Санкт-Петербургский областной совет по туризму и экскурсиям

Отчет

о горном туристском путешествии четвертой категории сложности по ДЖУНГАРСКОМУ АЛАТАУ/Северный Центральный хребет и хребет КАРАТАУ/ совершенном с 13 июля по 30 июля 1991 г.

Маршрутная книжка № 75/91.

Руководитель группы: Смиренская Н.И.

Адрес руководителя: г. Санкт-Петербург, ул.Полярников 5, кв. 51, т. 560-23-85

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может быть зачтено семи участникам и руководителю четвертой категории сложности.

Отчет использовать в библиотеке СПТК.

1991 г.

• СОДЕРЖАНИЕ
• СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ *
• СПИСОК ГРУППЫ *
• ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА *
• ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ *
• ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ *

• Перевал Капальский Ложный 1А, ~3000, лд-сн *

• Перевал Коринский н/к, ~3000, ос. *

• Перевал Спортклуба МАИ 2Б, ~3520, ос-лд *

• Перевал Тани Савичевой 2А, 3390м, лд-ос, ф. 21-23 *

• Перевал Тентек 2А, 3810м, лд-ос, *

• Перевал Натальи 1Б, 3600м, ос – лд, *

• Перевал Целиноград 2Б, 3750м, лд-ск, *

• Перевал Хейердала по пути 1Б, 3650м, ос, через понижение на лед №19 Аболина *

• ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ *

1. Вид туризма – горный.
2. Район путешествия – Джунгарский Алатау / горная система в юго-восточной части Казахстана/.
3. Время провидения – с 13 июля по 30 июля 1991 г.
4. Маршрут: г. Алма-Ата – г. Талды-Курган – пос. Арасан – д.р. Беркут-Биен – пер. Капальский Ложный 1А,~3000 – пер. Коринский н/к, ~3000 – пер. Спортклуба МАИ 2Б, 3520 – пер. Тани Савичевой 2А, 3390 – пер. Тентек 2А, 3810 – пер. Натальи 1Б *, 3600 – пер. Целиноград 2Б, 3750 – пер. Хейердала по 1Б, 3650 – д.р. Урман-Биен – пос. Баласаз – пос. Арасан – г. Талды-Курган – г. Алма-Ата.
5. Протяженность пешей части маршрута – 156 км.
6. Продолжительность пешей части маршрута – 14 дней.
7. Количество ночевок в полевых условиях – 14.
8. Количество дневок – 1.
9. Количество пройденных перевалов – 8.
10. Заключение по заявочным документам дала МКК ЛОСТиЭ
    Шифр МКК 137-00-5566555.
11. Номер маршрутной книжки – 75/91.

Джунгарский Алатау простирается с запада – юго-запада на восток – северо-восток почти на 400 км вдоль границы с Китаем. Продольные долины рек Коксу на западе и Боротала на востоке делят Джунгарский Алатау на два крупных хребта, идущих параллельно друг друга: Северный Центральный хребет (СХЦ) и Южный Центральный хребет (ЮХЦ).

Общая протяженность СХЦ с запада на восток составляет около 250 км. На западе через Коржун – Коринскую перемычку СХЦ стыкуется с хребтом Каратау, имеющим самостоятельное значение. Последний тянется параллельно СХЦ почти на 50 км, достигая максимальной высоты (пик 3902) в верховьях ледника Безсонова.

Средняя высота гор осевой части СХЦ равна примерно 4000 м. Седловины хребта лежат ниже соседних вершин всего на 200-300 м. Высочайшая вершина СХЦ, как и всего Джунгарского Алатау – пик Семенова-Тянь-Шаньского 4662 м (по последним уточненным данным). Снеговая линия гор, примыкающих с СХЦ и хребту Каратау, расположена на высоте 3400-3800 м и зависит от экспозиции склонов. Один из значительных районов оледенения находится в верховьях реки Коры. Здесь расположены крупные ледники: Тронова, Безсонова, Каратальский, Сапожникова. Среди многочисленных ледников северных склонов СХЦ особо выделим самый длинный ледник Джунгарского Алатау – ледник Абая, длиною 10,9 км, а также ледники Джамбула, Берга и Аболина. Преобладающий тип ледников – долинные и каровые. Иногда встречаются висячие ледники и ледники плоских вершин.

