Аннотация:

Эта книга о Западном Саяне - горном крае, уже знакомом туристам, но с пуском новых транспортных путей открывающем все новые маршруты для путешествий - пеших, водных, автомобильных и комбинированных пеше-водных. В книге впервые рассматриваются туристские возможности Западного Саяна, которому в недалеком будущем суждено стать одной из крупнейших зон туризма и отдыха в Сибири, приводятся многочисленные маршруты. Книга адресована всем, кто любит путешествия.

Содержание:

• Предисловие
• Географический очерк
  • Орография
  • Рельеф
  • Климат
  • Воды
  • Растительность
  • Животный мир
  • Прошлое и будущее края
• Автомобильное путешествие по "Саянскому кольцу"
• Водные походы
  • Кызыл - Минусинск
  • По Хемчику
  • По реке Ус
  • По Кантегиру
  • По Абакану
  • Пешие походы
  • По хребтам Ергаки и Куртушибинский
  • По западному Куртушибинскому хребту
  • По хребту Ергак-Таргак-Тайга
  • На хребты Араданский и Мирской
  • На хребет Борус
  • К озеру Кара-Холь
  • На озеро Пазарым и гору Каратош
  • На озеро Бедуй, на Малый и Большой Абакан, к горячему источнику Аржан-Су
  • К Телецкому озеру
  • По западному Кантегирскому хребту
  • По Джойскому, Джебашскому, Кантегирскому и Саянскому хребтам
• О лыжных походах
• Литература
  

На картах Советского Союза Красноярский край широкой лентой делит страну пополам: слева - ее европейская часть и Западная Сибирь, справа - Восточная Сибирь и Дальний Восток. Внизу, у южной границы края, карта изукрашена коричневыми мазками. Это Саяны,- громадная горная страна, которую сейчас пересекают всего две шоссейные дороги: Абакан - Кызыл, Абакан - Ак-Довурак - и одна водная артерия - Енисей.
Туристы давно полюбили этот экзотический край. Они испестрили карту Саян маршрутами своих путешествий. Саяны стали магнитом для тех, кто хочет испытать себя в трудных условиях тайги и гор, кому дороги нетронутая природа и пьянящий ветер далеких странствий.
Полноводные реки, богатые ценной рыбой; целые ожерелья красивейших озер, окруженных то первобытной тайгой, то неприступными скалами; леса, полные зверя и птицы; буйное цветение альпийских лугов и скромная красота горных тундр; гранитные пики, будто древние изваяния титанов, оставленные нам временем; блеск и грохот речных водопадов, каменные реки - курумы; немеренные на гектары грибные поля и ягодники - все это делают Западный Саян землей, о6етованной для туристов.
Здесь, в предгорьях Саян, находится поселок Шушенское - место сибирской ссылки В. И. Ленина, непременный этап путешествий по Саянскому горному комплексу.
Саянам посвящено много книг, в том числе путеводители В. И. Рогальского "Туристские маршруты в Саянах" и А. М. Степанова "Туристские маршруты Тувы", подробно рассказывающие о районах Восточного Саяна и почти не затрагивающие горную систему Западного Саяна. Восполнить этот пробел и призвана предлагаемая читателю книга. При ее написании автор использовал личные материалы, накопленные за годы путешествий по Саянам и Туве, а также материалы других туристских групп, в частности В. Ноздрина, В. Кондрашина, А. Уклеина, Е. Долгова, за что автор выражает им свою благодарность.
Особую благодарность автор высказывает географу Б. Н. Лиханову и зоологу А. В. Вавитову за ценные советы и замечания.

Географический очерк

К содержанию
Схема района

Западный Саян ограничивается с запада Шапшальским хребтом Восточного Алтая и Абаканским хребтом Кузнецкого Алатау. Начинаясь в верховьях реки Абакан, он тянется широкой полосой, постепенно суживающейся от 200 до 80 км, до стыка с хребтами Восточного Саяна в верховьях рек Казыр, Уда и Кижи-Хем. С севера к Западному Саяну примыкает обширная всхолмленная Минусинская лесостепная котловина, а с юга - сухая степная котловина Центральной Тувы. Общая длина системы составляет 650 км.

Орография

Западный Саян можно условно разделить на три горных района, нанизанных на общую ось главного Западно-Саянского водораздельного хребта.
Первый из них, самый обширный, - район левобережного Саяна. Он состоит из осевого хребта, который на крайнем юго-западе носит название Сальджур, в центре района - Сайлыг-Хем-Тайга (или Пазарым-Тайгазы), а к берегу Енисея приходит уже под именем Саянского хребта. Главная вершина Западного Саяна - Каратош (2930 м). Высшая точка Сайлыг-Хем-Тайги - голец Мунгаш-Куль (2826 м). На Саянском хребте максимальные отметки лежат на высотах 2860 и 2736 м.
На север от осевого хребта уходит по левому берегу реки Малый Абакан хребет Карлыган. Продолжение его по правому берегу Абакана носит название Хансын (Хансым). От горы Каратош на север к Хансыну протянулся хребет Чукчут, отделяющий бассейн Малого Абакана от бассейна реки Она.
Параллельно Саянскому хребту, севернее его, протянулись хребты Кантегирский, Джебашский, Джойский, Сабинский. С главным Саянским хребтом они связаны хребтами Таскыл и Кантегирский (восточный).
На юго-восток уходит к Енисею Хемчикский хребет. Этот район, до недавнего времени почти неизвестный туристам (практиковались только водные маршруты по рекам Абакан и Кантегир), стал теперь объектом интенсивного туристского изучения и освоения. Строительство автомобильной дороги Абаза - Ак-Довурак облегчило проникновение в здешние горы.
Второй район Западного Саяна в нашем условном делении занимает территорию правого берега Енисея до стыка Ергаков с хребтом Ергак-Таргак-Тайга в истоках рек Ус, Амыл и Хут.
Левобережный Саянский хребет продолжается на правом берегу Енисея под названием Ойского хребта. Коренные граниты этих хребтов образовали в русле реки каменную теснину - Большой порог.
Южнее Ойского хребта за рекой Казырсук тянется от Енисея к Ергакам сильно изрезанный Араданский хребет с одной из высших точек всего правобережного района Саяна - Араданским пиком в истоках Малого Казырсука и Таловки (2456 м). В этом месте Араданский хребет сходится с Мирским - правым бортом бассейна реки Ус от Таловки до впадения Уса в Енисей. По левому берегу Уса до хребта Ергаки протянулся Куртушибинский хребет с высшими точками - гольцом Беделиг (2492 м) на западе и горой Самджир (2405 м) в 30 км восточнее поселка Арадан на востоке.
Продолжением Джебашского и Джойского хребтов на правом берегу Енисея является хребет Борус (2318 м), сиреневые заснеженные вершины которого видны из Шушенского в хорошую чистую погоду. Ими любовался Владимир Ильич Ленин во время своих охотничьих странствий. На Енисее, в каменном сужении, образованном коренными породами хребтов Джойские Тасхилы и Борус, сооружается сейчас мощная Саяно-Шушенская гидроэлектростанция.
У истоков реки Березовая, правого притока Енисея, Борус поворачивает на юго-восток. Это уже Березовый хребет, который сходится с Ойским в срединной части последнего. Севернее Ойского тянется хребет Кулумыс - водораздел рек Оя и Кебеж.
Хребты Кулумыс, Ойский и Араданский сходятся почти в одной точке - в районе истоков реки Большая Оя, далее на восток горы уходят уже под названием Ергаки. Высшая вершина Ергаков имеет отметку 2221 м.
От Ергаков на север вдоль рек Кебеж и Шадат протянулись хребты Кедранский и Назаровский.
Между Куртушибинским хребтом и Ергаками, как водораздел между Усом и его притоком - рекой Тихая, лежит короткий хребет Шешпир-Тайга. От Куртушибинского хребта, горы Беделиг, уходит на восток Уюкский хребет.
Третий, и последний, условный район Западного Саяна - длинный хребет Ергак-Таргак-Тайга (Эргек-Дыргак-Тайга, Тазарама). Невысокий на западе (до 2000 м), он постепенно повышается к востоку до 2571 м в верховьях реки Чаваш - правого притока Хамсары. Из-за удаленности от жилья хребет редко посещается туристами и охотниками. С северных склонов его текут многочисленные левые притоки Казыра, а с южных - правые притоки Хамсары и Бий-Хема.
На хребте и его отрогах, по гольцам и в подгольцовой тайге, - обилие дичи, в реках и озерах - много рыбы. Ергак-Таргак-Тайга - богатый край, еще не тронутый человеком.

Рельеф

Красивый, разнообразный рельеф гор Западного Саяна отчетливо связан с высотой места над уровнем моря. Типы рельефа имеют, таким образом, "ярусное" распределение. В самом верхнем ярусе - типичный высокогорный альпийский рельеф. Для него характерны узкие гребни с крутопадающими склонами, острые труднодоступные пики, глубокие мрачные кары с белыми пятнами многолетних снегов. Здесь суровый северный климат, в любой день и час лета можно столкнуться с падающим снегом, холодным пронизывающим ветром, минусовыми температурами. Голые скалы, покрытые накипными лишайниками курумы, а между ними редкие переувлажненные участки почвы, расположенные над слоем вечной мерзлоты. На них в короткие дни горного лета буйно цветут травы горной тундры. А рядом - длинные полосы еще не растаявших снегов. Высокогорные альпийские пейзажи тянутся вдоль осевой линии главного Западно-Саянского хребта.
А на юг и на север от него раскинулся самый распространенный на Западном Саяне среднегорный рельеф. Он лежит в поясе горной тайги, лишь иногда поднимаясь над верхней границей леса. Выступающие над тайгой горы носят сглаженный характер, они поросли северными травами, белыми лишайниками - ягельниками и кажутся издали светлыми, почти белыми. Может быть, поэтому местные жители называют их "белками". Между пологими хребтами глубоко врезались речные долины с крутыми скалистыми склонами. На речных террасах, на склонах гор раскинулась тайга.
По северной и южной границам Западного Саяна, на стыке Саяна с Минусинской котловиной, по Уюкской и Гагульской степям протянулся низкогорный рельеф с плоскими, невысокими холмами - сопками, с редеющими смешанными лесами, большими остепненными участками.
Встречаются в Саянах обширные горные плато - так называемые древние поверхности выравнивания. Громадные "плоскотины", расположенные на большой высоте, - похожи на каменные пустыни с уходящими за горизонт россыпями обломков коренных пород. Это остатки древней саянской равнины, древнего пенеплена. Речные долины, разрезающие плато, несут на себе следы недавней ледниковой деятельности, они часто заболочены и слабо покрыты лесом.
Своеобразный островной пейзаж в Западном Саяне являет собой межгорная Усинская котловина, находящаяся на высоте около 650 м над уровнем моря. Река Ус, вырвавшись из ущелий в среднем течении, тут отдыхает, рассыпавшись между многочисленными островами, покрытыми смешанной древесной растительностью. По левому берегу тянется неширокая плоская степь, а вокруг - горы Куртушибинского и Мирского хребтов.
В пределы Западного Саяна вклинились степные ландшафты Тувы - Турано-Уюкская межгорная котловина.
Все котловины малоснежны, с небольшими летними осадками.

Климат

Западный Саян лежит в самом центре Азии. Здесь царит суровый континентальный климат: зима продолжительна и морозна, весна в горах поздняя. Март тут - зимний месяц с температурами до -30°. Даже в мае горы и высокие межгорные распадки покрыты снегом. Только в конце мая среднесуточная температура поднимается на несколько градусов выше нуля и начинается интенсивное таяние снега. На основной площади гор снег стаивает только в июне. Но и в поздние месяцы лета в горах можно видеть пространства, покрытые снегом. Часто снега предыдущего года встречаются со снегами последующего. Лето альпийского рельефа Западного Саяна короткое и прохладное. Температура здесь опускается на 1° на каждые 150 м подъема.
Мы были свидетелями того, как снег до 30 см глубиной выпал в горной цветущей тундре в ночь на 7 августа. В горах наступила осень. Через несколько дней снег растаял, но оставил после себя уже не цветущий луг, а серые убитые и полегшие травы поздней осени.
Каждые 40 м спуска от средней линии хребта в предгорья удлиняют лето на день, создавая разницу в длине теплого периода года между перевальными хребтами и предгорьями на 40 дней.
В сентябре в горах часты снежные метели. С октября среднесуточные температуры становятся отрицательными и всю зиму держатся ниже нуля.
В предгорьях Западного Саяна довольно сухо. В Минусинской котловине и в Туве нередки бесснежные зимы. В горах, особенно на осевой линии системы, осадков выпадает 1200 мм в год. Самые дождливые месяцы - июль и август, самый сухой - февраль.
Зима в горах теплее, чем в котловинах. Холодный воздух гор медленно опускается в котловины, создавая застойные области холодного воздуха с повышенным давлением. Иногда разница температуры в горах и на низинах достигает 20°, что особенно характерно для замкнутой Усинской котловины. Здесь средняя температура января опускается до -29,2°, т. е. на 1° ниже, чем на Подкаменной Тунгуске. Средняя температура июля +16°. Интересно, что в горах иногда разница температур в пределах суток достигает 30°.

Воды

Реки Западного Саяна принадлежат бассейну Енисея. Наиболее крупные притоки его: слева - Хемчик, Большие Уры, Голая, Пашкина, Головань, Кантегир, Джой, Абакан, справа - Ус, Казырсук, Карынсук, Березовая, Шушь, Оя, Туба с Амылом и Казыром.
Сильно изрезанный рельеф, густая тайга, значительная влажность в горах, обильные дожди летом, большие снежные запасы весной, медленно тающие до самой осени, рождают в каждом логу, в каждом распадке ключ или речку. Водные потоки возникают в горах, в гольцах, в каровых озерах ледникового происхождения, проходят иногда целую цепочку озер, из которых нижними в системе будут подпрудно-моренные. Вытекая из озер, реки спокойно текут по троговым долинам, добегают до древних конечных морен и здесь срываются водопадами в ущелья средних течений. В ущельях, в местах выхода прочных трудноразрушающихся пород, сформировались красивые пороги разной сложности, иногда с водопадными участками, крутым водосбросом, останцами обтекания в русле, обломками, упавшими со склонов, валунами и скальными прижимами. Нередко все верхнее течение на много километров представляет собой сплошную шиверу с короткими плесами.
Саянские реки вскрываются, как правило, во второй половине апреля, когда на солнечных склонах по низу долин интенсивно тает снег. Ледоход часто сопровождается заторами, и тогда вода выше затора поднимается на несколько метров.
В конце мая - июне высоко в горах начинается активное таяние снегов. Вода в реках быстро прибывает и достигает максимума своего подъема. При обильных дождях этот процесс усугубляется. Так, в июле 1940 года в Таслипском пороге Кантегира вода поднялась над меженью на 15 м. Подъем воды в реках с затоплением поймы и пойменных островов возможен в течение всего лета.
Реки уходят под лед в ноябре. Но уже в конце сентября - октябре появляется прибрежный лед - забереги, иногда льдом покрываются плесы.
Зимой в сильные морозы реки часто промерзают на мелких местах до самого дна, и на лед выступает подпруженная ледяной плотиной вода. Возникают обширные наледи. На участках особенно быстрого течения реки иногда не замерзают всю зиму, образуя полыньи.
Круглый год вода саянских рек чистая, прозрачно-зеленая, и лишь в период весенне-летних паводков мутнеет из-за обилия взвешенных в ней частиц. В большинстве рек температура воды все лето держится ниже 10°. Только в Абакане вода бывает теплее (до 20°).
Все реки Западно-Саянского хребта имеют ярко выраженный горный характер.
Хотя крупных озер в Западном Саяне нет, в альпийском рельефе и в пределах горной тайги, в истоках почти всех рек встречаются озера, в основном ледникового происхождения: каровые, моренно-подпрудные или рожденные горными обвалами. Наиболее крупные озера: Кара-Холь - в бассейне Алаша, Бедуй (Тайменное) - в бассейне Большого Абакана, Пазарым - на реке Каратош, Араданские и Буйбинские - на притоках Уса, Черное - в истоках Уса, Ойское - на Ое, Кара-Холь, Туль-бер-Холь - в истоках Чаваша и другие. В озерах много рыбы, главным образом хариуса.

Растительность

Западный Саян имеет вертикальную поясность растительности, представленную здесь степной и лесостепной зонами, таежными и высокогорными поясами.
Наибольшую площадь в Западном Саяне занимает пояс тайги - пояс хвойных лесов.
На нижних частях горных склонов до высоты 800-850 м раскинулась светлохвойная тайга. Она покрывает солнечные склоны, террасы широких речных долин. Светолюбивые лиственницы и сосны, ее главные древесные породы, растут несколько разреженно, образуя красивые "парковые" леса. Обилие света позволяет высоким травам цвести между деревьями от снега до снега. На таких лугах можно встретить пижму, кровохлебку, купену лекарственную, несколько видов чины, горошек, герань сибирскую, луговые горечавки, железец, володушки, ветреницы, купальницу азиатскую, тысячелистник, щавель, крапиву, костянику, клубнику, землянику, три вида орхидей - венериных башмачков, несколько видов лилий, кипрей - "иванчай", борщевики, дельфиниум, чемерицу.
Ярус кустарников занят таволгой, шиповником - иногда с белыми цветами, над ними по влажным местам растет черемуха, а рядом калина, рябина, ива, краснотал, боярка. За камни и скалы цепляется колючая карагана. По затененным долинам ручьев и речек, по переувлажненной пойме растут ель, пихта. По Енисейским берегам, по Хемчику, Абакану, Усу встречается тополь, по Хемчику и притокам - облепиха.
Преобладает на Западном Саяне темнохвойная тайга. Главная древесная порода в ней - кедр, в узких долинах рек - пихта и ель. По старым пожарищам, по площадям ветрового повала к ним примешиваются береза и осина. Мрачна темнохвойная тайга. Как колонны храмов, уходят голые стволы кедров на большую высоту и там перекрывают кроной небо. Густой ковер мхов выстилает землю. Мох взобрался даже на гниющие стволы упавших лесных великанов. Иногда случайный солнечный лучик, пробившийся сквозь плотную крону, высветит розовые столбики грушанки, цветы майника или линнеи. Подчас на проветриваемых местах натолкнешься на целые гектары таежного лакомства - черники, брусники.
Ольха, рябина, жимолость умудряются каким-то образом выжить в этой густой черной тени. По осветленным речным долинам растут красная и черная смородина, черные ягоды тувинской смородины "каракан" ("черная кровь"), голубика, вызревающая в конце июля - августе. По гарям в августе выспевает малина.
Чем выше поднимается тайга, тем реже встречаются пихты, лиственницы и ели. Скоро кедр становится единственным в горной тайге. Он мельчает, рощи его редеют.
По склонам, каменистым осыпям густо покрывают почву кожистые заросли бадана. Движению мешают заросли багульника, карликовой березки и золотистого рододендрона, мхи, лишайники, мытник, водосбор, валериана, камнеломки. По кочкарникам цветут желтые цветы кустарниковой лапчатки ("курильского чая"), карликовой и кустарниковой березки и ивы, иногда встречаются маленькие рощицы ольхи.
По альпийским лугам растет черемша - сочная и витаминная пища. Здесь же попадается великолепный эндемик Саян - левзея сафлоровидная, или "маралий корень", обладающий сильными тонизирующими свойствами. По берегам горных ручьев можно найти редкое на Западном Саяне растение - радиолу розовую, или "золотой корень".
Субальпийские луга начинаются ниже верхней линии леса, в разреженных кедровниках, и поднимаются по влажным пологим склонам лишь немного выше леса. Среди трав здесь много таких, которые мы видели в тайге на лесных полянах. Травы растут высокие, часто выше, роста человека. Тут можно увидеть левзею сафлоровидную, соссюрею широколистную, осот - все с розовато-сиреневыми цветами, чемерицу Лобеля, борец, шлемник, гранатник, борщевик, медвежью дудку, огоньки, фиалки, золотистые алтайские лютики, черемшу, мытник желтый и розовый.
По мере подъема травы становятся ниже, редеют. В них вплетаются представители альпийской флоры - альпийская астра, болотная пушица, сверция, трихофорум.
По сухим лугам под лиственницами у лесной границы травостой не поднимается выше 50 см. Желтеют цветы, володушек, астры, гранатник, копеечник Гмелина.
Сплошного пояса альпийских лугов на Западном Саяне нет. Однако повсеместны в высокогорном поясе островки альпийских лугов разной величины. Они располагаются по покатым влажным склонам, по сырым ложкам, у пятен снега вдоль ручьев.
До чего же красивы эти альпийские цветники! Первая встреча с ними остается в памяти на долгие годы. Большие голубые и синие цветы водосборов покрывают лужайку. Будто капли неба разбрызгались по горам. Между ними - огненные искры купальницы азиатской, бледно-желтые зонтики палласова первоцвета, снежные макроподки, белоцветная герань, алтайская фиалка, розовый мытник, дороник, темно-зеленая альпийская толокнянка.
Среди щебнистой тундры, по вершинам гор, по камням у снеговых пятен богатая коллекция видов. Тут водосбор и жарки, горечавка голубая и белая, альпийские фиалки и ветреницы, змееголовник и копеечник, камнеломка черно-белая и белая сибирская, лук-резунец и печальная дрема, пахучий колосок и зубровка, незабудка белая и голубая.
Выше альпийских лугов и рядом с ними по всей гольцовой зоне располагается высокогорная тундра.
Наиболее бедна тундровая растительность на затененных склонах, обращенных на север, с застаивающейся подпочвенной водой. Растут мхи и лишайники с редкими кустиками чахлой карликовой березки высотой 10 - 30 см. Над мхами изредка возвышаются неожиданный колокольчик горечавки, тоненькие стебельки осоки, оранжевые корзиночки крестовника. По сухим склонам пятнами выделяются голые места, едва прикрытые накипными лишайниками. Вокруг них карликовая березка, мелкая ива, куропаточья трава с белыми цветочками.
На щебнистых плоских вершинах и седловинах, на мелкощебнистых южных склонах - травянисто-лишайниковая тундра. Травы, высотой 8 - 10 см, ярко цветут. Горечавки, минуартия арктическая, редкие злаки, кустики карликовой березки и рододендрона золотистого - типичные представители этого варианта горной тундры.
Интересна дриасово-лишайниковая тундра. Здесь встречаются бледные пятна ягеля, большие пятна темно-зеленой куропаточьей травы, изредка букетики бледно-желтого мака, золотистые цветочки скерды, маленькие лилии ллойдий, красная трава скрипунов, плавуны.
Иной год среди зарослей карликовой березки - обилие грибов. Темно-коричневые шляпки подберезовиков во многих случаях возвышаются над березовыми "рощами".
На скалистых вершинах с крупными каменными россыпями на небольших участках почвы, закрепившейся между камнями, растут три вида можжевельников, проломник, печальная дрема, волосистый колокольчик, алтайский лютик, камнеломки, горная ветреница, скрипун.
Много интересных растений можно увидеть в горах Западного Саяна, если иметь в группе хотя бы одного подготовленного ботаника. Здесь есть редчайшие лекарственные растения, есть растения, годные в пищу, есть травы и кустарники.

