ОТЧЕТ

О пешеходном туристическом походе шестой категории сложности, совершенном с 1 по 25 августа 2002 года по маршруту:   Россия - предгорья хребта Сайлюгем,  Монголия – хребты Сайлюгем, Монгольский Алтай;    Китай - горы Бентыртау, хребет Южный Алтай;  Россия - плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский.

Маршрутная книжка  №  РП-606-04/02

Руководитель группы: Ульченко Сергей Николаевич

Зам. руководителя: Хомячкин Валерий Викторович

Адрес руководителя:  301220, Тульская область

Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Полевая, д.5

Справочные сведения

1. Проводящая организация.

    Комитет по туризму Администрации Тульской области.

    Областной комитет по физической культуре и спорту 

2. Паспорт похода.

3. Район похода.

     Россия – предгорья хребта Сайлюгем;

     Монголия – хребты Сайлюгем, Монгольский Алтай;

     Китай -  горы Бендыртау, хребет Южный Алтай;

     Россия -  плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский.

4. Подробная нитка маршрута.

Подробная  нитка  маршрута с указанием  начального, конечного пункта и определяющих  категорию сложности  препятствий:

Озеро Зерликоль-Нур- р.Усай- оз.Чембак-Куль- первопрохождение траверса хр.Сайлюгем (1А): пер.Цаган-Даба (2660м. н/к)- г.3207м. –пер.Улан-Даба (2696м. н/к)- г.3456,5м. (хр.Хурэн-Нуру, 1Б)- г.3384,9м.-пер.Ирбитсу-Даба (3517м. 1Б)- восхождение на г.4027м. (2А)- лед.Потанина- лед.Александры- р.Цаган-Гол- лед.Гранё- пер.Гранё Центральный (3800м. 2Б, первопрохождение)- лед.Постигийн- пер.Поштык (3600м. 2Б)-пер.Пограничный (3600м. 2Б, первопрохождение)- лед.Халси- р.Сангадыр- радиальный выход в горы Бендыртау: {лед.Сангадыр- вершина 3470м. (2А, первопрохождение)}- лед.Халси- лед.Роборовского- южное подножье г.Найрамдал- пер.Западное плечо г.Найрамдал (3550м. 2Б, первопрохождение)- лед.Халси Сев.- радиальный выход: {траверс хр.Южный Алтай- г.Таван-Богдо-Ула (4082м. 2А)- г.4117м. и обратно}- гребень хр.Южный Алтай (3860м. 2А)- р.Аргамджи Зап. (2700м.)- пер.Кара-Чад (2900м. 1А)- ущ.Кара-Чад- Бертекская котловина- пер.Карсулу (2460м. н/к)- р.Аккол- г.Майтубе (3242м. 1Б)- пер.Бугымуиз (2843м. н/к)- р.Джазатор- пер.Тюнь Восточный (3300м. 2А)- р.Оштуайры- пер.Анитим (3100м. 1Б)- р.Карагем–  пер. Абыл-Оюк  (3150м. 1Б) – оз.Шавлинское – пер.Орой (2300м. н/к)– пос.Чибит .

5. Определение категории сложности похода.

          Расчет коэффициента перепада высот:

                                         К = 1 +   Н / 12  =  1 + 28,72 / 12  =  3.39,

где   Н – суммарный перепад высот на активной части маршрута (в км).

     Расчет сложности пройденного туристского похода определен в соответствии с

«Единой всероссийской спортивной классификацией маршрутов» по методике категорирования пешеходных маршрутов.

     В соответствии с п.7 методики на основании полученных оценок отдельных параметров маршрута общее количество набранных баллов (КС) согласно таблице расчетов составляет:

                                 КС  =  ЛП  +  ПП  +  (Г · А · К)  =  75 + 110 + (10·  1 ·  3.4)  =  219

     Таким образом, в соответствии с продолжительностью (t), протяженностью (1) и количеством набранных баллов (КС) , пройденный спортивный пешеходный маршрут соответствует шестой категории сложности.

     Следует отметить, что пройденные участки в хребтах Сайлюгем, Хурэн-Нуру (Монголия).  Монгольский Алтай, гора Бендыртау, Южный Алтай (Китай) являются первопрохождением.

6. Информация об участниках похода.

7. Адрес хранения отчета: г. Москва, Студеный проезд, д.7

Общая смысловая идея похода.

     На земле осталось совсем немного мест, куда не ступала нога человека.

     Даже  совсем ещё недавно недоступный Северный полюс  сейчас регулярно посещают сотни туристов.

     Но есть ещё белое пятно, обширный, неизвестный туристам район. Географы говорят о нём так: это неведомая, нехоженая, неисследованная земля. О ней известно меньше, чем об обратной стороне Луны.

     Она находится в Центральной Азии и относится к Алтайской горной системе, простирается от высокогорного плато Укок на севере России до хребта Гобийский Алтай на юге Монголии, от реки Чёрный Иртыш на западе Китая до города Кобдо на востоке Монголии. Лишь редкие экспедиции достигали его окраин. Самая последняя из известных- это экспедиция под руководством Николая Сапожникова, организованная Российской Академией наук в далёком 1911 году. Существующие карты этого района сделаны из космоса, топографы там ещё не бывали.

     Мы решили впервые провести подробное изучение этого высокогорного района, расположенного в трёх государствах:  России, Монголии и Китае. Это стало возможным только сейчас, после либерализации пограничного режима этих стран.

     Наше путешествие начинается в России с плато Укок от озера Зерлюколь-Нур с выходом на хребет Сайлюгем. По хребту проходит государственная граница России и Монголии.В этом районе через перевалы ещё издревне осуществлялась связь между монголами, алтайцами и далее с Россией.

     На протяжении 60 км нам предстояло исследовать рельеф, вершины и перевалы хребта, через которые перегонялись скот, велась торговля, а также военные действия.

     В Монголии через ледники Потанина, Александры, Гране мы должны были совершить первопрохождения ледников, вершин, перевалов хребта Монгольского Алтая и выйти в Китай.

     В Китае среди ледников и снежников, величественно возвышаясь, нас ждали неизвестные никому горы Бендыртау. Хребет Южный Алтай со своим главным горным узлом Таван-Богдо-Ула уже готовил нам нелёгкую встречу.

     Более половины нашего маршрута проходит по этому неизведанному району, и участников ожидает не только большая исследовательская работа, но и тяжкий труд первопроходцев, опасности и лишения, но больше всего влечёт всех новое, неизведанное.

     Далее маршрут ведёт нас в Россию через редко посещаемое плато Укок к Южно-Чуйскому хребту. Через забытые перевалы этого хребта, по ледникам, моренам, через заросшие лесом долины выходим на широкую и красивую Карагемскую поляну.

И вновь, теперь уже через Северо-Чуйский хребет, преодолев все его препятствия, выходим к знаменитому и всем известному не только в России, Шавлинскому озеру - жемчужине Алтая. Побывать здесь мечтает каждый турист.

     На реке Чуя, у посёлка Чибит, заканчивается наше путешествие.

     Главное, что может обеспечить успех этого путешествия – тщательное планирование маршрута, повышенные требования к физической и моральной подготовке его участников, подготовка снаряжения и продуктов.

    А если принять во внимание новизну района, его техническую сложность, маршрут можно будет классифицировать как эталонный для данного района.

     По результатам путешествия будет сделан отчет о туристском изучении. В него войдут материалы географического, климатического характера, фотодокументы, карты и схемы маршрута. В соответствии с правилами материалы отчета путешествия будут размещены в Интернете на сайтах Туристско-спортивного союза России и Российского географического общества.

     Результатом подготовки и проведения путешествия в такой отдаленный и малоизученный район явится мощный импульс, который получит спортивный и социальный туризм в России.

     Успешное выполнение целей путешествия создают пропагандистские условия формирования престижного имиджа спортивного здорового образа жизни, ценностей собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Варианты подъезда и отъезда

От Москвы до Бийска поезд № 96 по нечетным дням.

Отправление в 21 час 04 мин. Прибытие в Бийск в 11 час  40 мин  (время – Московское)

Время в пути – 63 часа.

От Бийска  до  пос. Кош-Агач – заказной автобус.

От пос. Чибит  до  Горно-Алтайска – автобус  (ежечасно).

Отправление из пос. Акташ в 8.00 час.

От Горно-Алтайска до Бийска – автобус  (ежечасно).

Из Бийска до Москвы поезд № 95 по четным дням в 11 час  (время – Московское)

или поездом № 602 Бийск – Новосибирск, отправление -  ежедневно в 17 час 15 мин.

Прибытие в Новосибирск в 3 часа 55 мин (время – Московское).

Из Новосибирска в Москву  -  несколько поездов в сутки:

1. № 121 – отправление в 10 час 07 мин, прибытие в Москву в 10 час 47 мин.

Время в пути  -  49 часов.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

     В   случае    непредвиденных    обстоятельств,    складывающихся   на  маршруте, наиболее целесообразны следующие аварийные    выходы:                    

1.     В начале путешествия на территории Монголии, Китая, а также в средней части плато Укок реально осуществить выход к пограничной заставе Аргамджи;

2.     При необходимости выйти с маршрута в средней части путешествия от средней и северной части Плато Укок, а также от средней части Южно-Чуйского хребта от перевала Тюнь Восточный наиболее приемлемый аварийный выход к грунтовой дороге у р. Джазатор;

3.     От средней и северной части Южно-Чуйского хребта, от перевала Тюнь Восточный, а также южной части Северо-Чуйского хребта от перевала Абыл-Оюк аварийный выход можно осуществить к Карагемской поляне с выходом по лесовозной дороге через пер. Карагем к п. Бельтир.

4.     Аварийный выход в конце маршрута можно осуществить от северной части Южно-Чуйского хребта от перевала Абыл-Оюк к пос.Чибит.

Запасных вариантов маршрута заявленным планом похода не предусматривалось. В соответствии с требованиями «Правил проведения  туристических походов» в целях обеспечения техники безопасности при плохих погодных условиях и лавино(камнепадо)-          опасности группа отказывалась от преодоления запланированных локальных препятствий с их обходом и заменой на аналогичные по категории сложности в пределах основной нитки маршрута.   

Изменения маршрута и их причины.

Благодаря тактически грамотно построенной нитке маршрута  и большому техническому походному опыту группы, удалось не только выполнить поставленные  спортивные задачи, но и осуществить ряд дополнительных научно-практических работ.

Группа в полном объёме выполнила прохождение линейной части маршрута, дополнив её радиальными выходами в неисследованные районы для составления описаний, технических паспортов и съемки фотоматериалов. Основной причиной изменения выбора отдельных локальных препятствий вместо заявленных являются погрешности картографического материала, не позволившие объективно оценить категории сложности отдельных участков маршрута при полном отсутствии другой дополнительной информации.

Следует отметить, что заявленный маршрут похода на большей части является первопрохождением и включает в себя приграничные районы Монголии, Китая и России, информация о которых долгое время была полностью закрытой, а въезд категорически запрещён. Даже сейчас для посещения зоны ответственности Алтайского погранотряда требуется специальный пропуск. Предвидя возможность изменения обстоятельств прохождения маршрута, группа ещё на этапе его разработки подготовила варианты запасных линейных участков и локальных препятствий, что позволило без задержки времени оперативно корректировать график движения.

Таким образом, цели спортивно-научной экспедиции были достигнуты со следующими изменениями маршрута:

1. Группа  в полном объёме выполнила траверс хр.Сайлюгем (Монголия) от перевала Цаган-Даба до перевала Цаст-Даба, дополнительно совершив радиальное восхождение на г.3456,5 м – высшую точку хр. Хурен-Нуру (Монголия). Это позволило впервые дать развёрнутоё описание района и представить фотопанорамы южного склона хр.Сайлюгем и восточного профиля хребта  Монгольский Алтай.

2. Группа отказалась в неблагоприятных погодных условиях от восхождения на связку вершин 3990 м и 4073 м. хребта Монгольский Алтай, фактическая сложность которых (2Б-3А) оказалась выше ориентировочных оценок (2А). Взамен был предпринят равноценный по технической сложности, но более интересный с точки зрения исследования радиальный выход в гора Бендыртау  (Китай). Первопрохождение  этого удалённого уголка Уйгурии позволило впервые исследовать и описать ледник Сангадыр, сделать первовосхождение на обзорную вершину 3470 м (2А) хребта и выполнить фотосъёмку прилегающего района.

3. Отказавшись от линейного прохождения ледника Халси Северный, группа выполнила разведочные исследования южного и западного контрфорсов г.Найрамдал с выходом на ледник Роборовского, первопрохождением перевала Западное плечо г.Найрамдал (4374 м) и исследованием вариантов восхождения на вершину со стороны Китая.

4. Выполняя общую задачу туриады по исследованию хребтов Алтая несколькими группами туристов при прохождении учебно-тренировочного похода школы  ВТП, группа выполнила траверс хребта Южный Алтай восточнее г.3982 м, вместо перевала западнее её,  пройденного и описанного несколькими днями раньше группой Миллера.А.Э. Это позволило  комплексно изучить ледники Северного склона хребта Южный Алтай с созданием подробного описания истоков р.Аргамджи и  предоставлением фотоматериалов.

Изменений в прохождении маршрута на территории России не производилось.

Следует отметить, что  изменение маршрута полностью соответствует заявленной категории сложности похода и произведено по заранее разработанному плану запасных вариантов для отдельных участков пути.

  Определяющие препятствия маршрута

Техническое описание маршрута.

Дневник похода

Распрощавшись с цивилизацией на пограничной заставе в долине р.Тархата, проехали на машине до восточной оконечности озера Зерлюколь-Нур (отм. уреза воды 2313 м), остановившись за деревянным мостом. Здесь на стороне дороги, обращенной к хр.Сайлюгем, расположены деревянные строения заброшенной летней стоянки пастухов. В этом месте вездеходная дорога уходит на юго-запад с довольно крутым подъемом на перевал (2750 м) в долину р.Жумалы, а у нас начинается заявленный маршрут. Пройдя около 4 км траверсом склона речной долины азимутом  200° параллельно дороге, группа спустилась непосредственно к берегу реки.

Река Усай течет в долине шириной около 1 км, которая постепенно сужается в сторону истока. Правый берег  реки местами заболочен, поэтому двигаться удобно по каменисто – осыпному склону вдоль левого берега на удалении 20-40 м. от реки. Пологие участки склона покрыты травянистой растительностью (фото1), а северный склон хр.Сайлюгем  зарос кустарником, запасов сушняка которого вполне достаточно для приготовления пищи на костре. Пройдя около 5 км аз. 220° вдоль реки, группа пересекла два неглубоких притока шириной 2-3 м., которые легко переходятся по камням. Через 1,5 км. после перехода через второй приток группа вышла  к неглубокому озеру диаметром около 200 м. Возле протоки, соединяющей озеро с р.Усай, расположены остатки кочевой стоянки. Далее в сторону истока реки видны отгонные тропы вдоль склона, пробитые когда-то отарами овец. От  озера по тропам легко продолжать движение на протяжении ещё около 4 км. Река здесь в местах  впадения  притоков разделяется на рукава, пространство между которыми сильно заболочено, поэтому основная тропа поднимается на склон и идет выше русла  на расстоянии 300-400 м. от  берега. Впереди по курсу движения  в разрывах туч просматриваются  крутые обрывы  отрога хр.Сайлюгем с висячим цирком посередине, в котором по карте показано небольшое озеро. Здесь река, обходя скалы, сворачивает строго на запад, а тропа через брод  уходит на другой правый берег прямо под вертикальные сбросы склона. Начавшийся мокрый снег с ухудшением видимости до 60-100 м. не позволяет сделать фронтальной панорамы. Удобный брод расположен чуть выше сухой протоки, имеет ширину около 4,5 м. и легко преодолевается по каменистому дну с индивидуальной страховкой альпенштоком даже без ходовой обуви. Глубина реки в этом месте, судя по характеру берега у уреза воды,  обычно составляет 0,5-0,7 м.

За бродом тропа продолжается в скалистом каньоне вдоль правого крутого берега  реки. Река Усой снова делает поворот на юг в ущелье шириной около 300-400 м. с каньонообразными обрывистыми каменисто-осыпными склонами. Берега реки покрыты сплошной травянистой растительностью, а вдоль тропы встречаются группы кустарников высотой до 0,8-1,0 м. Тропа вновь удаляется от реки на расстояние 400-500 м., уклоняется на юго-восток и идет на подъем к невысокому седлу между склоном хребта и холмом в долине реки. С седла открывается вид на расположенное в горной котловине озеро Чембак-Куль, имеющее вытянутые, неправильной формы очертания, скрытые в тумане. Тропа ведет к озеру и далее поворачивает строго на восток, где просматривается широкий провал в хр.Сайлюгем. Очевидно, это обозначенный  на карте пер.Цаган-Даба (н/к, 2650 м.), ведущий в Монголию. Тропа, по которой раньше гоняли скот, теперь уже более 10 лет не используется и практически не просматривается на каменистых  участках. Продолжая траверс склона  хребта, не приближаясь к болотистому травянистому восточному берегу озера, группа вышла к руслу небольшого ручья, начинающегося  где-то под перевалом.

Утро не принесло изменения погоды в лучшую сторону. Со стороны долины р. Калгуты идут низкие облачные фронты, несущие мокрый снег. Хребет Сайлюгем  выше отметки 2800 м весь стал белым. Не выходя непосредственно к перевалу  Цаган –Даба, представляющему собой плоский заболоченный луг между двумя озёрами (фото 2), не имеющими выраженного стока, начинаем набирать высоту азимутом 150°. Движение производим по травянистому кулуару, выводящему к восточному подножию г.2972 м (фото 3). В защищенных от ветра местах  южной экспозиции склон покрыт зарослями карликовой берёзки.

Набрав около 300 м высоты, группа оказывается на гребне хр. Сайлюгем. Хребет представляет собой старые разрушившиеся горы, состоящие преимущественно из обломочных пород средних размеров и отдельных участков скальных останцов и сбросов. Вершины гребня ярко не выражены и со стороны смотрятся как широкие столообразные возвышения между седловинами хребта. Рельеф гребня позволяет осуществлять линию движения непосредственно кратчайшим путем между вершинами  с визуальным ориентированием. Перепад высот  между высотными доминантами хребта не превышает в основном  100 – 150 м.

Погода постепенно улучшается, облака развеиваются и поднимаются выше, что позволяет осуществлять техническую фотосъемку и разглядеть сверху примыкающие участки долины как в России, так и на монгольской стороне.

Граница между Россией и МНР демаркирована, и на основных высотах хребта  Сайлюгем  стоят  бетонные  пограничные  столбы  (фото 5, 6).

Склон гребня сложен, в основном, слежавшимися осыпями, устойчивыми при движении, что позволяет совершать траверс в хорошем темпе. Кое – где на склонах просматриваются следы диких копытных животных, позволяющие выбирать оптимальную линию движения.

От вершины 2972 м до вершины 3117 м хребет имеет юго-западную ориентацию, далее поворачивая на юг и юго-восток. В месте излома гребня характер склонов меняется. Пологие террасы переходят в участки крутых сбросов на восточном склоне и циркообразные провалы на западном. Гребень хребта переходит  в широкое каменистое плато, с которого хорошо просматривается западный склон хребта Сайлюгем по пути движения    (фото 7).

Не поднимаясь до самых вершин гребня, группа в течение дня продолжила траверс, с учетом рельефа двигаясь то по западному, то по восточному склону хребта. Быстро просохшие на ветру камни не скользят под ногами, но осыпаются при крутизне склонов более 15-20°, что требует постоянной самостраховки альпенштоком. Через 3 км за вершиной 3207 м начинается глубокий провал в гребне к перевалу, связывающему бассейны рек Калгуты в Россиии Олон-Курин-Гол в Монголии. Каменистый гребень со скальными останцами плавно переходит  здесь в верховые болота с луговой растительностью. Ручьи берут начало из снежников, лежащих на склонах в складках рельефа.