Джунгарский Алатау своеобразная в климатическом отношении страна. Она как бы является барьером, разделяющим географические ландшафты. На северных склонах наблюдается достаточно выраженный алтайский климат. Южным склонам свойственен тянь-шаньский климат, близкий климату Заилийского Алатау и Киргизского хребта.

Климат Джунгарского Алатау в целом резко континентальный, горный и для разных частей района различный. Так, верховья рек Коры и долина реки Казан отличаются сравнительно низкой температурой воздуха. На северных склонах СХЦ погода более стабильна. Самым теплым временем года является вторая половина июля – начало августа.

Наиболее освоенными туристскими районами Джунгарского Алатау являются западная часть СХЦ и хребет Каратау. Здесь можно проложить маршруты I-IV категорий сложности. Перспективной с точки зрения дальнейшего освоения является центральная часть СХЦ от Биенского до Аксуйского отрогов.

Наша группа видимо была первой в верховьях Коры в летнем сезоне 1991 г., т.к. снятые перевальные записки как минимум прошлогодние. Только на выходе из района мы встретили туристов из Семипалатинска.

В нашем походе погода была на редкость отвратительной, это отмечали даже местные жители. Практически каждый день мокрый снег, крупа, снег с дождем. Дождь, в зависимости от высоты нахождения в горах.

Раздел №3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Спортивная группа формировалась свободно, по объявлению. Во время подготовительного периода совершали тренировочные выезды на скалы 147 км, учебный полигон ЛКТ.

Всех привлекал далекий и редко ленинградцами посещаемый район. Отсутствие описаний перевалов в библиотеке ЛКТ говорило о том, что поход будет интересным, т.к. надо постоянно думать и решать все самостоятельно.

Я писала в Алмаатинский клуб туристов и в Семипалатинский клуб туристов с просьбой поделиться информацией, но видимо из-за состояния в стране, из-за постоянно возникающих региональных конфликтов. Людям было не до описаний, поэтому все промолчали.

За три дня до вылета в Алма-Ату я получила письмо от знатока Джунгарского Алатау, жителя Текели, тов. Бацких; данные им сведения помогли нам во многом; письмо его я прилагаю к отчету.

Карты и схемы нам были любезно предоставлены тов. Стуликовым М.Н., автором единственного отчета о пешеходном путешествии по этому району, совершенном в 1989 г., появившемся в библиотеке ЛКТ.

Мы решили воспользоваться сведениями, но пройти другие перевалы, указанные в перечне классифицированных.

Нитку маршрута пришлось изменить и сократить. Постоянно изменяющаяся погода, постоянная сырость действуют не лучшим образом и на психику людей. Поход состоялся из-за большой удаленности от жилья; не решались люди уйти, даже втроем.

Редкое зрелище представлялось нам по вечерам. Над хребтами низко висят облака, изредка гремит гром, а молнии сверкают и вдоль и перпендикулярно хребтам.

Лёва Голод подвернул ногу и поэтому не прошел перевал Целиноград, а остался на левом берегу р. Коры у места переправы ждать группу.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

Терминология – левый, правый употребляется в орографическом смысле.

Итого за 14 дней пройдено: 156,35 км, то есть - 156 км.

Ориентация склонов северо-восток – юго-запад, ведет из д.р. Беркут-Биен Левый через СЦХ в д.р. Коры

При подготовке к походу пользовались книгой “Классифицированные туристские маршруты СССР”, Москва, “Профиздат”, 1989г..

Прибыв в г. Талды-Курган, узнали, что через пер Капальский, н/к ? в долину р. Коры ходят машины, и оттуда еще очень далеко до верхней долины. Согласно имеющейся карте, решили зайти в долину р. Коры от пос. Арасан.

Автобус до Арасана некоторые рейсы /утром и вечером/ совершает до Сауксая, что ближе к началу намеченного нами входа в высокогорную зону. В Сауксае конечная остановка на правом берегу р. Биен. Левый берег гораздо ниже правого и по нему тоже есть дорога в верховья р. Биен. По правому берегу дорога идет по верху своеобразной возвышенности, удлиненного холма. Такими холмами изрезана вся местность, до последнего на нашем пути поселка Баласаз /по названию местных жителей, ф.1.