Животный мир

Животный мир Западного Саяна составляют типичные обитатели сибирской тайги, степей Минусинской котловины и Тувы с редкими для Сибири экземплярами Центрально-Азиатской фауны.
Часто в самых разнообразных ландшафтах попадается бурый медведь. В июне, во время брачных игр, встреча с ним опасна, хотя в большинстве случаев зверь, почуяв человека, спешит скрыться. В тайге и в горах можно видеть марала, лося, кабаргу, бурундука, зайца-беляка, белку, реже росомаху, соболя, горностая, колонка, рысь, выдру, норку. Вблизи жилищ человека есть волки и лисы. На скалах по левому и правому берегам Енисея, где он входит в Саянский коридор, и приблизительно до Тепсельской шиверы обитает горный козел, по-местному "джим".
В горных тундрах Ергак-Таргак-Тайги держатся целые стада сокжоев - северных оленей. Тут же водятся - горные козлы и кабаны.
По кедровой тайге вблизи каменных россыпей встречается любопытный зверек из семейства грызунов - пищуха северная, или сеноставка. Охотники зовут ее "шадак". Тувинские охотники и геологи добывали в Западном Саяне отдельные экземпляры снежного барса. Из птиц, пожалуй, наиболее многочисленна "сорока" тайги - кедровка. Обычны и ее родственники - сойка и кукша. Часто можно увидеть или услышать дятлов (трехпалый и черный), клеста, щура, из куриных - глухаря, рябчика, белую и тундряную куропатку. В левобережном приенисейском Саяне по южным склонам бассейна реки Большие Уры и реки Сарла в высокогорье обитает горная индейка - улар.
Почти невозможно перечислить все виды птиц, встречающиеся в тайге у верхней границы леса. Их в Саянах больше 150 видов. Вот лишь некоторые из них: филин, сова, иволга, седоголовый щегол, конек пятнистый, лесной и горный, несколько видов пеночек и мухоловок, горная трясогузка, вьюрок, чечевица, чечетка, дрозды, овсянки. В тальниках Усинской котловины, у деревни Терешкина, мы наблюдали редкую для Западного Саяна птицу - удода.
Много водоплавающих птиц, перелетных и гнездующих, - на реках и озерах.
Птицы рано откочевывают на юг, На осень и зиму леса пустеют. Только изредка дробь дятла нарушает тишину.
Ядовитые змеи-гадюки водятся по долинам рек, но редко выше 700 - 900 м над уровнем моря. Встречаются ящерицы.
В озерах и реках Западного Саяна много рыбы, хотя разнообразие видов невелико. Чаще всего в озерах и горных реках попадается хариус сибирский, в более крупных реках по ямам и перекатам - ленок, таймень, налим; бывают елец, сорога, пескарь. Нужны сноровка и терпение, чтобы снабдить рыбой туристскую группу, хотя рассчитывать на улов, бесспорно, можно.
Типичные представители кровососущих - комары, мошка, мокрец, овод, - к счастью, здесь немногочисленны и почти не бывают в горах выше линии леса. Нет их и в хорошо продуваемых ветром речных долинах. Однако в закрытых солнечных заболоченных долинах в теплое время суток, особенно перед дождем, их много. Другое зло сибирского леса - клещ, передатчик клещевого энцефалита, есть в предгорьях Западного Саяна. Период активности клеща: конец апреля - начало июня. Высоко в горах он не встречается.

Прошлое и будущее края

В холмистых степях Тувы и Минусинской котловины, непосредственно примыкающих к горам Западного Саяна, человек появился 20 - 25 тысяч лет назад.
Все эпохи ранней человеческой истории оставили в отрогах Саян свои следы. Палеолит сменился неолитом, неолит - бронзой, а бронза - железом. Охота и собирательство уступили место скотоводству и земледелию. Появлялись и исчезали племена, народы и расы.
Древние народы предгорьев Западного Саяна имели высокую культуру. Так, предки хакасов добывали и обрабатывали железо, медь, серебро, золото, знали поливное, арычное земледелие, владели письменностью. Древнее поливное земледелие было известно и в сухих степях Хемчикской котловины. По предположениям, именно в Саянах человек впервые приручил северного оленя, дав начало всему северному оленеводству.
О древних связях жителей присаянских степей свидетельствуют находки монет древнего Китая, арабского Востока и романского Причерноморья.
Первые русские появились в Западном Саяне в 1615 году. Ими были царские послы В. Тюменец и И. Петров, ходившие с посольством в Тувинские земли и оставившие записки, где содержались отдельные географические сведения о крае.
В 1628 году, русские землепроходцы основали Красноярский острог в северной части Минусинской котловины, в которой в ту пору кочевали хакасские и самодийские племена качинцев, кызыльцев, сагайцев, белтиров, камасинцев. Хакасско-самодийские племена систематически подвергались набегам засаянских грабителей-джунгарцев. Для защиты местных жителей от этих набегов в 1707 году на высоком правом берегу Енисея была воздвигнута самая южная русская крепость - Абаканский острог (теперь - на дне Красноярского водохранилища неподалеку от села Краснотуранское).
Служилые люди Абаканского острога, а также Саянского, построенного в месте выхода Енисея из Саянских гор, ставили караулы у перевальных троп через Саяны в Минусинские степи - на реках Кебеж (тропа по Усу и Кебежу), Амыл (на известнейшей "Амыльской тропе по Хуту и Амылу), на Таштыпе и Арбаты (тропы через Джебашский хребет, Кантегир и перевал Сабын-Даба). К приходу русских на юге края жило, по самым щедрым подсчетам, едва 10 тысяч туземцев.
До середины XIX века даже плодородные земли Минусинской котловины были освоены чрезвычайно слабо. Развитие капитализма в России, отмена крепостного права, классовое расслоение деревни в Европейской России вызвали поток переселенцев в Сибирь, и особенно большой в Минусинское Присаянье. Русские переселенцы оседали в правобережье Енисея, в лесостепи и подтайге. Степной левый берег оставался хакасским. Новоселы занимались экстенсивным сельским хозяйством, хакасы весь год пасли по сухим степям большие табуны овец и косяки лошадей.
Интенсивная колонизация благодатных минусинских лесостепей скоро привела к недостатку удобной пахотной земли. Русские начинают оседать на землях левого берега Енисея, в междуречье Енисея и Абакана; в присаянской Койбальской степи. Тогда же делаются первые попытки колонизовать межгорные саянские котловины (село Усинское) и незаселенные тувинские земли (по реке Ка-Хем). Через Саяны отправляются "дикие" переселенцы -старообрядцы, сектанты, истые искатели обетованного "Беловодья".
Заселение Минусинского края приводит к вовлечению в хозяйственный оборот ископаемых богатств гор. Начало этого процесса относится еще к 1740 году, когда вступил в эксплуатацию государственный Лугавский медеплавильный завод. Тогда же на притоке Тубы - Ирбе стал действовать Ирбинский чугуноплавильный и железоделательный завод. Однако примитивная техника, низкая производительность труда, слабый сбыт, обусловленный плохими транспортными связями края, привели к закрытию этих заводов.
В 30-х годах XIX века в Саянах было обнаружено золото. "Золотая лихорадка" вызвала к жизни подсобные промыслы, товарное производство продуктов сельского хозяйства, извоз. В 1867 году уральский купец Кольчугин начал разработку железной руды на реке Абакан ("Абаканская благодать") и построил там же Абаканский завод (Абаза). В Абазе плавили чугун, делали железо, изготовляли для нужд сельского хозяйства и золотодобытчиков лопаты, кирки, подковы, гвозди. Производительность завода была невелика. Он часто менял владельцев, закрывался. Последний раз старый завод работал с 1917 по 1926 год.
В 1914 году Тува была принята под протекторат России. В том же году в центре ее родился город Белоцарск (после революции Хем-Белдир, позднее Кызыл). Тогда же началось строительство первой колесной дороги через Саяны - от Минусинска до Белоцарска, полностью законченное уже в советское время. Усинский тракт был единственной транспортной артерией, связывавшей Туву и Красноярский край, если не считать трудного, действовавшего лишь в короткий период лета водного пути по Енисею, который на первых порах играл главную роль. Только увеличение грузопотока по усовершенствованному Усинскому тракту позволило отказаться от опасного водного пути. В последние годы сооружено еще одно шоссе - Абаза - Ак-Довурак.
Советская власть вовлекает богатства Саян в активный хозяйственный оборот. Геологи открыли в Западном Саяне большие запасы железных и медных руд, золотые россыпи, богатейшие залежи асбеста. В присаянских котловинах найдены пласты каменного угля. Саяны обладают колоссальными энергетическими ресурсами (только Абакан может дать 1,6 миллиона киловатт электроэнергии). В саянской тайге действуют крупные леспромхозы. Строительство новых лесопромышленных комплексов запланировано на ближайшие годы. На озерах Кара-Холь и Большом Буйбинском ведется товарный промысел рыбы. По саянским альпийским и субальпийским лугам - "аянам" - пасется скот совхозов Тувы и Красноярского края. Саянские охотники ведут промысел пушнины.
До последнего времени в силу большой транспортной изолированности горной системы Западного Саяна и прилегающих к нему районов богатства гор не в полной мере служат человеку. Структура орографии левобережного Западного Саяна до сих пор чрезвычайно осложняет развитие внутренних коммуникативных линий. По мере продвижения внутрь гор хребты становятся недоступнее - выше и круче. Имеющиеся тропы пригодны только для людей сильных, выносливых и то с определенным риском.
Железные дороги Новокузнецк - Абакан, Аскиз - Абаза, Абакан - Тайшет, Абакан - Означенное, построенные в последние годы, а также автодорога Абаза - Ак-Довурак открыли в известной степени доступ к саянскому сырью, породили новую саянскую промышленность. Новые транспортные связи сделали возможным строительство самой большой в мире Саяно-Шушенской ГЭС в створе хребтов Джойский и Борус, дали вторую жизнь железорудному комплексу Абазы, который с 1957 г. начал выдавать более 3 миллионов тонн богатой железной руды в год. По дороге Абаза - Ак-Довурак тувинские асбесты пошли к заводам России.
Западный Саян до сих пор остается территорией малонаселенной. Люди селятся главным образом вдоль рек Абакан (до Абазы), Джебаш, Матур, Ус, Оя, Кебеж, Уюк, а также вдоль Усинского и Абазинского автошоссе. Вне дорог расположены только редкие вкрапления поселков (лесоразработки, золотодобыча, охота, метеостанции, геологи-изыскатели). Многие поселки в горах, отмеченные на административных картах Хакасии (1967 год) и Тувы (1966 год), в последние годы закрылись.
Если западная часть Западного Саяна в какой-то мере освоена и осваивается, то восточная все еще находится вне сферы транспортной досягаемости. Тем не менее Саяны, и особенно удобные для жилья саянские предгорья, все активнее используются в хозяйственной деятельности. В планах хозяйственного развития СССР в девятой пятилетке записано: "Приступить к формированию Саянского территориально-производственного комплекса в составе Саянской ГЭС, алюминиевого и вагоностроительного заводов, крупного завода стального литья, предприятий по переработке цветных металлов, предприятий легкой и пищевой промышленности".
В ближайшее время Западные Саяны и прилегающие территории Тувы превратятся в район интенсивного туризма. Его центрами станут Шушенский мемориальный комплекс "Сибирская ссылка В. И. Ленина", Усинский и Тоджинский горно- и водно-туристские комплексы. Из этих центров пройдут по радиальным линиям плановые и самодеятельные туристские маршруты к красотам Саян. И одним из популярнейших станет маршрут по новорожденному горному Саянскому водохранилищу, которое раскинется на высоте около 600 м над уровнем моря.

Абакан - Минусинск - Шушенское - Кызыл

Автомобильное путешествие по "Саянскому кольцу"

вернуться к оглавлению книги
Схема района

Путешествия внутрь Западного Саяна начинаются в Абакане, городе, основанном в 1929 году. Абакан - столица Хакасской Автономной области, растущий промышленный и культурный центр юга Красноярского края. Имеет железнодорожное и воздушное сообщение со многими городами страны. С Красноярском связан шоссейной дорогой и водным путем по Красноярскому водохранилищу.
В Абакане есть весь комплекс культурных учреждений современного города. В Абаканском краеведческом музее - уникальные экспонаты хакасской истории.
Автобусы на Кызыл, мощные комфортабельные дизели, уходят по Усинскому тракту несколько раз в сутки с Абаканского железнодорожного вокзала. Шоссе пересекает по новым мостам реки Абакан и Енисей, тянется по всхолмленной степи на юг. Слева от дороги остается Минусинск, который непременно нужно посетить туристам.
Пройдет несколько лет, и не узнать будет старого Минусинска. Из деревянного городка он превратится в город современных жилых кварталов. Одно останется в Минусинске от старого - его превосходный музей, основанный в 1877 году Н. М. Мартьяновым. Это первый краеведческий музей Красноярского края и, пожалуй, один из первых по сибирскую сторону Урала. "Минусинский музей, - писали участники Международного геологического конгресса 1937 года, - может составить славу любой европейской столицы". В музее неоднократно бывал во время Шушенской ссылки В. И. Ленин. Он часто пользовался книгами библиотеки музея.
Много народу прошло в XIX - начале XX века через Минусинскую ссылку - декабристы и петрашевцы, народники и большевики. Помнит Минусинск, помнят минусинские села множество славных и скорбных историй.
От Минусинска шоссе идет на юг. Сухая степь перемежается большими площадями хлебов. С невысоких холмов, грядами пересекающих дорогу, подходят к ней низенькие сосновые боры. В стороне остается лечебное Тагарское озеро, давшее название первой культуре железа на территории Красноярского края.
Впереди спряталось от ветров в складку между холмами село Знаменка. Когда-то тут были стекольный завод, паровая мельница "Абакан", а ныне работает спиртозавод.
Дорога поднялась на очередную гряду; впереди, далеко на юге, призрачно засинели Саяны. Внизу речка Оя, а за мостом через нее указатель зовет направо: "Шушенское 12 км".
Да, это знаменитое Шушенское, в котором В. И. Ленин провел три года ссылки. Сейчас здесь мемориальный музей-заповедник "Сибирская ссылка В. И. Ленина". Шушенское связано автобусами с Минусинском и Абаканом, с Ермаковским и Саянской ГЭС. Летом сюда можно попасть из Минусинска на теплоходе. Воздушные линии соединяют Шушенское с Абаканом и Красноярском.
От села Казанцево, места отворота шоссе на Шушенское, Усинский тракт поворачивает на юго-восток по долине реки Оя. За селом Жеблахты уже чувствуется тайга. То яркий таежный луг, то остаток старого леса вдруг напомнят о недавнем времени, когда человек еще не вырубил этих лесов.
Ермаковское - одно из крупнейших сел Красноярского края. Здесь жил в ссылке марксист А. А. Ванеев, на квартире которого в августе 1899 года был подписан 17 ссыльными марксистами во главе с В. И. Лениным "Протест российских социал-демократов", направленный против экономистов. В Ермаковском бывал и В. И. Ленин. По его заказу была выполнена на Абаканском заводе плита на могилу Ванеева, умершего в Ермаковском от туберкулеза.
За Ермаковским шоссе покидает долину Ои и, пересекая плоское междуречье, уходит в долину Кебежа. Позади остаются Ермаковский пенькозавод, совхоз им. Щетинкина, селения Салба, Верхний Кебеж, Григорьевка. В Григорьевке - автозаправочная станция, столовая. Отсюда в хорошую погоду на юго-востоке видны острые гранитные пики Ергаков.
За Григорьевкой характер рельефа и растительности постепенно меняются. Березы в долинах уступают место елям и пихтам, холмы становятся круче.
Промелькнули село Черная Речка, Танзыбейский леспромхоз, почти сросшийся с ним поселок Кебеж и последняя деревня котловины Веселая Поляна. В ней располагается управление охотничьего хозяйства Правобережного Саяна, где нужно зарегистрировать разрешение на отстрел дичи.
За Веселой Поляной шоссе уходит в тайгу. Горы подступили вплотную. С крутых склонов сбегают вихрастые кедры. Дорога петляет, следуя прихотливому течению горной речушки. Светлые ручейки поблескивают быстрыми струями. В 20 км от Веселой Поляны шоссе крутыми петлями серпантина поползло на первый саянский перевальный хребет в 170 км от Абакана Кулумыс. На одной из петель дороги приютилось несколько домиков - станция Кулумыс. Почти на 2 км над уровнем моря поднимается дорога. А впереди перевал за перевалом. За Кулумысом следует хребет Амбук с пологой вершиной того же названия (1896 м), за Амбуком - Ойский. Между Амбуком и Ойским хребтом в самом верхнем течении реки Малая Оя расположена одноименная станция. Малая Оя - конечная станция для тех, кто намерен провести отпуск в "Каменном городе".
"Каменный город" - гряда вершинных гранитных останцов выветривания - причудливых скал самой разнообразной формы, напоминающих застывшие фигуры людей, животных, разрушенные дворцы и замки. Горное солнце, голубое небо, горный воздух, тайга, беспредельные дали и беспредельный покой нетронутой природы - лечебные факторы в таком отпуске, доступном даже малоподготовленным туристам.
За Ойским хребтом в начале подъема к станции Оленья Речка со склона Буйбинского перевала открывается вид на Ергаки. Красивая картина: зелень тайги, светлая зелень белков, яркие пятна снега, синева неба и далекие голубые пики. На Оленьей Речке - половина пути от Абакана до Кызыла. Здесь середина Саяна. Отсюда пути во все концы: на Ойское озеро, к хребту Ергаки, в цирки Араданского хребта, на реку Казырсук, а по ней хоть до Большого порога на Енисее. За Оленьей Речкой спуск в долину реки Нижняя Буйба, длинный, до самого Уса.
За Буйбинским перевалом на первом мосту через Нижнюю Буйбу (это место называют "Тармазаковским" мостом в память о погибшем тут шофере) можно сойти тем, кто направляется в Ергаки или к Буйбинским озерам. Впрочем, можно сойти и дальше, у станции Буйба.
От Буйбинского перевала шоссе спускается в ущелье и бежит по нему вниз, перескакивая с одного берега Буйбы на другой. У Буйбинского метеопоста оно выходит в долину реки Ус, давшей название тракту. От устья Нижней Буйбы байдарочники могут начать плавание по Усу и далее по Енисею к Большому порогу, к Саяно-Шушенской ГЭС, к Шушенскому и Минусинску. От устья Нижней Буйбы тропа по левому берегу Уса ведет к Черному озеру, из которого берет начало Ус. От Черного озера можно уйти на реки Хут и Амыл.
У устья Буйбы шоссе пересекает эту реку и идет по ущелью Уса вниз к поселку Арадан. Слева и справа горы вплотную подступают к реке. Некоторые вершины уходят вверх на 1 км над дном долины. Только узкая терраса между рекой и горами дает место дороге. Скальные утесы повисают над рекой, на узкой пойме между скальными прижимами растут громадные ели с вкраплениями ольхи и березы. Между деревьями ягодные кустарники - жимолость, голубика, смородина. По сплошным перекатам Уса редкие всплески хариуса.
Поселок Арадан был базой строительства дороги. Теперь тут автозаправочная станция, ремонтный пункт, столовая, клуб, школа-интернат, метеостанция, опытная станция Красноярского института леса.
Из Арадана по реке Тихая, левому притоку Уса, уходит зимний лыжный маршрут на Куртушибинский хребет и к истокам Уса. Этим путем можно воспользоваться и летом. Он легче и короче, чем по Усу.
За Араданом шоссе через 21 км приводит к станции Медвежья, пересекая по пути два правых притока Уса - Араданку и Иосифовку (Оськину речку, Оськин ключ), берущие начало в карах Араданского хребта.
Почти 300 км осталось позади. Шоссе бежит по левому берегу Уса. Впереди показался мост через речку. Справа круто падает в Ус отвесная стена утеса "Сахарная голова". В июле 1919 года авангард отступавшей в Туву партизанской армии А. Кравченко и П. Щетинкина натолкнулся у здешнего парома на кулацко-казачью засаду. Партизаны вышли по хребтам в тыл казачьей засады. Удар с тыла Тальского полка А. Марченко ошеломил усинских кулаков, засада была смята и сброшена в быстрые воды Уса. Путь на Туву оказался открытым.
Перед станцией Иджим в пейзаж тайги вторглись сосны. Над поселком высятся скалы, скалы прижимают дорогу к реке. Тайга, и Ус, и горы - все становится по-новому красивым. Тут, как и по всему тракту в Саянах, полно зверя. Медведь здесь совсем не редкость. За станцией Иджим шоссе прощается с Усом. По левой стороне реки уходит в Усинскую котловину, к селу Верхнеусинское, проселочная дорога, а шоссе медленно поднимается к границе Тувы на Куртушибинский хребет. Примерно в 20 км от Усинской развилки еще одна достопримечательность Саянских гор - большой маралий загон Усинского маралсовхоза. Маралов много, и, если набраться терпения, можно сфотографировать этого гордого зверя.
От загона до станции Саяны (раньше Пограничная) - с десяток километров, а за станцией на перевале граница - Тува. С перевала со странным названием Нолевка открывается вид на синеющие дали Туран-Уюкской котловины. Первый город котловины - Туран, центр района. В городе - АЗС, столовые, магазины, гостиница.
А дальше Уюк - село на реке того же названия. В Уюке памйтник Н. Крюкову и С. Беспалову - героям революций в Засаянье.
Впереди снова горы - Уюкский хребет, Восточный отрог Куртушибинского хребта, соединяющий Саяны с хребтом Академика Обручева. Дорога входит в ущелье и петлями ползет вверх на последний перевал дороги - Веселый. На перевале станция Тайга, окруженная кедровым лесом, а за перевалом последняя станция - Сестерлиг. Дорога бежит вниз вдоль реки Сестерлиг в Кызыл - центр Азии. Именно отсюда можно начать поход по Енисею вниз до Минусинска.
Кызыл - столица Советской Тувы - стоит на левом берегу Верхнего Енисея (Улуг-Хем - Великая река) при слиянии Большого (Бий-Хем) и Малого (Ка-Хем) Енисеев. Кызыл - молодой современный город с населением около 50 тысяч человек. Есть педагогический институт, театр с двумя труппами - тувинской и русской, несколько техникумов, Тувинский институт языка, литературы и истории, краеведческий музей.
В Кызыле на левом берегу Улуг-Хема возвышается символический обелиск - "Центр Азии". От него открывается живописная картина центра Азиатского материка - бурный Улуг-Хем, над ним сглаженная гора Тегетаг (Тоге), а еще дальше и выше громадные лиловые гольцы. Над северным горизонтом синеет Уюкский хребет. Недалеко от обелиска сливаются Бий-Хем и Ка-Хем. Над стрелкой рек высится гора Виланы.
Кызыл связан авиалиниями со всеми районами Тувы. Есть также прямые авиарейсы на Красноярск, Абакан, Новосибирск. Вверх по Ка-Хему ходит пассажирский теплоход "Заря", а вверх по Бий-Хему - грузовые суда-буксиры. От Кызыльского автовокзала ежедневно отправляются автобусы во многие населенные пункты республики.
Новая дорога на Абакан идет из Кызыла вдоль левого берега Енисея на запад, пересекая сухие степи Тувинской котловины.
В 32 км от Кызыла дорога спускается в узенькую долину реки Элегест, левого притока Енисея. На поселок Усть-Элегест надвинулся слева крутой обрыв, вырезанный Енисеем в незапамятные времена. Горы двух бортов реки сошлись, стиснув плоскую террасу. Дорога то взбегает на седловины холмов, то вновь спускается в енисейскую долину. По сухой красной щебнистой почве - сухие желтые травы. Над степью, над дорогой парит сокол-балобан, высматривая добычу.
Холмы сильно выветрены, многие увенчаны островерхими каменными останцами. По камням - накипные лишайники то красного, то салатового цвета. Кусты караганника разбросало по степи, будто зеленые овцы пасутся.
На 100-м километре от Кызыла встал над левым берегом Улуг-Хема седой трехглавый Хайыракан (Хаеркан): две крайние вершины - белые, а третья, средняя, - темно-зеленая от застарелой сухой травы. Сюда к известнякам Хайыракана, затопив Шагонарскую степь, подойдут после завершения строительства Саяно-Шушенской ГЭС воды нового Саянского моря. Город Шагонар и Ак-Довуракское шоссе вынуждены будут перебраться повыше, на холмы левого берега. А пока шоссе обогнуло Хайыракан, перескочило через низкий перевал и вылетело на дно будущего моря - Шагонарскую равнину. Город Шагонар лежит на 124-м километре от Кызыла. По ту сторону Уюкский хребет вплотную подошел к реке, поднялся над ней высокой стеной, разрезанной сверху древними разрушенными карами. Из-за гребня гор выглядывает тайга северных склонов Уюка.
На 146-м километре дорога пересекает село Чаа-Холь, еще через 3 км вправо сворачивает проселок на село Урбюн. От Урбюна Енисей течет к северу и покидает дорогу. За рекой Чаа-Холь - половина пути до Ак-Довурака. Дорога медленно поднимается вверх по древней высохшей долине. Только на 185-м километре - у поселка Ак-Хем появляются первые чахлые, иссушенные горячими ветрами деревья: сначала одинокие лиственницы, потом рощицы.
Дорога круто поползла вверх к перевалу в долину реки Чадан. Вершина перевала находится на 194-м километре на высоте 1458 м. За перевалом лес кончается. То там, то тут видны пастушьи юрты, ходит скот.
Город Чадан лежит в широкой плоской долине Чадана. На севере видна долина реки Хемчик, а за ней высокий Хемчикский хребет с гольцовыми вершинами.
В Чадане есть АЗС, столовая. За Чаданом дорога то взбирается на невысокие перевалы между долинами правых притоков Хемчика, то спускается в долины. На 238-м километре - вершина первого перевала, на 251-м - река Шеми, через 4 км - новый перевал, а на
263-м - река Чиргакы. Река Аянгаты (289-й километр) - последняя перед поселком Кызыл-Мажалык. Отсюда до Ак-Довурака всего 5 км. Между этими селениями течет Хемчик.
Долина Хемчика достигает ширины 6 - 10 км. Кое-где поднимаются над ее ровным дном каменные останцы. Три таких горки окружают Кызыл-Мажалык. Южный горизонт - три цепи гор, одна выше другой. Недалеко за Хемчиком встает первая гряда холмов, за ней - более высокая цепь предгорий; над второй грядой высятся синие далекие вершины хребтов - Шапшала, Цаган-Шибэту и Западного Танну-Ола. Почти все они сверкают белыми мазками снежников. На западе-северо-западе виден голец Бай-Тайга (3129 м) с большими массивами снега. Всю северную часть горизонта занимают горы левого борта долины Хемчика. Степь, голые горы. Только вдоль реки тянутся неширокие тополевые рощи. Над небольшим поселком Ак-Довурак дымят трубы комбината "Тува-асбест".
В Кызыл-Мажалыке и Ак-Довураке есть гостиницы, АЗС, магазины, столовые, кафе.
От Ак-Довурака до Абазы, лежащей уже по северную сторону Западного Саяна, 245 км. Путь на север начинается между Ак-Довураком и Кызыл-Мажалыком. Сразу же от поворота - пологий подъем, а через 10 км спуск в широкую степную долину небольшой речки Эдегей. Шоссе, прямое как стрела, пересекает плоскую долину, окруженную невысокими, сильноизрезанными горами. На 18-м километре дорога снова плавно полезла вверх и на 25-м, перевалив горы, спустилась к реке Алаш. Долина реки крутобортна, очень красива. По узкой террасе разбросаны одинокие лавролистные тополя, кустики караганника и астрагала. В русле - большие окатанные валуны, через которые переливается река.
За Алашем шоссе несколько километров бежит по левому берегу реки, потом круто взбирается на короткий, но тяжелый Акский перевал. Вершина его лежит на 35-м километре. С подъема хорошо смотрится ущелье Алаша, убегающее на запад. По нему уходит путь к синим вершинам северного Шапшала, к озеру Кара-Холь.
С Акского перевала виден овеществленный героизм строителей трудной трассы. Кажется невероятным, что по временной дороге, виднеющейся то справа, то слева от шоссе, могли ходить машины: настолько она крута и опасна. Еще и сейчас Акский перевал лавиноопасен.
На 37-м километре шоссе спускается к Ак-Сугу. Узкая пойма и терраса поросли тополями вперемежку с лиственницами. Лес разрежен веселыми полянами. На многих полянах стоят круглые тувинские юрты, горят костры, пасутся овцы, козы, яки-сарлыки. Над долиной высятся крутые горы. Они сначала голые, потом на них взбираются лиственницы. Лес становится гуще, постепенно превращается в светлую тайгу. с багульником, кипреем, курильским кустарниковым чаем, жимолостью, голубикой. Дорога круто поднимается, и так же круто падает навстречу белая вода Ак-Суга. Впадают в реку целых три реки Ак-Ой: просто Ак-Ой, Алды-Ак-Ой, Устю-Ак-Ой. Шоссе бежит по правому берегу, потом на 62-м километре по мосту переходит на левый, еще раз прыгает с берега на берег и на 76-м приходит в поселок строителей дороги - Передовая (Ак-Суг). Здесь АЗС, столовая, магазин. Отсюда можно по долине правого притока Ак-Суга выйти к подножию гольца Кызыл-Тайга.
Западно-Саянский перевал находится на 100-м километре и лежит на высоте более 2200 м, в зоне горных тундр. Справа и слева над ним поднимаются гольцы с пятнами снега. При подъеме на перевал со стороны Тувы в одном из распадков виден на высоте голец Мунгаш-Куль (2826 м), в восточных карах которого лежат истоки Кантегира. Далеко на западе - гольцы Каратоша. На севере внизу вьется заболоченная долина верховьев реки Большой Он.
С перевала дорога быстро спускается к Большому Ону и через несколько километров входит в кедровую тайгу. Отсюда идет на запад в седловину тропа на Курукульский перевал и далее на реки Она, Каратош или на озеро Кара-Холь.
Шоссе пересекает Большой Он в самых верховьях и по его левому берегу приходит в поселок Большой Он (АЗС, столовая, магазин). Поселок лежит на слиянии Оны и Большого Она; несколько выше справа в Большой Он впадает Малый Он, по которому уходит лучшая тропа на Кантегир.
Село Кубайка, лежащее в устье реки Анзас, не видно с дороги, которая несколько раз пересекла реку Она. У Кубайки на 188-м километре шоссе покидает Ону и поднимается на Ангольский перевал в долину реки Карасибо. От вершины перевала до города Абаза остается 40 км. Через 15 км спуска вновь начинается трудный 10-километровый подъем на последний перевал дороги - Канжульский, или Ханджульский, - по крутым петлям серпантина. Дорога делает 6 - 7 витков, из них 4 крутых. С вершины перевала открывается панорама Западного Саяна, гольцы Джебашского хребта, далеко на востоке угадывается долина Енисея.
От вершины перевала до Абазы 15 км спуска. Абаза лежит на террасах и пойме Абакана среди гор, покрытых густой, пышной чернотаежной растительностью. Тайга вокруг Абазы удивительная: кедрово-сосновый бор с мягкой травой между деревьями, на отвесных скалах Заречной Абазы растет багульник с белыми цветами.
Абаза - конечный путь многих туристских маршрутов. Она связана с Абаканом автобусом, железной дорогой, авиалинией. От Абазы до Абакана около 200 км по шоссе и один небольшой перевал на село Таштып. На шоссе много поселков, движение интенсивное.
Все "Саянское кольцо" имеет длину свыше 1200 км. Совершая путешествие, следует посетить озера центральной Тувы Чагытай, Дус-Холь, Хадын.