За безымянным перевалом на 250 м возвышается вершина г.3119 м, которая проходится траверсом со стороны Монголии. С южного склона горы уже хорошо просматриваются изгиб долины р.Калгуты, и пограничная вышка, стоящая на вездеходной дороге, ведущей к перевалу Улан-Даба (2695 м, н/к). Сам перевал, находящийся в 5 км южнее, не просматривается, т.к. закрыт двумя холмообразными вершинами с травянисто- осыпными склонами.

 В поисках места для стоянки и воды начинаем снова сбрасывать высоту, двигаясь по сухому руслу ручья в кулуаре юго-западного  склона г.3119 м. Через 4 км пути группа вышла к дороге с довольно свежими следами гусениц. Как впоследствии выяснилось, этой дорогой в зимнее время пользуются российские пограничники для заброски продовольствия на заставу Аргамджи через территорию МНР, когда перевал Тёплый ключ становится непроходимым. За дорогой, двигаясь азимутом 170°, через 30 минут ходьбы, мы вышли к удобной травянистой площадке у ручья, текущего северного склона хр. Сайлюгем  в р. Калгуты.

Южнее пер. Улан-Даба хребет становится на вид более мрачным, высоким и неприступным, сбросы и снежники хребта обращены в сторону р.Калгуты. Судя по карте, восточный склон более полог, поэтому следующий дневной переход планируется по территории .Монголии.

Утро выдалось ветренным, но облачность высокая. На почве заморозки. Быстро собрав лагерь, азимутом 140° начали набирать высоту, траверсируя северный отрог  хр. Сайлюгем. Склон хребта травянисто- осыпной, вдоль ручейков в кулуарах – труднопроходимые заросли ерника и карликовой берёзки.

Обогнув отрог, спустились по стланику в широкое сухое русло, в период таяния снегов превращающееся в бурный левый приток р. Калгуты. Двигаясь строго на юг, снова серпантином поднимаемся вверх на основной гребень хребта. Отсюда хорошо просматривается перевальное седло Улан-даба           ( 2695 м, н/к ) (фото 8). Высокогорное травянистое плато в этом месте не представляет особого интереса для исследователя, поэтому продолжаем подъем в прежнем направлении, ориентируясь на ближайший каменистый кулуар, ведущий к отм. 2858,3 м.

Хребет Сайлюгем в верхней части имеет ширину 500-800 м, представляет из себя гряду постепенно повышающихся холмов, увалы которого сложены обломочными породами средних размеров. Двигаясь в юго - западном направлении, для привязки к местности выходим на северный склон  хребта, открывший вид на долину р. Калгуты, дорогу к пер. Тёплый Ключ и обрамляющий горизонт профиль Южно-Чуйского хребта (фото 9).

Ставя в своём спортивном походе  и исследовательские  цели, траверсом гребня в южном направлении выходим на территорию Монголии. Юго-восточный склон хребта Сайлюгем обводнён сильнее, травянистая растительность доходит высоты 2900-3000 м, в кулуарах журчит вода, а участки с малым уклоном заболочены.

Желая впервые осуществить панорамную съемку южного склона хр. Сайлюгем со стороны МНР, продолжаем движение на юг к высшей точке хребта Урэн-Нуру – вершине 3456,5 м. Сделав вынужденный траверс восточного склона г.3184,6 м со сбросом высоты к половодному ручью, текущему в разломе  склона  вдоль его левого берега поднимаемся по осыпи крутизной до 30° на гребень отрога. Сверху открывается перспектива на верховья р. Их-Уйгар-Голын-Дзун-Сала, далеко на востоке в долине притока р. Уйгарын-Гол  видны белые точки юрт монгольских кочевников самого западного и высокогорного Баян-Улэгэйского аймака.

Оставив рюкзаки, отправляемся в 2-километровый радиальный выход на г.3456,5 м. Прямой путь к вершине преграждает глубокий ледяной кулуар, поэтому подход к горе лучше всего производить по дуге траверсом восточного и южного склонов. Первая часть пути проходит по устойчивому каменистому склону крутизной до 20°, далее траверс выводит на протяжённое поле фирнового снега, тянущееся около 800 м почти до вершины (фото10). Под слоем снега лежит натечный лёд, но подъем по склону крутизной 20-25° возможен без кошек со страховкой альпенштоком (ледорубом).

Открывшаяся с вершины панорама поразила наше воображение широкой перспективой как южного склона хребта Сайлюгем (фото 12). Так и хребта Монгольский Алтай (фото 130). Первовосхождение на высшую точку  хр. Хурэн-Нуру оказалось не напрасным. Ракурсы сделанных фотоснимков  позволяют оценить категорию сложности прохождения отдельных участков, возможные перевалы и обзорные точки. Сложили тур, оставили контрольную записку.

Вернувшись к рюкзакам путём восхождения, через узкую скалистую перемычку севернее г.3401,8 м группа вышла на широкое вершинное плато хр. Сайлюгем южнее пограничного знака на отм. 3438,9 (фото 14). Двигаясь по профилю хребта в западном направлении, через 1,5 км пути группа вышла к поперечному фронту скальных сбросов, преграждающих путь к вершине   г. Дуид-Уйгар (3529,3 м). Трудный участок преодолевается траверсом скалисто-осыпного склона крутизной до 35°, обращенного к истокам  р. Их-Уйгар-Голин-Дзун-Сала (фото 15). Крупные «живые» камни на неустойчивом склоне с камнеоапасными участками на протяжении более 1,0 км пути отняли очень много сил. Казалось, что проще по одному из кулуаров спуститься до реки, сбросив 400 м высоты, и снова подняться на хребет  в районе  отм. 3231,4 м. Однако за скалами, наконец-то, снова открылся участок плоскогорья, ведущий  к перевальному седлу без названия, лежащему в истоке реки. Здесь группа спустилась с гребня на протяженный снежник, лежащий на склоне, для отдыха и обеда (фото 16).

После привала группа продолжила траверс хребта, азимутом 190-200° по мелкой и средней осыпи обойдя низом язык ледника. Увеличив крутизну подъёма, по неустойчивым камням средних размеров через 400 м мы вышли снова на гребень чуть севернее вершины 3384,9 м (фото 19) и далее продолжили траверсирование западным склоном хребта.

Западный склон круто обрывается вниз скальными сбросами и «живыми» осыпями, открывая широкую панораму плато Укок с Катунскими белками на заднем плане (фото 17). Двигаясь по неширокому каменистому гребню со сбросом высоты, группа вышла к пограничному знаку №1319, сдвинутому снежником (фото 18). Дальнейший спуск привёл нас к перевалу Ирбисту-Даба (3292 м). следов тура или пребывания людей на перевале не обнаружено (фото 20), а крутые осыпные склоны с участками скальных сбросов позволяют оценить его прохождение из долины р. Калгуты в Монголию не менее 1Б категории сложности (фото 21).

Пройдя около 400 м за перевалом Ирбисту-Даба по каменистому гребню, группа вышла на пологий ледник с фирновым снегом на поверхности, по которому с самостраховкой удобнее подниматься по восточному склону г.3502,4 м.

За вершиной 3502,4 м плоский гребень с очень обрывистыми неустойчивыми склонами выводит к вершине с погр. знаком №1318. Далее хребет подковой с ледяным цирком на юго-восточном склоне выгибается к вершине 3494,1 м. а группа продолжает траверс северо-западного склона по каменному плато, пологими террасами опускающемуся к безымянному перевалу в гребне, просматривающемуся за пограничным знаком №134167 на отм. 3358,0 (фото 22). Каменистые россыпи на перевале несут следы недавно растаявшего снежника, оставившего грязь. Заболоченный северный склон г.3490,2 за перевалом покрыт травянистой растительностью, рядом течёт ручей, здесь, чуть ниже перевального седла под склоном группа и остановилась на ночлег.

Утро солнечное, видимость не менее 10 км. Нам предстоит 190-метровый подъём по северному склону г. 3490,2 м. от перевального седла, где мы ночевали, каменисто-осыпной гребень крутизной до 25° ведёт к плоской вершине, которую обходим с северо-запада, не поднимаясь к пограничному знаку №1315. С плоской террасы, на которую мы вышли через 1,5 км пути, в юго-западном направлении открылась панорама горного узла Таван-Богдо-Ула на стыке хр.Сайлюгем и хр. Монгольский Алтай (фото 24). Обзорная точка позволяет проследить линию движения на весь запланированный дневной переход вплоть до восточного склона г.4027 м.

небольшая седловина в каменистом плато выводит нас на следующую столообразную вершину хребта – г. 3483,5м (фото 23). Отсюда хорошо просматриваются ледники со снежным покровом, примыкающие к невыразительной вершине 3624,5 м с севера и востока (фото 25). За вершиной 3483,5 м плоский гребень хр. Сайлюгем достигает  600 м, не позволяя оценить крутизну и характер прилегающих склонов. Ориентироваться при этом приходится по компасу. Очередной полуторакилометровый переход выводит нас к пограничным знакам №1314  на отм. 3527,8 (фото 26). Гребень здесь резко сужается и меняет направление на северо-запад. Однако перепады высот между соседними возвышениями гребня по-прежнему не превышают 40 метров. Ниже демаркационных знаков  пограничниками   выложена   светлыми   камнями          дата:  1989г. – ДМБ.

Ещё один километровый переход по слабопересечённому плато приводит к обрыву у отметки 3532,3 м. Здесь  гребень сужается до двух метров, а северный склон  обрывается в долину р.Калгуты 300-метровой почти вертикальной стенкой. Южный склон также достаточно крут и представляет собой каменную «живую» осыпь, почти на 500 м скатывающуюся в ущелье р.Их-Уйгар-Голын-Барун-Сала. За ущельем открывается северный профиль плоской вершины г.Гялдан-Ула (3619,7м ,1Б) (фото 27).

Дальнейшую линию движения подсказали следы горных козлов, едва видимые на склоне, с крутизной  до 35° опускающиеся среди неустойчивых каменных россыпей  средних размеров к перешейку  в гребне перед вершиной 3624,6 м. склон хребта от  г.3532,3 м выгнут дугой в сторону Монголии, поэтому путь движения вперёд просматривается только   на 150-200 м. светлая окраска камней на склоне говорит об их постоянном движении, осыпи не слежались и сильно деформируются при ходьбе. Часть камней скатывается на ноги, что требует особого внимания при движении цепочкой с индивидуальной страховкой.

Через 1 километр крутого траверса каменные осыпи выводят на прямую видимость восточного склона г.3624,6 м (фото 28). Продолжая сбрасывать высоту, группа вышла к перевальному седлу, имеющему ширину не более одного метра.

Немного отдохнув, начинаем подъём по гребню к самой высокой части хр. Сайлюгем, ориентируясь только на южный склон хребта. Затяжной подъем серпантином среди крупных обломочных пород вывел на промежуточное плато (фото 29), с которого открылась куполообразная вершина г. 3624,6 м и окружающие её снежно-ледовые поля. Восточный склон оканчивается у вершины скальной стенкой, поэтому после разведки обходим вершину с севера, сделав километровый траверс пологого фирнового ледника (фото 30). Впереди открылась панорама горного узла Таван-Богдо-Ула. Гребень хребта Сайлюгем имеет  здесь ширину около 1 км и представляет собой почти горизонтальное каменное плато, вымощенное крупными булыжниками. За вершиной обнаружены следы недавней стоянки туристов, легко узнаваемые по камням, служившим оттяжками у палаток. Судя по имеющейся у нас информации, это могла быть группа тульских туристов под руководством Миллера А.Э.

Встав рано утром при ветреной погоде, быстро приготовили необходимое снаряжение для радиального восхождения на г.4027м. с восточного склона. В течение одного перехода группа  поднялась к краю ледника на пер.Цает-Даба (3517м). Здесь в туре с черепом верблюда  наверху, который  был сложен  нами во время экспедиции 2000-го года, была обнаружена  записка  группы  Моисеева из г.Тулы, побывавшего здесь несколькими днями раньше.

Над плато Укок висит плотный слой облаков, тонким пластом на высоте около 3600-3700 м., плывущий в западном направлении вдоль хребта. Перевал и вершина г.4027м  периодически попадают в облачность, поэтому, боясь ухудшения видимости, надеваем кошки и начинаем восхождение. Движение траверсом оптимальнее всего  производить с северной стороны склона горы, который покрыт  ровным слоем фирнового снега (фото 33). Двигаясь  в цепочку, набираем высоту, осуществляя  индивидуальную страховку альпенштоками .

Тактически  оправдано  при  восхождении на г.4027м  выбирать линию движения так, чтобы выйти по снежно-ледовому северному склону на гребень вершины  восточнее на 400-500 м. Дальше путь восхождения удобнее продолжать по каменистой гряде без кошек.

На краю обрывистой гряды сложен тур, на вставленном  в него древке развиваются разноцветные ленты. В туре обнаружили записку туристов из г. Тулы, руководитель Миллер А.Э., от 2.08.2002г. У тура сфотографировались, оставили свою записку, сняли величественную панораму хребта Монгольский Алтай и начали спуск от вершины по каменистой гряде, а далее по юго-восточной стороне  снежно-ледового склона до ледника с индивидуальной страховкой альпенштоком (фото 34,35,36,37,38).

К лагерю спустились к обеду. Восстановив силы, начинаем спуск на юг с резким сбросом высоты на ледник Потанина. Двигаясь по кулуару склона хр.Сейлюгем вдоль речки, текущей из-под ледника на перевале Цаст-Даба, за один переход  спускаемся по осыпи с живыми камнями крутизной  до 30° на боковую морену ледн.Потанина. Река в этом месте ныряет под морену, образуя  грот высотой около 1 метра и шириной 3-4 м, обозначенный на карте как Цаган-Голын-Акуй.

Преодолев гряду увалов боковой морены, состоящих из камней и щебня, подвижно лежащих  на ледяном основании и оттаивающих на солнце, осторожно спускаемся к краю ледника. Морена от ледника отделена рекой Цаган-Гол. Но после разведки в обе стороны легко находятся ледовые мостики, по которым группа переходит на шероховатую поверхность ледника (фото 39). Ледник Потанина (по монгольски-Потанины-Мусэн-Гол) является самым большим долинным ледником всего Алтая с площадью около 50 кв.км., однако  и на нем видны следы глобального  потепления климата планеты. Процессы современного оледенения Алтая, изучавшиеся  проф. Сапожниковым В.В. в экспедициях 1895-1911гг., в дальнейшем не нашли продолжения, однако высокие валы  боковых морен  говорят о значительном уменьшении толщины ледового покрова. В настоящее время ледник Потанина имеет неровную поверхность из фирнового льда с грядами тающих сераков, покрытых  лужами проталин (фото 40). Неширокие поперечные трещины  легко перешагиваются или обходятся по мостикам. Большую опасность  и трудность при преодолении представляют ледовые реки, текущие вдоль ледника. Реки кончаются сифонами диаметром 1-3 м, глубиной 15-20 м (судя по времени падения брошенных камней), в которые с шумом падает вода. Ручьи преодолеваются после тщательной разведки на участках пологих склонов  с организацией  групповой гимнастической  страховки.

От места спуска на ледник группа в юго-восточном направлении предприняла поперечный траверс с выходом на северную боковую морену ледника Александры. В нижней части ледники Потанина и Александры текут  параллельно в  общей долине р.Цаган-Гол, зажатой отрогами  хр.Сайлюгем и Монгольский Алтай. Языки ледников разделены невысоким каменным увалом из вмёрзших в лёд обломочных пород размером 0,5-2 м.

Ледник Александры простирается на длину 10 км, но практически не исследован после его открытия проф. Сапожниковым в 1905г. Имеются сведения о его прохождении только в 1998 г. лыжниками из С-Петербурга, а также траверс в верховьях группой пешеходников г.Тулы в 2000г. Сделав обзорный снимок северного и южного языков ледника Александры (фото 41), группа продолжает движение к концевой морене вдоль продольного разлома  ледниковой толщи. С ледника Александры в его верховьях хорошо открылся профиль гребня хр.Монгольский Алтай с господствующей вершиной 3922м. (фото  42 ).  Пройдя около 3 км  по бугристому фирновому льду (фото 44), мы вышли к концу ледника, однако спуск на концевую морену оказался проблематичным (фото 43). Ледниковый язык  высотой около 15м. почти вертикально обрывается к нагромождениям камней морены у основания(фото 45). Проделав широкую фронтальную разведку  и найдя возможность спуска  без организации  групповой страховки с использованием  основной веревки, группа продолжала движение по нескончаемому ряду моренных гряд. Камни размером  до 3м. нагромождены хаотичными увалами, среди которых трудно выбрать оптимальную линию движения. Однако движение выше по зеленой бровке вдоль восточных отрогов г.3763м ещё сложнее, т.к. изломанный рельеф склона изобилует многочисленными провалами (фото 46). Пройдя  среди камней около 2,5 км, группа вышла к крутому обрыву, под которым оказался ручей, вытекающий из-под концевой морены ледн. Александры (фото 47). Спустившись серпантином к правому  притоку р.Цаган-Гол, мы вышли на ровную травянистую площадку, где и остановились на ночлег.  Удобная площадка закрыта с трех сторон от ветра крутыми склонами старой морены и травянистого отрога г.3763м. ниже просматривается начало каньона р.Цаган-Гол , в который устремляется  приток, вдоль северного берега  с полосой ледникового припая.

Проснулись утром от ржания пасущихся на склоне полудиких монгольских лошадей. При ясной солнечной погоде с гребня моренной гряды открывается  панорамный вид на долину реки Цаган-Гол. Правый борт долины  представляет собой заболоченный травянистый склон крутизной до 25°. Не желая терять высоту, принимаем решение крутым траверсом юго-восточного склона г.3763 м аз.220° перевалить в долину реки, берущей начало из-под ледника Гранё. Обходя серпантином вязкие заболоченные участки, вышли на травянисто-каменистый гребень, с которого открылся вид на нижнюю часть ледника Гранё(фото 48). Южнее за концевой мореной просматривается висячий каровый ледник восточного отрога  хр. Монгольский Алтай между вершинами 3805м и 3786м. Движение дальше продолжаем бортом открывшейся долины без сброса высоты. Травянистый склон, заросший иван-чаем, вскоре сменяется каменистой осыпью. Живые осыпи крутизной около 25° из камней средней величины  идут поперечными грядами с глубокими кулуарами, закрывающими обзор. Не тратя лишнего времени на обход сложного рельефа склона, спускаемся  на 30 м до боковой морены (фото 49). Моренные валы также неудобны для движения, хаотично нагромождены вдоль склона и сложены из крупных угловатых камней размером  более 1м. Ниже морены на 50-60 м расположен пологий  язык ледника Гранё, на который группа спускается траверсом  по обрывистому склону крутизной около 40° свободным скалолазанием с индивидуальной страховкой. Нижняя часть ледника Гранё покрыта лежащими на шероховатом фирновом льду вмерзшими осколками скопившихся на склоне пород, по которым удобно двигаться вверх. На леднике нет трещин, поэтому вода от тающего в верховьях снега струится сплошным потоком по поверхности. Вскоре характер поверхности ледника изменяется, в средней части открывается обширный ледопад (фото 50), и группе приходится прижаться к извилистому северному борту. Не приближаясь к боковой морене под южным камнеопасным склоном г.3763м, продолжаем идти по линии движения ледника аз.260°. Поверхность ледника становится крупнобугристой, а сам ледник- более крутым. В местах излома углов наклона ледника он покрыт длинными поперечными трещинами шириной 0,5-1,5 м, местами забитыми снегом (фото 51). Для обеспечения техники безопасности приходится связываться в тройки и надеть кошки. По мере подъема вверх на поверхности ледника появляются сильно пропитанные водой слои снега толщиной до 10 см, ноги становятся мокрыми. Двигаться приходится очень медленно, в поисках ледяных мостиков и крепких снежных пробок, исследуя трещины (фото 52). Переменным галсом вдоль трещин группа выходит на самую широкую часть ледника между вершинами 4068м на севере и 3805м на юге. Отсюда хорошо просматривается в разломе хребта на северо-западе перевал Гранё Северный на ледник Александры, впервые пройденный туристами в 2000г., и южный язык ледника Гранё, с двух сторон обтекающий вершину 3658м. Сведений о спортивном подъеме на ледник Гранё не имеется, даже экспедициями проф. Сапожникова он был назван и описан только по виду из долины, поэтому дальнейший  путь в сторону  хребта Монгольский Алтай  продолжаем широким фронтом с глубокой разведкой. Видя впереди широкий излом ледника с поперечными трещинами по всей длине, прижимаемся снова к северному борту и продолжаем подъем под северным склоном г.3842м (фото 53). В этом месте вода на поверхности ледника исчезает, и далее набор высоты делаем по пологой поверхности, покрытой фирновым снегом глубиной 5-20 см, порой проваливаясь выше колен. В поисках плотного наста выходим снова на середину ледника и, не видя впереди ориентира за намётами сугробов, по снежному полю продолжаем движение под западный склон г.3904м (фото 54 ).