На левом берегу р. Биен находится погранзастава. Мы туда сходили и узнали, что вверх дальше рейсовые автобусы не ходят, и вообще транспорт какой-либо ходит редко, поэтому пошли пешком. С 1990 г. отменили процедуру получения пропусков в погранзону для туристов; пропуском стала маршрутная книжка.

В поселке Баласаз прямо за крайними домами перешли реку Тасты-Биен /один из истоков реки Биен/; здесь она небольшая, горна, через нее положен железный “короб”, изображающий и служащий мостом. За Баласазом до начала отрогов СЦХ простирается зеленая равнина. Нам сказали местные жители, что на левом берегу р. Беркут-Биен стоят юрты монголов, которые могут служиться нам ориентиром. По соглашению с правительством Казахской ССР монголы пользовались пастбищами в Джунгарии летом 1991г. На военной карте назван исток р. Биен как Беркут, а на нашей Бургут, мы использовали первое.

Далее перешли вброд очередной исток р. Биен, р. Орта-Биен, и ночевали на правом берегу р. Беркут-Биен. Рис.1.

На следующий день по мосту, представляющему собой две железные квадратные балки под шины машин, перешли на левый берег р. Беркут-Биен и далее, стремясь достичь уступа, поросшего тянь-шаньской елью. Ф.2,3. Тропы нет. Склон представляет собой ряд уступов с небольшими зелеными террасами, перед следующим уступом. Остановились на ночлег выше слияния Левого и Правого Беркут-Биена /в месте слияния это крупные, бурные потоки/, на левом берегу р. Левый Беркут-Биен, на зеленой площадке у озера, образованного подпруженной здесь рекой, и большого камня. От 2-й ночевки тоже еще не видно СЦХ.

Отсюда начинается каменное подобие тропы, через 15 минут подъема по которой открывается вид на верховья р. Левый Беркут-Биен и вершины и ледники СЦХ.. Ф.4.

На нашей карте в верховьях р. Левый Беркут-Биен обозначен лед. Капальский. Мы, не претендуя на какое-либо открытие, обозначили перевал, явно давно используемый местными жителями для прогона скота в долину р. Коры, судя по черному высокому туру, каких не ставят туристы, для помощи в ориентации последующим группам, и назвали его Капальским Ложным. Но вот интересно, что никаких признаков нахождения животных (навоза) мы нигде не обнаружили.

За уступом справа по ходу, ф.4, и согласно карте, р. Левый Беркут-Биен резко изгибается, почти перпендикулярно к своему же потоку, вдоль которого мы шли, ф.5. Прямо перед взлетом перевала мы и ночевали, на старой морене, поросшей травой с множеством красновато-желтых камней.

Взлет ледово-снежный, через 15 минут приводит к высокому черному туру, ф.6. Можно подойти к туру с другой стороны небольшого отрога, который мы обошли справа по ходу. В предыдущий день мы ходили в разведку и слева от отрога и по нему. Но слева и прямо идти хуже, потому что при подъеме к туру там встречается ледниковое болото. Лед и камни в воде, иногда выше ботинка. Кстати, там на очередной ступени слева о отрога паслось стадо лошадей без пастуха.

После тура перед идущим расстилается обширная мелко-моренная равнина, покрытая кое-где снежниками.

Спускаться можно в щель между СЦХ и мощным отрогом, тянущемся параллельно СЦХ. О тура, влево вниз к небольшому озерцу и далее мелкая осыпь, далеко вниз не просматривается.

Отрог от СЦХ отходит в часе ходьбы по моренам и снежникам вдоль СЦХ влево от тура перевала Капальский Ложный. Нам показалось нерационально спускаться в д.р. Коры сразу и обходить отрог фактически с двух сторон, ф.7,9. И мы решили спускаться вдоль Коры с отрога, поэтому и прошли перевал Коринский.

Ориентация перевальных склонов северо-запад – юго-восток, ведет из д.р. Коры в д.р. Коры и самостоятельного значения не имеет. Расположен приблизительно в километре от СЦХ в его юго-западном отроге, идущим здесь почти параллельно СЦХ по долине р. Коры.

