[Турция > Турция]

комментариев: 0 | написать комментарий | версия для печати

Туристический клуб «Вестра»

ОТЧЕТ
о горном туристском походе
2  категории сложности по хр.Аладаглар,
совершенном группой туристов т/к «Вестра» г.Москвы
в период с 30 апреля по 9 мая 2007 года

Маршрутная книжка № 27/3-202
Руководитель группы Помазова А.В.,
г.Серпухов, Московская обл.., ул.Комсомольская, д.2/9, кв.433,
тел. +7 (985) 762-5340                                 e-mail: generation_p@mail.ru

Москва 2007

Справочные сведения о маршруте

Проводящая организация: на маршрут выпустила МКК турклуба «Вестра», г. Москва, ул. Азовская. 37 к.1; www.westra.ru

Место проведения: хр.Аладаглар, юг Турции.

Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма	Категория сложности похода	Общая протяженность маршрута	Продолжительность, дней		Сроки проведения
			Общая	Ходовая часть
Горный	II к.с.	118,8 км (с уч.коэфф.)	10	10	30.04.07 –09.05.07

Маршрут следования:

г. Москва/Киев – г.Стамбул (авиа) – пос.Капузбаши (авто) – пос.Базарма – каньон р.Тахтаджик – р.Аксу – пер.к северо-востоку от в.3142 (Пiдмануло, п/п, предп.1Б) – в.3142 – пер.6 (2А)- плато Ёдигёль – пер.Челикбуйдуран (1А) – пер.Карасай (1Б) – долина р.Мур - пер.19 (Вост.Калды, 1Б, 3-е прохождение, в режиме первопрохождения) – долина  р.Хайхадере – пос.Карсанты – г.Стамбул (авто) – г.Москва/Киев (авиа).  

Рис.1 - marshrut.jpg [1.6 Mb], okonchanie marshruta.jpg [285 Kb]

Пройденные препятствия

·        Каньон р.Тахтаджик

·        Пер.Пiдмануло (п/п, предп.1Б, 3094 м*)

·        Пер. 6 (2А, 3390 м)

·        Пер.12 (Челикбуйдуран, 1А, 3540 м)

·        Пер.11 (Карасай, 1Б, 3500м)

·        Пер.19 (В.Калды, 1Б, 3280 м)

* - высота перевала определена нами с помощью GPS

Собранные записки

1.      С пер. Челикбуйдуран (1А) от группы туристов  т/к МАИ (г.Москва), горный поход 2 к.с. с эл. 4 к.с. под рук.Прибылова Д., май 2007 г.

2.      С пер. 19 (В.Калды, 1Б) от группы туристов т/к МАИ (г.Москва) под рук.Лебедева А.А., 6 мая 2007 г. (первопрохождение)

3.      С пер. 19 (В.Калды, 1Б) от группы туристов г.Калининграда, горный поход 3 к.с. под рук.Захарюгина В.В., 7 мая 2007 г.

Список группы

№	ФИО	г. р.	Опыт	Обязанности
1	Помазова  Анна  Витальевна	1982	4 ГУ, 1 ЛР, 2 ЛУ	Руководитель, медик
2	Жукова Светлана Андреевна	1980	1ГУ	Нач.транспортного цеха
3	Казанцев Алексей Сергеевич	1983	1ГУ, 1ЛУ	Хронометрист, эколог
4	Ковалёв Сергей Викторович	1980	3ГУ	Реммастер
5	Кравец Антон Игоревич	1984	1ГУ, 1ПУ, 1ПР	Тех.фотограф
6	Лобацевич Наталья Сергеевна	1985	4ГУ	Финансист
7	Панков Владислав Геннадьевич	1987	1ГУ	Метеоролог
8	Решнюк Александр Владимирович	1978	1ПУ	Фотограф
9	Саенко Игорь Владимирович	1984	1ГУ, 2ЛУ	Зав.снаряжением, видеооператор
10	Хворикова Евгения Николаевна	1981	1ГУ	Зав.пит.

План-график похода по дням

День пути	Дата	Маршрут движения	Перепад высот	Чистое время/ки-лометраж	Метео-условия
	28-30.04	Перелеты Москва-Стамбул, Киев-Стамбул, дорога до Капузбаши
1	30.04	От пос.Капузбаши, минуя водопады, дошли до  пос.Базарма и далее еще неск-ко километров выше по реке.	800-1160 м	2,5 ч/ 11 км	Солнечно, слабый ветер, t=+7...20 С
2	01.05	Подъем по тропе (по камням и траве) до устья ЛП р.Тахтаджик. Прохождение каньона р.Тахтаджик (по камням и руслу реки) с многочисленными бродами (всего 46), выход к слиянию притоков р.Тахтаджик, далее вверх по р.Аксу по тропе и вброд. Ночевка на берегу реки, на камнях.	1160-1770 м	6 ч/ 13км	Солнечно, t=+20... +17 С
3	02.05	Подъем вверх по долине р.Аксу. Местами встречается тропа. В русле реки исчезает вода. Последний участок подъема – по руслу орографически левого истока (без воды), трава и осыпь. Разведка перевала в сторону ур.Сарымихмутгелю, сведения о прохождении которого отсутствуют. Ночевка на травянистых площадках возле озера (в ложбине).	1770-2560 м	4,5 ч/8,5 км	Солнечно,  t=+17...25…17...12С, под вечер низкие облака
4	03.05	Подъем вверх по травянистым (полужидким), осыпным (довольно крутым) и снежным склонам. Пер.северо-восточнее в.3142 м (Пiдмануло, п/п, предположительно 1Б). Разведка. Спуск по снегу и мелкой осыпи через в.3142 м и ее юго-западное плечо до каменистого островка.	2560-3094-3142-3030 м	5 ч/3,5 км	Ночью дождь, сильный ветер. Весь день солнечно, t=+10… +18...-3С
5	04.05	Подход к выходу на летнюю тропу. Подъем к пер.6 по снегу. Спуск с перевала – довольно крутой снежный склон (провесили 100 м перил, спуск в кошках). Снег раскис, проваливаемся. Далее менее 1 км до плато Ёдигёль. Стоянка на каменистом островке возле озера (высота 3068 м).	3030-3390-3068 м	4 ч/7 км	Солнечно, под перевалом пекло,    t=-2...+26... +16...-2С
6	05.05	Полудневка. После обеда от озера движемся по плато Ёдигёль в сторону пер.12 по раскисшему снегу, проваливаемся по бедра. Через 3-4 км – подъем по некрутым скалам и снежному склону. Ночевка на скальной площадке-выступе под пер.Челикбуйдуран	3068-3350 м	3,5 ч/4 км	Солнечно, c 11 до 14 ветер, t=+25…16…0 С
7	06.05	Подъем к пер.Челикбуйдуран по некрутому снежному склону (в кошках). Спуск в сторону левых истоков р.Ялик. Далее подъем на  пер.Карасай по крутому склону (фирн, снег) в кошках. Спуск с перевала по снежному,  относительно пологому склону, затем по крутому осыпному склону (мелкая осыпь, едет не сильно). Подъем по тропе в долине р.Мур. Ночевка на большой зеленой поляне.	3350-3540-3200-3500-2120 м	5 ч/ 8 км	Солнечно, ветра почти нет, пекло, t=+5…26...17 С
8	07.05	Подъем к истокам р.Мур вначале по тропе, далее самостоятельно прокладывая путь вправо по ходу. Поворот к левому истоку р.Мур,  подход под пер.19.	2120-2950 м	4 ч/4 км	Солнечно, ветра нет, t=+17...20 ...5 С
9	08.05	Подъем по снежному склону на пер.19 (в режиме п/п, оказалось 3-е прохождение). Спуск по скальной ступени (2 м), далее по довольно крутому снежнику на плато возле перевала. Затем спуск по снегу и осыпи (полого) вдоль одного из истоков р.Хайхадере (в основном по левому берегу). Ночевка на травянистой площадке у ручья в зоне редколесья.	2950-3300-1400 м	6,5 ч/12 км	Солнечно, в обед кратковр. дождь, вечером снова дождь, t=+5… +26…+16С
10	09.05	Спуск вдоль р.Хайхадере, в основном по грунтово-гравийной дороге. Карсанты. Автобус до Мерсина, Кизкалеси. Море.	1400-780 м	7 ч/28 км	Облачно,  t=+17...22С
	10.05-13.05	Вольная программа. Средиземное море. Бурса, Стамбул. Дорога домой.			Перемен. облачн., до +28 С.
		ИТОГО километров		99,0
		ИТОГО с учетом коэффициента 1,2 для маршрута в горной области		118,8

 

Высотный график похода

Рис.2. Высотный график похода

Общая информация

Общая информация о стране

Турция (тур. Türkiye), официальное название Турецкая Республика (тур. Türkiye Cumhuriyeti) — государство, расположенное частично в юго-западной части Азии, частично в южной Европе. До 1922 года известно как Османская империя. Столица Турции – Анкара.

Основная часть территории страны приходится на Анатолийский полуостров (полуостров Малая Азия) между Чёрным и Средиземным морем и лежит в Азии. Географическая особенность Турции — расположение на перекрёстке важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны и народы — с средиземноморскими.

Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном; на юге — с Ираком и Сирией; и на западе — с Грецией, Болгарией. Омывается четырьмя морями: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Максимальная протяжённость турецкой территории с запада на восток — 1600 км, с севера на юг — 600 км. Большая часть территории страны покрыта невысокими горными хребтами. Самая высокая точка страны - г. Большой Арарат (Агри, 5165 м.) в Восточной Анатолии.

Турция  - конституционная республика с президентской формой правления. На сегодняшний день президентом Турции является Абдулла Гюль. Экономика Турции в 1980-х претерпела реформу и в настоящее время характеризуется значительной долей частного сектора и преобладанием рыночных отношений. Доля промышленности в экономике страны составляет около 28 %, сельского хозяйства — 15 %, строительства — 6 %, услуг — 51 %. В общем объеме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность. Динамично развивающейся отраслью является туризм.

Основное население страны — турки. В стране ещё проживает более 25 национальных меньшинств — курды, арабы, греки (около 2 тыс.), черкесы, армяне (около 45 тыс.), евреи, грузины, лазы и т. д. По вероисповеданию турки — мусульмане-сунниты. Государственный язык — турецкий.

Стамбул (İstanbul)

Стамбул — крупнейший город, важный морской порт, крупный промышленно-торговый и культурный центр Турции (население 10 млн. чел. — 2006 г.). Расположен на берегах пролива Босфор, имеет огромное международное историческое культурное значение. До 1930 года назывался Константинополь, до 450 года Новый Рим или Второй Рим, до 330 года ВизАнтий. 28 марта 1930 года турецкими властями город был переименован в Стамбул.

Разнообразная древняя архитектура Стамбула, его многочисленные дворцы, музеи, парки, площади, морские прогулки по городу и окрестностям и приятная атмосфера смешения Европы и Азии не оставят равнодушным любого путешественника.

Анкара (Ankara)

Столица Турции (с 1923 года). Второй по величине город после Стамбула (население – около 3,5 млн человек). Город древний, известен с VII века до нашей эры. Однако о тех временах мало что напоминает. Город не очень интересен для туристов. Единственные стоящие достопримечательности – музей анатолийских цивилизаций и мавзолей Ататюрка. Во всех остальных смыслах Анкара проигрывает прочим городам Турции.

Кападоккия (Kapadokya)

Кападоккия – это местность, образованная в результате извержений вулкана Эрджияс и соседних, произошедших несколько миллионов лет назад. Лава, пепел, глина и другая порода образовали это плато, подняв уровень земли примерно на триста метров. Пепел за долгие годы превратился в туф. А эрозия вырезала из этого плоскогорья долины, холмы и ущелья. Туф – минерал довольно мягкий, но слои, лежащие в некоторых местах выше туфа, имеют большую плотность. За счет этого под воздействием ветра и дождей образовались те самые «грибы» и камни-останцы, которыми так славится Кападоккия. В этих образованных природой пещерах селились люди, выдалбливали себе дома в мягкой породе окружающих гор.  Образовывались каменные города и подземные деревни.

В Гёреме окружающие пейзажи сродни лунным или марсианским – это надо просто увидеть! Недалеко от  Гёреме находятся многоуровневые подземные деревни – Деринкую и Каймаклы. Здесь же обнаружены сотни скальных церквей и монастырей с хорошо сохранившимися раннехристианскими росписями. В IV веке нашей эры в Византии произошла революция. Христианство было запрещено, монастыри разогнаны. Кападоккия стала убежищем гонимой религии.

Хорошо бы приехать в Кападоккию на пару дней, чтобы, не торопясь, вдохнуть воздух этой прекрасной местности. Помимо пещерных городов и монастырей, в Кападоккии водят экскурсии по каньонам и долинам с виноградниками. При желании также можно совершить полет над всей этой красотой на воздушном шаре (цена соответствующая).

Мы посетили поселок Гёреме, походили по вздыбленному плато, позаглядывали в окошки бывших скальных жилищ. Затем съездили в подземную деревню Деринкую. На экскурсиях рассказывают, что глубина поселений в этой деревне – до 90 м, и что пещеры имеют восемь уровней. Внутри этого города-деревни мы увидели систему вентиляции, сбора питьевой воды, помещения для хранения вина, еды и прочие помещения. В потайных пазах упрятаны огромные каменные колеса, которыми, в случае опасности, наглухо закрывался проход. Разные уровни соединяют между собой длинные и узкие тоннели.  В принципе под землей была устроена полностью вся инфраструктура, включая не только жилища (c кухнями и туалетами), но и церкви, школы, кладбища, но большая часть из этого сейчас недоступна для рядового посетителя. Последней остановкой был городок, где мы случайно увидели огромные каменные «грибы».

