ОТЧЕТ

о лыжном туристском походе

V категории сложности

по хребту Черского,

совершенному группой туристов г. Архангельска

в период с 20.03 по 04.04.2006 года

Маршрутная книжка № _______

Руководитель группы: Максимов С.М.

Адрес: 163060, Архангельск,

ул. Воскресенская, 104-68

Маршрутно-квалификационая комиссия __________________________________ рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю ____ категорией сложности.

Отчет использовать в библиотеке _______________________________________

М. П. Председатель МКК____________________

Архангельск

2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ *

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ *

1.1 Проводящая организация *

1.2 Информационные сведения о походе *

1.3 Район похода *

1.4 Подробная нитка маршрута *

1.5 Определяющие препятствия маршрута *

1.6 Список участников похода *

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА *

2.1 Общая идея похода и его уникальность *

2.2 Варианты подъезда и отъезда, расположение национальных парков, ПСО *

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты *

2.4 Изменения маршрута и их причины *

2.5 Развернутый график маршрута *

2.6 Техническое описание маршрута *

2.7 Домой *

2.8 Потенциальные опасности маршрута *

2.9 Наиболее интересные природные объекты *

3. СНАРЯЖЕНИЕ *

3.1 Одежда *

3.2 Обувь *

3.3 Палатка *

3.4 Альпинистское снаряжение *

3.5 Горелки и топливо *

3.6 Лыжи *

3.7 Волокуши *

3.8 Фото и видео *

3.9 Прочее снаряжение *

4. ПИТАНИЕ *

5. СМЕТА ПОХОДА *

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ *

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА *

1. Проводящая организация

Федерация спортивного туризма города Архангельска, 163000, г.Архангельск, ул. Попова, 43.

2. Информационные сведения о походе

Вид туризма	Категория сложности похода	Протяженность активной части похода, км	Продолжительность		Сроки проведения
			общая	ходовых дней
лыжный	V (пятая)	163х1,2 = 195,6	16	16	20.03-04.04.2006г.

3. Район похода

Поход был совершен в районе Буордахского высокогорного массива хребта Улахан-Чистай (нагорье Черского, Якутия).

0. 1.4 Подробная нитка маршрута

1.4.1 Заявленный маршрут: Слияние рек Правый Джапкапчан и Джапкапчан – р.Джапкапчан - пер.Чукча Южный (1А, 2050 м) - р.Чукча – правый приток р.Чукча - пер.Туристский (2А, 2230 м) - руч. Черный - р. Буордах – руч.Каскадный – оз. Грубозабойщикова - ледн. Иоффе - пер. Ленинградский (2А, 2500 м) - ледн.Обручева – пер. УПИ (2Б, 2600 м) – руч. Разведчик – пер. Синяя Птица (3А) – ледн. Мицкевича – р. Люнкидэ – ледн. Обручева – г. Победа (2Б, 3147 м) – ледн. Обручева – г. Советская Якутия (2А, 2885 м) – ледн. Обручева – пер. Кюрэтэрский (1Б, 2500 м) – р. Кюрэтэр – р. Эгелях – р.Арга-Тарыннах – оз. Кускангра – прот. Медвежья – наледь Тирехтях Тарын – пос.Сасыр.

1.4.2 Фактически пройденный маршрут: Слияние рек Правый Джапкапчан и Джапкапчан – р.Джапкапчан - пер.Чукча Южный (1А, 2050 м) - р.Чукча – правый приток р.Чукча - пер.Туристский (2А, 2230 м) - руч. Черный - р. Буордах – руч.Каскадный – оз. Грубозабойщикова - ледн. Иоффе - пер. Ленинградский (2А, 2500 м) - ледн.Обручева – пер. УПИ (2Б, 2600 м) – руч. Разведчик – пер. Архангельский (2Б, 2600 м) – правый приток руч. Туманный – руч. Туманный – пер. Мицкевича северный (2Б, 2560 м) – ледн. Мицкевича – р. Люнкидэ – ледн. Обручева – г. Победа (2Б, 3147 м) – ледн. Обручева – г. Советская Якутия (2А, 2885 м) – ледн. Обручева – пер. Кюрэтэрский (1Б, 2500 м) – р. Кюрэтэр – р. Эгелях – р.Арга-Тарыннах – оз. Кускангра – прот. Медвежья – наледь Тирехтях Тарын – Колымский зимник.

5. Определяющие препятствия маршрута

Для любого, увлеченного активным туризмом, вне зависимости от вида – водный, горный, спелео, или альпинизмом, есть своя “заветная страна”, побывать в которой – мечта, цель жизни, на подготовку к которой уходит много сил, времени, накапливается опыт, подбирается снаряжение. Однако сил, здоровья, времени, в конце концов денег, не хватает, остается только мечта и опыт, а любое упоминание о районе заставляет сердце сжиматься от боли нереализованных планов и невозможности что либо изменить. Для туристов-лыжников такими “странами” являются Кодар, Саяны, Путорана, Становой и Верхоянский хребты, Сунтар-Хаята и, конечно же, хребет Черского.

Первоначально в планах походов на 2005 год стояла достаточно техничная “пятерка” в районе Восточного Саяна. Этот план был озвучен еще в 2004, когда мы всей своей группой вернулись из трехнедельной “пятерки” же с Алтая. Однако через год все не получилось, виной чему стали травмы 3 из 8 потенциальных участников (обычная “бытовуха”), да и с работой не складывалось. В общем, не срослось.

Подготовку ко второму заходу начали в сентябре 2005 года. Однако после очередного сидения в Интернете всплыла электронная версия пожалуй самой познавательной и информативной книги о хребте Черского – “Хребет Черского: массив Буордах” Игошина, Углова и Поросятникова. Чуть позже два “оригинала” книги нашлись в закромах туристских библиотек Архангельска, что даже удивило. Как ни странно, другой, более новой и подробной информации об этом районе найти не удалось - ни в Интернете, ни где еще. Вопрос о желании идти даже не стоял, пугала лишь цена и полная неизвестность относительно заброски в данный район. По предварительным прикидкам весь поход выходил в сумму порядка 30 000 рублей, и в итоге нас осталось лишь шестеро.

Когда в конце сентября Серега Сидоров сломал ногу, впору было задуматься, что здесь что-то нечисто (год назад травма тоже не пустила в поход). Однако уже через месяц гипс сняли, и в тренировочный выход в Хибины в начале декабря он пошел с нами. По плану хотели проверить снаряжение в условиях, приближенных к реальным. У погоды было другое мнение, и просидев 3 дня в палатке из-за метели на первом же восхождении на Тахтарвумчорр по одному из кулуаров 3 из 4 участников попали в лавину (в том числе и Сидор), к счастью, отделавшись лишь легким испугом (если можно так говорить, когда протащит 100 м и торчит только голова), и потерей палок. Еще раз задумавшись о “карме”, мы на следующий день уехали домой.

Тем временем “карма” не думала, а действовала. На открытии горнолыжного сезона Сидор получил открытый перелом голени и выбыл на три месяца. Нас осталось лишь пятеро.

Еще раз подумав, все-таки решили не отказываться от цели, хотя многое пришлось пересмотреть. Январь и февраль прошли в неспешных сборах снаряжения и информации. Аркадий Губин все время радостно сообщал, что списался по “электронке” с ребятами из Магадана, что нас там встретят, помогут, однако я относился ко всему этому скептически. Нашли кое-какую информацию о самом Магадане и как там живут, однако что там дальше обстоятельно так и не узнали. Тем временем смета похода выросла уже до 40 000 с носа.

Не знаю почему, но меня не удивило, когда за 10 дней до вылета по не зависящим от него причинам сдал билет еще один “рецидивист” Илюха Павлов (“карма?”). Нас осталось лишь четверо. Отступать было уже совсем поздно, поэтому 11 марта 2006 года мы отправились в месячное путешествие по самым удаленным и холодным районам нашей великой страны, имея достаточно хорошее представление о самом районе похода – хребте Черского, и в полной неизвестности относительно того, как туда в конце концов добраться.

Относительно маршрута похода вопросов не возникало, исходили в основном из вопросов безопасности, возможности заброски и технической сложности препятствий, при этом также руководствовались следующим:

1. Наиболее полное знакомство с районом – линейный маршрут;

2. Прохождение каньона р.Чукча и пер.Туристский зимой;

3. Прохождение пер. Синяя Птица;

4. Восхождение на г.Победа;

5. Обеспечение безопасности прохождения маршрута.

2.2 Варианты подъезда и отъезда, расположение национальных парков, ПСО

Заброска до точки старта возможна со стороны Магадана или Якутска. Про второй вариант ничего сказать не могу, кроме того, что это возможно, и, вероятно, дешевле (самолет до Якутска не так дорог). Но найти в Якутске людей, способных помочь и направить на путь истинный не в пример сложнее.

Подробное заброски через Магадан приведу в виде дневника – это поможет сориентироваться по срокам (п.2.2.1).

Также по этому подпункту хочу отметить, что район, где проходит маршрут, является территорией Момского национального парка, граница которого проходит по перевалу Улахан-Чистай. Здесь же и любят дежурить инспектора парка. На них можно с большой долей вероятности можно нарваться в Сасыре. Какие-либо возможности легализовать свое пребывание на данной территории мне неизвестны, даже местные органы власти не смогли дать исчерпывающего ответа. Еще замечу, что если вы находитесь на зимнике федерального значения (то есть стоите на дороге или едете по ней), то инспектора парка не вправе предъявить претензии – их зона ответственности начинается в 20 метрах от обочины.

На учет в МЧС встали в Магаданском ПСО. Для них данная процедура была в диковинку, и пришлось долго объяснять, что мы от них хотим и как им действовать, если мы не вернемся. Связаться со спасателями можно по телефону 5-52-75 или 01. Если объясните ситуацию, вас соединят с дежурным ПСО, но для постановки на учет лучше прибыть к ним лично. Также информацию о себе оставили на посту ДПС в Артыке – он работает почти круглосуточно.

Сутки на поезде до Москвы – вполне привычное путешествие, и все прошло вполне спокойно.

В аэропорту “Домодедово” при регистрации нам совершенно неожиданно “простили” добрых 15 кг перевеса на группу, да еще и 4 пары лыж. Семичасовой перелет до Магадана на Ил-62 “Домодедовских авиалиний” тоже перенесли хорошо – даже удалось поспать, а еще и кормили два раза, да и сервис вполне пристойный.

