|
Поиск |
 | |
|
Обсуждение |
| |
|
Добавить отчет |
| |
|
Конвертор |
| |
|
Контакты |
| |
|
О проекте |
 | |
 | |||||
| |||||
|
|||||
| |||||
Hosted by Сервис Телеком 
|
[Альпы > Западные Альпы]
Haute RouteЛыжный поход 1 к.с. (c элементами 5 к.с.) по Альпам28.04.2006 – 08.05.2006
Нитка маршрутапос. Chamonix – [канатная дорога] - Aig. du Midi – Vallee Blanche – glacier du Tacul – glacier du Leschax – хиж. Leschax – пер. Sisyphe (рад.) - glacier du Talefre – хиж. Couvercle – glacier des Courtes (ледопад перед плато de Triolet, рад.) – Mer de Glace – пос. Les Bois – [автобус] – пос. Argentiere – [канатная дорога] - Aig. des Grands Montets – glacier D’Argentiere – хиж. Argentiere – glacier des Amethystes (рад.) – пер. Col du Chardonnet – glacier de Saleina – пер. Fenetre de Saleina – плато du Trient – пер. Col des Ecandies – р.Arpette – пос.Champex – [автобус] – пос. Bourg St-Pierre – р. Le Valsorey – хиж. Valsorey – пер. Couloir – хиж. Musso – glacier du Sonadon – пер. Col du Sonadon – glacier du Mont Duran – хиж. Chanrion – glacier d’Ottema – пер. Col de Charmotane – хиж.Vignettes – пер. Col de l’Eveque – Haut glacier d’Arolla – хиж. Bouquetins – пер. Col du Mont Brule – Haut glacier de Tsa de Tsan – пер. Col de Valpelline – Zmuttglacier – пос.Zermatt Схема маршрута (950 кб)
Состав группы
О названиях и сокращенияхНазвания в оригинальном написании взяты из швейцарских карт 1:25000. Употребляемые в тексте сокращения общепринятые, кроме хиж. = хижина. Понятия “левый” и “правый” употребляются в орографическом значении, если специально не указано обратное. Идея маршрутаПеревальный маршрут Шамони-Церматт, известный как Haute Route (Высокий Путь), впервые был пройден в летний период в 1861 году английскими альпинистами. Через 40 с небольшим лет, в январе 1903 года, Dr Payot, Alfred Simond, Joseph Ravenl и Joseph Couttet первыми прошли маршрут на лыжах. В 1911 году был пройден проблемный участок через плато Couloir, и нитка маршрута обрела современный вид. В наши дни Haute Route – “классика жанра” ски-тура. В 1990 году Stephane Schaffter преодолел на лыжах путь от вершины Монблана до вершины Монте-Розы за 36 часов. Обычно классический маршрут Шамони-Церматт ходят за неделю. Мы давно собирались совершить “хадж в скитуровскую Мекку”. Наконец, это желание осуществилось. Имея в своем распоряжении 10 дней, мы дополнили собственно Haute Route акклиматизационным кольцом в массиве Монблана, что позволило лучше ознакомится с достопримечательностями Альп, такими как “Белая Долина” и массив Гран-Жорас. Краткое географическое описание района путешествияРайон путешествия относится к Западным Альпам, а точнее к Пеннинским (Валлисским) Альпам. Это пограничный район на стыке Италии, Франции и Швейцарии, ограниченный с запада массивом Монблана, а с востока – массивом Монте-Роза. На севере расположены Бернские Альпы, на юге – Туринская впадина с одноименным городом. Данный участок Альпийской горной системы характеризуется большими высотами (многие вершины превышают отметку 4000 м, в том числе Mont-Blanc 4808 м, пик Dufour 4624 м, Matterhorn 4478 м, Grandes Jorasses 4208 м, Dent Herens 4171 м, Dent Blanche 4357 м, Grand Combin 4314 м и многие другие). Развито мощное оледенение, крупнейшими ледниками являются Mer de Glace, d'Argentiere, d’Otemma, Gornergletscher и другие. Хижины расположены в крупных долинах в ледниковой зоне. На Haute Route они построены таким образом, чтобы средне подготовленный человек с небольшим грузом гарантированно мог в течение светового дня дойти через перевал от одной хижины до другой. Летом и в разгар зимнего-весеннего сезона почти в каждой хижине есть смотритель – gardien, который собирает плату за ночлег (в среднем порядка 15-20 евро с человека). ПодъездыИз Питера до Женевы – авиарейсом Lufthanza с пересадкой в Мюнхене. В Женеве, имея в паспортах швейцарскую визу (на момент путешествия Швейцария не входит в Шенген), вышли в город и на троллейбусе доехали до центра (до площади возле ж\д вокзала), откуда пешком минут за 10 дошли до заранее забронированного сити-хостела. Переночевали в хостеле, утром отправились на автобусную остановку. Рейсовый автобус на Шамони – в 8-30 по местному времени. Билеты мы купили заранее через Интернет. Обратно после завершения маршрута мы выбирались следующим образом: из Церматта до Женевы на поезде (с пересадкой), в Женеве переночевали в том же хостеле. Далее в Питер авиарейсом Lufthanza с пересадкой в Мюнхене. Техническое описание1 день29.04.2006Приехали в Шамони около 10 утра. Из Женевы ехали на автобусе примерно 1,5 часа. По пути проехали границу, где улыбчивые жандармы без особого энтузиазма проверили у нас паспорта. В Шамони бросили рюкзаки без всякого присмотра на центральной площади, на скамеечке возле всемирно знаменитого памятника первому восходителю на Монблан и его спонсору. 2 часа бродили по Шаму, заходя в магазинчики по нужде и без. Купили газовый баллон, крем от солнца, ведерко клубники и путеводитель по нашему маршруту на английском. Приобрели билет на подъемник на Aiguille du Midi (Агюи дю Миди) за 33 евро, попутно случайно встретив нашу хорошую знакомую Ольгу Лелебину, живущую в Париже; поднялись, от конечной станции надо пройти по туннелю сквозь скалу, повернуть налево и по крутой тропе, держась за перила, спуститься на ровное место на леднике. Кстати здесь довольно скользко, и без кошек (а их тут никто не одевает) есть реальный шанс улететь. К тому же, без акклиматизации на высоте 3800 немного кружится голова. Одели лыжи и начали спуск по Vallee Blanche (Белой Долине). Ориентироваться не сложно, поскольку правильный путь указывает множество лыжных следов. Облака висят где-то на 3000, может чуть выше. Монблан справа по ходу, отлично виден. Спуск относительно пологий, но перед хижиной Reguin, которая остается слева п\х, участок ледопада, который преодолевается между скалой и трещинами. Здесь довольно крутой участок, лыжниками нарыто много бугров. Снег раскисший. После ледопада пологий спуск по центру ледника до слияния его ветвей. Одели камуса. Спуск от Aiguille du Midi занял 2 часа, при том что мы совсем не спешили, обедали, фотографировали. При желании и с легкими рюкзаками здесь можно спуститься гораздо быстрее, что большинство местных и делают. Далее поднимались к хижине Leschax (Лешо). Идти 2,5 км, шли 2 часа, из них 1,5 часа по леднику и еще 30 минут подъем по виа-фератта на 80 вертикальных метров по скалам; по тросам и лестницам. Лыжи оставили внизу у начала подъема. Особенно неприятен верхний участок, где летом тропа идет серпантином по крутому травянистому склону. Сейчас здесь снег, возможен сход лавин. Хижина небольшая, рассчитана на 13 человек. Еда и газ - свой. В хижине уже сидели двое чехов и несколько французов. К нашей водке они отнеслись с большим уважением. До штатного туалета не дойти из-за снега, так что все без комплексов гадят прямо с площадки хижины. Место в целом своеобразное. Весь вечер туман. Высота 2430 м. 2 день30.04.2006В 9 утра вышли из хижины Leschax. Погода хорошая. Наблюдали сход мощной лавины с противоположного борта ущелья. За ночь подморозило, снег очень твердый, поэтому сразу одели кошки. С ледовыми молотками по тропе на три такта аккуратно спустились к началу виа-феррата, пролезли только первую лестницу, а потом бросили веревку вбок в снежный кулуар и сдюльферяли 10-12 метров. Веревку сдернули, далее пешком в кошках спокойно вышли к своим лыжам. Оставили рюкзаки на камне на леднике и налегке пошли вверх по леднику Mont Mallet, который течет вдоль стены Grandes Jorasses. Стена остается слева от нас. Поднимаемся на камусах, иногда пешком на крутых участках (до 30 градусов, встречаются трещины, но путь облегчает лыжня). За 5 часов поднялись на седло, которое слева ограничено скалой с биваком-навесом (можно переночевать при необходимости). К биваку надо подниматься по закрепленной веревке. Мы же просто поднялись на острый гребень седла. Высота 3430 м. От высоты и нагрузки слегка колбасит. Вообще, в Альпах горняшка атомная. Вниз на лыжах спустились за полчаса, прекрасное катание, снег на солнце еще не совсем раскис, плотный наст под тонким слоем мягкого снега. Лыжи в таких условиях ведут себя замечательно. Пообедав у рюкзаков, за 10 минут съехали по леднику вниз до начала подъема к хижине Couvercle (Кувекле). До нее надо набрать почти 500 метров по высоте. Подъем на скальный ригель, серпантином по кулуару со следами лавин. Шли 2,5 часа от обеда. В кулуаре крутизна подъема до 25-30°, подъем облегчает старая лыжня. Выше кулуара подъем становится более пологим и проходит по бараньим лбам, местами уже оттаявшим на весеннем солнце. С этого пологого участка уже видны постройки слева по ходу на моренном валу. Здесь 2 хижины - старая и новая. Старая обычно закрыта или используется как вспомогательная. Ночлег в основной, новой, стоит 17 евро с носа. Банка пива в баре стоит 4,5 евро. Это была последняя ночь, когда хижина работала в зимний сезон. С 1-го мая обслуживаюий персонал спускается вниз в долину, домой, оставив открытой старую хижину (по сути это просто вагончик с нарами и газовой плитой). В этом вагончике можно переночевать бесплатно. Вечером прекрасный закат. В хижине довольно много людей, весь предбанник заставлен лыжами. На закате снизу прилетел вертолет, что-то выгрузил, что-то забрал – своя жизнь. 3 день01.05.2006Хижина закрывается на межсезонье. Мы проснудись позже большинства постояльцев и наспех перекусили. В 9 утра перенесли рюкзаки в старую хижину, которая будет открыта все межсезонье, без гардьена. На стене написано, что надо заплатить 6 евро, если вы честные ребята (но никто не платит). Вышли на лыжах в радиалку в сторону плато de Triolet. На карте нарисован лыжный маршрут по центру ледопада, но вчера в хижине нам объяснили, что карта старая, ледник порвало, и теперь ходят в обход по правому гребню. От хижины траверсом спустились на ледник, ехать страшновато - крутой склон и очень жесткий утренний снег. Одели внизу камуса и пошли вверх в сторону ледопада с плато. Погода отличная, виды супер, но идти тяжело. За 4 часа поднялись к обходу ледопада. Навстречу нам спустились два американца на телемарке. Судя по их телодвижениям, спуск с гребня отнюдь не прост. На обходе по гребню есть участок до 50°, протяженностью одна веревка или немного больше. Американцы спускались на 3 такта. Перцы неслабые, но спустились они с трудом. Чрезмерные подвиги в наши планы не входили, и мы поехали вниз, отказавшись от посещения плато. За 30 минут спустились назад к хижине Couvercle. На траверсе хижины сняли лыжи и еще за 20 минут поднялись пешком обратно к домику. Было уже 2 часа дня. Погода непонятная, наползли высокие облака, но все горы открыты. Решили отдохнуть, сделать полудневку. За пару последних дней сильно обгорели на солнце, даже кожа под волосами сгорела, чего я раньше никогда не отмечал. Вечером в хижину подтянулось довольно много народу, целая толпа французских падонков со сноубордами, пара ребят с ярко выраженными альпинистскими целями и вышеупомянутые американские телемаркеры. 4 день02.05.2006Утром встали в 5 утра. Переменная облачность. Горы видно, и погода постепенно улучшается. Вышли в 7 утра. От хижины на основной ледник спускались вначале на лыжах, затем в кулуаре с лавинными выносами пошли пешком, поскольку на замерзших блоках колбасило нереально. Ниже лавинных выносов, на выходе из кулуара, снова одели лыжи, до выхода на ледник всего получилось по времени 30-35 минут. По леднику можно ехать вниз очень быстро, ориентируемся по многочисленным следам. Ближе к языку ледника снег становится совсем плохой, много грязного льда и просто каменных морен. Лева-спереди на склоне видна канатная дорога. Доехали до оборудованной ледовой пещеры Mer de Glace (Мер де Гляйс). Сходили на экскурсию пещеру - билет в принципе стоит 3.5 евро, но было еще слишком рано, первый поезд горной железной дороги еще не приехал, и мы за отсутствием сторожа прошли бесплатно. Ничего особо интересного внутри нет, расставлены манекены горных рабочих, но посетить наверно стоит даже за деньги – все-таки достоприм... От пещеры влево на борт долины вначале подъем по лестницам, а затем мы перелезли ограду канатки и поднялись по снегу, по чьим-то старым следам, по довольно крутому склону. Подъем до горизонтальной дороги занял примерно 20 минут. Недоходя станции горной ж\д, свернули на тропу вниз в долину Шамони. Снег пока плотный. На полпути граница снега. Весенний лес, тепло, цветы. На выходе в долину Шамони среди скальных лбов стоит небольшая закрытая хижина. Ходовое время до нее от начала тропы – 40 минут. Хороший вид на стену Petit Drus (Пти-Дрю) – культовый альпинистский объект. За 40 минут пешком спустились до дна долины, переобувшись в кроссовки. Спустились в следующую от Шамони деревню Les Bois (Ле Буа), ближе к Argentiere (Аржентье). В деревне, только стоило нам выйти на центральную площадь, удачно подошел автобус. Ехать до Argentiere 10 минут, бесплатно (поскольку стоимость автобуса входит в стоимость ски-пасса, которым обладают все нормальные пассажиры). На автобусной остановке в Argentiere выпили банку пива, купили билет на Aig. des Grands Montets (Гранд-Монтетс) (30 евро). Погрузились в кабинку фуникулера, и примерно в час дня мы были наверху. Отличные виды со смотровой площадки. Налюбовавшись горами, одели лыжи и спустились на ледник - полчаса неспеша по достаточно крутым, но ухоженным горнолыжным трассам. Пересекли ледник, хотели сразу начать подъем на Col du Chardonnet (Кол Дю Шардоне), но времени было уже 14-00, и в итоге решили ночевать в хижине Argentiere (Аржентье), до которой оставалось еще 1,5 км вверх по основному леднику. За 45 минут на камусах дошли до хижины, к ней вела лыжня с постоянным подъемом траверсом склона. Ночевка стоит 17 евро. Нас поругали за отсутсвие предварительного бронирования, но в итоге поселили. Хижина огромная, и в возможную нехватку мест верится с большим трудом. Всю вторую половину дня сушили вещи, разлагались на солнце, фоткали сурков и галок, которые совсем не боятся людей. Вечером я на 1,5 часа сходил в сторону перевала Tour Noir (Кол дю Турноур), сфоткал закаты. За 50-55 минут набрал 500 вертикальных метров на камусах, после чего минут за 10 бодро скатился обратно. 5 день.03.05.2006Встали в 5 утра, в 6-45 вышли, под подъемом на Col du Chardonnet сняли лыжи, одели кошки. Погода супер, ни облачка. Перепад высот до перевала 800 метров. Всего от хижины до седла шли 3 часа, из-них 2,5 пешком вверх. Перевал - узкое седло в скалах. С перевала спуск по снежно-ледовому кулуару крутизной до 50° в верхней части. Книзу кулуар выполаживается, протяженность не более 100 м. Висит метров 20 стационарной веревки. Привязали свою веревку к концу стационарной. Навстречу поднялась группа с гидом, не обращая никакого внимания на то, что создают нам некоторые неудобства в узком кулуаре (мы начали спуск раньше, чем они подъем, и по логике им бы следовало подождать). От конца веревки спуск на три такта в кошках, свою веревку продернули. Вся процедура заняла 40 минут с учетом долгого ожидания прохода встречных. Одели лыжи, покатили по леднику до отворота на пер.Fenetre de Saleina (Седло или “окно” Солейна). Ехать надо все время по левой стороне ледника. Много следов. За 15-20 минут доехали до поворота к перевалу. Далее подъем к перевалу на протяжении примерно километра пологий, а сам взлет перевала крутой, до 40°. Многие идут здесь на лыжах, но мы пошли пешком по следам. Прямо вверх, без кошек. Весь подъем от поворота - 30 минут. Седло перевала достаточно просторное, при необходимости здесь можно легко переночевать. Но место ветренное. С перевала спуск по пологому широкому леднику - плато du Trient (Триент). Это уже территория Швейцарии. Перед хижиной Trient (она остается справа по ходу) повернули налево вниз, проехали относительно крутой ледопад, за ним сразу заложили траверс вправо на седло пер. Col des Ecandies (Седло Икандес). Подъем 70 метров, снег, потом осыпь без снега, пешком. Путь от перевала Fenetre de Saleina до перевала Col des Ecandies занял всего 40 минут. С перевала виден весь спуск по долине р.Arpette до пос.Champex (Шампэ). Одеваем лыжи, спускаемся вначале правой стороной, затем по дну долины. Встретили на спуске трех лыжников, идущих навтречу. Это оказались россияне Евгений Виноградский и Иван Ли, а с ними их швейцарский приятель. Они собирались подняться на перевал для акклиматизации перед восхождением на Монблан. Спуск до конца снега занял 50 минут, последний участок по очень сильно раскисшему снегу. На границе леса много следов мощных лавин. У границы снега, цветы, лес (кедры, ели, лиственицы). Миновали шалле Арпет. Затем 20-25 минут пешком по узкой асфальтовой дороге вниз до Шампэ. Автобусная остановка возле почты, возле берега озера. Для переезда в Bourg St-Pierre (Бург-Сант-Пьер) надо ехать с пересадкой: один автобус 25 минут идет вниз до Орсириса (Orsieres), а второй состыкованный - 25 минут вверх до Бург-С-П. В Шампэ успели посетить продуктовый магазин. Тут же подошли и наши альпинисты, так и не дошедшие до перевала. Они поехали на машине швейцарского друга к нему домой. В Б-СП остановились в частной гостинице, стоит 17-18 швейцарских франков. Душ! Вечером прогулялись по городу, известному в основном тем, что здесь однажды зимовала армия Наполеона перед пересечением Альп. Наполеону посвящены почти все достопримечательности этого городка. Разведали путь на завтра, чтоб не “плутать в коровниках”, как предостерегает наш гайдбук. 6 день.04.05.2006Вышли в 7-30. В коровниках не плутали. Пересекли шоссе под мостом, далее тропа, обозначенная желтыми метками. Поднимаемся к хижине Valsorey (Вальсорей). Погода отличная, солнечная. Утром прохладно. Идем в кроссовках. Тропа хорошая, идет левым пх бортом долины Le Valsorey. За 2 часа поднялись до границы снега, одели лыжи. Чуть выше нас шале Дэ Омонт. Пересекли разлив ручья (плоское место), слева скальный ригель. Развилка лыжней: вперед к хижине Velan (Велан), налево к Valsorey. Поднялись на ригель, пересекли морены. Дует холодный ветер из Италии через хребет. Пообедали, затем преодолели высокий нудный подъем серпантином к хижине Вальсорей по склону до 20-25°крутизной. Хижина расположена на высоте 3040 м. Путь к ней на лыжах - 5 часов (вместе с обедом и т.п.) Каменная хижина стоит в красивом месте с отличным видом на далекий уже Монблан; ночевка стоит 30 франков. Гардьен посоветовал подняться еще на 600 метров на пер. Couloir (Кулуар), где распложен бесплатный бивак Musso (Муссо). Это уже Италия. Поднимались почти 3 часа. Первый час - на лыжах серпантином, миновали большую ветрозащитную стенку - кто-то ночевал с большо палаткой, будто русские туристы-лыжники. Возможно это были поляки, чьи записи мы потом обнаружили в журнале на биваке Муссо. Солнце печет прямо в склон. Подъем до 45°. Снег очень раскисший. Очень лавиноопасно. Пересекли опасный кулуар с массива Grand Combin (Гран-Комбин). Пошли лавины, буквально в нескольких метрах от нас. Очень опасно! Последние 20 метров перед выходом на перевал необходимо одеть кошки. Жесткий лед! Можно выйти по тропе траверсом над кулуаром, но стремно. Идем, проклинаем мужика из хижины, пославшего нас в эту ж. Приспустились по камням на седло, оттуда еще 30 м вверх к балку-биваку, установленному на вершине скалы. Ввалившись в хижину, первым делом допили наши запасы водки, чтобы хоть как-то раслабиться после напряжения последних 3-х часов. Внутри есть стол, 9 кроватей, одеяла. Высота 3661 м. Фантастический закат, погода портится. Спали в пуховках.
7 день.05.05.2006Погода плохая, видимость 10 м. Ждали пока распогодится, но шансов нет. В 9-40 вышли на лыжах вниз в направлении хижины Chanrion (Шанрион). В начале полого, потом крутяк, в тумане стремно. Спускались боковым соскальзыванием на лыжах, куда в серую муть. Снег жесткий, но снимать лыжи и одевать кошки лень. Периодически теряем слабые следы наших предшественников. Вышли на верхнее небольшой плато ледника Couloir (Кулуар). Оттуда пешком пологий подъем на перевал Col du Sonadon (Седло Сонадон). На седле одели лыжи и начали спуск по леднику du Mont Duran (Дюран). Спуск по следам в плотном тумане. Миновали описанный в книжке "критический траверс" ледопада. Куда-то спустились :) Затем после ровного участка поднялись на правую морену траверсом, шли в кармане морены, затем все время траверсом вправо к выходу долины с пер. Fenetre de Duran (Окно Дюран). Спустились к реке Mouvasin (Мовазин). Весь спуск от бивака занял 3 часа. Снег внизу очень раскисший. Cквозь облака проглядывает солнце, при этом идет мелкий дождь. Оставили рюкзаки, сходили 30 минут вверх посмотреть на ледопады в каньоне Mouvasin. 40 минут - с мешками неспеша дошли до хижины Шанрион. Здесь только гардьен, туристы ушли, прогноз погоды плохой. Ночевка 30 швейцарских франков с рыла. Гардьен Джек плохо говорит по английски. Он говорит на каком-то местном диалекте, отдаленно напоминающем французский язык. 10 лет назад Джек бывал на Эльбрусе. С 15-00 до 17-00 была хорошая погода, солнце, рваная облачность. Затем пошел настоящий дождь. Туман. Ночуем в хижине. 8 день.06.05.2006Видимость 100 м, дождь. Сразу одели камуса, хотя вначале надо немного идти вниз. За 1 час дошли до языка ледника d'Ottema. Справа остался известный нам по осени 2004 ледовый грот. Подъем на ледник пологий. Видимость упала до 0 метров, сильный снегопад. Ориентируемся вначале по лыжне, потом ее окончательно замело. Только компас и GPS. В тумане где-то сходят лавины и камнепады. Вещи постепенно промокают, снег очень мокрый. От седла Col de Charmotane (Шармотан) повернули влево, по GPS идем на хижину Vignettes (Винет). Вначале снежное плато, потом пологий подъем, который приводит к проходу между скал. Здесь неоднозначный траверс с подъемом слева-направо, круто до 40°, лавиноопасно. Затем короткое наклонное плато, слева ледопадные склоны вершины Пине дэ Аролла, справа вниз уходит страшноватый ледопад - на большую глубину. Пересекаем плато (200 м), выходим на узкий скальный гребень, который называют пер.Винет. На гребне хижина. Общее ходовое время 7,5 часов. Большая хижина на 120 мест, все доставляется вертолетом. Несколько гардьенов, и буквально две, кроме нас, компании клиентов. Туалеты над обрывом, путь к ним над пропастью, вцепившись в трос. Хижина очень дорогая. 32 швейцарских франка + налог 10 франков непонятно за что (типа на поддержание хижины), короче – 42 франка. В хижине купили пива, долго просто сидели в столовой, отогревались и сушились. 9 день.07.05.2006Встали вместе со всеми в 7 утра, позавтракали своей едой и вышли через перевал Col de l'Eveque (Седло Эвик). Гид соседней группы попросил у нас карту, срисовывал путь. Идем вместе с их группой. Видимость ноль. Поднялись на перевал, на лыжах. Видимость немного улучшилась. Спустились на ледник Верхний Аролла (Haut glacier d'Arolla). На спуске я немного упал с карнизика, с микро-лавинкой. Пока подходили к следующему на нашем пути пер. Col du Mont Brule (МонБрюле), пошли лавины со стен, лезть на перевал опасно. Свежий снег не держится на склонах. Поразмышляв, повернули назад и поднялись траверсом склона к хижине Bouquetins (Букта). Здесь никого нет, останавлиаемся на ночлег. Эта хижина также знакома нам по горному походу 2004-го года. Она характерна своей шатровой архитектурой и отличной печкой (дрова в соседнем помещении, их доставляют вертолетом). Время перехода всего вместе получилось 4,5 часа. Растопили печь. Солнце проглядывает сквозь сплошную облачность, к вечеру опять сильная метель. 10 день.08.05.2006Подошли под перевалу Col du Mont Brule (МонБрюле). 40 мин - поднялись на перевал пешком в кошках по глубокому снегу на склоне в 45°. Страшновато. Далее почти 2,5 часа шли до пер. Col de Valpelline (Валпеллин), пересекая плато ледника de Tsa de Tsan, ориентируясь только по компасу, видимость от силы 10 метров. В самом начале этого участка, при спуске с МонБрюле, чуть не сыграли в Италию со скал (! – осторожно, в тумане здесь очень неочевидное место). На широком седле перевала Валпеллин очень удачно распогодилось, появилась видимость 300-500 метров. Спуск в сторону Церматта замысловатый из-за трещин. Один раз в ледопаде я обрушил лавину 5х10 метров в трещину. Разломы большие! В целом двигались, сообразуясь с описанием пути в нашем гайдбуке. В нужном месте резко свернули вправо, нашли описанный проход между двумя ветвями ледопада. Под опасным нависающим ледопадом (справа) быстро скатилдись на среднее плато под скалами Штокли (массив Штокли остается слева), потом по ледопаду и левому карману вниз на основной ледник. Наконец, счастливые скатились на нижнее плато ледника Zmuttglacier. Фух!.. Спуск действительно нетривиальный, при плохой видимости это засада. Далее по чужой разбитой лыжне катимся по правой части ледника Zmuttglacier, под северными склонами Маттерхорна. Во многих местах лыжня перевалена гигантскими лавинными выносами, так что хочется пулей проскочить этот участок. Но лыжня упорно лезет под эти перегруженные снегом склоны, уходящие в облака еще на добрых пару вертикальных километров. Не выдерживаем, и сваливаем налево к центральным моренам ледника, где снег вскоре просто кончается. Все, можно снять лыжи, теперь уже до следующего сезона. Пересекаем пешком моренное поле под языком ледника, выходим на грунтовую дорогу, которая вскоре входит в низкорослый лиственничный лес. Постепенно дорога становится все лучше качеством. Примерно в середине долины минуем плотину ГЭС, рядом с ней дорога пробита через скалы в туннеле. Дорога становится асфальтированной. Минуем основной горнолыжный центр Церматта, через лес спускаемся к городу. Всего от ледника до ж\д вокзала Церматта немногим более 2 часов хода быстрым темпом (боялись опаздать на вечерний поезд, спешили). Купили билет, пиво в дорогу, сели в пустой поезд (скорее сказать, электричку). Дорога проложена по красивой глубокой долине с каньонами и тоннелями. Через час-полтора доехали до пересадки на другой поезд в Женеву. В Женеве пошли ночевать в уже знакомый хостел, даже в ту же комнату. Поход окончен. © kandid 2006
Приложения:GPS точки, полезные для прохождения Haute Route (и не только): любезно предоставлено чешскими альпинистами. Описания хижин в масиве Монблан (на французском). Bookmarks (все использованные при подготовке к походу):
электронные копии подробных швейцарских карт вы можете приобрести у руководителя похода, написав по адресу: mail[собака]kandid.ru
|