Капузбаши (Kapusbaşi)

В поселке Капузбаши находятся довольно известные в Турции водопады, на которые даже устраивают экскурсии. Будучи в районе Аладаглара, постарайтесь не пропустить это зрелище – водопады очень красивы, особенно весной или после дождей!

Мерсин (Mersin)

Мерсин – город, расположенный на юго-восточном побережье Турции (Мерсинский залив), в котором проживает около 2,275,928 жителей. 20% населения - курды, составляющие основное население восточных провинций. В городе развиты рыболовная, нефтяная, цементная, пищевая и текстильная промышленность, также Мерсин – один из важнейших портов Турции. Так как большая часть жителей города – иммигранты, город представляет собой смешанное общество с многонациональной культурой.

Побережье моря в районе Мерсина сплошь застроено отелями и частными домами, достаточно большая территория отведена под порт (liman). Услышав о том, что мы хотим пожить в тихом месте на берегу с палаткой местные жители посоветовали нам более пригодный для этого городок Кизкалеси.

Кизкалеси (Kizkalesi)

Кизкалеси – маленький курортный городок c хорошими пляжами, где побережье сильно застроено. В этом районе берег пустынен – нет деревьев и скалистых обрывов. В результате ничего лучшего, чем пустырь между 2 отелями, для палатки мы не нашли. Кизкалеси является одним из культурных объектов Турции, т.к. в нем есть две крепости, которые, правда, мы осмотрели только издалека.

Бурса (Bursa)

Четвертый по величине город в стране.  Население насчитывает около 1,5 млн человек. Город основан более 2000 лет назад, имеет древнюю историю. Первая столица Турции во времена Османской империи.

Живописный город располагается между горой Улудаг (с декабря по май покрытой снегом, что позволяет заниматься горнолыжным спортом) и лесами. Город переполнен парками и садами. Бурса была и остается известной своими шелковыми изделиями, текстильной промышленностью и горячими источниками. В городе множество памятников архитектуры, мечетей, мавзолеев, каравансараев, типичных старых домиков и базар, сохранившийся со времен Османской Империи.  Также в самом городе есть несколько термальных источников.

Муданья (Mudanya)

Ничем не примечательный городишко в 25 км от Бурсы, но большой порт на южном побережье Мраморного моря. Из Муданьи напрямую ходят паромы в Стамбул, обеспечивая, таким образом, быстрое сообщение Стамбул-Бурса.

Море (deniz)

Турция окружена морями практически со всех сторон. За одну поездку можно посетить Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное моря. Температура воды в них увеличивается в порядке перечисления (от севера к югу). Морская вода в районе Турции чистая, плавают медузы и иногда морские ежи (берегите ноги! осмотрите пляж перед тем, как заходить в воду!); берега есть и каменистые, и песчаные.

С точки зрения вольного туризма мы изучили только берега Средиземного моря. В районе Кизкалеси мы нашли поле между двумя районами пансионатов с выходом к морю  берега в виде окаменелых кораллов. Здесь мы поставили палатки и без проблем, вопросов и нареканий  со стороны и  прожили 1,5 дня.

Так же мы хотели поступить и в районе паромной станции Муданья, но все побережье оказалось застроено очень близко к воде.

В более туристических районах (в районе городов Алания, Анталия, Кемер) отели представляют собой сплошную цепочку, надо слегка удалиться от города (может быть, на каком-нибудь транспортном средстве), чтобы найти место под палатки (но это практически всегда возможно). Территории между отелями и частными домами на побережье не огорожены, не представляют собой заповедников и в принципе доступны для ночевки или пикника. Берег Эгейского моря сильно заселен с юга и более доступен с севера страны. Берег Черного море, скорее всего, более доступен, но море там более холодное.

При ночевках на море надо не забывать о пресной воде!

В Приложении 4 приведены стоимости билетов в некоторые объекты осмотра и достопримечательности Турции.

Особенности путешествий по Турции

·        Турция – страна мусульманская, так что не следует фотографировать женщин в черных накидках, а мужчин – только  с их согласия. При входе в мечеть принято снимать обувь и (женщинам) покрывать голову платком. Обувь оставляется у входа. Местные мусульмане перед входом в мечеть не только снимают обувь, но и моют ноги. Мечети открыты почти все время, но лучше не входить во время молитвы (в течение примерно 20 минут после призыва к молитве), а также в пятницу (священный день для мусульман), особенно утром. А вообще в мечетях относятся к входящим более лояльно, чем в православных храмах.

·        При покупке товаров (и даже услуг!) в Азии принято торговаться, не забывайте это делать и в Турции – цена может упасть в 2-7 раз! При этом качество товаров у уличных торговцев может быть очень разным.

·        Поскольку Турция – мусульманская  страна, запрещено употребление на улицах спиртных напитков (даже пива).

·        Чаевые. Чаевые дают носильщикам (в пределах 1$), официантам - 10% от стоимости обеда. Таксистам давать чаевые не принято.

·        Турецкое время отстает на час от московского по всей стране. Магазины и рынки, как правило, закрыты по воскресеньям и в первый день религиозных праздников; в рабочие дни открыты с 9.00 до 19-20.00, обед с 13.00 до 14.00. Банки обычно работают с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:30) все дни, кроме субботы и воскресенья; археологические памятники – с 8-9 до 17-18 часов каждый день без перерыва на обед; музеи – с  8:30 или 9:30 до 17:00 или 17:30, летом закрываются позже (перерыв с 12:00 или 12:30 до 13:00 или 13:30). Большинство музеев закрыто в понедельник.

·        Туалеты. Бесплатные общественные туалеты есть, как правило, у каждой мечети. На автостанциях туалеты платные, стоимость – обычно 50 местных центов, но бывает и 25, 75 центов и даже 1TL!

·        При въезде в страну допускается ввозить без уплаты таможенных пошлин и налогов одежду, туалетные принадлежности, фото- и видеокамеры с разумным количеством пленки и принадлежностей к ним, портативные музыкальные инструменты, портативные радиоприемники, бинокли; спортивное оборудование, такое, как палатки и другое туристическое оборудование, рыболовные снасти, альпинистское снаряжение, снаряжение для подводного плавания, спортивное оружие с принадлежностями, велосипеды, байдарки, каноэ или каяки длиной до 5,5 метра, лыжи, теннисные ракетки, доски для серфинга и виндсерфинга, снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы и прочее.  В общем, для людей, занимающихся спортивным туризмом, проблем возникнуть не должно.

·        Вода. Водопроводная вода, как правило, безопасна для питья, так как подвергается процессу хлорирования. Однако, лучше пользоваться питьевой водой, расфасованной в бутылках.

·        Медицина. Для въезда обязательная медицинская страховка не требуется. Медицинское обслуживание платное, квалифицированные врачи есть обычно только в крупных городах. При посольстве РФ есть медицинский пункт. Телефон срочного вызова врача – 112.

·        Питание. В Турции довольно хорошо развит «общепит», однако нужно заранее приготовиться к тому, что стандартному российскому желудку местная пища может показаться невкусной или неразнообразной. Почти все блюда здесь довольно жирные, в горячее и супы часто кладут лимон, а чай принято подавать маленькими порциями, в прозрачных бокальчиках – бардаках. Все заведения,  связанные с процессом питания, здесь можно разделить на группы: 1) Заведения, где едят свежеприготовленную горячую пищу – кафе (kafeci) и локанты (locanta). Здесь есть выбор горячих блюд типа рагу из овощей, кебаб (колбаски), конечно же, рис и прочее; реже супы-пюре из чечевицы или каких-то трав; овощные салаты; хлеб (ekmek), бесплатная вода (su), платные напитки типа Cola, Sprite и прочее. Чай, пиво и десерты здесь обычно отсутствуют. Заведения типа локант представляют собой бистро «для своих» - здесь часто едят сами турки, а значит, еда здесь более вкусная и дешевая, чем просто в кафе. 2) Заведения-кондитерские-чайные (patisseri). Здесь вам предложат большой выбор пирожных и десертов, чай  и кофе. 3) Палатки, где готовят шаурму (döner), хот-доги, колбаски-кебабы (kebab), возможно, шашлык (şiş), картошку-фри (patates kizarmazi). Иногда при этих палатках есть несколько столиков, где можно поесть сидя. Таких заведений по стране большинство. 4) Курительные-кальянные. Это заведения со столами, покрытыми обычно зелеными скатертями, где с утра до ночи заседают с умным видом мужчины-турки самого разного возраста. Издалека кальянная может напоминать кафе, но еды там нет. Все сидят и курят (сигареты или кальян), играют в карты или домино, читают газеты. Женщин в такие заведения пускают не всегда.

В Приложении 6 вы найдете русско-турецкий мини-разговорник и основные фразы, необходимые для общения в Турции.

Административные вопросы

Для пребывания в Турецкой республике российскому и украинскому гражданину необходимо иметь визу. Визу можно приобрести в аэропорту по прилету, стоимость $20, выдается всем, сразу на несколько въездов (мультивиза) в течение полугодового периода.

Турция имеет несколько горных районов. Район Арарата, например, находится вблизи Азербайджанской и Армянской границ, и потому посещение его может быть связано с получением пропусков в погранзону или прочими дополнительными сложностями. Район же Аладаглара (и в целом Тавра) является внутренним районом Турции, а потому никаких дополнительных пропускоа и документов для посещения этого района не требуется. Правда, территория горного района находится  в зоне заповедника, но на местности об этом нигде не говорится, никаких кордонов нет, никто не требует официальных бумаг-разрешений или денег, а потому эта сторона вопроса осталась для нас неизученной.

Необходимые телефоны и адреса

·        Туристическая Информационная Служба Стамбула - 212/663-0793.

·        Анталья - 242/247-5042, 247-0541, 243-1587. Факс 242/247-6298.

Экстренные службы

·        Полиция - 155.

·        Скорая помощь - 112.

·        Справочная - 118.

·        Пожарная охрана - 110.

·        Почтовая информация – 161

Посольство РФ в Турции: г. Анкара, Карьяжды-Сок, 5 (Karyagdi Sok, 5. Cankaya, Ankara, Turkey). Телефон Российского консульства в Анкаре: +90 (312) 439-21-22.
Телефон Российского консульства в Анталии: +90 (242) 349-0423
Телефон Российского консульства в Стамбуле: +90 (212) 292-5101.

 

Транспорт

Расстояние между крупными турецкими городами можно посмотреть на сайте http://www.kgm.gov.tr/ile1.asp

Попадание в Турцию

Из России и Украины в Турцию возможно попадание воздушным, наземным и водным путями.

1) Международные рейсы, наиболее подходящие для заброски в сторону района похода, соединяют Москву/Киев со Стамбулом и Анталией. Время полета до Стамбула составляет 2 ч 50 мин из Москвы, 2 ч из Киева, время полета до Анталии – на 50 минут больше.

2) Также в Стамбул из Москвы и Киева можно доехать в прицепном вагоне поезда Москва-Бухарест-София-Стамбул. Время следования поезда через 4 границы (с Украиной, Румынией, Болгарией, Турцией) почти трое суток. При путешествии надо запастись транзитными визами в Румынию и Болгарию.

3) Вероятно, существует также вариант попадания в Турецкую республику прямым автобусом Москва/Киев-Стамбул, однако мы его не изучали.

4) Последний вариант организованного попадания в Турцию – через Черное море. Из Сочи ходят регулярные паромы на Трабзон (неск-ко раз в неделю, продолжительность поездки 12 ч, стоимость – около $60) и есть также нерегулярное водное сообщение с другими турецкими городами, а также паромное сообщение Одесса-Стамбул.

Наша группа собиралась в Турцию на майские праздники – период отсутствия каких-либо скидок и период больших проблем с билетами. Поэтому мы в большинстве своем  билеты покупали заранее (примерно за 2 месяца). Ехать решили самым тривиальным способом – воздушным путем, т.к. он доставил бы нам меньше всего хлопот при минимальном проигрыше в цене по сравнению с другими способами. Из Москвы удобнее лететь до Анталии (ближе к району похода), но билеты до Стамбула («Аэрофлот») были существенно дешевле. К тому же мы заранее спланировали поездку таким образом, чтобы по пути из Стамбула посетить разные достопримечательности.

Внутренний воздушный транспорт

В Турции хорошо развито авиасообщение. Наиболее популярные внутренние авиаперевозчики: Turkish airlines и AtlasJet:

http://www.thy.com/ru-RU/index.aspx

http://www.atlasjet.com/en/default.asp

Все билеты можно приобрести через Интернет. Если покупать билеты заранее, то становятся доступными дешевые тарифы (например, нужный нам перелет в сторону Кападоккии –  от 89 TL, или около 65 USD).

При покупке внутренних билетов с вылетом из Стамбула нужно обязательно обращать внимание на аэропорт вылета – в Стамбуле их 2. Международный аэропорт Ataturk имеет отличную связь с центром города путем легкого метро. Второй же аэропорт Sabiha Gokcen удален от города и имеет плохое транспортное сообщение.

Сокращения названия аэропортов: SAW: Istanbul - Sabiha Gokcen Airport, IST: Istanbul - Ataturk Airport.