Кызыл - Минусинск

К содержанию
Схема района

В Кызыле начинается водный поход вниз по Улуг-Хему сквозь тувинские сухие степи верхних плесов с тополевыми галерными лесами вдоль берега, с высокими пустынными холмами, сквозь сотни островов в русле в узкие ущелья Саянского коридора, через шиверы и пороги к Саяно-Шушенской ГЭС, Шушенскому и Минусинску.
Дик и суров Енисей на участке Саянского каньона. Он требует от туриста хорошей физической подготовки, опыта хождения по горным рекам и мужества. Тут надо рассчитывать только на свои силы и умение.
От Кызыла до Минусинска по Енисею почти 600 км. Если в среднем проходить за день 60 км, все расстояние можно пройти за 10 дней. Следует прибавить 2 - 4 дня на дневки и радиальные выходы на скальные борта Енисея и в Шушенское. В Кызыле и окрестностях нельзя построить деревянный плот из-за отсутствия леса. Трудно также купить здесь лодку. Поэтому лучше всего плыть на привезенных с собой резиновом плоту, резиновых лодках-понтонах, байдарках.
От Кызыла до устья Хемчика (185 км) Улуг-Хем течет по центральной котловине Тувы, всхолмленной по правобережью отрогами Уюкского и Куртушибинского хребтов, а по левобережью отрогами Западного и Восточного Танну-Ола. Общее направление течения - на запад. Кызыл и устье Хемчика лежат на одной параллели. Река изрезала пойму многочисленными островами. Первая группа их начинается уже в 10 - 15 км от Кызыла - в конце Верхне-Ирбекского перевала. Правильный путь в этом лабиринте поможет найти сохранившаяся ходовая обстановка, с обозначениями которой надо ознакомиться заранее по справочникам. Знание сигналов обстановки поможет разобраться в фарватере.
В 33 км от стрелки Бий-Хема и Ка-Хема в Улуг-Хем впадает длинная река Элегест, в устье которой расположен поселок Усть-Элегест. За Элегестом слева раскинулась сухая Байбулунская степь. Здесь Улуг-Хем опять вступает в лабиринт островов. За поселком Сыпучий (62 км), в 3 км ниже, поднимается над рекой невысокая гора Кызыл-Джилан справа по течению. За ней, на 72-м километре от Кызыла,- поселок Байнгол (Баян-Кол), ниже которого Улуг-Хем снова делится на множество рукавов. После переката "Сорок Енисеев" перед горой Инитал (правый берег) река почти на 10 км входит в одно русло. Дальше снова сеть рукавов, - и вот над низкими зелеными островами поднимаются почти на 500 м белые скалы Хайыракана (см. стр. 35). До Шагонара остается 20 км. Шагонар легко пройти мимо, не заметив, - такое обилие островов рассыпалось по руслу на 4 - 6 км от одного коренного берега до другого. Сюда, к Шагонару и Хайыракану, подойдет вода будущего Саянского водохранилища и затопит все пороги и шиверы Саянского коридора.
Справа все ближе подбираются к реке горы. Иногда с перекатов открывается вид на Куртушибинский голец Беделиг (2492 м). Мимо проплывают последние тувинские села Эйлиг-Хем, Чаа-Холь, Урбюн. Ниже Чаа-Холя горы подходят к реке вплотную. Они иссушены степными ветрами и горячим солнцем, едва прикрыты скудной растительностью. За Нижне-Коровейским перевалом (в 170 км от Кызыла) Улуг-Хем входит в южные ворота Саянского коридора. Скалы стиснули реку до 70 - 80 м. В русле появляются камни - первые шиверы Саяна: Чинге, Нижне-Чингинская, - а за ними вырывается из скал левый приток - Хемчик. От устья Хемчика река носит уже название Енисей.
Против устья Хемчика, в Хемчикской шивере, два подводных камня гонят волну по реке, - будьте внимательны!
Отсюда начинается второй участок пути - по Саянскому коридору. Длина его от устья Хемчика и до села Означенное 280 км. И все это расстояние Енисей течет одним руслом, образуя острова только ниже впадения Уса, выше Пашкиной речки и еще в двух-трех местах. По большой воде нужно заранее спланировать места ночевок, потому что иногда на протяжении десятков километров невозможно причалить к берегу. При выборе места ночлега следует подумать о том, что вода в любое время лета может подняться за ночь и затопить палатку, унести плохо привязанный плот, вытащенную на берег лодку.
Шиверы Саянского коридора представляют собой перекаты с быстрым течением, подводными камнями в русле, поднимающими большую волну, крутыми водоворотами и воронками. И все-таки шиверы особой опасности не представляют, кроме некоторых, например Тепсельской, Коротенькой и шиверы ниже реки Карынсук.
Опасны пороги. Надо предварительно осмотреть порог, соразмерить его со своим умением и силами и при необходимости обнести. Особенно это касается Большого порога. При осмотре следует учесть, что глаз несколько обманывается в оценке размеров, как правило, в сторону уменьшения: волны кажутся ниже, камни - меньше.
Весь Саянский коридор - сплошной перекат со средней скоростью течения 10 - 15 км/час, в зависимости от уровня воды в реке.
У Хемчика река течет прямо на север, потом поворачивает на запад, принимает слева первый саянский ручей Ыр-Сайлык, а справа - Большой Шугур. За поворотом вправо идет вторая шивера - Сарыг-Кайа с большим количеством подводных камней.
На 203-м километре справа падает с горы ручей Кургол, а перед ним - Кургольская шивера. За ней сразу же следует Ургуньская шивера, а дальше шивера у Каменного острова с сужениями до 100 м, с глубиной до 24 м. За Каменным островом на протяжении 12 км русло довольно спокойно. С гор круто падают в реку ручьи и речки: слева за Каменным островом ручей Малый Калбак-Мыис, река Иргыр, сверкающий водопадом Калбак-Мыис; справа перед вторым Калбаком впадает река Хазыннах.
На 218-м километре Енисей сужается от 200 до 80 м. Начинается несложная Терекская шивера, кончающаяся у устья реки Кемь-Терек, чтобы уступить место Долгой шивере (почти 5 км). В конце ее Енисей сжат горами до 60 м. Впрочем, это уже начало шиверы Большие Уры против устья реки того же названия.
За Большими Урами первый порог Саяна - Староверский. До него от Кызыла 226 км. Особенности порога: сильное течение, большая волна, несколько больший перепад высот, узость. Спокойнее под правым берегом. Ниже порога - устье левого притока Малые Уры и одноименная шивера, за ней ниже утеса Белый Камень (справа) и ручья Аданарт (справа), против утеса Кызыл-Кызар, небольшая шивера Аданарт (235-й километр). Слева по глубокому ущелью впадает довольно крупная речка Узунсук. Ночевка в таких ущельях особенно опасна из-за неожиданных волновых паводков, а в верхней части - из-за камневых потоков и обвалов.
Ниже Узунсука - одноименная шивера. Большим расширением, до 400 м, и мелкой косой у левого берега характеризуется следующая, Нижне-Хонныхская, шивера. За ней после поворота Енисея на восток - Утугузюрская шивера, кончающаяся незначительным расширением долины и реки. В русле в среднюю и малую воду - галечный островок до 300 м в длину и до 100 м в ширину. На правом берегу терраса Кургольского займища (800х300 м).
За островом против террасы камни Шигнетинской шиверы (слева). На 248-м километре слева в Енисей впадает из хорошо разработанной почти 200-метровой долины река Чинге-Хем. Отсюда до устья Уса и поселка Усть-Ус 7 км бесшиверного течения.
В поселке Усть-Ус метеостанция, гидрографический пост, магазин. Поселок маленький, в 15 - 20 домов, и поэтому рассчитывать на Усть-Усинский магазин не следует. Слева горы подступают к Енисею. Они остепнены из-за крутизны, голые сланцевые скалы выходят на поверхность. По сухим крутым распадкам карабкаются вверх сухие кустики караганы. У воды по каменным осыпям вдоль берега - одинокие приземистые сосны.
По правому берегу широкая высокая пойма поросла зеленой травой. За поселком, где пойма сходится с коренным берегом, растет густой сосновый лес. Красивое место, светлое, открытое!
В 2 км ниже поселка, против впадения речки Малая Керема, почти на 1,5 км вытянулся высокий остров с редкими группами деревьев. По средней и малой воде остров лучше обойти слева, по фарватерному ходу.
Вскоре после острова слева круто падает река Сарла, разрезая громадный пласт аллювия. Впереди, справа за распадком Джимальского лога, виднеется Джимовая гора. Именно на ней охотники многократно встречали сибирских горных козлов - "джимов". У Джимовой горы скалы снова берут реку в тиски. Вода бьет в два надводных камня в русле у левого берега, перегораживает волной все течение Енисея. Это - камень Сагаташ и Сагаташская шивера.
За шиверой два ключа впадают прямо друг против друга слева (Чумуртук) и справа (Карахыр). От Сагаташской шиверы течение хотя и быстрое, но безопасное. Скалы с двух сторон сжали реку. Ни поймы, ни террасы нет. Многочисленные ручьи, ключи и речки, впадающие в Енисей то слева, то справа, отложили многометровые слои наносов. Енисей размыл и обнажил их.
Склоны гор круты, иногда вертикально опускаются в реку. По горам виднеются лиственницы, сосны, березы, изредка осины. Названия притоков экзотичны: Майшхар (слева), Карачерим (справа), Улуг-Гарахан (слева), Мадарык (слева), Малгаш-Карасук (справа), Тебе-Карасук (слева), Кызыл-Кайа-Карасук (слева), Хызе (справа). Отдельные броские утесы носят название Кызыл-Кайа - "Пестрый бычок".
Опасная Тепсельская шивера (287 км от Кызыла) дает о себе знать издалека. В привычный рев реки вплетается низкое гудение шиверы. Ее лучше обойти под левым берегом, а у устья реки Тепсель (правый приток) - посередине. Ниже Тепселя Енисей суживается до 70 м, глубина возрастает до 10 м в межень, а в последующем уширении - даже до 16 - 17 м. Круги и водовороты мечутся по всему руслу. Река ревет.
Ниже Тепсельской шиверы слева, в устье реки Кара-Кем, был раньше пост гидрологов из нескольких избушек. Избушки стоят до сих пор, но они уже не заселены. На левой террасе Кара-Кема - хороший сибирский садик, посаженный когда-то гидрологами: черемуха, смородина, малина, костяника. Неожиданный оазис цивилизации в безлюдной тайге. На чести туристов - сохранить этот чудесный лесной уголок. Отсюда по правому борту Кара-Кема можно совершить выход к вершинам левобережного Саянского хребта. До них 20 км подъема. На другой стороне Енисея из березовых рощиц на кручах гор водопадом блестит ключ Крутой.
От устья Кара-Кема до Большого порога 27 км. Хотя в русле часты крупные камни, отмели и косы, а течение по высокой воде мчится со скоростью 12 км/час, особых трудностей до порога нет.
На этом отрезке тюркские названия речек чередуются с русскими: 296-й километр - Таловка (слева), 298-й - Большой Кашканак (справа), 303-й - ключ Снежный (слева), Капкарасук (справа), 309-й - ключ Кулунак (слева), 319-й - Казырсук (справа). Ниже устья Казырсука начинается Большой порог Енисея. Для осмотра порога надо причалить в устье Казырсука к правому берегу, к домам Большепорожского гидропоста, расположенным на террасе Енисея и Казырсука.
Большой порог - сильное скальное сужение на расстоянии 500 - 700 м. В самом узком месте ширина порога 40 - 45 м, хотя еще у Казырсука ширина Енисея доходила до 200 - 250 м. Вся река с ревом рвется в узость, развивая в высокую воду скорость до 10 - 11 м/сек. Первые же камни узости вздымают крупные волны, достигающие максимума несколько ниже выхода из узости на стрежне течения. В зависимости от количества воды в пороге высота волны на стрежне колеблется от 120 см до 2 м и более. Структура порога осложняется тем, что ниже его нет обычного подпорожного плеса, а есть километровая Подпорожная шивера с мощными ходячими волнами, бурно накатывающимися на берег.
Ложе и берега порога сложены крепкими интрузивными породами, рассыпавшимися по правому берегу на отдельные глыбы разной величины.
Для обноса порога хороша тракторная дорога по террасе справа длиной 700 - 800 м. Терраса интересна в ботаническом отношении. Здесь сошлись растения Тувы и Саян, гольцов, степей и тайги: бадан и рододендрон даурский, три вида смородины - черная, красная и "каракан", черника, брусника, голубика, травянистые растения лесной и подгольцовой зон, разнообразные грибы. На террасе водятся ядовитые змеи.
Интересна в туристском отношении река Казырсук, обильная хариусом. По левому берегу ее вверх идет тропа, которая в 8 км от устья сворачивает по левому притоку - Тебельсуку и уходит к вершинам Западного Арадана; по реке Мирской тропа продолжается до Усинска.
От Большого порога до Дедушкина - 7 км быстрого течения. Енисей не смог пробиться прямо на север и бросился между хребтами почти строго на запад. С гор падают в реку многочисленные ручьи и речки. Берега Енисея труднодоступны, почти непроходимы.
Дедушкин порог сравнительно прост. Это 2-километровая шивера с двумя десятками больших подводных камней, создающих волны по всему руслу. К волнам добавляются круговороты, обусловленные донными ямами. Первые камни и волны встречаются справа, но через 100 м появляются волны левого берега. Плыть лучше всего посередине, отбиваясь от волн влево или вправо.
После полукилометрового "плеса" начинается шивера "Слюдянские камни", которая после Дедушкина порога кажется простой.
Интересна следующая шивера - "у Кабачка". Она не сложна, но проходить ее нужно слева от середины реки, потому что вдоль правого берега особенно при средней и малой воде есть встречное течение - "улово", долго не выпускающее плот из своих объятий.
От камня Кабачка (скала правого берега) и шиверы "у Кабачка" до устья реки Голая (4 км) - спокойное течение с глубинами 4 - 6 м. В устье Голой - обитаемая избушка. Отсюда до конца Коротенькой шиверы - один из самых интересных участков водного маршрута по Енисею. Здесь на 30 км сосредоточены 14 шивер и ям. Самая сложная из них последняя - Коротенькая шивера, которая скорее похожа на порог, чем на другие енисейские шиверы, особенно в большую воду.
Первая простая шивера - Голая начинается в устье одноименной реки, после километрового переката переходит в Средне-Гольскую шиверу, а та у устья Малой Голой - в Верхне-Карынсукскую. Против реки Карынсук, впадающей справа, Енисей расширяется на 300 - 400 м, мелеет. В 2 км ниже устья Карынсука против скалы Косое Ребро - Карынсукская шивера. Тут Енисей снова с двух сторон стискивают скалы, и шиверы без интервалов переходят одна в другую: Первая Карынсукская яма, шивера Карынсукских ям, Вторая Карынсукская яма (максимальная глубина около 23 м), Камешинская шивера с большой косой, подступающей к левому берегу. Тем не менее идти в Камешинской шивере надо у самого левого берега, огибая косу (по малой воде - галечный осередок) слева.
От конца Камешинской шиверы до реки Таловка (слева) почти 4 км отдыха, а там еще один каскад ям и шивер: Таловская, две Федосовых ямы, шивера между ними, Гремячкина шивера. В 1 км ниже устья реки Обкол (справа) начинается Коротенькая шивера (около 1 км). В первой своей половине она проходится посредине, а выступающие из воды камни - слева.
За Коротенькой шиверой появляется второй остров Саянского коридора - Кобылий. Обходить его надо слева по шивере Кобылья Спина (местное - Кобыльи Ребра), потому что справа широкий рукав каменист и мелок.
Если от Большого порога до Кобыльего острова Енисей бежал на запад, то от Кобыльего он сворачивает на север, выписывая крутые излучины. Слева из, большой долины впадает Пашкина речка с лесным кордоном у устья, а 10 км спустя, миновав Сиговское займище слева и две несложных Сиговских шиверы, Енисей принимает справа против третьего острова Саянского коридора Большую Березовую речку.
Ниже Березового острова последний сложный участок, начинающийся с глубокой первой Березовой ямы (18 м). За ней следует справа группа камней: Малинин камень (идти у левого берега), вторая Березовая яма (глубина 30 м) и глубокий Березовый порог (23 - 24 м), мелеющий до 2,5 м внизу. Это очень бурная шивера с обилием подводных и надводных камней, с сильно турбулентным течением, одинаково сложная в большую и малую воду. Ширина порога - 150 м сверху и 350 м снизу, - длина - 1,5 км. Проходить его лучше всего в 150 м от левого берега (ближе к берегу на первых 400 м - камни). По правому берегу камни на всем протяжении порога.
От Березового порога (390 км от Кызыла) до Джебашского хребта (Крутой поворот) особых препятствий нет, хотя небольшие шиверки встречаются: Говориха - продолжение Березового, Абдырская (ниже устья правого притока Абдыра с разваливающимися избушками в устье), Мадоржокская (против ключа Мадоржок - слева), Голованьская (у устья реки Головань - слева), Заплатина (на 409-м километре), Таловские камни (перед кордоном на реке Таловка - справа).
В тисках Джебашского хребта и Боруса - еще три шиверы: в Крутом повороте, Буланташинская - ниже одноименного острова, Кантегирские камни (в устье Кантегира). В 5 км ниже Кантегира - простой Джойский порог (в устье левого притока Джоя). Главная опасность - камни в русле и прижим к первой плите Каменного острова (у левого берега). Каменный остров следует обходить у правого берега Енисея; сразу же после прохода второй плиты у левого берега уйти к этому берегу, Ниже Джойского порога строится Саяно-Шушенская ГЭС. Ниже створа ГЭС Енисей сохранит свой характер и после завершения ее строительства.
Из поселка Сизая в Шушенское ходит автобус. Из Майны можно уехать в Абакан.
Можно также продолжить путешествие по воде. В таком случае придется преодолеть еще один порог - Майнинский, в 5 км ниже поселка Сизая. Здесь Енисей расширяется до 1 км, дробится на рукава и сильно мелеет (до 1 м). Ниже порога горы сразу отступают, остаются позади. Степи Минусинской котловины принимают реку в свое лоно. Одно село сменяет другое. Можно затеряться среди лабиринта островов. От первого степного села Означенное до Шушенского - 52 км, целый день пути. Шушенское видно издалека. Его приметы - труба Молочного завода, строительные краны, многоэтажные дома.
У Шушенского лучше всего закончить маршрут по Енисею. Отсюда до Минусинска и Абакана препятствий нет. Единственная опасность - встречные суда. От Шушенского до Минусинска по реке округленно 65 км.
В 15 км ниже Шуши - устье Ои, знакомой нам по автомобильной поездке. В 4 км ниже устья Ои справа возвышается сложенная из разноцветных сланцев Думная гора. Вскоре после села Лугавское поднимается над рекой слева высокий Каменный остров. А там до Минусинска рукой подать. Важно только не пропустить Минусинскую протоку. Почти перед истоком ее расположена станция Минусинск.