В далекий и неизвестный для нас Магадан прибыли в 10.20 по местному времени. В аэропорту пропали всякие сомнения относительно “друзей по переписке”, о которых твердил Аркадий – нас встретил отличный парень Яков, с ходу заявивший, что нас в городе уже ждет трехкомнатная квартира, а с минуты на минуту подъедет “микрик”, который и отвезет нас туда. Билет на автобусе до города стоит 70 руб., такси-“микрик” – 750 руб.

От Сокола, где расположен аэропорт, до Магадана – 55 км по знаменитой Колымской трассе. По пути любовались окрестными сопками с чахлой растительностью, а Яков с попутчиками в меру возможностей отвечали на наши вопросы. Квартиру нам действительно подготовили классную – с девятого этажа открывался вид на ВЕСЬ ГОРОД и знаменитые бухты Охотского моря – Нагаева и Гертнера. Хозяин – дядя Саша – принял нас радушно, как давних друзей. Вообще если говорить о нем – это целая повесть, в которой переплетаются его жизнь с историей развития Магаданской области и трудовыми подвигами покорителей “золотого края”. Едва разместившись, отправились на осмотр местных магазинов и рынков – нужны были продукты и куча чего еще. Цены на продукты превзошли все наши ожидания – такие же, как в родном Архангельске, правда ассортимент немного подкачал, но, тем не менее, приятно. К вечеру купили почти все, неясным оставался лишь вопрос с заброской. Разговоры с водителями, звонки по объявлениям, в Сусуман, помощь друзей не давали определенного результата. Все предложения казались нам лишь попыткой содрать деньги.

Отвлекаясь от всего, скажу, что 20000 – 22000 рублей за “микрик” до Усть-Неры (без малого 1300 км) – стандартная цена, даже местные ездят по 4500 с “носа”. До Сусумана (700 км) просят от 7000 до 10000 руб. Заказать можно через городскую службу вызова такси или договориться с водителями на автовокзале.

По городу лучше перемещаться на такси – 40-50 руб., автобус – 10-15 руб.

Второй день в Магадане. Суровый край показал нам свое истинное лицо – штормовой ветер до 30 м/с, снег, почти нулевая видимость – и при этом город привычно живет и работает. И нам волей-неволей пришлось вылезать на улицу, чтобы докупить продуктов, бензин для горелок, сходить на китайский рынок и определиться, как отсюда выехать. С заказом машины так ничего и не вышло, поэтому, чтобы не терять больше дни, решили на утро ехать рейсовым автобусом до Сусумана.

Рейс на Сусуман – нечто большее, чем просто автобусный маршрут. Это 15-часовой переезд через всю область в далекий центр золотодобычи через перевалы, вдоль отвалов на реках, мимо знаменитой Синегорской ГЭС, по мосту через Колыму и прочим другим достопримечательностям в переполненном автобусе с двойным остеклением и мощнейшей печкой (все самодельное) со скоростью 80 км/ч, где сидячие места намного удобнее, чем в эконом-классе Ил-62.

Неожиданной оказалась и цена билета – 500 руб. с человека, правда за груз пришлось доплатить еще по 200, так водители ни в какую не хотели брать нас с 8-ю местами багажа и 4-мя парами лыж на четверых – ведь помимо нас еще 40 пассажиров, и тоже не пустые.

Придорожный сервис достаточно хорошо развит – дважды обедали в неплохих кафешках, причем за разумную цену.

Утомительный переезд завершился в 1.30 ночи на площади около Сусуманского автовокзала. В очередной раз нас встретили друзья и помогли отбить атаки местных таксистов, наперебой предлагавших нам продолжить путь до Усть-Неры. На ночь разместились в находящейся рядом гостинице учебного комбината ОАО “Сусуман-золото”. Вполне нормальные для этого края условия, даже туалет в каждом номере. Да и взяли за ночь по 70 рублей с носа.

Справка: Сусуман – центр золотодобычи. Все в этом городе так или иначе связано с добычей этого металла. Здесь находится офис крупнейшей золотодобыващей компании ОАО “Сусуман-золото”, вокруг города ведутся многочисленные разработки как самой компанией, так и многочисленными артелями старателей. Довольно приличный по размерам городок, множество магазинов, есть ночной бар, магазины мебели и бытовой техники, районное отделение милиции, автовокзал, аэропорт, две гостиницы.

Наутро совершили небольшую экскурсию по Сусуману в поисках магазина и просто для ознакомления с городом. Впервые увидели, как строят дома на вечной мерзлоте: дом стоит как будто на множестве ног, а между свай можно гулять, как в парке.

После завтрака сходили на площадь у автовокзала, где после недолгих торгов договорились на 7000 рублей за “микрик” до Артыка, а при необходимости еще 2000 доплатить до Усть-Неры. Выехали около 13.00. В 15.30 покинули пределы Магаданской области и въехали в Якутию (граница проходит по реке Делянкир, где и сфотографировались на память). 270 км пути до Артыка проехали за 4 часа и около 17.00 выгрузились с вещами на посту ДПС. Местный “гаишник” Серега Власов пообещал тут же на месте помочь нам найти машину для дальнейшей заброски по Колымскому зимнику к месту предполагаемого старта нашего маршрута.

Справка: Артык известен прежде всего своей автобазой, имевшей в лучшие времена до 400 машин. В настоящее время она медленно умирает, почти все машины (около 30) отданы в аренду, а большую часть госзаказа по перевозкам выигрывают более расторопные “частники”. Как наследие социализма – огромное здание самой базы с пустыми боксами для машин, обставленное в сталинском стиле, где на втором этаже в приемной директора сидит милая секретарша в короткой юбке, а в кабинет самого директора эдак в 60 квадратов рассчитан на одновременный прием за длинным столом порядка 20 человек. Автобазе принадлежит также местная заправка, однако купить здесь солярку можно только через директора, а бензин и вовсе используется только для внутренних нужд.

Количество жителей в поселке – около 600 человек. Есть котельная, как-то функционирует ЖКХ (но водопровод не работает), есть несколько мелких магазинов с вполне приемлемыми ценами и ассортиментом - почти как в Магадане, почта, телеграф, сбербанк, гостиница, спутниковый Интернет (да-да, почти у каждого дома есть компьютер и выход в сеть). У водителей Артык известен как место, где находится пост ДПС – первый при въезде в Якутию на федеральной трассе “Колыма”.

Уже через 40 минут поисков стало ясно, что выбраться отсюда будет не так-то просто. Директор автобазы пообещал помочь только топливом, имеющиеся у частников машины пребывали в состоянии постоянного вялотекущего ремонта. Исправный “Урал” с кунгом нашелся в гараже рядом с постом, однако дата возможного выезда - 19 число, нас не очень устраивала – теряли 2 дня, однако деваться было некуда. Чтобы не идти в гостиницу, договорились с хозяином машины пожить прямо в гараже, благо он отапливался и места достаточно, а спать решили прямо на нарах в кунге. Вечером более тесно познакомились с местным населением: хозяин гаража Димка Якимец, его напарник Серега, местный майор милиции, просто кочегар из котельной и другие. Вполне достойные люди, очень приятные в общении и не оторванные от современной жизни, как мы думали в начале.

17-18 марта. Следующие 2 дня прошли в ожидании отъезда. Жили в гараже, гуляли по Артыку, подгоняли и испытывали снаряжение. Пытались найти возможность уехать раньше, однако прошедшие через пост на Чукотку машины были настолько загружены, что даже водителю в кабине было тесно, не говоря о возможных попутчиках.

Через директора автобазы купили 600 л солярки, чтобы заправить “Урал”, по 20 руб./л (на 12000 руб.). Еще 10000 руб. отдали Димке за заброску. Плюс с нас еще еда и остальное в дорогу. Итого на заброску ушло примерно 25000 руб., да и каждый пребывания в Артыке обошелся нам где-то в 1500 руб. на группу (мы ни в чем себе не отказывали).

Из хорошего за эти дни – помылись в бане при котельной и впервые почувствовали мороз – ночью было минус 42ºС.

19 марта. Проснулись в 6.00. Попили чаю, загрузили в машину вещи, на крышу дрова и уголь и двинулись в путь. С нами поехали трое: Димка за рулем, его напарник Серега и местный вольный золотодобытчик Юра. Мужики собрались на рыбалку, а наша цель была все же начать маршрут.

50 км от Артыка до Бурустаха проехали примерно за час. В кунге было холодно, так как за бортом было минус 37 ºС, а уголь в “буржуйке” еще не успел раскочегариться.

В Бурустахе от федеральной автодороги “Колыма” отходит знаменитый Колымский зимник. Раньше здесь был поселок, теперь лишь развалины. На отворотке стоянка, где перед дальней дорогой отдыхают и ждут попутчиков машины, так как одному ехать дальше очень рискованно.

Достаточно хорошая дорога идет к прииску Победа (около 20 км), однако в марте он еще не действует, туда лишь подвозят оборудование, топливо, продукты и др. Но это в стороне, сам зимник идет вдоль реки Бурустах и по ее руслу вверх. В долине есть стоянки оленеводов. Общение с ними оставило неприятный осадок – грязные, вонючие, сопливые, пьяные, но с элементами национальной одежды. Приобрели у них тушу оленя. Отъехав недалеко от стойбища тушу разделали и впервые попробовали строганины.

В районе ручья Скучный (точно не скажу) зимник проходит через водораздел Бурустаха и Антагачана, местные называют его перевалом Потап. Дорога уже похожа на настоящий сибирский зимник – колея около 40 см, “Урал” натужно но уверенно ползет в подъем. По словам Димки, дорога отличная, так как идет много машин (за день пути встретили 7 встречных и 4 попутных), а после метелей можно на подъеме и день потерять. Далее зимник по наледям переходит через Антагачан и уходит вверх по ручью Сахынах к перевалу Улахан-Чистай (здесь его называют Антон). По перевалу проходит граница между Оймяконским и Момским районами, а также граница Момского национального парка. Снова смена времени - +7 к Москве.

Внимание: на перевале Улахан-Чистай любят дежурить инспектора парка. Чем это чревато – думаю, опытным туристам объяснять не стоит. Нам же повезло.

Спуск с перевала по долине Тирехтяха очень живописен, проходит по зоне леса среди могучих лиственниц. В долине огромная наледь. “Урал” идет по ступицу в воде, переезжает ее и карабкается на берег, а здесь - о, чудо – дорожные знаки!!! Я чуть с крыши не упал. Кстати, половину пути мы с Максом проехали на крыше, любуясь природой Якутии, хорошо погода позволяла – минус 20 ºС, солнечно и без ветра. А в кунге была просто непереносимая жара – уголь это вам не дрова.