Для нашего путешествия могли быть интересны рейсы (на примере Turkish airlines):

Автобусы

Наиболее доступным по цене и весьма удобным видом транспорта в Турции является автобус. Автобусная сеть окутывает всю страну. Автобусы ходят регулярно, автобусов много, они комфортны и относительно недороги. Автобусы не являются государственными: множество частных компаний предлагает свои услуги по перевозки в интересующий вас район. Есть крупные компании, осуществляющие перевозки по всей стране; есть мелкие, работающие на определенном направлении.

Автобусный терминал (otogar) обычно включает довольно много офисов транспортных компаний. Стоимость билета до одного и того же пункта назначения у разных компаний отличается на 5-10 TL (причем, если компания больше, известнее и предлагает лучший набор услуг, совсем не обязательно, что билет у нее будет дороже, чаще – наоборот). Но везде необходимо торговаться, договариваясь о скидке на группу или за оплату долларами. Предложенную стоимость со скидкой необходимо тщательно проверить, т.к. иногда «по ошибке агентства» предложенная стоимость проезда на группу (с групповой скидкой) в расчете на 1 человека превышает стоимость обычного билета. За багаж отдельно доплачивать не нужно. При этом с багажом здесь обращаются заботливо: в автобусах крупных компаний на каждый рюкзак-чемодан вешают пластиковую бирку и вторую ее часть отдают владельцу на время транспортировки, о количестве и размере багажа никто и не заикается.

Транспортные офисы достаточно гостеприимны к своим клиентам: здесь есть маленький зал ожидания и можно бесплатно выпить турецкого чая. Оставить вещи на хранение (обычно просто возле стола) в офисе автобусной компании не составляет проблем.

Крупнейшие перевозчики:

·        KamilKoc (по опыту предыдущих поездок по стране – лучший перевозчик; сайт компании: www.Kamilkoc.com)

·        Metro

·        Radar

К сожалению, мы не всегда пользовались услугами этих проверенных компаний из-за неудобства по времени для нас их рейсов.

Все автоперевозчики предлагают более-менее стандартный набор услуг на «борту»: ароматная вода для рук, чай/кофе, булочки/печенье, питьевая вода в индивидуальной упаковке. Разница между компаниями проявляется в новизне автобуса, богатстве выбора булочек и будет ли внутри салона вас обслуживать стюард с тележкой или с подносом ;)

Все автобусы делают периодические остановки 1 раз за 2-3 часа езды. Остановки происходят на небольших автостанциях, где есть павильон под крышей с несколькими кафе, магазинчиками и платным туалетом. Пока туристы разминают ноги, все автобусы проходят тщательную мойку. Чем уважаемее компания, тем чаще и тщательнее моют ее автобусы. Незапланированные остановки в пути (по просьбе пассажира) негативно воспринимаются стюардом автобуса. Причем незамедлительно автобус не остановится, только на ближайшей бензозаправке с туалетом и т.д.

Скоростные ограничения: в городе — 50 км/ч, за городом — 90 км/ч. Штрафы за превышение скоростного режима в Турции сродни Европейским. Водитель нашего микроавтобуса вынужден был заплатить дорожной полиции 220  TL.

Бензин бывает — normal (нормал, аналог 92-го), super (сюпер, аналог 95-го) и kurşunsuz (куршунсуз, аналог 98-го). Бензин в Турции дорогой – около $2 за литр super. Бензозаправочные станции есть повсеместно. Многие станции работают до поздней ночи или круглосуточно, так что заправка проблем не вызовет, по крайней мере, на основных магистралях. Однако если вам нужен бензин какого-то конкретного сорта, вы можете провести долгое время в его поисках. Например, мы в поисках нашего аналога 92-го бензина (normal) объехали 3 заправки (между тем в сельской местности – это довольно большое расстояние). Одна из них не работала вовсе, на второй был только дизель, на третьей был бензин, но только super. Этот super, который мы использовали для своих горелок, оказался вовсе не супер! :( Выбирайте самый дешевый бензин – не ошибетесь!

Железнодорожное сообщение в Турции

Железные дороги в Турции соединяют основные города. В некоторых районах с вполне развитой автобусной сетью ж/д сообщение отсутствует полностью. Большая часть железных дорог Турции не электрифицирована, в связи с чем перевозка занимает значительное время (дольше, чем автотранспортом). К тому же расписание поездов не всегда удобно. Наиболее быстрые и удобные по времени поезда – экспрессы, соединяющие Стамбул и Анкару, Анкару и Измир. В этих ночных экспрессах есть лежачие вагоны, в то время как обычно вагоны только сидячие (правда, гораздо удобнее российских). Билеты на поезда обычно дешевле билетов на автобусы тех же направлений. Действуют скидки: на билеты туда и обратно (Gidis-Dunus — Гидиш-Дёнюш) — 20%, для студентов и супружеских пар — от 20 до 30%.

Расписание и стоимость проезда ж/д транспортом в Турции вы можете посмотреть, например, здесь: http://www.turkeytravelplanner.com/trans/Train/index.html или здесь: http://www.tcdd.gov.tr/tcdding/

Внутренний водный транспорт

Турция омывается Черным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями. В связи с этим наряду с прочими  развит такой вид транспорта, как водный. Самый большой город Турции в своем сообщении со многими другими городами имеет хотя бы небольшой водный кусок. Очень развит такой вид транспорта как автомобильный паром. В маршрут обычного рейсового автобуса очень часто входит небольшой участок перемещения на пароме. Паромные рейсы соединяют турецкие города друг с другом или города Турции с греческими островами Кос, Родос, Самос, Хиос, Лесбос, Кипр.

Наши перемещения

Схема наших перемещений по Турции отображена на карте и в таблице:

Рис.3. Общая карта Турции с нашим маршрутом передвижения

Голубым цветом показан наш путь из Стамбула в район Аладаглара, зеленым – перемещения после похода. В красный кружок обведен район Аладаглара. Красными точками показаны пункты нашего пребывания.

Старт	Финиш	Вид транспорта
Стамбул	Анкара	Междугородний автобус
Анкара	Гереме	Междугородний автобус (NevshehirKoc)
Гереме	Деринкую	Микроавтобус (нанят в Гереме)
Деринкуя	Капузбаси	Микроавтобус (нанят в Деринкуе)
Горная тропа	Карсанты	Грузовик (перехвачен на горной дороге)
Карсанты	Мерсин	Микроавтобус
Мерсин	Кизкалеси	Микроавтобус (нанят в Мерсине)
Кизкалеси	Мерсин	Рейсовый автобус
Мерсин	Бурса (с пересадкой в Анкаре)	Междугородний автобус (MersinKoc)
Бурса	Муданья	Рейсовая маршрутка
Муданья	Бурса	Рейсовый автобус
Бурса	Стамбул (через паром)	Междугородний автобус (KamilKoc)

Стоимость проезда приведена в Приложении 4.

Транспорт в городах нашего следования

Стамбул

От аэропорта до автобусного терминала можно добраться на метро (непосредственно в здании аэропорта расположенная конечная станция метро). Время в пути – 20 минут (по прямой без пересадок) до ст. Otogar. Цена жетона в метро - 1,3 лиры. Стоимость проезда на автобусах/трамваях/троллейбусах – аналогичная.

Стамбул расположен  на обоих берегах пролива Босфор, город омывается Мраморным морем, а через пролив соединяется с Черным; в центре города находится залив Золотой рог. В связи с такой развитой гидросистемой в городе развит водный транспорт в качестве городского и пригородного. Стоимость «речных трамваев» и паромов эквивалентна стоимости прочего городского транспорта.

Автобусный терминал в Стамбуле представляет из себя огромную площадь, по периметру которой расположены порядка 200 офисов. Причем в большинстве случаев 1 офис делят между собой сразу несколько транспортных компаний, так что перевозчиков насчитывается не меньше 500 шт. Офисы старались располагать грамотно, чтобы перевозки в одном направлении сосредотачивались в определенной части площади. Таким образом, у крупных автоперевозчиков с большой географией перевозок имеется несколько офисов, разделенных по направлениям следования автобусов. На улицах многочисленные зазывалы, в задачу которых входит заманить клиента в их офис.

В офисе нашей фирмы нас угостили чаем, там же мы оставили вещи, пока гуляли по городу. К сожалению, мы не нашли в офисе какого-то подобия камеры хранения (или хотя бы отдельной комнаты, где можно оставить вещи). Т.к. бросать ценные рюкзаки на проходе без присмотра не хотелось, то нам пришлось оставить в офисе одного из членов команды для присмотра за вещами.

Анкара

Автовокзал – единое огромное здание, которое имеет несколько этажей. Один этаж полностью выделен под залы ожидания с выходом на перроны с прибывающими автобусами. Есть централизованная камера хранения (о цене, как обычно, нужно торговаться) и несколько кафе. Этажом ниже – вход в метро, до центра города можно доехать за 15 минут (стоимость 2 TL). Этаж выше – офисы по продаже билетов и выходы на посадку в отъезжающие автобусы. Офисов здесь не так много как в Стамбуле, но все же (не смотря на ночной перерыв) нам удалось купить билет на ночной автобус до Гереме (как оказалось, автобус шел до Невшехира, и после высадки все пассажиров отвез нас в Гереме.

Гёреме

На центральной площади здесь располагаются в один ряд пара офисов транспортных компаний и пара тур-офисов. В основном транспортное сообщение с близлежащими крупными городами (Невшехир, Кайсери). Сотрудники тур.агентств и транспортных компаний готовы помочь с организацией машины в нужном направлении. В этих же агентствах можно безбоязненно оставить на хранение вещи.

Деринкую

Недалеко от мечети есть маленькая автобусная станция. Сотрудники станции помогут найти машину в нужном направлении.

Мерсин

Большой автовокзал с огороженной территорией. В просторном зале расположены стойки транспортных компаний. Работают насколько зазывал, в работу которых входит найти устраивающего клиента автоперевозчика. Не доверяйте, если вам будут говорить, что рейс без пересадок – из Мерсина до Бурсы едва ли есть беспересадочные рейсы. Нам, хоть и обещали такой, но в Анкаре нас все же ждала пересадка (хотя дорога в Бурсу из Мерсина напрямую обходит Анкару вовсе), которая, правда, была проведена мастерски – за  2 минуты ;). В небольшом зале ожидания, расположенном за стойкой вашей компании (в нашем случае MersinKoc) можно оставить вещи до прихода нужного автобуса.

Кизкалеси

Рейсовые междугородние автобусы на Мерсин останавливаются на центральной улице напротив мечети. На Мерсин автобусы ходят примерно раз в 30 минут. Из города также  можно уехать в Адану, Анкару, Конью, Анталию, но автобусы по этим направлениям ходят редко.

Бурса

Большое закрытое здание автовокзала со стойками автоперевозчиков, обменом валют, туалетами, камерой хранения и кафе. Автовокзал расположен за городом, до него можно добраться на городском автобусе. Городские автобусы стоят на отдельной площадке около здания автовокзала. До центра города ехать около получаса. Проезд на городском транспорте – 1,4 TL (турецкие лиры).

Муданья

Стоянка городских автобусов расположена на площади перед паромом. До автовокзала Бурса можно добрать с 1 пересадкой около станции городского легкого метро (г. Бурса).

Из самой Муданьи и ее пригорода – порта Güzelyalı – по 2 раза в день ходит скоростной паром до Стамбула. Как показала практика, купить билеты на паром за час до отправления не реально. Они проданы как минимум уже с вечера предыдущего дня.

Время движения до Стамбула на скоростном пароме – 75 минут. Цена – 20 TL с человека. Порт прибытия парома в Стамбуле - Yenikapı (около района Sultan Ahmet)

                                                                                                       

Рис.4. Схема движения парома Бурса - Стамбул

Альтернативный путь из Бурсы в Стамбул (которым воспользовались мы по причине отсутствия билетов на паром) – автобусом от Бурсы до Yalova (1 час) + скоростной катамаран/автомобильный паром до Kartal/Pendik (40 минут) + автобус до автовокзала Стамбул (40 минут).

 

Автостоп

В Турции довольно неплохо идет автостоп. При желании этим недорогим способом можно объехать всю страну. Водители могут не говорить по-английски (и тем более по-русски), но с радостью подвезут вас бесплатно (желательно объяснить им свой безденежный способ передвижения до посадки в машину). Будьте аккуратны только в восточных районах страны. Часть нашей группы весьма успешно опробовала автостоп в западной части Турции.

 В Приложениях 4 и 5 приведены соответственно стоимость проезда и расписания самолетов из Москвы и Киева в Турцию, а также местного транспорта по состоянию на май 2007 г.

> 

Финансовые вопросы

Местная валюта – турецкая лира (TL). 1 турецкая лира равна 100 турецким центам.

Курсы валют на момент похода

·        $1 = 1,375TL

·        1TL=20 руб.

В небольших турецких городах вы, скорее всего, сможете без проблем поменять на лиры только доллары США. Прочие виды валют обменивают только в банках крупных городов. Будьте внимательны! Менять деньги можно в банках, обменных центрах или даже в гостиницах (у администратора), курс может отличаться, поэтому для начала сравните в нескольких местах. В Стамбуле довольно неплохой курс обмена в аэропорту и в гостиницах. Банки работают обычно с 8.30 до 17.00, перерыв с 12 до 13 ч.

Зато в Турции вы сможете найти банкомат для снятия наличных даже в не таком уж большом городе (карточки Visa Classic, Maestro и аналогичные им). При путешествии по Турции рекомендуем вам держать 30-40% всех ваших финансов в безналичной форме.