По Хемчику

К содержанию
Схема района

Река Хемчик и ее бассейн интересны для туристов, хотя только в нижнем течении расположены в системе гор Западного Саяна. На рассмотрении туристских возможностей Хемчика следует остановиться более подробно, так как в литературе об этой реке или не говорится совсем, или ей уделяется всего несколько строк.
Рельеф основной части бассейна Хемчика, особенно по границе, представляет собой красивые высокогорные ландшафты, сильно изрезанные ледниковыми карами и трогами, эрозионными ущельями рек, глубокими падями временных водотоков, высокими пиками, уходящими своими вершинами на 3 - 3,5 км выше уровня мирового океана. Только в средней части бассейна, местах древнейшего обитания человека, к реке подступает степь на широких долинах, окантованных холмами и сопками со сглаженными очертаниями.
Река Хемчик начинается в средней части хребта Козер (системы Шапшальского хребта) из глубокой котловины с отвесными стенами, с ледником в ее верхней части у водораздела 2380 м, а также с несколькими моренно-подпрудными озерами, расположенными пятью ярусами одно над другим. Во многих затененных местах котловины все лето лежат снежники, иногда имеющие фирновый характер. Между озерами типичная растительность гольцовой зоны на перекрытых щебнистыми осыпями курумах интрузивных пород. Вытекая из котловины, река попадает в ущелье с крутыми, иногда отвесными склонами у истока. На протяжении более 100 км Хемчик представляет собой каменисто-галечную шиверу с крутым падением и редкими скальными прижимами. Иногда каменистые пороги преграждают реку. Ниже устья первого правого притока Кара-Адыра, перед левым притоком - рекой Шагпай Хемчик попадает на заболоченную пойму, круто извивается, носит на протяжении нескольких километров равнинный характер.
Уже в 15 км ниже истока Хемчик расширяется до 25 м, приобретает глубину больше 1 м и среднюю скорость около 3 м/сек. От истоков реки до устья Кара-Адыра и ниже есть несколько водопадных порогов с крупными валунами. Водопадный каскад длиной около 1,5 км находится в 23 км ниже истока. Водопадные пороги с крупными валунами и наносником встречаются между правыми притоками - Чоон-Хемом и Чинге-Хемом.
От устья Чинге-Хема или от Чиндозана (Чиндозын), что в 15 - 20 км выше села Бай-Тал, возможен сплав, хотя в реке все еще преобладают шиверы и косые перекаты с крупными камнями. От Чиндозана до устья Хемчика остается еще больше 260 км.
В верхней части долины, на террасах ниже 2000 м, появляется смешанный лес, имеющий угнетенные формы деревьев до 8 - 12 м высоты. Часто встречаются цепкие заросли карликовой березки и караганы. Скоро лес по террасам исчезает, только редкие кусты маячат по склонам да по берегу высятся тополя.
Уже в 20 км от истока лес исчезает совсем, лишь глубокие влажные тальвеги поросли узкими полосами рощиц. Склоны гор покрыты пятнами мха, а между пятнами - голые глинистые сланцы, песчаники и известняки, прорванные острыми ребрами гранита, гнейса, габбро.
Туристское "судовождение" возможно по средней воде от Бай-Тала, расположенного в 14 км юго-западнее районного центра Бай-Тайгинского района села Тэли, связанного регулярным автобусным и воздушным сообщением с Кызыл-Мажалыком и Кызылом.
Вязка плота, даже резинового, сильно затруднена из-за отсутствия леса, поэтому лучше всего плыть на резиновых лодках и байдарках.
Сразу же ниже Бай-Тала горы расступаются. Долина Хемчика, сливаясь с долинами притоков Улуг-Оруга (слева), Барлыка и Большой Аянгаты (справа), образует степную Хемчикскую котловину, по которой совсем по-степному извивается река, часто прокладывая новое русло.
Почти до устья Барлыка шиверы и перекаты затрудняют плавание. Шиверы все еще заставлены крупными валунами. На перекатах, косо режущих реку, отмели только на 50 см покрыты водой. От села Тэли камни в русле кончаются, зато на плесах попадаются топляки и карчи, появляется много островов, кос и осередков. Иногда река огибает каменные останцы, длина которых колеблется от 50 м до 8 км, а ширина - от 50 м до 2 - 2,5 км. Высота таких образований - от 20 до 200 м. Самый крупный останец - "горы Тэли" - обусловил 10-километровую Тэльскую излучину. По берегам - скудные тополевые рощицы и одинокие тополя, по степи - бедное степное разнотравье. Реки Улуг-Оруг, берущая начало на северных склонах горы Менгулек, и Барлык, рождающаяся в распадках высоких гор южных хребтов Цаган-Шибэту и Западного Танну-Ола, в период поливов почти не доходят до Хемчика: их воды разбирают на орошение.
До поселка Кызыл-Мажалык, центра Барун-Хемчикского района, в реке дважды встречаются 7-километровые плесы. На сливах перекатов (длина их колеблется от 200 м до 6 км) стоячие волны достигают высоты 50 см.
У Кызыл-Мажалыка, где в последние годы возник большой промышленный комплекс, кончается новая дорога из Абакана по левобережному Саяну. Отсюда можно улететь самолетом в Абакан и Красноярск.
За устьем реки Хонделен долина Хемчика тянется прямой линией с юго-запада на северо-восток до села Йиме, ниже притока Алды-Ишкин. Низкая пойма реки пересечена старицами, канавами, у бортов долины - иногда заболочена, у реки - сухая. По берегам, по островам, достигающим нескольких километров в длину, растут тополь, береза, ольха, облепиха, карагана. Поляны поросли густым луговым разнотравьем. На редких холмах в долине - останцы обтекания, на сопках бортов долины - растительность полупустынного типа с редкими кустиками караганника.
Русло Хемчика извилистое, с крутыми петлями излучин, длинными плесами, островами и косами. Ширина реки - от 25 до 400 м, но в основном - 50 - 80 м. Глубины колеблются от 50 см на перекатах до 2 м на плесах. Скорость - в среднем около 2 м/сек, в шиверах со стоячими волнами (до 60 см) - 4 м/сек, на плесах - около 2 км/час.
До села Йиме Хемчик принимает свои главные притоки: Алаш (слева), Чиргакы (справа), Шеми (справа), Ак-Суг (слева) и одновременно с ним Улуг-Хондергей (справа), Устю-Ишкин (слева) и Чадан (справа). У поселка Ишкин в Хемчик впадает предпоследний большой приток - Алды-Ишкин.
На всем пространстве от Бай-Тала до Йиме регулярно встречаются деревни, села, поселки. Из поселка Сут-Холь ходит автобус в город Чадан.
От Йиме до Енисея - всего 72 км. Это самые трудные километры Хемчика, требующие опыта хождения по горным рекам. Лучший транспорт тут - грузоподъемные резиновые лодки или резиновый плот.
Йиме - последняя деревушка, следующая только в устье Уса (если идти до Шушенского).
За Йиме Хемчик входит в горы Хемчикского хребта. Долина реки резко сужается, склоны быстро лезут вверх, становятся круче, поднимаются на целый километр в 5 - 10 км ниже Хемчикского порога. Они сильно расчленены глубокими ущельями, разделенными острыми узкими гребнями. По обоим берегам появляются скальные обнажения, крупные каменные осыпи, щебень, галька, песок, на которых умудрились закрепиться скудные травы и черные кустики караганы.
Река бьется в каменных тисках, сильно извивается в скалах, делая подчас (ниже реки Шом-Шум) обратные петли. Каменные борта долины сходятся иногда на несколько десятков метров, образуя узкие каньоны с отвесными стенами. Наименьшая ширина каньона (30 м) находится в 6 км перед Хемчикским порогом или в 7,5 км ниже устья Шом-Шума. Максимальная ширина долины - 800 м. Там, где долина расширяется, появляются острова. Самый большой из них начинается в 1 - 1,5 км ниже Йиме и достигает длины 2 км при ширине 500 м. На островах растут кустарники, редкий смешанный лес. В долине изредка попадаются короткие отрезки поймы.
До речки Терек-Таг в русле Хемчика перекаты и плесы чередуются в некоторой последовательности. Вскоре ниже Терек-Тага начинаются сплошные шиверы, иногда похожие на пороги. В шиверах, изобилующих подводными и надводными камнями, в большинстве случаев есть "желоб стока", по которому движется стрежневая струя воды. На шиверах нередки стоячие волны с максимальной высотой до 1,5 м.
В 13 - 14 км ниже реки Шом-Шум (левого притока) и в 6 км ниже 30-метрового каньона главное препятствие на Хемчике - Хемчикский порог, образовавшийся в крутом правом повороте реки. Прижим, таким образом, идет к левому берегу, под которым в русло, вероятно, многократно обрушивались крепкие породы с утеса. Каменная осыпь вдоль левого берега образовала подпруду, обусловившую участок плеса перед порогом. Поток рвется вдоль правого берега и грубых камней левого берега, сжимающих реку, и образует волны почти двухметровой высоты. Длина всего порога с подпорожной шиверой - 550 м, средняя ширина - 40 м, падение - меньше 3 м. Скорости по средней воде - больше 6 м/сек. Расположенные в русле подводные и надводные камни затрудняют прохождение.
От порога до Енисея - еще 30 км шивер и перекатов, из которых последние 13 км - каньон.
В Енисей Хемчик впадает при средней и малой воде одним руслом у правого коренного берега, вынося в среднем около 150 м3/сек мутной воды, богатой взвешенными частицами.
Для Хемчика характерны резкие подъемы воды летом, особенно в июле - августе, что нужно постоянно иметь в виду при устройстве ночлегов.
Интересна и река Алаш, левый приток Хемчика. Плавание по ней начинается от моста через Алаш на дороге Абаза - Ак-Довурак. Между мостом и устьем есть два довольно сложных порога и несколько шивер. Алаш судоходен только по большой воде в конце мая - июне.

По реке Ус

К содержанию
Схема района

Сплав по этому правому притоку Енисея на байдарках, резиновых плотах и резиновых лодках возможен от устья Нижней Буйбы (правого притока Уса), по которой Усинский тракт выходит от Буйбинского перевала в долину Уса. Маршрут по Усу имеет среднюю сложность (главные препятствия расположены на Енисее и уже описаны), интересен в познавательном отношении, красив, экзотичен и требует немалой подготовки.
Ус берет начало из карового Черного озера на северо-восточной оконечности Куртушибинского хребта. Озеро и его окрестности - самостоятельный объект туристских походов. Выпадая из озера, река круто спускается вниз, делая большой разворот с севера на юг. По верхнему течению Уса даже пеший путь сильно затруднен многочисленными курумами, в которых река подчас совершенно исчезает, крутыми подъемами, ущельями, болотами, буреломом и главное - отсутствием троп. К Черному озеру ведут тропы: по Ергакам, по левым притокам Уса - Чапу и Тихой, по реке Хут от Бий-Хема.
До встречи с Усинским трактом Ус принимает притоки Анягус, Меткуль, Верхнюю Буйбу, Чап, имеющий исток в гольцах восточного конца хребта Шешпир-Тайга, и множество мелких ключей и ручьев. Ус и его верхние притоки зимой служат охотничьими угодьями. Летом на альпийских лугах подгольцовой зоны тайги выпасают скот Горно-Саянского совхоза Усинской котловины. На Тихой и на Усу стояли раньше пограничные заставы.
По склонам долины верхнего Уса - густая, труднопроходимая чернохвойная тайга с примесью лиственницы. Многие вершины поднимаются до 2000 м. Верхняя граница леса находится у отметки 1600 м. Таким образом, целые хребты оказываются оголенными. На них летом цветут растения горных тундр. Карликовые ивы, ерниковые заросли рододендронов, круглолистной березки покрывают подступы к тундре. Кедрово-пихтовые стланики, можжевельники насыщают воздух пьянящим ароматом гор. Верхнюю границу леса составляют горные кедры.
Водный поход начинается у метеопоста в устье Нижней Буйбы. Русло Уса от Буйбы до станции Иджим (70 - 80 км по реке) довольно стабильно: закованное в прочные скальные берега, оно почти не меняет своего хода. Тем не менее иногда несколько передвигаются перекаты, возникают новые борозды в течении, образуются и исчезают отмели. Дно сложено окатанными камнями от валунов до гальки, кое-где лежат обвалившиеся с утесов глыбы грубых форм.
Глубина везде достаточна для прохода малых туристских судов. Главная опасность на всем протяжении - деревья, упавшие в реку, карчи и корни, древесные заломы, которые могут возникнуть в любое время и в неожиданном месте. Быстрое течение (от 6 до 12 км/час), крутое падение, крупные камни, вызывающие волну, не всегда существующая возможность причалить из-за крутизны берега - все это требует неусыпного внимания плывущих. Горы левого и правого берегов почти вплотную подступают к реке. Они густо заросли тайгой с ягодным подлеском; смородина, голубика, черника, жимолость созревают с середины июня до сентября. Обилие зверя и рыбы. Белые туманы по утренним склонам гор, возвышающимся на 800 - 1000 м над долиной.
Приблизительно в 20 км ниже Буйбы на правом берегу открывается поселок Арадан с магазином, почтой, столовой. Примерно в 2 км от станции Арадан в Ус впадает река Тихая (слева) и чуть повыше - Араданка (справа).
До выхода Уса из ущелья в пределы Усинской котловины он принимает стекающие с Араданского хребта Иосифовку и Нистафоровку, а с Куртушибинского - Коярд, Ореш и Омул; на тракте стоят станции Медвежья и Иджим. У Иджима в тайгу вплетаются сосны. За это время река трижды проходит под дорожными мостами. Перед вторым мостом справа по течению открывается утес "Сахарная голова" - место боя партизан с белоказаками (см. стр. 31).
За Иджимом Ус входит в пределы Усинской котловины, сложенной громадными толщами аллювия. Аллювий легко размывается рекой, которая иногда после большого паводка несколько раз за лето меняет главное русло. В котловине Ус разбивается не несколько рукавов, омывает множество островов, плоских и низких, покрытых ельниками и осинником, березой и черемухой, ольхой и лиственницей. Хребты расступаются, давая место плоской степи, возделанной человеком. Здесь Ус принимает справа притоки Таловку и Мирскую, имеющие по берегам хорошие тропы в "таскылы" Араданского и Мирского хребтов, на реки Тепсель и Казырсук, к Большому порогу Енисея. У села Верхнеусинское в Ус справа впадают реки Иджим и Макариха с тропой в Гагульскую котловину. Верхнеусинское - бывший районный центр, теперь центральная усадьба Горно-Саянского совхоза. Здесь же находятся и другие предприятия. До Верхнеусинского ходят автобусы из Минусинска и Кызыла.
Главные препятствия на реке: ежегодно меняющие место мелкие перекаты, коряжник в русле, упавшие с берега подмытые деревья, которые иногда перегораживают все течение, своеобразные тупиковые протоки, разбивающиеся внизу на несколько рукавов между галечными косами.
В 4 - 5 км ниже Верхнеусинского Ус весь скатывается к правому борту долины, склоны которой сильно остепнены, и на несколько километров собирается в одно русло. Река будто ударилась в скалы Мирского хребта и медленно покатилась влево, к Куртушибинскому хребту. Здесь, у утесов левого берега, перед деревней Терешкиной, заканчивается Усинская котловина. И хотя пойма еще широка, горы начинают теснить реку. Деревню Терешкину, лежащую на высокой надпойменной террасе, нелегко заметить с реки. 10 - 15 ее домиков спрятались за деревьями, еле проглядываются за приречной таежкой. У самой деревни перепархивают по деревьям рябчики, на старичных озерках водятся дикие утки. По берегам - полно ягод, в реке - хариуса.
В 0,5 км ниже Терешкиной Ус делится на два длинных протока. Левый рукав - Ивановский - тихо и незаметно отворачивает от основного русла, а правый - Сосновский - уходит почти всей шириной реки. В Сосновском рукаве против устья Сосновского ручья в крутом повороте крупный залом наносника. Предпочтительно идти по простой и краевой Ивановской протоке. В ней только в самом верху встречаются один-два мелких переката, на которых по малой воде придется тащить лодку волоком. По берегу Ивановской протоки в ее нижней части растут характерные для южных склонов Центрального Саяна лиственничные "золотые парковые леса". Старые стройные деревья цвета червонного золота с нежно-зеленой ажурно-тонкой кроной поднимаются на 35 - 45 м и выше. Солнце проникает до самой земли. Вся земля покрыта пестрым цветущим лугом, над невиданными в Центральной России цветами порхают живые цветы - бабочки. Гнуса и комаров нет: долина Уса хорошо проветривается. Воздух настоян на лиственничной хвое, цветах и травах.
Перед левым притоком - Теплой - Ус окончательно собирается в одно русло. Теплая впадает в него двумя рукавами. Вверх по Теплой идет тропа к старым золотым приискам, на Гагуль - в Туву. Местность по Усу ниже устья притока красивая. Пастухи зовут ее "Шангырын" ("светло-зеленый"). От Шангырына - до заимки Шиштык, у которой Ус на короткое время распадается на острова, он течет по громадной параболе одним руслом со скоростью 7 - 7,5 км/час, пронося через площадь сечения в межень 150 м~ воды. Температура ее редко бывает выше 10° С. Вода чистая, прозрачная, вкусная. На дне видны камни. Коротенькая россыпь реки на рукава не представляет ни сложности, ни опасности. Скоро островки кончаются, и опять начинается длиннейшая излучина, закованная в близкие горы, голые от крутизны, с выходами серых, зеленых и красных сланцев.
По влажным распадкам полосами тянутся вверх лиственницы, березы, ели. Горы круто поднимаются на 700 - 800 м над долиной. Узкая терраса перескакивает с берега на берег, по ней редкие лиственницы. На приречном валу - кустарники: черемуха, боярышник, ива. Под лиственницами - богатое луговое разнотравье.
Километрах в двух ниже впадения справа небольшого ручья Борлык короткая "Золотинская шивера" - главное препятствие на Усе. Здесь река сужается до 25 м и со скоростью около 15 км/час бьется в скальный прижим правого берега, образованного зелеными сланцами; у скального прижима возникают стоячие волны высотой 50 см. От скалы река поворачивает влево и против устья левого притока - реки Золотая встречает едва прикрытые водой подводные останцы, которые тоже поднимают волны. Дно реки, островок (120Ч50 м) перед скальным прижимом сложены хорошо обкатанным галечником, валунами размером до 50 см и более. В обход водотока течет у левого коренного берега маленький, мелкий, почти пересыхающий рукав шириной до 20 м, но пройти по нему нельзя. Шум шиверы - умеренный, слышен в 200 - 300 м.
Ниже устья Золотой слева несколько жилых домов - поселок Усть-Золотая. Много лет назад здесь были прииски. Вскоре после Золотой, ниже ручья Чарында, еще одна маленькая шивера - Далбас с двумя ярусами волн. Волны небольшие, неопасные для любых судов. В 6 - 7 км ниже перед впадением в Ус реки Ашпан в русле показывается галечный осередок. Около него и ниже шумят волны Ашпанской шиверы. Обходить осередок можно слева и справа, но сначала надо посмотреть путь, так как русло здесь неустойчиво и возможны изменения фарватера. Эта шивера - обычного типа, с камнями в русле, которые создают бурунную волну. Ниже шиверы по левому берегу - прекрасная поляна на террасе. На ней редкие "парковые" лиственницы. Под ними стоит рубленая избушка, покрытая лиственничной корой. По правую сторону реки - крутые склоны гор с выходами скал и редкими полосками деревьев.
До устья Уса - 15 - 20 км и две несложные шиверки, очень похожие одна на другую. Обе расположены ниже впадения слева Верхнего и Нижнего Иджира и представляют собой относительную зауженность реки с волнами слева и справа, образованными подводными выходами коренных пород. Шиверки лучше проходить посередине реки. От Ашпана до Енисея Ус бежит почти везде одним руслом, образуя в двух-трех местах маленькие плоские островки или осередки. То слева, то справа появляются низкие террасы, едва поднимающиеся над поймой. Терраса ниже ручья Иригим, примерно в 6 км от устья Уса, называется Хазынбук. Названия имеют и другие террасы.
Перед устьем реки берега Уса одеваются в хорошие сосновые леса. Слева появляется длинная междуречная перемычка, поросшая бором. Путешествие по Усу закончилось. Дальше - Енисей.
Этот маршрут доступен туристам средней квалификации. Продолжительность плавания от Буйбы до Минусинска - около 10 - 12 дней.