Перевал Коринский, назвав так и обозначив для ориентации оказавшихся здесь туристов, прошли для своего удобства. Возможно, что при прохождении его полностью от р. Коры и вновь до р.Коры, его можно классифицировать как 1А, ф.8.

С этого перевала открывается хороший обзор хребта Каратау, ф.9.

Спуск с перевала Коринский до конца не просматривается. Сначала по средней осыпи с выходами скал, крутизна до 30 град. Дальше по травянистому склону, много камней, поворачивая вправо по ходу вдоль отрога. Далее, переходя на левый склон, поросший арчой, где есть тропы от пастухов, заготавливающих дрова. По пути спуска, в часе ходьбы от седловины течет ручей, впадающий в р. Кору.

Но мы спустились в долину Коры выше впадения ручья, так как увидели юрту казахов-пастухов – это последняя юрта в долине р. Коры, как сказали они.

В этот день мы прошли по правому берегу р. Коры выше впадения в нее р. Южной и остановились на ночлег.

Так как до сих пор шли с полным грузом, то на следующий день решили забросить часть груза на лед. Безсонова и насколько возможно осмотреть местность. Поднялись на ступень, откуда ниспадает в р. Кора р. Водопадная. Наверху есть хороший переход ее по камням, в остальных местах переход р. Водопадной проблематичен. Очень сильный и глубокий поток, ф.10,11.

Соединяет западную камеру, которую еще называют нижней западной камерой, лед. Безсонова с лед. №274 бассейна р. Коры

Т.к. мы зашли на лед. Безсонова по правому его борту и ночевали на снежном пятачке напротив нижней западной камеры, то начали движение в направлении левой стороны нижней западной камеры лед. Безсонова, пересекая открытую часть ледника под прямым углом к срединной морене, очень яркой видной издалека.

На самом деле срединная морена - это полоса отдельных камней вмерзших в лед и о стоянке на ней не может быть и речи. Трещин на этой части ледника нет. Кошки, связки. Подъем в камеру идет по ее левой стороне в метрах 50 от края. Крутизна местами до 30 град. Есть закрытые трещины. При входе в верхнюю часть камеры лед покрыт снегом. Видно ближайшее по ходу понижение. Подъем по средине и мелко осыпному склону не сложен.

Тур находится на небольшом жандарме в правой части седловины.

Спуск начали прямо вниз. Первая веревка закреплена за торчащие скалы. Через 15 метров уже на ледобуре и еще две веревки до бергшрунда тоже. Чтобы найти удобный переход через бергшрунд, пришлось уйти вправо от направления спуска почти на 40 метров. Крутизна склона 40 градусов. Бергшрунд преодолевался первый – прыжком, а последующие – прыжком на скользящем карабине. Еще одна веревка от бергшрунда до пологой части ледника №247, далее ледник открытый без трещин. В конце ледника № 247, который плавно теряется под осыпью, есть лужа-озерцо и стоянки для ночлега.

Соединяет лед. №273 бассейна р. Коры с лед. №269 лед. Тронова.

По осыпи, после спуска с лед №274 идем влево до конца языка лед. №273. Последний довольно крут и для подъема на ледник пользовалась веревкой. Далее движемся по открытой части лед. №273 по направлению к его правому по ходу углу. Подойдя под перевальный взлет, где ледник уже закрытый, и проверив прочность предполагаемого места ночлега, встали на ночлег.

Утром начали движение к левой по ходу стороне взлета под скальный выступ, где наиболее прочный мост через бергшрунд, который пересевает перевальный взлет по всей ширине. Навесили одну веревку на ледобурах через бергшрунд, вторую, огибая справа скальный выступ; третья веревка до следующего скального выхода, а от него по ходу вправо вверх еще две веревки до перевальной седловины, крутизна местами до 35 град.

Тур слева в скалах.

Спуск прямо вниз по средней осыпи плотной группой до открытой части ледника № 269 Тронова. Кошки.

Выйдя на центральную ветвь лед. Тронова, начали пересекать его открытую часть по направлению к левому борту. Есть открытые трещины, которые приходится долго обходить. Затем по закрытой части, связки, подошли под пер. Тентек. Ночевка на леднике.

Соединяет лед. №267 Тронова и третий (считая по карте от истока) правый приток р. Тентексай.