При покупке товаров и услуг не забывайте торговаться. Торг уместен и иногда даже необходим!

В Приложении 4 приведены наши суммарные затраты  на продовольствие, аптечку и т.п. в Москве и на месте. В целом наш поход с учетом стоимости авиабилетов до Стамбула обошелся каждому участнику примерно в 12 400 рублей (по курсу на май 2007 года это примерно  466 долларов США, или 355 евро).

> 

Географическое положение района похода, рельеф, гидрология

На юге Турции, вдоль Средиземноморскою побережья, протянулась сложная горная система под общим названием Тавр (Торос). В силу больших внутренних различий ее разделяют на три части: Западный, Центральный и Восточный Тавр.

Западный Тавр — горная система, дугой охватывающая залив и низменность Анталья. На западе и востоке залива горы далеко вдаются в море, занимая Ликийский и Киликийский полуострова. Довольно высокие горные хребты (Бедаг, 3086 м; Эльмалы, 3073 м) разделены глубокими долинами, изрезаны каньонами. Между хребтами Западного Тавра, особенно на севере его, расположены группы озер и глубоких котловин (пресные озера: Бейшехир, Эгридир, Сугла, соленые: Аджигель,Акшехир; котловина Испарта и др.). давшие этому району название “турецкая страна озер”. Несколько обособленно расположены хребты Султан (2581 м) и. Эгрибурун, имеющие необычное для Западного Тавра простирание с юго-востока на северо-запад.

Центральный Тавр выделяется среди соседних отрезков Тавра наибольшей высотой и альпийским типом рельефа. Высота многих хребтов здесь превышает 3000 м. На западе к юго-западе Центральный Тавр близко подходит к Средиземноморскому побережью, круто обрываясь в море. Наиболее высоким хребтом Центрального Тавра является хребет Аладаглар.

Восточный Тавр протянулся к югу от р.Мурат и оз. Baн до восточных границ страны. Восточная часть его (район Хакяри) наиболее высокая; высота горных вершин здесь приближается к 4000 м, а в горном узле Джило превышает ее (4168 м). Хребет прорезан глубокими ущельями рек Евфрата и Тигра, служащими важными путями сообщения.

Район хребта Аладаглар не очень большой, представляет собой площадь примерно 50*50 км². Сам хребет длиной около 45 км, на 2/3 вытянут с севера на юг и последней третью направлен на запад. Почти по центру горного района находится плато Ёдигёль. Средние его высоты – 3000-3200 м. Многие вершины района хребта Аладаглар имеют высоту 3500 м и выше. Самая высокая вершина района – Демирказык (3806 м).

Заезд. С запада выход в горы осуществляется от поселков Чукурбак, Демирказык, Пакырбаши (заезд с юга, от Аданы, через Позанты, или с севера, от Кайсери, через Кавлактепе); с юга – Карсанты или Гыджаккей (заезд через Адану); с востока – от поселка Капузбаши (заезд с севера от Кайсери, через Яхъялы или с юга от Аданы, через Позанты); с севера – Яхъялы (заезд с севера от Кайсери).

Рельеф. Примерно 20-10 млн лет назад в конце палеогена в Альпийской складчатой области Ю. Европы и Юго-Западной Азии начался орогенный этап развития, который выражался в поднятии многочисленных горных хребтов, в том числе Тавра. В результате движений земной коры осадочные толщи были собраны в складки. Вместе с тем происходили крупные внедрения гранитов. Вдоль разломов магма проникала на поверхность, изливаясь в виде лавовых покровов и образуя вулканические конусы. Тавр и соседние хребты Малой Азии были одними из главных центров вулканизма.

В силу своей небольшой высоты и геологических процессов, произошедших миллионы лет назад, район Аладаглара – скальный район. Большинство препятствий здесь – скальные или осыпные. Снег лежит в горах примерно до середины июня. Летом в горах очень жарко и мало воды.

Ледники. В районе Аладаглара ледники отсутствуют. В качестве ледовой формы рельефа иногда можно встретить натечный лед.

Гидрология. «Квадрат» района ограничен с запада долиной реки Эджемиш, с востока – долиной реки Заманты-Ирмак. В северной и южной части района со склонов гор стекают истоки множества мелких речек.

Эджемиш имеет несколько притоков, стекающих со склонов центрального Аладаглара. Самые большие из них – Мур и Ялик. Долина реки Мур местами  покрыта хвойным лесом, долины р.Ялик и Эджемиш – более бедны растительностью. Восточные и юго-восточные склоны гор гораздо более зеленые. Это низовья рек Аксу и Тахтаджик, Сусузере, Алмир, Аджиман, Хайхайдере, Экининелю, Дедере и прочие.

Некоторые реки образуют в своем течении довольно узкие каньоны с отвесными стенами, например, Тахтаджик на востоке, Экининелю, С.Ялик на западе и Енилженай на юге региона.

В районе поселка Капузбаши расположены 5 водопадов высотой около 30 м – прекрасное зрелище, объект туристических экскурсий.

Все реки, берущие начало в этом районе Турции, несут свои воды в Средиземное море.

На плато Ёдигёль есть ряд безымянных озер (само название плато в переводе означает «семь озер») с прозрачной голубой водой.

Климатические условия, растительный и животный мир

Климат Аладаглара – резко континентальный, но находящийся под влиянием Средиземноморья. Благодаря чему лето в горах достаточно жаркое и засушливое (вполне возможно получить тепловой удар при длительном нахождении на солнце), зима мягкая. В течение дня можно наблюдать большие перепады температур. Со стороны склонов, обращенных к морю, лето обычно более жаркое, чем на склонах, обращенных внутрь горной системы; а зима более дождливая. Среднегодовое количество осадков небольшое, около  1000 мм, причем большее их количество приходится на зимний период.

Растительность на Аладагларе достаточно скудная, южная. Влаги летом очень мало. Даже в мае многие реки пересыхают или уходят под землю, ну а летом надо и вовсе готовиться к почти пустынному существованию (т.к. даже натопить воды из снега не получится по причине его отсутствия). Сочной травы здесь нет, растительность весьма колючая: как кустарники, так и мелкие стелящиеся растения-ёжики (как мы их прозвали), от которых в теле (в той части, которая была приложена к «ёжику») остается множество мелких иголок, а раны заживают довольно долго :( Ниже 2500 м могут встречаться редкие деревья, большей частью хвойные, ниже 1800-1700 м в некоторых долинах рек встречаются хвойные леса.

Животный мир этой части Турции не богат видами. В горах Аладаглара водятся дикие кабаны и козы, обитают медведи и волки, правда, встретиться с ними почти невозможно. В долинах возле кошей иногда пасутся домашние животные, в основном - козы.

> 

Сведения о туристских возможностях района

Район похода компактный и имеет удобные подъезды. Из любой точки похода всегда можно достичь людей в течение одного, максимум двух дней. Горы расположены довольно близко к экватору и не очень высоки, поэтому летом здесь очень жарко, а вот в начале мая Аладаглар представляет собой интерес для туристов, т.к. по сравнению с традиционным для майских праздников Кавказом здесь уже «летний сезон».

Из-за компактности района длительные путешествия здесь организовать довольно трудно. Перевалы имеют категорийность 1А-3А с преобладанием 1Б-2А. В связи с этим наиболее логичным видится проведение в районе Аладаглара спортивных горных или пеших туристических походов 1-3 категории сложности. Поскольку на Аладагларе большие проблемы с водными ресурсами (реки неширокие и маловодные), проведение здесь водных походов (даже в весенний период) вряд ли возможно. С точки зрения велосипедного туризма – вполне вероятно осуществление велопоходов в районе в летний период.

Аладаглар представляет собой, прежде всего, скальный район. Перевалы и вершины чаще всего скально-осыпные, находятся выше зоны леса. В начале мая граница снега пролегает примерно на высоте 2700 м, поэтому часть перевалов становятся снежными. Ледников в районе нет.

Сезон пешеходных и горных путешествий продолжается с конца апреля по вторую половину июня и в сентябре-начале октября.

В числе характерных особенностей района можно выделить:

·        довольно большие перепады высот при подъеме из долины на перевал,

·        осыпные и скальные участки, требующие применения веревок,

·        в весенний период достаточно глубокий снежный покров, снег мокрый,

·        каньоны в среднем и нижнем течении рек со значительной крутизной склонов, часто имеют большую протяженность,

·        большинство рек быстро пересыхают или их вода уходит под землю (нужно не забывать брать с собой запасы воды).

Район путешествия во время похода

На период мая 2007 г. внутренняя обстановка в Турецкой республике была благоприятной для путешествий. Проблемы с местным населением отсутствовали, наоборот, встреченные нами в горах пастухи и их семьи проявляли к нам доброжелательный интерес и уговаривали остаться у них на ночь.  В целом после первого же перевала  до самого выхода на тропу к Карсантам людей не встречали (уже в непосредственной близости тропы встретили отдыхающую на дневке группу из Калининграда). Проблем с органами правопорядка не было, документы у нас ни разу не были проверены. Местное население (как простые люди, так и чиновники) плохо знает английский язык (не говоря уже о русском), но разговорника и пальцев обычно хватало, чтобы объясниться.

Район южной Турции, а именно хребет Аладаглар, был выбран как наиболее близкий из районов, где на майские праздники уже заканчивается межсезонье и начинается летний горный сезон. Район компактный и представляет наибольший интерес для походов невысоких категорий сложности (1-3 к.с.) и первопрохождений новых перевалов. Со всех сторон район окружен довольно удобной транспортной сетью, позволяющей начать маршрут с любой стороны. Интересен район и тем, что представляет собой огромный скальный массив, покрытый до середины июня снегами (высоты до 3806 м), ледники же здесь совсем отсутствуют. От Кавказа Аладаглар выгодно отличается минимальным количеством групп, в одно и то же время находящихся в районе (в этом году групп было 4, что много для данного района, однако на самом маршруте мы ни разу не пересекались).

 В 2007 году в Европе была теплая весна, в связи с чем ожидалось застать горы мало заснеженными. Однако как раз в апреле по Турции прошла череда ураганов со снегопадами. Видимо, этот циклон затронул и хр.Аладаглар, т.к. снега было более чем достаточно. Несмотря на прошедший циклон, на время похода установилась теплая (даже жаркая) солнечная погода практически без дождей (по рассказам других групп за день до нашего приезда и через день после нашего отъезда в горах были дожди/снег  и сильный ветер). По отчетам прошлых лет можно сделать вывод, что такая теплая погода характерна для данного периода, правда, обычно она перемежается с дождями.

Также турецкие горы привлекли возможностью на подъездах-отъездах посмотреть такую разнообразную, красивую и туристически развитую страну. В это время года в Турции еще не открыт официальный курортный сезон, хотя Средиземное море уже теплое (температура воды около 20 градусов), в связи с чем туристов, отдыхающих по путевкам, нет совсем. Между тем, как на севере страны, так и на юге бушуют цветущие растения (в разных районах разные) и очень красиво и ароматно! Аладаглар удобно расположен с точки зрения возможности совмещения проведения похода и посещения интересных мест. До побережья Средиземного моря – около 150 км, до интереснейшего района пещерных городов из причудливых вулканических пород – менее 100 км. В своем путешествии мы осмотрели крупные города Стамбул, Анкара, Бурса,  побывали в Кападоккии и отдохнули на море. Транспортная сеть Турции позволила это осуществить с минимальными затратами по времени.

Техническое описание маршрута

28-29 апреля (Предыстория)

Группа представляла собой Российскую и Украинскую сторону, соответственно, добирались до Турции из Москвы (7 человек) и из Киева (3 человека). Наиболее дешевые билеты были до Стамбула. В Стамбуле все провели от нескольких часов до 1 дня, успев слегка ознакомиться с местными достопримечательностями и менталитетом, а также попав сюда в праздничный для страны день – день выборов.

Фото 01 :: вечер

Из Стамбула на дневном автобусе уехали в Анкару – столицу Турции. Там у нас было около 3 ч между автобусами, которые мы посвятили осмотру центра города. Метро домчало нас до центра в считанные минуты, однако там мы ничего интересного не увидели (лучше бы провели эти часы в Стамбуле). Людей на центральных улицах почти нет (хотя было еще не столь поздно: 21-23 ч), памятников архитектуры тоже. В основном современные здания, не отличающиеся от таких же зданий в любом деловом центре любой крупной столицы...

На ночном автобусе из Анкары уехали в Кападоккию – необычайный по своему рельефу (наследнику вулканической активности соседнего вулкана Эрджияс) район многочисленных древних пещерных городов.

Все подробности по поводу расписания поездов-самолетов-автобусов и стоимости билетов на них приведены в Приложениях 4 и 5.

30 апреля (первый день похода)

Ранним утром мы прибыли в маленький городок Гёреме, один из туристических центров Кападоккии. Сюда мы заехали специально, чтобы провести полдня за осмотром замечательных вулканических пейзажей и пещерных городов. Подробнее про Кападоккию написано  в Общей части. Скажем одно: это место стоит того, чтобы ради него приехать в Турцию, ну а уж если ваш маршрут пролегает недалеко (как было у нас), то сделать небольшой крюк – совсем маленькая цена ради такого чуда природы.

Около 2 ч мы гуляли по окрестностям Гёреме, затем перекусили и отправились (на здесь же арендованной машине) в деревню Деринкую, что находится примерно в 30 км южнее Гёреме. Там мы совершили экскурсию в подземный город, пообедали, снова (поторговавшись) арендовали машину (11³⁰ местного времени) – теперь уже прямо до Капузбаши, там мы начнем наш пеший маршрут.