Километров через 8 зимник круто уходит влево к перевалу Кыгыл, а через него вниз по Правому Джапкапчану обратно к Тирехтяху. На спуске в долине большие наледи, крайне опасные для автомобилей, но мы проходим без потерь. Примерно через 40 минут спуска от пер.Кыгыл достигаем слияния Правого Джапкапчана и Джапкапчана – места начала активной части маршрута. Прямо вдоль долины внизу уже видна долина Момы. А нам влево и вверх. Встаем на ночь в лесочке на слиянии рек в 18.30. Первую ночь в горах мы проведем в ставшем уже родным кунге “Урала”.

Весь путь по зимнику от Бурустаха занял 10 часов, что очень быстро, говорят, что можно ехать и три дня. По расстоянию за день преодолели 50 км по трассе и примерно 150 км по зимнику. На улице минус 39 ºС. Пока готовили ужин из оленя, уже стемнело. Завтра выходим на маршрут.

Учитывая удаленность и труднодоступность района вопрос обеспечения безопасности стоял на первом месте. Возможность аварийного и наименьшими потерями выхода с маршрута практически отсутствуют. Из вариантов рассматривались:

1. Из долины Буордаха – обратно через пер.Туристский и пер.Чукча Южный на зимник (интенсивность движения машин от 5 до 15 в сутки) – 4 дня;

2. С ледника Обручева – через пер.Кюрэтэрский в пос. Сасыр – 4 дня.

Для обеспечения наибольшей безопасности предусматривалось наличие у группы спутникового телефона, однако в последний момент спонсор отказался предоставить столь дорогостоящее оборудование, а своих средств, к сожалению, не хватило.

Вместо пер. Синяя Птица (3А) были пройдены пер. Архангельский (2Б) и пер. Мицкевича Северный (2Б). Пер. Архангельский был пройден по ошибке ввиду несоответствия имевшегося описания фактическому состоянию местности. В итоге группа оказалась в долине руч. Туманный. Чтобы вернуться на маршрут и попасть на ледн.Мицкевица потребовалось преодолеть также пер. Мицкевича северный. Изначально на прохождение пер. Синяя Птица планировалось 2 дня – вместо них потратили по одному дню на каждый из менее сложных перевалов.

Относительно маршрутной книжки произошли изменения по графику движения ввиду переноса авиарейса Москва-Магадан с 11 на 12 марта и трех дней, потерянных при заброске.

Развернутый график маршрута приведен в виде таблицы (таблица 3). В дополнение также приведен высотный и температурный графики похода.

Таблица 3 – Развернутый график маршрута

Рисунок 1 – Продольный профиль маршрута

Таблица 4 – Сводная таблица метеонаблюдений

Рисунок 2 – Температурный график

В этом разделе приведен дневник похода с хронометражем и техническими описаниями переходов. Что касается времени, то походное у нас было +7 от Москвы (Момский район). В Магадане и Сусумане - +8, Артыке - +6 (Оймяконский район).

Дима показал нам прошлогоднюю лыжню. Причем прошлогоднюю без всяких шуток (типа эпиграф)

6:30 – Подъем. Температура -35˚С. Завтрак готовим на печке в кунге. Собираем вещи и в путь.

9:05 – Потеплело до - 25 ºС. Солнечно, безветренно. Выходим вверх по долине Джапкапчана. Идти тяжело. Рюкзаки примерно по 30 кг + еще в “жабе” с десяток. Переходы по 30-50 минут, тропежка 25 см. Долина достаточно широкая, около 0,5 км. Всюду камни, глубина снега 30-40 см. Часа через два после начала движения кончается вся растительность – редкие кустики на солнечном склоне. А после – всё! Капут! Снег, камни, лёд, мороз, солнце – почти на 3 недели они стали декорациями для фото- и видео-приветов домой.

12:45 – Встаём на обед. Редкий горячий обед. Пока готовили, солнце ушло за горы, поэтому ели в тени. Холодно.

14:20 – Идём дальше.

16:40 – Встаём на ночь около большого камня посреди долины. Всюду следы зайцев. Радует, что мы пока еще не одни. Первый переход дался тяжело. Саня дежурит, мы ставим палату, залезаем, зажигаем газ. Сразу теплеет. На улице минус 28˚. Терпимо. На первый раз лагерь ставим долго и основательно – кто знает, чего ждать от Якутии.

20:40 – Отбой. Еле влезли в спальники. Всё кажется тесным. Ворочаемся, толкаемся.

6:10 – Встаёт дежурный. На улице минус 30 ºС.

7:30 – Завтрак. Каша не лезет, хочется одного (и много) чаю. Часть каши вываливаем – через неделю вспомним. Первое утро – первые сборы. Немного подзатянули с выходом.

9:20 – Выход. Все также идем вверх по долине. Точного местонахождения пер.Чукча Южный не знаем, поэтому ориентируемся лишь на описания.

11:30 – Долина Джапкапчана сужается, становиться не видно окрестных гребней. Боимся пропустить перевал.

13:20 – 14:30 – Обед. Погода портится: поднимается ветер, небо затягивает тучами.

15:00 – Долина еще сужается. Слева по ходу характерное перевальное понижение. Совещаемся. Судя по всему – не наш перевал. Продолжаем движение по долине Джапкапчана. Начинается хороший набор высоты. Идём тяжело. Примерно в 15:30 ручей поворачивает на запад (налево по ходу). Справа по ходу хорошо виден пер.Талбыгыр. Дальше идём по каньону с хорошим набором высоты. Очёнь устаём. Воздух сухой, кашляем постоянно. Температура -15ºС, ветер и снег в лицо.

17:00 - Выходим по каньону в цирк. Видимость плохая, но пер. Чукча Южный справа просматривается хорошо. Встаём за цирком в каньоне, спасаясь от ветра. Все притормаживают от усталости. Ставим лагерь, делаем мощную стенку, готовим ужин и лезем в палатку.

21:40 – На улице метет. Отбой.

6:10 – Встаёт дежурный. На улице минус 20 ºС. Метель.

7:30 – Завтрак. Утомительные сборы на ветру. Одеваем балаклавы, очки, штормовые куртки и идем на перевал.

9:35 – Выходим вверх по широкому снежному склону. 2/3 подъема проходим на камусах в лоб. Дальше пешком. Крутизна не более 35º. Протяженность около 400 м. Наст плохой, почти не держит.

10:40 – Перевал Чукча Южный. Сняли записку лета 1991 года. Привет из СССР. Видимость плохая, ветер, температура – минус 19˚. Одеваем кошки и сразу валим вниз. Спуск по широкому снежному языку между гребней. На первых 200 м спуска есть зафирнованные до льда участки, далее склон выполаживается и начинается глубокий снег. Одеваем лыжи и прямо на камусах идем вниз. Ниже входим в небольшой (метров 100) каньон и попадаем в цирк перевалов Чукча Южный, Новосибирский и Юж.Буордах. Общая протяженность спуска около 600 метров.

11:30 – Уходим вниз по каньону р.Чукча. Примерно через 1 км слева впадает ручей с ледника Вершинный Чук. Далее снова 1,5 км каньона. Все проходим его на лыжах. На выходе – ледопад метров 10, обходим по склону справа по ходу, вещи спускаем на веревке. С перевала потеряли уже не менее 400 м высоты. Внизу пьём чай из термоса - типа обед.

13:30 – Выкатываемся на широкое галечное поле и уходим по правому притоку в каньон – сразу лёд и крутой набор высоты. Всего основных 4 ступени. Можно идти просто в кошках. В конце 4-ой ступени узкая пробка высотой 1,5 метра. Подсаживаем друг друга. Тяжело дышим, кашляем, постоянно едим снег – мало помогает, и снова, снова хочется пить.

16:20 - Вылезаем на морену в цирке перевала Туристский – он справа по ходу. Прямо примерно в 2 км ужасного вида скалы, а перед ними громадная пропасть. Кидаем рюкзаки и оматриваем местность.

17:00 – Встаём под перевалом, зарываемся. Фирн плохой – слоями, очень долго делаем стенку. Идёт мелкий снег, температура – минус 18-20˚.

21:30 - Отбой. Волокуши надоели, но складывать всё в рюкзак и тащить на плечах абсолютно не хочется. Как завтра залезать с ними на перевал?

6:10 – Встаёт дежурный. На улице минус 28ºС. Солнечно, безветренно.

7:30 – Завтрак. Собираться приятно и тепло. Обозреваем окрестности. Вчера в тумане ничего не было видно. Потрясающее зрелище!!!

9:15 – Выходим. Температура – минус 20˚, видимость отличная, солнце. На лыжах сразу сползаем в кулуар Туристский и одеваем кошки. Снега много. При входе оседает “доска” – крайне неприятно. Ползём по кулуару в лоб. Где фирн – набираем скорость, где снег – начинаем топтать канаву. Страхуемся палками. Подъем постепенно становиться все круче – 45 - 50º, а в конце и до 55º. Лезем очень долго. Отдыхать негде, рюкзак скинуть нельзя – можеть улететь вниз, поэтому отдыхаем кто как может. Последние 100 м снег отвратительный – крупа, проваливаемся до камней (сыпухи). Очень тяжело. Солнце греет, как будто оно не в Якутии, а чёрт знает, где. От пота вся одежда уже сырая насквозь. Макс в последней четверти бросает волокушу и лыжи и только так пробивает канаву наверх.

12:45 - Каких-то 3,5 часа подъема в лоб – и мы на перевале Туристский. Общая протяженность подъема – 800 м. Перепад не менее 350 м. По нашим оценкам, зимой это твердая 2А. Фотографируемся, пьём чай. Температура -18ºС.

13:00 – Уходим вниз по одному. Со стороны ручья Черный перевал представляет огромный снежный цирк. Под слоем снега находиться ледник. С этой стороны перевал Туристский крайне лавиноопасен. Сразу при спуске с ужасным треском оседает “доска”. Через весь склон проходит трещина. Становиться не по себе. Снег глубокий, тропим почти по пояс, крутизна около 45º. Метров через 400 склон выполаживается до 10-15º. Здесь одеваем лыжи у на камусах идем вниз. Через 200 м начинается небольшой широкий кулуар. В это время справа, на стороне, освещённой солнцем, сходят две лавины. До нас далеко, а всё равно напрягает. Далее спуск представляет хаос морен с большим падением высоты. Мы держимся ближе к левому склону и аккуратно между камней на камусах спускаемся вниз.

15:15 – Спустились к руч. Чёрный, входим в каньон. В каньоне много снега и камней. До выхода – два ледопада: 10 м и 15 м. Спускаемся на верёвках “по-спортивному” - без систем и кошек.

17:30 – Встаём на ночь примерно в 1 км от впадения руч. Черный в Буордах. Нашли лёд – топим, не намного лучше снега. Начинаем ворчать – ходим без горячего обеда. Температура минус 35ºС.

21:00 – Отбой.

6:10 – Встаёт дежурный. На улице минус 35ºС. Солнечно, безветренно.

7:30 – Завтрак. Собираемся, одеваемся. В действиях некоторая заторможенность после вчерашнего тяжелого дня, да, наверное, и акклиматизация сказывается – пятый день похода в этом смысле самый неблагоприятный.

9:20 – Выход. Примерно 20 минут ходьбы по каньону и мы стоим на слиянии руч.Черный и Буордаха. Вниз по Буордаху по правой стороне открывается открывается вид на сам Буордахский высокогорный массив. Во всем хитросплетении скал, пиков, долин так и не смогли определиться относительно конкретных названий увиденного и привязки вершин и долин к карте. Будем действовать по месту.

10.30 –Идти тяжело. Долина достаточно широкая – около 0,5 км. По правую сторону обрывистая скальная стена, посередине река, слева галечная полоса. Снег местами зафирнован, однако в целом тропим, глубина – 30см. Прошли 2 км вниз по Буордаху. Здесь широкое галечное поле. Внизу слева впадает приток, берущий начало около перевалов КамАЗ. Чуть ближе справа впадает ручей Каскадный. Примерно в 500 м выше этого впадения выходы скал сочного светло-коричневого цвета. В описании еще были ссылки на островок кедрового леса, но мы его не увидели – наверное, вымерз.

11:00 – Отойдя метров двести от коричневых скал начинаем подъем направо в висячую долину на впадении Каскадного в Буордах. Долина Каскадного представляет широкий (около 300 м) глубокий каньон, который через 1,5 км сужается до 8-15 м, а примерно через километр снова расширяется. Вдоль левого берега идем по висячей долине вверх, забирая ближе к скалам – дальше от ручья. Примерно через 800 м начинается пологий подъем на вторую ступень долины (15-20º, 300 м). Наверху метров через пятьсот скалы полностью поджимают долину к каньону, вынуждая продолжить путь по руслу ручья.

12:45 – На входе в каньон встаем на обед. Температура - 19ºС.

14:00 – В каньоне лед, покрытый легким пушистым снегом. По пути два небольших (0,5-1,5 м) ледопада. Метров через 300-400 вылезаем налево на правобережную береговую террасу и идем верхом к ручью, стекающему с ледника Иоффе.

15:20 - Начинаем подъем к леднику Иоффе. Идем по руслу ручья. Подъем состоит из трех ступеней: 1-ая – небольшая, около 100 м, но достаточно крутая, даже камуса не держат “в лоб”; 2-ая и 3-я – поположе, идут прямо по руслу, около 200 м. Между ступенями идем по льду ручья.

16:40 – Наверху 3-ей (последней) ступени слева по ходу (само русло, где мы поднимались, идет правее), на самом перегибе обнаружили ВОДУ. Видимо, не совсем все плохо. Делаем лунку, утоляем жажду, и в этом месте встаем на ночь.

20:00 – Отбой. Как всегда, по расписанию и после горячего ужина.

7:00 – Предыдущий переход дался тяжело – без малого 600 м набора высоты. Поэтому подольше поспать и сделать полудневку, т.е. подойти к пер. Ленинградский и все. От избытка воды все опухли. Температура -32ºС. Солнечно, безветренно.

10:00 – Выход. Через 15 минут стоим на берегу озера Грубозабойщикова. Фотографируемся.

10:45 – Проходим озеро (около 1км) и начинаем подъем на ледник Иоффе. Идем вдоль правого по ходу края долины. Здесь довольно удобный выход сначала на самый край языка ледника, а затем и на сам ледник. По ходу несколько крутых (до 25º) и протяженных ступеней, камуса уже не удерживают и местами идем серпантином.

12:30 – Вышли на ледник. Здесь он достаточно пологий, идем без проблем. Встаем на привал и совещание под взлетом пер.Ленинградский.

13:10- Решили идти дальше. Одели системы и “кошки”. Подъём несложный, но идти лучше по центру кулуара, так как снег там лучше зафирнован и держит человека, а вдоль стен приходиться копаться. Крутизна около 25-35º, солнце светит прямо на нас: хорошо! Метров за 100 до перевала кулуар разделяется на два – идем по левому. Крутизна здесь уже около 45-50º. Общая протяженность подъема примерно 500 м.

14:35 - Перевал Ленинградский. Отсюда открывается вид на самое сердце хребта Черского – ледник Обручева, гору Победа, долину Люнкидэ и верховья Буордаха. Фотографируемся, снимаем записку из Волгограда от 2001 г. Температура -20ºС.

15:25 – Солнце ушло. Начинаем спуск вниз. Идем в связках. ВНИМАНИЕ: прямо под перевалом бергшрунд шириной 1,5-2 м. Поэтому при спуске сразу забираем вправо и обходим его – здесь он достаточно надежно занесен снегом. Пройдя берг, встаем на лыжи, так как снег уже не держит и приходиться копаться по колено и выше в снегу. Пока одеваемся, с правого склона, примерно в 0,5 км от нас сходит “снежная доска”. Опять, как и на Туристском, с освещенного солнцем склона. Снова становится немного не по себе. Дальше едем вниз.

16:20 – Встаём на ночь. Прямо посередине ледника. Капитально зарываемся – нам здесь жить 3-4 ночи. Температура – минус 37˚С. Надо сказать, что место выбрали неудачно – солнце здесь появлялось лишь на 2 часа в день. Вставать лучше на леднике по возможности ближе к перевалам Кюрэтэрский и Лекэр, но не забывая про возможность схода лавин и камнепадов с окрестных скал.

19:00 – Ужин.

21:00 – Отбой.

Наконец-то можно не таскать весь груз на себе. Оставляем заброску и уходим на техническое кольцо. Планируем уложиться в 4 дня. Продуктов берем на 5. Первая наша цель – пер.УПИ (по-другому Усть-Нерский или Индигирских геологов, а у магаданских друзей – Усть-Нерских геологов)

6:10 – Встает дежурный. Температура - 36ºС.

9:00 – Выход. Пересекаем ледник Обручева с запада на восток. Входим в цирк, первый от пер.Лениградский по левому гребню. Слева по ходу на стене висит огромный устрашающего вида ледник. Мы идем прямо. Заход на перевал УПИ в самом конце цирка, он виден только при плотном подходе. Да и при начале подъема мы немного сомневаемся, там ли пошли. Сколько можно, поднимаемся на лыжах, дойдя до первых скал. Здесь одеваем кошки.

10:10 – Начинаем подъем прямо вверх по снежному языку между двух скальников. Крутизна около 30º, снег неплотный, тонким слоем лежит на каменных плитах. Идти и копаться тяжело. Проходим первый скальник, почти доходим до второго (с начала подъема около 350 м). Здесь круто вправо уходит кулуар шириной 3-5 м до самого перевала. Снег в нем уже зафирнован, идти легко. Крутизна 45º, протяженность около 200 м.

11:30 - Перевали УПИ (2Б). По описанию – 2800 м, по нашим прикидкам – не более 2650м. На перевале карнизы в сторону долины ручья Разведчик. Тура не нашли. Температура -20ºС, солнечно, легкий пронизывающий ветер.

12:00 – Уходим вниз по снежному кулуару крутизной около 50-55º. Вниз первого выпускаем на верёвке. Глубина снега до 1 м. Тяжело копаемся. Примерно через 250 м выходим на ледник Исакова. Здесь склон выполаживается до 10-15º. Хотели одеть лыжи, но впереди явно заметный перегиб. По-прежнему копаемся по пояс. Через 200 м ледник падает вниз с крутизной около 30º. Этот перегиб напоминает огромную полусферу. На перегибе много трещин шириной до 40 см. Идем в связках. Спуск по леднику примерно 150 м.

13:10 - Одеваем лыжи и едем вниз по широкому полю ледника к ручью Разведчик.

13:45 - Обедаем на стрелке выхода с ледника Исакова и ручья Разведчик.

14:30 – Идем вверх по Разведчику. В районе устья ручья с ледника Исакова в долине ручья Разведчик — чаша сезонного озера. Выше озера ручей входит в каньон со значительным общим набором высоты. Сама долина представляет каскад ригелей. Под верхним ригелем небольшое озеро. С верхнего ригеля впереди просматривается морена с огромным валуном в центре. Левее морены ледничок. Верхний цирк замкнут мощной скальной стеной, по центру которой узкая ледовая перемычка—перевал Синяя Птица. От устья ручья с ледника Исакова до подножия перевала 3 км.

17:00 – Встаем лагерем на ближнем берегу озера в верхнем цирке Разведчика.

6:10 – Встает дежурный. Температура - 37ºС. Небольшой ветер, переменная облачность.

9:20 – Выход. Вообще этот день и половину следующего мы были уверены, что прошли Синюю Птицу. По описанию из книги “Хребет Черского: массив Буордах” Игошина, Углова и Поросятникова перевал расположен слева в верхнем цирке Разведчика. На самом деле он находится по центру и хорошо просматривается при подъеме по долине в верхний цирк. Слева в цирке также находится хорошо читаемый перевал, на который выводит ледник, начинающийся за озером, из которого вытекает ручей Разведчик. Доверившись описанию, но с некоторым сомнением, пошли налево. В итоге прошли перевал, описания которого в литературе нет. Поэтому вместо предлагаю почитать паспорт перевала Архангельский.

9:50 - Подошли под перевальный взлёт

10:10 - Одеваем “кошки”, системы, идём в лоб. Примерно час хода, всё задуто, фирн.

11:20 - Выходим наверх, фото. Температура - 18ºС, ветер около 10 м/с, переменная облачность.

11:50 – Спуск по кулуару вправо. Весь спуск примерно 7-8 верёвок, плюс еще две по основному кулуару. Работаем слаженно, без тормозов. Тепло (солнечная сторона), едим конфеты, снег. Уже стыдно перед коренными народами за съеденное количество снега.

15:20 – Выходим на ручей. Оказалось – Туманный. Погода испортилась – пошел снег, видимость ухудшилась, туман. Идем вниз. В каньоне ручья много снега, камни, тропить тяжело - часто меняемся.

16:50 – Встали лагерем на слиянии двух ручьев. В сторону не отойти – глубокий снег, под камнями вообще можно утонуть. Закрадываются сомнения относительно нашего местоположения, но ввиду почти нулевой видимости этот вопрос оставляем на завтра. утаптываем место.

7:10 – Подъем. Хотели сегодня “быстро замкнуть кольцо”. Температура - 32ºС, солнце в “дымке”.

10:20 – Выходим. Идем вверх по второму истоку Туманного. Камни, глубокий снег, неплохой набор высоты – в общем, тяжело. Примерно через час проходим уходим скальный каньон и выходим в какой-то цирк. Понимаем, что мы где-то не там, где надо!!! После споров, рассматривание карт (так называемое ориентирование) оказывается, мы в р. Туманном. Ничего себе промахнулись. Да мы совершенно в другой долине. А до нашей (ледника Обручева) надо пройти ещё 2Б. Тяжелое решение – идти четвертую “двойку” за четыре дня. Чтобы не выбиться из графика, решаем идти без обеда.

11:30 – Оптимальное решение – возвращаться через перевал Мицкевича Северный (2Б, 2560 м). Но где он? Для поисков выходим на правый по ходу склон каньона. Отсюда отличный вид назад в долину Туманного, а заход на перевал мы чуть-чуть проскочили.

12:30 – С вещами вылезаем на склон и осторожно траверсируем чуть назад и вверх. Очень много снега. ЛАВИНООПАСНО. Далее вверх по широкому снежнику (около 100-150 м) снежнику вверх в направлении перевала. Даже здесь, на подходах, уже круто, идем серпантином, камуса не держат. Самого перевала не видно, но заход хорошо читается, да и описание здесь не подводит.

13:30 – Одеваем кошки, не доходя до первого скальника. Идем вверх по правому по ходу снежничку, оставляя камни слева. Снега по колено, крутизна около 30º. Солнечно, жарко, но с неба сыпет мелкая снежная морось. Примерно через 300 м выходим на более пологое плато. Летом здесь осыпь, а сейчас снега по колено и выше, крутизна 15-20º.

14:50 – Слева открывается заход в финишный кулуар. Пересекаем плато (300 - 400 м) и встаем у взлета отдохнуть.

15:45 – Начинаем подъем. Кулуар шириной 10-20 м, крутизна 35-45º. Фирн плотный, под конец скальные плиты, на которых крупнозернистый снег приходится просто месить. А сил нет.

17:15 – На перевале Мицкевича Северный. На восток с перевала раскрывается панорама Буордахского массива. Над заснеженными хребтами царит гора Победа. Слева от нее белой лентой извивается ледник Сумгина, увенчанный перевалами Шатер и Буковинский. Еще левее языки ледника Салищева и ледника, лежащего в цирке под пирамидальной вершиной Ойунского. Правее Победы увешанные ледниками вершины, обрамляющие почти 9-километровый ледник Обручева. Это сердце хребта Черского. Горная страна, раскинувшаяся на западе, за долиной Буордаха, уже не так высока, менее заснежена. На заходе солнца все это выглядит устрашающе и очень заманчиво. Это самый красивый пейзаж, который мы видели за весь поход.

Тура не нашли.

17:35 – Начинаем спуск чуть правее скальника. Метров через сто с треском оседает доска – такое ощущение, что осел весь снег в цирке. Трещина делит группу на две части. Хорошо, что идем в связках. Аккуратно уходим влево до скальника и по-одному с распущенными лавинными лентами уходим вниз. Через 300 м склон выполаживается и мы встаем на лыжи. Едем вниз ближе к левому склону.

ВНИМАНИЕ: Вдоль правого склона ледник Мицкевича обрывается ледопадом.

18:20 – Остановились около снежного кулуара - перепада с верхнего плато ледника Мицкевича на нижнее. Здесь надо идти пешком – крутизна около 35º. Стемнело. Очень устали. Решили не спускаться. Метров 150 справа позади нашли ледниковую мульду – довольно надежное место для лагеря. На дне мульды нашли воду – и это на высоте 2200 м на леднике. Ставим палатку. В итоге оказалось, что палатку поставили прямо на луже, сил и желания переставлять нет, поэтому снова топим лед.

21:30 – Отбой.

Встали по желанию (около 7 утра - больше в холодной палатке не вылежать). Тепло – минус 27ºС, солнце у нас с утра. Наконец-то разглядели Синюю Птицу – с этого места на нее отличный вид через долину.

10:15 – Выходим. Спускаемся по пешком по остановившему нас вчера кулуару, а затем на лыжах вниз по хаосу морен, стараясь держаться русла. Местами спуски крутые, но на лыжах мы стоим хорошо. Вскоре попадаем в каньон. В каньонах снег, можно идти на лыжах. По ходу два ледопада около 15 метров высоты. Приходиться одевать системы и навешивать перила, много времени это не отнимает – работаем очень слаженно.

12:00 – Выходим в долину Люнкидэ. Здесь вроде бы солнечно, но сильный порывистый ветер – до 15-20 м/с, хорошо хоть попутный – снизу вверх.

12:30 – Идем вверх к леднику Обручева и далее по нему к заброске. Почти без отдыха – на таком ветру останавливаться не хочется.

15:40 – Пришли к заброске. Сильный ветер. Ставим палатку и сидим в ней, жжём газ. Не помогает.

19:00 – Наутро запланировали восхождение на Победу. Но, судя по неутихающему ветру, этим планы под большим вопросом. Хотя мы зарыты очень и очень капитально, всё выдувает. Ветер дует снизу долины прямо во вход палатки. Пробуем заложить его, но не получается. Несмотря на относительно теплую ночь – минус 25ºС, мерзнем как никогда до этого. Снег и камни начинают надоедать. Вещи не сохнут, лежим в смерзшихся спальниках, которые теперь напоминают конверт. Отбой.

4:00 – Подъем дежурного. Ветер чуть стих, но порывы по-прежнему сильные. Температура - 27ºС.

5:40 – Общий подъём. Все как будто ждали команды – ночью из-за холода спали плохо. Над гребнем между Победой и Советской Якутией пробиваются кроваво-красные лучи восходящего солнца. Ветер еще подутих.

7:20 – Выходим. Решаем – пойдём и посмотрим, куда идти: на Победу (2Б) или на Советскую Якутию (2А). Идем через ледник Обручева и далее по нему вверх в направлении пер. Кюрэтэрский.

8:10 – Встаём на “кошки”. Лыжи втыкаем в наст, отмечая ими точку начала восхождения.

Классический маршрут на Победу – с Кюрэтэрского по юго-восточному гребню до Победы узловой и далее на запад до главной вершины. Мы же выбираем более простой путь – по снежно-ледовому кулуару западнее главной вершины поднимаемся на гребень и далее к самому пику. При этом метров 300 справа остается Кюрэтэрский, а слева огромный ледник, стекающий с западного гребня.

Всего подъем по кулуару примерно 500 метров, снег хороший, плотный, но местами все же не выдерживает веса. Крутизна около 35-40º. За 100 метров до гребня кулуар раздваивается. Выходящий между рукавами скальник на гребне перерастает в жандарм, обход которого проблематичен, поэтому логичнее идти правым рукавом, при этом при выходе на гребень жандарм останется за спиной. Однако правый рукав круче – до 60º. Поэтому необходима перильная страховка. Мы же идем левым рукавом в связках. Здесь не очень круто - 50º.

9:50 – На гребне. Дует ветер, довольно сильный. Но солнечно. Прямо перед нами жандарм. Обходим его справа – одна перильная веревка. На обходе у Макса улетает вниз кофр из-под камеры. Обидно – в нем была кассета с отснятым материалом. Хорошо, что камера висела на шее. Далее 70 м в связках по узкому гребню, отсюда скальник уходит почти вертикально вверх. Мы же уходим вправо через снежно-ледовый кулуар крутизной около 70º по склону – 70 м перил. Затем по скальникам и снегу вверх примерно 120 м снова до гребня и по нему 30 м до вершины. Крутизна склона 55-60º, страховка на камнях через петли и крючья. В принципе по всему маршруту восхождения висят старые петли, но мы делали свои станции – надежнее.

11:40 – Вершина. Победа. 3147 м. Сегодня выше нас в Якутии точно никого нет. Вот она – тайная цель нашего похода. До этого как-то боялись вслух озвучивать то, что можем взойти сюда. Поэтому теперь чувства просто переполняют. Здесь снова дует ветер, температура - 18ºС. Всего от лагеря до вершины 4,5 часа.

Сама вершина обозначена огромной треногой. Тур нашли с третьей попытки. Записка экспедиции МЧС лета 2005 года. Так восходить можно: на вертолете до ледника Обручева, а затем неделю обрабатывать маршрут. А зимой в “автономке” слабо?

12:20 – Начинаем спуск тем же путем. Три веревки вниз, еще одна траверсом через кулуар, 70 метров по гребню в связках до жандарма. Жандарм не обходим, а идем правым (см.выше) кулуаром до основного (2 веревки, 100 м), а затем вниз уже с самостраховкой ледорубами и палками.

14:10 – На леднике нашли кофр от камеры. Целый. Еще одна удача.

14:20 – Дошли до лыж. Ветер стих, солнечно. Садимся и просто сидим и греемся минут 20, обсуждая восхождение. Хорошо, что так высоко затащили лыжи. Отсюда до лагеря по леднику классная катуха. Даже вроде бы ровный ледник на самом деле оказался с небольшим уклоном в сторону базового лагеря. Катиться назад приятно.

15:25 – Мы в лагере. Прошло ровно 8 часов. 8 часов, ради которых и затевалось все это мероприятие. Теперь можно с уверенностью сказать, что оно удалось. Готовим обед, ставим заново палатку, и просто валяем дурака.

19:00 – Ужин. Под вечер сильно похолодало – минус 38ºС. Хорошо, что нет ветра.

20:00 – Отбой. Завтра – Советская Якутия.

6:00 – Встал дежурный. Учитывая вчерашний опыт, решили рано не выходить. Солнечно, безветренно, морозно – минус 45˚С. Все опухли – от снега и холода.

7:30 – Общий подъем, завтрак, сборы.

9:20 - Выходим. Слышим гул самолёта. Макс кричит, чтобы его забрали отсюда. Руководитель шипит: “Молчать!” Температура - 34ºС. Маршрут уже знакомый, но дается тяжелее – все-таки вчера было намного теплее, а сейчас, идя в тени скал, чувствуешь себя неуютно.

9:50 – Одеваем системы и “кошки”. Идем на перевал Кюрэтэрский.

10:20 – Перевал, нам дальше (вернее выше) по гребню. Это классический маршрут – по северному гребню. Идём все в связках 20 - 30 м ниже гребня с восточной стороны. Здесь на гребень выходит ледник Кюрэтэр, крутизна склона 20-25º, местами до 45º. На запад в сторону ледника Обручева гребень нависает огромными карнизами, следы схода которых хорошо видны снизу. Пару раз проваливаемся в неширокие (до 20 см) трещины. Снег хороший, но местами задутый фирн чередуется с “досками” плотного снега, которые не вызывают доверия. Страхуем друг друга. Примерно 700 м от перевала достаточно крутой скально-снежный жандарм, здесь весим перила, далее снова в связках вдоль гребня. Еще метров через 400 гребень упирается в большой скальный зуб, по нему одна веревка вверх и вершина.

12:00 – Вершина. Советская Якутия. 2885 м. И сегодня выше нас в Якутии точно никого нет. Температура – 24˚С, солнечно, безветренно. Отсюда отличный вид на Победу, ледники Обручева, Атласова, Кюрэтэр. Субъективно идущий дальше снежный гребень кажется выше, но описание говорит, что именно это вершина. С третьей попытки находим тур и сомнения окончательно развеиваются. Снимаем записку российско-британской экспедиции 2004 года. Каракули на фольге сигаретной пачки “Союз-Аполлона” - просто образец дружбы народов.

12:30 – Уходим вниз тем же путем.

13:50 – Вернулись в лагерь, варим горячий обед. 4,5 часа на все восхождение. Рассчитывали на большее.

14:30 – Поели. Холодно – минус 33ºС, солнце уходит за гору и нас не греет. 2 часа нечего делать. В палатку неохота – только мерзнуть. Играем в ножички, жгем костер из мусора, строим стенку. Макс предложил сыграть в прятки – долго смеялись.

18:00 – Ужинаем, вспоминаем дом – тепло и женщин. Как нам удастся выбраться в Магадан? В палате хорошо – жжём газ. Сидим без рукавиц и шапок, хочется помыться. Китайский будильник после удара ботинком плохо работает. У всех одно желание – ночью не захотеть в туалет. Вылезать из спальника, который отогревается твоим теплом, абсолютно неохота.

20:00 – Отбой. Завтра мы покидаем сердце Якутии и начинаем возвращение к людям. Есть о чем подумать ночью, борясь с холодом и бессонницей. За бортом - 39ºС.

6:10 – Встает дежурный. Холодно – минус 47˚С.

9:20 – Выходим. Идем уже знакомым маршрутом на перевал Кюрэтэрский.

10:40 –Перевал. Фото, снимаем записку (вчера забыли). Спускаемся на “кошках”, по камням и снегу 200 метров, затем встаём на лыжи. По леднику Кюрэтэр отличная катуха 4 км вниз.

11:15 – Сели погреться на солнце. Пообедать решили позже, а зря. Сразу за ледником начинается каньон и с солнцем можно попрощаться. Оно освещает лишь вершины гор, а в тени минус 25˚С. В каньоне наворочено камней и сыпучий снег, очень тяжелая тропежка.

14:30 – Дошли до устья Лекэра. Здесь каньон кончается, река течет по довольно широкой долине – до 0,5 км.. 3,5 часа тропили без отдыха, здесь же смогли урвать 10 минут солнца, и оно ушло из долины уже насовсем. Отсюда начинается “заячья тропа” - эти звери набегали ее так, что можно идти пешком не проваливаясь. Приятно, все-таки первые признаки жизни за две недели. Чуть дальше начинают попадаться кусты и стаи куропаток.

17:00 – Встаём на ночь ориентировочно в 1 км ниже пер.51. Мрачные и уставшие. Хочется тепла, хотя бы солнца.

20:30 – Отбой. Температура - 36˚С. Ясно, безветренно.

6:10 – Встает дежурный. Минус 39˚С и солнце светит прямо на нас.

9:20 – Выход. Собираться было приятно, даже выдели несколько минут, чтобы просто понежиться на солнышке. Температура - 18˚С. Идем дальше вниз по долине Кюрэтэра. Здесь она широкая, но завалена камнями и пробираться по ним тяжело.

11:30 - Начинается редкий лес, долина чуть сужается. Настроение поднялось.

12:50 – 14:00 – Обед. Подсушили вещи, поснимали на видео трапезу. Удалось даже вздремнуть.

14:15 – Река делает крутой поворот направо. Здесь начинается широкая наледь (300х500 м). Видим старый буранный след. Приятно удивлены. Но направление его непонятно и мы продолжаем тропить вниз по руслу. Через километр ниже наледи река широко разливается и распадается на множество мелких рукавов. Мы выбираем самый правый (северо-восточный), который уходит в лес. Проходим по нему около 1,5 км.

15:50 – Снова пересекаем старый буранный след. Здесь множество оленьих следов и остатки стойбища. По “буранке” идем дальше на северо-восток. Скорость у нас очень приличная. Минут через двадцать попадаем на совсем свежий след, который выводит нас к наледи перед слиянием Эгеляха и Арга-Тарыннаха.

16:40 – Встаем на ночь прямо на льду под берегом.

20:20 – Отбой. Несмотря на наличие дров, костер жечь не захотели – не хватало еще дымом пропахнуть. Весь вечер обсуждали хитросплетения буранных следов. Решили, что завтра пойдем на юго-восток азимутом по направлению к Тирехтях-Тарыну. Температура - 35˚С, ясно, безветренно.

6:10 – Встает дежурный. Ясно, безветренно, - 35˚С.

9:15 – Выход. Идем на юго-восток по наледи. Интересное явление природы, когда льды то вспучиваются, то образуют провалы. Через 1,5 км упираемся в берег и еще с километр идем по кочкану до деревянной вышки, которую заметили еще со стоянки. Здесь окончательно сориентировались – это вышка №567 по карте.

10:40 – От вышки продолжили путь на юго-восток через Арга-Тарыннах, сумев проскочить между двумя приличными лужами натечной воды на льду.

11:50 – оз.Кускангра. Очень красивое место, особенно в ясную погоду. Этот участок проходит по лесу, гор не видно – крайне непривычно после двух недель белого безмолвия. Озеро пересекаем и тропим дальше.

12:50-14:10 – Обед на солнечной полянке в лесу. Солнце уже приятно пригревает, температура около -15˚С. Впервые на обеде не одевали пуховки. С обеда идем примерно на восток.

15:00 – Подошли к южному краю большой наледи. Здесь ее ширина не более 0,5 км. За ней начинается густой лес, который на маленькие островки режут многочисленные протоки. Интересное явление, которое очень запомнилось. Протоки напоминают густую сеть дорог, похожих на зимники. То тут, то там попадаются вспученные участки, настоящие ледовые горки. Соседние протоки разделяют участки не леса, а бурелома, кустарника. Стараемся держаться проток и сворачиваем, если они уже совсем не туда идут. Общее направление – юго-восток, к Тирехтяж-Тарыну.

16:40 – Попадаем на широкую протоку, наверное, Медвежья. По ней прямо на юг и попадаем на северную оконечность Тирехтях-Тарына. Здесь около 0,5 км идем по кочкану и выходим прямо на лед.

17:30 – Встаём на ночь на северной оконечности наледи Тирехтях-Нарын, прямо на льду. Рядом выдавило воду, лед трещит, место открытое, зато ровное и удобное. Безветренно, минус 28˚С. Готовим ужин, ставим лагерь, любуемся пейзажем. Наледь просто огромна, примерно 5х6 км, вдалеке изо льда торчат сухие стволы лиственниц, на западе возвышается хребет Черского, недавно покинутый нами, на востоке – Момский хребет. И ясное, звездное небо.

20:40 – Отбой. Лед трещит, мороз крепчает – минус 36˚С, но по-прежнему ни ветерочка. Засыпаем с мыслью, что завтра можем выйти к людям, в Сасыр.

6:10 – Встает дежурный. Температура – минус 42˚С. Над наледью – туман. Безветренно, ясно.

9:25 – Выход. Идём прямо на восток. Местами скачем по открытой воде. Видно как пласт льда медленно, но верно выдавливает воду наверх и она медленно растекается по поверхности. Надо проскакивать побыстрее. Местами идем по щиколотку в воде. Через пару километров выходим в лиственничный лес. Чистим лыжи ото льда, мажем мазью, отдыхаем, фотографируемся.

10:40 – Идем дальше через лес на восток. Бурелом. Стараемся держаться открытых мест, но при этом вынуждены сильно забирать на север.

11:50 – Что-то похожее на дорогу, указанную на карте пунктиром. Идем по ней, но примерно через километр она уходит на северо-запад и здесь ее пересекает с запада на восток свежий буранный след. Идем по нему примерно 2 км.

12:50 – Выкатываемся на отличный грейдерованный зимник. Есть свежие следы машин. Пока варим обед, Серёга бегает на разведку. Через 300 метров – развилка с указателями: Сасыр-Угольное-Усть-Нера. Мы на зимнике к Абрамовичу (на Угольное, Зырянку и т.д.). Настроение супер. Выпиваем припасенную бутылочку коньяка в честь дня рождения Аркадия.

14:10 – Пешком двигаем на Усть-Неру. В Сасыр решили не заходить, так как до него около 10 км, а машины, как правило, идут в обход, то есть там, где мы пошли.

15:20 – Сначала услышали тарахтение, а затем из-за поворота навстречу показался КамАЗ. Водитель - первый человек за 16 дней!!! Устраиваемся все в кабине. Нас угощает хлебом, холодцом. Оказывается, ему сегодня тоже день рождения - 48 лет. Мы говорим, что Аркадию - 33. Водитель достает бутылку вина. Минут через 30 идёт попутный нам “Урал”. С открытым кузовом и высокими бортами. Упрашиваем его – берёт нас на борт до Бурустаха. Всё – пешком больше не ходим

16:30 – Едем на кабине или стоя, любуясь природой Якутии, иногда попадаются олени. Зимник идет вдоль южной оконечности Тирехтях-Тарына и далее вверх по Тирехтяху. Знали бы – сразу вышли бы сюда и не шарились по лесу. Говорят, что таким путем зимник сделан впервые в этом году – он идет в объезд Сасыра до Тирехтях-Тарына и дальше к реке Мома. Но через Сасыр тоже можно проехать и далее или по Моме (старый путь) или до развилки, где мы обедали и потом по новому зимнику.

20:00 – Уже стемнело. Холодно – минус 32˚С. Встретили много попутных машин, даже на УАЗиках едут. Встали на ужин на наледи около слияния Джапкапчана и Правого Джапкапчана. Именно отсюда 16 дней назад мы начали свой путь. Круг замкнулся. Начинаем дорогу домой.