Этого перевала нет в “перечне классифицированных перевалов высокогорный районов СССР”, Москва, “Профиздат”, 1990г.

Его классификация и высота взяты из записки в туре группы Крымского областного туристского клуба г. Симферополя.

Я не определила пер. Каскабулак и поэтому мы попали на пер. Тентек, не поняла карту – моя ошибка. Из-за погоды в группе не было желания вернуться назад, поэтому продолжили движение дальше. На ф. 22 ясно виден со спуска с пер. Тани Савичевой пер. Каскабулак.

По открытой части лед. №267 Тронова перешли на левый борт ледника и двигались вверх по нему, далее по его закрытой части в связках, ф.24,25. Дойдя до перевального взлета, остановились на бивуак под ним, исследовав надежность данного места.

Утром, ф. 26, справа по ходу поднимались на седловину, есть засыпанный бергшрунд, в связках с попеременной страховкой. Седловина оказалась выше видимой снизу, есть еще ступень склона до тура, также снежно-ледовая, с косым дугообразным валом слева по ходу в сторону лед. Тронова, ф. 27.

Тур прямо по ходу на выходе правых по ходу скал.

Спуск начали по скалам и осыпям правее тура, решив, что так быстрее и безопаснее, ф.28. Можно спускаться и слева от тура по леднику, закрытому снегом, ф.29, но решили, что там круче. Часа два спускались по осыпи, а потом по травянистому склону до виднеющейся юрты пастухов на правом берегу р. Тентексай.

Снова пошел дождь, юрта оказалась самой верхней в долине Тентексая. Часа два пили чай в юрте и пережидали дождь. Затем вышли по правому берегу р. Тентексай вверх, стараясь определить место подъема к пер. Натальи. От реки хребет Каратау не просматривается. По классификатору Северный приток р. Тентексай ведет к пер. Натальи. Мы его определили по карте, как первый от истока или третий, считая от правого истока, по которому спускались. Подошли к громадным россыпям разнообразной черной морены и встали на ночлег. Поднявшись на одну из ступеней морены, пошел мокрый снег, затем дождь со снежной крупой.

Соединяет северный приток р. Тентексай (лед №196) и лед. №275 Безсонова.

Подъем к пер. Натальи проходит между увалами разнообразной черной морены по снежникам и ледничкам между ними, ф.33. Непосредственно перед подъемом на перевал довольно внушительный ледничок с глубокой ледовой мульдой-воронкой, которую обошли справа по ходу.

На седловину подъем по живой осыпи плотной группой занимает полчаса, ф. 32. Тур на скалах слева по ходу.

Спуск прямо вниз, связки, кошки, т.к. лед. Безсонова закрытый и видны на спуске два засыпанных бергшрунда, ф. 34. Далее двигались по закрытому лед. Безсонова в связках, есть трещины, до места бивуака на снежном пятачке правого борта лед. Безсонова, напротив нижней западной камеры, ф.35.

Соединяет западный цирк лед. Безсонова /р. Кора/ с лед. Тронова /р. Мукан/.

Так, не пройдя пер. Каскабулак и изрядно сократив свой предполагаемый маршрут, мы решили пройти пер. Академика Петрова из нижней западной камеры лед. Безсонова.

Осматривая лед. Тронова в верховьях, мы определили только пер. Ольги. На ф. 37 не стали наносить видимые седловины предполагаемых перевалов, опираясь только на достаточно приблизительную карту и рисунок, присланный г. Бацких. Письмо г. Бацких в отчете сохраняю, может кому-то пригодиться.

По пер. Академика Петрова данных, кроме отчета г. Стуликова, не имели. Там где перевал указан на фото, нас не особо устраивало, т.к. просмотр его при подъеме на пер. Спортклуба МАИ, вызывал сомнения: выходит ли он на лед. Тронова.

Решили подниматься на явно выраженное понижение у ближайшего скального ребра орографически правой стороны нижней западной камеры лед. Безсонова, справа по ходу не приближаясь к скальному ребру, где действительно иногда летят камушки.

К месту подъема подошли в связках, кошках по правому борту нижней западной камеры, есть открытые и закрытые трещины. Сначала 2 веревки на ледобурах, затем 3 веревки на ледорубах. Перевальная седловина – это разорванный и иссеченный глубокими трещинами бергшрунд. Слева по ходу есть мост, по которому с попеременной страховкой вышли к туру на скалах.

