправились здесь через Катунь. Реку переходили рано утром. Переправа не трудная: максимальная глубина-60 см, только на отдельных протоках сильное течение, дно галечное, достаточно самостраховки ледорубом. Самая большая неприятность-холодная вода (4-5 градусов).

По левому берегу идет тропа. Идем по ней вверх 50 минут до подъема на пер. Арсенал. По пути проходим водопад Россыпной с ледника Черный. Снизу седловину перевала Арсенал не видно. Ориентиром может служить отрог хребта, разделяющий долины ледников Геблера и Черного. Напротив отрога находится пер. Арсенал.

Поднимаемся немного не доходя до ручья Арсенал, стекающего из-под перевала. Сначала набираем высоту по левому склону Катуни в распадок ручья. Это самый сложный участок подъема: крутой склон (30-40 градусов), поросший в нижней части густым кустарником, в верхней - травой; местами - выходы разрушенных скал. Подниматься тяжело. Спасает то, что сухая трава. В противном случае здесь можно подниматься либо в кошках, либо с перилами. Подъем высокий, метров 500-600 над долиной.

В долину р. Арсенал поднялись за 1 час 50 минут. Дальнейший путь простой -по левому берегу ручья, пересекая поля курумников. Подъем пологий - 10-15 градусов, через 20 минут вышли к озеру в верховьях ручья. От озера по каменистой устойчивой осыпи (крутизной 20-25 градусов) через 15 минут поднялись на пер. Арсенал. С подъема хорошо видна вершина Белухи, долина Катуни. С перевала Белухи не видно, она закрыта отрогом хребта. Седловина перевала широкая. травянистая. В туре сняли записку туристов Усть-Каменогорска от 8.7.81 (руководитель Зарилов Р.С.). Впереди глубоко внизу видна долина р.Белая Берель. Река действительно белого цвета, широко петляет по долине.

Спуск с перевала проходит по неширокому распадку: сначала по крутой мелкой осыпи (35 градусов) на дно распадка, затем по нему. Дно покрыто мелкой осыпью, общая крутизна 25-30 градусов. Через 400 метров выходим на широкий ровный склон хребта, покрытый травой. Крутизна 25-30 градусов. До реки еще метров 400-500. Спуск довольно утомительный: склон пересечен тропами от пасущихся здесь овец и лошадей. Лучше не идти по этим тропам, траверсируя склон, а напрямик спускаться до реки. Здесь по правому берегу проходит дорога, по которой идти легче, чем по тропам. Спуск от перевала до дороги занял 1 час.

Идем дорогой вверх по течению Б.Берели. Здесь растет хороший кедровый лес. Через час пути перешли по деревянному автомобильному мосту на левый берег. Дорога уходит в сторону от реки, постепенно поднимаясь к долине р. Б.Кокколь. Здесь много смородины. Через 1 час от моста дорога серпантином поднимается над Коккольским водопадом. На правом берегу Б.Кокколя стоит разрушенный поселок "Нижний лагерь". Реку перешли по деревянному мосту. В поселке остался лишь один пригодный для жилья дом, где есть крыша, печь, нары.

Дорога продолжает идти дальше по правому берегу реки Б.Кокколь к пер.Верхний Лагерь.

Тропа на пер. Коккольский отходит от поселка и идет на С-3, не спускаясь к реке и огибая отроги г. 2826. Другая тропа спускается вниз к р.М.Кокколь и здесь теряется. Через 2 км верхняя тропа выходит к реке и дальше идет по левому берегу. Прошли мимо небольшого озерца. Долина постепенно поворачивает на восток, потом на северо - восток, Тропа хорошо заметна, идет по лугам.

На перевал Коккольский ведет правый приток р.М.Кокколь - первый после поворота долины на северо-восток. До притока дошли за 2 часа З0 минут. Долина притока висячая, ручей стекает водопадами, тропа обходит их правее. Брод через р.М.Кокколь не сложный, глубина - 5О см.

Дальнейший путь к перевалу идет моренами по левому борту долины притока. Само дно долины неровное: покрыто моренными валами, снежниками. Склоны морен неустойчивые - из "живых" камней. Складывается впечатление, что в этой долине ледник отступил совсем недавно, оставив после себя "молодые" конечные морены. Остатки ледника лежат в С-3 углу цирка. При подъеме на перевал ледник остается слева.