22:00 – Поставили в кузове палатку, залезли в нее и поехали дальше. Машину трясет, но спать в принципе можно.

02:30 – В стальном кузове сильно замерзли. Макс притащил в палатку горелку, погрелись, попили чайку.

9:00 – Проснулись. Оказалось – в 30 минутах езды от Бурустаха.

9:30 – Выгружаемся Бурустахе. Вот ведь, а еще два дня назад не могли и рассчитывать на это. От тряски все вещи раскидало по машине, поэтому процесс затягивается. Прощаемся с водителем – ему в Якутск, нам в Магадан.

Завтракаем, пакуем вещи, переодеваемся в цивильное и идем ловить попутку. Попытки тщетны. За два часа проехало 7 машин, и не одна не тормознула – очень необычно для этого края. Наконец останавливается КамАЗ с пустой шаландой. Рюкзаки и лыжи в кузов, сами в кабину. Водила довозит нас до Артыка, где и высаживает – ему надо ремонтироваться на автобазе. Идем на пост ДПС к Сереге Власову. Закрыто. Наверное, на обеде – время 13:30. Саня с Максом бегут в магазин.

Здесь наконец-то можно перекусить свежим хлебом, майонезом, солеными огурцами, соком, пивом, шоколадом и др.

Примерно в 16:00 тормознули КамАЗ. Согласился взять двоих до Сусумана. Саня и я поехали, Аркадий и Макс остались. Забрали у них лыжи – чем меньше вещей, тем проще.

В 10 вечера приехали в Сусуман. Остановились вдвоем в той же гостинице. Здесь нас помнили. Душа нет – помылись под краном. Ужинали в местном баре, позвонили домой – доложили о нашем здоровье и успехах.

В 14:00 отходит автобус на Магадан. С вещами идем к нему. Водители – те же. Уже заметили нас, загалдели. Тут подскочил водитель маршрутки – за 700 руб. со всеми удобствами в 9-тиместном “микрике” и всего 10 часов езды. На деле оказалось, что едет всего пятеро, но такса не изменилась. У нас с Саней у каждого по отдельному креслу со всеми регулировками, и еще столик для еды.

По дороге дважды обедали в придорожных кафе – сервис развивается.

23:30 – Магадан. Водитель довез прямо до подъезда. От Сасыра добрались всего за 55 часов и 700 рублей. Дядя Саша ждал. Быстро сварганили ужин, сбегали в магазин, помылись, посидели до 3 часов.

Ходили по городу, закупили продукты, чистую одежду, постирались, сготовили классный ужин. Ждем Макса с Аркадием.

Они приехали рейсовым автобусом из Сусумана в 4 часа ночи. Из рассказов поняли, что ночь после нашего с Саней отъезда они остались ночевать в гараже у Димы со всеми вытекающими последствиями. 6 апреля смогли поймать лишь попутный углевоз до карьера в Мяундже, где и заночевали в местной гостинице. Утром 7 апреля рванули на вахтовом автобусе с рабочими в Сусуман, где успели попасть на рейсовый до Магадана. И вот они здесь.

Проставили дату в билетах, ходили по музеям, покупали сувениры и просто отдыхали. Вечером местные пригласили на “горнолыжку” - проходило ночное шоу прыгунов с трамплина с участием членов Олимпийской сборной России. Оторвались.

Тяжелый день. Обошли с экскурсией бухты Нагаева и Гертнера, научились ловить краба, очень устали. Провели прощальный вечер с магаданскими друзьями. Завтра улетать.

Утром собрались, заказали “микрик” до аэропорта – 700 рублей со всех. Долго прощались, обменялись адресами и уехали. Вылет в 14:00.

При регистрации возникли проблемы с лыжами. В Домодедово нам простили перевес и лыжи, причем вес считали в кучу. Здесь мерили каждый рюкзак отдельно, а за лыжи требовали денег – 100 руб./кг или 3000 руб. Наши переговоры с представителями “Домодедовских авиалиний” и аэропорта ни к чему не привели – мягко говоря, нас везде послали. А лыжи жалко. Да и денег оставалось мало.

14:00 – Прилетели в Москву. Разница во времени – минус 8, поэтому 7 часового перелета как бы и не было.

Сразу двинули на Ярославский вокзал. После покупки билетов денег осталось лишь 1000 руб. на всех, поэтому в поезде особо не шиковали. В 19:30 покинули столицу, начав последний участок пути по дороге домой.

Как уже упоминалось выше, весь район похода потенциально опасен ввиду его удаленности и труднодоступности.

Помимо этого фактором, отрицательно влияющим на безопасность маршрута, являются погодные условия. За время похода группа дважды попадала в сильную метель в сочетании с достаточно низкой (-20 - -30 ºС) температурой. Неоднократно столбик термометра вплотную приближался к – 50 ºС. Все этого необходимо учитывать при планировании маршрута и сроков его проведения.

Из локальных препятствий следует отметить особую лавиноопасность перевалов Туристский, УПИ и Мицкевича северный. На пер.Архангельский возможны также и камнепады.

1. Гора Победа – одна из наиболее труднодоступных вершин. Отличный вид на хребет Черского, Момскую низменность, Момский хребет, ледники и вершины массива Буордах да и вообще просто красиво.

2. Пер. Мицкевица северный и обзорная вершина 2607 м в километре к югу от него – “на восток с перевала раскрывается панорама Буордахского массива. Над заснеженными хребтами царит гора Победа. Слева от нее белой лентой извивается ледник Сумгина, увенчанный перевалами Шатер и Буковинский. Еще левее языки ледника Салищева и ледника, лежащего в цирке под пирамидальной вершиной Ойунского. Правее Победы увешанные ледниками вершины, обрамляющие почти 9-километровый ледник Обручева. Это сердце хребта Черского. Горная страна, раскинувшаяся на западе, за долиной Буордаха, уже не так высока, менее заснежена”.

3. Наледи – Арга-Тарыннах, Тирехтях Тарын, просто уникальное явление. Словами даже трудно описать. Это как слоеный пирог: лед-вода-лед-вода и т.д. И размеры 5*6 км (у Тирехтях Тарына). Идешь то по воде, то по льду, между скелетов деревьев. Все парит, лед потрескивает и выдавливает новые порции воды, которая сначала маленькими ручейками, а потом все более мощными струями растекается по поверхности, постепенно замерзая и образовывая неповторимый рельеф наледи. Местами вода выламывает целые льдины, образуя торосы, или наоборот, подмывает снизу, образуя ледовые провалы. А еще есть самая большая в мире Момская наледь – 6*20 км.

4. Протока Медвежья и соседние ручьи – это как очень густая сеть зимних дорог. Вода с наледи пробивает себе путь прямо через лес сетью ручьев, образуя при этом ровные, как дорожное полотно, русла, причем выше уровня земли. А по “обочинам” стеной стоит лес. Очень впечатляет. И идти по ним удобно.

5. Вообще весь этот район уникален. Для меня наибольший интерес всегда представляет именно процесс заброски. Как живут люди, какой у них быт, что они думают о себе, о стране, о прошлом, о будущем. Здесь это все разительно отличается от того, что я встречал в прошлых поездках. Как будто попал в другой мир.

С учетом специфики района (низкие температуры, отсутствие растительности), характера маршрута (полная “автономка”, ночевки “по-холодному”) и состава группы (мало народа - тяжелее рюкзаки) к подбору одежды подошли особенно тщательно.

Надо сказать, что в целом комплект не отличался от стандартного при обычном лыжном походе. Для примера, из одежды я имел следующее:

Таблица 5 – Характеристики одежды

Днем даже на солнце ниже 20ºС, поэтому шапку и рукавицы не снимешь, а при легком ветре вообще натягиваешь на себя все. В целом считаю, что ничего лишнего в моем списке нет, да и добавить в общем-то нечего. Но, конечно, у каждого может быть свой личный опыт, привычки и возможности по приобретению снаряжения.

Вообще изначально проблема сохранности ног в тепле была ключевой. Особенно для меня и Аркадия – все-таки по разу мы с ним крепко морозились, даже в госпитале лежали. Прорабатывались варианты от валенок до высотных альпинистских ботинок. До последнего момента хотели взять утепленные бахилы - отказались. Но в целом с обувью не прогадали.

Лично у меня были пластиковые ботинки Koflach в арктическом исполнении дурацкого красного цвета, на 3 размера больше (не мои), что позволяло одевать толстые шерстяные носки, а поверх вкладыша еще и подбахильник. Основной их недостаток – узкая колодка, так что даже при таком громадном размере моя широкая нога чувствовала себя в них неуютно. К концу похода на больших равнинных переходах просто “сбил” себе ноги. Помимо этого крайне неудачная конструкция “язычка”, в результате чего на морозе шнурки практически невозможно хорошо затянуть. Да и сам ботинок слишком низкий и плохо фиксирует голеностоп, а вдобавок и “фонарики” с него слезают и снег попадает внутрь. Но все равно ботинки теплые.

Аркадий купил перед отъездом Asolo в, и ,в целом, не жаловался. Однако уже при выезде на ботинке обнаружили трещину – не выдержал нагрузок. После справедливой критики в свой адрес (в том числе в Интернете), производитель согласился вернуть (и вернул) деньги.

Саня и Макс ходили в одинаковых двойных кожаных ботинках Salomon Protermic. Весь поход они их нахваливали и, в целом, обувь не разу не подвела.

Как сменную использовали обычные самодельные чуни: двойной синтепоновый носок, обшитый кордурой или авизентом на резиновой подошве от кроссовок. Плюс сухой шерстяной носок на голую ногу. Переобувались каждый вечер, так как за день ноги отпотевали и по окончании перехода очень быстро начинали мерзнуть. На мой взгляд, просто отличная обувь.

На ночь ботинки и вкладыши оставляли на улице вымерзать до утра. В спальник их не брали, так как и без них спать было холодно, а там они вдобавок еще и отсырели бы. Стоит сказать, что обувание утром напоминало настоящий ритуал, весь процесс занимал до 30 минут. Каждый вкладыш сначала отогревали телом (пихали под пуховик, пока завтракали), а потом несколько минут грели над пламенем горелки, чтобы хоть как-то натянуть на ноги. Вообще все эти усилия не пропали зря. За весь такой поход у нас НИ РАЗУ не мерзли ноги. Но коварный сухой якутский мороз все же дал о себе знать: чувствительность пальцы потеряли, отошло все лишь недели через две после выхода.

