|
Поиск |
 | |
|
Обсуждение |
| |
|
Добавить отчет |
| |
|
Конвертор |
| |
|
Контакты |
| |
|
О проекте |
 | |
 | |||||
| |||||
|
|||||
| |||||
Hosted by Сервис Телеком 
|
[Урал > Полярный Урал]
Отчет о пешем путешествии по северной части Полярного Урала, совершенном в августе 2003гМаршрут: ст. 110км - р. Бол. Пайпудына - р. Бол. Уса - р. Изьяшор - оз. Мал. Хадата-Еганлор - р. Мал. Уса - оз. Мал. Щучье - ледн. МГУ - р. Мал. Кара - р. Нюдя-Пырятане - р. Гераусваю - р. Бол. Кара - р. Лимбятаяха - хр. Оче-Нырд - оз. Очеты - оз. Сидяямбто - р. Тисьнензашор - р. Пырятане - оз. Бол. Щучье - р. Бол. Хадата - р. Гэна-Хадата - р. Бол. Уса - р. Бол. Пайпудына - ст. 110км. (Схема маршрута на карте-пятикилометровке)Протяженность - 400км. Продолжительность - 22дня. Состав группы: Александр Серков, г.Санкт-Петербург Александра Назарова, г.Львов (Да здравствует интернациональная дружба) (Координаты - serkov@peterlink.ru) Общая идея похода Использованная информация Подъезды и отъезды График движения Препятствия Перечень снаряжения Раскладка Дневник Оригинал: www.sanya.gavuz.ru Общая идея походаВ 2002 году Полярный Урал нам серьезно сорвал крышу; уже через месяц после возвращения был задуман следующий поход, основными задачами которого были:1) посетить полюбившийся край; 2) увидеть загадочный сильно расхваливаемый хребет Оче-Нырд; 3) посмотреть на различные ледники. Тот факт, что хребет Оче-Нырд находится приблизительно в 150км от железной дороги, определил большую протяженность (и соответственно - продолжительность) похода, но это оказалось совершенно не страшно. Суммарный километраж получился весьма большим, но в целом поход совершенно некатегорийный: горных препятствий на маршруте нет, а все броды были легкопроходимы в связи с маловодным летом; впрочем, будь лето дождливым, это не вызвало бы проблем, поскольку весь маршрут проходит вдоль водораздела и все реки пересекаются в самых верховьях. Мы не проходили никакие сложные перевалы, так как в этом не было необходимости: до любого места можно дойти пешком. Мы не поднимались на вершины, потому что, по нашему мнению, в этом нет особенного смысла. Мы поднимались к нескольким ледникам: МГУ, Пальгова, Долгушина, Боча, МИИГАиК и Терентьева. К сожалению, мы прошли мимо многих других красивых ледников, виденных издалека или вообще оставленных за углом, но ведь все за один раз не увидишь. Мы не видели ледника ИГАН, мы не подходили к леднику Обручева, который очень красиво смотрится от озер Хадата-Еганлор, мы не ходили к леднику Карскому, судя по фотографиям - очень красивому, мы не поднимались к леднику МГГ, о чем думается с болью, мы не видели ледника Алешкова, мы не посетили, как планировалось, ледники Щучий и Тронова, мы не видели или не обратили внимание на множество других ледников, о которых даже не знаем. Но мы обязательно вернемся и посетим. Важно! (Крик души!) Ледники тают невообразимо. По сравнению с фотографией из "100 дней на Урале", ледник МГУ потерял свою большую часть. (По сравнению с картами-километровками, тоже). По сравнению с фотографиями из книги Кеммериха "Полярный Урал", все уже вообще растаяло. Лет через двадцать не на что будет смотреть. Очень, очень жаль. Мы провели три дня возле хребта Оче-Нырд, и хотелось бы провести на нем больше времени, но нас поджимали сроки. Западная часть хребта, с обилием боковых отрогов, понравилась нам более, чем восточная; эти горы более впечатляют, когда обнимают тебя со всех сторон. Скажу банальность, что Оче-Нырд совершенно не похож ни на какие другие горы Полярного Урала. Описывать его человеческим языком совершенно бессмысленно. Ключевые слова - готика, зубцы, башни, шпили... В целом, помимо трех ставившихся задач, мы выполнили четвертую - окинули взглядом почти всю северную часть Полярного Урала. В частности, сразу же выделились три района, достойных посещения и более пристального рассматривания: во-первых, гора Харнаурды-Кеу и в особенности горы к западу и к северу от озер Хадата-Еганлор - многочисленные острые пики, отвесные стены, глубокие каньоны и застывшие среди скал ледники, на которые нам удалось бросить лишь мимолетный взгляд; во-вторых, район вершины Хойды-Пэ, ледник Карский, а также горный узел между Щучьими озерами с ледниками Щучьим и Тронова - и по пути к Оче-Нырду, и на обратном пути мы были вынуждены пройти мимо этих мест быстрым шагом; в-третьих, самая северная часть Урала вплоть до горы Константинов Камень: виденные нами озера Очеты, Сидяямбто, Тисьнензато показались по-особенному северными и печальными, и думается, что еще более дальние горы подарят эти ощущения в более сильной степени. В качестве компенсации за прошлый год, в этот раз погода была хорошая, за 22 ходовых дня был только один дождливый и всего несколько облачных, причем почти полностью отсутствовал какой-либо гнус. На маршруте было встречено две туристских группы (литовцы в районе Хадатинских озер, и пермяки, идущие в водный на Кару, на самом Оче-Нырде). Также неоднократно встречались чумы представителей коренных народностей, а также их пасущиеся стада, мы с ними не заговаривали. Использованная информацияЗамечу, что основным источником информации о Полярном Урале был наш собственный прошлогодний поход.Про северную часть Полярного Урала в интернете сказано удивительно мало, а про Оче-Нырд и того меньше. Книга "100 дней на Урале" обходит его молчанием, что впрочем неудивительно учитывая скорость с которой ее автор пробежал по этим местам. Немногие описания из интернета практически полностью неинформативны. Рассказ группы из Твери о походе 2000 года к Щучьим озерам эмоционален и красочен, но без конкретной информации. Отчет группы из Березников о походе 2002 года к Малому Щучьему - отчет о категорийном походе со свойственными преувеличениями, кроме того несколько невнятен, правда он иллюстрирован. Очень понравился отчет группы из Москвы о походе 1990 года от Хальмерью до Полярного (он лежит в формате .doc и сжат zip'ом, но стоит того чтобы скачать и открыть) и впечатления группы из Нижнего Новгорода о походе 1982 года от Хальмерью до Полярного Неоценимую помощь оказали карты-километровки, взятые с поларурал.народ.ру; собственно, вся имевшаяся у нас фактическая информация о районе ограничивалась этими картами и книгой "Север" (1975г), взятой оттуда же. Кроме того, мы все-таки имели представление о Полярном Урале на основании собственного прошлогоднего похода. Поэтому поход получился весьма "первооткрывательским", что, кстати, нам очень понравилось. И этим своим текстом я закрываю Вам, уважаемый читатель, возможность эти места первооткрыть. Опоздали... Подъезды и отъездыК Оче-Нырду в частности и к северной части Полярного Урала вообще. Итак.Заброска. Станция 110км, поселок Полярный. Уже второй год в кассах СПб отказываются продавать билеты до станций "Полярный Урал", "110км", "Собь", "Харп", мотивируя это тем, что таких станций не существует или поезд на них не останавливается. Бред. Станции есть, поезд останавливается. Выброска. На "Полярном Урале" и на "110км" касс нет, проводники без билетов пускать не хотят. Они не правы. Нам пришлось бегать вдоль состава, ища начальника поезда, стуча в окна всех вагонов, что доставило нам острых ощущений (стоянка одна минута). Первый же встречный проводник-мужчина нас пустил. Позор проводницам-теткам... Позже начальник поезда нам объяснил, что они обязаны пускать в поезд пассажиров со станций без касс, и обязаны довезти их до станции где есть работающая касса. Ближайшая работающая касса была в Инте (вообще были ближе, но в субботу они не работали...). Начальник поезда выписал нам билеты до Инты, где мы вышли и купили в кассе вокзала билеты на этот же поезд. (Потом бежали к поезду, развеселив пол-Инты, но это уже не "объективная информация":). От Полярного можно проехать на вездеходе, но, говорят, цены совершенно космические. Для тех кто там первый раз - вполне можно пройти по дороге, хотя она конечно довольно уныла и второй раз по ней идти уже не захочется. О других альтернативах (почему их нет). Кроме поселка Полярный, есть Хальмер-Ю, Воркута и фактория Лаборовая. Хальмер-Ю - заброшенный поселок шахтеров севернее Воркуты. Когда он был жив, оттуда было удобно идти на Оче-Нырд; сейчас - поселок представляет собой самостоятельный экскурсионный объект, но никакой роли при заброске играть не может. Сама Воркута весьма далека от гор, добираться оттуда до Оче-Нырда примерно столько же, сколько от Полярного, но не по горам, а по плоской тундре; хотя, говорят, кто-то выходил от Оче-Нырда этим путем. Фактория Лаборовая - поселок к востоку от Урала на железнодорожной ветке на Бованенково, пассажирского движения там нет. Похоже, никакого смысла в заброске или выброске через Лаборовую тоже нет. Вопрос о том, как в пешем походе разумной продолжительности дойти до Константинова Камня, для нас пока остается открытым. Как?.. График движенияКомментарии. "х.м." - характер местности, "л.п." - локальные препятствия. Все названия даны в написании как на картах-километровках.Ходовое время - чистое, без учета привалов, так как соотношение ходьба/отдых не было фиксированным и в отдельные дни доходило до 1/1. Километраж рассчитан по карте-километровке, для всех участков без дороги умножен на 1.2. В характере местности под словом "тундра" подразумевается фоновое легкопроходимое бездорожье, без болот или стесняющих движение зарослей. Вездеходная колея упрощает движение, но иногда может завести в болота, где становится непроходима. Курумники бывают разного строения и могут как ускорить движение, так и замедлить.