По Кантегиру

К содержанию
Схема района

Кантегир - в туристском отношении самая сложная река Западного Саяна. Ее можно рекомендовать водникам, имеющим опыт хождения по горным рекам высокой сложности. Наиболее пригодные туристские суда - резиновые лодки и резиновые плоты. В последние годы Кантегир успешно осваивали байдарочники.
Кантегир начинается на северных склонах хребта Сайлыг-Хем-Тайга. Горы верхнего Кантегира сильно изрезаны притоками и сухими падями со следами весенних водотоков. Верхний Кантегир течет в зоне чернохвойной тайги. Тайга покрывает скалистые берега реки, взбирается на вершины гор, поднимающихся на 100 - 150 м над дном Кантегирской долины. От устья реки Ара-Сук хвойная порода сменяется березой и осиной. Южные склоны гор иногда безлесны, с редкой сухой травой. Тайга верховий и среднего течения реки труднодоступна, дремуча, почти не проходима. Долина Кантегира на всем протяжении стиснута горами до 100 - 200 м и расширяется до 1,5 км только в местах впадения основных притоков. Склоны долины круты, со скальными выходами гранитов, глинистых сланцев, песчаников. Многие хребты вдоль реки увенчаны острыми вершинами. У подножия скал - острые каменные осыпи.
Русло Кантегира в верхнем течении умеренно извилисто, в среднем и нижнем сильно петляет, иногда делает обратные петли. Берега представляют собой скальную бровку до 5 м высоты. Нередко они сливаются со склонами долины, и тогда над рекой поднимаются скалистые обрывы и утесы высотой 80 - 100 м. Подчас река прячется в узкие скалистые каньоны. Почти на всем ее протяжении в русле рассыпаны валуны и камни диаметром до 4 м. Некоторые из них скрыты водой и создают подпоры, теснины, опасные сливы, водовороты, водоскаты, неожиданные скальные прижимы. Особенно много камней и валунов в районе Таслинского (Карбайский) и Иньсукского порогов. Плесы редки и непродолжительны.
Кантегир - это река-шивера со средним падением 4,5 м/км.
Высокая вода на Кантегире бывает в период весеннего таяния снега - с середины мая до конца июня. Порой на "снежницу" накладываются весенние дожди, и тогда вода может подняться над нормой на 5 м и более. Самый стабильный и сухой месяц лета - июль, когда река входит в межень. Иногда и в это время в бассейне реки идут дожди. При обильных дождях вода поднимается до уровня максимальных весенних паводков. Август на Кантегире, как правило, дождлив; уровень воды в реке - неустойчив; это нужно помнить при организации ночлегов.
На Кантегир ведут несколько троп. Чаще всего пользуются тропой, начинающейся в поселке Большой Он на шоссейной дороге Абаза - Ак-Довурак, куда можно попасть из Абазы рейсовым автобусом или попутной машиной. Из поселка Большой Он по реке Малый Он надо двигаться по зимней тракторной дороге до избы на Левом Малом Оне. От избы к долине Кантегира идет тропа с недавними затесами. На перевале в долину Кантегира в зоне гольцов на щебнистых грунтах тропа теряется и обнаруживается вновь уже на Кунаиз-Кантегирском склоне, в долине реки Кунаиз (левый приток). Тропа выходит к Кантегиру в 7 - 8 км выше впадения реки Самбыл (слева). От поселка Большой Он до Кантегира около 40 км - 2 дня ходьбы налегке.
Из поселка Большой Он можно по договоренности забросить трактором груз на 18 - 20 км, что вдвое сократит расстояние "челночных операций" по заброске груза.
Другая тропа - скотоперегонная - -начинается в маленьком тувинском поселке Куже-База, расположенном в сухой степи на речке Кужа, одном из истоков Устю-Ишкина. Она поднимается на перевал через хребет Сайлыг-Хем-Тайга и спускается в долину Кара-Кема (Кара-Хема) - правого притока Кантегира. Ниже устья левого притока Кючюна тропа переходит через Кантегир, переваливает через Джебашский хребет и по реке Карасибо выводит к Абазе. Воспользоваться этой тропой трудно, так как поселок Куже-База плохо связан с коммуникационными центрами.
Плавание по Кантегиру начинается от реки Самбыл (1212 м над уровнем моря), приблизительно в 200 км от впадения Кантегира в Енисей.
По Верхнему Кантегиру от Кунаиза к устью Самбыла вдоль левого берега Кантегира идет тропа, исчезающая иногда на мшистой заболоченной почве, среди зарослей карликовой березки и появляющаяся снова.
Типичный Кантегир начинается в 5 - 6 км выше устья Самбыла: крутые шиверы с обилием подводных и надводных камней, плесовые участки почти отсутствуют, между камнями тугие струи водотоков с падением около 1 м и более.
От Самбыла до Кючюна русло Кантегира прямое, с немногочисленными островами, вытянувшимися вдоль течения. Острова сложены валунами. Они делят реку на два потока, и не всегда более широкий несет больше воды. Многие протоки густо забиты камнями и непроходимы. Шиверы переходят одна в другую. Шивера, как правило, начинается с мелкого переката с валунами и плитами по всей ширине реки (25 - 40 м на перекате), за перекатом следует шивера-стремнина с большим падением воды и камнями в стрежне течения. Кончается шивера падуном.
После Кючюна (левый приток) воды в реке становится больше, русло начинает петлять, в шиверах возникают по длинному берегу скальные прижимы. Шиверы с прижимами обходят в большинстве случаев по дуге у короткого берега. Сложность такого маневра в том, что вход в шиверу у короткого берега очень мелок и нужно идти ближе к середине потока, а потом резко двигаться к берегу, противоположному прижиму.
К устью реки Ара-Сук долина Кантегира сужается до 100 - 150 м и сильно петляет. Правые склоны ее - высокие и скалистые, левые - сглаженные, покрытые дремучей девственной тайгой. Характер шивер и прижимов тот же, что и выше, но они более интенсивны.
Ниже Тасли (правый приток) Кантегир принимает многие притоки и становится полноводней. Петли делаются плавнее, между шиверами появляются плесы, в русле - небольшие песчаные островки-осередки. Однако берега по-прежнему каменистые, долина не шире 150 м, склоны ее крутые. Пейзаж закрытый.
От устья Красной речки (ключ Быстрый) до устья Ран-Сука по левому берегу идет старая пограничная тропа. От реки Красная до Ран-Сука по тропе 40 - 45 км.
В 5 км выше устья реки Малый Карбай начинается длинная шивера, характерная стремительным течением, подводными камнями и плитами, разбросанными хаотично в русле потока. От устья Малого Карбая Кантегир около 0,5 км течет спокойно и входит во вторую серию шивер, заканчивающуюся Таслинским (Карбайским) порогом.
Этот порог начинается в 1 км выше устья Большого Карбая. Перед порогом - короткий участок относительно спокойной воды. Скалистые берега постепенно берут реку в тиски, сжимают до 5 - 6 м. Таслинский порог - прямое корыто, сложенное громадными валунами и плитами. В нем три основных водотока. Правый начинается против большого камня у правого берега в голове порога и примерно через 15 м переходит во второй, более сильный, бьющий в подводный камень, перегородивший реку. Вода падает с камня с высоты 0,7 - 0,8 м, как бы пульсируя. По бокам камня вдоль берегов еще два параллельных слива, из которых правый бьет в "колючий" камень правого берега. Порог проходим. Осмотр его возможен с левого берега. Длина порога - 50 - 60 м, преобладающая ширина - 6 - 8 м, падение - 1,5 м, ниже среднего камня - стоячий вал 1 - 1,25 м.
После порога до реки Ататах (около 40 км) серьезных препятствий нет. Здесь Кантегир принимает в 11 км ниже Большого Карбая слева приток Калген, а еще через 9 км - Ран-Сук (Так-Сук, Большой Аксаяк). Ниже Ран-Сука на левобережной пойме была когда-то Кантегирская пограничная застава. Ататах вливается в Кантегир через 18 км после Ран-Сука. От Ататаха до устья Кантегира 84 км. От Ран-Сука до Ататаха есть тропа, переходящая с берега на берег.
Хотя от Большого Карбая до Ататаха серьезных препятствий нет, осторожность не должна ослабевать. В русле встречаются камни, мели, прижимы, которые при невнимании к ним могут оказаться опасными.
Ниже Ататаха начинается каскад шивер, получивших название "Семишиверка". Это семь шивер, протянувшихся на 6 - 7 км. Они отделяются друг от друга не плесами, а перекатами. Первая шивера, отличающаяся широким руслом и обилием камней, проходится серединой, при этом нужно увертываться от подводных и надводных камней. Во второй шивере сплошной поток заканчивается правым поворотом, в русле возникает большой вал, течение давит на левый берег. Эту шиверу проходят правой половиной русла. Третья - седьмая шиверы характерны для Кантегира: камни в русле, вал, прижим на выходе из шиверы. Их лучше преодолевать под коротким берегом. В зависимости от высоты воды характер шивер меняется, поэтому лучше предварительно осмотреть путь прохода.
От Ататаха до Иньсука 22 км, а еще через 1 км слева впадает река Казанашка. За ней начинается самый сложный на Кантегире Иньсукский каскад шивер и порогов длиной около 7 м. Каскад состоит из 9 ступеней. 1-я ступень - шивера с валом до 1 м заканчивается в начале правого поворота. В середине шиверы с правого берега входит в русло гряда камней. Сразу же за 1-й идет 2-я ступень. Это тоже шивера, но более мощная. Обе первые ступени проходить у правого берега. 3-я ступень - порог с тремя большими сливами, переходящими один в другой. Сливы обусловлены мощными плитами в середине реки. Вода падает со второго камня на 1,5 - 1,8 м, образуя крупные стоячие волны. Кончается 3-я ступень подводными плитами у правого берега, почти до середины перегородившими реку. Эта ступень форсируется у короткого берега (левого). 4-я ступень - каменная шивера перед правым поворотом. Между 4-й и 5-й ступенями около 300 м быстрого течения без волн. Тут можно причалить к левому берегу и осмотреть две следующие ступени, вероятно, самые сложные в каскаде. 5-я ступень (прижим "Курумистый", порог "Курумистый") начинается после впадения слева Курумистого ручья. Русло реки, сжатое скальными берегами в середине ступени, круто поворачивает направо. Вся вода, ударившись в левый прижим, бросается к правому берегу. В топографии этой ступени различаются три основных слива. Первый начинается выше приверхи небольшого каменного островка в левой протоке и заканчивается против срединной части острова, переваливая через подводный камень в центре струи. Второй слив начинается левее и выше конца первого и заканчивается на крутом правом повороте. Тут же начинается третья могучая струя, косо режущая реку слева направо. По большой воде стоячий вал этого слива достигает высоты 2 м. Водные потоки сливов скрывают под собой по меньшей мере десяток больших подводных камней и плит. Справа от каменного островка, поросшего редким кустарником н небольшими деревьями, при достаточно большой воде есть проходы для резиновых плотов и байдарок. При выходе из протоки в таком случае придется пересекать стрежень третьей струи справа налево.
Порог "Курумистый" почти без интервала переходит в 6-ю ступень Иньсукского каскада, которая начинается правым поворотом и заканчивается левым. В самом начале ступени вода разгоняется на крутом ложе и, встретив крупное подводное препятствие, рождает волну до 1,5 - 2 м. На выходе из порога главная струя встречается со сливом справа, образуя длинный закрученный вал. Левый берег ступени - громадные острые валуны в устье ручья. Длина ступени около 300 м.
7-я ступень - километровая шивера с тремя группами подводных камней. Многие камни выступают из воды. Вся шивера хорошо просматривается. Ее лучше проходить слева от середины реки, предварительно изучив с левого берега.
8-я и 9-я ступени - сравнительно несложные пороги. Первый из них на расстоянии 100 м перегорожен барьером из острых камней и валунов. Небольшими рассыпанными валунами перегорожена левая половина реки. На правой половине ее лежит огромный пирамидальный камень, в который бьет основной слив порога. Правее "пирамиды" у берега - подводный и надводный камни. Между камнями левого и правого. берегов есть 12-метровый проход, лежащий левее основного порога. Примерно в 30 м ниже прохода в русле лежит подводное препятствие ("подводная плита"), образующее спад воды. Его можно успеть обойти справа.
9-я ступень расположена на крутом повороте долины вправо (почти обратная петля). Справа на острие поворота поднимается скалистый утес, поэтому разведку лучше вести левым берегом, сложенным большими валунами. При входе в порог справа лежит камень, выше его валуны у берега прикрывают проход правее камня. У левого берега несколько камней. За ними улово с встречным течением. В самом начале порога рождаются два могучих параллельных слива, разделенных сверху камнем. На выходе из порога обе струи соединяются вместе, образуя большой, длинный вал, усугубленный подводными камнями внизу порога, за поворотом. Возможности прохода последней ступени Иньсукского каскада многообразны. Степень сложности всех ступеней различна в зависимости от уровня воды в реке.
Примерно в 6 км ниже последней ступени Иньсукского каскада справа падает с гор ключ Березовый. За ним находится Березовская шивера. В шивере много камней и подводных валунов, что создает сильные водопады и волны. Заходить в шиверу лучше у левого берега, постепенно пересекая реку к правому берегу. В 9 км ниже Березового - устье реки Так-Сук. Оно лежит в 452 м над уровнем моря. К устью Так-Сука подойдет водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. Вода скроет нижний каскад Кантегирских порогов, но не обесценит Кантегир в туристском отношении.
От Так-Сука до Ара-Сука по реке 15 км. Кантегир тут сильно петляет. В русле изредка встречаются галечно-песчаные острова, осередки и косы, Шиверы, перекаты, прижимы и плесы чередуются через 0,5 - 1 км, Воды в реке много. Река достаточно густо насыщена препятствиями и требует неустанного внимания туриста.
От Ара-Сука до устья Кантегира остается 24 - 25 км. Долина реки по-прежнему имеет вид узкого ущелья с крутыми склонами, изрезанными оврагами, долинами притоков, сухими падями. По склонам гор растут кустарники и смешанный лес с преобладанием березы и осины. В 3 км ниже Ара-Сука, в устье Таловки (18 км от устья), у ключа Приисковый (13 км до Енисея) попадаются террасы до 200 м ширины, поднимающиеся на 4 - 6 м над поймой. В устье Приискового ключа раньше был поселок старателей. Теперь от него ничего не осталось, кроме зарастающей кустами дороги к устью Кантегира. Плесы и перекаты, имеющие характер шивер, чередуются через 0,5 - 1 км.
В 3 км ниже бывшего поселка Приисковый Большой порог Кантегира. Преобладающая ширина порога - 10 - 12 м, длина - около 150 м, падение воды достигает 4 м. Левый берег порога - крутая скала, прямо опускающаяся в русло; правый - каменная бровка. Слева и справа в реку выходят острые ребра скал, создающие в течении турбулентные завихрения. Течение сильно давит на левый берег. Дно порога сложено валунами и плитами, образующими характерные водосливы и волны. В самом верху порога у правого берега расположены подводные и надводные камни, на которых возникает один из больших сливов порога. В Большой порог надо заходить как можно ближе к правому берегу, насколько позволят камни в голове порога. Дальше линия прохода идет правее средней продольной линии порога. Ниже порога есть небольшой участок относительно спокойного течения. Осмотреть порог можно с правого берега.
От Большого порога до Енисея Кантегир течет в узком извилистом ущелье, лишь кое-где разорванном долинами притоков. Вскоре после Большого порога река входит в крутую быструю шиверу с небольшим валом и отвесными крутыми берегами. Она хорошо проходится по средней линии.
За шиверой начинается порог "Амбар" в устье ручья Верхне-Амбарский, впадающего слева. "Амбар" расположен на правом повороте русла. Он представляет собой участок реки с небольшими камнями. Крупный камень лежит в центре потока и делит реку на два слива.
За "Амбаром" следует "Собачья шивера", начинающаяся с глубокого переката. Она переходит в глубокую шиверу с бурным течением и большим крутым, валом. Эти шиверы проходятся у короткого берега.
В 5,5 км от устья реки - последнее препятствие на Кантегире: Малый порог с длиной около 50 м, преобладающей шириной 8 м, падением 2 м. Порог имеет "чистое" течение с резким валом высотой около 1 м. В конце порога выступает в реку 6 - 7-метровый камень "Толкун" диаметром 2 - 3 м, на который сильно наваливает течение. После всех пройденных ранее препятствий Малый порог не сложен.
Далее препятствий нет, хотя до Енисея встречается еще несколько быстрых шиверок, отстоящих друг от друга на 0,5 - 1 км.
Путь по Енисею изложен в маршруте "Кызыл - Минусинск".

По Абакану

К содержанию
Схема района

Большой Абакан начинается в северных отрогах Шапшальского хребта. Его левые притоки питаются в верхнем течении водами, собирающимися на восточных склонах хребта Корбу, который высится на восточном берегу Телецкого озера. Правые притоки Абакана рождаются в хребтах горной системы Западного Саяна. Общая длина Абакана превышает 550 км, причем 500 км используются для туристского сплава. Абакан - река на большей части течения типично горная, тем не менее она проста в спортивном отношении.
Традиционные подходы к реке совершаются со стороны Телецкого озера.
Наиболее часто туристы идут самой короткой дорогой: от устья реки Камга, впадающей в Камгинский залив Телецкого озера. Тропа форсирует Камгу в 1 км от устья, взбирается на отрог хребта Корбу, разделяющий бассейны двух притоков Камги - Малого и Большого Шалтана. Еще через 1 км тропа спускается к Малому Шалтану и идет его правым берегом вверх до верхнего правого притока. При впадении притока в Малый Шалтан стоит охотничья избушка. По правому берегу притока тропа поднимается на гольцовые вершины хребта Корбу, спускается в северо-восточном направлении в широкое урочище верховий одного из правых притоков реки Кокши и вновь поднимается на перевал к реке Малый Коный.
По Коныю (Конуй, Кызыл) хорошая тропа плавно идет вниз, много раз переходя вброд реку и ее притоки. В 10 - 12 км справа в Малый Коный впадает небольшой приток Кубул. На левом берегу Кубула есть тропа с реки Кокши. Еще через 1 км Малый Коный сливается с Большим Коныем. Дальше река называется просто Коный. В 1,5 км от устья тропа еще раз переходит с левого берега на правый и через 1 км выходит на левый берег Большого Абакана. Группа, привыкшая к ходьбе и несущая небольшой груз, может проделать этот путь при благоприятной погоде за 2 дня. Среднее время - 3 дня. Вся длина тропы - 40 - 45 км.
Вторая тропа уходит от устья реки Кокши на северо-восток по ее правому берегу, лишь иногда отступая в глубь леса из-за скальных прижимов, и взбирается на склоны долины. Трудности тропы, ее большая длина (60 - 65 км) по сравнению с камгинской окупаются экзотическими горными пейзажами. Через 40 - 45 км туристы поднимаются на водораздельный перевал Оби - Енисея и спускаются к крутому повороту Кубула. Через 2 км движения по левому берегу Кубула тропа выходит на реку Коный.
Обе описанные тропы используются с давних времен местными жителями для подходов к целебному источнику Аржан-Су (см. "Пешие походы").
Еще более интересны пути от южной оконечности Телецкого озера на притоки Большого Абакана - Коэтру и Еринат. От устья Коныя, расположенного в 426 км от устья Абакана, возможен сплав на любых туристских судах. От Ерината по средней воде можно сплавляться на легких резиновых судах и байдарках. От Ерината до Коныя течение довольно спокойное, средняя скорость - около 3 км/час, на перекатах - 3 м/сек. Ширина реки - 30 - 40 м, глубина в среднем превышает 1 м; минимальная глубина на перекатах - 40 см. Дно сложено гальками, в перекатах встречаются валуны диаметром до 1,5 м. Изредка берега образуют неопасные скальные прижимы. Вдоль берега тянется двухсторонняя пойма, иссеченная протоками и старичными озерами, густо заросшая кустарниками, пихтой, кедром. Склоны долины крутые, из-за густых таежных зарослей местность труднопроходима. От устья Коэтру по левому берегу Большого Абакана идет тропа до тропы перед Коныем. Над линией леса, идущей здесь на высоте 1800 м, поднимаются хвойные стланики, альпийские луга, мхи и лишайники. Еще выше поднимаются голые "таскылы". Ниже Коныя и Бедуя средняя ширина реки 100 м. Иногда она уменьшается до 60 м, а на пере катах увеличивается до 150 м. Глубина устойчиво держится на 1,5 - 2 м. Средняя скорость течения около 3,5 км/час. Плесы и перекаты сменяют друг друга через 500 - 700 м. На перекатах по-прежнему попадаются камни, образующие небольшие волны.
В 40 км ниже Коныя Большой Абакан постепенно поворачивает на восток. Тут перед устьями притоков Байчуга (справа) и Иксу (слева), отстоящими друг от друга на 1,5 км, начинаются знаменитые абаканские "Тиши", скорость течения на которых достигает 0,5 км/час. "Тиши" тянутся 12 - 15 км до устья правого притока - Большого Кызырсука. Затем река входит в длинный перекат (около 3 км) с элементами легкой шиверы. Долина сжимается отрогами хребтов Казыр (справа) и Чебаш (слева) до 600 м. На правом берегу показывается высокая (10 - 15 м) песчаная осыпь. От нее начинается главное препятствие Большого Абакана - порог Карбанак. У осыпи можно причалить к берегу и осмотреть его.
Карбанак - крутой правый поворот с сильным прижимом на гранитные скалы левого берега. Общее падение воды - 0,5 - 0,7 м/км, однако течение быстрое. В пороге расположен узкий длинный остров. Бульшая протока - правая. Перед прижимом у поворота остров кончается, обе протоки объединяют свои струи и с силой бьются в скалы левого берега. Для водников, имеющих опыт хождения по горным рекам, порог нетруден.
Ниже порога в реку впадает правый приток - Султаны. Через 15 км от него у реки Кызынгаш (справа) еще один порог - Гордей. Здесь тоже до 500 м сужается долина, а вместе с ней и русло. Гордей - узкая, быстрая шивера в правой протоке, образованная правым берегом и двумя островками, расположенными друг за другом. Шивера-порог Гордей кончается стремниной с крупными стоячими волнами.
От Кызынгаша до Малого Абакана - 36 км, а от него до Оны - 92 км. За Малым Абаканом справа над рекой, носящей уже название Абакан, поднимаются горы хребта Шаман. Слева хребет Чебаш за рекой Аба сменяется хребтом Сынбыл. Постепенно на смену чернохвойной тайге приходят сосновые боры; в массивы хвойных пород вклиниваются светлые березовые рощи, осинники. В русле плесы чередуются с перекатами. Перекаты на Абакане не стоят на месте, а медленно движутся вниз по течению. Часто, в них крупные валуны и камни поднимают волну.
До реки Она встречаются острова, которые за Оной на некоторое время исчезают. Джебаш впадает в Абакан справа через 40 км ниже Оны. Ниже Джебаша горы кончаются. Начинаются Абаканские степи. Еще поднимаются иногда над степью невысокие холмы, еще встает один раз перед рекой Большие Арбаты на 1169,5 м гора Матрос, еще лепятся по склонам гор и холмов лиственницы и сосны, но уже появляются луга и поля, дороги и поселки. Выше Джебаша на левом берегу Абакана стоит Абаза. Из нее можно поездом уехать в Абакан. Чаще всего в Абазе заканчиваются водные походы по Абакану. От Коныя до Абазы около 230 км, или 80 - 100 часов чистого сплава.
Путешествие можно продолжить и дальше. За левым притоком - Таштыпом (30 км ниже Джебаша) Абакан навсегда покидает горы, рассыпается среди множества островов. Иногда над рекой поднимаются крутые яры из красных песчаников высотой до 100 м. В перекатах еще встречаются камни. В 20 км до города Абакан река делится на два рукава - Старый Абакан и Согра, - соединенных подчас узкими протоками, и так течет до Енисея. Справа и слева раскинулись степи с сухим степным разнотравьем. Только далеко на горизонте синеют горы.