Южный склон перевала Коккольский сложен каменистой осыпью, протяженностью 300 м, крутизной 25-30 градусов. Идти просто, хотя довольно часто пересекаем "живую" осыпь. На участках мелкой осыпи заметна тропа. Седловина перевала широкая. Вышли в самую широкую ее часть. На перевале - памятник В.И.Ленину.

Перевал Коккольский лежит на Катунском хребте, ведет из долины р. М.Кокколь в долину р.Куркуре. Сложность перевала 1 Б. Сняли записку группы Киевского турклуба (руководитель Смирнов). С перевала на север хороши видна долина р.Куркуре с озерцами, на западе - верховья ледника Куркуре и пер.Турист (2Б).

Северный склон перевала сложнее. Он представляет собой крутой снежный склон, разорванный в средней части бергшрундом. Бергшрунд широкий и глубокий, лишь в правой его части он перекрыт снежным мостом. Мост широкий - 3 или 4 м, проходим его в кошках на страховке. Крутизна склона 35-40 градусов, снег плотный, протяженность участка 30 метров. Затем склон выполаживается.

Небольшой ледничок, на который мы спустились, покрыт плотным снегом, пологий, трещин в верхней части нет (хотя в описаниях перевала нам встречались упоминания о них). В нижней части ледник крутой - до 35 градусов: здесь открытый лед, покрытый мелкой щебенкой. Спускаемся в кошках по центру ледника. выходя к правой боковой морене основного ледника Куркуре. Спуск с перевала занял 55 минут.

Сняли кошки, и дальше спускаемся вдоль правой морены. На ледник Куркуре выходить не следует - много трещин. Вдоль ледника идем около 3 км. Тропы нет, морена сложена "живыми" камнями. Река Куркуре вытекает из-под языка ледника. Уже в верховьях - это мощная река со стремительным течением, цвет воды белый. Перебродить ее в верховьях трудно - река несется мощным потоком.

Долина Куркуре представляет собой ступенчатую лестницу", на каждой ступеньке которой находится озеро. Озера обходим по правому берегу, иногда используя участки мелководья. Берега первого озера покрыты курумником. на втором-поросли густым кустарником, сквозь который приходится продираться. Иногда появляются участки тропы, но вскоре пропадают. Лес начинается после второго озера. На левом берегу появляется тропа, на правом же постоянной тропы нет, зато много ягод: черника, брусника.

Через Куркуре мы переправились вброд "стенкой" ниже четвертого озера - там, где река разливается на несколько проток. Максимальная глубина -0,8 м, течение быстрое, очень холодная вода. По левому берегу Куркуре идет хорошая тропа. Может быть стоит сразу же переходить по леднику на левый берег.

В нижнем течении р.Куркуре имеет крутое падение - течет в узком ущелье. Тропа обходит это место, переваливая через водораздел к р. Иедыгем. Спуск по Куркуре от ледника до начала подъема на водораздел занял 4 часа 45 минут.

Тропа на водораздел поднимается довольно круто, напрямик; спуск такой же крутой, на нем тропа часто разветвляется. Через 1, 5 часа вышли к реке Иедыгем выше устья Куркуре. По правому берегу реки идет хорошая тропа, долина покрыта тайгой, много ягод (смородина, брусника).

В месте выхода к реке устроили перекус. В это время сделали разведку вверх и вниз по реке для поиска переправы через Иедыгем. Переправу нашли выше по течению. Переправились по бревну с перильной страховкой. По левому берегу Иедыгема идет менее набитая тропа, чем по правому. При движении по ней не следует далеко уходить от реки.

В 4 км от устья Куркуре долина Иедыгема расширяется, река разливается по протокам, узкой полосой вдоль берегов реки тянется лес. Впереди виден язык ледника Мен-су (Сапожникова). На террасе у последних деревьев, не доходя до р.Тюргун, останавливаемся на ночлег. На дальнейшем пути до Аккемского озера дров нет, поэтому для следующей ночевки берем с собой по 2,5 кг сухих дров.

Идем по левому берегу р. Иедыгем, заваленному камнями. За 20 минут подошли к крутой осыпной вершинке (конечная морена). Основной поток ледника обтекает ее левее. Язык ледника полностью покрыт щебенкой и камнями, сильно изрезан трещинами. Пройти по нему на ледник сложно. Поднимаемся тем путем, которым впервые прошел В.В.Сапожников. Справа по ходу от "вершины" вверх на север ведет, так называемая, "красная лестница - склон из разрушенных скал красного цвета. Идти по ней легко: много полочек, ступенек, можно использовать участки крупной осыпи. Поднялись за 25 минут.

Подъем выводит на террасу к р. Эдыг. Мы оказались выше ледника, Нижняя часть ледника Менсу разорвана сильно трещинами - пройти здесь невозможно. Решаем обойти нижнюю часть по левой (орг) боковой морене, сложенной неустойчивой осыпью. Выход на нее от террасы занял 27 минут.

Морена круто поднимается вверх, идем по ней до средней части ледника, здесь трещин меньше, все они открыты. Дальнейший путь по морене не целесообразен, т. к. она уходит слишком высоко над ледником, Спускаемся с нее по крутому осыпному склону к леднику, некоторое время идем вдоль ледника, выбирая место между трещин для выхода на ледник.

Ледник покрыт подтаявшим ноздреватым льдом, темным от каменной пыли и щебенки. Идти по нему здесь можно и без кошек. Трещины - вдоль края ледника, в середине их почти нет, однако мы не рискуем выходить совсем на середину ледника. Идем, придерживаясь левой (орг) его стороны. Прямо перед нами - ледопад, через который лежит путь к пер. Делоне и Белухе.

Путь по леднику требует осторожности при обходе трещин. Особенно много их появляется при приближении к месту слияния ледника Менсу с ледником, текущем от пер. Дружба и Титова. Трещины в основном поперечные, расширяются к краю ледника. Здесь лучше уйти с ледника на левый склон.

На мысу, между двумя потоками ледников, можно устроить бивак: есть ровные площадки, ручей, а вот дрова необходимо приносить с собой. От леса до стоянки - 3 часа ходового времени. С мыса хорошо просматривается правый приток ледника Менсу и перевалы Туристов (2А) и "50 лет КПСС"(2Б).

Путь от стоянки к подножию пер.Титова простой. Сначала по "бараньим лбам выходим к леднику, а затем по пологому леднику между двумя останцами за 1 час 15 минут вышли к подъему на перевал . Нижняя часть склона покрыта снегом, крутизна 25-30 градусов. Затем склон пересечен бергшрундом. Крутизна склона при подходе к нему увеличивается до 40 градусов. Бергшрунд почти на всем протяжении забит снегом, однако основную трудность представляет преодоление почти отвесной ледовой стенки высотой 3-4 м у верхнего края бергшрунда.

Бергшрунд проходим посередине, траверсом вправо. Первый без рюкзака, на нижней страховке проходит бергшрунд траверсом вправо до места, где крутизна ледовой ступени уменьшается до 70 градусов, высота - 1,5 метра. Здесь организуется промежуточная точка страховки через ледоруб. Затем путь лежит вверх по льду (50 градусов), вырубая ступени. Лед подтаявший, верхний слой его отскакивает, кошки на таком льду держат плохо. У скал закрепляется веревка через ледоруб, загнанный в трещину. Вся группа поднимается к скалам по натянутым перилам с самостраховкой схватывающим узлом. Затем вдоль скал и льда первый поднимается на нижней страховке на седловину перевала и закрепляет веревку. Средняя крутизна ледового склона в верхней части 50-55 градусов.

Путь по льду вдоль скал значительно проще: можно использовать участки скал, выходить на полочки и т. д. Перевал Титова представляет собой узкую - до 2 м - щель между скалами. Тур - справа на скале. Сняли записку туристов из Уфы от 16.8.81, руководитель группы - Киселев В. А. Подъем от стоянки занял 6 часов ходового времени. С перевала очень близко видна Белуха.

Спуск с перевала в сторону ледника Аккем гораздо проще, чем подъем со стороны Менсу. Вниз ведет крутой скалистый кулуар, дно которого покрыто живой осыпью. Ширина кулуара вверху - 3 м, внизу около З0 м. Верхний участок проходится свободным лазаньем: много полочек, зацепок, крутизна около 45 градусов. Идем ниже, придерживаясь левого борта кулуара, по сильно разрушениям скалам и мелкой осыпи. Выход на ледник завален огромными камнями - чемоданами. Спуск до ледника занял 35 минут, Отсюда хорошо виден северный склон пер. Делоне, пик Делоне и стена Белухи.

Перевал Титова выводит в самые верховья ледника Аккем. Здесь ледник течет на запад: уклон 5-10 градусов. Идем по центру ледника: трещин почти нет, в основном они у правого борта. Слева грандиозное зрелище: 2 км ледовой стенки Белухи.

Через 3 км ледник поворачивает на север. В месте поворота много трещин, крутизна ледника 20 градусов. Обходим их по центру ледника (правее - ледопад), а затем по правой "живой" морене. После поворота идем, придерживаясь правой части ледника Аккем. В центре и слева - поперечные трещины. По поверхности ледника текут многочисленные ручьи. которые постепенно сливаясь, образуют уже довольно широкий поток, текущий в ледяном русле. Постепенно переходим ручейки и выходим на правую боковую морену ледника.

Путь по морене маркирован небольшими турами из камней метеорологами, которые регулярно выходят для наблюдений к леднику. Тропа начинает встречаться лишь гораздо ниже.Путь по леднику от перевала довольно длинный и утомительный. Особенно это чувствуется после прохождения перевала.

Кустарник в долине р.Аккем начинается у Верхнего Аккемского озера. . Озеро обходим правым берегом. Ниже озера через реку переброшено бревно, здесь можно перейти на левый берег. Отсюда идет хорошая тропа по заболоченной долине Аккема к Аккемскому озеру и метеостанции Аккем. От перевала Титова до метеостанции 6 часов ходового времени.

18 - 19 августа

оз.Аккемское - р.Аккем - пер.Кузуяк(н/к) - пос.Кучерла - пос.Тюнгур.

Метеостанция Аккем находится на левом берегу Аккемского озера - у его северной части. Здесь работают Томские метеорологи и гляциологи. Есть связь; вертолетная площадка. С 1982 года на Аккемском озере базируется Международный альплагерь. От метеостанции прекрасно видно северную стенку Белухи, верховья р. Аккем.

Тропа внизу по Аккему идет левым берегом, она хорошо набита и везде заметна. Тропа ведет по хорошей тайге: попадается смородина, брусника. Вдоль тропы регулярно встречаются старые стоянки и кострища туристов. Левые притоки Аккема переходятся без труда по камням.

Через 10 км от метеостанции (3 часа х. в.) река входит в каньон и тропа поднимается высоко на склон. Затем, в течении 2,5 часов тропа верхом обходит каньон. Воды на этом участке нет, при планировании дневного перехода это необходимо учитывать. Через 6 км спускаемся к Аккему. Здесь долина реки меняется: если выше она узкая, покрытая тайгой, то ниже долина расширяется значительно, появляются луга, а еще ниже - небольшие поля. Тропа переходит в дорогу.

Через 1 час после спуска тропы к Аккему от основной дороги отходит на восток дорога на перевал Кузуяк. Основная колея вскоре, у пасеки, переходит на правый берег Аккема и идет до Катуни. Около устья Аккема есть паромная переправа через Катунь.

Дорога на пер.Кузуяк идет лугами: здесь много смородины. Подъем на перевал пологий, занимает от поворота с Аккема 1 час 20 минут. Перевал отмечен кедрами. обвешанными разноцветными тряпочками.

Спускаемся в долину Кучерлы по дороге. Внизу в долине - поля, сенокосы. До поселка Кучерла дошли за 1час 30 минут. В поселке есть магазин: работает утром и вечером.

До Катуни от Кучерлы дошли за 40 минут.Через Катунь в пос.Тюнгур натянута паромная переправа. В поселке есть почта, магазин, сельсовет, клуб. Здесь же конечная остановка автобуса в Горно-Алтайск. Автобус вечером приходит в поселок, ночует там и рано утром уезжает. Как правило, из Тюнгура он выезжает уже переполненный, поэтому сесть в него где-то на промежуточных остановках группе туристов практически невозможно.

ТРАНСПОРТ

Подъезда к началу маршрута и обратно на Алтае занимает довольно много времени и сил.

Все дороги на Алтая ведут через Горно-Алтайск - столицу Горно- Алтайской автономной области. Поэтому, мы рассмотрим отдельно подъезда до Горно-Алтайска и от него.

Из Москвы в Горно-Алтайск можно попасть несколькими путями с различными затратами времени, сил и денег.

Традиционный путь : на поезде Москва-Барнаул в прицепных вагонах Москва-Бийск доехать до Бийска. Из Бийска до Горно-Алтайска довольно часто ходят автобусы (автостанция и вокзал находятся рядом). Этот путь занимает 4 дня, он самый долгий, но и самый дешевый.