Пройдено километров: 90 по дорогам + 292 по бездорожью + 25 радиально = 407 Чистое ходовое время: 114:05. Ходовые дни: 16 полных, 1 неполный (приезд), 5 полудневок. ПрепятствияКомментарии. Так называемые "протяженные препятствия" (болота, труднопроходимые заросли и т.п.) не учитываем, т.к. все они незначительны и/или легко обходятся. Все пройденные перевалы некатегорийные, ходятся ногами, но "альпенштоки", в нашем случае лыжные палки, очень сильно облегчают передвижение, как и вообще по курумникам. Все броды некатегорийные, все реки кроме Б.Хадаты переходились по ближайшему в пределах видимости перекату (глубина ниже колен), поиск брода на Б.Хадате занял десять минут (был найден - чуть выше колен); но это сильно зависит от уровня воды, в дождливое время многие реки потребуют гораздо более внимательного к себе отношения. Всего перейденные реки: М.Пайпудына, Б.Уса, Изъяшор, М.Уса, Гераусваю, Мядыяха, Б.Кара, Лимбятаяха, Пырятане, Сэрмалъяха, М.Щучья, Б.Хадата.Кроме перечисленных ниже перевалов, пройдено также сколько-то водоразделов. Разделение на "перевалы" и "водоразделы" условное и сделано на основании субъективных ощущений, испытанных во время прохождения. Перевалами названо то, для прохождения чего нужно выраженно подниматься или опускаться, а не просто идти по слабо наклонным долинам.
Перечень снаряженияКомментарии. Набор снаряжения минималистский, но нехватки чего-либо мы не ощущали (исключение: следовало взять шлепанцы, чтобы с большим комфортом выходить из палатки по нужде).Упомянутый комплект одежды достаточен при любой (в том числе хронически плохой) погоде. Вся одежда по мере загрязнения была выстирана. Так как лето теплое, ни разу не надевали теплый свитер, но он удобен в качестве подушки. Из пяти баллонов газа использовано четыре с половиной (каждый день было три кипячения воды, по 1-2л, плюс две варки, по 0.75л в течение 10-15мин). Кострами не пользовались ни разу. Из репеллентов использована только половина карандаша аутана, потому что насекомые почти не беспокоили. Из аптечки использовался эластичный бинт и лейкопластырь, а также весь фервекс и колдрекс был выпит вместо чая. Из ремнабора была использована стропа с пряжкой (вырожденный случай компресс-мешка, "компресс-кольцо"). Я шел не в туристских, а в городских зимних ботинках, срок носки - один год ежедневно, на 19-й день у одного ботинка на 3/4 отвалилась подметка, пришивать было лень, я ее плотно притянул стропой. Лыжные палки использовались в качестве альпешнтоков в походе 2002 года и в этом походе в сумме около 30 дней. Острие одной обломалось, острие второй сточилось до полукруглого состояния, таким образом они стали почти полностью непригодны.
групповое: 12.0кг
палатка 2х местная 3.0кг
спальник 2шт 3.8кг
пенка-коврик 2шт 1.0кг
котелок 1.1л 0.45кг
котелок 2.5л 0.55кг
горелка, навинч. на баллон 0.1кг
горелка со шлангом 0.4кг
фотоаппарат "зенит" 1.25кг
сменный объектив (135мм) 0.5кг
жорик 0.35кг
миска
кружка 2шт
ложка 2шт
ложка чайная
нож кухонный
нож складной
прихватка
коробок спичек 4шт
пакеты, мешки, мешочки много
бутылки пластиковые 2л 2шт
предметы гигиены: 1.2кг
полотенце большое
полотенце для рук
туалетная бумага рулон 2шт
губка для посуды
зубные щетки в чехле 2шт
зубная паста
мыло хоз. в мыльнице
щетка для волос
шампунь порционный 6шт
палочки для чесания ушей 21шт
универсальный крем
крем для лица
мазь для губ
прочее женское
ремнабор, канцелярия, мелочи: 1.5кг
нитки капроновые
ножницы
иглы разные 3шт
наперстки 2шт
стропа с пряжками 3шт
булавки английские 3шт
булавка
ткань на заплаты много
изолента
зеркальце
компас
аутан 2шт
дэта
фотопленки 6шт
табак нюхательный
отвертка
мультивитамины центрум
мультивитамины упса
ручка и блокнот
очки в футляре 2шт
комплект карт в папке 2шт
деньги, документы, ключи
аптечка минималистская: 0.2кг
запасная/спальная одежда: 2.2кг
носки шерсть 2п каждому
нательный свитер, полар 1шт каждому
футболка/рубашка 1шт каждому
белье 1-4шт каждому
перчатки 1п каждому
теплый свитер 1шт
расходные материалы:
газовые баллоны по 450гр 5шт 2.5кг
раскладка плановая, с тарой 13.9кг
сюрпризные продукты, с тарой 3.65кг
итого выходной вес рюкзаков: 37.35кг на двоих
рюкзаки 2шт 4.0кг
палки лыжные без колец 2шт 0.5кг
ходовая одежда (на себе), каждому:
носки шерсть или полар 1-2п
ботинки
нательные штаны, полар
штаны верхние
нательная кофта тонкая, полар
ветровка
РаскладкаКомментарии. Раскладка рассчитывалась ровно на 21 полный день следующим образом: ежедневно - завтрак: крупа либо макароны с добавлениям мяса и масла (90-100гр); ежедневно - обед: пакеточный суп с добавлением мяса (80-100гр); 6 дней из 21 - ужин, аналогичный завтраку; ежедневно - вечерний сухарь и сладости (100-120гр). Таким образом раскладка получалась 270-420гр на человека в день.Фактически взятая раскладка составила 12.5кг без тары (с тарой - 13.9кг), то есть в среднем 300гр на человека в день. Несколько раз добавляли в ужин увиденные по дороге грибы, что позволяло уменьшить количество крупы и тем самым увеличить количество дней с трехразовым горячим питанием (вместо 6 было 9). Мясо и сухари сушились дома, сухой тертый сыр покупался в магазине. "Сладкая смесь" состояла из сухофруктов, орехов, меда и лимона, прокрученных через мясорубку и смешанных в соотношении 1:1:1:1. Также были взяты "сюрприз-продукты", а именно, сверх раскладки: три упаковки леденцов, банка сгущенки, банка зеленого горошка, банка персиков, банка пива и 0.7 водки (с тарой - 3.65кг). В результате: чувство голода не ощущалось; разговоры на гастрономические темы (с усиленным слюноотделением) начались на 15-й день; оба участника похода сбросили по 5-7кг (что и ожидалось). О процессе готовки на маршруте. Вечером мы набирали два-четыре литра воды во взятые для этого пластиковые бутылки. Еду готовили в теплую погоду возле палатки (на расстоянии вытянутой руки от входа, иногда под тентом), в холодную - внутри палатки. Вечером - чай и, опционально, ужин. Проснувшись утром, не вылезая из палатки, на набранной с вечера воде - чай и завтрак. Днем готовили, не ставя палатку, в качестве ветрозащиты использовали пенные коврики (мы носим их снаружи рюкзака).
кол-во раз всего с тарой
мясо 2*48
бекон 2*9 по ~35гр = 690 750
мясо сушеное, сыр сухой 2*24 по ~25гр = 1100 1200
колбаса твердокопченая 2*16 по ~25гр = 800 800
макароны, греча, рис 2*27 по ~50гр = 2650 3000
масло оливковое 2*27 по ~15гр = 750 1200
сладости 2*21
орехи 2*1 по 100гр = 200 200
шоколад 2*3 по 100гр = 600 650
сладкая смесь 2*5 по 85гр = 850 900
сахар 2*10 по 100гр = 2000 2000
сухофрукты 2*2 по 100гр = 400 400
сухари черные 2*21 по штуке = 900 1000
суп пакеточный 21 по упаковке = 1440 1600
чай (пакетик на двоих) 63 по пакетику = 144 200
итого 12524 13900
ДневникДень раз. Приехали в 19.00. Поселок Полярный - несколько хозяйственных построек, двухэтажные деревянные дома, горы со всех сторон, с непривычки кажутся очень высокими. На Малом Пайпудынском висят темные тучи. В поселке сворачиваем направо (дорога идет прямо), через какое-то время выходим к берегу Большой Пайпудыны. Речка здесь широкая и глубокая, вода холодная. Идем вверх по течению вдоль берега; мест для стоянок нет, густая трава по пояс, скрывающая бугры, кое-где кустарник. Решаем выйти обратно на дорогу; выходим на грунтовку (это оказывается не та дорога, которая нарисована на карте). Дорога ведет через заброшенную некогда огороженную территорию до брода через Малую Пайпудыну. Бродить не хочется, снова идем вверх по течению вдоль берега, местность опять труднопроходимая. (Растительности здесь много - всевозможные кусты, бурьян, деревца - это еще не "голая тундра"). Выходим на настоящую дорогу (с которой свернули еще в поселке) - дорога на широкой гравийной насыпи, ни с чем в этих краях не спутать. Через Малую Пайпудыну разрушенный мост, несколько рядов обгоревших деревянных опор. Ширина реки десять-пятнадцать метров, глубина по икры, но мочить ноги под вечер не хочется. Пока стоим и смотрим на реку, мимо проезжает вездеход (везет группу Андрея Затонского, они тоже идут на Оче-Нырд, но это я только потом узнал), его шум слышен километра за полтора-два. Проходим пятьдесят метров вправо, ниже моста находим более мелкое место, переходим реку чуть глубже чем по щиколотку. За бродом слева от дороги обитаемые балки. Отходим вправо и становимся возле реки. Много комаров, спасаемся в палатке. Очень красив массив Рай-Из в лучах заходящего солнца. Прошли 5км за 1:40чхв (всего шли с 19.00 до 20.50). День два. Просыпаемся от жары чуть позже восьми (живем по московскому времени; самое темное время между 23.30 и 24.00). Редкие облака. Комаров нет, мошка не успевает кусать, жарко, хожу без футболки, раньше бы не поверил. С дороги сворачивает вездеход и проезжает мимо палатки, водитель заинтересованно нас разглядывает. Выходим без завтрака... После брода дорога резко берет вверх на небольшой холм, но затем спуск и далее она идет без резких перепадов высот. На первом же привале задеваю лямкой кнопку часов, она вылетает и теряется, часы останавливаются, жаль. Трудно идти из-за жары и тяжелого рюкзака, а также из-за сознания огромного расстояния впереди (150км в один конец - почти столько же сколько весь наш прошлый поход). В целом ощущения больше напоминают выброску с водного маршрута, чем начало пешего. (рюкзак 25кг...). Дорога широкая и ровная, но совершенно размыта ручьями. Каждый пересекаемый ручей промыл в дороге канаву глубиной в рост человека и шириной до нескольких метров; перебираться через такие места тяжело, транспорт проезжает ручьи в стороне от дороги, вброд. Вдоль отсыпанной гравийной дороги тянется грунтовка; навстречу нам проезжают два трактора. Поразило, что один из них тащил гусеничную буровую установку (или еще какую-то вышку?..), а ее гусеницы не вращались, т.е. она тащилась волоком, учитывая зубья на гусеницах - совсем как якорь... На противоположном (ор. левом) берегу реки лиственничный лес, на нашем - смешанные заросли, много кустов и березы (не карликовой). В какой-то момент река подходит к дороге; останавливаемся на обед. Когда выглядывает солнце, хочется купаться, но когда скрывается, налетает ветер. После еды долго лежим на поляне в тени крупной лиственницы, на высоком берегу реки, - курорт... После обеда сравнительно быстро, за четыре перехода доходим до ручья Обрывистого. Решаем остановиться здесь; кажется, что впереди леса уже нет (хотя отдельные рощи еще будут встречаться). На другом берегу Пайпудыны вдалеке видна высокая гладкая гора... Совершенно сбил ноги, так как из-за жары шел в одной паре носков, а ботинки рассчитаны на две. Также на солнце сгорели руки, что приводит к мучениям в процессе надевания/снимания рюкзака. Вечером выпиваем оставшуюся с поезда банку пива. Начинается несильный дождь. Прошли 16км по дороге за 3:30чхв (всего шли с 9.45 до 12.30 до обеда и с 15.15 до 18.35 после). День три. Не так жарко; выходим чуть позже, идется вроде бы легче чем вчера. Переменная облачность, солнце выглядывает нечасто. Во время первого перехода видим у реки группу, очевидно уже возвращающуюся к жд. Спустя два перехода широкая отсыпанная дорога резко уходит налево, дальше дорога на Харбей - обычная грунтовка, хотя когда-то тоже была отсыпана и через ручьи были построены деревянные мосты, сейчас почти все разрушенные. Горы слева резко отступают, открывается широкая долина ручья - притока Большой Пайпудыны. На дальних склонах снежные ленты и кляксы, вершины упираются в облака. Справа заброшенная буровая, железные скелеты построек, балки, вышка. Еще через два переходы доходим до брода. За пару сотен метров до него налево, на север, уходит колея, в начале очень хорошо видная. Останавливаемся здесь на обед, идем за водой до брода, здесь тоже остатки моста. Переходить реку не хочется, пойдем по этому берегу по колее. Впереди горы почти совсем расступаются, видны широкие долины истоков Пайпудыны и одноименная гора (холм) между ними. Ощущения не горные - ни обрывов, ни скал пока не было на пути - но очень северные: свобода, чистота, свежесть... Так как ноги вчера стер весьма сильно, для облегчения страданий вырезаю стельки из пенного коврика, что оказывается очень действенным. После обеда идем по колее, она быстро уходит в болото, решаем не мочить ноги и забираем налево. Возле реки несколько последовательных холмов высотой по несколько десятков метров, мы обходим их поверху, что неразумно. Из-за бездорожья отдыхаем по столько же, по сколько идем. Третий из холмов обходим все-таки по низу; возле него длинный толстый снежник. В середине снежника грот шириной несколько метров, который занимает сравнительно глубокое озерцо. (На обратном пути, через восемнадцать дней, снова пройдем здесь. Снежник стает настолько, что разделится на две части - слева и справа от грота. Останется озерцо - изумительно чистая ванна со скальными стенками, из которого вытекает полноводный ручей. В озерцо вода как-то просачивается под толщей холма.). Изображенную на карте дорогу, ведущую в направлении восток-запад от дороги на Харбей до озера Естото, мы не заметили. На противоположном берегу чум и стадо оленей. Переходим по камням какой-то ручей, текущий в глубоком овраге, вскоре после него выходим на вездеходную колею и останавливаемся у оконечности озера Рыбное. Плавающая в нем рыба (много рыб) заметна невооруженным глазом; ставим здесь палатку. Стадо, не видное от места нашего лагеря, очевидно пришло на водопой. Слышно погавкивание собак и многоголосое хрюканье оленей, хотя до них около километра. Постепенно ощущяется втянутость в поход, в северную атмосферу... Огромное пустое пространство впереди... Сегодня мы несколько километров не дошли до места, которое утром назначили "программой минимум", завтра придется наверстывать. Прошли 11км по дороге и еще 7км за 4:00чхв (всего шли с 10.20 до 14.10 и с 16.50 до 19.50). День четыре. Утром вылезаю из палатки, вокруг тундра и далеко холмы. Урал. Нет слов. Нет крыши... Идется все-таки заметно тяжелее, чем в прошлом походе - сорокапятиминутных переходов выдержать не могу. Идем вдоль ручья Снежный, стараясь не терять колею, но все-таки теряем. (Ручей действительно вытекает из распадка, полностью забитого снегом). Впереди темная стена Изъяхоя, упирающаяся в облака, кажется близко, но приближается очень медленно. Пересекаем бесчисленные ручейки, обходим неузнаваемые по карте озера. В какой-то момент из-под ног у девушки вылетает и упрыгивает заяц рыжего цвета. Заяц и девушка оказываются напуганы в равной степени. Облачность переменная, весьма тепло. Водораздел между Большой Пайпудыной и Большой Усой язык не поворачивается назвать "перевалом" - просто общая долина без заметного наклона. Идем, то поднимаясь на холмы, то спускаясь к ручьям. В какой-то момент приходится пересекать по щиколотку в воде болото. Дальше опять выходим на колею и идем по ней. За шесть тридцатиминутных переходов немного не доходим до двух озер, из которых вытекает этот исток Пайпудыны, останавливаемся на обед. Жрут комары (по утрам их нет), мы ставим палатку и обедаем внутри. После обеда засыпаем, просыпаемся через пару часов. Существенно похолодало, комары исчезли. Колея заброшена много лет назад и совершенно заросла травой, видна только там, где идет по зарослям кустарника (кустарник вырасти еще не успел). Несколько раз пересекаем незначительные болотца. В какой-то момент открывается перевал с Большой Усы на Изъяшор, через который (согласно карте) ведет эта дорога. За перевалом не укладывающийся в воображении хребет, долго считали его галлюцинацией или облаком и не могли поверить - нереальной красоты, описать невозможно. Примитивные слова: "похож один к одному на закатную тучу, но с остроконечными башнями". Если увидите такое - поверите в существование рая, а также в то, что он прекраснее всего, что может выдумать человек. Через полкилометра спускаемся к реке. Переходим по перекату, глубина почти по колено, вода теплая. Подъем на перевал пологий, почти все время идем по колее, начинаются сумерки. После перегиба начинаются болотца и курумники. Дорогой пользуются местный жители, она хорошо заметна на камнях - по слою щепы и обломков саней. (Кататься на санях по курумникам - примерно то же, что тащить трактором гроб на невращающихся гусеницах. Видимо здесь так принято.). Спуск с перевала крутой, решаем остановиться здесь. Видно, что впреди характер гор совсем другой - многочисленные островерхие хребты, не похожие на встреченные ранее. Над ними багровые закатные облака, переполняют душу... Вода в ручье - холодная. Ветер восточный, в спину, довольно сильный. Разглядываем через окошко палатки пейзаж... За сегодня почти "вошли в график". Хотя от таких картин, какие открылись, ни о чем мирском думать не хочется. Пришла уверенность, что мы все пройдем. Прошли 23км за 5:30чхв (всего шли с 10:40 до 15:00 и с 18:10 до 21:25). День пять. Холодно, первый раз за поход надеваем термуху. Облака совсем низко, морось, наконец-то погода такая, какую ожидали! Выходим. Дорога сильно петляет и залезает по склону даже выше чем седловина перевала. Внизу возле ручья, текущего от этого перевала, видим стационарную палатку с печкой. Из нее выходит человек и идет поперек долины от нас. Налево виден близкий выход Большой Усы из гор. Интересно бы посмотреть на ее каньон, где она перерезает Изъяхой, но не сейчас. Направо уходит общая долина Изъяшора и озера Малое Хадата-Еганлор, само озеро отсюда не видно. Все удивительные вершины, виденные вчера, скрыты облаками. Серые тучи постоянно сползают с восточного края долины и растворяются. Пересекаем долину по вездеходной колее. Изъяшор скорее не речка, а широкий ручей, переходим в первом попавшемся месте, глубина ниже чем по колено. На обрыве сидит человек, которого мы видели сверху - не то солдат-срочник, не то геолог-практикант, в руках деревянное кайло, рожа отталкивающая. "Вы типа туристы?". Блин. Ну и встреча. Не задерживаемся. Пройдя еще сколько-то, останавливаемся возле реки, девушка стирает белье, отдыхаем почти полтора часа. Нет жары, приятно смотреть на сползающие с хребтов облака, гнуса так мало что можно считать что нет. Дальше колея теряется в болоте, мы загибаем левее, т.е. западнее. То и дело появляется и исчезает тропа. Бугры, бурьян, еще мерзкая мясистая и труднопролазная растительность. Снова отдыхаем по столько же, по сколько идем: сильно выматывает. Идя по кустарнику, выбираемся на открытую местность - там оказывается болота, ручейки, озерца. Идя по ботолам, выбираемся на островки - там кустарник... Наконец становится лучше - там, где сливаются два крупных истока Изъяшора. Твердая почва и невысокие кустарники. Настроение меланхоличное и ленивое, может быть из-за погоды или из-за усталости прошедших дней. При этом чувствуется, что маршрут мы пройдем в срок - поэтому решаем устроить полудневку и останавливаемся после обеда. Прошли 12км за 3:10чхв (всего шли с 9.20 до 15.40). День шесть. Дождь и сильный ветер, дальних концов долины не видно. Плохая погода, после прошлого похода вызывает в нас только прилив энтузиазма и азарта. Быстрее чем обычно собираемся и выходим, идем быстро и с видимым удовольствием. Путь до озера в верховьях Изъяшора прошли совсем быстро. Останавливаемся ненадолго - от сидения мерзнешь. Сплошные низкие облака, моросящий дождь с перерывами, во время которых совсем хорошо. Водораздел между Изъяшором и ручьем, впадающим в Малое Хадата-Еганлор, не выражен, просто равномерное болото. Неприятность доставляет ручей, впадающий в это болото справа (с востока) - приходиться промокнуть почти до колен. Как раз в это время резко усиливается дождь, так что скоро становимся мокрыми совершенно. В нескольких километрах от нас уходящее в облака подножие горы Харнаурды-Кеу, иногда совсем скрывается за стеной дождя. Ближайшая к нам гора (744.0) спускается к болоту острым гребнем с многочисленными останцами в виде разрушенных башен. Видя такое, легко поверить в Мань-Пупу-Ньер и Торре-Порре-Из. За один переход доходим до ручья, текущего из-под перевала на озеро Кузьты; вдоль него наезженная дорога. Дождь ослабевает, прямо напротив нас склон Харнаурды-Кеу. Ставим палатку и обедаем. Из теплой палатки очень не хочется вылезать, поэтому выходим после обеда поздно. Дождя нет, но воздух очень сырой, серые облака низко, ветер встречный. Никаких кустарников нет, идется легко, вокруг каменные россыпи и то и дело причудливые останцы; вскоре становится виден первый плес Малого Хадата-Еганлора. Решаем остановиться где-нибудь на берегу возле северной оконечности озера, но, когда выходим ко второму плесу, ветер резко усиливается, и дальше не идем. Дует из долины Большого Хадата-Еганлора и вероятно напротив выхода из нее ветер очень сильный. С высокого берега видно, как под порывами ветра меняются волнистые узоры на поверхности озера. Из-за сплошной облачности рано темнеет... Среди курумников не удается найти укромного места, ставим палатку недалеко от берега на открытом всем ветрам склоне, укрепляя на все крючочки и растяжки. На самом деле от этого становится только уютнее. Спускаемся к озеру за водой - набрать проблематично: прибой, высота волн не меньше полуметра, из-за сумерек озеро свинцовое, но толща волн отливает голубизной. Вечером опять сидим в палатке, смотрим в окошко, слушаем хлопанье тента. Прошли 16км за 4:00чхв (всего шли с 12.40 до 15.50 и с 18.45 до 20.45). День семь. Ветер стал слабее, облака висят на всех вершинах, но между ними угадываются разрывы. Выходим; идем по самому берегу озера. Переходим ручей, текущий из-под ледника Обручева; здесь очень сильный восточный ветер. Гора над ледником Обручева открыта почти до вершины. Ледник красивый даже отсюда. Севернее перемычки между озерами заметная скала, мы почему-то решаем обойти ее сверху. Поднимаемся по травяному склону, выше редкие пятна курумников. Из ущелья, ведущего к вершине 1343м, резкие порывы ветра, иногда чуть не сбивающие с ног. Ощущается неясное желание встретить группу туристов. Ручей, вытекающий из ущелья, течет в глубоком овраге, спускаемся к нему. Внизу видно озеро Большое Хадата-Еганлор и небольшой голый островок на нем. Ручей полноводный, идем вдоль него, иногда вдоль крутых скал или живых осыпей, неприятно. Несколько неуютно, так как сведения о предстоящем перевале на Малую Усу расплывчатые и мы не уверены, что при нашем горном опыте (равном нулю) мы его пройдем. Совсем рядом появлется человек, идущий нам навстречу - предчувствие не обмануло. Трое литовцев идут как раз от Малой Усы. Как мы поняли, они больше рыбаки, чем туристы. По их словам, на перевале видимости нет, смотрят на нас сочувственно. Расставшись, идем дальше. Переходим ручей - узкий, но течение сильное, глубина по колено, вода очень холодная. Встречаются огромные скальные глыбы. Вдруг ущелье расступается, справа открывается почти ровная площадка шириной в пару сотен метров, в дальнем конце которой проход, ведущий к перевалу. Прямо вперед жутко выглядящий каньон, ведущий к подножию вершины 1343м; а слева вверху виден перевал Неожиданный, заслуживающий свое название. С самого утра погода медленно улучшается, облака поднимаются, мы решаем пообедать здесь в надежде, что облака поднимутся выше перевала. Так и оказывается. Прямо на север не видно ничего, кроме входа в жуткий каньон (видимо, не ходимый ногами) - выше него летящие на запад облака. Изредка среди облаков проглядывает совершенно черная стена горы, зрелище потрясающее... Поднимаемся вдоль уходящего направо ручья, сразу же начинаются многочисленные водопады. Впереди стены ущелья становятся отвесными, ручей поворачивает, дальнейший подъем не виден. Поскольку в одном отчете прочли, что ущелье можно обойти по верху, начинаем подъем на его северный склон (ор. правый) там, где он еще зеленый. Весь подъем проходит по мху и траве, правда он весьма крут. Перепад высот метров двести; выше сравнительно пологая полоса курумников. С высоты поражает вид на Малое Хадата-Еганлор и горы к западу от него. Также красивы леднички на склоне горы прямо напротив. Проходим вдоль верха ущелья до его начала. Насколько мы могли видеть, подъем вдоль ручья не представляет сложности. (Один из литовцев спускался именно таким путем). На седловине озерцо. Со восточной стороны перевального взлета нет, есть плавно уходящая вниз долина ручья. В верховьях обширное каменное поле, в которое втекает ручей из близлежащего цирка и на протяжении десяти метров пропадает среди камней. Впереди видны многочисленные пологие горы восточной части Урала. Пьем чай, после чего идем по левому краю долины ручья, чтобы не теряя высоты перейти через водораздел в верховья Малой Усы. Водораздел представляет собой обширный болотистый холм, в сторону Хадаты его склон довольно крут, но если пересекать его в связке с вышеупомянутым перевалом, подниматься по крутому склону не понадобится. На северо-западном от перевала склоне лежит огромный снежник или ледник, длиной более километра. Небо почти полностью очищается. На юге становится целиком видна Харнаурды-Кеу - характерная двухступенчатая гора. Впереди очень просторная наклонная долина без единой неровности - верховья Малой Усы, за ней зубчатый хребет и далекая высокая гора правильной формы в правой части - это (в разных вариантах написания) Падата/Пэдарата/Байдарата - Саурей/Сангарэй. (Лирическое отступление о названиях. Это сущий ад - пытаться найти в инете название, которое имеет двадцать вариантов написания. Мало того что дефисы то есть то нет, так еще и буквы скачут (напр.: лист Q41-23,24: "Хадата-Юганлор"; лист Q42-1,2: "Хадатаеганлор"). Или: Нгэтенапе или Нэтэм-Пэ? Или даже: Оченырд или Оче-Нырд? Вышеупомянутая "Пэдаратасангарэй", как ее называет километровка, она же "Падата-Саурей", согласно "100 дней на Урале" (а м.б. она вообще "Байдарата", по названию протекающей рядом реки) - это вообще, полный абзац. Если кто-нибудь может подсказать что-нибудь дельное по поводу этих транскрипций, помогите мне пожалуйста.) Прошли 16км за 5:40чхв (всего шли с 11.15 до 15.15 (обед), с 15.55 до 18.15 (чай) и с 18.55 до 20.45). День восемь. Утром абсолютно безоблачное небо. При попытке перемотать отснятую пленку она лентой вываливается из фотоаппарата. Громогласные "бля", сам фотоаппарат чудом оказывается не шваркнутым об камни... Идем, стараясь срезать большую дугу, которую описывает здесь Малая Уса. Болотца, курумники, слева далекий цирк. Через несколько тривиальных переходов снова доходим до реки. Она течет в овраге со скалистыми или крутыми осыпными стенками, спускаемся не без труда. Сама река здесь еще ручей, брод чуть глубже щиколоток; поднимаемся на высокий берег. Дальше мы идем на север не вдоль реки, а несколько восточнее, вдоль другого ручья, чтобы опять же не делать петлю. Когда нет облаков, сложнее почувствовать масштаб гор, и пейзаж в целом становится менее объемным. На западе виден перевал в сторону ручья, ведущего к озеру Усваты; впереди горный массив, что между Усваты и Малым Щучьим, с огромными (сплошь пересекающими плато) снежниками. Была задумка подняться на него и пройти по верхам, посмотрев сверху на ледник МГУ и Карский, но сейчас от этой затеи отказываемся. Водораздел между Малой Усой и ее же правым притоком просторный, болотистый; вдоль притока длинный снежник. Останавливаемся на обед. После обеда впервые за поход идем в режиме 45/15. Совсем скоро становится видна уходящая направо долина речки Маталаватарки. Водораздел ее и Малой Усы невыраженный, болотистый; находим колею, но она то и дело ныряет в болота. Обувь сухая, мочить не хочется, пытаюсь прыгать через ручьи, в какой-то момент кувыркаюсь с рюкзаком. Прижимаемся к левому (северному) берегу долины, идем вдоль склона по курумникам, слегка поднимаясь, чтобы обойти поверху два видных на карте холма. Наконец открывается Малое Щучье, удивительной красоты зеркало среди темных вечерних гор, отражает закатное розовое небо. Спускаемся к реке, вдоль нее хорошая дорога ведет до стоянки на южной оконечности озера. Там и останавливаемся. Прошли 21км за 5:15чхв (всего шли с 11.30 до 16.00 и с 17.15 до 21.00). 
День девять. Сегодня задуман отдыхательный день - планируем посмотреть на ледник МГУ и после этого дойти до северной оконечности Щучьего. Идем вверх по ручью, он сразу берет вверх довольно круто. Там, где соединяются ручьи из-под ледников МГУ и Пальгова, уже кончается трава, начинаются сплошные каменные россыпи и снежники. Вода в ручье мутная. Прыгаем по камням, в одном месте пролезаем в узкую щель между скалой и снежником. Наконец выполаживание и два небольших озера. Высоко на склоне впереди и чуть справа ледник Сынок, отсюда его размеры определить сложно (на обратном пути увидим его издалека - он будет гораздо более впечатляющ). Возле приметного камня на берегу первого озера оставляем рюкзаки и идем дальше налегке. Ручья из-под ледника Сынок нет, вода идет под камнями и выходит на поверхность в самом низу склона. Путь к леднику МГУ - резкий поворот налево и потом направо, подъем сто-двести метров. Крупнокаменная осыпь, но ни одного живого камня не встретилось. Впечатляет, когда вокруг постепенно сходятся стены ущелья. За поворотом ручей скрывается в снежном тоннеле длиной около сотни метров; выше угадывается расширение и выполаживание ущелья. Ручей начинается из очень мутного озера с почти белой водой. Форма ледника не соответствует изображенному на километровке: то что на карте нижняя пологая часть, на самом деле - большое озеро. Ледник огромен и очень красив. Переходим ручей, проходим немного по берегу налево и долго сидим, разглядывая место и проникаясь. Слева и справа от озера осыпи и отвесные скалы, а прямо напротив нас сплошное белое поле сложной формы. Небольшой кусок совсем причудливых кофигураций прилепился к скале чуть левее основной ледовой массы. Слышен шум далекого ручья, стекающего по дальней стене из верхних снежников... (По сравнению с фотографией из "ста дней на урале" ледник изменился очень сильно, такое ощущение что площадь уменьшилась почти вдвое; возможно на момент составления карты-километровки он действительно имел такую форму, как показано на ней; в принципе глядя на фотографии даже не понять, что же случилось, потому что не кажется, что столь огромная масса (пропавшего теперь) льда могла стаять за двенадцать лет.). Это место следует посещать обязательно. Спускаемся к рюкзакам. Радиальный выход занял почти два часа. Долго сидим, отдыхаем, солнце, жарко. Идем прямо на север через каменные холмы к леднику Пальгова. Вероятно, прямо отсюда возможен подъем на вершину 1233.2, но подниматься с рюкзаками лень. Доходим до озера под ледником Пальгова. Ледник совершенно не похож на МГУ и Сынок, нехарактерная форма, виденная на фотографиях; одним краем упирается в озеро, под прозрачной водой светится лед. В целом эта безжизненная долина ручьев из-под ледников МГУ и Пальгова оставила сильное впечатление. Западный склон местами обрывист, на нем многочисленные снежники. Перевал расположен прямо над правым краем ледника. Поверхность ледника возле нижнего края - вязкая снежная каша, поэтому начинаем путь по камням вдоль края ледника, дальше сколько-то идем по снегу. Всего подъем около пятидесяти метров, выходим на перевал. Сильный ветер в спину, впереди виден далекий пейзаж, уходящие на север крутые горы. Не видно ни крапинки зелени, пейзаж производит впечатление полярной пустыни, очень красиво. Спуск с перевала в каньон ручья крайне неприятен. Сперва идем по распадку, начинающемуся от самой седловины; скоро в нем начинается снежник, уходящий вниз за перегиб, осыпи вокруг него совершенно живые, возвращаемся. Ухожу на разведку. Чуть левее еще один распадок, ведущий в тот же каньон, но в нем тоже снежник и ситуация таже. Этот снежник крупнее и уходит высоко вверх по склону. Более того, снежник заполняет собой глубокий овраг, и между снеговой поверхностью и скальными краями оврага видны уходящие вниз пустоты (шириной метр и более), весьма пугающе. Принимаем решение идти по правому краю каньона выше склона, для этого необходимо еще подниматься. Пройдя в выбранном направлении, скоро видим место, по которому, как кажется, можно спуститься - крутой, но травяной склон. Возможно, стоило идти по верху до самой Малой Кары. Спуск оказывается гораздо круче и больше, чем кажется сверху. Несколько приметных скал-останцев. По левую руку видны два распадка со снежниками, в которые мы упирались раньше, я думаю что вдоль них пройти нельзя. В целом почти час мы провели возле седловины, ища путь вниз, и больше часа спускались до дна каньона, сильно устали. Снизу каньон весьма симпатичен, но в целом его склоны не из тех, по которым лично я полез бы, не будь уверен, что пройти можно. Каньон сравнительно длинный, в нем несколько труднообходимых водопадов. Из-за пережитых при спуске острых ощущений место производит смешанное впечатление. Спустя полтора часа выходим в долину Малой Кары. Место удивительной красоты. Гладкий мшистый холм, на котором в беспорядке валяются всевозможных размеров валуны. Выше резкий уступ долины, обширный снежник, из-под которого вытекает Малая Кара, дальше - островерхая седая гора. Ставим палатку, невероятно уставшие! Вот тебе и "отдыхательный день". Небо мутнеет, на дальних горах появляются облака, все к ухудшению погоды. Прошли 12км и еще 4км радиально за 9:00чхв (всего шли с 9.30 до 19.30 без обеда). 
День десять. Решаем устроить полудневку, валяемся в палатке. Вчерашняя усталость чувствуется, мы собирались сходить на ледник Карский, но из-за этого не пошли. (Одна из немногих невыполненных задач этого похода). Выходим после обеда. На небе высокие мутные облака. После вчерашних непрерывных камней приятно снова идти по зеленкам. Гнуса почти нет (все время с тех пор как покинули долину Пайпудыны. На обратном пути он только там и появится.). За час доходим до водораздела между Малой Карой и Нюдя-Пырятане, по дороге ссоримся с вылезающим из-под камней горностаем. Водораздел - невысокий (десяток-другой метров) холм. Речка Нюдя-Пырятане - ручей, долина с ровным дном, идется легко. Разглядываем склоны справа от нас, была мысль подняться на эти вершины и посмотреть на ледники Щучий и Тронова, но т.к. на поход у нас отведен 21 день, туда не идем. (То был вариант 23-дневного маршрута.). Жаль. В какой-то момент потеряли мешочек с солью и специями. В дальнейшем вместо соли использовали содержимое пакетика с супом, в принципе неплохо, он содержит не только соль но и вкусовые добавки. За верховьями Нюдя-Пырятане опять пересекаем водораздел Европа-Азия - здесь он тоже совершенно гладкий. Впереди между двумя высокими горами переход в долину реки Гераусваю - перевал без подъема. На склонах многочисленные выступы скал. Спускаемся к Гераусваю, это тоже всего лишь широкий ручей, брод по щиколотку. На запад виден край гор, за ним вечерние облака. Сильно устал, решаем остановиться здесь. Завтра заведомо доходим до Оче-Нырда. Счастье и некоторое сознание собственной дерзости - как далеко мы забрались... Ощущение близкого края земли, вечного покоя... Далекие горы без названий... Прошли 15км за 4:00чхв (всего шли с 15.00 до 20.00). День одиннадцать. Утром очень жарко... Идем вниз вдоль Гераусваю, далее сворачиваем направо и идем вверх вдоль притока, ведущего к Большой Каре. Появляется вездеходная колея, многочисленные небольшие озера. Водораздел не выражен. Постепенно открывается Оченырд. Вершина Нгэтенапэ не видна, скрытая отдельно стоящей Лимбятапэ. Главная вершина хребта, безымянная 1375.5, формой похожа на фигурную скобку. Западнее расположено несколько острых вершин меньшей высоты. Выходим чуть выше слияния Мядыяхи и Большой Кары, реки здесь текут параллельно. Переходим по перекатам, глубина по колено, вода теплая. (Вплоть до того, что посередине реки приятно замереть, прислушаться к тому, как вода нежно заливается в ботинки, ласкает уставшие ноги...). После брода обед и ленивый отдых. Вдоль реки крупные рощи кустов-деревьев по два-три метра высотой, первый раз на после Пайпудыны. Создают ощущения "леса", кроны смыкаются над головой! Переходим Лимбятаяху, много теплых мелких проток; за ней тающий снежник, под ним деревья с только раскрывающимися почками. Поднимаемся на береговой холм. Здесь настолько свежий воздух, что любые запахи чувствуются за много километров. В какой-то момент мерещится запах дизельного топлива, после окажется, что это был не глюк. Также за несколько километров узнаются места выпаса оленей и соответственно - чумы... Идем вниз по течению Кары, но упираемся в болота и непролазный кустарник. Решаем идти вверх вдоль Лимбятаяхи, но и здесь болотистая и заросшая низина безымянного ручья. Возвращаемся к самой Лимбятаяхе и идем вдоль берега. В какой-то момент, соблазненные количеством черники - некому здесь ее собирать! - кидаем рюкзаки и четверть часа ползаем на коленях, собирая урожай. Огибаем с севера холм 548.8 и идем на запад. По правую руку несколько чумов. Оказываемся в долине ручья - крупного правого притока Большой Кары, следующего после Лимбятаяхи. Буйная мясистая растительность, повсюду вытоптанные тропы, здесь часто пасут оленей. Флора характерная не для тундры, а для окрестности крупной деревни. С целью уйти подальше от чумов и замусоренной долины, доходим до ручья, вытекающего из озера 610.2, останавливаемся в его распадке. К вечеру опять страшно устал. Цель маршрута - Оче-Нырд, о котором столько мечталось - вот, рядом. Можно стоять и смотреть, задрав голову... Не с чем сравнить - зубчатые стены, возвыщающиеся одна из-за другой, глубокие черные вечерние тени между ними. "Альпийские очертания"... Напрашивается другой эпитет - "готические очертания". Завтра пойдем трогать все это руками!.. Сердце замирает. Прошли 25км за 5:30чхв (всего шли с 10.15 до 14.15 и с 16.40 до 20.30). 
День двенадцать. Сегодня планируем до обеда выход к ледникам Долгушина (5км от лагеря) и Боча, после - переход в долину ручья Моренного. Проходим километр в направлении ручья, текущего с ледника, и перед первым подъемам оставляем рюкзаки в кустах. Подъем ведет к озеру 489.1. (дебильные названия озер не привожу в принципе). Мощный ручей выфильтровывается из склона примерно на середине высоты. За подъемом уже нет зеленки, только озера, камни и снежники. Первое озеро обходим по правому п/х берегу, крутая крупнокаменная осыпь, движемся медленно. За концом озера небольшой пологий подъем к следующему. Второе озеро примечательно мертвыми комарами, которые плавают в количестве сотен тысяч штук и в некоторых местах образуют сухую корку на камнях. Это озеро обходим слева, постепенно поднимаясь на седловину, ведущую в сторону ледника Боча. Прямо впереди виден крутой высокий склон со стороны ледника Долгушина - похожий на лестницу, со снежниками на ступенях, и текущий оттуда ручей, в верхней части скрытый большой снеговой заплатой. (Абсолютно все горы вокруг имеют в верхней части острые зубчатые скалы; протяженные хребты похожи на пилы, отдельные вершины - на шпили готических соборов. Не описать.) Поднимаемся на седловину, ледник Боча отсюда не виден, как мы считали по карте. Решаем сперва посетить ледник Долгушина, доходим до ручья, текущего из него, далее вверх по ручью. Крутые осыпи и выходы скал. Пытаемся подняться вдоль снежника, скрывающего ручей в верхней части, но отвесные скалы подходят вплотную, решаем не подниматься т.к. потом нужно будет еще и спускаться. Уже разворачиваемся, но видим на снежнике свежие следы обуви! Осторожно идем вверх прямо по снежнику, по следам. От верхнего края снежника несколько десятков метров до озера; из воды торчит множество высоких обломков скал, пейзаж совершенно фантастический. Хотя это применимо ко всему Оче-Нырду... К необычайному удивлению, встречаем здесь группу туристов, занятую перекусом. Из Перми, идут в водный на Кару, это у них радиальный выход. Угощают нас чаем и печеньем огромных размером. (Высота больше семисот метров, красивые виды на равнину, но сильный ветер). Отсюда уже видны части ледника Долгушина. В озере ("подкова") много плавающего льда, с правой стороны и со стороны ледника крупные снежники обрываются в воду. Обходим озеро слева п/х, приходится высоко подниматься, чтобы обогнуть огромный снежник, подъем по крутым гладким скалам. ("Крутым" в пешеходном смысле, по ним можно идти ногами.). Вопреки книге "Север" ледник Долгушина не обрывается в это озеро; за озером еще одна каменная ступенька и только затем небольшое мутное озеро под самым ледником (в целом соответствует карте-километровке). Мы уже даже устали постоянно крутить головами и воскличать "о! а глянь вон туда! ух ты! а как тебе вон тот гребень!" - переполнились впечатлениями. Спускаемся к ближнему краю этого озера по очень крупным глыбам. Ледник огромен и прекрасен (на Урале - третий по площади). Возвращаться решаем по другому, северному краю "подковы", т.к. сомневаемся что сможем спустить по тем гладким скалам, по которым поднялись. Несколько раз приходится пересекать снежники и участки очень живых крупных осыпей. (В целом северный берег озера крайне труднопроходим, почти постоянно заняты обе руки, к концу обхода ладони исцарапаны об камни). Некоторые заминки во время спуска - спускаться сложнее чем подниматься - кое-где ступеньки скал высотой метра по три-четыре с весьма сомнительными спусками. В целом настойчивая ассоциация этого озера и его окрестностей с "балконом" на стене Оче-Нырда. Спускаемся ниже "подковы", после верхних осыпей эти курумники воспринимаются как ровное место... Переходим через седловину в долину ледника Боча. Сплошная осыпь из очень крупных камней, прыгаем по их вершинам. Подъем к озеру показался больше, чем нарисован на карте. Отсюда ледник совершенно не произвел впечатления - то ли мы уже устали, то ли действительно он непримечателен. Никакой упомянутой в книге "Север" "тридцатиметровой ледяной стены, обрывающейся в озеро" не видно. Возвращаемся другим путем, мимо ручья "стремительный" (озера с отметкой 372.4 не существует). После спуска - три или четыре километра по долине к оставленным рюкзакам, давшиеся очень тяжело из-за накопившейся за день усталости. По отрывочным сведениям, на каких-то ручьях в этих местах есть водопады, но мы так устали, что желание только одно - дойти до рюкзаков и лечь. Подобрав рюкзаки в кустах, на первом же убогом месте ставим палатку. Невероятно вымотавшиеся, даже не идем в гости к пермякам. (В целом эти дни, с девятого по двенадцатый, был какой-то минимум формы, по вечерам я просто "валился с ног".) Прошли 1км и еще 16км радиально за 10:00чхв (всего шли с 10.30 до 21.30). 
День тринадцать. Сегодня собираемся посмотреть на три ледника в долине ручья Моренного и подойти под Нгэтенапэ, чтобы завтра в случае хорошей погоды - подняться. Однако как уже дважды было в этом походе, вместо "отдыхательного" дня получаем целый день работы и все равно не успеваем. Подходим к ручью, вытекающему из озера 610.2, оставляем рюкзаки и идем к озеру, чтобы подняться на небольшой перевал к леднику МИИГАиК. Круглое озеро в крутостенной каменной чаше; в дальней стороне сравнительно пологий подъем по хорошей осыпи. Седловина перевала находится много выше нижнего края ледника; довольно долго сидим, разглядывая пейзаж. Хоть внизу и жарко, здесь сильный ветер. Ледник МГГ отсюда практически не виден. Возвращаемся к рюкзакам, после чего идем в долину Моренного через более низкий перевал, находящийся в двух километрах восточнее. Перед перевалом небольшое озерцо, наполовину забитое льдом, вылавливаем несколько некрупных, но толстых льдин. Здорово; жарко, солнце палит, приятно держать в руках чистый сверкающий лед. Спуск с седловины проходит среди разноцветных осыпей, в некоторых местах удивительно четки границы между полосами оранжевых и голубых камней. Ниже по склону начинаются малиново-фиолетовые россыпи. А длинный юго-восточный отрог горы Нгэтенапэ почти весь такого цвета. Спускаемся к озеру 468.0 и обедаем. Появляются облака, крупные, но не сплошные. Отсюда замечательный вид на ледники МИИГАиК и МГГ; издалека они производят большее впечатление, чем вблизи. Между тем времени уже довольно много, не уверены, что дойдем до северного края Очеты. Решаем все-таки подняться к леднику Терентьева. Проходим около километра на север, оставляем рюкзаки на приметном камне и карабкаемся вверх. Ручей, текущий из-под ледника Терентьева, отделен от основной долины высоким осыпным гребнем. Мы поднимаемся на верх гребня возле его низкого края и дальше идем по нему. Вид вниз на Моренный поражает: долина шириной почти два километра, почти плоское дно, представляющее собой однородное каменное поле. Обломок скалы, на котором оставили рюкзаки, сразу же исчез среди сотен таких же. Ледник МИИГАиК при взгляде отсюда (издалека, но с высоты) преобразился полностью. Он уже не кажется сравнительно плоской нашлепкой на склоне горы; видно, что по размеру он сопоставим с самой горой, и что он очень толстый. Легко поверить, что мощность льда в нем - под сотню метров... Возле самого края ледника Терентьева каменный вал, высотой метров двадцать, но очень живой, по дурости лезем прямо через него, получаем острых ощущений. Сам ледник совершенно не похож на другие, похож просто на крупный снежник, но очень сложной, "разлапистой" формы. Озера нет, ручей шумит, но где-то очень глубоко подо льдом и под камнями... Спускаемся, к счастью не потеряв рюкзаки. Быстрым шагом, насколько это возможно по бескрайним курумникам, идем вниз вдоль Моренного. Вечереет, где-то над дальними пилообразными хребтами багровые облака, наводят на мысль об аде. По мере удаления все три ледника - МИИГАиК, МГГ и Терентьева - становятся все крупнее и грознее, зрелище потрясающей красоты. Черные зубчатые горы - 1375.5 над Терентьевым и 1201.0 над МИИГАиК, белые даже в сумерках огромные ледники, безжизненная каменная долина перед ними, слов нет чтобы описать вызываемые этим всем ощущения. Думаем дойти хотя бы до Очеты, но в какой-то момент девушка поскальзывается на камнях, падает в ручей, мы воспринимаем это как намек и останавливаемся на удивительно ровной мшистой полянке возле ручья чуть выше его поворота на юг. Уже совсем стемнело, на фоне светящегося неба чернильно-черные кляксы облаков и ослепительная почти круглая луна. Прошли 8км и еще 5км радиально за 6:45чхв (всего шли с 10.30 до 16.00 и с 17.30 до 20.30). 
День четырнадцать. Уже довольно долго ежевечерне ожидаем ухудшения погоды, но она по-прежнему хороша. Проходим мимо широкой долины в верховьях Лимбятаяхи, прямо под горой Нгэтенапэ; с этой стороны гора не производит впечатления "ходимой ногами", поэтому мы идем к ее северной стороне. На седловину, ведущую в сторону Очеты, подъема почти нет, спуск длинный и пологий. Вообще интересное место - здесь сходится несколько узких межгорных долин. Встречаем одинокого неразговорчивого ханта/ненца/коми (?) с несколькими оленями. На южной оконечности Очеты стоит чум, несколько человек рыбачат с лодок на озере. Обходим озеро по восточному берегу, это оказывается удачно, здесь хорошо сохранившаяся колея. Слева стена невысоких скал, справа - широкое озеро, за которым поднимается высокая Нгэтенапэ, а впереди виден край гор, выход, север, бескрайняя тундра, теряющаяся в голубом или зеленом мареве. Там река Кара, там возвышенность Пай-Хой, а дальше море и еще что-то. (Не удается забыть и обрести душевный покой. После Полярного Урала, который привычно воспринимается как северный край Уральских гор, есть еще Новая Земля. Из общих соображений, а также на основании редких фотографий, она еще прекраснее чем Полярный, что уже совершенно непредставимо. Не знаю какой высшей справедливости удостоятся в ином мире люди, закрывшие и расстрелявшие атомными бомбами этот запредельный край, Бог им судья). По мере ходьбы совершать восхождение на Нгэтенапэ хочется все меньше и меньше, и, пройдя до северного края Очеты, мы полностью от этой идеи отказываемся. Сегодня полудневка, а завтра мимо озер Сидяямбто и домой. (По нашему мнению, при посещении Оче-Нырда внимание следует уделять прежде всего его центральной и западной части.). Останавливаемся на ручье, текущем из этих озер, у нижнего края каньона. Небольшой симпатичный водопад. Съедаем сгущенку... Самая северная точка маршрута. Вечером над тундрой скапливается серо-розовая муть... Совсем близко чувствуется конец мира, не знаю, пространственный или временной. Прошли 15км за 4:30чхв (всего шли с 11.00 до 17.00). 
День пятнадцать. Примечательно, что сюда мы шли две недели, а на обратный путь положена одна. Устраиваем продолжение вчерашней полудневки; завтрак плавно перетекает в обед. Сильный ветер, вершины гор в облаках, а на Нгэтенапэ ворочается черная туча - видно, как ее рвет ветром, но не срывает... Хорошо что не полезли туда вчера вечером. Не жарко, но и не холодно, около +10, по нашему мнению - практически оптимальная погода для ходьбы. Поднимаемся вверх вдоль ручья, что именно называется "водопадом", отмеченным даже на пятикилометровке, не вполне ясно. Достопримечательностью является снеговая пробка в среднем течении ручья - издалека заметный при подходе снизу снежник с дырой. Длина снежника порядка десяти метров, высота тоннеля от поверхности воды до свода - метра два. Мы подходим к снежнику вдоль ручья, в какой-то момент приходится идти вдоль уходящей под воду скалы, глубина по бедра, настоящий сеанс "каньонинга". "Тоннель" (или "арка", пропорции длина/ширина позволяют называть это как угодно) попорачивает под прямым углом, а насквозь не пройти - слишком глубоко. Непосредственно перед входом в тоннель многоступенчатый водопад, из-за этого в самом тоннеле - яма. От нижнего края снежника с некоторым трудом удается выкарабкаться на верх каньона. Далее до озер ничего примечательного не видим. Обходим озера справа по ходу; большая часть берега - осыпи, но идется сравнительно просто. То и дело порывами резкий встречный ветер. Третье озеро вытянуто с севера на юг, севернее него долина уходит к леднику Алешкова. Еще одно место, которое, наверное, стоило осмотреть, но мы проходим мимо. За озером незначительный подъем приводит в широкую ровную долину. Высокие горы отступают, вокруг характерный "холмистый" пейзаж. Водораздел не выражен. Сильный, но не холодный ветер в лицо. Вперед плавный спуск к далекому ручью, за ним - подъем к перевалу в долину Пырятане. Впереди и справа видны торчащие из-за низкого хребта какие-то далекие горы. Долина тоже затоптана и загажена оленями, стоит отвлечься - сразу же вляпываешься. Ближе к ручью Тисьнензашор видим у дальнего края долины виновников - огромное стадо, явно больше тысячи голов. Совсем скоро добираемся до скал на берегу ручья. На северо-восток уходит узкое очеро Тисьнензато, за ним невысокий хребет с красивым названием Нгысыхынырд. Направо сквозная долина в сторону Большой Кары. Поднимаемся вверх в сторону перевала, горы вокруг по-прежнему некрупные и напоминают наше прошлое путешествие. Гуляя среди больших гор (от дна долин до вершин 800-1000м), соскучились немного по холмам... Останавливаемся на развилке. Один ручей ведет к перевалу на Пырятане, другой - к перевалу на Нярмаяху. Совсем низко облака и ветер. Прошли 17км за 4:45чхв (всего шли с 12.15 до 18.30). 
День шестнадцать. Утром опять очень сильный ветер и дождь, но когда выходим, погода улучшается. (Вылезая утром из палатки, видим поодаль возле Тисьнензашора чумы, которых не было вчера). Идем к перевалу, он то и дело скрывается в облаках. Перевал скотопрогонный в прямом смысле слова, следы от оленей на камнях повсюду. Спуск к Пырятане круче и выше, чем подъем. Красивый вид вперед, на далекие горы между Большим и Малым Щучьими. (Чем дольше пишу, тем глупее кажется слово "красивый". Там все красивое, красивее чем можно представить.). Спускаемся к ручью и за один переход доходим до широкой долины Пырятане. Редкие облака, тепло. Долина местами заболочена, но идется легко, совсем скоро доходим до резкого поворота реки на юго-восток, в долину Большого Щучьего. Река делает петлю, переходим временно на левый берег, чтобы срезать ее, поднимаемся на холмы. Впереди много останцев, одна отдельно стоящая группа очень похожа на развалины крепости. Переходя реку вторично, ощущаем резкий запах конфет. Вперед уходит сквозная долина Мядыяхи. Здесь очень много подобных "сквозных долин", то есть весь Уральский хребет можно пересекать слева направо и справа налево разнообразными путями, минуя какие-либо подъемы и спуски, это очень удобно. Севернее гряда невысоких гор, отделяющая Пырятане от верховьев Большой Кары. В ней есть несколько перевалов, подобных пройденному нами, но все они перекрыты снежниками. Спускаемся к останцам, обедаем. Озеро кажется совсем близко. Идем вдоль правого края долины, скоро появляются кусты, идти неудобно. Переходим болотистый приток, после чего идем, прижимаясь к самому склону. За один переход доходим до ручья, вытекающего из гор. Он очень манит, жалко, что нет времени пройти через горный массив между Щучьими озерами, как планировали в 23-дневном варианте маршрута. (В целом это главный и единственный недостаток нашего напряженного графика: невозможность расширять маршрут по мере возникновения такого желания). Следующий ручей, текущий с юга от горы 705.7, течет в крутостенном ущелье, забитом снегом. Показалось, что пройти вдоль него нельзя, хотя по карте-километровке он кажется удобным проходом в сторону Гераусваю. Последний переход к озеру. Прямо возле тропы замечаем огромный гриб (шляпка 15-18см), берем его к ужину "для объема". Червяков и прочих грибных паразитов в тундре нет, так что все грибы чистые. Говорят, несъедобных тоже не бывает. Мы видели много белых, подосиновиков, подберезовиков и красных сыроежек. Из-за гор слышен гром, после чего видим выползающий с запада непроглядный грозовой фронт. В панике ставим палатку, не дойдя полукилометра до берега озера; а дождь так и не начинается - все тучи зацепились за ближайшие к нам горы и выливаются на них, а не на нас. Съедаем гриб... Прошли 21км за 5:45чхв (всего шли с 10.15 до 14.30 и с 16.30 до 19.20). 
День семнадцать. Жарко и солнце. Выходим к озеру - абсолютно гладкое зеркало, спускающиеся к нему скалистые горы, много сплошных зарослей кустарника. Многие горы утыканы останцами, они похожи на бредущие вверх по склону фигуры в балахонах. Идем вдоль западного берега, чтобы потом не бродить Большую Щучью. Первый переход идется легко, галечный пляж или хорошая осыпь. Над озером летают похожие на чаек птицы. Птицы мяукают, хрюкают, хихикают, кричат ослом, иногда невнятно ругаются. Звуков, сравнимых по идиотичности, нам слышать ранее не доводилось. На первой остановке устраиваем стирку, стоим больше часа. Погода резко портится, облака заполняют все небо, дальние концы долины скрываются за пеленой дождя. Дождь очень редкий, но с крупными каплями. Идти по мокрым камням сразу же становится очень тяжело. В некоторых местах вдоль берега не пройти, приходится подниматься чуть вверх и идти через кустарники, к счастью есть тропа. Наконец берег резко выполаживается, на поляне оборудованная стоянка - сюда можно подъехать снизу, отсюда же можно через небольшой перевал попасть в верховья Сэрмалъяхи. Из-за неудобной местности за половину ходового дня прошли чуть больше шести километров. В какой-то момент устраиваем охоту за молодым леммингом, единственный результат - уроненный на ногу булыжник. Дождь стихает, облака постепенно разбегаются, обедаем. Удивительное место - большое озеро среди крутобоких гор, хочется здесь стоять. Дальше снова появляется галечный пляж, идем по нему очень быстро. Многочисленные следы саней. Озеро постепенно сужается, на противоположном берегу появляется дорога. За два перехода доходим до оконечности озера, здесь жилой, но сейчас закрытый балок. Вид отсюда на Щучье хорошо знаком по фотографиям, но отсюда озеро смотрится гораздо бледнее, чем со средней или северной части. Дальше идет дорога, идти по ней совсем легко. Интересное ощущение - возвращение из "самого-самого севера" в сравнительно обитаемую часть мира. Вскоре доходим до Сэрмалъяхи, она течет несколькими рукавами; над горным массивом между Щучьими озерами висят сплошные черные тучи, поэтому речка сейчас полноводна. Вода в ней очень холодна, когда переходим последний рукав, ноги совершенно застывают, приходится прыгать, размахивать ногами и даже выливать воду из обуви, что совершенно нехарактерно. У меня от ботинка отрывается подошва. Далеко вверху по Сэрмалъяхе видны белые пятна ледников - наверное, Щучий и Тронова. Решаем туда не смотреть, чтобы не истекать слюной. Дорога до Малой Щучьей совершенно невзрачная. Речка переходится по разбою, проще чем Сэрмалъяха, вода нормальной температуры. В целом разница в температуре воды в этих реках ни на что не похожа, забавно. Сразу за бродом останавливаемся. Девушка находит в глубинах рюкзака соль и специи, которые мы думали что потеряли неделю назад, из-за этого вместо соли употребляли сухой суп, из-за этого два дня жили без супа... Без слов... Совсем рядом на противоположном берегу Большой Щучьей лес, похоже, с настоящими деревьями - лиственницами. (Вся остальная местная растительность - ива и ольха - это не деревья, а кусты). Две недели не видели деревьев... И не особенно скучали. Тундра влюбляет в себя... Прошли 17км и еще 5км по дороге за 5:15чхв (всего шли с 9.50 до 14.30 и с 16.50 до 19.40). 
День восемнадцать. Сегодня нужно дойти до Большой Хадаты и перейти ее. В том, что перейдем, уверенности нет, т.к. река широкая; в таком случае придется обходить мимо озер Хадата-Еганлор и дальше по пути первых дней, за четыре дня это не успеть, поэтому легкая тревога. Идем по дороге. Сразу же открывается вид налево - на уходящую в сторону Ямала Большую Щучью, и на приходящую с противоположной стороны Малую, за которой крупные горы, уже виденные нами. Ледник Сынок, как и остальные ледники, издалека кажется очень крупным - крупнее, чем вблизи. От ледника МГУ виден только небольшой кусочек. На вершинах лежат облака. На дороге следы медвежьих лап. Кроме них, на дороге следы велосипедов, что кажется весьма необычным. (Оказалось - это были Бекетов, Гуревич и компания). Доходим до водораздела, здесь болота и несколько озер, из которых ручьи непонятно куда текут. Обедаем. В целом долина довольно уныла, идти через Малую Усу нам понравилось больше, там хоть и нет дороги, но удобная для ходьбы местность и милые пейзажи. Вниз вдоль Воргашора идем совсем быстро, подгоняемые нетерпением увидеть Хадату и узнать, идти ли нам три с половиной дня по новому пути или пять по старому. Наконец выходим в долину. Облаков нет, разглядываем то, что мельком видели на пути туда - острые вершины гор, выглядывающие одна из-за другой. Совсем рядом, за озером массивная Харнаурды-Кеу, за ней - за Хадата-Еганлор - 1150.2, и совсем далеко, над ледником Обручева - 1124.0. Многочисленные обрывы и пики, которые так поразили нас, когда мы увидили их еще в самом начале похода. Определенно, район Хадата-Еганлор, особенно к северу и к западу от озер - очень своеобразный, обязательно нужно сюда вернуться и погулять - медленно, посмаковать... Просто, места совсем не похожие на "фоновый Урал", который представляет собой все-таки сильно сглаженную страну. Кроме районы Хадаты, островерхим на нашем маршруте был Оче-Нырд, но его островерхость была в другом - там был сильно-зубчатый микрорельеф, а здесь горы "глобально острые". Подходим к реке в месте впадения Воргашора - хм, здесь Хадата заведомо небродима: перекат, течение быстрое, большая глубина. Идем вниз вдоль берега в надежде найти нарисованный на карте брод, но не находим его, видимо дороги давно заросли. Однако река здесь все-таки немного успокаивается и разбивается на несколько проток, посередине большой галечный остров, основная протока за ним. Переходим на остров. Ширина основной протоки метров тридцать, течение не слабое. В целом при взгляде с берега видно, что река как раз близко к верхней границе бродимого. (Во всяком случае "бродимого нами".). Походив вверх-вниз вдоль берега, находим место, где по центру протоки есть несколько отмелей. Переходим. Глубина от по колена до по бедра, идем под углом к течению до первой отмели, потом вверх вдоль нее и через оставшуюся часть рукава - до берега. Вода теплая, ноги не мерзнут. Выбравшись на берег, ощущаю очень сильный прилив счастья и прочих положительных эмоций - все-таки весь день и последние полчаса в особенности очень переживал, удастся ли перейти. Удалось! (Сомнительно, удалось ли бы это в случае плохой погоды.). Сразу же на берегу ставим палатку. Потратив несколько минут на прогулку вокруг лагеря, подбираем несколько грибов для увеличения объема ужина. Красота. Прошли 27км по дороге за 6:20чхв (всего шли с 9.10 до 14.30 и с 16.00 до 19.40). 
День девятнадцать. Сегодня последний на маршруте отдыхательный день. Тепло, но не жарко, солнце. Медленно поднимаемся на перевал в сторону Гэна-Хадаты. На седловине неприятное болото; у меня от ботинка полностью отваливается подметка, привязываю ее стропой с пряжкой. Спускаемся к Гэна-Хадате; вдоль ручья идет заросшая, но хорошо видная колея. Пройдя немного, останавливаемся на обед. После обеда лениво лежим на ковриках, разглядываем карты, чтобы солнце не слепило, надев темные очки; совершеннейшие курортники. Впереди кажется сравнительно крутым подъем к истоку Большой Усы. В разных источниках опровергающие друг друга сведения о том, чей же исток находится над тем перевалом - Большой Усы или Гэна-Хадаты, очевидно, исток общий, это называется "бифуркация". Проходящая тучка поливает нас дождем, и мы продолжаем путь. Поднимаемся вдоль ручья неожиданно быстро. На седловине - болото; втекает один ручей, вытекает два - Большая Уса и Гэна-Хадата, но скорее все-таки Уса. Прямо впереди сравнительно пологий склон, ведущий к вершине Харнаурды-Кеу. Где-то поблизости ледник ИГАН, но нам неизвестно точно, где, поэтому остается непосещенным. Прямо с седловины начинается плавно уходящая вниз долина Большой Усы. Здесь тоже хорошо различимая дорога, ведущая из долины куда-то вверх по склону. Пройдя совсем немного, останавливаемся на ночлег. Прошли 14км за 3:45чхв (всего шли с 11.40 до 15.00 и с 16.00 до 18.00). День двадцать. Редкие облака, ветер, тепло. Рюкзаки совсем легкие - с начала маршрута полегчали уже на шестнадцать килограммов - идем быстро, тем более по дороге. Справа и позади, на склоне Харнаурды-Кеу, видны несколько очень крупных ледников. В следующий раз осмотрим внимательнее. Поворот долины под прямым углом направо, через два километра - налево. Река разбивается на протоки, идем вдоль края гор. По удобству хождения, Большая Уса и долина Изъяшора, по которой мы шли по дороге "туда" - день и ночь. Дорога иногда теряется, но идти все равно комфортно. Наконец впереди становятся видны дальние горы, находящиеся уже возле Пайпудыны. Дорога ныряет в болото, переходим на левый берег. Несколько небольших симпатичных порожков-"каньонов". Светлые вылизанные водой скалы сжимают реку до метровой ширины, прозрачнейшая синяя вода, но дна не видно. Возле первого останавливаемся на обед. Солнце палит, жарко настолько, что даже снимаю футболку. До железной дороги отсюда больше пятидесяти километров, но после тех далей, в каких побывали, кажется, что уже совсем близко. Продолжаем путь. Долина Усы расширяется, чтобы не попадать в болота, идем вдоль левого края. Иногда возникает и исчезает колея, повсюду только ровная почва без кустарника и болот. Между рекой и горами многочисленные озера. Возле реки виден чум, слышен почему-то стук молотка, не подходим. Как и раньше, по причине отсутствия формального повода; заглянуть в чум, посмотреть на быт коренных жителей очень хочется, но не станешь же, подходя к занятым людям, говорить "ой вы такие экзотические, можно на вас поглазеть?". Проходим мимо отдельно бегающего оленя, пятнистого как корова... Вскоре оставляем позади справа перевал на Изъяхой, через который шли в четвертый день. Здесь мы уже были! Сильно заросшая колея, озерцо - исток Пайпудыны, место где когда-то обедали и заснули в палатке... Чтобы не заходить в болота, по которым шли раньше, решаем идти по изображенной на карте колее, чтобы два раза перебродить Пайпудыну, зато идти всегда по дороге. Колея исчезает и ее продолжения в сторону реки мы не находим. Вероятно, изображенная на карте дорога была здесь так давно, что теперь совсем невидна. Сохранившаяся колея, по которой можно пройти от жд до верховьев Большой Усы, идет все время по правому (ор.) берегу Пайпудыны. Мы идем под углом к реке, чтобы выйти к колее где бы она не была, но так ее и не пересекаем. Здесь сухие холмы с многочисленными зарослями кустарника по пояс, но кустарник растет рощами и повсюду есть удобные проходы. Подбираем несколько грибов, хоть они и не слишком осмысленны в качестве еды, очень уж красивые. Вечереет, мы постепенно отказываемся от идеи найти колею и идем прямо к реке. Солнце уже скрылось за спиной за Изъяхоем, впереди постепенно погружающиеся во мрак склоны Харбейхоя и окрестных холмов. Далеко на юге освещенный закатным солнцем розовый Рай-Из. Краски бледнеют, очень приятно идти, теплый мягкий вечер вокруг... Спешим дойти до реки, но идем по полянам среди кустарников, поэтому все-таки не перпендикулярно ей. До реки доходим уже в сумерках. В результате, сами того не заметив, прошли удивительно много, хотя конечно ходовой день был затянут и последний час шли с настойчивым желанием "поскорее встать". Встаем на высоком прибрежном холме, спускаюсь к речке за водой. Склон уже совсем темный, ставящая палатку девушка - темный силуэт на фоне еще светлого неба... Прошли 33км за 7:15чхв (всего шли с 9.10 до 14.30 и с 16.00 до 20.10). День двадцать один. Широкое межгорное пространство, далеко впереди видны собирающиеся грозовые тучи. Сильный встречный ветер. Идем вдоль реки, тропы нет, но местность удобная. Спустя какое-то время возле реки начинаются кусты и болото, мы несколько отходим от берега, выходим на колею в районе озера Рыбное. Вот холм, на котором стояла наша палатка... Вот примечательный снежник, в котором был грот - сейчас его уже нет, просто ручей, вытекающий из каменной ванны. Появляется колея, идем по ней; обходим снизу несколько холмов, по вершинам которых шли в прошлый раз. Снизу удобнее, все лужи теперь легко обойти. На небольшом грязевом участке узнаем собственные следы - забавно; по этой дороге за восемнадцать дней никто кроме нас не прошел, во всяком случае в эту грязь не наступил. Тучи впереди собрались и исчезли, снова жарко. Выходим на дорогу - там, где обедали на третий день... По дороге до станции около тридцати километров, пройдем быстро. Когда проходит поезд на Москву, мы точно не знаем, но в прошлом году проходил утром. Был план завтра вечером встать не доходя до поселка, а послезавтра уже уехать, но вдруг думаем - а не получится ли у нас успеть на завтрашний поезд? Подумали, получилось, что может. Идем по дороге - идется совсем хорошо. Ручьи сильно пересохли, видимо, многие питались тающими снежниками. Ручей Обрывистый, возле которого была наша вторая стоянка, в районе дороги теряется между камней, и там, где в прошлый раз набирали воду, теперь сухое русло. Но останавливаемся как раз там же, среди черничника угадывается прямоугольник - место где стояла палатка. Вечером доедаем последнюю еду. Все, остался только чай... Прошли 14км и еще 11км по дороге за 5:00чхв (всего шли с 9.50 до 13.30 и с 15.10 до 17.40). День двадцать два. Ночью - а ночи уже совсем темные - мимо проезжает сперва вездеход, а потом несколько раз мотоцикл. Для перехода через ручей (дорога-то размыта) мотоциклист спешивается и матерится. Слышны близкие выстрелы (потом видны многочисленные стреляные гильзы на дороге). Иными словами, довольно неприятно, спокойно поспать не удалось. Просыпаемся в половину третьего. Светает, на севере бледно-розовая заря, прохладно. Быстро идем по дороге - прикинули, что поезд может проходить в районе половины девятого, поэтому торопимся, оказалось - очень правильно! Здорово видеть, как долина постепенно освещается выползающим откуда-то солнцем. Сперва - белоснежные облака наверху, потом - Рай-Из впереди. Ниже дороги, вдоль реки, сплошное море тумана. Быстро теплеет. Тундра уже начинает желтеть, и жалеем, что не остаемся здесь еще на три-четыре дня, должно быть, к тому времени она будет совсем желтой и красной. Снова появляются некарликовые березы, ярко-оранжевого уже цвета, еще какие-то желтые кусты, а лиственницы еще зелены. На дорогах кольцевые следы - здесь крутились вездеходы, то туда то сюда, зачем? Вместе с ночной стрельбой это не очень приятно. Конечно "на севере все добрые", но если пьяные, да с ружьями, да при этом сумасшедшие - встречаться не хочется все равно. Переходим через Малую Пайпудыну - последний брод на маршруте... Сразу после этого навстречу проезжает вездеход, затем грузовик - сейчас выходной, это рыбаки или охотники куда-то едут... Поселок Полярный... Железная дорога без признаков станции. Людей не видно. Сидим на рюкзаках возле путей... Мысль о том, что этот огромный маршрут пройден без труда и с удовольствием - кажется странной своей новизной... Впечатления еще роятся в голове, неупорядоченные... Осознание придет позже... Прошли 20км по дороге за 3:30чхв (всего шли с 3.35 до 7.50). (2003)
|