Палатку брали собственной конструкции. Представляет собой в плане прямоугольник 2,4*2,5 м со скошенным на 0,7 м одним углом – там был вход. Высота 0,9 м. Крыша плоская. Ставится на лыжных палках и лыжах – 5 по углам и одна как центральный кол – крыша просто растягивается. Сверху с зазором тент со штормоотливами, внутри подвешивается съемный полог. Таким образом получается трехслойная конструкция с двумя воздушными прослойками. Достаточно теплая.

Материал палатки – ткань типа сису (используется для пошива медицинских халатов), плотная, дышащая и непродуваемая; полог – легкая подкладочная ткань; тент – мы использовали “серебрянку”, но в принципе подойдет любая ткань для тентов. Общий сухой вес – 4,5 кг.

Данная конструкция неоднократно проверена и на наш взгляд, имеет ряд преимуществ как над обычными дуговыми палатками, так и над палатками типа “зима”.

На каждого имели комплект: система, 4 карабина, усы, жумар, спусковое устройство. Вместо ледорубов пользовали лыжные палки.

Из командного было две веревки по 40 м (купили в Магадане ≈ по 22 руб./метр), с десяток крючьев, 6 ледобуров, расходная веревка на петли, 2 “фифы” для прохождения ледопадов, айсбаль для “забойщика”. И все. Хватило за глаза.

Это была самая большая проблема до похода: бензин или газ? Горелки или примус? Но газ самолетом не повезешь, а бензин достать можно везде. По скудной информации, в Магадане газ есть, но какой? В итоге взяли две испытанных газовых горелки Karrimor Thermotech и с ними две новых мультитопливных Karrimor Flexifuel с топливными флягами. Испытания на бензине последних удручали: сопло забивалось каждые 30 минут.

Реально в Магадане на китайском рынке можно без проблем купить корейские баллоны по 20-25 руб. за 220-граммовый “дихлофос”. Правда, на морозе газ в нем превращается в ледышку. После долгих поисков нашли в одном из хозяйственных магазинов бензин “галошу” по 25 руб. за 0,5 л. Взяли 20 литров. НИ КАПЛИ НЕ ПОЖАЛЕЛИ. Не пахнет, не коптит, не просачивается из бутылки. На 16 дней хватило 16 литров при 2-3 готовках в день. За все дни сопла горелок засорились лишь по разу – вполне нормально. Из проблем – на морозе не выдержали уплотнения топливных фляг, в итоге они не держали давление, накачиваемое насосом. Выручил силиконовый герметик из ремкомплекта.

Для обогрева палатки взяли одну газовую горелку и 10 корейских “дихлофосов”. Зажигали примерно на 1 час утром и 1-1,5 часа вечером. Тепла хватало, хотя бы поесть можно было голыми руками и без шапки. И ботинки отогреть. Баллоны кончились на 14 день. Потом грелись бензиновой, благо она не коптит, да и мощнее.

У всех участников были ски-туры. У Сани с Максом новые Dynastar и Hagan с креплениями Silvretta Easy go, у Аркадия б/у Dynastar со старыми добрыми Silvretta 404, у меня совсем уж древние лыжи непонятного происхождения с креплениями Marker. Новые модели побили старые: у Silvretta Easy go очень удачная кинематика, я на своем “старье” почти всегда шел в конце, анализируя кинематику механизма, в итоге выигрыш новых моделей около 10% - весьма существенно.

За поход лыжи не разу не подвели. Очень удобное и функциональное средство передвижения. Очень пригодились камуса. На них ходили и вверх и вниз. У меня и Аркадия были с механическим креплением, у Сани и Макса на клею. Макс вдобавок сделал петли из стропы и с их помощью крепил камуса к лыжам и тоже проблем не знал. Саня ходил чисто на клею – на мой взгляд, не лучший вариант.

Споров по конструкции было много, в итоге сошлись на самом простом. Так называемые “жабы” (из-за зеленого цвета ткани) выполнили в форме цилиндра из тезы, нос сделали на конус, а к нему пришили петлю из стропы, к которой цепляли веревку. Чтобы загружать вещи сзади приделали обычный тубус на шнурке. Конструкция получилась очень удачной и очень облегчила нам транспортировку груза, особенно в первые дни.

С собой на группу имели 2 цифровых фотоаппарата и видеокамеру. У Аркадия был простенький Samsung Digimax 350 с тремя комплектами батарей и картой на 512 Mb. Из его достоинств – отключаемый дисплей (на морозе он и не нужен), малые габариты и вес. Несколько раз отказывал, потому что у хозяина была привычка брать его на ночь в палатку, где он отпотевал, а потом замерзал. Но в целом на качестве фотоматериалов это не отразилось.

Кузнецов, как фотограф-любитель, взял с собой Canon EOS 350D, громадный аппарат на 8 мегапикселей. К нему Саня прикупил батарейную ручку и имел три комплекта батарей. Несмотря на все сомнения, он ни разу не подвел, потому что “жил” все время на улице. А морозы в -50°С ему не помеха. Отсняли фотографий примерно 2 Gb, все в ручном режиме.

Для видеосъемок взяли старую проверенную кассетную камеру Sony. С ней было два аккумулятора – штатный и втрое увеличенной мощности. Их заряда хватило, чтобы отснять 3 часовых кассеты с большим запасом. Правда, снимали в основном на ощупь, так как на морозе в видоискатель практически ничего не видно. Но изображение и звук получились неплохими.

- коврики самые обычные, листовые, по 2 на человека;

- спальники-двульники из 4-х слоев синтепона и флисовым козырьком, закрывавшим лицо, шили специально на этот поход. Легкие, теплые, только с размером не угадали – были чуть тесноваты;

- котлы 2,3 л и 2 л китайские, цилиндрические с плотной крышкой;

- топор Fiskars протаскали весь поход, не доставая;

- двуручная пила длиной 1 м со съемными ручками использовалась при строительства снежных стенок;

- две самодельные лавинные лопаты из дюралевого листа;

- термос 0,8 л (купили на китайском рынке, как литровый) держал тепло от силы 2 часа;

- у каждого фонарики Petzl Tikka, не подвели.

Подготовка и формирование продуктов происходило из учёта энергозатрат при больших физических нагрузках и низких температурах.

Все продукты закупались в магазинах г.Магадан. На половину ужинов в Москве приобрели сублимированные продукты “ГАЛА-ГАЛА” - супы, каши, бульон. Продукты для удобства учёта и хранения были расфасованы по дневным рационам.

В дневных рационах крупы, конфеты, орехи, изюм, курага, чай были расфасованы на разовые варки и нормы. Вместо мяса и тушенки брали копченую колбасу. Сахар брали кусковой для удобства фасовки и выдачи. На перекусы рассчитывались сало, колбаса, сыр, орехи, изюм, курага, конфеты, которые были поделены на индивидуальные дневные порции.

Питание в целом было трёхразовое. На завтрак готовили молочную кашу типа мюслей с орехами, изюмом и т.п. Перекус старались делать горячим (что не всегда получалось), с полуторачасовым отдыхом, что позволяло вторую половину дня работать достаточно интенсивно. На перекус обычно были бульон, колбаса, чай, орехи, конфеты, сало и сухари. Основной объём питания приходился на ужин (≈ 50 %), готовили не очень густой суп “ГАЛА-ГАЛА” или жидкие каши для компенсации потери влаги, так как воздух здесь очень сухой. Норма питания была скользящей и возросла к концу похода. Для утоления вкусового голода в рацион включали копчёную рыбу, томатную пасту, сухие приправы, перец, лимонную кислоту и чеснок.

В таблице 6 приведены только те расходы, которые мы сделали непосредственно на поход. Также сюда включили стоимость того общественного снаряжения, которое приобреталось для этой поездки.

Помимо этого каждый потратил от 5 до 20 тысяч рублей на приобретение личного снаряжения (одежда, обувь, лыжи, крепления и пр.), также у нас была и культурная программа – по окончании похода мы еще три дня прожили в Магадане, знакомясь с городом и его окрестностями.

Хребет Черского крайне труднодоступный, но очень интересный в туристском плане районе. Он идеально подходит для лыжных походов высших категорий сложности. Состояние перевалов и долин в целом соответствовало нашим ожиданием, с учетом того факта, что у нас имелись лишь летние описания. Погода тоже не преподнесла особых сюрпризов, хотя по словам местных жителей, -50ºС в начале апреля все-таки не совсем нормально, да и метели пару раз были достаточно сильные – мы рассчитывали на ясную безветренную и морозную погоду на весь поход.

Какие-либо рекомендации по заброске дать очень сложно, кроме того, что приведено в отчете. Так как с этим районом отсутствует регулярное транспортное сообщение, то сам процесс достижения стартовой точки может напомнить лотерею. Кроме всего прочего это очень затратно. Что касается места старта, то оптимально воспользоваться нашим маршрутом – от устья Джапкапчана, это кратчайший путь к Победе. Но рекомендую обойти пер.Туристский (например, через пер.Новосибирский), так как он очень лавиноопасен.

Если запаса по дням достаточно, то стартовать можно прямо из Артыка, или Бурустаха – добраться туда можно без проблем (около 4500 руб./чел), а выходить или в Сасыр, или на зимник – обратно уехать несложно, потому что машины идут пустые и охотно берут попутчиков.

В качестве основных итогов похода стоит отметить следующее:

- пройден технически сложный маршрут в одном из наиболее труднодоступных районов России;

- пройдено 7 перевалов, в т.ч. 3-2Б и 2-2А;

- совершено первопрохождение пер.Архангельский, 2Б, 2600 м, помимо этого по перевалам Туристский, УПИ, Мицкевича северный отсутствуют сведения относительно их прохождения в зимних условиях;

- совершены восхождения на две высочайшие вершины северо-востока России – г. Победа, 2Б, 3147 м, и г.Советская Якутия, 2А, 2885 м;

- получены новые сведения о районе Буордахского высокогорного массива.

Для планирующих лыжное путешествие в этом районе советую обратить внимание на следующее:

- зимой перевалы Туристский, Мицкевича северный и УПИ крайне лавиноопасны;

- практически на всех ледниках имеются трещины шириной до 40 см, поэтому при движении по ним следует соблюдать осторожность;

- пер.Синяя Птица расположен прямо по центру верхнего цирка руч.Разведчик, а слева в цирке – пер.Архангельский;

- восхождение на г. Победа проще осуществить по снежно-ледовому кулуару западнее главной вершины и далее по гребню;

- в районе маршрута нет никакой растительности и живности – только снег, лед и камни.