Солнце уже низко стоит над горизонтом, поэтому быстро организуем веерную разведку местности в поисках ночлега и дальнейшего пути. Подъем на западный гребень отрога г.3904м вывел на почти вертикальный скальный сброс на 250м вниз на ледник долины р.Постигийн-Гол, не представляющий перспективы движения.  Траверс склона в западном направлении с набором высоты до 3850м открыл панораму верхней части основного ледника Гранё (фото 55), однако широкий поперечный бергшрунд  не позволил разведчикам достичь гребня. Самый западный из разведочных маршрутов вывел на гребень, отделяющий  ледник Гранё от ледника Постигийн, названного нами по одноимённой реке Постигийн-Гол, вытекающей из-под него(фото 57) В гребне просматриваются два кулуара, по которым возможен спуск с ледника Гранё на ледник Постигийн со сбросом высоты около 200м. Наиболее перспективным для спуска кажется кулуар, лежащий южнее. От перевала на восток хорошо виден дальний борт долины р. Цаган-гол, откуда мы начинали восхождение (фото 56 ). На запад открывается перевал в пограничном хребте Монгольский Алтай и далекие горы Джунгарии в Китае на заднем плане (фото58). Вытоптав площадки под палатки, уже в сумерках группа стала на ночевку прямо на перевале, покрепче укрепив оттяжки в ожидании сильного ночного ветра.

Перевал  Гранё Центральный ( 3800 м, 2Б ) находится на юго-восточном отроге хребта Монгольский Алтай между вершинами 4073 и 3904 м. и связывает ледники Гранё и Постигийн. Экспозиция склонов: восток-запад. Перевальная седловина широкая со снежной  площадкой, в юго-восточной части которой  выход в кулуар на западную сторону перевала. Восточный склон снежный, глубина снега до 0,7 м. западный - узкий кулуар крутизной до 60°, длиной  260 м., покрытый натечным льдом, в нижней части снежный, заканчивается широким бергшрундом (фото 59). На перевале сложили тур, вложили в него свою записку и сделали контрольные  фотоснимки (фото 60).

Рано утром без горячего завтрака, предупреждая возможность камнепада, начинаем спуск с перевала. Все участники одевают кошки. Основная веревка закрепляется петлей вокруг надежного скального останца (фото 61). Этап спуска осуществляется на схватывающем узле. Для исключения маятника рекомендуется  прижиматься к стенкам кулуара с созданием дополнительного трения. К концу первой веревки кулуар расширяется. Здесь следует уйти  северным бортом за скальный выступ , где возможно устройство накопителя  и необходима навеска второй веревки. Веревка №2 крепится на ледобурном крюке, ввёрнутом в толщу натечного льда (фото 62). Спуск по этой веревке производится  на схватывающем узле по ледниковому основанию кулуара до осыпи (фото 63). Следует отметить, что спуск последнего участника необходимо производить с раздельной транспортировкой рюкзака и проявлять особое внимание при сдёргивании верёвки. Третья веревка закрепляется  к скальному  крюку в вертикальной трещине  северного борта кулуара. От этой точки спуск с перевала  выполаживается, и дальнейшее движение возможно по основной веревке без схватывающего узла спортивным способом  с траверсом в южном направлении каменной осыпи под склон скалы (фото 64). Из-за угрозы камнепада участок требуется  преодолевать быстро, по одному, вплотную выходя к скальной стене с юго-запада. Здесь группа  и собралась для заслуженного горячего завтрака.

       Дальнейшее движение по леднику  Постигийн, по которому еще не ступала нога спортсмена-туриста, продолжаем в связках без кошек. По всему периметру  примыкания ледника к скалам тянется  скрытый снегом  рантклюфт глубиной  до 10м и шириной 0,5-1, м. с ломкими краями. После разведки трещина преодолевается с помощью групповой гимнастической страховки и устройства перил  из альпенштоков. Пройдя около 300 м вниз по ровному некрутому склону с остающимся позади перевалом Гранё (фото 65), сразу начинаем подъем  в верхнюю часть ледника  Поштык, закрытого с трёх сторон от солнца и ветра крутыми скальными стенами и поэтому покрытого глубоким снежным покровом. Тонкий наст не выдерживает веса человека с грузом, поэтому мы постоянно проваливаемся выше колен. Попеременно сменяя  тропящего, вскоре группа  вышла  в среднюю часть русла ледника, откуда за  намётом снежного вала  открывается панорама  долины  р.Постигийн-Гол с мрачными горами  на заднем плане (фото 66). А в западном направлении  прямо по курсу просматриваются перевальные сёдла в хребте  Монгольский Алтай севернее доминирующей вершины 3935м  (фото 67). Продолжаем движение в направлении перевалов. Идёт мелкий мокрый снег, сплошная облачность, но видимость хорошая. Медленный набор высоты с траверсом снежных барханов (фото 68) выводит к перевальному гребню, являющемуся  границей между Монголией и Китаем. Здесь южнее скального останца разведка обнаруживает седло с кулуаром, очень похожим  на пройденный сегодня утром (фото 71). Перевалу и леднику, лежащему на 200 м. ниже, даём название по  реке  Поштык, вытекающей  из-под ледника.

Перевал Поштык (3600 м, 2Б) находится в хребте Монгольский Алтай между вершинами 3935 м и 3990 м. Он соединяет ледники Постигийн и Поштык. Экспозиция склонов: северо-восток - юго-запад. Перевальная седловина хорошо выражена в хребте, снежная, узкая. Северо-восточный склон перевала крутой снежный, юго-западный - скально-ледовый крутизной до 60°. Кулуар длиной около 200 м. На перевале сложили тур, оставили свою записку и сделали контрольные фотоснимки (фото 69).

 С перевала в юго-западном направлении   открыта  на 15км видимость долины р.Поштык - левого  притока р.Будиуханасыхэ (фото 70). Очень хорошо с перевала просматривается возможный путь подъема на вершину г.3935м по северному склону (фото 72).

Следует отметить, что картографический материал не соответствует увиденному перед нами. Показанное на карте плато без горизонталей в месте стыка ледников Поштык, Халси Южный и Постигийн на самом деле состоит  из трех зубчатых гребней  скальных останцев, которые верхним траверсом пройти невозможно, также как и спуститься из одной точки на два разных ледника. Для разведки пути спуска к леднику Халси предпринимаем радиальный траверс скального гребня от пер.Поштык в северном направлении. Пройдя  250м с подъемом свободным скалолазанием по огромным  наклонным плитам выходов коренных пород, мы  поднялись на верхнюю обзорную площадку  скального останца. Отсюда хорошо просматривается ледовое перевальное седло к ледн.Халси под южным контрфорсом  г.3990м. Севернее обзорной точки виден еще один кулуар в гребне, ведущий к леднику Поштык . Единственно возможный с техникой пешеходного туризма перевал с ледника Поштык к леднику Халси Южный угадывается  вдоль юго- восточного  склона  г.3849м с подъемом  по осыпному  кулуару со скальными наклонными ригелями в средней части (2Б), однако сложность пути спуска отсюда оценить невозможно.

Вернувшись к перевалу Поштык, продолжаем маршрут  траверсом восточного снежного склона хребта по направлению  к увиденному перевалу, названному нами Пограничным (фото 73). Двигаться опять приходится по глубокому  снегу с индивидуальной страховкой (фото 74). Дойдя до широкого бергшрунда под перевалом, пытаемся кратчайшим путём подняться на перевальное седло к скале, расположенной  западнее           (фото 75,76).Однако полоса натёчного льда, обнаруженного под тонким  слоем снежной корки, делает невозможным  дальнейший подъем без утомительной рубки ступеней и организации групповой страховки. Приходится отказаться от этого варианта и без набора высоты  продолжать движение  к восточному краю седла. Здесь бергшрунд сначала сужается, а потом скрывается вообще под снежной пробкой. Ползком  преодолев преграду, начинаем крутой подъем по снежному склону с вытаптыванием ступеней. После 40-метрового подъема траверсом вправо, группа оказывается  под скальной стенкой, ограничивающей перевал с севера. Дальше  путь восхождения удобнее продолжать не по снегу, а по скальным полкам. Снежная стена здесь снова переходит в открытый лёд, усложняя возможность преодоления препятствия. Скальная стенка сложена сильно разрушенными горными породами, которые  выскакивают из-под ног  или вырываются из рук при попытке свободного скалолазания. Поэтому на нижнем участке подъема приходится  двигаться плотно друг за другом, уже не боясь срывающихся вниз камней. Необходимость отслеживания каждого шага впереди идущего участника сильно замедляет скорость движения, поэтому  по мере разветвления кулуара группа разделилась на две части.

Наиболее оптимальным оказался подъем в лоб скальной образующей склона. Несмотря на сложность передвижения с рюкзаком при постоянной смене ориентации положения тела относительно склона, такая тактика при свободном скалолазании с основной точкой опоры на руки и взаимной  гимнастической  страховкой оказалась более выигрышной по времени.

Вторая группа, двигающаяся вдоль границы ледникового языка с глубоким снежным покровом и скальной стенки, несколько отстала. Несмотря на возможность выхода на скалы, решено было продолжить выбранный путь движения для разведочных целей (фото 77). Следует отметить, что при мокрых или обледеневших скалах  этот путь подъема является наиболее безопасным. Верхний участок подъема по осколкам скал следует проходить со страховочной веревкой, вывешиваемой первым участником, выпущенным без рюкзака.

Перевал представляет собой слабо наклонённую в сторону ледника Халси ледяную площадку, двумя ярусами лежащую в седле скального склона г.3990м. Ввиду приближающихся сумерек решено было оставаться на ночлег здесь, а разведку спуска провести утром. На перевале имеется вода в лужицах у россыпей камней. Палатки закрепили к склону на ледобурных  крючьях.

Всю ночь шёл снег, придавивший края палатки. К утру он прекратился, однако облачность  сильно опустилась. Ледника Халси практически не видно, а ледник Постигийн  то появится,  то растворится в нём . Снежные облака идут  с юго-востока узкими дорожками, через каждые 20-30 минут закрывая  всё вокруг и снова засыпая всё снегом. Это делает  опасным спуск с перевала, и в целях соблюдения техники безопасности погоду решено было переждать. В течение всего дня погода не изменилась, и у нас получилась вынужденная днёвка (пурговка) (фото 78, 80,).  Используя минуты улучшения видимости, были проведены разведочные выходы. Подъем по скальному гребню южного контрфорса  г. 3990 м  оказался бесперспективным. Техническое восхождение на вершину отсюда нецелесообразно. Гребень заканчивается жандармом с глубоким провалом за ним, преодоление которых возможно только с применением альпинистской техники. Со скал хорошо просматривается спуск к леднику Халси. В этом месте снег почти полностью сметен с ледяной корки, поэтому спуск с применением групповой страховки и кошек технически сложен и опасен. Исследование перевального седла показало, что его низшая точка находится в самой южной части под скальным останцом.  На  ледниковом панцире перевала проходят скрытые  коркой глубокие трещины, поэтому передвигаться надо очень осторожно с предварительным простукиванием  пути альпенштоком. В нижней перевальной точке со стороны ледника Халси южный склон заметён  глубоким слоем мокрого снега с непрочной ледяной коркой сверху. Наклон склона здесь самый пологий, поэтому принимаем решение спуск с перевала при улучшении погоды начинать здесь.

Перевал  Пограничный (3600 м, 2Б) находится в хребте Монгольский Алтай  между вершинами 3990 м и 3935 м. он соединяет ледники Постигийн и Халси Южный. Экспозиция склонов: запад-восток. Перевальная седловина широкая, длинная, снежно-ледовая с поперечными глубокими трещинами шириной 0,7-1,5 м (фото 79). Восточная сторона перевала- крутой до 40° снежно-ледовый склон с широкими трещинами. В верхней части разрушенная скальная стена с «живыми» камнями. Западная - крутой снежный склон до 40°, в средней части с широкими трещинами, в дальнейшем с выходом на ледник.

В северной части перевала у скальных разломов сложили тур, оставили свою записку и сделали контрольные фотоснимки.

Утро встретило нас долгожданным солнцем. Быстро позавтракав и приготовив снаряжение, мы двигаемся к стартовой точке (фото 81). Принимаем тактику движения в кошках связками по трое, начинаем спуск. Траверсом в северном направлении взбираемся на крутой снежный вал  (фото  83), с которого  открывается панорама всей нижней части ледника Халси Южный. Однако снежные барханы  на крутом (до 40°) склоне закрывают  вид  под ногами. .Наста практически нет, и движение на всём пути спуска идёт по пояс в снегу. Это очень замедляет движение, но страхует от срыва со склона.

Сброс высоты осуществляем движением с широкими серпантинными кольцами, натяжением верёвки помогая друг другу выбираться из снежного плена в глубоких провалах. В нижней половине спуска поперек пути движения открылся широкий бергшрунд, опоясывающий  на 3-4 км всё южное примыкание ледника Халси к склону хребта (фото 82). После произведённой в обе стороны на 50-60 м фронтальной разведки был обнаружен снежный мостик через бергшрунд. После укладки альпенштоков участники тройками ползком  преодолели препятствие. За бергшрундом начинается лавиноопасная зона, что видно по следам постоянно скатывающихся со склона некрупных снежных комов и обломков камней. Галсом вправо по ходу спуска, уйдя из опасной зоны, сбрасываем ещё около 60м высоты по крутому склону, постоянно увязая в глубоком снегу.

С окончанием  лавинных следов склон резко выполаживается. Спуск с перевала практически незаметно переходит в ледник Халси Южный       (фото 84). По нему ещё  не ступала нога исследователя,  и нам предстоит пройти его русло по всей длине и спуститься в долину.   Сделав привал на огромном камне, когда-то сорвавшемся со склона, и сняв не понадобившиеся на спуске кошки ( к нашей радости, участков натечного льда не было ), продолжаем путь. Пологое поле ледника покрыто чуть подмокшим кристаллическим фирновым снегом глубиной 5-20 см. Неширокие  поперечные трещины ледника заметены свежим снегом, легко отличимым  по более светлому оттенку   (фото 85). Местами встречаются  участки снежных сугробов с непрочным настом, на которых ноги проваливаются по колено. Такие участки обходим широкими дугами, не приближаясь к склону  г.3879,6м, который, судя по скальным обломкам у подножия, является  камнеопасным.

По мере спуска вниз фирновый снежный слой  становится тоньше, а потом    вообще  исчезает. Движение лучше продолжать вдоль северной боковой  морены, не выходя на неё. В  средней части ледника  появляется много трещин шириной до 3м, которые сужаются к краю ледника. В поисках ледяных мостиков приходится переменными галсами ходить вдоль трещин. Пройдя около 3,5 км по леднику, мы вышли к огромному ледопаду в месте его слияния с основным руслом  и ледником Роборовского. Карта устарела и  не отражает произошедших с ледниками изменений. Ледяное поле ледника Халси Южный на 60-100 м выше ледника Роборовского и обрывается к нему крутым ледопадом (фото 86). Ледопад  практически непроходим, поэтому спуск лучше всего осуществлять вдоль северной  боковой морены, где смесь глиняно-щебёночной массы лежит на  глетчерной поверхности ледника. Уклон ледника здесь составляет  25-30°, поэтому участки льда и моренной грязи необходимо проходить в кошках. Ледопад остаётся слева, а в месте слияния с ледником Роборовского ледник Халси Южный  крутым падением своего гладкого языка  с неширокими  трещинами  перетекает в основное русло ледника Халси. Из-под грязи сочится вода, и ноги проскальзывают даже в кошках,  не держащих на ископаемом  льду. На крутых участках требуется движение серпантином с зарубкой стального наконечника альпенштока в лёд склона.

По объективным причинам не совершив заявленное восхождение на связку вершин  г. 3990 – г. 4073 м. в хребте Монгольский Алтай, группа решает заменить его равноценным по технической сложности участком. Выполняя не только спортивные, но и исследовательские задачи, было признано наиболее интересным и целесообразным проведение разведки гор Бендыртау с восхождением на одну из высотных доминант. Сведения о посещении этого хребта исследователями полностью отсутствуют и результаты его первопрохождения будут представлять несомненный интерес. Этот вариант прорабатывался при подготовке экспедиции, поэтому предложенный штурманом радиальный выход к северному участку гор Бендыртау с заходом через абсолютно  неизвестный науке ледник Сангадыр, был единогласно одобрен. Путь к языку ледника  с условным названием Сангадыр  лежит в истоке реки с одноимённым названием, поэтому группа продолжила движение в западном направлении.

Ледник Халси в основном русле имеет ледяную фирновую поверхность с узкими,  легко перешагиваемыми поперечными трещинами. Бугристые гряды перемежаются  с кулуарными участками, по которым  струятся ручейки воды. Лёд имеет голубоватый цвет, и на отдельных участках засыпан мелкими обломками осколочных пород. Ледяное поле сильно просело по сравнению с воспоминаниями о нём тульских туристов, проходивших этот участок в 2000 г. Уклон ледника незначителен, поэтому двигаться можно без кошек, осторожно выбирая путь между фирновыми буграми и обходя открытые трещины. Ледяное поле у левого борта ледника по его течению более однородно, поэтому держаться лучше этого края, примыкающего к северо-восточному крутому склону г.3998 м. на протяжении более 5 км характер поверхности ледника практически не изменился. Лишь при приближении к его концу несколько увеличивается его уклон и на поверхности во всё большем количестве встречаются обломки скатившихся со склона горных пород, достигающие размера  3-5 м.

Ледник обрывается очень резко. Язык ледника обломился по поперечной трещине и осколки унесены вырывающимся из-под толщи льда мутным бурным потоком р. Сангадыр. Срез льда в этом месте имеет высоту 6-8 м. Реку даже в самом истоке перейти практически невозможно. Она имеет ширину около 15-18 м и силой течения ворочает валуны размером до 0,5 м., глухо стучащиеся друг о друга в русле. Из-за мутности оценить глубину реки сложно, но по косвенным признакам в фарватере она составляет до 1-1,2 м.

Спустились на левый берег реки в месте примыкания ледника к скальному склону. Пришлось надеть кошки, воспользоваться ледорубом для рубки ступеней и прибегнуть к перильной страховке.

Берег реки завален огромными валунами высотой  до 6 м., скатившимися со склона или принесенными зимними снежными лавинами. Здесь  продолжать движение очень неудобно  и небезопасно, поэтому приходится спуститься к самому урезу воды. Перепрыгивая с камня на камень или идя по узкой полоске вязкого глинисто-песчаного берега, через 400-450 м группа вышла к долгожданной растительности. На отметке +2400 м начинается высокогорный  пояс лесотундровой растительности  с берёзовым стлаником и редколесьем из лиственницы на склоне. У берега радует глаз цветущий иван-чай. На песке – обилие следов копытных животных, очевидно приходящих ночью  к месту традиционного водопоя. Далее крутые осыпи северного склона  г.3998,0 м прерывают береговую линию, поэтому приходится от уреза воды уходить на склон. Кулуары склона представляют собой обширные курумники и нагромождения огромных валунов окатанных форм. Передвигаясь свободным скалолазанием по рядам неустойчивых увалов крутизной до 35° с гимнастической страховкой. Через 700 метров трудного пути мы вышли к достаточно ровной площадке для устройства базового лагеря.

Ранним утром, заранее приготовив необходимое снаряжение, уходим на изучение горной страны Бендыртау в верховьях самого крупного верхнего левого притока р.Сангадыр, где ещё не ступала нога исследователя  и туриста    ( а может, и вообще человека ). Установившаяся ясная погода с высокой неплотной облачностью способствует  отличной видимости и успешному восхождению. Подъем по склону начинаем траверсом северо-западного контрфорса г.3998 м, заросшего в нижней части редколесьем лиственницы  и карликовой берёзы. После 100 метров подъема группа выходит на широкий кулуарник с ручьем, который стекает с северного склона г.3998 м. Очевидно, что ручей бывает очень многоводным в период активного таяния снега на склоне горы, о чем говорят многочисленные нагромождения округлых валунов, принесённых водой. Ручей постоянно меняет своё русло, поэтому склон представляет собой целую сеть сухих каменных потоков.

Вскоре за ручьем стланик кончается, уступая место глубоким увалам старых моренных гряд. Со временем камни, покрытые темным налётом лишайников, довольно плотно слежались и устойчивы под ногами. В защищенных от ветра местах, в камнях встречаются кусты чёрной смородины. Чисто каменные гряды угловатых каменных осыпей, когда-то сдвинутые ледником, вскоре переходят в каменисто-глинистые отроги с иногда  встречающимися огромными валунами размером до 5м,  скатившимися с западного склона г.3998м.

Продолжая траверс в  юго-западном направлении, по округлым галечно-глинистым увалам выходим к реке. На карте в этом месте обозначен  ледник, однако его нижняя часть давно растаяла, и представляет собой почти горизонтальный песчано-галечный пляж с речным руслом  шириной до 6м. Река принесла из верховьев огромное количество камней, крутой грядой почти в 200м нависших над долиной р.Сангадыр. Правый  берег реки  подмыт, образуя узкую  полосу песчаной кромки в каньоне. Удобней всего двигаться вверх у уреза воды, т.к. крутые склоны боковой морены идут грядами, перпендикулярными движению и осыпаются под ногами. 

Повторяя изгибы реки, выходим к концу ледникового языка, из-под которого и вырывается  стремительный поток грязно- коричневой воды. На западном борте ледника открывается череда каровых ледников в цирках вершин примыкающего отрога (фото 88). Следует отметить, что показанный на карте  обширный  участок сплошной древовидной растительности на западном  склоне г.3998,0 отсутствует. Вместо этого в расщелинах крутых скальных склонов лишь кое-где видны кустики пихтового ( или можжевельникового? ) стланика, которых вряд ли хватит даже для приготовления пищи  на костре.

Впереди открываются вершины  гор Бендертау, окаймляющие ледник (фото 89 ). Боковая морена ледника, примыкающая к склону г.3998м, почти на 100м выше русла реки, что говорит  о сильном таянии ледника. Язык ледника  обрывается к реке крутым скатом. Боковая морена в этом месте покрыта слоем грязи толщиной до 25 см, лежащей на крутом скользком глетчерном основании. С трудом найдя место перехода с морены на нижнюю часть ледника через боковой водяной поток  с ледяным руслом, ступаем на фирн (фото 87). Поверхность ледника засыпана мелкой каменной крошкой, которая вмёрзла в лёд и хорошо держит ботинки. Осторожно выбирая  оптимальный путь подъема по продольным ледяным гребням между ручьями на поверхности  ледника, утром можно преодолеть самую крутую (до 20°) часть ледника без кошек с  самостраховкой альпенштоком .

 По мере подъема по леднику его поверхность выполаживается. Угол обзора становится шире и открывает панораму верховьев ледника,  который мы по одноимённой реке  в его окончании назвали Сангадыр (фото  90 ). В средней части ледник почти горизонтален. Его поверхность покрыта хаотично расположенными мелкими трещинами, которые  легко перешагиваются. Впереди по ходу движения ледник растекается двумя потоками, охватывая скалистые вершины  г.3624м и 3681м. Ввиду отсутствия стока вся растаявшая вода скапливается на поверхности под тонким слоем фирнового  снега. Визуальный осмотр скально-ледовой стенки северных склонов гор Бендыртау не позволяет однозначно выбрать место возможного подъема. Весь склон крут и камнеопасен, а снежно-ледяные участки отделены от склонов широкими бергшрундами. Сменив направление движения, группа продолжила путь вдоль скального отрога в юго-западном направлении. Отсюда хорошо открывается панорама гребня, завершающего горы Бендертау на севере. Ледник в этом месте имеет перегиб с участком 150-200 м, покрытым  глубокими трещинами шириной до 3 м., частично забитыми снегом. Дальнейшее движение производим в связках. К склону отрога  приближаться опасно, т.к. под ним разбросаны  в большом количестве скальные обломки, скатившиеся сверху. Толщина фирнового снега под ногами увеличивается, дойдя до  15-20 см. справа по ходу движения на склоне  отрога высотой 150-200 м просматривается кулуар, ведущий к его гребню и далее к вершинам основной гряды. Здесь и решено было попытаться осуществить штурм хребта после привала (фото 91).

Нижняя часть подъема сложена валунами  размером более 1м, хаотично нагромождёнными друг на друга. Выше идёт пояс глинисто-каменистых осыпей крутизной 20-25°, которые преодолеваются движением серпантином. Выше расположен участок скальной стенки высотой 70-80 м и крутизной до 40°, преодолеваемый свободным скалолазанием. Склон сильно разрушен, камни вырываются из рук, поэтому особое внимание  следует уделять технике безопасности, исключая нахождение участников  друг над другом. Склон позволяет выбирать линии движения на отдельных участках параллельными нитками. Каменная наклонная полка выводит на гребень, откуда открывается панорама ледника. Северный склон гребня покрыт снегом, по которому удобнее всего и продолжать восхождение. На подходе к вершине 3470м снова приходится выходить на скалы, свободным скалолазанием  передвигаясь по огромным валунам (фото 92). С трудом все умещаемся на вершине, представляющей  собой расколовшийся пополам скальный останец (фото 93). Прямо под нами открывается вид на красивое озеро около 1 км в поперечнике, лежащее в обширном цирке, образующем самый крупный левый приток  р.Сангадыр. И река и озеро находятся в очень труднодоступном месте, не имеют названий. Очевидно, мы  первые люди, увидевшие эту красоту. Хорошая видимость позволяет сделать  круговую панораму с вершины 3470м от долины р.Будиуханасыхэ на юге до г. Найрамдал на севере (фото  94 ).

Обратный путь проходил практически по следам восхождения, с оптимизацией линии движения на отдельных участках (фото 95). Снег сильно раскис, камни на поверхности ледника вытаяли, поэтому двигаться приходилось ещё осторожней. Верхняя часть ледника была пройдена в связках, а спуск с языка на морену—в кошках с попеременным движением боком к склону (фото 96).

При пересечении редколесья по пути к базовому лагерю срубили два сухих дерева для костра, чтобы не готовить на надоевших в ледниковой зоне примусах.

Левым берегом р.Сангадыр в течение одного перехода достигаем конца ледника Халси, из-под которого вырывается бурным мутным потоком  вода. Язык ледника крут, но покрыт мелкими обломками горных пород, что позволяет подниматься даже без кошек. В средней части русла ледника по его поверхности течет река, пропилившая во льду русло глубиной до 8 м, и шириной около 2-2,5 м. Местами над руслом есть тонкие ледяные мостики и огромные каменные глыбы, застрявшие в трещине. Найдя после разведки удобный участок, по очереди с рубкой ступеней и верёвочной групповой страховкой переходим  к северной боковой морене ледника. Морена возвышается над ледником на 60-80 м, простираясь сплошной стеной с крутизной склона до 40° вдоль северного борта  и полностью загораживая обзор в сторону ледн.Халси Сев. Пройдя около 3 км по фирновому льду слабонаклонного поля, группа не обнаружила места слияния ледн.Халси Сев. с основным ледником Халси. Произведённая  вверх по склону разведка с набором высоты от поверхности ледника показала, что нижняя часть ледника Халси Сев. полностью завалена сплошным слоем крупных камней, скатившихся с сильно разрушившихся склонов  сжавших русло ледника гор с отм.3684 м и 3550 м. Валуны  имеют размеры более 1 м и хаотично  нагромождены друг на друге в несколько ярусов. Выше размер камней уменьшается, но в месте перепада высот видны  труднопроходимые  разломы покрытого скальными обломками ледопада. В поисках более оптимального пути выхода  к южному  склону хр.Южный Алтай  в районе стыка с Монгольским Алтаем было решено продолжить разведку северного борта ледника Халси вплоть до южного отрога г.Найрамддал.

В створе с южным склоном г.3550 м на поверхности ледника Халси появляется каменная гряда высотой около 30 м, состоящая из вмёрзших в снег валунов размером 1 м и более, разделяющая  его с ледн.Роборовского.

Ледник Роборовского имеет боковой уклон к северному борту, вдоль которого течёт в ледяном каньоне бурная мутная река. На поверхности ледника имеются трещины шириной до 3 м, которые приходится обходить или перепрыгивать в узких местах. Мелкие крошки камней на почти гладкой поверхности льда обеспечивают достаточное сцепление, позволяющее обходиться без кошек.

С трудом найдя место для переправы через реку, группа вышла на нижний ригелеобразный  ярус морены , состоящий из крупных валунов. Пока дежурные готовили обед, остальные  участники произвели радиальную разведку южного склона  г.3608 м. подъём на 150 м вверх открыл вид на провал между вершинами  г.3550 м и г.3608 м, ведущий  к леднику Халси Сев. Верха гребня, отделяющего ледник Халси Сев., отсюда не видно, но ведущий к нему ледниковый язык растаял, обнажив крутую труднопреодолеваемую осыпь. Показанный на  карте реки, берущей здесь начало, так же не видно, очевидно, она ушла далеко под камни, проточив во льду подземное русло. Посовещавшись, мы решили исследовать абсолютно неизвестные южный и западный контрфорсы г.Найрамдал с траверсом гребня, отделяющего западное плечо вершины от ледника Халси Сев.

Судя по горизонталям карты, там должен быть самый пологий подъем с возможностью выхода траверсом прямо под южный склон узловой вершины Таван-Богдо-Ула (4082 м), стоящей на стыке трех государственных границ (Китай – Монголия – Россия).

 Поднявшись на ледник, продолжили путь по фирну в восточном направлении. Закрытые моренной грядой с северной стороны, ориентируемся по южной экспозиции, где отлично выделяется каровый ледник, лежащий между северными склонами вершин 3998 м и 3886 м   (фото 98).

Вскоре крутой моренный вал выполаживается, открывая юго-восточный осыпной склон г.3608 м. Восточнее широкой панорамой распростёрся южный склон г.Найрамдал, ступенями уходящий в небо. Сама вершина скрыта за ригелями террас. Мы готовы были увидеть перед собой, внимательно изучив до этого карту, ледяные неприступные склоны со скальными стенками, а тут на большом протяжении хорошо просматривается удобный подъём по многочисленным кулуарам склона (фото 99), свободным от ледяного панциря. Попыток восхождения на г.Найрамдал со стороны Китая до этого не предпринималось, поэтому наш  разведочный рейд пополнил информацию об этом горном узле.

Ледник Роборовского простирается впереди в восточном направлении ещё километров на шесть, а в северном направлении моренный вал высотой до 60 м отделяет группу от ледника западного кара г.Найрамдал. Поднявшись боковым траверсом по рядам осыпных увалов крутизной до 30°, мы вышли на верхний ярус каменного плато, где обнаружили язык никем не описанного ледника, берущего начало на западном склоне хр. Монгольский Алтай в районе ур.Найрамдлын-Оргил. Отсюда в профиль виден почти весь гребень отрога, идущего от г.3608 м до г.Найрамдал (фото 100). Набив ноги на бесконечных моренах, с удовольствием ступаем на шершавый лёд. Полосы на поверхности ледника показывают направление течения его массы и кратчайшую линию движения вверх. Борта ледника усеяны обломками скальных пород. Большой перепад ночной и дневных температур приводит к ускорению разрушительных  процессов, поэтому из-за камнеопасности  к краям ледника приближаться опасно.

Ледник  течёт серпантином, открывая за поворотами перспективу ещё на 150-200 м. провалы в гребне, лежащем западнее нас, позволяют подняться на один из возможных перевалов, но нас интересует самая северная оконечность ледника, куда ещё вряд ли когда заглянут исследователи. Ледник течёт уступами, почти горизонтальные участки чередуются небольшими ледопадами в местах изменения направления. По поверхности текут ручьи, из-за отсутствия трещин и невозможности  стока фирновый снег на поверхности сильно пропитан водой. Обогнув западный контрфорс вершины 4374 м, становимся на ночёвку на почти горизонтальном поле ледника, покрытом крупными скальными обломками. С трудом нашли сухое место для палаток.

Перевальное седло впереди по курсу движения не просматривается, оно скрыто изгибом склона. Ледник шириной 200 м зажат в узких бортах, а мы лишены обзора и возможности произвести панорамную техническую фотосъемку, представляющую интерес для последующих групп туристов.

Ночь прошла неспокойно. Постоянно за палатками громыхал камнепадами разрушающийся гребень отрогов г.Найрамдал. восхождение к перевальной точке западного плеча высочайшей точки Монгольского Алтая начинаем в кошках связками по трое. Под ногами фирновый лёд со вмёрзшими скальными обломками.

Постепенно уклон ледника  возрастает, на его поверхности появляются поперечные трещины, частично скрытые под слоем наметённого снега. Групповая страховка не оказывается напрасной, неоднократно приходится проваливаться сквозь наст в узкие трещины почти по пояс. Гребень между пограничным хребтом и отрогом к вершине  3608 м в основном скальный, но в месте, куда направляемся мы, ледник перетекает на северо-западный склон. Судя по карте, с перевала не теряя высоты траверсом очень удобно выйти к месту слияния ледников Халси Северный и Потанина на неизвестном перевале в пограничном хребте Монгольский Алтай севернее вершины 4192 м.

По мере подъема открывается широкая перспектива у нас за спиной (фото  101, 102). Виден практически  весь ледник, по которому мы поднимаемся, до самого слияния с ледником Роборовского, а также господствующие вершины 3879 и 3993 за ним. Вопреки картографическому материалу по мере подъема ледник не становится положе. Слой снега, легко сдуваемый постоянным сильным ветром, исчезает, оголяя изъеденный солнечными лучами фирновый лёд. Однако поперечные трещины сужаются до нескольких сантиметров, облегчая движение. Заложив широкую дугу подъёма к низшей точке гребня с движением боком к склону, вскоре группа оказывается на перевале, спрятанном между скальными обломками (фото 102).

Открывшаяся перед взором картина в северном и западном направлении не оправдала нашего ожидания. Обрадовавшее сначала первопрохождение западного плеча г.Найрамдал оказалось на грани срыва. Глобальное таяние ледников Алтая очень сильно изменило местность, что не нашло отражения на устаревшей военной карте. Поле ледника Халси Северный опустилось метров на 200, оголив скальный южный склон хр.Южный Алтай. Открылся и скальный гребень, разрезающий пополам с запада на восток ледник Халси Сев.  Там ледник представляет собой два языка, текущих параллельно с перепадом высот около 200 м от истоков на хребте Монгольский Алтай          (фото 108). Северо-западный склон  г. 4192 м, как показала разведка, является чисто скальной, крутопадающей стеной, подвластной только альпинистам, так что траверс отпал сам собой как нереальный.

Разведка пути спуска дала практические результаты. Перевал Западное плечо г.Найрамдал (3550м, 2Б) имеет ориентацию северо-запад – юго-восток и представляет собой низшую точку в боковом западном отроге хр.Монгольский Алтай,  связывающем горный массив Найрамдал с г.3608 м. подъём с южной стороны на перевал снежно-ледовый, крутизной до30° и описан выше. Спуск непосредственно под перевальное седло намного более крутой ( до 45°) и представляет собой ледяной кулуар в месте примыкания склона ледника к западному скальному  склону г. 4192 м.

Юго-западнее перевала расположена вершина с отметкой около 3650 м, склоны которой  менее круты, но проход к ней затруднён глетчерным ледником с бергшрундом. Единственно приемлемым путём спуска является скально-ледовый кулуар, переходящий в крутой ледник склона с рядом поперечных трещин (фото 104). Весь путь спуска не просматривается, но попытка сквозного прохождения перевала была единогласно одобрена. Вывесив основную верёвку (50 м), по дуге огибающую скалу, начинаем спуск вниз. Кошки плохо держат даже на вырубленных ледорубом ступенях, поэтому основная нагрузка приходится на руки, которыми цепляемся за расщелины скал (фото 103). Спуск выводит на участок разрушенных скал, ниже которого начинается крутой ледяной сброс. Здесь собирается вся группа, готовится обед. Несколько в стороне с камнеопасного склона сыпятся обломки горных пород, оставляя ниже нас глубокие борозды в ложе ледника Халси Северный. Скала под нами обрывается стенкой, поэтому приходится менять тактику спуска. Западнее скалы за глетчерным участком находится фирновый склон, языком уходящий вниз к широкой трещине при переходе склона в ледник Халси.

До фирнового снежного поля, где уже можно обойтись без групповой страховки, предстоит провесить 40 м горизонтальных перил. Предварительную работу по ввинчиванию ледобурных крючьев  и подготовки прохождения группы выполнил опытный турист  Балабанов Г., выпущенный без рюкзака на нижней страховке. Впоследствии по трассе с двойной перестежкой на фирн перешла вся группа. Ледовая трещина после разведки была преодолена по узкому мостику ползком с перильной страховкой.

Выйдя на ледник Халси, мы продолжили движение азимутом около 300°, т.к. лишь в этом направлении поле ледника Халси покрыто фирновым снегом баз видимых трещин. Правее и левее снег с ледника сметён и оголены многочисленные широкие трещины и участки ледопадов. Преодолённый перевал отнял много времени и сил, поэтому до конца дня хотелось бы как можно ближе подойти под склон хр.Южный Алтай. Перевал и весь путь спуска снизу не просматривается, и только на следующий день с гребня Южного Алтая мы смогли оценить пройденный путь (фото 105).

Движение по леднику осуществляем в связках, опасаясь скрытых трещин. Участки крепкого наста чередуются с фирновым снегом глубиной до 0,3-0,4 м. Ледник имеет уклон к центральной котловинной части, который через 2,5 км пути приводит к поперечному скально-осыпному склону. 200-метровый подъем свободным лазанием по крутому осыпному склону крутизной до 30° вывел нас на верхний ярус ледника Халси Северный, где у небольшого озера ( фото 108) мы и поставили палатки.

С ранними лучами солнца сворачиваем лагерь  и в связках  по трое вышли на снежное поле ледн.Халси Сев. Наст очень плохо держит, поэтому постоянно проваливаемся до колен в фирновый  снег. Вытаптывая следы  и сменяя по-очереди направляющих, медленно движемся азимутом 60° к чернеющему впереди южному  скально-каменистому склону хр. Южный Алтай. По пути часто приходится обходить крупные трещины шириной до 6 м и глубиной до 15. Местами они забиты крепкими снежными пробками, позволяющими не терять  лишнее время на перемену галсов.

Двигаемся, визуально ориентируясь на восточный склон  г.3789 м, где чёрная скальная стена  переходит в осыпной склон с удобными для траверсирования кулуарами. Пройдя около 3 км по снегу, вышли под склон хребта в намеченной точке. Между хребтом и ледником находится протяжённый рантклюфт шириной до 3 м,  заполненный водой . После разведки находим ледяной мостик, удобный для перехода на осыпь. Здесь оставляем рюкзаки и, взяв только необходимое снаряжение, начинаем набор высоты.

Осыпи южного склона хр.Южный Алтай сложены неустойчивыми «живыми» камнями размером до 1 м, лежащими хаотично на склоне крутизной до 30°. Гребня со склона не видно, он закрыт нависающими скальными останцами. Опасаясь камнепадов, поднимаемся вверх широким фронтом, чтобы не оказываться друг под другом. Подъем однообразный и затяжной, предстоит  почти 200 м набора высоты до выхода на гребень.

Обходя с боков скальные жандармы, добираемся свободным скалолазанием  до гребня. Здесь дует очень сильный ветер , сбивающий с ног. Приходится искать укрытие в расщелине скал, чтобы отдохнуть и уточнить по карте дальнейшую тактику движения.

Следует отметить, что по мере движения к г.Таван-Богдо-Ула южный склон хребта становится всё круче, местами переходя в непроходимые скальные стенки, поэтому оптимальным является движение по северному склону вблизи гребня. Здесь лежит фирновый ледник,поверхность которого местами прерывается скальными участками. Вопреки карте, гребень в большей части  скальный, а не снежно-ледовый. Ледник на северном склоне в верхней части пологий, но потом резко обрывается вниз склоном натечного льда. При резких  порывах сильного ветра есть опасность срыва, поэтому лучше держаться скал.

Ясная погода с высокой облачностью открывает  далёкую перспективу, особенно в южном направлении (фото 108). Отчетливо просматривается профиль г.Найрамдал между почти не различимыми по высоте вершинами 4374 и 4370 м. По мере приближения к горному узлу уклон гребня всё увеличивается. Натёчный лёд северного склона опасен даже при движении в кошках,, поэтому приходится уходить в скалы южного склона. Приходится использовать перильную страховку при прохождении узких мест гребня. Крупные камни неустойчивы и при переносе на них веса тела сдвигаются с мест, вырываясь из-под ног или наезжая на пальцы рук. Скальный гребень заканчивается вершиной с плоским снежным куполом, расположенной перед г.Таван-Богдо-Ула (фото 115). За ней расположен ещё один скальный перешеек, за которым начинается последний непосредственный подъём на г.4082 м. с западной стороны склон горы покрыт сплошрным слоем фирнового снега толщиной 0,05-0,15 м, лежащего на ледяном основании. Двигаться по склону можно только в кошках  (фото 106), попеременно меняя положение тела относительно склона. После утомительного траверса с общим набором высоты по гребню около 300 м группа, наконец-то, вышла на вершину.

Гора Таван-Богдо-Ула (4082 м) стоит на стыке государственных границ трёх стран: России, Монголии и Китая, а также на стыке трёх хребтов: Южный Алтай, Монгольский Алтай и Сайлюгем. Вершина имеет плоскую куполообразную форму и на неё,по информации пограничников, возможна даже посадка вертолётов. В центральной части вершины стоит алюминиевая труба, наращенная деревянным штоком (Фото 107). В юго-западном направлении из-под снега торчит скальный останец, но рядом с ним контрольных записок не обнаружено.

 Группа продолжила траверс гребня в северо- восточном направлении, направляясь к вершине г. 4117,6 м, являющейся высшей точкой хр.Сайлюгем. спуск к перевальному седлу между вершинами легко преодолевается почти бегом по липкому фирновому снегу глубиной 0,1-0,15 м со сбросом 80 м высоты.

На перевале и далее за ним  из-под снега местами торчат выделяющиеся тёмным цветом груды скальных обломков. Сведений о прохождении перевала из верховьев р.Аргамджи (Россия) в долину р.Цаган-Гол (Монголия) не имеется. С учётом необходимости прохождения двух ледников общей длиной 15 км перевал может быть оценен как 2А категории сложности.

От перевального  седла подъём к вершине 4117, 6 м  прямо в лоб затруднён крутой наледью. Намного проще вершина обходится по фирновому снегу менее крутым траверсом южного и восточного склонов по широкой дуге. Стометровая снежная стена заканчивается вершинным плато, сложенным из скальных обломков крупных размеров. На вершине очень ветрено. Обнаруживаем тур, в который воткнута сосновая палка с цветной тряпкой  (фото 110). Свежая контрольная записка в туре абсолютно размокла, удалось разобрать только, что туристы из Прибалтики. Долина р.Калгуты в сильной дымке, место расположения пограничной заставы «Аргамджи» можно угадать только по расположенной на заднем плане вершине Садакбай (3298 м) – высшей точке плато Укок.

Обратный путь до пройденного перевала возвращались по собственным следам по раскисшему на солнце снегу. Не желая снова карабкаться на     отм. 4082 м, предпринимаем траверс г.Таван-Богдо-Ула северным склоном. Таким образом удалось выйти западнее вершины, однако далее снежный слой на леднике перешел в натечный лёд, на котором даже кошки не обеспечивают достаточной безопасности. Пришлось выйти на гребень и продолжить возвращение к рюкзакам по пути подъема.

Следует отметить, что сброс высоты вдоль гребня намного сложнее, чем подъем. На участках с крутыми ледяными склонами приходится подолгу задерживаться, применяя весь возможный арсенал технических средств организации безопасного движения. Трижды пришлось вворачивать ледобурные крючья для организации групповой страховки. Для рубки ступеней очень пригодились ледорубы. Без кошек траверс гребня на этом участке был бы практически невозможен (фото 111).

 Двухкилометровый путь обратного траверса гребня от г.Таван-Богдо-Ула привёл к точке его начала. Сверху  издалека на снежном поле ледника Халси Сев.  видны наши рюкзаки. Выбрав удобный кулуар с мелкими камнями, быстро по «живой» осыпи съезжаем по южному склону. Осыпь приводит к обледеневшему участку, по которому можно съезжать ещё ниже, тормозя альпенштоком.

 На снежном поле ледника приходится снова связываться по-трое. Низшая точка хр.Южный Алтай хорошо видна азимутом 290° в западном направлении, куда мы и продолжаем движение, надев рюкзаки. Участки ледяных корок и крепкого наста встречаются редко, постоянно приходиться проваливаться в снег выше колен, что очень замедляет темп движения. Попытка найти плотный снег с помощью широкой фронтальной разведки не увенчалась успехом, поэтому продолжили пересечение ледника кратчайшим путём по азимуту, ориентируясь на г.3760,3 м.

Неожиданно на нашем пути в ложбине снежного поля показались довольно свежие следы, ведущие так же по направлению к перевалу. Судя по всему, группа туристов из Тулы под руководством Миллера А.Э. сумела раньше нас совершить первопрохождение облюбованного нами перевала. Как впоследствии выяснилось, мы не ошиблись в своих предположениях. Эта группа прошла перевал, назвав его пер.Роборовского (фото 108).

Преследуя не только спортивные, но и  исследовательские цели, мы решили несколько изменить нитку маршрута, выйдя на гребень хр. Южный Алтай не западнее, а восточнее вершины 3926 м, а при возможности взойти и на саму гору. Поэтому мы не стали удаляться от хребта, а продолжили движение в северо-западном направлении вдоль его подошвы. Скальный склон хребта отделен от ледника узким озером мутно-голубой воды, заполнившей рантклюфт шириной до 4 м на протяжении почти километра .

Приходится идти параллельно, по пояс увязая в снегу. Впереди скальный склон более разрушен, и один из крупных осыпных кулуаров, идущий из-под самой вершины 3926 м, выносит огромный язык сморожненных камней прямо на поверхность ледника.

Для перехода на осыпь приходится преодолеть три поперечные трещины шириной до 1,5 м, пересекающие ледник Халси в месте сопряжения с хребтом. Язык  осыпи полог, что позволяет выложить из камней ровные площадки для установки палаток. Выполнив большой объём запланированной работы, ужинали уже в темноте.

Рано утром, пока солнце не растопило примороженные к склону  камни, начинаем подъем на гребень хр. Южный Алтай прямо в лоб. Линия движения проходит по широкому языку осыпи, ведущему под самый гребень. Осыпь крутая, более 30°, сложена камнями средних размеров  и поэтому подвижная. За ночь обломочные породы на склоне покрылись инеем и проскальзывают под ногами. Подъем затяжной, с общим набором высоты около 360 м, приходится двигаться серпантином для сохранения сил и выбора более устойчивых участков склона. Камни из-под ног скатываются вниз, поэтому для обеспечения безопасности приходится на отдельных участках кулуаров двигаться вплотную, а на ровных склонах – фронтом, избегая оказываться друг под другом . На пути подъёма отсутствуют ледовые участки (юго-западная экспозиция склона), что позволяет осуществлять подъем без кошек.

Отметка перевала Роборовского уже давно ниже нас, а гребень всё ещё скрыт повисшими скальными останцами. По мере движения камни осыпи становятся всё крупнее, более устойчивые участки легко заметны по тёмному налёту лишайников. Вскоре группа оказывается на гребне на 500-600 м севернее вершины 3926 м. Гребень почти ровен на протяжении 300-400 м в стороны, но имеет узкий рубчатый профиль, очень неудобный для движения. Рассматривавшийся накануне вариант спуска с хребта непосредственно через вершину 3926 м отметается как нереальный (фото 112). Пройдя около 150 м по скальному гребню, мы нашли удобное место выхода на снежно-ледовое поле северо-восточного склона хребта Южный Алтай. За спиной остаются доминирующие вершины 4192,0 и 4370,0 м. Монгольского Алтая (фото 113). Спуск начинаем по леднику, покрытому местами пропитанным водой фирновым снегом глубиной 0,1- 0,2 м на склоне крутизной до 20°. Ледник преодолевается в месте примыкания к восточному склону г.3926 м. здесь на протяжении почти  километра удобнее всего спускаться с самостраховкой, т. к. в русле ледника правее и непосредственно на склоне горы уклон круче, а поверхность льда почти гладкая.

Постепенно спуск усложняется, уклон увеличивается, поэтому приходится выйти на склон горы. Ледника на этом участке из-за крутизны и юго-восточной экспозиции нет, но очень крупные обломочные породы, которыми покрыт склон, лежат на ледяном основании и при движении смещаются под ногами и съезжают вниз. Приходится двигаться очень осторожно, опасаясь зажима ног в расщелинах (фото 114). Постоянно взаимно страхуя друг друга гимнастическим способом, группе снова пришлось спуститься на крутой ледник, надеть кошки и продолжать движение связками по трое. Предприняв перпендикулярный  линии движения манёвр, мы вышли  на центральную часть ледяного языка. Отсюда в .юго-западном направлении открывается  панорама северного склона стыка хребтов Сайлюгем и Южный Алтай с вершиной Таван-Богдо-Ула (4082 м) посередине, где мы были вчера (фото 115). На леднике в средней части почти нет трещин, поэтому ручьи воды струятся прямо по всей поверхности. Поверхность льда почти гладкая , поэтому приходится идти переменным галсом к склону, с напряжением зарубая зубцы кошек в лёд. Постепенно ледник сужается и выполаживается, снова появляются участки с фирновым снежным покровом, под которым скрываются заметённые трещины        (фото 160). Ещё ниже на поверхности появляется каменная моренная гряда, где уже можно двигаться без кошек. Впереди  ещё видны широкие трещины, поэтому остаёмся в связках. Прижимаясь к западному борту ледникового языка, продолжаем сброс высоты, пока не видим впереди глубокий провальный котлован с небольшим озером, окруженный гигантскими моренными увалами. Не спускаясь к озеру, начинаем подъем на морену с обходом по дуге на отм. 3100м северного склона г. 3926 м.

Через километр  моренный пород перемешанных с грязью и глиной в скользкое месиво, наконец-то выходим на пологий склон с устойчивой слежавшейся осыпью. Выше по склону в кулуарах лежат протяженные снежные гряды, а у нас под ногами оказывается высокогорная тундра с невзрачными цветами и редкой зеленью

Быстро пробежав ещё около двух километров горизонтальной террасы, выходим к склону глубокого оврага, на дне которого течет из-под ледника северного склона хребта Южный Алтай река Аргамджи Западная.

За рекой отлично видно озеро на перевале в ущелье Карк-Чад, обрывистые склоны плато Чолок-Чад зо ним. На юге открылся профиль хр. Южный Алтай на участке западнее пер. Роборовского (фото 117). Обидно терять с таким трудом набранную высоту, но по крутому травянисто-каменистому правому склону сбрасываем ещё 400 м высоты к урезу воды р. Аргамджи. С ходу форсируем мутные потоки реки, четырьмя протоками общей шириной около 15 м стекающими в русле с галечными косами. Средняя глубина реки – 0,5-0,7м. за рекой у ручейка с прозрачной водой обедаем и выливаем воду из ботинок.

Подъем к перевалу Карк-Чад идёт по заросшему карликовой берёзкой левому склону долины р. Аргамджи Западной. Продираться сквозь сплошные заросли всё-таки легче, чем карабкаться по крутому кулуару сухого русла притока с кустами золотого корня. 700-метровый путь с набором высоты в 170 м выводит на заболоченный почти плоский луг, тянущийся более чем на 3 км.  Озеро лежит чуть выше под склоном г.3364,0 м и его с перевального седла пер. Кара-Чад не видно. Тура на перевале не обнаружено.

Вскоре уклон высокогорного болота в сторону ущелья Кара-Чад стал заметным. Хорошо задернованный луг резко обрывается крутым сбросом с каменистым кулуаром, до дна которого предстоит 300 м сброса высоты (сверху хорошо видны оба озера в ущелье и каньон, ведущий к перевалу южнее г.Чолок-Чад (3217,5 м).

Спуск начинается по левому борту кулуара. Осыпь неустойчивая, камни выворачиваются из-под ног, поэтому требуется применять самостраховку с опорой  на выставленный вперёд альпеншток. По мере спуска размер камней всё увеличивается, идти становится всё сложнее.  Здесь следует перейти на правую сторону скально-осыпного кулуара и далее забирать ещё правее за гребень, где начинается удобная для спуска мелкая осыпь, хорошо едущая под ногами.

За осыпью начинается сплошной травянистый ковёр, по которому лучше идти серпантином или боком к склону (фото 118).

  У самой реки, вдоль берега, расположены валы старой заросшей морены с зарослями кустарника, где очень удобно приготовить обед на костре. .

Дальше путь  продолжается вдоль правого берега озера у  самого уреза воды. Местами кое-где видны следы звериной тропы, которые теряются среди болотных кочек. Местность сильно заболочена, чередуются участки крупных курумников, ерника, кочкарниковых  болот (фото 119). Обрывистый склон ущелья  сочится водой, накапливающейся на прибрежной террасе. Поберегу реки за озером пройти невозможно. Вдоль него хаотично разбросаны крупные валуны, окруженные водой,  приходится пробираться  через ивняк, растущий на торфянике.

Через 4 км пути становится суше, появляется устойчивая тропа, идущая под самыми скалами борта ущелья. Напротив, за рекой, хорошо просматривается огромный цирк, положу которого стекают два левых  притока р.Кара-Чад.

Найдя ровную травянистую площадку со следами давней стоянки пограничников (консервные банки от армейской тушенки), остановились на ночлег. Весь склон покрыт зарослями каменной смородины и жимолости, вволю наелись витаминов и сварили компот.

Движение к выходу из ущелья Кара-Чад в Бертекскую котловину продолжается  по малозаметной  звериной  тропе, тянущейся вдоль обрывов скалистого склона. На западе хорошо просматриваются истоки левых притоков р.Кара-Чад, берущие начало на плато Чолок-Чад. Постепенно обрыв восточного борта ущелья выполаживается и переходит в холмистую степь с участками каменистых россыпей  и останцев. Сориентировавшись по карте и взяв азимут 50°, продолжаем движение по направлению к оз.Гусиное. Перевалив через пологий склон, начинаем спуск в широкую долину р. Калгуты. Склоны предгорий  при северной экспозиции покрыты сплошными зарослями полукустарников высотой 30-40 см. Вокруг  видны многочисленные тропы и норы сурков. С высоты  склона открывается вид на оз. Гусиное и группу более мелких озёр перед ним, а также тянущуюся вдоль подножия предгорья полосу сплошного проволочного заграждения.

Продолжая движение выбранным азимутом, группа спустилась к абсолютно плоской поверхности речной долины. Мелкие озёра вокруг оз.Гусиного связаны между собой протоками, скрытыми в зарослях болотной растительности. Найдя менее заболоченный участок, идя строго за направляющим с индивидуальной страховкой (фото 120),  группа пересекла вязкий участок шириной около 300м и вышла к колючей проволоке.  За проволокой оказалась пограничная вездеходная рокада, идущая из заставы  ІАргамджиІ на заставу №1 ІБертекІ. После обеда  у озера  продолжаем движение поперёк долины по плоской степной равнине. Вскоре впереди показывается русло реки Аргамджи, вытекающей из Гусиного озера. Здесь в районе заброшенной дороги был разведан брод. Берега реки в месте брода заболочены, покрыты зарослями осоки. Стенками по 3 человека переходим по каменисто-песчаному дну,  русло шириной 15 м и переменной глубиной  0,5-0,7 м в фарватере (фото 121). Движение дальше продолжаем вдоль правого берега реки по глинисто-песчаному увалу высотой 5-10 м. Постепенно появляется всё больше заболоченных участков и сухих проток р.Аргамджи, которые приходится обходить в поисках оптимальной линии движения. Трижды приходится преодолевать протоки шириной 4-8 м с почти стоячей водой и вязким дном. При средней глубине 0,5-0,7м протоки преодолеваются с индивидуальной страховкой. До того совершенно плоская пойма  теперь приобретает вид холмистой равнины, в которой низменные заболоченные участки  чередуются с курганообразными возвышенностями. В сторону устья рек Кара-Чад и Музды-Булак болота становятся сплошными и труднопроходимыми, поэтому группа продолжает движение азимутом на вершину горы 2683 м напрямую к руслу реки Калгуты. Из-за рельефа местности река не просматривается, и поэтому выход к её берегу был неожиданным. Плотный травянистый берег реки позволяет успешно выполнить разведку переправы. Река несёт очень много глиняных взвесей, вода имеет жёлто-коричневый цвет, не пригодна для питья без длительного отстоя или фильтрации.  При незначительном уклоне русла течение реки довольно сильное (более 1,5 м/с)  с подбоем под левый берег, где прямо у уреза воды  глубина составляет около 0,7 м. Однако при движении стенкой по трое по песчаному дну с приближением к правому берегу глубина  реки плавно уменьшается до 0,5 м. Ширина реки в месте переправы составляет 10-12 м (фото 122). За рекой группа выходит на зимник, идущий вдоль предгорья  плато Укок в пределах долины правого берега р.Калгуты. Пройдя около двух километров по дороге, останавливаемся на ночёвку с защитой от ветра под скалистым склоном горы у загона для скота.