До Капузбаши ехать около 250 км, на весь этот путь у нас ушло 4,5 ч. За это время мы осмотрели каменные грибы (вроде бы в Ургюпе), объехали несколько заправок в поисках подходящего бензина для горелок, полюбовались издалека величественным вулканом Эрджияс (плодом извержения которого и являются пейзажи Кападоккии), потряслись на гравийной дороге, слегка поплутали, как это водится, и, наконец, уперлись в поселок, дальше которого водитель отказался нас везти. Поскольку общение с ним происходило исключительно на языке жестов, а дорога к водопадам уходила выше (и мы не видели, какого она там качества), мы сошлись на том, что дороги, вероятно, дальше нет, а потому распрощались. Дорога дальше была. Такая же гравийная, потом просто грунтовая. Однако по ней нам пришлось топать пешком.

Здесь стоит заметить, что в Гёреме нам повстречалась группа студентов-аспирантов из т/к МАИ (4 чел.). Там мы не обратили на них внимания, но еще раз эта же группа встретилась нам в Капузбаши. Они заезжали на машине от пос.Яхъялы до поворота на ур.Ёдигель (что совсем недалеко от Капузбаши). Возле водопадов они, естественно, остановились на созерцание одной из трех вещей, на которые можно смотреть непрерывно, но процесс созерцания все же был прерван нашей группой. Мы познакомились, оговорили наши маршруты, нашли общие точки, но в разные даты и, в общем-то, разошлись. Все бы хорошо, вот только руководитель их группы, увидев на пути нашего следования перевал 19 (который мы собирались пройти первыми!), заявил, что в это же самое время сам Андрей Лебедев (известный своими многократными посещениями и описанием Аладаглара) тоже собирается первопройти этот перевал. Поскольку в нашем графике пер.19 значился как заключительный, надежды на наше беспрецедентное прохождение этого злополучного перевала почти не осталось :( На этой трагической для части нашей группы ноте мы распрощались с МАЕвцами.

Фото 02 :: широкий водопад Капузбаши

Вдоволь насмотревшись на прекрасные водопады Капузбаши, около 17 ч мы выдвинулись в путь. Погода для пешей прогулки была отличная: вечернее солнце, около +20⁰С. К тому же под ногами пока еще дорога, а набор высоты небольшой. Дорога отходит от реки примерно на 100 м, в том числе примерно на 5 м по высоте.

Около 20 ч, отойдя пару километров от дер.Базарама (Базарма), мы разбиваем лагерь на левом берегу реки Тахтаджик, возле крупного левого притока. Здесь есть кустарники и (недалеко) деревья, поэтому делаем костер, готовим тоже на костре. Первый походный вечер с гитарой и костерком под звездным небом начинает отрывать нас от турецкой цивилизации, с которой мы уже почти сроднились за последние два дня. Отбой около полуночи.

1 мая (второй день похода)

8²⁰ – общий подъем. С утра турецкая реальность не укладывается в головах. Кажется, что мы где-нибудь на Кавказе: горы похожи, а Турцией и не пахнет :) Но нет, GPS утверждает, что все есть так, как есть.

В 10 ч выход. Продолжаем идти по дороге. Погода отличная. Внизу шумит река, а вдоль дороги иногда встречаются питьевые источники (вода подводится через трубы). При подходе к каньону переходим основное русло р.Тахтаджик вброд. Можно постараться не замочить ноги. Правда, вскоре все равно придется расстаться с ощущением сухости. Русло Тахтаджика, стекающее из каньона, мы также переходим вброд и лишь потом находим рядом с нами симпатичный каменный дугообразный мостик.

Фото 03 :: дорога

Техническое препятствие: каньон Анламадым

Длина каньона: 5,5 км

Чистое время прохождения: 4 ч

Перепад высот: с 1600 до 1200 м н.у.м.

Средняя глубина бродов днем: 30 см

Наибольшая глубина бродов днем: около 60 см

Средняя скорость течения: около 2 м/с

Крутизна подъема вдоль каньона: 10⁰ в нижней части, 20⁰ в верхней части.

Температура воды в начале мая: около +7⁰ С

фото 4 :: устье каньона Анламадым

12⁴⁵ – заходим в каньон (Фото 04). Для начала проводим разведку, т.к. описаний, что здесь ходили люди, мы не нашли. Каньон проходИм, по крайней мере, вначале. Но, естественно, придется намокнуть. Ширина каньона в среднем от 5 до 50 м. Прыгаем по камням то одного, то другого берега. Часто приходится бродить реку. Самые пытливые насчитали 46 бродов или что-то около того. Глубина брода в среднем 30 см, но иногда доходит и до 60 см (выше колена, но не сильно). Течение не очень сильное, вполне можно переходить реку в одиночку. Чаще всего место брода легко поддается угадыванию, самые сложные места мы промаркировали турами. Несколько раз приходилось идти прямо по руслу по несколько десятков метров. На счет отсутствия здесь людей мы заблуждались: в самых труднопереходимых местах на больших камнях красуются турецкие надписи в стиле «здесь был Вася».

В 14²⁰ устраиваем обед, в 15 ч продолжаем движение. После обеда крутизна падения каньона увеличивается, все чаще бродить приходится по большим булыжникам, причем это скорее уже свободное лазание на мокрых камнях с рюкзаком – приходится помогать друг другу не упасть. Но вообще каньон очень красивый, стоит пожертвовать сухими ногами для того, чтобы увидеть его!

фото 5 :: узкая часть каньона		фото 6 :: каньон Анламадым
фото 7 :: перелаз		фото 8 :: последний участок

17⁴⁰ – стены каньона слегка расступаются, каньон заканчивается подъемом по осыпи и траве (крутизной около 20⁰) в довольно пологую долину истока. Здесь стоит кош, мы встретили людей.

Фото 09 :: стена у устья Аксу

Турчанка, которая первая увидела нас еще на склоне, долго показывала пальцем на наши голые ниже колена ноги и что-то там ворчала по-турецки. Мы подумали, что правила этики не допускают столь открытых частей тела, и спустили подвернутые штанины. Но потом выяснилось, что это она вздыхала о том, что мы шлепали по холодной воде пешком. Среди мужчин оказался один почти-англоговорящий. Он знал несколько фраз и, кроме того, как мы поняли, был в Ростове-на-Дону (что он там делал?). Продолжая использовать забавный турецкий разговорник и английский язык, кое-как общаемся с местными. Нам предлагают остаться в коше: отдохнуть, поесть, поспать, а на утро обещают отвезти на лошадях, «куда нам надо». Предложение заманчивое, но кто знает, насколько правильно мы друг друга поняли и насколько чисты намерения приглашающих. Лучше уж мы пойдем своей дорогой. Отказываемся, фотографируемся на память и уходим.

18³⁰-19⁰⁰ – последний переход на сегодня. Отошли хотя бы чуть-чуть от коша (чтобы они не видели, что мы встали недалеко от них). Уже смеркается. Ставим лагерь на маленьком ровном кусочке земли возле реки – как раз на 2 палатки. Стираемся, сушимся. Температура опустилась до +17⁰С, но для вечера это тепло. Вечер снова проходит в теплой атмосфере у костра. Обсуждаем, имеем ли мы право как-нибудь назвать каньон, раз он еще не назван, и как именно мы его назовем. Сегодня первое мая – праздник; один из вариантов назвать каньон – Первомайский, но уж больно по-советски получается… В 22³⁰ ложимся спать.

Пер. Пiдмануло (п/п, ~1Б, 3094 м)

Перевал: Пiдмануло

Высота: 3094 м

Категория трудности: 1Б

Характер: снежно-осыпной

Время прохождения: 3 мая 2007 г.

Соединяет: долины правого и левого истоков р.Аксу

Прохождение: из долины  правого в долину левого притока р.Аксу.

2 мая (третий день похода)

Выходим в 9¹⁵. Температура около +17⁰С. Вдоль реки идет заметная тропа, движемся по ней. Через один переход встречается летний кош, ныне пустующий; пасутся козы-овцы. Подъем совсем незаметный (крутизна около 5-10⁰). Через 2 перехода, в 12¹⁰ обедаем и проводим разведку пути дальше. Нам надо где-то перемахнуть через горную гряду справа по ходу, но пока она обрывается к нам почти отвесными скалами :(

Фото 10 :: вид по ходу движения		фото 11 :: вид назад на долину

В 13³⁰ продолжаем движение. Теперь мы вступили в царство каменной пустыни: вода ушла куда-то под землю. Уклон по-прежнему небольшой. На каменном поле дневная жара (было около +25⁰С) перекрывается сильным ветром, приходится немного утеплиться.

Фото 12 :: вид вперед

Примерно через 45 минут движения каменное поле упирается в склоны: прямо по курсу перевал, по-видимому скотопрогонный, он выводит прямо к подножью перевала №6. Не хочется идти таким простым путем, к тому же тогда мы срезаем наш первоначальный маршрут – перевал Восторг и пер.№27. Поэтому пробуем подъем направо по ходу на первый относительно пологий склон хребта. Движение по осыпи и траве, крутизна подъема – около 25⁰. Такое резкое изменение крутизны подъема заставляет нас сбавить темпы. Около часа поднимаемся до относительного выполаживания. Устраиваем разведку – самого перевала не видно, но пока путь подъема вполне проходим для нашей группы.

Последний небольшой участок подъема до ночевки – трава и осыпь крутизной около 30⁰, под вечер идется тяжело. В 17³⁰ ставим лагерь в ложбине с озером. Холодает. Отправляемся на разведку. Предварительная оценка сложности перевала – 1А-1Б, вроде бы должны подняться ногами.

Фото 13 :: общий вид подъема

Вечером температура около +12⁰С. Ложимся спать рано (в 21³⁰) в преддверии завтрашнего неизвестного перевала. Ночью шел дождь и был довольно сильный ветер, однако к утру их следов почти не осталось.

3 мая (четвертый день похода)

В 6 ч подъем, в 8 ч выход. Прохладно: +10⁰С.

Подъем на перевал довольно крутой и идет ступенями: примерно 200 м осыпи вперемешку с землей крутизной около 25⁰, далее небольшое выполаживание на 30 м крутизной 15⁰, потом опять осыпь-земля-снег крутизной до 30⁰. Понемногу начинает теплеть (+14⁰С, но дует ветер). В 8⁴⁰ устраиваем привал для раздевания.

Далее около 30 ходовых минут по выполаживанию, затем 250 м подъема крутизной 30⁰; снова выполаживание; снова крутой подъем – за 40 ходовых минут продвигаемся всего на 350 м  крутизной до 35⁰. 10³⁰-11⁰⁰ – привал.

Фото 14 :: вид на долину  Аксу

Последняя ступень подъема крутизной 20⁰, от силы 25⁰ протяженностью 25 минут хода –  и в 11²⁵ первопроходцы на перевале. Фактически перевал не является седловиной в хребте, а является единственным возможным путем попадания из долины р.Аксу в долину верховьев реки Тахтаджик через хребет. Гребень представляет собой довольно широкое плато, отличные возможности для установки палаток. С гребня стекают ручейки талой воды. На гребне ловит Turkcell (в долинах связи нет), пользуемся моментом для связи с Москвой и Киевом.

Фото 15 :: верхняя часть подъема на перевал Пiдмануло

Разведка показывает, что путь спуска непосредственно вниз крутоват, примерно на 2Б. Севернее спуск более пологий, можно найти приемлемый вариант на 1Б. Сверху отлично видно долину одного из истоков р.Аксу, который стекает с пер.Восторг. До него довольно много идти «назад» относительно направления движения сейчас. Снега в долине – не меряно! Если мы сейчас туда спустимся, то утонем в снежной каше. Есть шанс выбиться из графика, да и делать крюк назад ради уже несколько раз хоженного перевала не хочется. Решаем опробовать спуск на юго-запад через хребет вершины 3142 м. Этот путь спуска наиболее безопасный и наиболее короткий. Отчетливо видно в.Текекалеси, за которой находится наш перевал №6. Сэкономить хотя бы полдня – это плюс в корзинку перевала №19, который был заявлен как первопрохождение (хотя уже сейчас мы знаем, что будем не первые, т.к. в этот же период времени его должна пройти группа из т/к МАИ под рук.А.Лебедева).

Фото 16 :: панорама в районе вершины Тепекалеси		Фото 17 :: урочище Сарымизмутгелю

Теперь у нас другая задача – придумать перевалу название. Мы оказались не готовы к такому повороту событий. Версий появляется множество, но все какие-то банальные: Обманчивый, Коварный, Каменистый, Дружба… Уже под конец отдыха кому-то в голову приходит оригинальная идея. Дело в том, что наша группа – международная, а именно русско-украинская. Кто-то запел про перевал: «Ты ж меня пiдманула…», т.к., действительно, снизу перевал было не раскусить, да и никто не думал – не  гадал, что мы воспользуемся этим путем подъема. Так родилось название «Пiдмануло». Почему-то среднего рода. Складываем тур, пишем перевальную записку с недоверием, что кто-то когда-либо пройдет нашим путем. Пусть на 19-м перевале мы окажемся не первыми, зато мы первые здесь, на этом небольшом плато!

Фото 18 :: группа на перевале Пiдмануло

В 14 ч начинаем спуск вниз. Так как верхушку хребта, на который мы спускаемся, видно не полностью, там могут быть снежные карнизы – на всякий случай связываемся веревкой. Тремя связками движемся по снежному участку хребта: от в.3142 м спуск крутизной 20⁰ и длиной около 300 м, далее подъем крутизной 20⁰ и длиной 300 м. Дальше идет осыпь, а хребет становится более плоским, развязываемся. Следующий участок – спуск 20-25⁰, около 700 м и подъем 25⁰, около 600 м по осыпи. Далее только вниз, крутизна уменьшается до 20⁰, осыпь чередуется со снегом, средняя глубина снега – 30-50 см.

Фото 19 :: идем по хребту		Фото 20 :: Тепекалеси издалека

 

В 17³⁰ разбиваем лагерь на каменистой проплешине среди снежного пологого спуска к в.Текекалеси. Перед ужином устраиваем короткую разведку вниз, т.к. склон спускается не плавно, а волнами, и предугадать лучшую траекторию спуска сверху невозможно.

Фото 21 :: Тепекалеси вблизи

Вечером как-то непривычно холодно, вода в чашке замерзает, значит небольшой «минус». До ужина согреваемся разными подвижными играми при свете почти полной луны. Ложимся около 22 ч.

Ходовое время:

Участок пути	Чистое время
Подъем от коша (в начале каньона р.Тахтаджик) по тропе вдоль р.Аксу, крутизна до 100,  9 км	3 ч
Подъем по осыпи и траве крутизной до 25-300,  1,5 км	2 ч
Подъем по осыпи и земле крутизной до 250, 200 м	40 мин
Подъем по осыпи крутизной до 150, 30 м
Подъем по осыпи, земле и снегу крутизной до 300, 100 м
Подъем по осыпи крутизной до 150, 200 м	30 мин
Подъем по осыпи крутизной до 300, 250 м
Подъем по осыпи, земле и снегу крутизной до 150, 100 м
Подъем по осыпи и снегу  крутизной до 350, 350 м	40 мин
Подъем по осыпи и снегу  крутизной до 250, 600 м	25 мин
Спуск от в3142 м по снежному хребту крутизной до 200, 300 м	40 мин
Подъем по снежному склону крутизной до 200, 300 м
Спуск по осыпи крутизной до 250, 700 м	30 мин
Подъем по осыпи крутизной до  250, 600 м
Спуск по снежно-осыпному склону до каменистой площадки, крутизна до 200, 2 км	40 мин
ИТОГО:	9 ч

4 мая (пятый день похода)

Пер. Русско-украинской дружбы (№6, ~2А, 3390 м)

Перевал: Русско-украинской дружбы (№6)

Высота: 3390 м

Категория трудности: 2А

Характер: снежный

Время прохождения: 4 мая 2007 г.

Соединяет: исток реки Эджемиш и ур.Ёдигёль

Прохождение: от истока реки Эджемиш к  ур.Ёдигёль

Сегодня ранний подъем, чтобы не нахлебаться снежной каши. Уже в 8 ч выходим. С утра –2⁰С, солнышко. Идем по снежно-каменистым буграм, то вверх, то вниз. Снег уже сейчас начинает проваливаться. Через 50 минут выходим на «тропу», протоптанную какой-то другой группой и ведущую от пер.№27 к пер.№6. Набираем воду в бутылки из открытого под снегом ручья.

Далее следует подъем к перевалу №6 крутизной до 25⁰ по снежному полю, идем более часа. Решили одеть на всякий случай обвязки и кошки, т.к. основная сложность перевала – на спуск. Солнце припекает, ветра нет – наверное, около +26⁰С, раздеваемся. 40 минут движемся по пологому полю до 15⁰ крутизны. Затем последний рывок – перевальный взлет крутизной 30⁰, проходится просто ногами  (снег довольно глубокий – отличные ступени).

фото 22 :: подъем к перевалу		фото 23 :: подъем 2
фото 24 :: перевал №6 (Русско-Украинской дружбы)		фото 25 :: последний участок подъема на перевал

На перевале все в 13¹⁰. Седловина перевала узкая (еле разместились группой в 10 человек), снежно-осыпная. Тура не нашли. Стало обидно за перевал: ходится туристами регулярно, а до сих пор не то что тура – названия даже нет! :( Решили предложить название «Перевал русско-украинской дружбы». Приживется или нет – не ясно, но официальным вряд ли станет. На перевале ветрено, так что не задерживаемся.

фото 26 ::  группа на пер.№6		фото 27 :: вид в сторону плато Ёдигёль		фото 28 :: вид в сторону в.Тепекалеси

В 13⁴⁵ начинаем спуск. За каменный выступ зацеплена чья-то спусковая петля, хлипкая на вид, к тому же плохо держится. Сделали свою станцию, подстраховываем петлю. Вниз уходит довольно крутой для 1Б (каким перевал официально считается) снежный склон. Крутизна 35-40⁰, снег глубокий. В одном из описаний предлагалось спускаться в обход через в.3545 м, но с перевала подъем на нее выглядит не очень приятно, проще уж просто вниз дюльфернуть.

Спуск проходит по довольно узкому кулуару. Снежные комья в нем периодически катятся, но, к счастью, лавинам сойти поблизости неоткуда, а вот буквально в 300 м западнее по хребту, где на вид спуск положе, периодически съезжают маленькие лавинки.

фото 29 :: спуск с перевала_первая веревка		фото 30 :: спуск с перевала_вторая веревка

Вниз провесили 100 м (25+50+25 м), точки закрепления веревок: 1) между 1 и 2-й веревками – на ледорубах (последний на «3 такта»), 2) между 2 и 3-й веревками – на скальном выступе (оставили расходную петлю), 3) между 3 и 4 веревками – на скальном выступе (последний на «3 такта»).

Последние 300-400 м склона крутизной до 30⁰ все спускаются на «3 такта». Снег здесь очень глубокий, местами по пояс. Спуск до 3-й веревки занимает около 50 мин.

фото 31 :: кулуар спуска с пер.№6		фото 32 :: общий вид спуска

Вся группа внизу в 19 ч. Устали копаться в снегу. Немного отходим от лагеря по плато Ёдигёль (спуск крутизной около 10⁰). Снег под ногами постоянно проваливается по бедра-пояс. Идти тяжело.

В 19⁵⁰ вся группа на каменистом островке возле озера, где мы разбили лагерь. Выдалбливаем места под палатки. Готовим ужин. У нас есть день, выигранный на отказе от прохождения пер.Восторг, и нам нужен отдых после только что пройденного перевала (скорее, 2А, чем 1Б). Здесь есть вода – редкость для этих мест. Так что решено завтра устроить здесь полудневку. В 22³⁰ ложимся спать.

Ходовое время:

Участок пути	Чистое время
Подъем от подножья вершины 3251 м до выполаживания по снегу, крутизна до 20-250,  3 км	1 ч 10 мин
Подъем по пологому снежному склону до перевального взлета, крутизна до 150,  1,5 км	40 мин
Подъем по снегу на седловину перевала крутизной до 30, 500 м	40 мин
Спуск с перевала по узкому снежному кулуару (снег глубокий) крутизной 35-400, 100 м (желательны перила, точки страховки – скальные выступы)	3 ч (вся группа)
Спуск по снежному склону «на 3 такта» (снег глубокий), крутизна склона до 300, 400 м	1ч
Спуск до каменистой площадки возле озера на плато Ёдигель крутизной до 100, 1,5 км	30 мин
ИТОГО:	7 ч

5 мая (шестой день похода)

Сегодня у нас полудневка, поэтому все встают в разное время и нежатся на солнышке. Практически курорт (с утра без ветра было около +25⁰С, потом задуло, по ощущениям – около +16⁰С), да еще и с водой (про ее температуру говорить не будем J)! Купание, стирка, загорание, ничегонеделание, ремонт и, конечно, поедание пищи... Все, как и должно быть на дневке.

Фото 33 :: стоянка на озере после перевала №6

Понежившись до обеда, в 14²⁰ выдвигаемся в путь в сторону пер.№12. Заранее настроены на мокрый снег (все равно он уже после 10 ч такой, так что нам терять было нечего), поэтому лишь смиряемся со своей участью и по очереди тропим канаву глубиной по бедро. Снега, действительно, очень много, увы!

фото 34 ::  идем по плато Ёдигёль		фото 35 :: проваливаемся

Плато Ёдигёль на самом деле не очень похоже на плато, т.к. оно вовсе не ровное, а имеет пересеченную местность. Все время приходится идти сначала вверх, потом вниз, потом опять вверх (но всегда довольно полого)... Наш перевал то виден издалека, то скрывается за очередной складкой... В общем, в голову приходят лишь нехорошие слова по поводу того, как мы повелись на это благозвучное название – «плато»! Температура за бортом – около +18⁰С.

фото 36 ::  подъем под пер.№12 (Челикбуйдурун)		фото 37 :: вид полосатых скал и плато Ёдигёль		фото 38 :: плато Ёдигёль сверху

Наконец-то около 19 ч вылезаем на гряду, от которой до перевала – рукой подать. Погода весь день хорошая, а день заканчивается замечательным закатом, после которого небо усыпается звездами и луной, при которых чувствуешь себя окруженным фонарями. Т.к. температура падает до нуля и ниже, и совсем нежарко, в ожидании ужина устраиваем конные бои (самое главное – не переборщить и не упасть с края нашей площадки, лететь придется немало!), а затем – музыкальный вечер в палатке. После полудневки все хорошо отдохнули, просушили ботинки (которые обычно весь день мокрые), отремонтировали все, что нужно, и снова готовы идти в бой! Именно так и нужно, ведь завтра у нас даже не один, а два перевала сразу! В 23³⁰  ложимся спать.

6 мая (седьмой день похода)

Пер. Челикбуйдуран (№12, 1А, 3540 м)

Перевал: Челикбуйдуран/Селикбуйдуран/Селикбайдаран (№12)

Высота: 3540 м

Категория трудности: 1А

Характер: снежный

Время прохождения: 6 мая 2007 г.

Соединяет: ур.Ёдигёль и исток р.Ю.Ялик

Прохождение: из ур.Ёдигёль к  истоку  р.Ю.Ялик

Сегодня ответственный день – два перевала за раз – так что встаем рано, и уже в 7¹⁵ ч первая группа выходит. К перевалу нужно слегка приспуститься с нашего «пупыря» (спуск 15⁰), а затем подниматься по снежному склону крутизной около 15-20⁰. Поначалу снежный наст еще выдерживает впереди идущих, но уже довольно скоро начинает проваливаться.

фото 39 ::  вид на пер.№12 (Челикбуйдурун) издалека		фото 40 :: подъем на перевал

Через час все добираются до перевала. Здесь мы находим редкий тур на нашем пути, в котором лежит записка от группы из т/к МАИ, с которой мы общались в Капузбаши. Записка эта стоит отдельного описания не для технического отчета. Здесь уместно упомянуть лишь то, что записка была сделана на странице журнала «Плейбой». Мы подумали, было, что это фирменный бланк т/к МАИ, но уже через день удостоверились, что это не так :).

Перевал Челикбуйдуран (№12) имеет довольно плоскую большую (ширина около 100 м) снежно-осыпную седловину, на которой при желании вполне можно поставить около 10 палаток. При нас ветра на седловине не было вовсе.

Спуск с перевала представляет собой относительно крутой снежный склон – до 25-35⁰ в верхней части и 20-25⁰чуть ниже. Начали спускаться в 8⁴⁰ ч. Т.к. еще на подъем мы одели кошки, спуск для нас не представлял трудности. С этой стороны склон в первой половине дня находится в тени, поэтому наст довольно твердый. Косыми траверсами (из-за крутизны) сбросили около 400 м и постепенно стали перемещаться влево, в сторону пер. Карасай (11). Траверс оказался довольно крутым (50 м около 30⁰). Можно было бы спуститься еще метров на 500, до выполаживания, и уже там сменить курс на склон пер.11 (кулуары перевалов отделяются друг от друга большим скальным выступом), но не хотелось терять время, так необходимое нам для прохождения склона в тени.

фото 41 ::  спуск с пер.Челикбуйдйрун		фото 42 :: спуск к долине р.Ялик

Ходовое время:

Участок пути	Чистое время
Подъем по снегу и осыпи от плато Ёдигёль до «предперевального пупыря» крутизной от 20 до 350,  500 м	20 мин
Спуск по снегу в сторону перевала крутизной 10-150, 500 м	15 мин
Подъем по снегу на перевал крутизной 15-200, 1 км	25 мин
Спуск по снежному склону, крутизна 25-350, 350 м	20 мин
Спуск по снежному склону, крутизна 20-250, 150 м	5 мин
Траверс в сторону пер.Карасай, крутизна 300, 50 м	5 мин
ИТОГО:	1,5 ч

Пер. Карасай (№11, 1Б, 3500 м)

Перевал: Карасай (№11)

Высота: 3500 м

Категория трудности: 1Б

Характер: снежный

Время прохождения: 6 мая 2007 г.

Соединяет: дол. р.Ю.Ялик и дол.р.Мур

Прохождение: из дол. р.Ю.Ялик в дол.р.Мур

Склон пер.11 довольно крутой (в верхней части около 35-40⁰). Здесь обязательно иметь ледоруб (и кошки – само собой). Первые 200 м подъема от нашего траверса крутизна около 15⁰, затем резко увеличивается (до 35-40⁰), при такой крутизне надо набрать 100-150 м. Склон снежный, ближе к перевалу – твердый фирн (ступени бить тяжело, но нам повезло – кое-что сохранилось от наших предшественников). Подъем в основном на 3 такта.

фото 43 ::  путь подъема на пер.№11 (Карасай)		фото 44 :: подъем на перевал

Самые шустрые вылезают на перевал в 10¹⁰, последние – в 11 ч (те, кто решал проблемы с кошками, кремом от загара и прочим). Надо сказать, что крем от загара у нас пользуется большой популярностью, т.к. солнце печет нещадно! Последние 2-3 дня ветра нет вообще, а потому жара становится еще нестерпимей, обгореть – запросто!

Тура на седловине перевала снова нет, по привычке сложили свой. Седловина не очень узкая, но покатая; снежно-осыпная. При желании одну палатку поставить можно, но не более. На перевале снова ловит Turkcell, снова звоним на родину. В Москве дожди и очень холодно, что только усиливает нашу радость от по-летнему теплого воздуха и красивых видов. В сторону долины реки Ялик видно и ту местность, которая находится за ней – что-то зеленое, какие-то поселки; в сторону долины р.Мур – красивые скалы (сама долина реки не видна, за поворотом) – все виды нам очень нравятся. Температура воздуха – около +26⁰С. Вода заканчивается – пора уже и вниз.

Фото 45 :: седловина пер.Карасай

В 11³⁰, по уже раскисшему снегу, начинаем спуск. На спуск перевал Карасай не такой крутой: первые 150-200 м крутизна около 25-30, максимум 35⁰; дальше 100-150 м крутизной 15-20⁰, затем длительное выполаживание – 5-10⁰. Весь спуск снежный, особенно глубокий снег – в средней части. Постоянно проваливаемся, скорость передвижения – небольшая. Далее примерно 1,5 км новой ступени спуска крутизной 25-30⁰ по снегу, мимо ручьев и водопадов, и немного осыпи. Здесь справа по ходу, под скалами, находим удобный для сбора воды водокап (наверху скал тает снег), устаиваем обед, переодеваемся (дальше будет только «сыпуха»), отдыхаем после двух перевалов. Откуда-то взялся ветер, температура около +22⁰С.

фото 46 :: начало спуска с перевала		фото 47 :: вид на пер.Карасай со стороны спуска
фото 48 :: вид на маршрут спуска с пер.№11		фото 49 ::  второй участок спуска с перевала №11

фото 50 :: вид на пер.Авцибель

В 15²⁰ продолжаем спуск. Однако мы поторопились, решив что уже прошли сегодня два перевала: дальнейший спуск – наверное, самое неприятное место во всем перевале Карасай. Примерно 1,5-2 км нужно спускаться по средней осыпи крутизной 25-30⁰ в кулуаре шириной от 50 до 100 м. Осыпь под ногами едет, но, к счастью, не очень сильно. Неприятно лишь то, что спуск затяжной, а наклон немаленький – отдыхать особо негде. Спуск занимает от 40 до 60 минут.

фото 51 ::  начало сыпухи		фото 52 :: спуск по осыпи		фото 53 :: заключительный участок спуска к долине р.Мур

 

Наконец-то мы спустились в почти плоскую долину р.Мур! Да, в ней нет воды, как и предсказывали нам предшественники, но зато она зеленая и симпатичная. Чуть ниже в этой долине есть какая-то дорога и несколько домов (сверху было видно, как ездят машины).

Фото 54 ::  долина р.Мур

Примерно 1-1,5 км идем вверх по долине и на последней большой зеленой лужайке, напротив устья долины от перевала Авцибель, в 17 ч разбиваем лагерь. Деревьев и кустарников здесь уже нет (есть примерно в 2-3 км ниже), но зато есть прекрасные голубые цветочки, да и вообще последний раз на траве мы ночевали 4 дня назад – соскучились! Увиденная сверху дорога не дает покоя некоторым участникам, начинаются мечтания о море и пиве...

Пытаемся найти воду (даже начали собирать снег с ближайшего снежника), поиски увенчались успехом: вода небольшим ручейком (видимо, от талого снега) стекает между камней метрах в 40 выше по склону, ведущему к пер.Авцибель. Ура, мы спасены!

Фото 55 : вид в сторону пер.Авцибель

Вечером очень тепло и звездное небо. Из сухих палочек-корней даже удается развести костер и душевно посидеть до отбоя. Ложимся спать около 23 ч. День был прекрасен!

Ходовое время:

Участок пути	Чистое время
Подъем по снегу крутизной до 150,  200 м	10 мин
Подъем «на три такта» по жесткому фирну крутизной до 35-400, 100-150 м	25 мин
Спуск по снежному склону, крутизна 25-350, 150-200 м	20 мин
Спуск по глубокому снегу, крутизна 15-200, 100-150 м	10 мин
Спуск по снежному склону, крутизна 5-150, 650 м	15 мин
Спуск по снежному склону, крутизна 25-300, 1,5 км	30 мин
Спуск по средней осыпи в долину р.Мур, крутизна 25-300, 1,5-2 км	40 мин
ИТОГО:	2,5 ч

Пер. В.Калды (№19, 1Б, 3300 м, в режиме п/п)

Перевал: В.Калды (№19)

Высота: 3300 м

Категория трудности: 1Б

Характер: снежно-скальный

Время прохождения: 8 мая 2007 г.

Соединяет: дол. р.Мур и р.Хайхадере

Прохождение: из дол. р.Мур в  р.Хайхадере

7 мая (восьмой день похода)

Вышли сегодня поздно, после 9 ч. Температура – комфортная для движения (около +17⁰С).

В сторону верховьев реки Мур идет едва заметная тропа по камням, которая вскоре теряется. Крутизна подъема первые пару километров совсем незначительная (около 10⁰-15⁰), затем увеличивается до 20-25⁰ по такой же осыпи (средняя и крупная). Местами появляются вкрапления снега.

фото 56 ::  начало подъема к истокам р.Мур		фото 57 :: подъем		фото 58 :: подъем из долины к цирку перевалов №№18-19

Наш поворот к пер.№19 – направо по ходу. Не сразу удается сообразить, какой из нескольких – наш. Приходится несколько раз пускать вперед разведку. Кроме того, специально потратили время на осмотр соседнего цирка. Подойдя еще немного по пологому снежнику (довольно глубокому, правда), наконец в 14¹⁵ мы находимся возле небольшого отрога хребта, разделяющего цирки перевалов №№18-19 и перевалов без названия, с другой стороны от в.Калды. До этой точки мы прошли всего около 3,5 км.

Слева открывается красивый вид на цирк перевала №14. Честно говоря, смотрится он как-то угрожающе, т.к. по кулуару подъема на него периодически спускаются лавинки. Прямо перед нами – цирки перевалов 15, 16, 17, ну а нам – направо по ходу движения.

фото 59 ::  вид на пер.№14		фото 60 :: вид на подъем к пер.№15		фото 61 :: вид на пер.№19 снизу

Весь день солнце печет, не уставая, демонстрируя нам, что мы все же находимся в Турции. Снег раскисает прямо на глазах. Здесь пока проваливаемся на глубину 40-80 см.

Выйдя на небольшую ровную поверхность возле заснеженного отрога хребта высотой около 40 м, обнаруживаем следы недавно прошедшей группы. После разведки решили не спускаться к ложбине ручья – одного из истоков реки Мур (слева по ходу от возникшего перед нами стеной отрога хребта) по причине очень глубокого снега внизу и не обходить по довольно опасной скально-осыпной полке над снежной долиной ручья, а пойти напрямик через отрог хребта. К слову сказать, следы наших предшественников также уходили в этом направлении.

Около 15 ч начинаем подъем по снежному склону крутизной до 25⁰ и снегом, в котором очень хорошо утрамбовываются ступени глубиной 20-40 см. Зато первые проваливаются хорошенько. Один раз руководителю выпала честь провалиться на глубину примерно 1 м 30 см (стоит заметить, что это всего лишь немногим менее роста руководителя – 162 см). К счастью, группа не успела воспользоваться сим, наверняка, отрадным для нее моментом, а руководитель смогла продемонстрировать навыки скалолазания (вернее, снеголазания) в «камине» и с честью выйти из сложившейся ситуации!

фото 62 ::  подъем на холм перед цирком пер.№19		фото 63 :: вид с холма на пер.№18 и цирк пер.№№18-19

Примерно за 20-30 мин вся группа поднимается на верх хребта. Здесь мы в 15⁴⁵ устраиваем сухой обед, потому что хочется уже подойти поближе к перевалу и посмотреть: а) сможем ли мы его пройти вообще, б) сможем ли мы пройти его сегодня, в) неужели все же обнаруженные следы ведут на наш запланированный «первопроход»? Воздух прогрелся до +20⁰С – благодать!

В 16³⁵ продолжаем движение по хорошо просматривающемуся цирку  нашего перевала. Он представляет собой снежно-каменистое плато с пересеченным рельефом. Движемся по нему около 1 км. Снег все такой же не лучшей кондиции.

Фото 64 :: подъем к пер.№19 (В.Калды)

Подъем на снежную площадку перед перевалом представляет собой относительно крутой (около 30⁰) снежный кулуар высотой около 70 м. Пройти его сегодня вполне можно (склон не лавиноопасный, т.к. кулуар подъема, видимо, большую часть дня находится в тени). Но, поскольку, никаких описаний перевала нет (хотя теперь уже очевидно, что мы будем на нем не первые), и что нас ждет после этой снежной площадки – не видно, решаем сегодня пораньше встать лагерем, а на завтра, имея целый день про запас, наметить ранний выход на перевал.

Лагерь разбиваем на очередном каменистом островке среди снежного плато в 17⁴⁰. Обсуждаем планы на завтра, ищем воду, ужинаем, резвимся (чтобы согреться: незаметно холодает). Время пролетает быстро, ложимся только около 22 ч.

8 мая (девятый день похода)

Сегодня день значимый и, возможно, тяжелый, поэтому встали в 4³⁰, и уже в 6¹⁵ покинули лагерь. 15 минут движемся по каменистым островам, затем, перед окончательным выходом на снег, одеваем кошки.

Фото 65 :: подъем от ночевки

Подъем под перевальный взлет – в два этапа: 600 м снежного склона крутизной 20⁰ и около 70 м крутизной 30⁰. Большая часть склона находится с утра в тени. Видимо, солнце на нее попадает в это время года примерно с 9 утра до обеда. Исходя из этого, желательно выбирать время подъема по склону (в тени снег жесткий).

Фото 66 :: подъем на плато перед перевалом

Около 8 утра оказываемся на снежном выполаживании. Здесь при желании можно установить несколько палаток. После разведки на седловину перевала кошки снимаем  - больше они нам сегодня не понадобятся.

Фото 67 :: на плато перед пер.№19

Перевальный взлет – снежный склон крутизной 15-25⁰. Эта часть склона больше открыта для солнечных лучей. Соответственно, снег здесь мягкий, снова проваливаемся. Следы наших предшественников со вчерашнего дня не видны.

На перевал все выбираемся около 8⁴⁰. Каменистая седловина перевала узкая, около 5 м, ширина ее и вовсе не более 2 м.

фото 68 ::  подъем с плато на пер.№19		фото 69 :: на узкой седловине пер.№19 (В.Калды)		фото 70 :: вид с пер.№19 на плато на пути подъема

В подтверждение наших предположений о первопроходцах перевала находим тур, а в нем записку от группы Андрея Лебедева. Они были на перевале 6 мая. Перевал назвали Калды Восточный – по имени близлежащей вершины Калды. Категория трудности по оценке первопроходителей – 1Б. Дочитав записку до конца и уже собираясь отложить ее до лучших времен (в пакет руководителя), мы вдруг обнаруживаем на обратной ее стороне приписку. 7 мая, то есть на следующий день после А.Лебедева и Ко и за день до нас, на перевале побывала еще одна группа – туристов из Калининграда (2 человека. Руководитель - Захарюгин В.В.)! Вот это да! Вот вам и первопроход! Да тут каждый день народ шляется! Да, такого внимания к собственной персоне перевал не испытывал еще никогда!

От души посмеявшись над комичностью ситуации, в 9 ч начинаем спуск с перевала. А спуск здесь нетривиальный: 2 метра скального почти отвесного сброса (крутизна около 80⁰) в узком коридорчике, где приходится организовывать конвейер по приемке людей и рюкзаков, и далее крутой снежный склон (от 45 до 20⁰).

фото 71 :: вид в сторону спуска к долине р.Хайхадере		фото 72 :: скальный участок спуска

Южные склоны перевала открыты солнцу, поэтому снег здесь даже в такое раннее время уже успел раскиснуть. На дне снежного цирка перевала вся группа собирается в 9⁴⁰.

фото 73 ::  вид на верхний участок спуска с пер.№19		фото 74 :: общий вид спуска с пер№19

 

Последующий спуск не представляет трудности: снежные поля крутизной от 5 до 20⁰ примерно на 2,5 км (покрытые, помимо снега, трупами божьих коровок), затем начинается осыпь и трава. Тропы нет, вернее есть отдельные эпизоды, вытоптанные, вероятно, овечьими стадами, но на них рассчитывать нельзя, идут они непродолжительно.

фото 75 :: спуск в сторону долины р.Хайхадере		фото 76 ::  продолжение спуска
фото 77 :: долина р.Хайхадере		фото 78 ::  вид со спуска

В 12⁴⁵ мы спускаемся к реке (на ее левый берег), чтобы пообедать и отдохнуть после последнего технического препятствия на нашем пути. Пока готовится обед, а устраиваем водные процедуры, случайно замечаем вдалеке, на противоположном берегу, палатку – она оказывается палаткой калининградцев, которые вскоре приходят к нам «на огонек». Мужчины уже 2 недели в Турции, сегодня у них дневка, но уже завтра они возвращаются к снежным полям и горным склонам. Разговор оказался интересным и познавательным. Обед затянулся на 2 часа.

После обеда во главе с руководителем калининградской группы Валерием (он решил нас немного «проводить») продолжаем спуск в долине реки Хайхадере. Валера задал нам хороший темп, но мы от него сильно отстаем. Перелезаем через ближайший хребет, перебираемся на левый берег соседнего (более восточного) ручья и движемся по обрывкам тропы через красивый и душистый негустой сосновый лес. Это первые деревья, которые мы видим за последнюю неделю! Невероятное чувство радости! Пьянящий аромат манит нас поскорее к морю, но у нас впереди еще более 25 км до ближайшего населенного пункта.

Фото 79 :: кусок тропы

Продолжаем идти по левому берегу Хайхадере, затем (почти упершись в скальные обрывы и спустившись к основному руслу реки по ближайшему ручью) переходим на правый. Через некоторое время там откуда-то возникает пешеходная тропа. Слегка недоходя до нее в 18³⁰ встаем лагерем на симпатичной сосновой полянке (почти ровной). Здесь есть дрова, и мы, конечно же, делаем костер. Зеленый пейзаж приятно радует глаз после долгой разлуки.

Под вечер первый раз за весь поход (если не считать 5 минут грибного дождика в обед)  сгущаются тучи и идет самый настоящий дождь. Ну, теперь это уже почти не важно. Невзирая на дождь (и даже таким образом прогнав его), ужинаем у костра, а потом еще долго играем в «крокодила» и прочее. Мы надеемся завтра если не выйти к Карсантам, то хотя бы приблизиться к ним как можно ближе. Море уже так и сияет перед глазами. К тому же завтра праздник – день Победы, и хочется провести его с громким отмечанием, совместив с окончанием похода. Вот такие у нас планы на завтра. Укладываемся спать поздно.

Ходовое время:

Участок пути	Чистое время
Подъем по осыпи крутизной до 150,  2 км	30 мин
Подъем по осыпи (и немного по снегу) крутизной 20-250, 1,5 км	40 мин
Подъем по снежному склону (снег глубокий) крутизной 150, 400 м	20 мин
Подъем на маленький отрог хребта (обход снежной долины истока р.Мур) крутизной 250, 70 м	30 мин
Подъем по пологому снежному (с отдельными каменными островами) плато, крутизна 10-150, около 1 км	30 мин
Подъем по снежному склону крутизной 200, 600 м	25 мин
Подъем по снежному склону до снежного плато, крутизна 300, 70 м	25 мин
Подъем по снежному склону на седловину перевала, крутизна до 250, 50 м	10 мин
Спуск скальному коридору, крутизна 800, 2 м	30 мин
Спуск по глубокому снегу, крутизна 450, 10 м
Спуск по снежному склону, крутизна 300, 20 м
Спуск по снежному склону, крутизна 20-250, 25 м
Спуск по снежному склону крутизной 5-100, 1 км	1 ч 30 мин
Спуск по снежному склону крутизной 15-200, 500 м
Спуск по снегу и осыпи вдоль ручья Хайхадере, крутизна до 200, 1,5 км
Траверс осыпного хребта вдоль р.Хайхадере по камням и траве до спуска к воде, крутизна до 200, 3,5 км
ИТОГО:	5,5 ч

9 мая (десятый день похода)

Сегодня вышли около 8 ч и устроили ударный день.

С утра облачно, но тепло, около +20⁰С. Идем теперь по дороге (через пару километров она становится проезжей для автомобилей грунтовкой), вслед за ней меняя берега Хайхадере. Периодически на нашем пути возникают подобия небольших дачных поселков, или вишневые (и в этот момент цветущие) сады, однако людей замечено не было. Дорога идет примерно в 20 м выше реки.

фото 80 ::  нашли дорогу		фото 81 ::дорога к Карсантам

В 12⁵⁰, когда дорога спустилась к реке, устраиваем возле нее обед. После обеда прошли еще около 12 км (итого за день почти 28 км). Вниз идти совершенно несложно, особенно по дороге, вот только ноги быстро стираются. Погода благоприятствует переходам – не жарко, но и дождя нет, а ближе к вечеру даже солнце выглянуло.

По дороге проходим еще несколько отдельных дачных участков и даже 2 раза встречаем встречные машины (наш УАЗик-«бобик» и грузовик).

Около 18 ч, когда мы уже, было, решили искать место для ночлега,  случается чудо: грузовик, который некоторое время назад проехал во встречном направлении, загрузился какой-то рудой и теперь едет в сторону Карсант. Удачные переговоры нашего толмача – и мы вдесятером сидим в кузове грузовика, прямо поверх руды, и трясемся на извилистых ухабах. За борт смотреть страшно, но все заканчивается неожиданно быстро, и мы попадаем в цивилизацию!!!

Поселок (возможно, даже это был не Карсанты, понять это из разговора с местными было невозможно, да и не особенно нужно) наконец-то «живой», то есть в нем живут люди (в отличие от пустынных «дач»), бегают дети и козы, работает магазин и  бензозаправка! О, это просто чудо, что мы вот так внезапно здесь оказались!

Автобусы отсюда ходят в Адану, но сегодня, по словам местных жителей, их уже не будет. Зато, экспрессивно обсуждая нашу перевозку в сторону моря, несколько водителей чуть не подрались из-за нас. Относительно предполагаемой стоимости автобуса и с учетом того, что нам не нужно будет пересаживаться в Адане, а нас сразу отвезут в Мерсин, цену они назначили не очень высокую, однако стоило нам согласиться и схватить рюкзаки для загрузки их в автобус, цена тут же возросла. Переговоры были жаркими и долгими. Каждая сторона пыталась доказать либо что бензин в Турции дорогой, либо что этот бензин мы и так оплачиваем сполна. Мы даже, было, решили показать им, что не так уж и нуждаемся в перевозке и вполне можем поставить палатки и дождаться здесь завтрашнего автобуса, но тут они поняли, что нас голыми руками не взять и пошли на попятную. В итоге мы сошлись на компромиссном варианте, все же близком к первоначальному, и довольные, загрузились в автобус. :)

Дорога здесь уже была несравненно шире и к тому же асфальтовая. В Турции такая дорога считается плохой, но для нас, выходцев из Советского Союза, она была просто песней, к тому же песней приближающегося Средиземноморья. В пути мы вкусили прекрасных турецких помидоров и неизменного чая в стаканчиках-бардаках.

2 ч небольшой тряски в микроавтобусе – и мы в Мерсине. Наш водитель, конечно же, не говорил по-английски, поэтому, как обычно, объясняться пришлось на жестах. Мы долго изображали плывущего человека, говорили по-турецки отдельные слова типа «море», «пляж», Мерсин и прочее. В ответ водитель тараторил со знаком вопроса в конце фразы о каком-то «лимане».  Что это за лиман, никто не знал. Тыкая пальцем в нашу карту, водитель давал нам понять, что этот «лиман» находится рядом с Мерсином. Что ж? Такое положение дел нас вполне устраивало: ставить палатки на пляже было выгоднее не в самом городе, а чуть в стороне от него. Искать место самим в сумерках было бы непросто, а тут удача сама ползла к нам в руки!

На деле «лиман» оказался большим морским портом, перед въездом в который мы увидели характерный шлагбаум с соответствующей надписью “liman”. Шлагбаум заставил нас усомниться в правильности нашего решения, несколько раз вопрошающе посмотреть на водителя, показывая глазами, что, дескать, морской порт и лазурный берег с золотистым песочком всегда казались нам разными вещами, но он был непреклонен и твердо повторял «liman», показывая в сторону таблички. К счастью, мы вдруг вспомнили, что обладаем замечательным русско-турецким разговорником, отыскали там это слово и с удивлением прочитали, что в действительности «liman» по-турецки есть ни что иное, как «порт» :(

Пришлось заново объяснять водителю, чего мы хотим. И снова переговоры затянулись, но уже через 10 минут мы находились на автобусном вокзале города Мерсина и покупали билеты в местечко со сладким названием Кизкалеси. Местные коллеги нашего водителя утверждали, что Кизкалеси – это тут рядом и как раз то, что нам нужно (естественно, делали они это по-турецки). Поскольку желудки уже сводило от голода, улицы города накрывала ночь, а мы все еще не могли разобраться со своим ближайшим будущим (кроме того, надо же еще отметить праздник!), согласились на это Кизкалеси мы довольно быстро.

В ожидании автобуса мы нашли подходящее для нашей шумной и многорюкзачной толпы местечко в kafeci и устроили там отменный ужин, а также отметили благополучное окончание нашего похода.

Уже в ночи автобус привез нас в местечко Кизкалеси, которое оказалось почему-то в 60 км от Мерсина, и ехать туда пришлось почти час. Кизкалеси так же не было похоже на наши представления об уединенном пляжном местечке, но делать было нечего (всю дорогу от Мерсина до Кизкалеси покрывали пригороды, поселки и отели), и мы, взгрустнув, отправились на поиски места для стоянки.

Курс был выбран правильно и, обойдя последние светящиеся в ночи отели и отойдя от них на расстояние около 300 м, мы встретили некое поле, похожее на посевы ржи. Естественно, бродили мы прямо по берегу Средиземного моря. Сочетание поля ржи и соленого моря для нас было необычным, но, самое главное, здесь совсем не было людей, животных или построек! А потому уже довольно скоро берег этого поля (как странно звучит словосочетание!) стал нам прибежищем на ночь. Отметив наконец-то День Победы ночным купанием и посиделками с гитарой, под утро улеглись спать.

10, 11, 12 мая (послепоходные дни, отъезд)

Утром 10 мая нас разбудило солнце, довольно сильно припекавшее, несмотря на скрывающие его порой облака. Аромат моря сразу же заполнил все свободное пространство в палатке, так что невозможно было удержаться от купания. Температура воды в море – примерно +19⁰С. Для жителя средней полосы России – вполне достаточно для купания.

Фото 82 :: море в районе Кизкалеси

День протекал лениво. Посмотрели окрестности, закупились чистой одеждой, поели, как следует, в местной lokanta, отыскали платный душ в каком-то отеле, отдохнули в палатке, снова искупались, подумали о ближайших планах и немного заскучали. День для побережья выдался нежарким, около +25⁰С; солнце стеснительно скрывалось большую часть дня за облаками; пляжного настроения не создавалось. До отъезда в Москву было еще более двух суток, что для такой не очень большой, но очень интересной страны вполне достаточно, чтобы увидеть еще парочку интересных мест.

Двое участников уехали кататься автостопом по стране еще с утра, остальные же созрели лишь к вечеру и всей толпой поехали обратно в Мерсин.

Из Мерсина ночной автобус довез нас (через Анкару) до Бурсы, где мы провели целый день и, конечно, поняли, что этого мало. Бурса – очень симпатичный зеленый город. Множество интересных музеев, узкие улочки с уклоном, красивые мечети. Сам город расположен у подножья  горы Улудаг – известного турецкого горнолыжного курорта (на гору даже в летнее время можно подняться в телекабинах). В автобусе встретили русскоговорящую уроженку Узбекистана, чем были приятно удивлены (так как пока что русскоговорящих жителей в Турции нам не доводилось встречать).

Уезжать не хотелось, но пора было перебираться поближе к Стамбулу. Было известно, что кратчайший путь между Бурсой и Стамбулом – по морю. Поскольку Бурса стоит не на море, то до него (до портового городка Муданьи) мы под вечер доехали на автобусе. Идея с ночевкой на берегу моря в палатках, которая так здорово была реализована в Кизкалеси, здесь с треском провалилась.

Проведя полночи в поисках подходящего парка или на худой конец просто спокойного места для ночевки и уже, было, устроившись в спальниках на газоне перед зданием морского вокзала (первый паром на Стамбул уходил рано утром), мы были приглашены двумя местными молодыми людьми лет 25-28 в их съемную квартиру. Разговор с ними не клеился: ребята совершенно не говорили по-английски и только посмеивались над нашими жалкими потугами спросить у них что-нибудь по-турецки, используя наш замечательный разговорник. Перевод привычных им слов на русский также вызывал здоровый смех. Уже когда большая часть нашей группы решила отбыть ко сну, пришел еще один турецкий товарищ, благодаря которому все же удалось выяснить основополагающие моменты при знакомстве (товарищ изучал английский когда-то в школе).

Раннее солнечное утро 12 мая принесло нам неожиданную весть: билетов на утренний паром нет, а следующий будет только к вечеру. Провести чудесный день в Муданье не входило в наши планы, по сему мы вернулись в Бурсу и уже оттуда на рейсовом автобусе отправились в Стамбул. К счастью, наш путь все равно был сокращен перемещением по морю на пароме.

Потом была прогулка по Стамбулу, покупка сувениров, катание на морских трамвайчиках из Азии в Европу и обратно, обеды в kafeci и прочие радости жизни. Уже ночью в аэропорту нас наконец-то нашли наши ребята-автостопщики, у которых сели мобильники. Ребята оставались в Стамбуле еще на один день, и мы могли им только позавидовать.

13 мая в 6 утра по московскому времени мы прибыли в родную столицу, неприветливо встретившую нас хмурой, слегка дождливой погодой. Лето временно закончилось, и только фотографии могли скрасить оставшиеся деньки до новых путешествий. Ну а Турция осталась такой же прекрасной и интересной, но уже без нас.