Пешие походы

К содержанию
Схема района

Летние пешие путешествия по Западному Саяну очень познавательны. Саянский горный комплекс густо изрезан сетью рек, озер, распадками временных водотоков.
В горной тайге водится разнообразная дичь. Еще древние охотники протоптали тропы по берегам рек, по склонам хребтов, по перевалам. Южные склоны Хемчикского, Куртушибинского хребтов, субальпийские луга Джойского, Мирского, Араданского и Ергакского хребтов, некоторые долины притоков являются постоянными или временными выпасами совхозов Тувинской АССР и Красноярского края. К охотничьим угодьям, к пастбищам идут тропы. Нет возможности описать все маршруты в Западном Саяне. Мы остановимся только на самых интересных.
Как правило, объектами пешего туризма в Саянах служат вершины высоких гор, озера, водопады, ландшафтные зоны. Наиболее изучены и исхожены хребты и долины правобережного Енисея, примыкающие к Усинскому тракту: Ергаки, Арадан, Ойский, Куртушибинский, Мирской. В последние десять лет туристы много ходят в западную оконечность Западного Саяна, примыкающую к новой дороге Абаза - Ак-Довурак. Здесь их, как правило, привлекают места, лежащие на запад от линии дороги, где сосредоточены самые высокие вершины Западного Саяна, самые большие рыбные озера. Отсюда можно уйти на граничащий с Саяном хребты Алтая, поднимающиеся выше 3,5 км, на Телецкое озеро.
Менее изучены в туристском отношении места по водоразделу Кантегира и Хемчика - Саянский хребет, хотя здесь есть и высокие вершины, и озера, и ландшафтные зоны, и зверь, и птица, и природа первозданной красоты. Мало посещается и район хребта Ергак-Таргак-Тайга из-за плохих возможностей подхода к горам. Эти места еще ждут туристов.

По хребтам Ергаки и Куртушибинский

К содержанию
Схема района

Хребет Ергаки протянулся от истоков Большого Кебежа до истоков Уса и Амыла. Он распадается на отдельные горные массивы. Самый западный из них - от истоков Кабежа до истоков Верхней Буйбы - носит, как и весь хребет, название Ергаки.
Второй массив - Метугул-Тайга (Меткуль-Тайга) вытянут в меридиональном направлении. Он делит бассейны Большого и Малого Тайгишей, Верхней Буйбы и Уса с правым притоком - Меткулем. Высшая точка массива (2208 м) находится на востоке от Большого Буйбинского Рыбного озера, а вторая вершина (2187 м) лежит между Верхней Буйбой и Усом. За хребтом Метугул-Тайга горы мельчают, только три вершины поднимаются выше 1800 м. Тайга взбирается на верхушки гор. Долины рек сильно заболочены. Отсюда на север к реке Амыл уходят его притоки Малый Тайгиш, Шадат и Большая Бесь. Пока здесь нетронутое царство зверя.
Далее на восток. местность снова постепенно повышается. За Черным озером встают гольцы. Это уже Ергак-Таргак-Тайга.
Хребет Ергаки в западной части сильно изрезан древними ледниками. Его вершины - острые, неприступные или труднодоступные пики высотой более 2000 м. Северные склоны - сплошные мрачные кары с отвесными стенами, снежниками-перелетками, каровыми озерами. На южных склонах кедровые леса, высоко поднимающиеся по долинам рек, перемежены светлыми альпийскими и субальпийскими лугами. Моренно-подпрудные озера, окруженные лесом или скалами, живописны. На бурных пенящихся речках встречаются красивые водопады, крутые водотоки. Над зоной леса и альпийских лугов раскинулись небольшие островки горных тундр. А над ними возвышаются каменными столбами останцы выветривания. За 3 - 7 дней здесь можно получить представление о горах, их растительности и животном мире.
Путешествие начинается на Усинском тракте, откуда в Ергаки идет много троп. Самая высокая из них отходит от первого моста через Нижнюю Буйбу после Буйбинского перевала и станции Оленья Речка. Тропа тянется по правому берегу Нижней Буйбы к ее истокам. С высоты правобережной лужайки, ископанной искателями "маральего корня", у старого деревянного моста через Нижнюю Буйбу открывается вид на восток - на гранитные скалы Ергаков. Один из хребтов похож на гигантского спящего человека. У него благородные черты лица, длинные распущенные волосы, руки сложены на груди. Эта картина - символ Саяна: "Спящий Саян" бережет для людей свои богатства.
К "Спящему Саяну" ведет тропа. Она полого взбирается вверх под кедрами. Справа ревет по громадным камням Нижняя Буйба. Кедровые таежки сменяются полянами - еланями, а елани - таежками. Многие кедры удивительно похожи на кипарисы: они стройные, высокие. Через час-полтора тропа приводит к охотничьей хижине, расположенной на остатках морены. Выше морены в большом цирке плоская луговина на осадочном дне древнего моренного озера.
Тропа по морене форсирует правый приток Нижней Буйбы и, прижимаясь к правому борту реки, идет вверх по заболоченным лугам низкой террасы. В травах - типичные представители субальпийских лугов Саян, в том числе "маралий корень", черемша. Иногда тропа теряется на переувлажненных участках луга, но общее направление хорошо заметно. Постепенно тропа подходит к реке, пересекает ее вброд и затем окончательно пропадает в толстом слое мха. Отсюда до озера у подножия "Спящего Саяна" - сотни метров. Под кедрами появились заросли рододендронов и бадана. Кое-где виднеются копешки сена, запасенного сеноставками, слышится писк этих зверьков. Путь идет вдоль речки, круто бегущей навстречу.
Первое озеро невелико - 3ООЧ200 м, но живописно. С востока оно ограничено крутым склоном из каменных россыпей, над которым выше и дальше покоится "Спящий Саян". С юга - отвесная гранитная стена с осыпями курумов у основания по берегу озера. С севера и запада к нему подступает елово-кедровая тайга. По озеру разбросаны большие камни, всплескивает хариус. Его здесь много, но он мелкий, тощий. Первое озеро - исток Нижней Буйбы - база для радиального выхода на вершину Гранитной стены, поднимающейся над озером. Это интересная экскурсия в ботанику.
От временного лагеря на западном берегу озера под кедрами радиальный маршрут круто взбирается на западный конец Гранитной стены по зарослям бадана и рододендрона. Туристы пересекают верхнюю линию леса, тайга остается внизу. Рододендрон уступает место карликовой березке, полярной иве, появляются мхи - сфагнум, кукушкин лен, ягель, - стелющийся можжевельник, багульник, белая горечавка, камнеломка. Еще выше остаются только мхи, плавун-боронец да разноцветные накипные лишайники. После подъема путь идет по гребню на восток. Двигаться сложно - каменные "катушки", скольжение на влажных мхах. Интересен на гребне большой висячий камень. Кажется, он чудом держится на покатой скале. Восточная часть гребня становится уже, рассыпается на отдельные башни. Тут понадобится скалолазание: осыпающиеся камни, влажные камины, крутые и влажные дерновые склоны, отрицательные стенки. На восток можно спуститься с гребня несколькими путями: правее вершины гребня Гранитной стены к ногам "Спящего Саяна", затем обойти гребень по плоскогорью с северо-востока или по северо-западному склону по щели (скалолазание!).
У подножия гребня с северо-западной стороны цветут до снега купальница азиатская ("огоньки"), фиалка альпийская, водосбор, примула альпийская, ллойдия, змееголовник, шлемник синий, змеевик, шульции и другие растения.
С вершины гребня открывается удивительный вид: острые пики, отвесные стенки, испещренные цветными накипными лишайниками по вертикалям временных водотоков, целая сеть зеленых озер в зеленой оправе лужаек, серое море курумов.
От северо-западного подножия гребня можно вернуться вдоль ручья вниз к временному лагерю.
От первого Буйбинского озера можно уйти к большим Буйбинским озерам по северному или южному склону Ергаков. И тот и другой по-своему познавательны, колоритны. Северные склоны сильно изрезаны глубокими карами. По карам, в которых под отвесными стенами летуют снежники, вокруг зеленых озер, дающих начало Кебежу, Тайгишу и их притокам, сгрудились острогранные камни, достигающие иногда размеров двухэтажного дома. Путь по северной дуге вокруг Ергаков - сложный, требующий навыков в скалолазании, терпения и выносливости. Троп нет. Оптимальный вариант движения выбирается в зависимости от интересов группы, ее подготовленности и наличия времени. Хотя кары и хребты представляют собой сложный лабиринт, заблудиться тут нельзя: из многих каров можно подняться на хребты, с которых открывается вид на далекие окрестности; это всегда позволяет сориентироваться.
Восточный край скальной части Ергаков заканчивается сглаженным хребтом, поросшим кедром и елью, который и является западным берегом большого и глубокого озера; полное название его - Большое Буйбинское Рыбное озеро.
Проще и доступнее маршрут по южным склонам Ергаков. Он красив не мрачной, однообразной и суровой красотой северного склона, а радостной, светлой картиной альпийских лугов, сухой проветриваемой тайги, прекрасных озер, над которыми поднимаются острые пики, яркими цветами горных тундр, прыгающими по камням ручьями.
От лагеря на первом озере нужно идти по склону горы, постепенно подымаясь и переваливая гребень на юг, через левый приток Буйбы, вытекающий из озера юго-восточнее Гранитной стены, на перевал между гольцом Тушканчик (1986 м) и Ергаками, вверх по ручью. Тропа пересекает еще раз линию леса, идет по альпийскому лугу, который понемногу мельчает и переходит в горную тундру с низенькими зарослями березки. Ближе к перевалу тропа становится четкой. По другую сторону перевала лес встречает кедрами с "флаговой" кроной. За седловиной перевала характер флоры меняется, появляются целые заросли ревеня, лука, змееголовник, шлемник, дельфиниум, розга золотистая, володушки, высокий травостой под разреженными кедрами, В лесу тропинка снова теряется. Путь идет по левому берегу появившегося ручья вниз. В сотне метров выше впадения правого притока в речку Тушканчик (по-местному - Ушканчик) - красивый водопад, общей высотой до 5 м. В середине лета в теплое время температура воды в речке поднимается до 16 - 18°, так что можно купаться.
Тут стоит сделать остановку и сходить к истокам речки Тушканчик. Речка вытекает из цирка, прилегающего к одному из главных пиков хребта, высотой около 2200 м. В цирке выше линии леса расположено озеро, хорошо прогревающееся с поверхности. Над ним стена крутого склона разорвана двумя крупными карами. В левом (по течению реки) - каровое ледниковое озеро, связанное с нижним фильтрующимся водотоком. Вокруг озера скудная растительность.
В 100 - 120 м от истока реки находится водопад - одна из достопримечательностей хребта Ергаки. Падая с высоты 30 - 40 м, он образует два-три каскада с крутыми водоскатами между ними. Ложе водопада - мощные неокатанные гранитные бруски-параллелограммы, образующие ступени красного цвета из-за обилия микроорганизмов на камнях. Особенно великолепен водопад в пору активного весеннего таяния снегов. Над ложем потока, над каскадами водопада поднимаются последние верхние кедры.
Вернувшись к нижнему водопаду у устья правого притока, маршрут пересекает реку Тушканчик и идет ее левым берегом вниз до левого притока. Сюда с Усинского тракта подходит более короткая тропа по распадку южнее горы Тушканчик. Далее тропа поднимается по левому берегу левого притока и выходит на длинный субальпийский луг. Слева по большой моренной гряде тянется полоса кедрового леса. Если пересечь лес, то окажешься на берегу одного из самых живописных озер Ергакского массива. Почти все озера в Ергаках, к сожалению, не имеют названий. Мы уже много лет называем условно это озеро Светлым.
Тихое зеркальное озеро, протянувшееся с севера на юг до 1,5 - 2 км и с запада на восток на 1 км, лежит на высоте около 1200 м над уровнем моря. Оно окаймлено развитым кедрово-еловым лесом, взбирающимся на покатые горы. -Над озером и тайгой на километр возвышаются два пика Ергаков. Между пиками громадный цирк с белыми туманами. И лес, и горы, и пики, и цирк - все отражается в спокойной воде озера.
С моренной гряды, являющейся юго-восточным берегом озера, открывается вид на юго-восток - на многокилометровый широкий трог. По трогу светлая луговина топорщится борщевиками, медвежьей дудкой, чемерицей Лобеля. Между травами обкатанные льдами древние валуны. По троговому лугу вниз вдоль опушки леса левого борта тропа идет к Верхней Буйбе, вытекающей из Большого Буйбинского Рыбного озера - одной из целей похода в Ергаки.
Вскоре на тропе встречается охотничья и пастушья хижина, сложенная из бревен. Отсюда к Усинскому тракту идет еще одна тропа. От хижины она пересекает поперек троговую долину, теряясь иногда на заболоченной почве, потом забирается на перевал по склону, поросшему кедровыми. рощами. С перевала торная тропа спускается вниз к Нижней Буйбе и Усинскому тракту по ущелью речки, левого притока Буйбы, и выходит на Усинский тракт на 236-м километре (от избушки до тракта 10 - 15 км). Если цель похода только Рыбное озеро, обратный путь к дороге можно проделать именно этой тропой.
От хижины тропа к озеру по-прежнему идет вниз, иногда взбираясь на косогор левого склона, по которому растет молодой лес, сменяя давнюю гарь. Долина трога становится круче, появляется ручей Луговой, быстро набирающий силу. Тропа пересекает левый борт трога и уходит в долину ручья Золотарный, вытекающего из Безлесного озера, лежащего в зоне тундры. Ручей Луговой впадает в Золотарный, вместе они бегут вниз в Верхнюю Буйбу, преодолевая остатки конечной троговой морены. В 5 - 6 км от первой хижины, уже в долине Золотарного ручья, перед его впадением в Буйбу, на левом склоне есть еще одна избушка, огороженная забором из жердей. В ней летом обычно живут пастухи Верхнеусинского. Вокруг избушки хорошо развитый луг: молочай, кипрей, володушки, пижма, герань сибирская, горец, жимолость, "маралий корень", лапчатка кустарниковая - "курильский чай". По склонам долины - ель, кедр, мелколистная береза, ива.
От этой избушки (местное название - "избушка на Золотарном") есть прямая тропа, длиной около 15 км, на Усинский тракт, которая выходит в нескольких километрах выше впадения Нижней Буйбы в Ус. Тропа довольно грязная, и ею мало пользуются.
Большое Буйбинское Рыбное озеро находится в 10км от "избушки на Золотарном". К нему ведет торная тропа по левому берегу ручья Золотарный, через небольшой перевал, по заболоченным террасам правого берега Верхней Буйбы, пересекая несколько небольших, сильно заболоченных ручьев - правых притоков Верхней Буйбы. Приблизительно в 2 км от озера тропа преодолевает вброд речку - правый приток Буйбы, вытекающую из Буйбинского Безрыбного озера, отгороженного от долины Верхней Буйбы высокой мореной и коренным берегом. Тропа идет прямо почти на север, по скудному угнетенному лесу и вскоре раздваивается. Левая тянется к Безрыбному озеру, а правая, прямая, - к Большому Рыбному. На восток через хребет Метугул-Тайга уходит тропа к озеру Меткуль.
Рыбных озер истоков Верхней Буйбы - три. Большое Рыбное находится в глубокой седловине хребта Ергаков на высоте 1372 м. Из него вытекает в южном направлении Верхняя Буйба. От верхней долины реки озеро отделено широкой моренной грядой из крупных малосглаженных камней, закрытых слоем почвы, по которой растет елово-пихтовый лес с примесью кедров. От северного склона озеро также отделяется моренной подпрудой, сквозь которую, вероятно, есть незначительные подземные стоки в реку Тайгиш. Длина водоема около 2 км, ширина менее 1 км. Озеро - глубокое, но глубины неравномерно распределены по его площади. Вдоль восточного берега дно имеет отмели. В озере обилие пресноводного планктона, рачков, жучков, других насекомых. Водится хариус, достигающий длины 40 см, а веса - свыше 1 кг. Хариус жирный из-за обилия корма. На озере у истока Верхней Буйбы есть рыбачья хижина, почти всегда заселенная (здесь ведется промысел рыбы).
На юго-западе от Большого Рыбного озера в устье громадного цирка, - ориентированного на восток-юго-восток, находятся два Безрыбных - Большое и Малое; оба они расположены в зоне чернохвойной тайги, окружены высокими бортами горного цирка (по гребням бортов каменные "столбы"), причем Большое лежит на 5 - 7 м ниже Малого. Озера соединены речкой, прорвавшей морену Малого озера. С севера в Большое озеро впадает еще одна река. В Большом и Малом Безрыбных озерах водится хариус. С северной и западной сторон обоих озер есть плавающие торфяные луга, скрепленные с коренными берегами.
Развитый хороший лес, крутые горные берега, скалы, кары, уступами поднимающиеся до высоты 2 км, обилие рыбы, оригинальная флора, удаленность от жилья - комплекс туристских достопримечательностей этих великолепных мест. По карам над озерами лес выше, чем где-либо в Ергаках, поднимается в горы, а снежники исчезают летом раньше, чем во всех других карах системы. В лесах и карах вероятна встреча с медведем, лосем, маралом.
В верховьях Верхней Буйбы заканчивается "экзотический район" Ергаков, но не заканчиваются Ергаки. От места выхода Верхней Буйбы из морены Большого Рыбного озера на восток по гребню хребта Метугул-Тайга идет тропа к истокам реки Меткуль. Отчетливая звериная тропа взбирается на перевал и, не доходя до вершины гребня, сворачивает налево в седловину между двумя вершинами. На перевале у белков она теряется на щебнистых грунтах. За перевалом горы становятся ниже, многие вершины и берега озер сильно заболочены. По склонам гор и долинам ручьев масса звериных троп, так что приходится ориентироваться по компасу.
За хребтом Метугул-Тайга расположено озеро Меткуль (Мет-Холь). Из него берет начало короткая река Меткуль, впадающая в Ус справа. Озеро тоже рыбное.
Далее до избушки на реке Ус против устья Анягуса на протяжении 15 - 20 км тропы нет. Идти лучше по верховьям ручьев, небольших правых притоков Уса, до Безымянной речки и по ней спуститься к Усу. От устья Безымянной речки до избушки, от которой начинается тропа к Черному озеру, всего 1 км. Тропа идет по правому берегу до самого озера. Немного не доходя до него, она минует место, где раньше была пограничная застава (левый берег Уса).
Черное озеро лежит в цирке восточной оконечности Куртушибинского хребта на высоте 1553 м. Длина его 1 км. В озере родится много рыбы: хариус, налим. Здесь на альпийских лугах расположено отгонное пастбище тувинских совхозов.
От Черного озера уходят тропы: на юг - на реку Тихая, на восток - на реку Хут, на запад - к устью Нижней Буйбы - Усинскому тракту и на север - на Амыл.
Тропа на Хут начинается у истока Уса из озера и направляется на восток. Через 7 км она спускается в долину реки Ча-Хем, в верхнем течении которой есть старая охотничья избушка. На Ча-Хем тропа идет сначала по левому берегу, но через 3,5 км переходит на правый. От брода до Хута - около 5 км. Отсюда до устья Хута - по тропе два дневных перехода, 60 - 70 км. На тропе встречаются юрты.
Тропа на Тихую, а по ней и на Ухтинский тракт - лучшая в этих местах. Она пересекает два притока Уса, выходит на левый берег верхнего истока и поднимается на высокий перевал Узун-Арга, высотой 1920 м, между двумя заметными вершинами. От озера до перевала - около 12 км. Тихая начинается в 0,5 км от перевала. Тропа тянется по правому берегу реки, но скоро переходит на левый. Примерно в 30 км от истока Тихой, сразу после брода ниже устья ручья Веселый, есть ответвление тропы на реку Коярд. Тропа идет сперва по левому берегу Веселого, потом поднимается на перевал и уходит в долину Коярда.
Тропа по Тихой в 2 - 3 км ниже развилки последний раз пересекает эту реку и по ее правому берегу через 18 - 20 км после брода выходит к Усу.
От Черного озера к тракту есть более короткая тропа. Ею пользуются пастухи для перегона скота. От озера надо идти по тропе на запад-северо-запад. Через 3 - 4 км, пересекая Ус ниже впадения безымянного ручья, в юго-западном направлении на перевал к бассейну Анягуса тянется тропа. Она переходит Анягус, бурный во время дождей, и поднимается к перевалу на реку Чап в хребте Шешпир-Тайга. По Чапу тропа спускается к Усу в 10 - 12 км от Буйбинского метеопоста на Усинском тракте. У Буйбы в межень возможен брод через Ус. От устья Чапа по Усу возможно сплавляться на плотах.
С Усинского тракта на Куртушибинский хребет есть тропа по реке Коярд (в 10 км ниже поселка Арадан). По ней можно подняться до высшей точки этой части хребта - гольца Самджир (2405 м). Последняя часть пути пойдет без тропы по верхней тайге, затем по зарослям карликовой березки. От Самджира можно пройти по водоразделу хребта до высоты 2192 м, а отсюда уйти по Тихой до станции Арадан или в Туву - в Турано-Уюкскую котловину - по тропе на реке Ожу. Тропа по Ожу идет в верховьях по левому берегу реки. Еще одна тропа от тракта уходит по реке Ореш, переваливает Куртушибинский хребет и по реке Стерлик выводит на тропу по Ожу. У вершины хребта тропа по Орешу и Стерлику теряется в альпийской зоне.

По западному Куртушибинскому хребту

К содержанию
Схема района

Тропы в западную часть Куртушибинского хребта начинаются в селе Верхнеусинское и уходят вверх по всем рекам. Прямо от Верхнеусинского по реке Макариха через хребет в заболоченные степи Турано-Уюкской котловины тянется тропа, по которой перегоняют скот.
Интересная тропа идет в горы от устья реки Теплая, впадающей в Ус слева в 22 - 25 км ниже Верхнеусинского. Тропа по Теплой сначала плохая, заросшая. По мере подъема она становится заметнее, через каждый километр движения, а то и чаще, форсирует Теплую, а через 25 км выводит к исчезнувшему поселку Майский. Далее тропа уходит к заимке усинского Горно-Саянского совхоза. Раньше тут был рудник "Красный Октябрь". От поляны, где стоял Майский, до заимки совхоза у бывшего - рудника около 20 км.
Затем тропа полого поднимается на перевал к поселку Гагуль - отделению усинского совхоза.
С перевала. можно уйти вниз на Гагуль или на юго-запад к реке Золотая - к бывшему поселку Красная Звезда, от которого сохранилось 15 - 20 домов. К Красной Звезде можно пройти и от маленького поселка в устье Золотой. Места тут со следами прежней активной деятельности человека: попадаются то брошенная дорога, то пустующая избушка, то выработанные шурфы.
Возможна встреча с хищниками: волком, медведем, лисицей и рысью, - а также с копытными, в частности с диким кабаном. Летом усинские пастухи пасут здесь совхозные отары овец.
От Красной Звезды на юг идет тропа, которая скоро выходит к реке Золотая. Шагов через триста выше в Золотую впадает слева небольшой ручей. Вверх по нему тянется незаметная тропа к перевалу через Куртушибинский хребет к реке Эйлиг-Хем. От Красной Звезды до перевала - 7 - 8 км. Куртушибинский хребет стоит здесь высоко над линией леса. Это стык Куртушибинского и Уюкского хребтов. В 15 км на запад от перевала поднимается голец Беделиг - высшая точка всего хребта (2492 м), слева на юго-восток в системе Уюкского хребта возвышается голец 2311 м. Сурова горная красота. Низкорослые кедры, изуродованные ветрами, вклиниваются в ерниковую тундру с сизыми пятнами лишайников. По гольцам белеют мазки снежников. Перевал лежит на высоте около 2 км.
Отсюда путь лежит на юго-восток, в Туву, в долину Эйлиг-Хема. Тропа постепенно спускается к ручью в глубоком распадке, пересекает его и приводит к выпасам на пойме ручья. Тут стоит пастушья хижина. Через 2 км - еще одна избушка, за ней в узком каньоне бурлит Эйлиг-Хем. Тропа по Эйлиг-Хему то взбирается вверх на складчатые обрывы утесов, нависшие над рекой, то тянется по узенькой пойме вдоль говорливого Эйлиг-Хема, то форсирует его по мелким стремительным перекатам. Вода в реке чистая, холодная, много хариуса.
На скалах, на крутых склонах светлая тайга. В скальных выходах можно обнаружить кристаллы киновари, желтоватые кальцитовые натеки - следы деятельности термальных вод. Иногда попадаются прозрачные кристаллики кварца.
Долина Эйлиг-Хема становится шире, река жмется к крутому правому берегу. Здесь уже можно встретить людей. К поселку Эйлиг-Хем от летника, где пасутся овцы колхозов Тувы, ведет настоящая дорога. Сокращая путь, уходят к поселку конные тропы. В долине реки появляются посевы зерна. Между поселком Эйлиг-Хем и городом Шагонар курсирует автобус.
С Эйлиг-Хемского перевала можно по звериным тропам горной тундры подняться на вершину Беделиг. Путь в оба конца займет около 2 дней.
В горы западного Куртушибинского хребта ведет также тропа от избушки в устье реки Ашпан (левый приток Уса). По Ашпану можно подняться до Беделига и спуститься оттуда в долину Енисея.

По хребту Ергак-Таргак-Тайга

К содержанию
Схема района

Хребет Ергак-Таргак-Тайга начинается у истоков Уса, Хута и Амыла. От Черного озера водораздельная линия хребта уходит на северо-восток и от восточного края гольцовой зоны - горы Кынзы-Маде, расположенной в 24 км от Черного озера, - круто поворачивает на север, В 50 - 60 км от Кынзы-Маде по прямой линии хребет плавной дугой обходит истоки Сыстыг-Хема и его большого левого притока - реки Айна и тянется далее на восток до стыка с Восточным Саяном у истока Левого Казыра. От Сыстыг-Хема до Левого Казыра - по прямой еще 150 км, Общая длина хребта - около 230 - 250 км. С хребта на юг текут крупные притоки Бий-Хема и Хамсары - Сыстыг-Хем, Чаваш; Кадыр-Ос, на север - Амыл и его верхние правые притоки и верхние левые притоки Казыра.
Хребет почти не освоен туристами. Только несколько групп пересекли его с севера на юг и с юга на север. Здесь множество интересных туристских объектов, прежде всего масса озер в истоках реки Чапши - Кара-Холь, Тульбер-Холь, Ак-Холь (бассейн Сыстыг-Хема), Эмген-Холь, Халет-Холь, Мезельдик-Холь (в бассейне Чаваша) и другие.
Ергак-Таргак-Тайга на западе редко поднимается над линией леса. Только вокруг вершин Кынзы-Маде (2033 м), 2061 м, Хаспург (1765 м), 1972 м есть гольцовые зоны. От гольца с отметкой 2571 м на восток гольцовая полоса тянется без разрывов. Тайга здесь богата дичью, реки и озера - рыбой. Все осложняется тем, что к местам этим нет близких и простых подходов.
Подойти к хребту можно из поселка Арадан на реке Ус, из поселков Хут, Сейба, Сыстыг-Хем и Ырбан на реке Бий-Хем и его притоках и из поселка Верхняя Гутара Иркутской области. Лет 15 - 20 назад в Каратузском районе Красноярского края по верховьям Амыла, по знаменитой прежде Амыльской тропе стояли маленькие охотничьи и приисковые поселки. Большинство их в последние годы прекратило свое существование.
От Черного озера в верховья Уса нет тропы к Амылу, хотя его правый исток находится всего в 600 - 700 м от северо-восточного берега озера. Тропа начинается в 7 - 8 км от озера у охотничьей избушки в верховьях Амыла. Идти туда лучше по тропе вниз по Усу до первого отворота ее налево через Ус на Анягус. В месте отворота повернуть без тропы на северо-восток и подняться на невысокий перевал, расположенный в зоне гольцовых тундр. С перевала откроется вид на оба верхних истока Амыла. На северо-восточном склоне гольца, в междуречье амыльских истоков, начинается охотничья тропа по Амылу. В 300 м выше слияния истоков есть старая охотничья избушка. От нее вниз по левому берегу, лишь изредка отступая от него, идет тропа. Через 10 км снова встречается изба, а через 10 - 12 км - еще одна. У третьей избушки в устье реки Уртек-Сук тропа пересекает Амыл и тянется его правым берегом. В 10 км ниже Уртек-Сука в Амыл впадает Кызыл-Бурлюк. Двигаясь по нему вверх, можно через 20 - 25 км выйти на вершину горы Кынзы-Маде.
У устья следующего правого ключа в 1,5 - 2 км ниже Кызыл-Бурлюка тропы расходятся. Одна идет дальше вниз по Амылу, а другая поворачивает на восток, пересекает заимку Чеблоковск и взбирается на северное плечо (седловина) горы Хаспург.
Отсюда тропа спускается на реку Черная - левый приток Шет-Хема, идет по нему 5 - 6 км, круто сворачивает на север, уходит по плоскому перевалу в долину реки Алгий (правый приток Сыстыг-Хема). В верховьях Алгия раньше находились поселки Октябрьский и Усть-Алгийская. По левому берегу Алгия тропа спускается к охотничьей избушке на правом берегу Сыстыг-Хема. В 20 км ниже избушки вниз по Сыстыг-Хему начинается от устья Айны хорошая тропа до поселка Сыстыг-Хем. Она идет левым берегом Сыстыг-Хема, через 15 - 17 км пересекает реку Чапши, еще через 5 км, в устье Иргиш-Хема, уходит на правый берег реки. От Иргиш-Хема до дельты реки Кугар тропа идет по субальпийскому лугу (12 - 15 км), около Кугара снова переходит на левый берег и через 20 км приводит в поселок Сыстыг-Хем. Уже в 10 км выше Айны от Шет-Хема Сыстыг-Хем безопасен для любого сплава. Течение спокойное. От устья Шет-Хема до впадения в Бий-Хем река падает всего на 60 - 70 м. Правда, иногда встречаются мели.
Тропа, ушедшая по Амылу ниже Чеблоковска, через 6 - 7 км, минуя бывшие поселки Верхний Амыл и Кундусук (последний остается в стороне), пересекает Амыл, покидает его, взбирается на перевал (200 - 270 м подъема) и по южному склону горы над правым берегом ручья выводит снова на Амыл выше впадения в него слева реки Большая Бесь. По правому берегу Амыла тропа доходит до избушки в устье речки Семиречка, переходит Амыл вброд, покидает его и уходит к поселку Нижний Амыл, оставляя справа в 7 - 10 км устье Кандата, от которого возможен сплав по Амылу на любых туристских судах. Отсюда Амыл - тихая равнинная река с заболоченными берегами, протоками, ленивыми плесами.
Сплав на легких туристских судах возможен уже от Кызыл-Бурлюка. Отсюда до Кандата Амыл - типично горная река с шиверами и прижимами. Перед Кандатом есть сложные повороты. Однако это всего-навсего 50 км.
От поселка- Ырбан на Бий-Хеме по реке Чаваш есть охотничья тропа к озерам и гольцам средней части хребта Ергак-Таргак-Тайга. Из Ырбана тропа уходит к реке Уза и в 1,5 км выше ее впадения в Хамсару пересекает ее. Через 2,5 км - развилка троп: правая форсирует Хамсару и уходит вверх по правому берегу Бий-Хема, левая через 2 км выводит к устью Чаваша и ведет дальше вверх по его правому берегу. Ельце 10 - 12 км - и снова развилка троп. На левом берегу на стрелке Чаваша и Арт-Гола стоит избушка. От нее по Арт-Голу уходит тропа. Тропа по Чавашу поднимается на его правый берег по незначительному ключу (5 - 6 км), обходит невысокую лесистую гору слева и скоро снова выходит к реке. Почти 10 км тропа тянется по субальпийским лугам.
От устья Арт-Гола до устья Чазылыг-Хема - 25 - 30 км. Здесь тропа окончательно покидает Чаваш и идет вверх уже по левому берегу Чазылыг-Хема. Через 15 км она выводит к левому притоку Чазылыг-Хема и поднимается по правому берегу на реку Кадыр-Ос - приток Чаваша (около 10 км). На восток от места брода через приток Чавылыг-Хема в 8 - 10 км за Чавашем находится озеро Эмген-Холь. К нему можно пройти от устья Кадыр-Оса и Хуннуга, которые почти одновременно впадают в Чаваш. Эмген-Холь лежит в 4 - 5 км отсюда в юго-восточном направлении.
При движении по тропе сверху от устья Кадыр-Оса и Хуннуга возможен сплав вниз по Чавашу. На Чаваше есть препятствия - упавшие с берега деревья и заломы в некоторых поворотах реки и на осередках.
Через 3 - 5 км после выхода тропы на Кадыр-Ос слева появляется безлесная гора. Тропа здесь идет у подошвы горы, огибает ее с северо-востока по берегу небольшого притока Кадыр-Оса, обходя большой заболоченный участок леса на правом берегу Кадыр-Оса. За ручьем на северо-запад виден еще один голец. Тропа пересекает ручей и тянется у восточного склона гольца ледниками восточные склоны гольца Орта-Онуш (2498 м). В горах прячутся десятки чистых каровых озер. Подъем на Орта-Онуш прост и доступен с юго-востока от тропы по Кадыр-Осу.
Тропа поднимается по Кадыр-Осу на перевал через водораздельный хребет Ергак-Таргак-Тайга.
На одном из верхних левых притоков Кадыр-Оса лежит озеро Мезельдик-Холь. От тропы до озера - 5 км. Оно находится за единственной горой правее тропы за Кадыр-Осом.
За перевалом тропа спускается к реке Рыбная (левый приток Казыра). Через 6 - 7 км вниз по Рыбной в нее впадает приток. По нему есть тропа вверх. Через 5 км она уходит от реки на запад на пологий перевал. Небольшой подъем, и сверху открывается вид на озеро Кара-Холь, исток Чапши. Озеро вытянуто с запада на восток на 6 - 7 км, а с юга и севера стиснуто горами до 600 м. Северный склон до самых вершин покрыт тайгой. Над каемкой прибрежной тайги южного склона поднимается голец. Озеро обильно рыбой - хариусом, ленком. Тропа вдоль озера идет по южному берегу.
От западного конца Кара-Холя по реке Чапши вниз уходит тропа к Сыстыг-Хему. Через 15 км слева в Чапши впадает река Дус (Дус-Хем). На Дусе расположены еще два прекрасных озера - Ак-Холь (в зоне тайги) и Тульбер-Холь; Берега Ак-Холя - переувлажнены, болотисты, а Тульбер-Холя - сухи, остепнены.
Голец Орта-Онуш и система его озер - интересный объект туризма. Здесь есть медведи, крупные копытные - лоси, маралы, кабарга.
По Рыбной тропа идет вниз по правому берегу. Через 25 - 27 км, где Рыбная круто поворачивает на запад, в левом повороте с севера падает ключ. По ключу. тропа уходит на север, оставляя справа в 3 - 5 км невысокий незаметный водораздел, и по небольшому таежному ключу выводит к Казыру ниже Верхне-Китатского порога. Отсюда возможен сплав по Казыру (см. В. Рогальский. Туристские маршруты в Саянах. ФиС, 1968).
Восточная часть хребта Ергак-Таргак-Тайга доступна из поселка Верхняя Гутара Иркутской области. Маршруты из Верхней Гутары описаны в упомянутой книге В. Рогальского. Мы сообщим только о двух малоизвестных туристам объектах на маршруте Гутара - Идено - Киштинской перевал (перевал Федосеева).
В 3 км от устья реки Сухой Иден на ней находится водопад, не уступающий по красоте широко известному Гутарскому. Тропы к водопаду пока нет. Приходится пробираться по тайге с подлеском из колючей карликовой березки. Можно идти и по имеющейся тропе к выпасам на Каш-Даге, которая отходит от тропы на Иденский перевал в 1,5 - 2 км от устья Сухого Идена у старого оленьего загона. Через 2 км от развилки троп свернуть без тропы к Сухому Идену. Скоро будет слышен характерный шум падающей воды.
Вода Сухого Идена падает с высоты 20 - 30 м в широкий, солнечный каньон с известняковыми стенами. В каньоне река расширяется, образуя маленькое озеро, и через нижнюю щель бежит дальше к Идену. О водопаде на Сухом Идене не знают местные жители. Он неизвестен и работающим там геологам.
На вершине Иденского перевала, над северным берегом озера, из которого вытекает один из левых притоков Малой Кишты, на террасе восточного гольца возвышается обелиск, стилизованный под геодезический знак. Это могила писателя Г. А. Федосеева. Обелиск был сооружен и открыт в июне - июле 1969 г. По памятнику на вершине Иденский перевал называют перевалом Федосеева. Туристы возлагают горные цветы к подножию памятника-обелиска.

На хребты Араданский и Мирской

К содержанию
Схема района

Араданский хребет протянулся узкой скалистой лентой от берега Енисея до истоков Нижней Буйбы и Большого Казырсука, образуя в западной части водораздел Казырсука и Большого Тепселя, а в восточной водораздел Казырсука и правых притоков Уса. Араданский хребет - одно из продолжений левобережного приенисейского Саянского хребта, с одной стороны, а с другой - хребта Ергаки. С юго-запада к средней, самой высокой, части Араданского хребта (высшая точка - Араданский пик - 2456 м) примыкает Мирской хребет, служащий водоразделом между Тепселем и Усом. Высшая точка Мирского хребта, высотой 2102 м, находится в верховьях Малого Тепселя.
Оба хребта на всем протяжении поднимаются выше верхней линии леса, покрыты хвойными стланиками, зарослями кустарниковой березки, полярной ивы, островками альпийских лугов. Много места занимают горные тундры, растущие на щебнистых почвах древнего пенеплена (на "столовых" вершинах гор). В местах, где кары южной и северной ориентации сходятся особенно близко, над местностью высятся скалистые пики, пиловидные гребни, отвесные стены, почти лишенные растительности. На коренных породах покоится толстый слой выветрившихся сланцев. Все истоки рек, начинающихся отсюда, расположены выше линии леса, в карах с большим количеством озер. Здесь своя суровая красота, свои не похожие на другие, ландшафты.
На Араданский хребет ведут тропы по многим рекам, однако только некоторые из них пересекают горную систему. Большинство троп теряется выше леса в каменных россыпях.
Интересный маршрут в Араданские горы начинается на 230-м километре Усинского тракта, где в Нижнюю Буйбу впадает справа речка Бакланиха. Тропа переходит через старый Буйбинский мост и тянется вверх по долине Бакланихи до раздвоения долины. Здесь тропа тоже раздваивается. Одна ветвь идет вверх по левому притоку, вторая - по правому. Первая тропа длиннее, но легче и заметнее. На высоте 1861 м обе тропы встречаются. Первая от развилки на Бакланиху уходит по ручью вверх мимо охотничьей избушки, за которой вскоре начинается длинный подъем на левый борт долины реки. Тропа пересекает верхнюю линию леса, узенькую каемку альпийских лугов, взбирается на большой плоский голец, оставляя слева цветущую чашу кара, по верхнему обрезу которой все лето белеют снежники. Справа от тропы внизу виднеется глубокая долина Большого Казырсука, протянувшаяся далеко на запад к Саянскому каньону Енисея.
Вокруг тропы появляется скудная растительность горной тундры: "рощицы" карликовой березки полуметровой высоты, выходы острых ребер хлоритовых разрушающихся сланцев. На вершине "плоскотины" - деревянный триангуляционный знак. У него встречаются обе тропинки, обошедшие истоки Бакланихи слева и справа.
Вторая тропинка, ушедшая от слияния по правому ручью, идет вверх по субальпийским лугам ручейной поймы, иногда заболоченным, входит в кедрово-еловый лес, быстро набирает высоту. Ручей все время остается справа.
Он имеет участки водопадного течения. Скоро тропа выходит из леса, по ольховым кустам входит в кар правого истока Бакланихи. Стены кара, ориентированные на север и северо-восток, - круты и недоступны. У их вершин белеют снежники. Вокруг снежников пламенеют поляны "огоньков", синеют лужайки водосборов. Подъем из кара возможен по склону, ориентированному на запад в устье кара. Подъем крут, тропы нет. Она появляется только вверху, обходя кар по его верхней кромке. Слева внизу виднеется плоский распадок. В распадке отмечены карстовые провалы.
Тропа, обогнув кар, выбегает на плоский верх гольца, идет сначала на запад, а потом на юг к первому, и лучшему, из озер Араданской горной системы, теряясь иногда в ерниковых зарослях карликовой березки и густых мхах горной тундры. Озеро лежит в большом цирке на высоте около 1600 м над уровнем моря.
Местные жители называют озеро Араданским и считают, что из него вытекает река Араданка - правый приток Уса. На самом деле собственно Араданское озеро находится примерно в 5 км отсюда на юго-запад. Именно из него начинается усинская Араданка. Из этого же озера, назовем его условно Араданским Рыбным, вытекает приток Араданки. Озеро невелико, длина 1 км, а ширина 200 м, в средней части перехвачено заболоченным перешейком, разорванным проливом, и напоминает в плане след громадной босой ноги. Вокруг озера узенькая переувлажненная пойма, над ней полого возвышаются берега, поросшие кедром, пихтой, елью, ольхой, ивой, карликовой березкой, рододендроном, жимолостью, багульником, можжевельником, баданом. Таежки чередуются со светлыми луговыми полянами. А вокруг поднимаются выше чем на 0,5 км крутые стены длинного, вытянутого с запада на восток цирка. По многим трещинам в стене цирка белеют снежники. Повсюду журчат ручьи. Вся поверхность озера покрыта разбегающимися кругами - плещется хариус. От устья Бакланихи до Араданского Рыбного озера - примерно 20 км и перевал в 2 км, или день пути.
От перевала в глубь Араданского хребта троп нет, хотя тайга по долинам рек и гольцы доступны. Целью похода может стать Араданский горный узел с вершиной 2456 м, с каровыми озерами вокруг узла, с полукилометровым каскадом водопадов у истоков Малого Казырсука. От озера до Араданского пика - 30 км, двое суток пути.
К пику можно выбрать один из трех маршрутов.
Из цирка Араданского Рыбного озера уйти на запад, обогнув справа по движению центральную часть утесов подковы цирка, и, перевалив его борт по едва заметной звериной тропе, спуститься в долину Малого Казырсука. По долине без тропы идти, постоянно набирая высоту, прямо к центру. Араданской горной системы. Величественное зрелище открывается в долине Малого Казырсука, когда линия леса остается позади. Отвесные скалы встают со всех сторон. Кажется, отсюда нет выхода. А впереди неумолчный рев казырсукских водопадов. Выходить из вершины трога Малого Казырсука следует по одной из седловин в восточном направлении (осторожно - есть опасность камнепада!).
Второй маршрут из цирка--озера ведет по тропе на восток по Левой Араданке до соединения ее с главным руслом. Отсюда нужно двигаться на юг, через несколько хребтов и речек, приблизительно по верхней линии леса речных долин. Часты на пути звериные перевальные тропы, совпадающие с направлением движения.
Однако самый интересный хотя и трудный маршрут к Араданскому пику - по оси водораздельного хребта. Тут можно увидеть три растительные зоны: тайгу, альпийские луга и тундры; встречаются разнообразные формы горного рельефа: кары, троги, пики, плоские вершины пенеплена, моренные и каровые озера, быстрые ручьи и реки с множеством водопадов на них; разнообразен и животный мир, особенно мир птиц.
Из цирка Араданского Рыбного озера можно подняться ниже истока Левой Араданки на правый борт кара, уходящий вверх до 2000 м над уровнем моря. С вершины борта открывается вид на кары притоков главного русла Араданки. Между карами главной Араданки и цирком Араданского Рыбного озера - узкие скалистые гребни, пройти по которым можно, только владея техникой скалолазания. Крупных каров на юге от цирка озера - три. Во всех есть озера. Большие озера самого верхнего левого кара Араданки и называются Араданскими.
Интересен средний кар нижнего склона с пятью озерами. Он почти замкнут и напоминает кратер вулкана. В самом нижнем каре озерцо, подпруженное мореной. В этом каре эхо звучит 8 секунд. Из озерца круто падает в Араданку большой ручей, образуя множество водопадов. Удобнее всего идти дальше через этот кар в главное русло реки, а далее вверх по ее левому берегу до правого притока, вытекающего из двух озер, расположенных ярусами. В пути сначала густые кустарники мешают движению, потом лес в долине становится проходимым.
На подъеме по правому притоку тайга скоро сменяется зарослями ольхи, кедрово-пихтовыми стланиками, альпийскими лугами. Начинается долгий подъем на водораздельный хребет между реками Араданка и Иосифовка. Вершина водораздела - плоская, сплошь усыпанная обломками древних осадочных пород: типичный пейзаж древнего пенеплена. В сторону от Малого Казырсука горы поднимаются отвесно, громоздят друг на друга слои песчаников. По плоской вершине гребня цветут тундровые растения.
С вершины водораздела самый простой и легкий путь - на юг вниз, в долину левого притока Иосифовки, через реку и на новый водораздельный хребет к главному руслу Иосифовки, верхняя часть долины которой оканчивается открытым на восток каром с целым десятком маленьких каровых озер. Однако в спортивном отношении интереснее маршрут по вершине хребта на юго-запад. Не теряя высоты, туристы обойдут слева по трудному осыпающемуся склону сланцевый останец и выйдут на высокую седловину в гребне Араданского хребта. За седловиной на юг возвышается плоская вершина 2256 м, откуда открывается вид на добрую половину Араданского хребта. Юго-западное продолжение хребта сильно расчленено: кары иосифского склона и казырсукской долины сошлись настолько близко, что образовали тонкую скалистую перемычку. Движение по ней доступно лишь опытным скалолазам.
Тут предстоит спуск к озеру, из которого начинается Иосифовка. Спуск очень крут. Склон травянист, с выходами легко выламывающихся плит песчаников. Если спуск из-за погоды окажется невозможным, нужно уйти на восток по водораздельному гребню двух истоков Иосифовки и спуститься у линии леса в долину главного русла. Живописно озеро на юге, под крутым склоном "Столовой горы". Обилием скал оно напоминает скандинавскими фиорды. Еще три перевала через гребни, разделяющие истоки Иосифовки, с множеством водопадов, зелеными лужайками, - и тропа (звериная) подойдет к кару, переходящему в ледниковый трог. Отвесная южная стена кара является склоном доминирующей высоты хребта - Араданского пика (2456 м). Из кара берет начало река Нистафоровка, вытекающая из целой цепочки озер, расположенных понижающимися ярусами. Верхнее течение Нистафоровки перехвачено красивыми водопадами. Из долины Нистафоровки на гребень следующего отрога ведет перевальная звериная тропа. Попадаются следы коз, маралов, лосей, медведей. С очередного перевала вид местности резко меняется. Тундры восточного Арадана остались позади, а впереди - кедровая тайга с вкраплениями светлых рощ лиственницы, с узорчатыми белыми полянами ягельников.
С перевала открывается простая дорога на вершину Араданского пика. С юго-востока пик легко доступен. С его вершины легко угадывается долина Енисея, видны участки степи в Усинской котловине, долины Уса, Тепселя и Казырсука. На севере высятся острые пики Ергаков. Из-под самого пика по широкой долине по- равнинному змеится на юг, поблескивая окнами заболоченной поймы, тихая речка Таловка.
От пика на юг по гребню левого борта долины Таловки уходит тропа. Сначала она едва заметна, а порой исчезает в зарослях карликовой березки и на голых щебнистых участках. Но чем дальше, тем заметнее тропа. Последний раз она теряется на альпийской влажной лужайке, вклинившейся в рощу лиственниц и кедров. Ниже лужайки тропа устойчивая, торная. Через 2 - 3 часа спуска по долине ручья, впадающего в Таловку ниже ее крутого поворота на восток, тропа выходит к главному руслу реки и встречается здесь с тропой с Мирского хребта. Реку не узнать. Тут она горная, обкатывающая курумы, ревущая, подмывающая берега и деревья. Отсюда до долины Уса - 1,5 - 2 дня пути по отчетливой тропе, пять раз переходящей вброд Таловку. Броды видны хорошо. Тропа теряется только в одном месте и легко отыскивается дальше по старым затесам.
Перед выходом тропы на Ус - совхозная заимка. От нее долина Таловки расширяется. К долине Уса ведут две грунтовые дороги. Одна - вдоль правого берега Таловки к бывшему поселку Таловка. По ней надо идти, если намерены выйти на поселок Иджим. Вторая дорога тянется у правого коренного берега долины. По ней следует двигаться, если надо выйти к Верхнеусинскому.
От устья Таловки до станции Иджим - 5 км, а до Верхнеусинского - 16 км. Пеший поход в горы Араданского хребта можно начать от устья Таловки и пройти весь маршрут в обратном направлении. В месте встречи тропы от Араданского пика с руслом Таловки вверх по ее левому берегу уходит тропа на Мирской хребет. Она переваливает хребет, пересекает истоки Тепселя, поднимается на западную часть Араданского хребта и по реке Арадан идет вниз. Через 10 км после перевала тропа поднимается на восточный борт долины Арадана по тальвегу, поворачивает на север и спускается к Казырсуку. Через 4 км подъема по Казырсуку тропа по ручью идет на Ойский хребет к станции Васильев ключ.
От Верхнеусинского по реке Мирская к вершинам Мирского хребта, к реке Большой Тепсель тоже есть хорошая тропа. Она переваливает Мирской и Араданский хребты и соединяется на перевале с Таловской тропой. От верховий Большого Тепселя по "таскылам" Араданского хребта ведет плохо заметная тропа к реке Тебельсук, а по Тебельсуку - вниз к Казырсуку. От устья Тебельсука до Большого порога на Енисее - около 8 км по правому берегу Казырсука.
По Казырсуку хороших троп нет, однако туристы ходили по нему от истоков до устья.
В долину Большого Казырсука ведет тропа с Усинского тракта от моста через реку Большая Оя. Она тянется прямо на юг через седловину между двумя вершинами.
До Большого Казырсука от Большой Ои - по тропе около 8 км. Тропа пересекает Большой Казырсук, поднимается круто на Араданский хребет и уходит по уже знакомой тропе к Араданскому Рыбному озеру.
Еще одна тропа идет на Казырсук от станции Васильев Ключ. Она начинается на правом берегу Большой Ои в 700 м ниже Васильева Ключа, пересекает реку, поднимается почти строго на юг по правому берегу ручья к вершине Ойского хребта (1б09 м), обходит ее левее и по правому берегу притока Казырсука спускается к этой реке в 2 - 2,5 км выше устья Малого Казырсука.
Тропа от станции Арадан до Араданского Рыбного озера начинается у Усинского тракта за мостом через Араданку на ее правом берегу. Около 10 км она не пересекает реки. Потом броды часты. Тропа иногда теряется. До озера - не менее 30 км трудного пути. От места, где сливаются Левая и Правая Араданки, тропа имеет три продолжения: прямая тропа по левому берегу ведет к Рыбному озеру, средняя по правому берегу Правой Араданки уходит вверх по этой реке, левая поднимается на водораздел в направлении юго-запада и идет, пересекая верхние притоки Иосифовки, на Нистафоровку. По правому берегу Нистафоровки тропа сбегает вниз к станции Медвежья.