На юго-западе хорошо просматривается место впадения рек Музды-Булак и Кара-Чад в реку Калгуты. Произведённая разведка показала, что глубина р.Калгуты в месте слияния составляет около 1,5 м при ширине 25-30 м и переправа вброд здесь невозможна. Вода не пригодна для питья, поэтому для приготовления пищи используется чистая вода из многочисленных озёр старицы по правому берегу.

После раннего подъема при пасмурной погоде продолжаем движение вдоль долины р. Калгуты по следу вездеходной дороги. Двигаясь в северо-западном направлении, пересекаем вброд неширокий правый приток и начинаем плавный подъём к отрогу г.Кызылтас (2639м). В трёх километрах после брода у подножия каменистого склона показывается зимняя стоянка скотоводов с деревянной избушкой и загоном. Далее подъем становится круче, кустарниковая растительность на склонах гуще, а  впереди открывается  вид на пер. Карсулу   ( 2460м., н/к ).   Перевал представляет собой пологое седло между двумя вершинами водораздельного хребта рек Аккол и Калгуты. Склоны имеют сплошной травянисто-кустарниковый покров, из которого местами выступают выветрившиеся скальные останцы. Азимутом 270° хорошо видна плоская вершина г. Кызылтас, на севере просматривается участок долины реки  Аккол, а выше-снежная полоса на контрфорсе г.Майтобе (3241м). Поднявшаяся облачность позволяет хорошо рассмотреть на юге панораму хребта  Южный Алтай и Сайгюлем с доминирующей вершиной г.Найрамдал на заднем плане (фото 123). Гора Кызылтас не представляет интереса ни со спортивной точки зрения, ни с точки  зрения лучшей панорамной обзорной вершины, так как всего на 180 м выше перевала. Поэтому от ранее планировавшегося варианта восхождения на г.2639м группа решила отказаться, уделив основное внимание второй по высоте (после г. Вершина Садакбай, 3298м) вершине плато Укок-горе Майтобе, 3242м (фото 125). Спуск с пер.Карсулу продолжается по заболоченной тропе, идущей на расстоянии 400м от левого притока р.Аккол выше по склону. Долина богата степной растительностью и раньше активно использовалась для выпаса скота. По берегам реки Аккол видны развалины летних деревянных домиков для чабанов и загоны для скота из жердей. Не доходя до реки, поворачиваем азимутом 290° в сторону устья правого притока реки Аккол, дорога вдоль которого , судя по карте, ведёт через пер.Бугымуиз в долину р.Джазатор. Болото вдоль берегов реки Аккол в этом году практически высохло, река обмелела, и брод через поток шириной 4-6 м довольно легко преодолевается вдоль крупных камней в русле при средней глубине 0,3-0,6 м.  За рекой продолжаем движение в сторону правого притока и через 2 км выходим к воде у брода дороги, проходящей вдоль правого берега реки Аккол. Пообедав у воды и не переходя на другой берег, продолжаем движение у подножия г.2726 м. вдоль правого притока р.Аккол и через 2,5 км выходим к разрушенному деревянному мосту через приток. Ниже остатков моста в реку впадает правый приток, берущий начало из озёр у подножия г.Майтобе, а левый приток пересох и белеет сверху курумником крупных валунов в русле. На отрогах склона произрастают в более влажных местах группы кустарников, сухих веток которых достаточно для костра.

От дороги азимутом 310° группа взяла направление в сторону г.Майтобе. В пределах прямой видимости вершины легко держать нужное направление, ведя линию движения несколько южнее вершины. Пологий подъем по заросшему полукустарниковой растительностью склону между двумя протоками реки через 3км пути приводит к травянистой плоской террасе, за которой виднеется обширный цирк с озером под восточным склоном г.Майтобе. Взяв необходимое спортивное снаряжение, группа начинает запланированный радиальный выход к вершине. Перейдя по камням ручей, вытекающий из каскада подвершинных озёр , азимутом 285° по гребню юго-восточного склона горы выше скального кулуара начинаем восхождение, ориентируясь на скально-осыпные сбросы западнее вершины. Склоны горы покрыты сплошными каменистыми россыпями средних размеров. Сложный рельеф гребня отрога с обилием террас, провалов заставляет группу двигаться компактно в пределах непосредственной визуальноя видимости. Подъем к вершине технически не сложен при сухих камнях с соблюдением правил индивидуальной страховки, но очень утомителен. Поперечные ригели на склоне из сплошного массива коренных пород преодолеваются свободным скалолазанием с использованием трещин в качестве точек опоры и взаимной гимнастической страховкой. На предвершинной террасе среди каменных россыпей обнаружен тур без записки. Похоже, что это маяк, поставленный пастухами, через высокие горы перегоняющими яков в долину реки Карабулак. За пологой площадкой снова начинается крутой подъем непосредственно к вершине, с набором  ещё около 100м высоты. Камни на склоне подвижны, поэтому при выборе линии движения постоянно приходится следить за остальными участниками восхождения, чтобы не попасть под камнепад или не ссыпать камни на других. Скалолазание заканчивается куполообразной вершиной, эллипсом вытянутой с севера на юг.  На вершине стоит высокий триангулятор  (фото 124), построенный военными топографами из брёвен и видимый даже с самого начала подъёма. Записок о восхождении на вершину групп спортивных туристов в окрестностях и на верхней площадке триангулятора не обнаружено. Вершина действительно является главной  обзорной точкой   плато Укок, и при ясной погоде позволяет рассмотреть   круговую панораму радиусом до 35-40 км от Южно-Чуйского хребта на севере с хорошо различимой г. Белухой на крайнем западе до хр.Южный  Алтай   с  г.Найрамдал  на  юге . Сделав  контрольные снимки группа начала спуск. Путь спуска практически мало отличался от  пути подъема. Оптимизируя на отдельных  участках варианты сброса  высоты,  группа  уже  в  сумерках  вышла  к  базовому  лагерю.

Приготовив  завтрак на дровах, азимутом 40° продолжаем движение к перевалу  Бугымуиз (2843м, н/к), который ещё не виден за склонами прилегающего отрога. Идя  траверсом склона по высокогорным лугам, покрытым травянисто-полукустарниковой растительностью, несколько раз пересекаем сухие каменистые русла ручьев, текущих со склона в южном направлении. Местами на пологом склоне возвышаются на 3-6 м выходы скальных останцев.

Через  4 км пути группа вышла на след заброшенной  лесовозной  дороги. В этом месте начинается обширное верховое болото, тянущееся на протяжении  1-1.5 км  почти до самого перевала. Перевальное седло имеет ширину около 600-800м без явно выраженной нижней точки. Оттаявший почвенный слой на пути движения насквозь пропитан водой, а между ним и слоем вечной мерзлоты также находится водяная прослойка глубиной до 0,3-0,4 м. Двигаться приходится среди очень вязких участков, обходя по болотной тропе участки открытых водных пространств. Дорога заброшена около 15 лет назад после завершения лесоразработок в бассейне р.Ильдегем  ( лев.приток р.Джазатор ) за перевалом  Бугымуиз,  только торчащий посреди болота увязший по кабину гусеничный  лесовоз напоминает о былом значении перевала. Идущие зигзагом разбитые гусеничные колеи до сих пор не заросли, наполнены водой и очень затрудняют движение.

Вскоре начинается более сухой участок, поверхность ещё сильней выполаживается, а впереди показывается высокий каменный тур с воткнутым шестом с прядями конских волос и сыромятными ремешками на нём  (фото 126). В туре среди пустых консервных банок  с клочками изъеденной мышами бумаги записки не обнаружено. С перевала Бугымуиз (2843 м ) на север хорошо просматривается заросшая тайгой долина  р.Джазатор с виднеющимися за ней в облаках вершинами Южно-Чуйского хребта. Самой реки с перевала не видно. Выполнив фотосъемку, начинаем спуск вниз, ориентируясь на следы заброшенной дороги.

Склон хребта за перевалом намного круче, поэтому дорога спускается вниз змееобразным серпантином с широкими кольцами. Склон покрыт глинистыми породами с многочисленными вкраплениями камней округлых форм, по которым сверху стекает вода. Подошвы ботинок сильно скользят, поэтому спускаться приходится «лесенкой» с индивидуальной страховкой альпенштоком. По мере выполаживания движение серпантином становится нелогичным, и группа продолжает движение напрямую по болотистому травянистому склону, обходя глубокие вязкие участки.

Слева, по ходу движения, в цирке севернее склона хребта  хорошо открывается вид на озеро  вытянутой формы длиной около километра. Впереди по мере сброса высоты травянистая растительность сменяется кустарниками, полукустарниками, ещё ниже видны отдельные невысокие лиственницы на склонах. Брод через правый приток р. Ильдегем  проходим, почти не замочив ноги, по крупным камням в русле.  За бродом колея дороги превращается в хорошо сгрейдированный уступ, выбитый в западном склоне г.2645 м на 10-30 м выше русла реки. По дороге идётся легко, но в нескольких местах произошли сильные оползни каменисто- глинистого склона  на протяжении  6-15м с провалами грунта, сделавшие дальнейший проезд невозможным. На протяжении трёх километров пути дважды у дороги встретились деревянные срубы домиков чабанов с загонами для овец, которые почти полностью разрушены, в настоящее время не используются, но вполне подходят туристам для организации ночевки. На востоке за рекой  хорошо просматриваются  заросшие гусеничные колеи трасс вывоза леса с  делянок с теперь уже полностью истреблённой растительностью.

Вскоре после незначительного подъема дороги в гору группа попадает в таёжную зону, тянущуюся по обеим сторонам реки. Колея начинает более крутой извилистый спуск непосредственно к реке и скоро выводит к броду. Река в этом месте течет в широком, слегка заболоченном  с левого берега русле, имеет ширину 10-15 м с глубиной в отдельных местах в 0,7 м. Дно реки каменистое, с отдельными крупными валунами в русле. Преграда после разведки довольно легко преодолевается с индивидуальной страховкой.

 За переправой дорога продолжает путь вниз по невысокой тайге. В подлеске много зарослей полукустарников, брусники. Ягод и грибов не встретили. Через полтора километра пути выходим к р. Ильдегем, которая оказывается в два раза уже и мельче своего правого притока. Далее дорога начинает медленный подъем в гору, обходя верхом скально-осыпные прижимы устья р.Ильдегем при выходе в долину р.Джазатор. здесь растёт мощный зрелый ельник с участками сплошных завалов. В прогалинах между деревьями  ниже по склону на 80 м видны бурые потоки речной воды, бьющиеся в щеки почти вертикальных прижимов с осыпными склонами в верхней части. Дорога, видимо, выполненная с помощью буро - взрывных работ и специальной грейдерной техники, глубоко вжимается в крутой склон и начинает очередной крутой спуск теперь уже в долину реки Джазатор  с резким поворотом на северо-запад. Сама река местами видна среди лесных зарослей, так же как и дорога на  посёлок Джазатор, идущая параллельно реке выше по склону (фото 127).

Вскоре за поворотом начинается почти горизонтальная приречная терраса, с просторно растущими на наносном песчаном грунте молодыми лиственницами. Через полтора километра пути выходим к реке. Уровень воды не выше многолетнего и составляет около 0,6-0,8 м в фарватере при ширине реки 30 м. Разведка на 400 м выше и ниже по течению не нашла более оптимального варианта переправы, и стенками по 3 человека группа переправилась на остров (фото 128), где остановилась на песчаной поляне на ночлег под ветвями громадных тополей и елей.

     Ночью иногда моросил мелкий дождь. Утро пасмурное, прохладное.     Сегодня планируем пройти по грунтовой дороге от места нашей ночевки у р. Тюнь и подняться к её левому истоку.

     Выходим на дорогу, которая идет по правой стороне долины по более ровному возвышенному рельефу азимутом 275˚ (фото 129).

     Полноводная р. Джазатор, извиваясь, течет в низинах широкой долины, заросшей редким лесом, кустарником и высокой травой. С правой стороны долину окаймляют постепенно повышающиеся горы Южно-Чуйского хребта, слева – более низкие и плоские горы плато Укок, покрытые лесом.

     Примерно через  2 км пути справа у дороги показался зимник, а через 1 км подошли к бревенчатому мосту, где  дорогу справа пересекал приток р. Джазатор, через 700 м прошли еще один мост через правый приток. От моста в 1,5 км слева, недалеко от реки, стоит зимник, а через 700 м справа, у самой дороги – еще один зимник.

     Иногда ненадолго начинает моросить мелкий дождь, местами на хребет опускается туман.

     Пройдя еще 2,8 км, увидели у реки загон скота, недалеко от него несколько полян со скошенной травой. Еще 2 км нам пришлось преодолеть, прежде чем выйти к мосту, где по камням с шумом протекала р. Тюнь.

     Справа и слева у самой дороги построены большие загоны, огороженные высокой металлической сеткой. Здесь разводят маралов.

     Около моста, слева у дороги, за высокими воротами, закрытыми на замок, находятся постройки, и вверх в горы идет грунтовая дорога. На карте дорога показана, но выйти на нее мы пока не можем.

     Переждав под деревом дождь, начинаем подниматься вверх против течения р. Тюнь азимут 8˚. Рельеф у русла реки очень сложный: обрывистые склоны, глубокие ямы с водой и протоками, нагромождение камней, завалы деревьев, заросли кустарников. Здесь же встречаются кусты крупной красной и черной смородины, жимолости.

     Прижимаясь к самой загородке, прошли около 1,5 км, далее с трудом перелезли через сетку и вышли на дорогу. По скользкой и сырой дороге прошли еще 500 м, пока она не повернула вправо и пошла аз. 95˚. Вскоре перешли  р. Узунгур, и через 1,1 км дорога стала постепенно поворачивать на север. Снова пришлось перелезать через сетку, так как маральник был разделен на загоны, и по дороге маралы перегонялись из одного загона в другой.

     Горные вершины с двух сторон были закрыты туманом. Начался дождь, пришлось под елью устраивать поздний обед.

     После обеда мы продолжили свой путь аз. 330˚ по дороге.

     Стада маралов, увидев нас, убегали за отроги склонов, прятались за редкими деревьями, пытаясь скрыться в низинах в густых кустарниках.

     Через 4 км мы подошли к закрытым воротам, загон здесь кончался, а наша дорога выходила за загородку, поворачивала налево и петляла, спускаясь и поднимаясь на отрогах.

     Вскоре мы стали втягиваться в долину шириной 400 м, справа и слева тянулись плоские отроги, заросшие карликовой березкой и редкими деревьями. Наша дорога пересекла р. Тюнь и на другой стороне долины повернула назад. А мы продолжили путь аз. 20˚ по руслу реки. Пробираясь через кусты, переходя протоки и обходя скопление камней, мы через 2 км подошли к слиянию рек Правого и Левого Тюня. Еще 4 км мы прошли по руслу р. Тюнь Левый, преодолев все препятствия этого пути, и уже поздно вечером при моросящем дожде остановились на ночевку.   

Всю ночь и до позднего утра шел дождь. Временами он усиливался, но к 10 часам прекратился. На пригорках запели птицы. Пока готовили завтрак и собирали лагерь, кое-где уже начало проглядывать солнце.

 Сегодня нам по плану предстоит подняться на перевал Тюнь Восточный, спуститься с него на ледник Ошту-Айры, пройти его и выйти  к первому правому притоку р.Ошту-Айры.

 Свой путь начинаем азимутом 90° вверх против течения реки Тюнь Левый по левому берегу. Река в зависимости от рельефа местности имеет ширину от 3 до 6 м, глубину от 0,7 до 1,1м, течение сильное.

 Всё русло  загромождено крупными камнями.

Пройдя 1,5 км по редколесью с густым стланиковым подлеском из карликовой березы, подошли к правому притоку, стекающему с севера. Впереди в трехстах метрах соединяются ещё два  притока - западный и южный. Все они и образуют исток р. Тюнь Левый. По крупным камням перешли реку и по северному притоку начали подниматься вверх азимутом 5°. Сначала идем у левого берега притока, а дальше стали  подниматься вверх по более удобному склону крутизной до 40°. Весь подъем загромождён “живыми” средними и крупным и камнями, встречаются  участки со скальными разломами.

 Пройдя 2,5 км от слияния притоков, перешли ручей, вытекающий из озера, находящегося справа. Впереди в 1 км увидели в гребне седловину и стали подниматься к ней (фото 130) Последние 150 м лезли по склону крутизной до  60° по “живым” камням среднего и крупного размера.

 Поднявшись на гребень, увидели внизу в цирке открытый ледник длиной около 2 км и 1 км шириной. Его южная часть сильно подтаяла и круто обрывалась к морене, за которой лежало маленькое голубое озеро (фото 131). Северная часть ледника, более пологая, поднималась к хребту, в котором ярко выражено понижение (фото132 ).

 Мы спустились с гребня на боковую морену и по ней прошли у правого края ледника 800 м. Далее вышли на ледник и стали осторожно подниматься к хребту по зернистому и шероховатому льду. По леднику в  сторону боковой морены стекали многочисленные ручьи, нам часто приходилось обходить  обширные участки раскисшего снега. В верхней части ледника появились широкие и глубокие трещины, которые надо было обходить и искать более узкие места, чтобы через них перепрыгивать.

Пройдя ледник, мы подошли к перевальному понижению в хребте и ещё 120 м. поднимались на перевал по большим каменным плитам  с выступающей местами монолитной каменной скалой крутизной около 30° (фото133).

Перевал Тюнь Восточный (3300 м, 2А ) находиться в Южно-Чуйском хребте в 1,6 км западнее  г.Иикту. Он соединяет верховье р.Тюнь Левый и исток р.Ошту-Айры. Экспозиция склона северо-запад—северо-восток. Перевальная седловина  длинная узкая и осыпная. Юго-восточная сторона перевала - каменистый склон крутизной 30° с выходом на ледник, северо-западная - склон крутизной до 60°, длиной около 450 м, в верхней части которого - разрушенные скалы  с “живыми камнями” среднего и крупного размера. В средней части - натечный ледовый склон, заканчивающийся широким бергшрундом, нижняя часть - снежная с выходом на ледник        (фото 135).

 На перевале был сложен тур,, но записки туристов в нём не  обнаружили. Укрепив тур, оставили свою записку и сделали контрольные фотоснимки ( фото 136)

Спуск с перевала начинаем от тура по  крутым, до 60° разрушенным скалам. Маневрируем между скальными разломами с использованием индивидуальной, групповой и перильной страховки ( 2 веревки по 30 м ). Через 160 м. вышли на скальный выступ и дальше решили спускаться по ледовому склону. Здесь пришлось  три раза использовать верёвки по 40 м. В натечном льду сложно вкручивать ледобуры, да и кошки иногда проскальзывают. 120 м. ледового склона закончились широким бергшрундом (фото 134).

Пройдя по бергшрунду 30 м. вышли на снежный склон, где пришлось использовать перильную страховку ( 2 веревки по 40 м.,)(фото 137).    

Во время спуска с перевала часто сыпались камни, за которыми вели постоянный контроль. Дальнейший спуск проходил по леднику, который в своём основании весь был усеян камнями разной величины.

Справа из-за горной гряды спускался ещё один ледник, образуя разломы и трещины. Здесь текли многочисленные ручьи, исчезающие в трещинах и разломах льда. В конце ледник стал более крутым, появилось много широких трещин, которые пришлось обходить справа у хребта,

Через 3 км ледник упёрся в свою конечную морену, откуда с шумом вытекала  река Ошту-Айры. Ещё около 1 км мы пробирались  через валунно-моренные отложения, промоины, галечники, пока не вышли  к первому правому притоку р.Ошту-Айры. Глубина притока около 0,5 м., ширина 6м., течение сильное, переправились на другой берег вброд с индивидуальной страховкой альпенштоком. Здесь уже росли кустарники, маленькие деревца, можно было найти топливо для костра. Остановились на ночёвку  на старой туристской стоянке. Вечером было тихо, ярко светили звёзды.

     Утро тихое, солнечное. Сегодня нам предстоит подняться по первому правому притоку р. Ошту-Айры к пер. Анитим, спуститься к р. Калаш-Оюк и постараться подойти к р. Карагем.

     Маршрут начинаем аз. 60˚ и идем вверх против течения первого правого притока р. Ошту-Айры у его правого берега по отрогам и нагромождениям крупных камней и скальных блоков.

     Через 3 км мы подошли к морене, за которую отступил ледник, оставив после себя галечное поле с вытекающим и огибающим его ручьем.

     Ледник открытый и у оконечной морены крутой, в средней части с несколькими перегибами. Вся поверхность ледника бугристая с мелкими ручьями, в верхней части с неширокими трещинами. Впереди в гребне виднелось выраженное длинное понижение (фото 138).

     Пройдя около 2 км по леднику, мы подошли к перевальному взлету, где устроили обед.

     Отсюда на юге виднелись ледник с перевала Талдуринский и южнее –ледник у горной гряды, которые увидеть раньше у притока мы не могли.

     Справа со стороны перевала Стройгаз сходил ледник со ступенчатыми разломами (фото 139).

     После обеда по крутой осыпи до 40˚ по “живым ” камням разной величины преодолели 160 м и вышли на перевал Анитим (фото140).

     Перевал Анитим (3100 м, 1Б) находится в Южно-Чуйском хребте от г.Иикту в 7 км, аз. 350˚. Он соединяет водораздел р.Ошту-Айры и р.Калаш-Оюк. Экспозиция склонов: северо-запад - юго-восток. Перевальная седловина четко выражена в гребне, длинная, узкая, скальная. Южно-восточный склон  - 160 м, осыпной, крутизной до 40˚ с выходом на ледник.

Северо-западный склон - длиной 460 м, крутой до 30˚, ледовый, по краям – подвижная осыпь у отвесных скал.

     При подъеме на перевал со стороны ледника восточная часть перевальной перемычки кажется ниже, там находится тур с запиской туристов из Москвы, МАИ, руководитель Перов И.В. от 19.08.2001 г. При подъеме по северо-западному склону перевальная перемычка более удобная. Западнее – там тоже находится тур с запиской туристов из г. Новосибирска, клуб “Ирбис”, руководитель Фастовец В.Е. от 13.08.2000 г.

     Спуск с перевала начинаем по западной стороне склона, вначале – по среднепологой осыпи с выходом на снежник. Далее продолжаем спуск по крутой осыпи до 45ْ у отвесной разрушенной скалы (фото 141).  Ниже осыпи – скальный обрыв, поэтому мы продвигаемся осторожно с самостраховкой (фото142).

     Осыпной склон привел нас на дно узкого каньона, зажатого скальными стенками с крутым ступенчатым спуском по скальным разломам и крупным камням.

     Через 200 м каньон выводит нас в моренное царство, зажатое с двух сторон отвесными гребнями с белеющими с левой стороны ледниками.

     Весь дальнейший путь на протяжении 3,5 км идет по моренным отложениям в северном направлении. Вода здесь течет глубоко под камнями.           

     Эти сплошные моренные валы с беспорядочными нагромождениями камней различной величины, скальными блоками успели покрыться мхом и во многих местах заросли черной смородиной.

     В середине этого каменного хаоса зияет с отвесными стенками провал с голубым озером, там же шумит вода.

     Прилично наломав ноги, мы, наконец, вышли к р. Калаш-Оюк  и по правому берегу продолжили свой путь.

     Здесь нас уже ожидали новые трудности, около 700 м мы преодолевали заросли карликовой березы, попадая в ямы с водой и натыкаясь на крупные камни.

     Дальнейший путь проходил по правому берегу р. Калаш-Оюк вначале по редкому лесу, местами – по тропе, а далее – по лесным зарослям, через завалы деревьев, притоки, болотистые участки, а иногда по руслу реки.

Пройдя еще 2 км, мы остановились на ночлег. Весь день была солнечная погода.

     Ночью шел мелкий дождь. Утро пасмурное. Сегодня, если позволит погода, выйдем к реке Карагем и к Карагемской поляне, далее по р. Правый Карагем планируем подойти к перевалу Абыл Оюк.

     Маршрут начинаем аз. 330° по правому берегу р. Калаш Оюк. Через 800 м еле заметная тропа, оставив реку, поворачивает направо и следует аз. 60˚. Мы идем, часто теряя тропу, по густому лесу, обходим завалы деревьев. Тропа петляет по склону, поднимаясь и опускаясь. Пройдя около 2 км, мы поняли, что вышли на звериную тропу, повернули на север и через 600 м спустились в долину р. Карагем, в заросшее высоким кустарником болото. Перейдя болото, сразу вышли на прокатанный след от машины, ведущий к Карагемской поляне.

     Через 1,2 км вышли к бурной р. Чолдоайры, протекающей по долине заросшей густым лесом. Пройдя по берегу вверх против течения, вышли к бревну, переброшенному через реку (фото 143). Ширина реки 5 – 6 м, глубина до 0,9 м течение сильное.

     Перебравшись по бревну на другой берег и перейдя небольшой лес, мы вышли на широкую Карагемскую поляну, у которой протекала р. Карагем.

     На Карагемской поляне построено несколько домиков, где можно получить сервисные услуги.

     Пройдя левую протоку р. Карагем, мы продолжили свой путь на север по левому берегу р. Карагем по болотистому участку через заросли карликовой березки и высоких кустарников. Через 1 км берег реки стал более высоким, здесь уже росли деревья и проходила тропа. Пройдя 1,5 км, мы подошли к слиянию Правого и Левого Карагема (фото144).

     Далее перешли разлившуюся р. Левый Карагем, по широкому руслу, разделенному на несколько протоков глубиной до 0,8 м и шириной от 6 до

18 м, которые протекают между зарослями высоких кустарников.

     Пройдя дальше, мы вышли на заболоченные участки, где пришлось идти около 0,3 км по вязкому, заросшему густой травой, берегу р. Правый Карагем. Идем по широкой долине р. Правый Карагем, азимут 315˚. Все склоны и долина заросли смешанным лесом и высоким подлеском. Постепенно левый берег повышается и появляется уже хорошо утоптанная тропа. Идем вдоль реки по лесу, выбирая себе путь по более ровному рельефу. Через 3 км подходим к левому многоводному притоку реки, его русло, глубиной до 1 м и шириной до 8 м, загромождено крупными камнями. Идем вдоль притока вверх и находим два дерева, упавших в реку. По ним переходим приток (фото 145).

     В течение всего дня мы идем по тропе, преодолевая осыпи и завалы деревьев, переправляясь через небольшие левые притоки реки. Постепенно поднимаемся все выше. На высоте 2100 м лес редеет и долина, загроможденная моренами и скальными завалами, остается позади, тропа теряется на камнях. С левой стороны долины, среди скальных глыб лежит голубое озеро, в верхней части которого находятся стоянки туристов, здесь мы и остановились на ночлег. Днем была теплая солнечная погода. Вечером холодно, чувствуется холодное дыхание ледника.

  Утро солнечное, прохладно. Нам предстоит подняться на перевал Абыл-Оюк, спуститься с него в долину реки Шавла и выйти к Шавлинским озерам. Ранним утром от места нашей ночевки поднимаемся к тропе, идущей в направлении между ледниками Двойной (справа) и Ступенчатый (слева). По леднику Ступенчатый нам предстоит подниматься к перевалу. Обходим справа моренные гряды и переходим ручей, вытекающий из-под ледников Двойной и Университетский. Затем выходим на песчаную террасу и идем через нее к боковой морене ледника Ступенчатый, где переходим через спокойно текущий ручей и останавливаемся на привал. Далее по боковой морене у края ледника поднимаемся в цирк с высокими отвесными скалами. На протяжении 1.5 км идем по средним и крупным камням, вмерзшим в лед, обходим по скользкому леднику нагромождения крупных камней. Когда ледник становится более пологим, выходим на лед и идем к правому седлу в гребне цирка – перевалу Абыл-Оюк. Слева просматривается еще одно понижение – это перевал Крутой Восточный 2А или ложный Абыл-Оюк (фото 146).

 Ледник Ступенчатый выходит из цирка и плавно спускается, огибая левый склон долины, где упирается в свои морены. В основном ледник открытый и лишь в цирке, ближе к перевалу слой снега на нем увеличивается до 0.1 м. На леднике много продольных трещин, некоторые из них широкие. Обходим или ищем снежные мосты через них. Середина ледника более плоская, а края опускаются к боковым стенам цирка.

Дальнейший наш путь по леднику около 1,5 км  приводит к широкому осыпному кулуару перевела Абыл-Оюк высотой 180 м. Поднимаемся по подвижной осыпи крутизной до 50° по камням мелких и средних размеров. Некоторые участки, где осыпь хоть как-то держит, идём серпантином. В тех местах, где осыпь не даёт продвигаться вперёд, стараемся идти у разрушенных скальных стенок. Последние 20 м., подойдя справа к скале, преодолеваем по скальным разломам.

Перевал Абыл-Аюк (3150 м, 1Б) осыпной, соединяет истоки рек: Правый Карагем и Шавла. Экспозиция склонов: северо-запад – юго-восток. Сняли записку туристов из Новосибирска от 20.08.2002 г., руководитель Джонсон, совершающих путешествие 4 категории сложности. В туре оставили записку о прохождении перевала, сфотографировались (фото 147,148) и начали спуск в долину р. Шавла. Спуск с перевала идет по осыпному склону крутизной до 40° по мелкой подвижной осыпи около правой стороны скального хребта, тянущегося от перевала. Через 80 м выходим на крутую осыпь, поворачивающую влево и идущую перпендикулярно хребту. Спускаемся около 200 м по «живым» камням среднего и крупного размера (фото 149). Далее склон становится пологим, слева лежит длинный снежник, выводящий на боковой ледник, но идти по нему скользко. Справа крутые моренные гряды. Спустившись еще немного по камням, выходим на снежник и по нему идем на боковой ледник.

       С ледника перевал Абыл-Оюк не виден, он закрыт высоким скальным выступом. Перевал Ложный Абыл-Оюк просматривается хорошо, но спуск с него к леднику проблематичен. По отчетам туристов спуск возможен по скальной вершине между перевалами, спускаясь траверсом вправо с выходом к перевалу Абыл-Оюк.

        Идем по правой стороне бокового ледника, по вмерзшим в лед камням. Далее выходим на середину основного ледника, преодолевая его широкие трещины. Переходим на левую, более пологую сторону и идем до конца ледника с выходом на боковую морену. За 50 минут движения по леднику мы сбросили около 400 м высоты.

          Еще с ледника мы заметили за первой мореной два грязных озера. За следующей – лежало еще одно, но уже красивое, голубое. Здесь шла хорошая тропа, обозначенная турами, дальше она много раз терялась на скальных пригорках и каменных нагромождениях в истоках р. Правая Шавла.

          Примерно через 3 км от ледника, мы вышли на скальный отрог, и впереди в узкой долине р. Правая Шавла открылось красивое, вытянутое, зеленовато-голубое Верхне-Шавлинское озеро (фото150,151). Продолжаем спускаться по тропе, по каменистым склонам правого берега р. Правая Шавла, и через 2.5 км выходим на большую обустроенную стоянку туристов среди высоких лиственниц на берегу реки (фото 152 ).

          Последние 3 км идём по тропе, по очень сложной пересечённой местности с многочисленными скальными нагромождениями,  и крутыми спусками. Поздно вечером мы вышли к Нижнему Шавлинскому озеру и остановились на ночёвку.

          Весь день была тихая солнечная погода. Завтра у нас здесь запланирована днёвка.

С утра была  облачная тихая погода. Мы отдыхали, любовались и фотографировали Шавлинское озеро. (фото 153 ).

С утра хорошая погода, солнечно. Сегодня мы планируем пройти около 25 км, выйти к реке Ештыкол и подойти к перевалу Орой.

        Начинаем свой путь вдоль правого берега озера, заросшего густым и высоким хвойным лесом. Поднимаемся и спускаемся по моренным отложениям долины. На ровных полянах у озера оборудованы туристские стоянки. Тропа вдоль озера тянется около 3 км. Далее долина понижается и через 2 км у слияния рек Правой и Левой Шавлы находится на высоте 1800 м, здесь есть удобное место для привала. Целый день мы идем по азимуту 330° по широкой долине р. Шавла, со спокойным течением реки, в русле которой много голубых озер. Тропа идет вдоль правого берега реки, то вязнет в болоте, то снова выходит на пригорок с высоким лесом. Несколько раз останавливаемся около зарослей спелой черники, встречается красная и черная смородина, уже созрела брусника. Так что свои рационы пополняем ягодами.

         Пройдя около 15 км по долине р. Шавла, мы поворачиваем, и по тропе, азимут 60°, поднимаемся на склон к руслу р. Ештыкол. Здесь оборудована хорошая стоянка. После небольшого привала и общением с Барнаульскими водниками, идущими сплавляться по Шавле, начинаем подъем вверх по тропе по левому берегу р. Ештыкол. Еще около 5 км поднимаемся по тропе среди высокого леса, преодолевая подъемы и спуски, осыпи и каменные нагромождения правого склона долины р. Ештыкол, пока не подходим крутому левому притоку. Бурный ручей течет по крутому руслу, загроможденному крупными камнями. Переходим его по бревну и выходим к туристской стоянке (фото 154). Примерно через 1 км еще такой же приток приходится преодолевать по бревну. Еще 3 км поднимаемся вверх по реке. Впереди, на склоне горы, куда нам следует идти, лес заканчивается. Продолжаем путь по дороге по широкому степному плато (Фото 156). Сзади наползает черная туча, и мы спешим здесь, в степи, поставить палатки.

         Утром  холодно, низкая облачность. Идем по тропе, теперь уже ручья Ештыкол. Через 2.5 км ручей уходит вправо, а наша тропа сливается с грунтовой дорогой. В туристских отчетах в этом районе отмечены заболоченная местность, но в этом году здесь сухо. Идем быстро, за 1 час прошли около 5 км и вышли к перевалу Орой (2200 м), н/к. Здесь сложен небольшой тур с флагом и лентами на древке (фото155).                       

С перевала небольшой спуск по грунтовой дороге, поворачивающей направо. Пройдя по ней около 700 м, подходим к остаткам сгоревшего домика и от него, азимут  75°, спускаемся по долине р. Орой по тропе. Спустившись около 5 км, сбросили 500 м высоты. Долина заросла редким лесом, здесь много жимолости, заросли голубики, брусничные поляны. Продолжаем спуск с резким сбросом высоты. У реки Орой переходим заболоченные участки, далее крутой спуск под отвесную скалу. Затяжные спуски чередуются с крутыми подъемами. Спускаясь, увидели дерево, увешанное ленточками – ритуал алтайцев у священного дерева. Далее выходим на обрыв, с него открывается вид на Можойский каньон р. Чуя. От него тропа идет по обрыву, внизу видна зимняя стоянка скота. Спускаемся перед фермой по крутому склону, подходим к каньону, где с шумом течет р. Чуя, и по откосу подходим к деревянному мосту через реку. По мосту переходим р.Чуя. (фото157). Траверсом крутого склона по тропе (фото 158)  поднимаемся на хорошую грунтовую дорогу, ведущую в поселок Чибит. Пройдя 1 км, мы увидели слева у дороги еще одно зимнее стойбище скота. А через час, пройдя последние 6 км по дороге,  увидели внизу  изгиб реки Чуя и посёлок Чибит  за ним, в который и пришли через пол-часа. (фото159).

II.7. Потенциально-опасные участки маршрута.

Заявленный маршрут разрабатывался как пешеходный поход высшей (шестой) категории сложности с набором технически сложных локальных и протяженных препятствий категорий до 2Б включительно, что предполагает преодоление потенциально- опасных участков.

          Следует отметить, что все участники похода имели опыт прохождения любых из встреченных видов препятствий категории сложности до 2Б, а так же необходимый походный опыт, тактическую, техническую и физическую подготовку. Это позволило даже в экстремальных ситуациях выполнить все поставленные походом спортивные задачи.

          Преодоление каждого характерного вида препятствий имеет свои сложности и особенности, поэтому следует рассмотреть их по- отдельности:

1.     Растительный покров

Большая часть похода проходила в высокогорном безлесном районе, что не создало особых трудностей при преодолении. Участки стлаников не имеют большого протяжения, хорошо просматриваются на всю длину. Хвойные леса предгорий Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, характерные для таежных походов, имеют густо заросшие участки и подлесок, но не сложны в ориентировании.

2.     Болота

Немногочисленные заболоченные участки, как низменные, так и верховые, не имели глубину более 0,4м. И преодолевались с индивидуальной страховкой. Сильно заболоченный участок Бертекской котловины в долине р.Калгуты преодолевается с обходом опасных участков после широкой фронтальной разведки.

3.     Осыпи, морены

Группа преодолела более 55км. осыпей и морен категорий сложности 1А-2Б.

Потенциально опасными являются все склоны с расположением «живых» камней круче угла естественного откоса. Избегая камнепадов, на участках «живых» осыпей, группа преодолевала препятствия вплотную друг к другу.

На участках с крупными камнями применялась гимнастическая и перильная страховка, раздельная транспортировка рюкзаков. Движение на всех участках категорийных осыпей производилась в касках с индивидуальной самостраховкой альпенштоком (ледорубом). При свободном скалолазании с опорой на руки следует опасаться зажима пальцев неустойчивыми валунами.

4.     Снежные участки

В верхних частях ледников Гранё, Постигийн (Монголия), Халси Юж. и Халси Сев. (Китай) группой пройдено около 9км. участков со снежным покровом глубиной до 0,8м. Опасность участков обусловлена возможностью наличия под снегом широких ледниковых трещин. Обязательно движение в связках по- трое и зондирование трещин. Заметенные бергшрунды и трещины преодолеваются ползком по настилу из альпенштоков и перильной страховке.

5.     Ледовые участки

Группой пройдено 14 ледников (каровых и долинных), общей протяженностью 70км. преодоление всех их представляет особую опасность. Обширные ледники Монголии и Китая в районе горного узла Таван-Богдо- Ула имеют участки натечного льда, ледопадов, открытых и скрытых трещин глубиной до 20м. и шириной до 8м. Имеются крутые участки с ископаемым глетчерным льдом. Особую опасность представляют реки на проверхности ледников Потанина (Монголия) и Халси (Китай), заканчивающиеся глубокими сифонами. Падение в такую реку с ледяными берегами и скоростью течения более 2м/с неминуемо смертельно.

Движение по ледникам осуществляется только в кошках, на участках трещин и больших уклонах- связками по- трое. Спуски по ледяным склонам гор при небольших уклонах производятся с предварительной вырубкой ступеней ледорубом, на крутых участках- с навешиванием веревок, закрепленных в ледобурных крючьях, и спуске на схватывающем узле.

          Следует проявлять особую осторожность при выборе площадок для ночевок на льду.

6.   Переправы

Сложность переправ на маршруте зависит от степени дождливости сезона и скорости таяния ледников. Крайняя мутность р.Калгуты и ее притоков: (Аргамджи, Ак-Аллаха, Музды-Булак) не позволяет без разведки определить их глубину и характер дна. Брод через р.Сангадыр на всем ее протяжении невозможен, попытки разведки брода- крайне опасны. Оптимальный вариант прохождения рек района- брод стенкой под острым углом к струе течения.

7.   Перевалы, вершины, траверсы гребней

Все категорийные препятствия опасны камнепадами. При прохождении требуется обязательное пользование средствами индивидуальной и групповой страховки, в зависимости от классификациии характера склона. Наиболее опасен скально- ледовый траверс гребня хр. Южный Алтай.

8.   Каньоны

Каньоны ущелий рек горного узла Таван-Богдо-Ула в их истоках практически непроходимы и очень опасны при организации движения у уреза воды. Оптимальным вариантом является движение по верхней кромке обрывов.

При прохождении прижимов в более широких долинах рек Усай, Сангадыр, Цаган-Гол следует опасаться срыва скользких неустойчивых камней.

Следует отметить, что полная автономность похода в труднодоступной ненаселенной местности является потенциально- опасным фактором и предполагает особую осторожность поведения в экстремальной ситуации.

Паспорта перевалов

Перевал Западное плечо г.Найрамдал 

1.     Перевал Западное плечо г.Найрамдал скально-ледовый находится в боковом Западном отроге хребта Монгольский Алтай.

     Экспозиция склонов: Северо-Запад- Юго-Восток . перевальная седловина 

     выражена в отроге, скально-ледовая, длинная, не широкая.

2.     Соединяет ледники Халси Северный и Роборовского.

3.     Назван группой Тульских туристов по месту нахождения на западном отроге г.Найрамдал

4.     Пройден группой Тульских туристов 12 августа 2002г.

5.     Сведения о прохождении перевала находятся в отчете путешествия в библиотеке Туристско Спортивного Союза России по адресу: г. Москва, Студеный проезд, д.7. Вид туризма-пешеходный, VI к. с., руководитель - Ульченко С. Н.

6.     Количественные характеристики:

7.     Условия смены категории трудности маловероятны.

8.     Описание прохождения: подъем по леднику Роборовского. Фирновый лед, шероховатая поверхность, индивидуальная страховка- 3,8км.

Морена средняя, крутизна 30°, камни «живые» более 1м. индивидуальная страховка- 1,2км. траверс гребня- ледовые склоны, участки скал, коллективная страховка- 0,6км. Фирновый лед, подъем в кршках- 1,8км.

Спуск по скально- ледяному кулуару крутизной до 45° на разрушенные скалы, ледовый склон крутизной до 40°, в кошках, горизонтальные и вертикальные перила- 0,4км. Снег фирновый, многочисленные трещины, движение в связках- 2,6км. Осыпь средняя, крутизной 30°, «живые» камни более 1м.

9.     Рельеф по участкам пути

А – Подъем – фирновый шероховатый лед- 3,8км.

Б – Морена средняя крутая 30°, камни «живые» более 1м.- 2,2км.

В – Траверс гребня – ледовые склоны, участки скал- 1,8км.

Г – Фирновый лед – 1,8км.

Д – Спуск – скально-ледовый кулуар крутизной до 45°, разрушенные скалы, ледовый склон крутизной до 40°- 0,4км.

Е – Ледовый участок – снег фирновый- 2,6км.

Ё – Осыпь средняя крутая 30°, «живые» камни более 1м.- 0,2км.

9.       На скально- осыпных склонах возможны камнепады. Много открытых и закрытых трещин.

10. Специальное снаряжение – ИСС, ледобуры, «кошки», веревки, ледорубы, скальные крючья.

11. Возможные и рекомендуемые места ночлега – на ледниках Роборовского, Халси-Северный.

12. Информации о ЧП и аварийных ситуациях нет.

13. Автор описания: Ульченко С.Н. Адрес: 301220 Тульская область, Щекинский р-н, пос. Лазарево, ул. Полевая, 5.

Перевал Гранё Центральный

1. Перевал Гранё Центральный, скально-ледовый, находится на юго-восточном отроге хребта Монгольский Алтай между вершинами 4073 и 3904 м. экспозиция склонов: восток-запад. Перевальная седловина хорошо выражены в отроге, широкая со снежной площадкой.

2. Соединяет ледники Гранё и Постигийн.

3. Назван группой тульских туристов по названию ледника Гранё.

4. Пройден группой тульских туристов  7 августа 2002 г. со стороны ледника Гранё.

5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчёте о путешествии в библиотеке Туристско-Спортивниго Союза России по адресу: г.Москва, Студёный проезд. д.7. вид туризма- пешеходный, VI к.с., руководитель Ульченко.

        6. Количественные характеристики

7. Условия смены категории трудности маловероятны.

        8. Описание прохождения. Подъём по леднику Гранё - шероховатый фирновый       лёд с осколками вмёрзших скальных пород. Обширный ледопад, индивидуальная страховка - 3,8 км. Фирновый снег , пропитанный водой, длинные поперечные трещины шириной 0,5-1,5 м. движение в кошках и связках по трое. Обход трещины 4,2 км. Фирновый снег глубиной до 0,5 м, снежное поле. Длинные трещины шириной до    1,5 м. подъём в кошках и связках по трое, обход трещин - 0,3 км. Спуск с перевала - узкий кулуар крутизной до 60°, длиной 260 м, с натечным льдом, в нижней части снежный, с широким бергшрундом. Спуск в кошках по трём верёвкам по 50 м. По первой и второй - на схватывающем узле, третьей - спортивным способом.

Рантклюфт глубиной до 10 м, шириной 0,5-1,0 м. ледник с глубоким снежным покровом 4,3 км. Устройство перил из альпенштоков. Гимнастическая страховка. Движение в кошках и связках.

9. Рельеф по участкам пути.

          Подъем.  Ледник Гранё:

     А. Пологий открытый ледник, обход трещин 10-15° - 3,8     км.

     Б. Фирновый снег до 0,1 м, длинные поперечные трещины 15-20°-

           4,2 км.

     В. фирновый снег до 0,1 м, длинные трещины шириной до 1,5 м, 

          крутизной до 30° - 0,3 км.

         Спуск с перевала в связках и  страховочных системах.

     Г. узкий кулуар до 60°, 260 м.

     Д. Снежный участок с глубоким снежным покровом - 4,3 км.

10. На  скально - осыпных склонах возможны камнепады. Много трещин закрытых и открытых.

11.Специальное снаряжение: ИСС, ледорубы, кошки, верёвки, ледобуры.

12. Возможные и рекомендуемые места ночлега: на леднике Гране, на леднике Постигийн.

13. Информация о Ч.П. и аварийных ситуациях - нет.

14. Автор описания: Ульченко С.Н. адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район,  пос. Лазарево, ул. Полевая. 5.

Перевал Пограничный

1. Перевал  Пограничный находится в хребте Монгольский Алтай между вершинами 3990 м и 3935 м. Экспозиция склонов: запад-восток. Перевальная седловина хорошо выражена в хребте, широкая, длинная, снежно-ледовая с поперечными глубокими трещинами шириной 0,7-1,5 м.

2. Соединяет ледники Постигийн (Монголия) и Халси Южный (Китай).

3. Назван группой тульских туристов   «Пограничный», так как находится на границе Монголии и Китая.

4. Пройден группой тульских туристов 9 августа 2002 г. со стороны ледника Постигийн.

5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчёте о путешествии в библиотеке Туристско-Спортивниго Союза России по адресу: г.Москва, Студёный проезд. д.7. Вид туризма- пешеходный, VI к.с., руководитель Ульченко.

        6. Количественные характеристики

7. Условия смены категории трудности маловероятны.

8. Описание прохождения. Подъем по глубокому покрову ледника Постигийн, крутизна склона до 35°- 1,2 км,  в кошках и связках. Разрушенная скальная стенка крутизной до 60°, «живые» камни, плиты - 0,3 км. Свободное скалолазание, плотно друг за другом. Взаимная гимнастическая страховка. Верхний участок - три страховочные верёвки.

Спуск по крутому снежному склону до 40° с глубиной снега 0,7-1 м, широкий бергшрунд. Движение в кошках, связках, серпантином - 0,7 км.

Фирновый снег глубиной до 0,2 м, трещины шириной 0,5-1,8 м., обход трещин, индивидуальная страховка - 2,5 км.

Фирновый  лёд, открытые трещины, индивидуальная страховка - 1,7 км.

Гретчерный лёд, ледопад, индивидуальная страховка - 0,7 км.

Фирновый лёд, трещины,, индивидуальная страховка -5,2 км.

9. Рельеф по участкам пути.

    А. Подъем – глубокий снежный покров ледника Постигийн, крутизна

    склона до 35° - 1,2 км.

    Б. Разрушенная скальная стенка крутизной до 60°, «живые» камни и

    плитки - 0,3 км.

    В. Спуск – крутой до 40° снежный склон глубиной 0,7-1,0 м, широкие

    трещины - 0,7 км.

    Г. Фирновый снег-глубина  0,2 м, трещины-ширина 0,5-1,8 м - 2,5 км.

    Д. Фирновый лёд, открытые трещины - 1,7 км.

    Е. Глетчерный лёд, трещины - 0,7 км.

    Ё. Фирновый  лёд, трещины - 5,2 км.

12. На скально-осыпных склонах возможны камнепады, множество закрытых и открытых трещин.

13. Специальное снаряжение: ИСС, ледорубы, кошки, веревки, ледобуры.

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега: на леднике Постигийн , на перевале, на леднике Халси Южный.

15. Информация о Ч.П. и аварийных ситуациях - нет.

16. Автор описания: Ульченко С.Н. адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район,  пос. Лазарево, ул. Полевая. 5.

Перевал Поштык

1. Перевал Поштык – скально-ледовый,находится в хребте Монгольский Алтай между вершинами 3935 м и 3990 м. Экспозиция склонов: северо-восток – юго-запад. Перевальная седловина хорошо выражена в хребте, снежная, узкая.       

2 Соединяет ледники Постигийн и Поштык.

3. Назван группой тульских туристов по названию ледника Поштык

4. Пройден   группой тульских туристов 7 августа 2002 г.

5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчете о путешествии в библиотеке Туристско-Спортивного Союза России по адресу: г.Москва, студёный проезд, д.7. вид туризма - пешеходный, VI к.с., руководитель Ульченко С.Н.

6. Количественные характеристики.

7. Условия смены категории трудности маловероятны.

8. Описание прохождения. Подъем по леднику Постигийн. Снежный участок  4,3 км с глубоким снежным покровом, у перевала крутизна склона до 40°. Подъем в кошках и связках. Спуск – скально-ледовый кулуар крутизной до 60°, длиной около 200 м с выходом на ледник Поштык. Спуск в кошках , 3-4 верёвки по 50 м  на схватывающем узле.

9. Рельеф по участкам.

Подъем по леднику Постигийн.

    А. Фирновый снег с глубоким снежным покровом, крутизна склона

     до 40°-  4,3 км.

     Б. Скально-ледовый кулуар крутизной до 60°.

     В. Фирновый снег.

10. В кулуарах возможны камнепады, на ледниках трещины.

11.Специальное снаряжение: ИСС, ледорубы, кошки, верёвки, ледобуры.

12.Возможные и рекомендуемые места ночлега: на ледниках  Постигийн, Поштык, на перевале.

13. Информация о Ч.П. и аварийных ситуациях - нет.

14. Автор описания: Ульченко С.Н. адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район,  пос. Лазарево, ул. Полевая. 5.

Перечень наиболее интересных объектов на маршруте.

Природа Горного Алтая сама по себе является уникальной, что делает привлекательным посещение этого туристического района. Что бы получить колоссальное удовольствие, достаточно просто проехать на автобусе по Чуйскому тракту от Бийска до Кош-Агача. Уникальностью района является наличие практически всех климатических зон на сравнительно ограниченной территории.

          Глухая тайга соседствует с безводными голыми степями, стланики карликовой березки соседствуют с полянами альпийских эдельвейсов. На высокогорье можно встретить пасущихся без людей мохнатых яков, а спустившись ниже, караваны верблюдов. Природа края богата грибами, ягодами, рыбой. Много интересного принесут встречи с самобытными местными аборигенами: уйгурами, алтайцами, казахами. Во время похода очень часто встречаются дикие животные: медведи, сурки, олени, горные бараны, крупные хищные птицы.

          Туристическая индустрия Алтая успешно развивается. При наличии достаточного свободного времени можно вне рамок похода совершить рафтинг по Катуни с проходом через опасный Манжерокский порог, пересечь на теплоходе жемчужину Горного Алтая- Телецкое озеро.

          Говоря конкретно о нашем походе, следует отметить, что при планировании маршрута все приведенные выше факторы, выбор района был не случайным. В то же время, хребты Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Иолго часто посещаемы туристами, а нам хотелось открыть новый, неизвестный туристам район. Упрощение режима посещения пограничной зоны, позволило выполнить сложные задачи, поставленные перед нашей научно- спортивной экспедицией.

          При планировании будущих походов, разработанных на базе линейного маршрута нашей экспедиции, различной категории сложности, следует обратить внимание на следующие интересные объекты истории и природы:

1.     Начало маршрута рекомендуем выбирать в верховьях р.Жумалы у родоновых источников «Теплый ключ». Место является священным у алтайцев, сюда приезжают паломники, построены павильоны.

2.     На плато Укок при хорошей погоде следует совершить восхождение на одну из высших точек г. Вершина Садыкбай (                   ), или Майтобе (3242м.,1Б). С верхней точки открывается круговой обзор с радиусом видимости 30-50 км.- от гор Джунгарии (Китай) на Юге до Катунских Белков (г. Белуха) и Южно-Чуйского хребта на Северо-Западе.

3.     Очень престижным является восхождение на горный узел Таван-Богдо-Ула (4082м.,2А), стоящий на стыке трех государственных границ (Россия, Монголия, Китай) и трех горных массивов: хр.Сайлюгем, хр.Монгольский Алтай, хр.Южный Алтай.

4.     Вершина хр. Монгольский Алтай- г.Найрамдал (4374м.,3А) является второй доминантой Алтайской горной системы, и о его покорении мечтает любой альпинист. При этом появляется возможность прохода по леднику Потанины-Мусэн-Гол, являющемуся самым большим долинным ледником Алтая.

5.     Горный Алтай является колыбелью цивилизации, на его территории находится очень много памятников археологии. Советуем чась маршрута пройти вдоль долин рек Джазатор, Ак-Аллаха, или Калгуты, где в большом количестве встречаются остатки стоянок древних людей, наскальные рисунки, каменные столбы- изваяния, заваленные горами валунов погребальные камеры. Именно здесь, на плато Укок недавно найдена в вечной мерзлоте, прекрасно сохранившаяся царица Алтая II века до н.э.

6.     Выход с маршрута лучше всего планировать мимо знаменитых Шавлинских озер, лежащих в предгорьях Северо-Чуйского хребта. Изумительная чистота и красота этих мест известна далеко за пределами Алтая. Путь к озерам лежит через долину р. Карагем, где расположена хорошо знакомая туристам уютная «Карагемская поляна». По нашим сведениям, до следующего летнего сезона там планируется организация сервисных услуг для путешественников.

Вот только краткий перечень интересных объектов, определивших наш выбор именно этого туристического района.

Посетите Горный Алтай !

Выводы

1. Группой пройден  пешеходный поход с линейным маршрутом, по своим техническим характеристикам ( длина, предположительность, набор локальных и протяженных препятствий) соответствующий VI (шестой) категории сложности.

2. Заявленный маршрут пройден всеми участниками похода.

3. Более половины маршрута пройдены в режиме первопрохождения.

4.Маршрут похода включает в себя приграничные районы трёх государств: Монголии, Китая и России.

5. Уровень тактической, технической, и физической подготовки всех участников группы соответствует предъявленным Правилами требованиям. Все  спортсмены  могут  участвовать в походах  и  путешествиях  высших  категорий  сложности,   руководить походами IV-V к.с.

6. Прохождение локальных и протяженных препятствий категорий 2Б включительно требует применения всего разнообразия приёмов и средств индивидуальной и групповой страховки.

7. Маршрут был пройден в полном соответствии с «правилами проведения спортивных походов», утвёрждённых ТССР, при постоянном соблюдении необходимых мер техники безопасности.

8. Применённое групповое и личное снаряжение в полной мере соответствовало характеру преодолённых технических препятствий и особенностям географического района.

9. По разнообразию технических препятствий, новизне  туристического района, обилию реликтовых объектов истории природы, самобытности культуры коренных жителей, маршрут может быть рекомендован как эталонный для данного района. При использовании отдельных линейных участков маршрута возможна их классификация от III до IV к. с.

10. Наиболее интересными и сложными  с учётом первопрохождений являются хребты Сайлюгем, Хурен-Нуру, Монгольский Алтай - Монголия; горы Бендыртау, хребет Южный Алтай - Китай.

11. Группой пройдены и покорены: ледник Потанина  - самый крупный долинный ледник всего Алтая, вершина 4117,6 м - высшая точка хребта .Сайлюгем (Монголия). Впервые полностью пройдены, сфотографированы и описаны: ледник Гранё (Монголия), верховья ледника Постигийн (Монголия), ледники Халси Южный, Сангадыр, (Китай), горы Бендыртау (Китай), Западное плечо г.Найрамдал (Китай); хребет Сайлюгем от перевала Цаган-Даба до перевала Цаст-Даба, хребет Хурен-Нуру (Монголия) с высшей точкой г.3456,5 м.

12. В походе в Монголии совершены и описаны первопрохождения траверса хребта Сайлюгем от перевала Цаган-Даба до перевала Цаст-Даба. Здесь на высоте 3400 м нет ни травы, ни мха, ни лишайников, а сами камни почернели от безжалостной на такой высоте радиации.

Тем не менее на плато мы нашли хорошо сохранившиеся  стрелы с костяными наконечниками, фрагменты деревянных предметов домашней утвари, скопления костей животных, что свидетельствует о человеческой деятельности в древности в этом месте. Впервые на хребте Хурэн-Нуру взошли на вершину 3456,5 м. открыты и пройдены перевалы хребта Монгольский Алтай: Гранё Центральный, Пограничный, исследован  перевал Поштык.

В Китае впервые совершили восхождение на вершину 3470 м в горах Бендыртау, открыт и пройден перевал Западное плечо г.Найрамдал.

13. С нашей точки зрения, при путешествии по этому району подготовленность группы с физической, технической и психологической точки зрения должна быть безукоризненной. Участники должны уметь пользоваться арсеналом технических средств и приёмов для преодоления сложных ледовых и скальных перевалов и водных переправ. Реки в период дождей или интенсивного таяния  ледников в жаркую погоду могут представлять, пожалуй, самую большую сложность, и на этот случай необходимо иметь проработанные пути отхода. Необходимо, с учётом организации страховок, иметь не менее 10 ледобуров, набор скальных крючьев. В качестве ходовой обуви, учитывая длительные переходы по ледникам и раскисшему снегу, рекомендуем хорошие горные ботинки. Наличие кошек обязательно.

14. Некоторые количественные характеристики похода:

15. Картографический материал по Южному Алтаю скудный. Нам удалось достать километровку, но даже работая с картой масштаба 1:100000, трудно предугадать  характер рельефа в районах обледенения в разные сезоны и годы посещений.

15. Психологической разгрузкой в середине похода явился простой переход по плато Укок с хорошей погодой и ночлегами в зоне растительности.

16. О характере естественных препятствий. Они были на маршруте весьма разнообразны: полное отсутствие троп на первой части маршрута, большие площади ледников  с шероховатой поверхностью, лёд с ровной поверхностью, ледопады и натечный лёд, трещина открытые и закрытые, радиальные и продольные, узкие и широкие. Снег различной глубины и характера, переправы через реки, речки и ручьи, перевалы и вершины различной трудности, густой лес и бурелом, большие пространства каменистых осыпей, вязкие болота.

17. Сроки путешествия выбраны удачно. Отдельные дожди  и снегопады не препятствовали прохождению маршрута. Ночные морозы были 14 раз из 25 ночлегов.

18. Маршрут пройден в намеченные сроки и по намеченному плану. задачи, намеченные группой, практически полностью выполнены. Путешествие чрезвычайно интересно в спортивном, познавательном и  эмоциональном аспектах. Все участники очень довольны, что побывали в этом красивом и своеобразном районе.