Можно в Бийск приехать и другим поездом. Из Москвы до Новосибирска - на скором поезде, из Новосибирска - на поезде Томск - Бийск до Бийска. При этом выигрывается 1 день, но появляется дополнительная пересадка. Очень удобен этот вариант при выезде из Бийска в Москву. Поезд Бийск - Томск отходит вечером (можно успеть с автобуса из Тюнгура), утром он в Новосибирске, а оттуда в Москву поезда идут каждый час.

Еще более сократить время в пути можно, используя самолеты. В Москве можно заказать и купить билеты сразу до Горно-Алтайска (через Барнаул иди Новосибирск). Таким образом, можно в тот же день оказаться в Горно-Алтайске. Стоимость - 70 руб. К сожалению, заказать билеты дальше до Усть-Коксы нам в Москве не удалось.

Кроме этого, можно лететь самолетами до Барнаула, Новосибирска, Бийска, а оттуда поездом или тоже самолетом в Горно-Алтайск. Однако, в виду сложности и ненадежности заказа билетов, рекомендовать эти варианты мы не беремся.

Вторая часть подъездов: от Горно-Алтайска до начала маршрута.

Из Горно-Алтайска в Тюнгур один раз в сутки ходит автобус ПАЗ ( 24 места) . Автобус находится в пути двое суток (ночевка - в Усть-Кане). Отправление - 13.00, прибытие - 18.00).

Другой автобус из Горно-Алтайска идет до пос.Тендек (отправление 7.00, время в пути -1 сутки). На нем можно доехать до пос. Н. Уймон.

Как правило, билеты на автобусы бывают проданы уже на несколько дней вперед. Билеты можно заранее заказывать по письму в Горно-Алтай-ское трансагенство.

Из Тюнгура автобус тоже уходит переполненым, сесть в него группе туристов где-то по пути практически невозможно. По-этому, окончание маршрутов лучше планировать в Тюнгуре.

Кроме автобусов на этом участке так же можно использовать самолет. Из Барнаула и Горно-Алтайска самолеты летают в районный центр Усть-Кокса. Из Усть-Коксы на попутном транспорте можно доехать до Н.Уймона, Катанды, Тюнгура.

Не рекомендуем использовать в качестве пересадочной точки Усть-Кан, так как оттуда тяжело уехать дальше.

Для выезда обратно в Москву возможно в Горно-Алтайске или в Усть-Коксе по дороге к началу маршрута заказать билеты на самолет.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Катунский хребет - один из популярных районов пешеходных и горных туристских путешествий. Ежегодно десятки групп совершат здесь походы разных категорий сложности. Район интересен как с физико-географической, так и с эстетической точки зрения. Очень красивы верховья р. Мульты, ледники Менсу, Аккем, г.Белуха.

Район позволяет совершать пешие путешествия всех категорий сложности. Вдоль основных рек проложены тропы, облегчающие подходы. В то же время достаточно много приходится двигаться и по завалам буреломам, без троп, наводить переправы.

Оценивая свой поход, очитаем что маршрут был нами спланирован логично и интересно. При разработке маршрута учитывалось то, что часть группы в 1978 г. уже путешествовала по Катунскому хребту, п.э. мы старались проходить новые для себя участки.

Пятидневный кольцевой выход в начале маршрута позволил расширить географию похода и пройти активную акклиматизацию. Считаем, что такие акклиматизационные выходы полезны и необходимы в походах высоких категорий сложности.

Интересной оказалась центральная часть маршрута, позволяющая посмотреть высшую точку Алтая - г.Белуху со всех сторон.

Запланированный маршрут пройден полностью и в срок. Этому способствовала хорошюя погода на ключевых участках маршрута. Вообще на Алтае, как правило, держится хорошая погода с середины июля до 20-х чисел августа. В конце августа начинаются первые осенние дожди, в высокогорье - снег. По-этому, маршруты желательно заканчивать к 20-22 августа.

При прохождении маршрута фактически не было ни одной чистой дневки. Практически дни отдыха были устроены 5 августа (после окончания 1 кольца), 10, 11, 16 августа, когда шли только первую половину дня. В результате, физическое и морально-волевое состояние группы на всем протяжении маршрута было достаточно высокое.

На маршруте группа пользовалась туристской картой Катунского хребта масштаба 1:100000 , кроками и описаниями перевалов из отчетов. Практически на всем протяжении маршрута сложности с ориентированием у нас не было. Некоторые уточнения карты проведены в районе перевала Гляциологов ( см.отдельную схему). В целом, карта удовлетворяет требованиям группы.