В туре записка первопроходцев, которые прошли свой перевал уже в обратном направлении. Мы - первая группа после них. Седловина узкая скальная.

Спуск прямо вниз. Кошки сняли. По различной осыпи, очень живой, местами до 35 градусов, ф.38. Далее, одев кошки и связавшись по правому борту лед. Тронова и р. Мукан до р. Коры.

Соединяет р. Южная /р.Кора, лед. №279/ - не спускаясь на лед. Хейердала, а через понижение на лед. №19 Аболина /р. Урман-Биен/.

От ночевки на правом берегу р. Мукан, трава, кустарник, спустились к р. Коре, ф.39, и по ее левому берегу дошли до места разлива на многочисленные, но достаточно мощные рукава. Переходили вброд по трое, ф.40, на правый берег и дальше по реке Южной.

По правому берегу р. Южной начали подъем к пер. Хейердала. На одной из ступеней подъема есть озеро, от которого влево вверх идет подъем к перевалу, остановились на ночлег, ф.41. Здесь нас застала непогода. Пошел дождь со снегом, а потом сильные порывы ветра. В палатках пришлось опустить стойки и лежать, держа палатку.

Утром двинулись к перевалу между моренных холмов. Ледник №279 в месте выхода к плато пер. Хейердала течет параллельно хребту СЦХ, достаточно мощен; прошли его в нижней части и к перемычке подходили по крупным зеленовато-рыжим блокам морены его правого борта, рис. 2. После перемычки, ф.42, по снежникам и рыжим округлым средним и мелким моренам, склон от 15 до 25 град вышли на плато, где в последних нагромождениях округлых рыжеватых камней обнаружили тур, ф.43.

Мы сходили посмотреть что впереди, забирая вправо к гребню между лед. Хейердала и Аболина, и увидели спуск по маршруту 2 Б, слева по ходу, рис. 3.

Перед подъемом по р. Южной мы встретили группу туристов из г. Семипалатинска, которые прошли пер. Хейердала по маршруту 2Б и кое – что нам разъяснили.

Решили из-за ухудшения погоды идти на спуск на лед. №19 Аболина, который мы просмотрели, по большим блокам крупной морены.

Затем по левому краю открытого лед. Аболина, ф. 44, в долину р. Урман-Биен. Спуск по леднику занял много времени, т.к. то наплывает туман, и мы собираемся вместе и ждем; как просвет – вниз и вниз, ф.45, 46.

Помещаем снимки, ф. 47, 48, из долины р. Урман-Биен, которые возможно пригодятся в качестве общего вида верховий р. Урман-Биен.

Раздел №5.

ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом я удовлетворена проведенным путешествием. Но прежде чем идти в район, по которому довольно мало сведений, надо быть уверенным в участниках, что почти недостижимо в свободно комплектуемых группах.

Последнее время в спортивном туризме появилась нездоровая тенденция похода – отпуска – отдыха с претензией на некоторую комфортность.

Нам же выпал не лучший год в отношении погоды. Загорать и одновременно пройти серьезные препятствия нет возможности в походах 4 и 5 категории сложности. Люди рвутся в поход, недостаточно ясно отдавая себе отчет зачем они идут.

На многих отрицательно действует и значительная удаленность и то, что не встречали мы не одной группы путешествующих. Все записки, снятые с перевалов, были прошлогодними.

У многих участников воспитано отношение к правилам горного похода, как к незыблемой догме, что вызывает догматические словопрения и потерю драгоценного времени при преодолении препятствий.

Надо серьезнее относиться к снаряжению. Так наличие 2-х легких капроновых палаток с полиэтиленовыми тентами, которые невозможно сделать прочными, сыграло тоже свою роль в сокращении нами маршрута; потому что люди постоянно мокли и мерзли в них, а при ветре – эти палатки совершенно непригодны в качестве палаток.

И все-таки можно совершать задуманное, несмотря на погоду. Есть окна и в плохую погоду. По нескольким дням можно понять, как строить рабочий день.

Я довольна тем, что независимо от объективных и субъективных препятствий мы прошли намеченную категорию маршрута

фотографии

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg