LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Безенгийская стена
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Hosted by Сервис Телеком
SRV

 
 

Отчет о лыжном походе VI категории сложности по Приполярному и Полярному Уралу :: 2022 -

ОТЧЕТ о прохождении лыжного маршрута по Приполярному и Полярному Уралу в период с 15 марта по 10 апреля 2022 года.

вместо эпиграфа:


Я легкость бытия сменял

На неподъемный груз заплечный,

На этот ё**ный Урал,

На бл**ский ветер бесконечный.

        Из поэмы «Воркутинский Магнит», где Магнит - название магазина

версия отчета в формате pdf (16 Мб)

состав группы:

  • Бекетов Константин
  • Тельнова Анна

Поход проходил на фоне недавно начавшейся войны; вся атмосфера вокруг была пропитана неопределенностью и отчаянием. Путешествие было задумано задолго до этих печальных событий, - где-то с середины осени 2021-го года мы начали подготовку снаряжения и обсуждение деталей маршрута. Зима в Питере началась в тот год рано, 5 декабря уже в "лыжных масштабах" лежал снег, и мы, к примеру, выяснили, что изначально запланированная к использованию "вековская" палатка "Лхотзе" нам не нравится, и надо брать тяжелую, большую и комфортную "Канченджангу". Потом началось сами-знаете-что, но билеты были на руках и банки бензина стояли на балконе. И уже очень хотелось поменять декорации и проблемы. Так утром 13 марта мы даже слишком заблаговременно до посадки оказались на залитом весенним солнцем Ладожском вокзале; и через двое суток плацкартного анабиоза - в морозной Инте.

Общие справочные сведения о маршруте

Дисциплина маршрута (вид туризма)

Категория сложности похода

Протяженность активной части похода, км

Продолжительность

Сроки проведения

общая

ходовых дней

лыжный

условно шестая

450

27

20

15.03 -10.04.2022


Пройдено препятствий: 22;

из них 1Б - 1 шт (рад.), 1А - 3 шт (2 рад.), н/к - 18 шт

Подробная нитка маршрута

гор. Инта – Интинский тракт – в.509 м. – р. Бол. Бетью – пер. н\к - р. Бол. Надота – р. Лемва – р. Парнокаю – база Пач-Вож – пер. н\к - р. Мал. Хоймад – пер. н\к - р. Бол. Хоймад – пер. Хайма (н\к) – р. Молоньявож – р. Хоймадъю – пер. н\к - р.Хулга – пер. н\к – р. Колокольня – пер. н\к – р. Мокрая Сыня - пер. н\к – р. Пожемаю - пер. н\к – р. Чигимхарута - пер. н\к – руч. Кушвож - р. Сев. Чигимхарута - пер. н\к – р. Игядейёган - пер. н\к – р. Сев. Кокпела – пер. Кокпельский (н\к) – руч. Перевальный - пер. н\к – р. Погурей – пер. Петербург (н\к) – в. Сев. Каровая (1А, рад) – р. Пага - пер. н\к – р. Мал. Лохорта – пер. Межлагортинский (н\к) – р. Бол. Лохорта – Пятиречье – р. Лев. Пайера – пер. Зап. Пайерский (1А) – в. Пайер (1Б, рад.) – оз. Кечь-Пель-Ты – пер. Седло Пайера (н\к) – р. Харута – пик Харута (1А, рад) – р. Хоротамадага – ст. Елецкая - гор. Воркута

трек: https://nakarte.me/#m=10/65.65912/61.89148&l=T/B/Wp&nktl=OSZ6GnYT66vRyCO_gjrSew

карта

1

15марта

Заезд по Интинскому тракту до урочища Кугуевский участок, движение на лыжах по зимнику до северного подножия массива г. 509.1 м.

20

2

16 марта

г. 509.1 м. - р. Большая Бетью – пер. н\к - р. Большая Надота

18

3

17 марта

р. Бол. Надота - руч. Качашор - р.Лемва

17

4

18 марта

р. Лемва - р. Парнокаю - база Пач-Вож

17

5

19 марта

база Пач-Вож - слияние рр. Лев и Пр. Парнокаю

13

6

20 марта

дневка

 

7

21 марта

р. Парнокаю - пер. н\к - р. Мал. Хоймад

8

8

22 марта

р. Мал. Хоймад – пер. н\к - руч. Керпишор

7

9

23 марта

дневка

 

10

24 марта

руч. Керпишор - р. Бол. Хоймад – пер. Хайма (н\к) – р. Молоньявож

21

11

25 марта

р. Молоньявож – р. Хоймадъю

12

12

26 марта

р. Хоймадъю – пер. н\к - р.Хулга

22

13

27 марта

р. Хулга – пер. н\к – р. Колокольня - руч. Пожемавис – пер. н\к – р. Мокрая Сыня

20

14

28 марта

р. Мокрая Сыня - руч. Бадьявож - пер. н\к - руч. Няньворгаю - пер. н\к - руч. Вугырвож - пер. н\к - р. Пожемаю – пер. н\к - р. Чигимхарута

18

15

29 марта

р. Чигимхарута - пер. н\к – руч. Кушвож - р. Сев. Чигимхарута

23

16

30 марта

р. Сев. Чигимхарута - пер. н\к – руч. Нелкаёган - пер. н\к - р. Игядейёган

22

17

31 марта

дневка

 

18

1 апреля

р. Игядейёган - пер. н\к – р. Сев. Кокпела – пер. Кокпельский (н\к) – руч. Перевальный

32

19

2 апреля

руч. Перевальный - пер. н\к – каньон правого притока р. Погурей - р. Погурей - озеро под перевалом Петербург

15

20

3 апреля

пер. Петербург (н\к) – в. Сев. Каровая (1А, рад) – р. Пага - пер. н\к – р. Мал. Лохорта

22

21

4 апреля

дневка

 

22

5 апреля

р. Мал. Лохорта – пер. Межлагортинский (н\к) – р. Бол. Лохорта

31

23

6 апреля

дневка

 

24

7 апреля

р. Лагорта-Ю – р. Тань-Ю - Пятиречье – р. Лев. Пайера

32

25

8 апреля

р. Лев. Пайера – пер. Зап. Пайерский (1А) – в. Пайер (1Б, рад.) – оз. Кечь-Пель-Ты

26

26

9 апреля

оз. Кечь-Пель-Ты – пер. Седло Пайера (н\к) – р. Харута – пик Харута (1А, рад) – р. Харута - увал Качамыльк - р. Хоротамадага

31

27

10апреля

р. Хоротамадага - долина руч. Воргашор – ст. Елецкая

16

день 1. 15 марта 2022

Заезд по Интинскому тракту до урочища Кугуевский участок, движение на лыжах по зимнику до северного подножия массива г. 509.1 м.

Приехали в Инту рано утром. Морозно, -21С. Мы заранее договаривались о трансфере, нас должны были высадить за 10 км до переправы через Кожим, что по дороге на базу Желанная. Челноками перетащили наш груз от вагона до вокзала, с полчаса подождали в тепле машину, наконец водитель подъехал. У нас изначально было несколько вариантов трансфера, один дороже другого, и мы выбрали, конечно, самый дешевый. Это оказался не "настоящий" Трикол, за который просили как-то уж слишком много денег, а переделанная под огромные колеса Нива. Не без труда разместились, поехали.

Первые 11 км проходят по большой расчищенной дороге до компрессорной станции трубопровода, и доступны любому легковому автомобилю. У нас этот участок тоже не вызвал никаких затруднений. Но как только мы ступили на колею зимника, начались проблемы. По моему личному, НЕ экспертному мнению, причиной была короткая база Нивы. Ее не удавалось удержать в колее, она "падала" вправо-влево в рыхлый снег и тут же наглухо зарывалась. Выяснилось, что наш водитель вовсе не промышляет завозом туристов на Желанную и не знает дорогу; наш заказ подвернулся случайно через знакомых, машина вообще-то готовилась под летнее бездорожье, и т.д. и т.п. При каждом нашем "залете" мне приходилось с тросом лебедки лезть по пояс в рыхлый снег, еще до старта маршрута промочив ноги. Наконец, через каких-то десять км зимника мы окропили снег маслом и сломали редуктор переднего моста.

Возникла еще одна проблема: водитель опасался, что не сможет теперь даже вернуться в Инту, а попутку зимой на тракте можно ждать весьма долго (забегая вперед, за последующие сутки с лишним ни одной машины не проехало). Так что мы со своего спутникового трекера писали сообщения нашим общим интинским знакомым, с призывом спасать. Сами же решили просто идти дальше своим ходом, не дожидаясь чудесного спасения. Вдобавок, возникла неловкость с оплатой трансфера: хотя план не был выполнен даже и на четверть, водитель настаивал на необходимости оплаты для компенсации ремонта своей техники. Пришлось отдать ему почти половину договорной стоимости (и в душе проклясть). В довершение, после расчета, машина магически перестала быть безнадежно сломанной, и медленно, но все же вполне уверенно, укатила домой в Инту. Мы наконец-то остались одиноки и независимы.

Было еще утро, но уже вполне позднее, так что солнце достаточно грело. Мы спокойно и не спеша переложили часть груза в волокуши и на лыжах потащились вперед по колее Интинского тракта. Дорога была вполне набитая, проблем для движения никаких, кроме тяжелых рюкзаков и однообразия окружающего пейзажа (фото 01). По горизонтали тащить сани было вполне посильно, на пологих подъемах после локальных долин ручьев приходилось поупираться, но в пределах возможного. Делали небольшие переходы, по полчаса, не больше; после привалов приходилось помогать друг другу вновь надеть тяжелые рюкзаки.

В таком размеренном темпе к раннему вечеру доползли до поворота тракта перед началом подъема к горе с отметкой 509,1 м. Хотелось бы, конечно, для экономии топлива встать у открытой воды, но все подходящие варианты с ручьями мы успели миновать, так что просто отошли в лес вправо от дороги на 50 метров и поставили палатку под большой раскидистой пихтой. День вышел тяжелый и длинный, с ранним подъемом, так что после ужина сразу отошли ко сну. Температура воздуха -9°С, слабый ветер гуляет в ветвях.

день 2. 16 марта 2022

г. 509.1 м. - р. Большая Бетью – пер. н\к - р. Большая Надота

Утром пасмурно, -7°С. От места ночлега вышли снова на зимник Интинского тракта и начали пологий затяжной подъем на лыжах по дороге (фото 03) к границе леса на склонах г.509.1 м. По мере подъема колея становится все менее заметной, следы техники заметены снегом. Выше границы леса уже сильная поземка, погода не комфортная. Вершина 509.1 м (или просто высшая точка на дороге) обозначена вертикальной металлической трубой, торчащей из отвалов на обочине (фото 04). Впереди вдали отчасти видны горы Приполярного Урала (фото 05, фото 06). Где-то здесь, возле вершины, должен быть отворот влево к базе Пач-Вож, но мы не увидели отходящих следов. В начале спуска к долине Большой Бетью справа от дороги аншлаг нацпарка Югыд-Ва и летний пост егерей, сейчас безлюдный. Рядом появляются перелески угнетенных, но часто растущих елок, между которыми снегом намело большие надувы. На полянке за елками, спрятавшись от сильного западного ветра, пообедали.

Для того, чтобы своим ходом выйти на запланированную стартовую точку маршрута, нам надо продолжать траверсировать безлесную возвышенность, и дальше тоже идти постоянно по открытой местности. Испугавшись ухудшающейся погоды, решили немного изменить маршрут, и (как нам тогда казалось) даже немного сократить его, перевалив через истоки Большой Бетью в долину Большой Надоты, где растет лес и можно укрыться от ветра.

Поэтому осле обеда, полого спустившись по дороге к заснеженному руслу Большой Бетью, мы свернули на него влево и начали движение на юго-восток, а затем через увал просто на восток. В тундре небольшая тропежка, позволяющая с заметным трудом, но все же тащить наши санки с большим стартовым весом. На западе чарующе-мрачное серое небо, на первый взгляд не предвещающее ничего хорошего. Но ветер попутный, так что двигаться вполне приятно.

Подошли к началу спуска в долину Большой Надоты, и оказалось, что со склона почти повсеместно свисают большие снежные карнизы (фото 07). Под карнизами на склоне начинается невысокий лес. Несколько сот метров пришлось идти траверсом над кромкой с карнизами, пока не нашлось более-менее удобное место для спуска. Санки отпустили со склона в самостоятельный путь, чтобы они своим пока еще слишком большим весом не роняли нас при маневрах на склоне. Вообще-то, склон там совсем невысокий и не крутой, просто мы еще не привыкли к такому грузу. Под карнизами сразу началась тропежка, в глубоком снегу санки застряли, и мы их прицепили обратно. Тропежка в русле оказалась значительной, а в прибрежных кустах в пойме Большой Надоты еще и того хуже. Но в русле под нами проваливались снежные мосты. Пришлось отцеплять сани и тропить только с рюкзаками, возвращаясь за грузом. На паре участков шедшему первым приходилось скидывать и рюкзак тоже.

Ниже по течению реки ее левый берег становится конкретно обрывистым (фото 08), дно долины поросло густыми кустами. Под прикрытием обрывистого берега нашли безветренную ровную полянку в кустах, и на ней встали на ночлег. Вечером ветер несколько стих, прошел слабый снегопад, температура воздуха -8°С.

день 3. 17 марта 2022

р. Бол. Надота - руч. Качашор - р.Лемва

Утром -11°С, переменная облачность, безветрие. Вышли в русло Большой Надоты, но вскоре снова столкнулись с глубокой тропежкой и полыньями, так что решили выбираться на пологий правый борт долины и далее двигаться по лесотундровому бугру между Большой Надотой и ручьем Качашор, срезая изгибы русла. Здесь снег плотнее, идти легче. Миновали несколько скальных останцев причудливой формы (фото 09). С вершины бугра хорошо видны горы на юго-востоке в истоках Парнокаю (фото 11) и на юге за долинами Лемвы и Кожима (фото 12). Где-то здесь по карте должна проходить тракторная дорога, но на местности никаких следов или вешек обнаружить не удалось. Зато мы неожиданно встретили человека на снегоходе, которых чуть было не проехал мимо, не заметив нас, но потом пересек нашу лыжню и вернулся. Это оказался работник оленеводческой бригады, стоящей где-то севернее, на Малой Надоте. Пообщались, пораспрашивали его о дорогах и зимниках. Оказалось, что есть какая-то зимняя тракторная дорога от газонасосной станции Инты в долину Грубею. (но это не точно)

На спуске к устью Качашора начался относительно густой лес, и с ним пришла тропежка. Особенно трудоемкий участок с рыхлым перекристаллизованным снегом встретился непосредственно при пересечении полосы кустов в пойме Качашора. Качашор впадает в Большую Надоту буквально в паре сотен метров от ее слияния с Лемвой; на этом участке прослеживается старая дорога, и она приводит к рыбацкому балагану на стрелке рек. Постройка так себе в плане комфортности, но мы зачем-то решили в ней остановиться, и во второй половине дня отнести часть груза вперед по маршруту в долину Парнокаю, пробив лыжню через лес.

Погода к середине дня заметно улучшилась, постепенное прояснение, -2°С. После обеда оставили спальники сушиться на солнце, развесив их на стенах балагана, а сами с гружеными волокушами пошли тропить напрямик через лес, срезая острую стрелку Лемвы и Парнокаю. Первое препятствие - открытая вода в Лемве в районе впадения Большой Надоты. Для обхода этой протяженной полыньи пришлось подняться по берегу по лесу в долине Лемвы примерно на 500 метров вверх по течению, до более-менее надежных снежных мостов. По левому берегу попадаются отдельные скальные выходы (фото 13).

Лемва образует несколько узких проток в кустах, помимо основного широкого русла. На правом берегу заболоченная пойма. Снежный покров неравномерный: то удается пройти какое-то расстояние по насту, то проваливаемся и барахтаемся в глубоком рыхлом снегу. От поймы по склону с плотным настом ушли вверх в лес, дальнейшее движение с троплением по террасам в стороне от реки. На пути лиственнично-еловая тайга (фото 14), небольшие подъемы и спуски, иногда участки бурелома. На спуске уже в долину Парнокаю вроде вышли на колею вездеходной дороги, но быстро ее потеряли на открытых участках. Из широкой долины Парнокаю вид на подсвеченный вечерним солнцем низкий хребет Тисваиз. Оставили санки с заброской, по своей лыжне уже к темноте вернулись в рыбацкий балаган. Ясно, яркая луна, -17°С, безветрие (фото 15).

день 4. 18 марта 2022

р.Лемва - р. Парнокаю - база Пач-Вож

Утром ясно, -22,5°С. По вчерашней лыжне с рюкзаками за один длинный переход дошли до своей оставленной заброски. Теперь снова тропим с полным грузом, в тяжелых случаях приходится отцеплять сани и пробиваться только с рюкзаком, возвращаясь потом за волокушей. В особо тяжелых случаях нужно сбрасывать не только волокушу, но и рюкзак. Тем не менее, достаточно быстро вышли в русло Парнокаю, где попадаются задутые участки, и движение стало физически проще.

На орографически правом берегу встречаются скальные выходы (фото 16). В русле обнаружился участок наледи, но счастье было недолгим, и наледь сменилась рыхлым снегом, иногда с водой в глубине и с полыньями. Несколько раз останавливались чистить лыжи. Река Парнокаю часто разбивается на рукава, берега проток в основном поросли кустарником. Хвойный лес в большинстве случаев растет в стороне от реки на некотором отдалении от берега. Примерно такой характер река сохраняет на всем протяжении до впадения справа по ходу движения ручья Пач-Вож. Днем переменная облачность, -7°С, безветрие.

Из походных отчетов нам было известно, что где-то выше по течению Пач-Вожа находится одноименный законсервированный марганцевый рудник с жилыми постройками. Мы решили пойти на базу в надежде на теплый ночлег. Для этого через кусты и незамерзшую боковую протоку проломились на открытую тундровую террасу левого берега Парнокаю, по которой почти без тропежки срезали угол к руслу Пач-Вожа. К этому времени разгорался красный закат, предвещающий ветренную погоду. Перейдя Пач-Вож на его правый берег, продолжили движение вверх по долине ручья по почти открытым и безлесным террасам, пока не увидали постройки рудника на противоположном берегу. Снова перешли ручей по льду, наткнулись на старую лыжню, почувствовали в воздухе запах дыма. База оказалась обитаемой!

В итоге вышли к бане на берегу реки, к которой была прочищена тропинка от стоящих выше жилых построек (фото 17). Выяснилось, что на базе постоянно (посменно, по одному месяцу) живут двое сторожей. Смену завозят из Инты на триколе в начале месяца; едут они по Интинскому тракту, и затем, не доезжая до переправы через Кожим, сворачивают на Тавроту. В итоге, вечер прошел в непринужденном общении за чашкой заварного кофе (у нас к тому моменту скудные запасы более интересных напитков подошли к концу, а сторожа ничего такого и не предлагали). Нам выделили отдельный балок, который мы довольно быстро протопили при помощи дров и угля. Ночь на кроватях! - единственная за весь поход. Просушили впрок спальники и палатку, поели халявных конфет, - в общем, отдохнули отлично!

Красный закат пылал на небе еще долго, а термометр показывал -4°С...

день 5. 19 марта 2022

база Пач-Вож - слияние рр. Лев и Пр. Парнокаю

Утром по-прежнему -4°С, переменная облачность.

Позавтракали, попрощались с хозяевами Пач-Вожа. От базы по правому берегу одноименного ручья по плотному ветровому насту быстро вернулись к руслу Парнокаю и продолжили вчерашний подъем по ее долине. Примерно до устья Юнковожа шлось замечательно, по плотному снегу безлесной террасы левого берега, но затем долина сузилась, подпертая крутыми склонами отрога, отделяющего Юнковож от основной реки Парнокаю, и началась глубокая изнурительная тропежка по лиственнично-березовому редколесью. Вышли в русло, но и там был глубокий снег, в монотонность которого вносили разнообразие частые полыньи. БОльшую часть пути по руслу Парнокаю пришлось пройти методом "первый без рюкзака", с возвращением за грузом (фото 19).

Днем солнечно, жарко, на небе ветровые облака (фото 18). На обед остановились возле небольшого острова в русле реки, от которого далеко впереди видно мощное ущелье Левой Парнокаю. После обеда поднялся ветер, с запада пришла туча, начался снегопад. Дошли до слияния Левой и Правой Парнокаю, выше этой точки в долине уже жидкий и "прозрачный" лиственничный лес, не спасающий от поднимающегося ветра. Поэтому вернулись обратно вниз по долине около 500 метров до густого ельника на высоком правом берегу, где и организовали мега-защищенный лагерь под сводом нескольких огромных елей: сломали нижние ветви и в итоге получился практически купол над палаткой.

Вечером метель, -1,5°С. У нас под елками не дует от слова совсем, но рядом на поляне ветер гнет деревья и мимо горизонтально пролетает снег.

день 6. 20 марта 2022

Дневка.

Метель, -4°С. Наше поведение полностью соответствует погоде: сон, книги, еда, снова сон.

Вечером -4,5°С, метель.

день 7. 21 марта 2022

р. Парнокаю - пер. н\к - р. Мал. Хоймад

Утром -5,5°С, некоторое ослабление ветра и снегопада. Выпало много сухого свежего снега, полностью замело нашу позавчерашнюю лыжню.

Сторожа с Пач-Вожа, среди прочего, рассказали нам о существовании некой "бани манси" в долине реки Малая Хоймад, и примерно объяснили, где она должна находиться. Якобы, там на правом берегу напротив горы Мадъяхамыльк расположено традиционное место стойбища оленеводов. Действительно, на "генштабовской" топокарте в этом месте отмечена изба. Мы решили, что логично было бы переместиться туда, и в тепле и комфорте пережидать непогоду. Единственное, что для достижения этой заветной избы нам нужно было сделать крюк в несколько лишних километров относительно логичного пути дальше по маршруту. Причем километры эти приходились на лесную зону с ожидаемо тяжелой тропежкой.

Хотя погода была еще далеко не ходовой, невысокий перевал в долину Малой Хоймад сам по себе не представлял серьезной проблемы. Путь через хребет проходит почти строго в северном направлении западнее горы Двугорбой (в терминологии сторожей Пач-Вожа - гора Верблюд); безлесный участок имеет протяженность около 4 км. Собрав лагерь, начали полого подниматься на север в лиственничном лесу. Практически сразу пришлось тропить челноком: после метели глубина рыхлого снега была выше колена, и иногда лыжи проваливались еще глубже в слой старого снега под свежим. При движении под нами ухали доски, образовавшиеся под действием ветра даже в лесу. Лавиноопасность на нашем пути отсутствовала только по причине слишком пологих склонов, но вообще по погодным условиям в горах она явно существовала.

Поднявшись в два приема к границе леса, дальше пошли уже сразу со всем весом по плотному снегу в тундре. Видимость двести-триста метров, боковой ветер со снегом. Спуск к долине реки Малая Хоймад пологий, 10-15°, почти безлесный до самого русла, ехать на лыжах одно удовольствие, и санки не мешают. Но в русле реки почти сразу началась тяжелая тропежка, снова приходится сбрасывать рюкзак и сани, чтобы проложить лыжню. Попадаются отдельные промоины. Рядом с рекой в лесу и в кустах условия еще хуже, так что лучше с русла не выходить.

Дойдя до обозначенной на карте точки избы, чуть ниже скальных выходов левого берега, никакой постройки мы, увы, не обнаружили. Побегав налегке вокруг, нашли остовы летнего стойбища на краю обширной поляны, но ничего более. Пришлось понуро отыскать укромное безветренное место в глубине пихтового леса на правом берегу реки, и здесь ставить палатку, несмотря на еще довольно ранний час. Удачно нашлась полынья неподалеку, так что можно было не топить снег. На второй перевал за день, к долине Большой Хоймад, времени уже не хватало, да и погодные условия не располагали.

Вечером небольшое прояснение, -9°С, слабый ветер, слабый снег.

день 8. 22 марта 2022

р. Мал. Хоймад – пер. н\к - руч. Керпишор

Утром пасмурно, -12°С, затем мощный снегопад, заряды метели, днем -2,5°С. Переход между Малой и Большой Хоймад в целом аналогичен перевалу западнее горы Двугорбой, только безлесный участок несколько длиннее. Пока выбирались, опять с глубокой тропежкой, через лес к его верхней границе, началась метель. Но ветер был попутный, что несколько облегчало нам задачу. Видимость очень плохая, буквально первые десятки метров, движение по спутниковому навигатору. Шли медленно, боясь растерять друг друга в метели. Вообще, мы изначально на такой крайний случай брали с собой два навигатора, но на деле оба они были все равно у меня. Нужно провести слишком большую предварительную организационную работу перед выходом, договориться о точках на карте и всех возможных вариантах действий, чтобы перед рискованным переходом быть уверенным, что раздельное движение приведет снова к встрече. Короче, идти надо очень плотной группой, а это на лыжах с санками в непогоду получается только с постоянными остановками. Два прибора, кстати, все же оказались очень полезной фишкой, поскольку предварительно имевший статус "основного" более мощный и современный Garmin 66St в первый же день начал чудить, несусветно быстро высаживать ценные литиевые батарейки и писать трек только отрывками. "Вспомогательный" Garmin eTrax20 работал без сбоев, и на протяжении всего похода мы в итоге пользовались именно им. Подробнее про навигацию сказано в главе "Итога, выводы, рекомендации".

Практически наощупь спустились по какой-то пологой широкой долинке к ручью Керпишор, левому притоку Большой Хоймад. Здесь начался продуваемый ветром "прозрачный" лиственничный лес. Елок или пихт, способных защитить палатку от ветра, здесь нет. В ручье нашлась полынья, встали рядом, изрядно вкопавшись в снег и по максимуму растянув оттяжки палатки на деревья, кусты и свои лыжи. По ходовым часам снова получилась полудневка.

Вечером снег, сильный западный ветер, -4°С.

день 9. 23 марта 2022

Дневка, непогода.

Утром -5,4°С, ветер, сильный снег, видимости совсем нет. Несколько раз откапывали палатку; полностью замело нашу полынью на ручье. Вечером -9°С.

день 10. 24 марта 2022

руч. Керпишор - р. Бол. Хоймад – пер. Хайма (н\к) – р. Молоньявож

Утром ветер, снежные заряды, -9°С, но в целом погода стала лучше, и мы вышли дальше на маршрут к перевалу Хаймад. Из лесной долины ручья Керпишор, в которой мы пурговали, по очень пологому склону среди редкого лиственничного леса поднялись на понижение к югу от отметки 488,4 м. После пурги снег в лесу достаточно плотный, и тропление совсем небольшое; можно идти сразу со всем весом, который за прошедшие со старта 10 дней уже заметно уменьшился. Холм с отметкой 488,4 м увенчан грядой скальных останцев в десяток метров высотой (фото 20). Миновав эти скалы, также очень полого спустились по плотному снежному склону к руслу реки Большая Хоймад.

Вверх по руслу Большой Хоймад идти не сложно, по берегам еще долго тянуться отдельные кусты, которые заканчиваются перед наледью, предваряющей вход в перевальное ущелье (фото 21). От лагеря до выхода к берегу озера Малое Хоймадто порядка 10 км. Озеро подпружено древней конечной мореной, которое ручей прорвал коротким небольшим ущельем. Погода становилась все лучше и лучше; пока обедали на берегу озера, через разрывы облачности открылись вершины Хоймад на севере от ущелья и г. 1011,5 м., ограничивающая перевальное ущелье с юга (фото 22). Небольшой попутный ветер.

От озера Малое Хоймадто до самого перевала Хайма еще 5 км пути и 200 метров набора высоты. Видно, что в перевальном ущелье выше озера часто дуют сильные ветра: снег сильно переметен на складках рельефа, много выдутых участков и большие заструги, сильно препятствующие движению на лыжах. Местами видна колея летней вездеходной дороги. Подъем на перевал очень пологий, в широкой снежной долинке (фото 23). Сама перевальная точка никак на местности не идентифицируется. На востоке открывается вид на сильно выдутые ветром, почти бесснежные горные массивы в междуречье правых притоков Хулги (фото 24, фото 25).

В платообразной поверхности за перевалом постепенно начинается врез долины реки Молоньявож уже на азиатской стороне Уральского хребта. В наших планах было уходить по плато на северо-восток в долину Грубевожа, и далее в верховья реки Хулги. Поэтому мы шли траверсом левого борта пологой долины, стараясь не терять высоты. Через 3 км такого движения вышли к скальным останцам, венчающим пологий склон отрога, и здесь нашли на восточной стороне скального массива практически полностью бесснежную горизонтальную площадку. Поверхность была выдута ветрами и вытаяла на солнце; плюс здесь повсюду были видны следы пасшихся оленей, которые дополнительно "раскопытили" снег. Решили встать здесь на ночевку с красивым видом на дольние горы. Палатку растянули на камнях, которые с большим трудом отковыряли от смерзшейся осыпи. Из соседнего склона напилили снежных кирпичей для ветрозащитной стенки. Как оказалось, - не зря.

Вечером на закате температура -12,5°С, почти безветрие.

день 11. 25 марта 2022

р. Молоньявож – р. Хоймадъю

Утром -16,5°С, сильный ветер. С некоторым трудом собрали палатку. Пытались идти дальше через перевал на Грубевож, но не смогли идти против ветра. Аня постоянно падала, ветер реально валил ее с ног. Пришлось повернуть обратно по ветру и двигаться вниз по долине Молоньявожа. Сильнейший попутный ветер по-прежнему валил с ног, при полном отсутствии видимости, поэтому часть спуска шли пешком, проваливаясь в снег по колено. Только через некоторое время уже в русле Молоньявожа смогли поехать на лыжах. Периодически все равно происходили неизбежные падения на ровном месте, - в метели совершенно непонятно, продолжаешь ты медленно ехать вниз по пологому склону, остановился, или уже начался подъем на какой-нибудь борт долины. Лыжный спуск по руслу привел нас в ущелье, скалы которого с трудом видны в метели как мутные пятна. Очки-маски запотевают изнутри, и их залепляет снегом снаружи.

Наверху с бортов ущелья свисали большие снежные карнизы, и под ногами порой оказывались не менее грандиозные надувы, наискось перегораживающие дно каньона. Борта ущелья образованы отвесными скалами только отчасти, и в основном с правого берега; чаще это оголенные крутые осыпи. Постепенно на склонах начали попадаться кусты. Южнее отметки 783,4 м река Молоньявож вошла в более выраженное скалистое ущелье, играющее роль аэродинамической трубы. Здесь кусты уже не в силах были справляться с постоянными ветрами, и на время растительность в долине кончилась. В русле участки сухих наледей, ярко голубой лед между голых каменистых отмелей. Сильнейший попутный ветер гнал нас по этим каткам с одинаковой скоростью вне зависимости, удерживаешься ты на ногах, или уже беспомощно валяешься на боку, придавленный рюкзаком. Этот сложный участок закончился резким выполаживанием на стрелке Молоньявожа и Хоймадъю.

В зоне кустов у устья Грубеювожа по-прежнему сильнейший ветер. В русле реки обширные сухие наледи и плотный снег. Уставшие бороться со стихией, к обеду "закопались" в кусты левого берега, и встали на пурговку. В этом месте уже настолько густые и высокие заросли кустов ивы, что в их куще ветер почти не чувствуется. Вечером на небе просветы, становится тише, температура -10,5°С.

день 12. 26 марта 2022

р. Хоймадъю – пер. н\к - р.Хулга

Утром пасмурно, ветер стал намного слабее, температура -9,5°С. Мы вылезли из своих кустов и продолжили прерванное движение вниз по руслу реки Хоймадъю (фото 28). До начала лиственничного леса оказалось совсем недалеко. В русле наледи, снежные заструги. Постепенно все больше полыней, так что мы ушли на плоский и в основном безлесный левый берег, где иногда в болоте видна колея вездеходной дороги (фото 29). На небе отдельные просветы, ветер с сильными порывами, поднимающими мощную поземку (фото 30).

После поворота долины на северо-восток в русле стали попадаться участки глубокой тропежки, а лес по бортам долины стал значительно гуще и выше. Потом снова потянулись протяженные сухие наледи (фото 31, фото 32), а по берегам появились кедры, так что долина приобрела скорее сибирский, нежели уральский облик. За излучиной, расположенной между отметками 802,4 м на севере и 883,0 м на юге, наледи кончились бурным потоком, вырывающимся среди каменистых кос в русле. Похоже, река здесь никогда не замерзает (фото 33). Дальше шли по заберегам у левого берега, рискуя подмочить лыжи. В лесу глубокий рыхлый снег, туда лучше не соваться.

На повороте долины к югу, к выходу из гор, снова обширные и сухие наледи. Судя по отсутствию снега, здесь всегда ветрено. Попутный ветер и уклон русла позволяют лихо катить по льду, - главное не падать. Перед выходом к предгорной равнине остановились на обед на левом берегу. Подниматься на береговую террасу в кедрово-пихтовый лес пришлось пешком через плотные заросли тальника, по крутому короткому склону. Снег рыхлый, бездонный. В лесу на поляне не дует, на выглянувшем солнце тепло. Над ГУХ по-прежнему стоят облака.

Наш дальнейший путь пролегал через невысокий лесной перевал к долине реки Хулга. К счастью, в лесу оказалась небольшая глубина тропления лыжни - по всей видимости, в результате сочетания ветров и более солнечной погоды на восточном склоне Урала. Подъем по лесу пологий, сама тайга состоит в основном из низкорослой пихты, ели и березы. Временами лес густой, с подлеском, но в целом движению с саночками он мешает не сильно. Мы чрезмерно поддались желанию не терять понапрасну высоту, и в итоге зашли траверсом левого склона слишком высоко над крутой ступенькой на склоне, пришлось спускаться обратно к озерной долине, отделяющий обособленный массив с отметкой 482,7 м.

Вышли на озеро с отметкой уреза воды 289,6 м. На его поверхности местами голый лед, и всюду заструги (фото 34). Миновав озеро, долго шли по азимуту в довольно густом лесу, и вышли в тоге ровно на впадение в Хулгу ручья Хребет-Вож. В русле Хулги (фото 35) то плотный снег, то рыхлый, то участки наледей. Есть и полыньи, возле одной из них мы заночевали на левом орографически берегу на полянке под защитой большой раскидистой ели.

Вечером переменная облачность, тихая погода, -16°С. Ночью ясно, температура опустилась ниже -25°С.

день 13. 27 марта 2022

р. Хулга – пер. н\к – р. Колокольня - руч. Пожемавис – пер. н\к – р. Мокрая Сыня

Утром -20°С, дымка на небе, затем переменная облачность. От места ночевки продолжили движение вверх по долине реки Хулга до ее характерного резкого поворота к северо-западу. От этого места мы начали подъем на перевал в долину реки Колокольня. Этот перевал отделяет от основного междуречья Пайдывожа и Колокольни его обособленную юго-восточную часть, массив с высшей отметкой 740,5 м. А еще по этому отрогу проходит граница Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Так что до перевала мы еще в ХМАО, а на спуске - уже в ЯНАО.

Подъем проходит по лесу восточнее устья ручья Пайдывож. Тайга с глубоким снегом и постоянным пологим подъемом привела к руслу небольшого ручья, вытекающего из кулуара на западном склоне г. 740,5 м. Некоторое время мы поднимались по его канавоподобному руслу (фото 36), пользуясь чуть более плотным снегом, но потом русло подвернуло уж совсем не туда, куда следует, и пришлось траверсом лесистого крутого склона "выскребаться" на правильный курс. На этом траверсе, благо что коротком, можно было успеть возненавидеть все санки на свете.

Затем мы перешли русло еще одного ручья, по долине которого можно было бы подняться и на интересующий нас водораздел. Но лучший путь пролегал левее, с более коротким выходом к границе леса, - и, соответственно, к плотному снегу без тропежки. К вожделенной границе леса привел ступенчатый подъем с постепенно все более и более угнетенным лесом. Наконец, мы вышли на перевальное плато, откуда видна долина Хулги за спиной (фото 37) и туманные перспективы впереди (фото 38).

На спуске в сторону Колокольни почти сразу начинается чахлая лиственничная поросль. Спуск пологий, приятный. После входа в высокоствольный лиственничный лес начинается довольно глубокая тропежка, но поскольку вниз идти легче, то вполне получается тропить со всем грузом. Да и груз уже заметно уменьшился по сравнению с первыми днями на маршруте.

Через лес, оставив неявное русло ручья где-то справа по ходу движения, вышли на берег реки Колокольня как раз напротив впадения ручья Пажемавис. Здесь на дне долины Колокольни обширные поляны, снег задут ветрами, идти относительно легко. Рядом с руслом остановились на обед. Колокольня в этом месте незамерзшая, нужно искать обход полыньи.

После обеда прошли наверх по течению вдоль русла, и через несколько сотен метров нашли не слишком надежный снежный мост, по которому благополучно переправились на левый (орографически) берег. Пространство в междуречье Колокольни и Пажемависа заполнено горизонтальными террасами, поросшими редким и "прозрачным" лиственничным лесом, так что здесь ветра тоже образовали плотный наст. По мере подъема по долине Пажемависа участков с плотным снегом становится все меньше, и в конце концов наш путь снова привел к неизбежному троплению в русле ручья, с оставлением груза и возвращением за ним.

С середины дня погода стала портиться, началась постепенно усиливающаяся метель. Продолжая из-за непогоды обходить с юго-востока относительно высокие горы в районе водораздельного хребта Урала, дальнейший путь мы решили прокладывать в долину Мокрой Сыни, а из нее потом последовательно в долины рек Пожемаю и Чигимхарута. От ручья Пожемавис к Мокрой Сыне ведет узкая сквозная долина северо-восточного простирания, ограниченная с севера массивом горы 841,5 м, а с юга - горой с отметкой 763,4 м. Перевал не выходит за границу леса, но на дне долины протяженный участок безлесного болота, хотя на склонах лес растет (фото 39). Подъем к водораздельному болоту от русла Пожемависа проходит по лесу с плавным набором высоты, с глубоким троплением. Здесь у нас окончательно испортилась погода, и "перевальное болото" мы проходили в белой мгле и метели, с видимостью в несколько сот метров.

Спуск к Мокрой Сыне пологий, по редкому лиственничному лесу. Снег здесь уплотнен ветрами, и "под горку" получается идти довольно быстро. В широком русле Мокрой Сыни, вопреки нашим надеждам, открытой воды не оказалось. Перешли реку, и на ее левом берегу примерно в устье ручья Бадьявож заночевали под защитой кущи лиственниц. Вечером -12°С, ветер, снегопад.

день 14. 28 марта 2022

р. Мокрая Сыня - руч. Бадьявож - пер. н\к - руч. Няньворгаю - пер. н\к - руч. Вугырвож - пер. н\к - р. Пожемаю – пер. н\к - р. Чигимхарута

Утром слабая метель, -9°С. Подъем по долине ручья Бадьявож снова сопряжен с троплением лыжни. На этой стороне широкой долины Мокрой Сыни снег почему-то не спрессовался под действием ветров. Перед поворотом к перевалу на ручей Няньворгаю миновали остатки загонов для оленей, без капитальных построек. Тем не менее, это первые следы деятельности человека за последние несколько дней, если считать признаками цивилизации вездеходные следы в долине реки Хоймадъю.

Подъем на водораздельное плато к Няньворгаю от Бадьявожа совсем короткий; фактически, надо просто вылезти на береговой уступ высотой в 20-30 метров. Лес сразу заканчивается, и снег сильно сдут ветрами, много камней, заструги. Перейдя плато к руслу Няньворгаю, поднялись по нему в восточном направлении к истоку. Подъем пологий, на лыжах по плотному снегу. В русле снег ровный, без застругов. С перевала в сторону ручья Вугырвож ничего толком не видно из-за плохой погоды, в тумане лишь угадываются кажущиеся высокими и крутыми каменистые южные склоны г. 739,1 м.

Перейдя широкие платообразные истоки Вугырвожа, где снег в тундре выдут до мха и льда, перевалили на восток какой-то моренный вал, и оказались в долине небольшого правого притока реки Пожемаю, стекающего практически навстречу ее течению. На спуске немного развиднелось. Слева от узкого русла притока снежные карнизы, затем долина выполаживается и входит в густой лес. Снова тропежка. К обеду доползли до берега Пожемаю.

Широкая долина Пожемаю в основном безлесна, и идти по ней хорошо. Вначале в русле полыньи, но вскоре они закончились, был даже участок сухой наледи. После наледи удобно идти вверх по долине по обширным тундровым просторам орографически левого берега. Снег сдут, уплотнен, двигаться здесь хорошо и оптимистично. Впрочем, именно в этот момент родились те строки, что вынесены в эпиграф данного отчета.

Днем постепенное улучшение погоды, но продолжает идти мелкий снег. Горы в молоке. Лафа с тундровыми берегами долины закончилась, пришлось сначала пробиваться через густые кусты тальника, а затем тропить в лиственничном лесу. Долины Пожемаю и Чигимхаруты сходятся очень близко, разделенные узким и низким перешейком. Этот перешеек затем к югу снова повышается, переходя в целый горный массив. В самом узком месте между реками немногим более 1 км по расстоянию.

Подойдя вплотную к самому логичному месту начала подъема на этот перевал, увязли в снегах в густом еловом лесу. Снова пришлось вытрапливать без груза. Перепад высот от Пожемаю небольшой, всего несколько десятков метров. Долина Чигимхаруты глубже, и спуск к ней немного выше и длиннее. На перевальной седловине растет невысокий лиственничный лес, расположены выходы скал (фото 40). На востоке виднеются цирки высокого массива горы Скала (967,5 м).

Спустившись по лесу к руслу Чигимхаруты, прошли по нему несколько сот метров вверх и встали на ночевку на левом (орографически) берегу рядом с удобной полыньей, надежно запрятавшись в густой лиственнично-кедровый лес. Вечером -5°С, снегопад.

день 15. 29 марта 2022

р. Чигимхарута - пер. н\к – руч. Кушвож - р. Сев. Чигимхарута

Утром -5°С, к 9 утра снег прекратился, прояснение. Тропим вверх по долине Чигимхаруты к перевалу через ГУХ. Снег тяжелый, с подлипом, образовавшимся от солнечных лучей. Сначала шли по руслу реки (фото 41), потом вышли на более плотный снег в редком лиственничном лесу левого (орографически) берега (фото 42, фото 43). С безлесных участков открывается хороший вид назад на массив горы Скала (фото 45). От границы леса снег уже везде плотный, идти гораздо проще. Подъем пологий, обходя по берегам кусты в русле. Затем пропадает и эта последняя растительность. Переменная облачность, солнце, небольшой восточный ветер.

На перевальном плато гряда останцев (фото 47). Саму перевальную точку можно определить только с помощью спутникового навигатора. Через несколько сот метров на спуске начинается врез каньона ручья Кушвож (фото 48). Притоки ручья тоже текут в каньонах. Везде можно идти по пологому руслу, технических сложностей в каньоне нет, это просто фотогеничное место (фото 49). Некоторую опасность после метелей могут представлять снежные карнизы над бортами ущелья. В русле кое-где попадаются наледи, но в основном на дне каньона плотный снег.

Перед слиянием с Северной Чигимхарутой Кушвож выходит на обширную ровную долину; появляются отдельные кусты. На карте Николая Рундквиста здесь обозначена какая-то выдающаяся достопримечательность - по всей видимости, таковой считается группа скал на правом берегу Северной Чигимхаруты (фото 50, фото 51). Возле этих скал в русле реки незамерзающая полынья, неподалеку в группе кустов мы остановились на ночлег (фото 52, фото 53). Вечером ясно, -12,5°С.

день 16. 30 марта 2022

р. Сев. Чигимхарута - пер. н\к – руч. Нелкаёган - пер. н\к - р. Игядейёган

Ночью -19°С, утром -16°С. Солнечно, дымка на небе, перистые облака, практически безветрие. От места ночевки поднимаемся по пологой безлесной долине верхнего течения реки Северная Чигимхарута. На карте долина выглядит суровой и скалистой, и действительно глубоко врезана по сравнению с другими соседними долинами, но все же ее облик не настолько альпийский, как кажется при взгляде на карту. После поворота к востоку долина становится узкой и с выраженным подъемом. Справа по ходу возможны сходы лавин с высокого крутого склона ГУХ. Затем снова выполаживание и расширение долины перед входом в следующее ущелье, а направо в восточном направлении уходит небольшая долина к простому перевалу на азиатскую сторону Урала. Нам туда.

Подъем к перевалу на лыжах по склону крутизной до 15°. На этом участке единственный раз за весь поход надели на лыжи камуса. Седло перевала широкое, платообразное (фото 54). Высота около 550 метров над уровнем моря. Истоки ручья Нелкаёган лежат на ровном плоском плато, поэтому можно без потери высоты, придерживаясь левого по ходу борта долины, перейти траверсом южных склонов горы 697 м в долину безымянного правого притока р. Игядейёган. Перевал, как и предыдущий, широкий и платообразный; с его седла открывается вид на поросшие кустарником борта долины притока и лиственничный лес на дне долины самого Игядейёгана. Спуск проходит по пологой долине с очень ровным и приятным снегом (фото 56), лишь в самом начале попадается несколько больших снежных надувов над неровностями рельефа.

В долине Игядейёгана (второе название – река Тумбялава) на левом борту ниже впадения нашего притока растет лиственничный лес (фото 57), а выше впадения – только кусты. Нашли полынью на реке и довольно-таки уютное место для лагеря, укрытое от ветров складками местности. Хотя время еще довольно раннее, решили встать на ночевку, не выходя в ветренные и неприветливые верховья долины, к перевалу через ГУХ. Прогноз погоды неутешительный, опять надвигается метель.

Во второй половине дня западный ветер, отдельные облака на вершинах. Вечером -11°С.

день 17. 31 марта 2022

Дневка

Хотя в нашем хорошем месте погода вполне терпимая, очевидно, что на водораздельном хребте и в тундре западного склона Урала это не так.

Утром пасмурно, всю ночь ветер с запада вниз по долине, -12,5°С. Днем переменная облачность, в какой-то момент потеплело до -4,5°С. Вечером -11°С.

день 18. 1 апреля 2022

р. Игядейёган - пер. н\к – р. Сев. Кокпела – пер. Кокпельский (н\к) – руч. Перевальный

Утром пасмурно, западный ветер, снегопад, -10°С. Однако ветер заметно слабее, чем был вчера, и прогноз сулит улучшение через 1,5-2 дня. Через 4 км от места ночевки, выше впадения правого притока, Игядейёган входит в красивый скальный каньон (фото 58, фото 59). Подъем по руслу пологий, на лыжах, обходя большие снежные надувы. Выше каньонного участка широкая долина приводит к платообразному безымянному перевалу через ГУХ, высотой чуть больше 500 метров над уровнем моря. Вершины по сторонам перевала скрыты в облаках (фото 60). Двухступенчатый лыжный спуск с общим перепадом в сотню метров приводит в глубокую долину меридионального простирания, ограничивающую с запада заметный массив горы Идягейтайкев (883 м) с обрывистыми склонами (фото 61).

Миновав эту долину истока реки Тумбялава Европейская, ушли на север через пологое седло, отделяющее от основного хребта одинокую сопку. На пути много каменных гряд, где снег полностью сдут ветрами; героически переходим эти преграды, не снимая лыж. После седла вышли в просторы увалистой тундры западного склона Урала. Повсюду плотный снег, небольшие заструги. Где-то перед слабо врезанной долиной ручья Тумбялававож пообедали, отгородившись рюкзаками от ветра. Периодически налетают снежные заряды, видимости до второй половины дня нет.

Дальнейший путь – к низкому (всего лишь 325 м) Кокпельскому перевалу. На спуске с очередного увала к руслу Кокпелы уперлись в протяженный снежный карниз, пришлось сделать крюк в несколько сот метров. Других заметных трудностей здесь нет, тропление в снегу неглубокое, склоны увалов пологие. Сам Кокпельский перевал представляет собой широкую сквозную долину, соединяющую реку Кокпела на западе и ручей Перевальный на востоке (фото 62).

После перевала мы ушли влево по ходу в истоки ручья Перевальный, прельстившись возможностью ночевки в кустах, обозначенных на карте в этом месте. На самом деле, отдельные (и довольно высокие) кусты растут только на том участке, где подъем вверх по долине ручья идет в северо-восточном направлении. Когда же ручей повернул на северо-запад, и в его русле начался заметный подъем, всякая растительность закончилась. Встали на ночлег под прикрытием с запада отдельной каменистой горкой, вкопавшись в ее снежный склон. На более горизонтальном участке ближе к руслу ручья снега очень мало, не воткнуть лыжи для растягивания палатки.

Вечером прояснение, ветер стих, -9°С.

день 19. 2 апреля 2022

руч. Перевальный - пер. н\к – каньон правого притока р. Погурей - р. Погурей - озеро под перевалом Петербург

Утром -11°С, небольшой ветер, снегопад, отсутствие видимости. Поднимаемся к безымянному перевалу в приток Азиатского Погурея. Некоторым ориентиром, помимо курсора навигатора, служит обрывистый восточный склон г. 834 м. Миновали небольшой озеро под этими обрывами, поплутали в моренах, и в конце концов вышли к пятиметровому скальному останцу на широкой перевальной седловине. Плотный туман, «белая мгла». Совершенно непонятно, где склоны, где горизонталь. В таких непростых условиях начали спуск к долине Погурея. Вначале по широкой пологой долине с мягким снегом, затем сформировавшееся русло ручья ушло в каньон. Движение по его дну оказалось сопряжено с некоторыми приключениями в виде огромных (просто-таки гигантских!) снежных надувов и пробок. Рельеф очень плохо читается из-за погодных условий. Вдобавок, в каньоне началась очень глубокая тропежка в рыхлом переметенном снегу (фото 63). Самые эпичные моменты битвы с каньоном мы почему-то не сфотографировали.

Выйдя на плоское дно широкой долины Погурея, вздохнули с облегчением. Погода: мощные снеговые заряды, видимость в основном плохая, иногда просветы солнца. Впечатляющие западные склоны Карового массива не видны. В районе Погурея проходит принятая в туризме граница Приполярного и Полярного Урала. На самом же деле до Полярного круга отсюда еще 45 км. А в проекции на наш маршрут – настоящий Полярный круг мы пересечем только в среднем течении реки Левая Пайера.

Пообедав в русле Азиатского Погурея, начали подъем к перевалу Петербург (Надежда), ведущему через северо-западный отрог Карового массива. Вначале этого отрезка не совсем понятно куда идти, поскольку русло ручья при выходе в широкую долину Погурея пропадает, а видимость плохая. Но постепенно русло формируется, и превращается в снежный овраг (фото 64). Приходится тропить в свежем снегу. Постепенно борта оврага становятся пологими (фото 65, фото 67), и подъем по ручью приводит к озеру под взлетом перевала Петербург (фото 66).

На озере, возле его северного берега, встали на ночевку. На льду толстый слой снега, но что интересно, - случайно докопались до воды на льду под снегом, так что удалось набрать кастрюльку. При этом на поверхности озера никаких следов воды нет, и в лыжне вода не проступает, и под палаткой тоже никаких неприятных эффектов. Пока ставили лагерь, ветром унесло «икеевскую» сумку; прогулялись на перевал с целью экологической миссии и разведки. Сумку не нашли – ушла на север…

Вечером -11°С, порывы ветра, переменная облачность.

день 20. 3 апреля 2022

пер. Петербург (н\к) – в. Сев. Каровая (1А, рад) – р. Пага - пер. н\к – р. Мал. Лохорта

Утром переменная облачность, -12°С, слабый западный ветер, хорошая видимость. Погода уже и так неплохая, да еще и с явной тенденцией к улучшению! Пока собирали лагерь, стало совсем солнечно, впервые за много последних дней.

От места ночевки на озере быстро поднялись по пологому склону на лыжах на перевал Петербург (фото 68). На седловине оставили рюкзаки, надели кошки, и начали подъем в южном направлении к плато вершины Северная Каровая. Снег плотный, гряды камней, крутизна склона порядка 25-30°. Наверху снег уже более глубокий, местами приходится конкретно тропить – даже возникла мысль, что притащить на плато лыжи было бы здравым решением (фото 72). По плато движение в восточном направлении вдоль южного обрыва (фото 73), к вершине. Впереди хорошо видны перевал Петроград и вершина Южная Каровая (фото 74). Высшая точка никак не выражена, тура или геодезического сигнала здесь нет. Открываются прекрасные виды на горы Полярного (точнее, в основном все еще Приполярного) Урала (фото 75, фото 76, фото 77). Насладившись панорамой гор (впервые за поход!), вернулись на перевал к рюкзакам, повторив путь подъема.

Спуск с перевала на лыжах, простой и понятный (фото 79). Дальнейший путь – через верховья Паги и простой пологий водораздел (но, кстати, – снова ГУХ) в исток Малой Лохорты (фото 81, фото 82). Днем солнечно, практически безветрие. С удовольствием пообедали на солнцепеке, зарядили с помощью солнечной батареи свои гаджеты. Движение вниз по Малой Лохорте в основном ее правым бортом, обходя устьевые каньоны притоков (фото 83). Затем спустились в русло и следовали по нему.

Во второй половине дня признаки надвигающейся непогоды, постепенное усиление восточного ветра, -10°С. За 5 км до выхода в обширную продуваемую долину, образованную после слияния ручья Шершор и Малой Лохорты, решили остановиться на ночлег у первых же кустов (фото 84). Привязали оттяжки палатки к кустам. Построили снежную ветрозащитную стенку.

день 21. 4 апреля 2022

Дневка

Пурга с начала ночи. Сильнейший восточный ветер, снегопад, -10°С. О выходе и речи не идет, благо у нас нет необходимости куда-то перемещаться сегодня. Обычное меню ненастного дня: сон, книги, музыка, снова сон. Днем постепенное ослабление ветра, потепление до -4°С.

Вечером -8°С. Временное прекращение метели (фото 85).

день 22. 5 апреля 2022

р. Мал. Лохорта – пер. Межлагортинский (н\к) – р. Бол. Лохорта

Солнце в дымке, переменная облачность, -12°С, слабый западный ветер. Пурга закончилась еще ночью, ура!

Продолжили прерванное непогодой движение вниз по долине Малой Лохорты (фото 86), и через несколько километров вышли в широченную поперечную долину. Влево уходит ручей Шершор, сама Лохорта поворачивает вправо. Шершор образует бесчисленное множество небольших теряющихся в моренах русел, в понижениях и на буграх растут кусты и отдельные группы лиственниц. У подножия обрывистого северо-восточного борта долины растет самый настоящий лиственничный лес, и, наверное, есть дрова (фото 87).

Мы пересекли эту широкую долину в северо-восточном направлении к перевалу Межлагортинский. К нему ведет долина левого притока Малой Лохорты. Пологий нудный подъем с тропежкой. Перевальная седловина выражена не явно. Спуск к Большой Лохорте чуть более крутой, но проблем не вызывает. Из верховий Большой Лохорты открывается туманный вид на «большие горы» в ее истоках – гору Клера, массив горы Скальной и гору Хордъюс (фото 88). Путь вниз по долине Большой Лохорты простой и долгий. В районе впадения крупного левого притока – ручья Лохортаегарт – снег практически полностью сдут ветрами; местность напоминает высокие степи Южного Алтая, плато Укок и тп. На фоне плохого прогноза погоды, обещающего новую пургу, стараемся дойти до леса на восточной стороне Уральских гор.

Ближайший лес находится на водоразделе с рекой Лохортаю, но представлен в виде «прозрачного» лиственничника, не шибко спасающего от ветра. К вечеру ветер уже усилился до штормового, поднимает поземку (фото 89). Стоило бы пройти еще несколько км в «настоящий» лес, но за день пройдено уже и так более 30 км, Аня стала сильно отставать, поэтому пришлось оборудовать ночлег в этом продуваемом перелеске.

Вечером -9°С, после заката резкое усиление ветра до штормового.

день 23. 6 апреля 2022

Дневка

-10°С, сильнейший ветер, видимость даже в перелеске несколько метров, мощная поземка. Лежим в палатке. Ветер еще ночью уронил и разметал нашу снежную стенку. Попытки ее восстановления не очень-то удались, да и смысла нет: из-за нее только больше закапывает в сугроб наше жилище. Палатка неистово сотрясается под напором стихии, и самое страшное будет, если она не выдержит. (Тут надо отдать должное палатке, произведенной фирмой ВЕК: она выдержала, и с запасом).

Перед закатом ненадолго случилось небольшое ослабление ветра (фото 90, видео), затем снова поднялся ураган. Обстановка стабильная.

день 24. 7 апреля 2022

р. Лагорта-Ю – р. Тань-Ю - Пятиречье – р. Лев. Пайера

К 6 утра значительное ослабление ветра, появилась видимость, -9°С. Вышли вниз по реке Лохортаю (Лагорта-Ю). Пройдя буквально пару км, за поворотом долины вышли в настоящий лес, защиты которого нам так не хватало в последние сутки (фото 91). На впадении небольшого правого притока обнаружилась заметенная буранка; дальше пытались следовать этому следу. В русле попадаются протяженные участки полыней, мокрые наледи, участки с глубоким рыхлым снегом и все прочие прелести рек Приполярного Урала. Снегоходный след помечен вешками, но следует им не слишком точно, да и вешки не везде сохранились. Куда идет эта трасса, не очень понятно, но скорее всего так ездят с Пятиречья на Войкар. Мы дошли практически до слияния с рекой Тань-Ю (немного не выдержали, психанули и протропили срезку через лес), затем повернули вверх по долине последней.

Буранка привела к балкам на слиянии Хойлы, Бур-Хойлы, Левой и Правой Пайеры, от которого и образуется Тань-Ю (фото 92). Балки жилые, есть печки и какой-то запас дров. Свежих следов пребывания людей мы не обнаружили. Днем преимущественно пасмурно, практически безветрие. Осмотрев балки, свернули с буранки в долину Левой Пайеры, и сразу погрузились в снега в русле. Снег неоднородный, с коркой наста, тропить очень плохо. Промучившись посменно несколько км, от безысходности свернули в лес, и о чудо! В лесу нет тропежки, а в русле есть! Феномен труднообъяснимый.

Увлекшись столь приятной ходьбой по лесу, незаметно поднялись на увалы орографически правого борта долины, и вышли к границе леса. Здесь практически полностью сдут снег (фото 93), так что на отдельных участках пришлось снимать лыжи и идти по камням пешком. Оказалось, что мы поверху обошли водопад в каньоне, не отмеченный на карте. Сходили к нему налегке вниз по руслу (фото 95).

Выше каньона в русле Левой Пайеры плотный снег, по берегам снег значительно выдут ветром (фото 96). Пройдя с километр, остановились на ночлег в лесу на террасе левого берега.

Где-то в районе лагеря мы пересекли Полярный круг, и только теперь формально оказались на Полярном Урале. Как уже было сказано выше, просто в туризме принято не совсем корректное разделение территории севера Урала.

Вечером -7,5°С, ветра нет.

день 25. 8 апреля 2022

р. Лев. Пайера – пер. Зап. Пайерский (1А) – в. Пайер (1Б, рад.) – оз. Кечь-Пель-Ты

Утром ясно, полный штиль, -13°С. От места ночевки выше водопада идем по руслу реки Левая Пайера. Лиственничный лес тянется по правому по ходу склону отдельными чахлыми перелесками (фото 97). Плотный снег, тропежка отсутствует. Русло вначале узкое; после отдельно стоящей справа по ходу горы долина расширяется. Выше впадения ручья Ямбо-Ты-Вис издалека видна брошенная большая цистерна на полозьях и несколько полуразрушенных построек возле нее (фото 98, фото 99). Здесь еще попадаются отдельные деревья. Впереди, вверх по долине, уже отчетливо видна вершина горы Пайер, высшей точки Полярного Урала (фото 100).

Далее в русле несколько участков сухих наледей, долина постепенно приобретает троговый характер. Миновали справа по ходу приток, ведущий к перевалу Успешный Проход (фото 101). Впереди уже виден знаменитый скальный ригель с водопадом, «запирающий» верховья Левой Пайры (фото 102, фото 103). На дне долины очень каменисто, приходится выискивать лыжные проходы (фото 104). Справа по ходу в каньоне притока ледопадные ступени на пути к перевалу Спартак (фото 105). Миновали цепочку озер, и вышли к хаосу крупных каменных глыб перед ригелем. Возле одного из таких живописных скальных обломков остановились на обед и просушку вещей (фото 106). Солнечно, безветрие, очень жарко. Вот таким и должен быть апрель на Полярном Урале!

После обеда предприняли героический подъем на ригель. На лыжах подошли под начало взлета в правой по ходу движения части склона, надели кошки. Крутизна склона до 30°, плотный снег с небольшим слоем рыхлого, который как раз и представлял собой основную сложность, поскольку раскис на жарком солнце и адски подлипал к кошкам, несмотря ни на какие антиподлипы. Перепад высот этого ригеля 160 метров, и приводит он в висячую долину, над которой царствует вершина Пайера (фото 107).

Снова надели лыжи, подошли к короткому взлету перевала Западно-Пайерский. Снова сняли лыжи, подняться на перевал проще в кошках, несмотря на сравнительно пологий склон. На перевальном гребне оставили рюкзаки, и начали подъем на вершину Пайера по юго-западному гребню. Вначале гребень пологий и довольно широкий (фото 108), но постепенно крутизна увеличивается, а гребень становится скалистым, камни покрыты толстым слоем измороси. Аня устала от сегодняшнего дня и от нашего похода вообще, и стала все сильнее отставать на подъеме, проклиная весь Урал. Я ушел с гребня правее через два кулуара, и наперегонки с подступающим вечером на передних зубьях алюминиевых кошек рубился на жестком 40° фирне. Когда я достиг кромки вершинного плато, Аня докричалась снизу, что дальше не пойдет. Поскольку я уже бывал на вершине Пайера зимой в 1999 году, я решил не идти последний участок до тригопункта, и повернул обратно. Так что формально до вершины я не дошел. Фото «почти сверху»: (фото 109, фото 110). Спуск обратно к рюкзакам по пути подъема, по своим следам (фото 111, фото 112).

Спуск с Западно-Пайерского перевала к озеру Кечь-Пель-Ты – пешком в кошках до скорого выполаживания склона (фото 113), дальше на удивление приятный лыжный спуск с однородным глубоким снегом. Встали на ночлег, не доходя юго-восточного берега озера (фото 115).

Вечером -16°С, морозное безветрие, красивые и яркие закатные краски (фото 114). Написали со спутникового трекера нашему куратору, попросили забронировать съемную квартиру в Воркуте, - надежды на вполне прогнозируемое завершение похода значительно окрепли после того, как мы перевалили на европейскую сторону хребта.

день 26. 9 апреля 2022

оз. Кечь-Пель-Ты – пер. Седло Пайера (н\к) – р. Харута – пик Харута (1А, рад) – р. Харута - увал Качамыльк - р. Хоротамадага

Утром -16°С, ясная погода, практически безветрие. Собрались, с небольшой тропёжкой пересекли озеро Кечь-Пель-Ты (фото 117) и поднялись на лыжах серпантином на плато северо-западного отрога массива Пайера. Понижение в этом отроге считается перевалом Седло Пайера (н\к). Подъем по склону крутизной не более 15-20°, с плотным снегом и многочисленными грядами камней, между которыми приходится активно маневрировать. Выйдя на плато, мы вначале чуть было не сбились с пути, и не ушли в ближайший правый приток ручья Правый Кечь-Пель, но вовремя посмотрели в навигатор и сделали правильные выводы. Тур на перевальном плато мы не обнаружили, как и обозначенную на карте вездеходную дорогу. С перевала хорошо виден массив пика Харута (фото 119), на который решили подняться, воспользовавшись отличной погодой.

На спуске в долину Харуты с плато свисает снежный карниз, который увеличивается при движении вдоль кромки плато вправо по ходу, и сходит на нет при движении влево. Именно так, слева, мы его и объехали на лыжах. Ниже на склоне крутизной до 25° местами глубокий наметенный снег и может присутствовать лавинная опасность. Однако, в нашем случае обстановка была спокойной, а спуск быстрым и весьма приятным (фото 120).

Пересекли пологую широкую долину реки Харута и остановились у правого ее борта, под началом подъема на западные отроги массива пика Харута. Здесь нашлась закрытая от ветров снежная мульда; летом это небольшое озеро. Аня решила остаться отдыхать на вещах, пока я схожу на вершину. Договорились, что я должен успеть обернуться за 3 часа, и спуститься к обеду.

Я оставил лыжи (о чем вскоре немного пожалел), надел кошки и начал подъем пешком на первый взлет каменистой боковой морены правого борта долины реки Харута. Подниматься в кошках по осыпи то еще удовольствие. Наверху морены снега, наоборот, стало слишком много и пришлось довольно напряженно тропить. Пик Харута обрывается к западу обширным цирком; с севера и юга его охватывают достаточно пологие отроги, по которым логично подниматься на вершину. Мой маршрут проходил по южному из этих отрогов. Вскоре с поверхности морены я вышел на основной склон с преимущественно плотным снегом крутизной до 25°. На склоне отдельные выходы камней. На солнце жарко, безветрие.

Я поднимался практически прямо вверх, немного забирая влево, и через час вышел на локальную вершину, ограничивающую с юга западный цирк пика Харута. Дальше к основной вершине тянется довольно узкий гребень с плавным небольшим спуском и затем более крутым взлетом к высшей точке. Влево по ходу, к долине Харуты, гребень обрывается крутыми склонами цирка; вправо к долине ручья Хороташор склоны несколько положе, и эта сторона сильно заснежена. На гребне в основном плотный снег, идти достаточно просто. Лишь иногда, при локальных обходах с правой стороны, приходится барахтаться в глубоком переметенном снегу.

Финальный взлет к вершине пика Харута имеет крутизну около 25°, и приводит на небольшое, треугольной формы плато. Тура или тригопункта здесь нет. Высота по навигатору 1269 метров. С вершины хорошо видны горы от Пайера на западе до Блюхера на востоке (фото 121, фото 122, фото 123), а также более далекие горные массивы на юге и севере (фото 124).

Спуск с вершины можно было для разнообразия осуществить по северному из ограничивающих цирк отрогов, но при этом пришлось бы дополнительно тропить участок морен на дне цирка, и поэтому для ускорения процесса я предпочел возвращаться известной дорогой. В итоге на всю радиалку действительно ушло около 3 часов.

После обеда начали спуск по долине Харуты к предгорной тундре. Долина ниспадает полого, отдельные скальные сужения с большими снежными надувами легко обходятся справа по ходу по пологим террасам (фото 125). Через два перехода с совсем небольшой тропежкой мы вышли из гор в зону пологих увалов и встретили след снегохода поперек русла. Пошли по нему влево, но быстро поняли, что след замысловато петляет по тундре, следуя неведомым нам прихотям водителя, и дальше пошли вновь своей дорогой, ориентируясь по навигатору. В этом районе нас удивил совершенно ровный снежный покров, без застругов и каких-либо ветровых форм, будто здесь и не было никакой пурги несколько дней назад.

Упираясь на севере в увал Качамыльк, долина Харуты поворачивает вправо. На склонах увала начинаются лиственничные перелески. Подъем на увал пологий; его высшую отметку 355 м мы оставили слева от линии нашего движения. С увала на перекурах любуемся уже далеким массивом Пайера на юге (фото 128); на востоке Собским массивом и Рай-Изом (фото 126); на севере встают хребты Енганэпэ и Манитонырд (фото 127). В тундре встретились характерные следы катания с кайтом, причем достаточно свежие. Впереди стала видна поросшая кустами долина ручья Хоротамадага, и на его левом берегу мы заметили стойбище оленеводов. Неужели это оленеводы гоняли на кайтах? Спустились к стойбищу (фото 130, фото 131), оказалось, что все взрослые куда-то уехали по своим делам, а оставленные дети и подростки практически не говорят по-русски. Так что общение дальше улыбок и махания руками не пошло.

Вечером постепенное усиление юго-восточного ветра, -9°С. От стойбища оленеводов прошли еще пару км вниз по долине ручья Хоротамадага и встали лагерем под защитой особенно раскидистых кустов.

день 27. 10 апреля 2022

р. Хоротамадага - долина руч. Воргашор – ст. Елецкая

Утром южный ветер средней силы, +1°С. Продолжили путь по долине Хоротамадаги, обходя кусты справа по ходу по открытой тундре. Ветер в спину, попытались использовать тяговые парашюты и довольно весело покувыркались. Впрочем, стоило нам более-менее освоиться со снарядом (фото 132), как ветер почти стих и перестал тянуть. Так что польза вышла совсем небольшой, но удовольствие было получено.

Хоротамадага впадает в ручей Бадьявож и русло дальше уходит на восток, а мы продолжили движение в северном направлении, преодолевая то небольшие пологие увалы, то заросли невысоких кустов в понижениях рельефа. В какой-то момент с очередного холма (слева от нашего пути осталась отметка 172 м, гора Воргашор Восточный) впереди стали отчетливо видны постройки станционного поселка Елецкий. Обнаружилась и старая полузаметенная "буранка" в нужном направлении. Появилась сотовая связь и Интернет, мы прямо тут же, сидя на рюкзаках, купили себе билеты на сегодняшний поезд до Воркуты.

К середине дня пошел небольшой дождь, потеплело до +4°С. Пасмурно, небольшой южный ветер. Вышли на широкое заснеженное русло реки Елец и по многочисленным снегоходным следам с него свернули к станционным строениям (фото 133). На железнодорожной станции встретили давешних таинственных кайтеров, и даже быстро обнаружили с ними тучу общих знакомых. Небольшое помещение станции было жарко натоплено, а в соседнем ларьке обнаружили минимальный, - но достаточный, - набор удовольствий. Несколько часов до поезда Лабытнанги-Воркута пролетели незаметно.

По прибытию в Воркуту нас прямо с вокзала на машине забрала хозяйка съемной квартиры и повезла навстречу душу, магазинам и теплой кровати. Поход окончен.

Итоги, выводы, рекомендации

Неофициальность нашего путешествия позволяет мне опустить в данном отчете обычные фразы и выражения в стиле "техническая и тактическая подготовка группы соответствовала заявленному маршруту". Скорее соответствовала, чем нет. Перейдем сразу к делу.

За 27 дней нами был пройден линейный лыжный маршрут, соединивший Приполярный и Полярный Урал. В общей сложности не менее недели от этой общей продолжительности мы были вынуждены пережидать непогоду, иногда по 2 дня подряд. Таким образом, ходовых дней на маршруте было только 20.

Маршруты, подобные нашему, туристы-лыжники неоднократно ходили и раньше; разве что мы попытались проложить его нитку как можно более в горах, а многие из наших предшественников предпочитали для ускорения движения западную предгорную тундру и магистральные долины. Непогода и глубокие снега и нас вынудили в нескольких местах уходить подальше от основного водораздельного хребта.

Погода и сроки были выбраны более-менее оптимально; но я бы сдвинул их на Полярном Урале на более поздние даты, немного в сторону лета, не убоявшись возможных оттепелей и дождей. Они и так возможны на протяжении всего периода с февраля по май, и длительные периоды тихой солнечной погоды, кажется, никак не коррелируют с календарем. По опыту, погодные "окна" бывали и в начале марта, и в середине апреля. Но продолжительность светового дня и среднесуточная температура в апреле выглядят куда как привлекательнее. К тому же, в лесистых долинах Приполярного и в южной части Полярного Урала есть надежда на образование наста после первых волн весенних оттепелей.

Тропежка и лесные участки на маршруте нас, конечно, сильно замедлили и вымотали. Изначально предполагалось, что мы начнем свой маршрут уже в зоне тундры или как минимум лесотундры, и быстро уйдем вначале высоко в горы, а затем и далеко на север. Что-то пошло не так, транспортные проблемы и непогода с первых дней пути зашвырнули нас в леса и снега, где мы и барахтались со своим огромным стартовым весом саней и рюкзаков. С другой стороны, прохождение глубоких лесных долин добавило маршруту разнообразия. Очень понравился район восточнее ГУХ, в междуречье Хаймаю, Колокольни, Хулги и их притоков. Чуть менее, но тоже интересный район западнее ГУХ в междуречье правых притоков Лемвы.

Информация по общественному снаряжению:

При прохождении маршрута мы использовали палатку "Канченджанга" производства екатеринбургской фирмы Век. Это 4-х местная горная палатка в форме полубочки, с тремя дугами. Палатка очень понравилась. Из возможных доработок – поставить в дуги нормальные резинки, как на большинстве палаток, и заглушки на концах трубок, чтобы не набивался снег. В штатной комплектации дуги натягиваются шнуром с узлом, это в рукавицах делать неудобно.

Решение по топливному оборудованию и кухне у нас получилось несколько вычурным и громоздким (см. фото). На маршруте мы использовали и газ, и жидкое топливо (конкретно - бензин "Калоша", который везли с собой на поезде из города). Газовое оборудование – MSR Reactor с банкой 2,5 л, шланговая горелка и обогреватель-отражатель для палатки. Газ самостоятельно перезаправленный, из сети заправок «ЛенГаз-Эксплуатация». Бензиновое оборудование – горелка MSR Whisperlite. Для нее брали с собой и обычный насос, и «арктический», с кожаными прокладками вместо резиновых; использовали оба. Технология работы со всем этим зоопарком на маршруте выработалась следующая:

  1. Вечером после установки палатки и обустройства спальных мест внутри разжигаем бензиновую горелку и топим немного снега (если нет жидкой воды, которую приносили в палатку в складном ведре производства Сплав).
  2. Когда есть теплая вода, отливаем ее в миску (на самом деле - чайник) MSR, идеально подходящую по диаметру для газовых баллонов 250 или 450 гр. Соответственно, в эту воду водружаем MSR Reactor и кипятим полную 2,5 литровую банку.
  3. Если холодно, то бензиновую горелку при этом не выключаем, оставляем на малом огне, греем палатку.
  4. Кипяток сразу отливаем в литровый термос Арктика, оставляем на утро.
  5. Вместо Reactor ставим в теплую воду баллон с привинченным обогревателем и запускаем его. А еду варим дальше на бензиновой горелке (если она не выключалась) или на шланговой газовой, в кастрюльке 1,2 л. В остатке кипятка в банке Реактора завариваем чай, или отливаем себе на индивидуальные напитки (кофе и тп). Когда еда готова, необходимость в разогреве баллона снижается, и миска-чайник используется хозяином по назначению.
  6. Утром теплую воду из термоса используем для разогрева баллонов для Реактора и обогревателя, а что осталось – для более быстрого «старта» утреннего кипятка.

Безопасность и связь: мы носили с собой спутниковый трекер Iridium360 с оплаченным тарифом 300 юнитов, на который куратор присылал прогноз погоды. В МЧС не регистрировались.

Навигация: на всякий случай мы брали с собой два спутниковых навигатора, Garmin eTrex20 и Garmin GPSmap 66st, оба с комплектом карт в формате JNX, слой спутниковых снимков и слой топокарт. Специально купили литиевые батарейки для длительной службы на морозе. При этом по необъяснимым причинам GPSmap 66st с самого начала похода начал стремительно расходовать батарейки и писать трек короткими рваными отрезками. Прибор использовался далеко не первый раз, но раньше подобного не наблюдалось. В итоге весь поход пользовались только eTrex20. После похода глюк у прибора больше не повторялся. Для зарядки гаджетов брали солнечную батарею и пару повербанков.

Информация по личному снаряжению: мы использовали лыжи Fischer S-Bound 98 и 112, ростовки 179 и 169 см соответственно; брали короткие камуса Easy Skin (которые по факту использовали за поход всего один раз). Телескопические лыжные палки BD Traverse, крепления и ботинки стандарта NNN BC. У Ани были ботинки Alfa Polar APS (двойные, с лайнером-внутренником), а у меня одинарные Alfa Outback. В походе эти одинарные ботинки развалились! Это был всего лишь второй большой поход плюс несколько небольших выездов и ПВД, но обувь дошла вот до такого состояния. Ботинки покупались весной 2020 года в Спорт-Марафоне. Магазин отказался признавать брак и менять обувь, что подорвало к этому магазину доверие.

Одежда производства ВЕК, которую мы использовали в походе, очень понравилась своей функциональностью именно для лыжных походов. Остальное снаряжение (очки, пуховки, биперы, и т.д.) более-менее стандартное для сложных лыжных походов. Санки-волокуши использовали пластмассовые, модель "Сноуплан-2" производства Крис Групп. Кошки: одна пара алюминиевые, BRS с Алиэкспресса; вторая пара BD. Обе пары мягкие, но с дополнительным креплением под переднюю скобу ботинок NNN.

Из необычного – брали с собой тяговые (буксировочные) парашюты, но в итоге протаскали их весь поход: то ветра не было, то он был слишком сильным, то встречным; а во основном мы вообще ходили по лесу. Использовали парашюты только в последний день, при движении к финишу маршрута

Продуктовая раскладка 560 гр. Использовали самодельный пеммикан. Обеды на термосах.

Материалы, использованные при разработке маршрута

  1. серия статей Салтырева
  2. отчет Батуева
  3. отчет Самборского
  4. отчет Бочагина
  5. карты Николая Рундквиста (Приполярный Урал, Полярный Урал)
  6. перечень перевалов среднегорья на сайте Вестры

------------------

СПб - Кейптаун - Антарктида, 2022


Комментарии: Ваш комментарий:


В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;