На хребет Борус

К содержанию
Схема района

Вершины хребта лежат в 10 км от створа Саяно-Шушенской ГЭС. Борус интересен комплексом гольцовой, альпийской растительности. Здесь есть все, что характерно для сибирских "альпиков": золотистый и даурский рододендроны, альпийские примулы и фиалки, ветреницы и камнеломки. Высшая точка хребта - 2318 м.
На Борус поднимаются тропами, идущими от Енисея по многочисленным речкам, текущим с хребта. Интересный маршрут на несколько дней можно предложить группам школьников, прибывающим в Шушенское.
Из Шушенского через села Иджа и Субботино добраться до села Средняя Шушь, расположенного при слиянии Большой и Средней Шуши. В Средней Шуши следует обратить внимание на старинные сибирские постройки, на весь облик сибирского таежного села, поговорить с охотниками и старожилами.
Из Средней Шуши на юг по таежному распадку уходит тропа на восточную оконечность Боруса. Через 10 км она поднимается на гору, со склонов которой берут начало реки Малая и Средняя Шушь и Сизая, затем спускается на юг к истоку Сизой и через 2 - 3 км от истока, ниже ее поворота с юга на запад, переходит через реку. От начала спуска до Сизой - 2 - 3 км.
За Сизой начинается подъем на хребет. Здесь Борус до вершины покрыт чернохвойной тайгой с примесями лиственницы, березы, осины. От Сизой до вершины хребта - около 5 км. От перевала тропа продолжается на юг, на реку Большая Березовая, где расположена охотничья изба. От перевала до избы - еще около 5 км. При наличии времени можно спуститься к Большой Березовой, осмотреть охотничье зимовье. Однако потом придется возвращаться на перевал.
От перевала уже без троп путь пойдет по водоразделу на запад. Через 5 км пологого подъема - самая восточная вершина Боруса - 1732 м. С нее открывается панорама Саян: гольцы и пики далекого Саянского хребта, Ойское белогорье, близкие белки Боруса, долина Большой Березовой, борта Саянского ущелья Енисея.
От вершины следует идти на юго-запад без потери высоты в обход притока Сизой, потом снова на запад. Через 3 км - седловина, лежащая на 450 м ниже восточной вершины. За седловиной медленный подъем на первый восточный Абдырский белок Боруса, откуда течет река Абдыр. Абдырский белок поднимается выше 1800 м, с вершины - прекрасные панорамы. Только вид на юг закрывает соседний голец. От седловины до вершины белка - 8 - 10 км.
За Абдырским белком на западе спуск и небольшой подъем по тайге, затем снова спуск и далее подъем уже на главные вершины хребта. От начала тайги на западном склоне Абдырского белка до конца ее на восточном склоне главных белков Боруса - 10 км.
Южный склон гольца обрывист, покрыт каменистыми россыпями. Спуск с гольца - на север от главной вершины.
Конечный пункт маршрута - строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Руководителю группы, ведущему детей, нужно помнить о возможности встречи с медведем, волком, рысью или росомахой.

К озеру Кара-Холь

К содержанию
Схема района

Озеро Кара-Холь расположено в восточных отрогах Шапшальского хребта. Оно отрезало хребет Иери-Тайга (Ери-Тайга) от его продолжения на востоке - хребтов Бугузук и Артыш. Иери-Тайга делит бассейны рек Монагы и тувинской Чульчи. Высшая точка Ери-Тайги - Острый пик (2995 м). Хребет Бугузук является водоразделом рек Устю-Элдиг-Хем и Алды-Элдиг-Хем. Хребет Артыш уходит от озера Кара-Холь на восток к Алашскому плато. Над западным краем плато возвышается главная вершина хребта - голец Кызыл-Тайга (3121 м).
С севера к Кара-Холю подходит хребет Сайлыг-Хем-Тайга системы Западного Саяна. Озеро принимает с севера реку Монагы с ее многочисленными притоками, с востока - Алды-Элдиг-Хем, с запада - Кастыг, разрезавшую надвое горный западный берег озера. Вытекает из Кара-Холя река того же названия, левый приток Алаша.
Озеро Кара-Холь - продукт тектонической и ледниковой деятельности. Оно вытянуто с севера на юг на 10 - 12 км, достигая в ширину лишь 2 - 2,5 км, и окружено красивыми скальными берегами. С запада в воды Кара-Холя смотрятся скалы горы Кастыг-Тайга, с востока - горы Таскыл-Тайга. Озеро богато хариусом.
Сюда ведет множество троп. Вокруг озера на юге, по степи Туралыг, и на севере, по нижнему бассейну Монагы, пасутся стада совхоза "Кара-Холь". На озере долгое время работали разные изыскательские партии.
Одна из троп начинается в поселке Кара-Холь на реке Алаш. Тут расположено главное отделение Кара-Хольского совхоза, до которого можно доехать из Кызыл-Мажалыка по грунтовой дороге на попутном транспорте. Добраться до поселка можно и пешком от моста через Алаш на шоссейной дороге Абаза - Ак-Довурак. От моста - 60 - 65 км трудной дороги по правому берегу Алаша. От поселка Кызыл-Тайга к Кара-Холю можно уехать на попутной машине.
В Кара-Холь нерегулярно летают самолеты из Кызыла.
Выше поселка Кара-Холь, расположенного на правом берегу бурного Алаша, есть участок реки со спокойным течением. Здесь надо перебраться на левый берег на лодках (такая возможность бывает не всегда, если не договориться заранее) или на подручных средствах. От места переправы вверх по левому берегу Алаша тянется тропа, иногда теряющаяся на травянистых грунтах. В 25 - 26 км от поселка находится заимка Туралыг-Аксы (три дома, несколько юрт), откуда грунтовая дорога идет в Туралыгскую степь прямо на север. Не доходя до хребта Артыш, от дороги к реке Кара-Холь отделяется конная тропа. По левому берегу реки до озера - несколько минут ходьбы. Жилой конец озера - северный. Туда есть тропы по западному и восточному берегам водоема. Лучшая тропа идет по горам восточного борта озера. Она начинается с высокой площадки, с которой виден весь Кара-Холь, по логу поднимается на хребет Таскыл-Тайга, доходит до середины озера и по логу в направлении почти на запад спускается к воде. Не доходя до берега, тропа поворачивает на север и выводит на озеро в устье Алды-Элдиг-Хема.
Красивая картина открывается с высоты: на севере изрезанная реками долина; слева с запада течет, поворачивая на юг, Монагы; из ущелий хребта Сайлыг-Хем-Тайга вырывается и впадает в нее река Сайжур; из-за хребта Бугузук справа впадает в Монагы Устю-Элдиг-Хем; прямо с востока. из узких каньонов бежит Алды-Элдиг-Хем. Над долинами высятся горные хребты. От немногочисленных домиков и юрт, разбросанных по долине, поднимается дымок.
От 105-го километра на шоссе Ак-Довурак - Абаза (от Ак-Довурака) на озеро Кара-Холь уходит еще одна интересная тропа. Она круто поднимается за рекой Большой Он на запад, на перевал Куру-Куль, лежащий выше линии леса на высоте 2155 м. С перевала тропа выходит на правый берег реки Куру-Куль и, много раз пересекая ее, выводит на реку Она. На правом берегу Оны тропа раздваивается: одна идет вдоль Оны вниз, на реку Каратош, и дальше вниз по реке Оне; другая - вверх к Кара-Холю, к озеру Улуг-Мунгаш-Куль и далее на реку Ак-Хем. Тропа на Кара-Холь сворачивает на левый приток Оны - Субурдук.
Долина Субурдука в устье узкая, глухая. Перед устьем по Оне горел лес. За горелым лесом перед Субурдуком - субальпийская поляна. На ней ответвление тропы на Субурдук.
Тропа идет сначала по правому берегу Субурдука, под скалой по мху и кочкам заболоченной поймы реки. Здесь растет молодой лес, сменяющий старые гари. Через 2 км тропа переходит на левый берег. Долина расширяется. Тропа становится торной. В устье ключа Кара-Адыр - охотничья избушка. Тропа от избушки переходит на правый берег Субурдука и поворачивает на юг, туда, откуда течет Субурдук. Скоро начинается крутой подъем на перевал Сур-Даба (2442 м) через хребет Сайлыг-Хем-Тайга. Тропа дважды переходит помельчавший Субурдук и выходит у границы леса снова на его правый берег. Выше леса тропа по косогору поднимается по террасам к вершине хребта, на которой устроен "оваа" - жертвенный алтарь древних кочевников.
Если пройти по хребту на запад, на высоту, доминирующую над хребтом, на юго-западе можно увидеть синюю полоску Кара-Холя. От перевала на запад-юго-запад течет река Каратау, левый приток Самжура. По ней тропы нет. Идти с перевала надо по вершине хребта на юго-восток. Только через 1,5 - 2 км тропа пойдет вниз в долину реки Турагач, впадающей в Устю-Элдиг-Хем. В месте слияния Верхнего Элдиг-Хема и Самжура есть мостик, ведущий в междуречье Элдиг-Хемов и в долину Монагы, к озеру Кара-Холь. В устье Устю-Элдиг-Хема - пастушьи кочевья.
По Ак-Хему, правой составляющей реки Ак-Суг, от шоссе Абаза - Ак-Довурак к верховьям тоже есть тропа. Она идет в основном по левому берегу реки и, не доходя 7 км до верховий, разделяется. Тропа вверх по Ак-Хему пересекает отрог хребта Сайлыг-Хем-Тайга, выходит к среднему течению Устю-Элдиг-Хема и далее к Кара-Холю. Правый отворот через перевал Харба (2231 м) и по хребтам (не по реке!) правого борта Оны выходит к чащобам озера Улуг-Мунгаш-Куль. От озера до устья Субурдука - 7 - 9 км по тропе правого берега Оны.
Живописная тропа ведет на озеро Кара-Холь по левому притоку Алаша - Делег-Холю до его истоков, затем через болотистый перевал в болотистую долину верхнего течения Алды-Элдиг-Хема, в которую тропа спускается по его небольшому левому притоку. Среднее течение Алды-Элдиг-Хема - глухая тайга, в которой редко бывают люди. Тропа часто переходит с берега на берег то вброд, то по камням и упавшим деревьям. Перед озером Кара-Холь на Алды-Элдиг-Хеме небольшой живописный водопад.

На озеро Пазарым и гору Каратош

На озеро Бедуй, на Малый и Большой Абакан, к горячему источнику Аржан-Су

К содержанию
Схема района

В главе "Водные походы" уже описаны пути к Большому Абакану с запада, со стороны Телецкого озера. Пешие путешествия на Абаканы, а также комбинированные пеше-водные интереснее начинать с востока, с дороги Абаза - Ак-Довурак. Исходные пункты таких путешествий - поселок Большой Он, Курукульский перевал, озеро Кара-Холь.
Бассейны истоков двух Абаканов и их притоков - давние угодья саянских охотников и рыбаков. По берегам многих рек построены низкие, теплые избушки. Тропы здесь часто перегорожены свежими и старыми стволами упавших деревьев, иногда перехвачены молодой порослью ельника, иногда теряются на каменных или щебнистых грунтах и болотах. Тропы пробиты, как правило, по берегам рек, а если реки прячутся в каньоны, то взбираются на водораздельные гольцы. Ходьба без троп трудна и очень медленна из-за бурелома, болот, скал. В случае потери тропы лучше потратить время на ее поиски, чем бездумно бросаться в путь по азимуту.
Лучший вариант движения к истокам Абаканов - от Курукульского перевала по уже описанной тропе до реки Она. По Оне вниз, как уже говорилось, идет тропа от устья Куру-Куля до устья Каратоша (3 - 4 км). В 3 км ниже Каратоша на правом берегу Оны идет вниз по реке конная тропа, которая, в основном, сохранилась.
Брод через Ону на Каратош - ниже устья Каратоша. Тропа по Каратошу - хорошая, идет по лугам, через светлые "таежки" лиственниц. За отворотом тропы на озеро Пазарым долина расширяется, тропа поднимается на водораздел бассейнов Оны и Малого Абакана вдоль левого берега Каратоша. Там, где Каратош круто поворачивает с севера на восток, тропа переходит на правый берег и поднимается на Каратошский перевал (1874 м). От реки до перевала - 1 км. От устья Пазарымки до перевала - 15 - 18 км.
С перевала открывается вид на заснеженные гольцы и пики хребта, поднимающиеся почти на 3 км. На север протянулся хребет Чукчут, ближние вершины которого превышают 2,5 км. Видны отсюда и истоки реки Изерла. Один из них - Пазаек берет начало на юге, в карах водораздельного хребта Сальджур, делящего бассейны Монагы, Оны и Малого Абакана.
С перевала тропа спускается строго на запад в долину небольшого правого притока Пазаека; скалистые останцы преграждают путь, и тропа тянется снова вверх, в бурную речушку, вторую составляющую Изерлы. При слиянии ее и Пазаека стоит охотничья избушка. Лес ниже Пазаека вырублен. Отсюда вверх по Пазаеку уходит в кары Сальджурского хребта тропа геологов.
Изерла - бурная и живописная. Она то и дело скрывается в узких каньонах, иногда поднимающихся над рекой на 50 м и более, часто низвергается водопадами. От плоского Каратошского перевала до слияния Пазаека с правым притоком - 7 - 9 км. Это начало Изерлы. В 5 км ниже она принимает правый приток. В 2 км вверх от устья выше каньона на притоке есть красивый водопад высотой 18 - 20 м. На запад от водопада поднимается почти на километр гора Высокая (2499 м).
Гору обходят двумя путями: северным и южным. Южный идет по трудной, часто теряющейся тропе левого берега Изерлы. От устья "Водопадной" речки до Малого Абакана - 15 - 18 км тяжелой тропы. Через 1 км ниже устья "Водопадной" в Изерлу впадает река Уздинек, в истоках которой с десяток красивейших каровых озер.
Другой путь лежит по "Водопадной". Через 1,5 - 2 км следует подняться на северо-восточный отрог Высокой и через 3 - 4 км спуститься к речке - правому притоку Изерлы. Тропа проложена в зоне гольцов правого борта речки и спускается к Изерле в 2 - 8 км от Малого Абакана.
В 3 км выше устья Изерлы в Малый Абакан впадает слева река Аян. Ниже устья Аяна есть охотничья избушка, против которой можно перейти Малый Абакан по средней воде. Лучший брод - в 100 м выше устья Аяна. От устья Аяна на Аянский перевал через хребет Карлыган троп нет, хотя от избушки до перевала по прямой 7 - 8 км. Идти на перевал надо по тропе вдоль правого берега Малого Абакана вверх или вниз: вверх - до слияния рек Аныяк и Чибит, образующих Малый Абакан, а вниз - до первого левого притока Малого Абакана ниже Изерлы.
От устья Аяна до начала Малого Абакана - 6 - 7км хорошей тропы. Ниже стрелки Чибита и Аныяка тропа переходит через Малый Абакан и идет вверх по Аныяку на юго-запад. Там, где долина Аныяка плавно поворачивает на юг к истокам реки, в него впадает слева река Сулу-Куль. Здесь тропа раздваивается, Тропа на Большой Абакан бежит по Сулу-Кулю на северо-запад, спускается в долину верхнего Аяна (7 - 8 км), пересекает его и, сохраняя прежнее направление, выходит на плоский Аянский перевал. С перевала тропа спускается к правому истоку Большого Казырсука и по правому берегу приводит к месту слияния двух истоков. От перевала до слияния истоков - 7 - 8 км.
Интересна тропа вверх по Аныяку. От Сулу-Куля она бежит по левому берегу Аныяка, пересекает реку и поднимается на водораздел Аныяка и Чибита. Через 6 - 8 км после брода через Аныяк тропа подходит к левой составляющей Чибита - речке Кызыл-Балкаш (Болгаш). Вторая составляющая Чибита - речка Кумый. По Кызыл-Балкашу тропа идет вверх 6 - 7 км и еще через 1 - 2 км поднимается на перевал Кызыл-Балкаш на Шапшальском хребте (не Балкай!), С перевала тропа спускается в речку Кара-Тумыш, тянется 4 - 5 км вдоль ее левого берега, затем покидает ее, пересекает заболоченное урочище Ташту и приводит к озеру Итыкуль, из которого вытекает Чульча (алтайская) - правый приток Чулышмана. От Итыкуля есть тропы на Монагы, на Узун-Холь, Кара-Сулук и Алаш, на Телецкое озеро.
От перевала Кызыл-Балкаш всего несколько километров до вершины гольца Ажу-Тайга (2858 м).
Вторая тропа от Изерлы на Аянский перевал на Карлыгане идет, как говорилось, вверх по левому притоку Малого Абакана, впадающего в 5 км ниже Изерлы. Через 2 - 2,5 км тропа сворачивает на юго-запад, поднимается на гору и, пересекая левые притоки Аяна, выводит на вершину Аянского перевала.
От слияния двух истоков Большого Казырсука до озера Бедуй (Тайменное) - всего 2 км. Путь на Бедуй (Поодуй) лежит по ключу, впадающему в левый Большой Казырсук, и по правому берегу выводит к озеру. Этот ключ, вопреки распространенному мнению, не вытекает из Бедуя, хотя фильтрация от озера к ключу вероятна. Бедуй имеет около 3 км в длину и около 1,5 км в ширину. У западного берега - старая база геологов. Тропа вдоль озера идет по северному берегу. В Бедуе водятся хариус и таймень.
Из озера вытекает на запад речка Малый Бедуй, вдоль нее идет тропа вниз, иногда переходя речку. Через 4 км с юга подходит Большой Бедуй. Тропа пересекает оба Бедуя и выходит на левый берег реки Бедуй. Через 10 км слева в Бедуй впадает Вторая речка, еще через 4 км тоже слева - Большой ключ. От Большого ключа до теплого целебного источника Абаканский Аржан-Су - 2 - 2,5 км.
Источник Аржан-Су находится на левом берегу реки Бедуй, в 200 м от берега. От него до Большого Абакана идет хорошая тропа. По ней до устья Бедуя - 5 км. Источник известен хакасам, алтайцам и тувинцам с незапамятных времен. За много сотен километров пешком и верхом пробирались сюда больные люди. Слава о целительной силе Аржан-Су шла от аила к аилу, от стойбища к стойбищу. Температура воды источника 37,4°. Вода содержит радиоактивные микроэлементы и, по словам лечащихся, исцеляет ревматизм, радикулит, конъюнктивит, желудочные заболевания. Поскольку желающих принять ванны много, купания регламентируются самими посетителями. Из Абазы до устья Бедуя ходят лодки-моторки, хозяева которых по договоренности возят пассажиров на "Теплые воды".
В 2 - 2,5 км от Аржан-Су тропа, ушедшая к Большому Абакану, раздваивается: одна ветвь идет к устью Бедуя, другая - на запад. Вторая тропа выходит к броду через Большой Абакан выше устья реки Коный. По левому берегу Большого Абакана есть тропа к верховьям по меньшей мере до устья реки Коэтру (левый приток Большого Абакана). По Коэтру - один из путей туристов с Телецкого озера.
От устья Бедуя можно плыть вниз по Абакану до Абазы (см. "Водные маршруты").

К Телецкому озеру

К содержанию
Схема района

В последние годы становятся популярными пешие маршруты от дороги Абаза - Ак-Довурак к Телецкому озеру. Один из них изложен в предыдущем разделе и в главе "Водные походы" ("По Абакану"). О двух других будет рассказано здесь.
Первый начинается у северного конца озера Кара-Холь на тропе, которая ведет к озеру Пазарым. Перейдя реку Самжур в ее устье, тропа на Пазарым сворачивает на север, а хорошая горная тропа к Шапшальскому хребту - на запад по левому берегу Монагы. Через 30 км от устья Самжура тропа форсирует реку Ман, а еще через 7 км выводит к реке Мазань. Путь выше Мана лежит по заболоченной плоской долине Монагы. В верховьях тропа пересекает Монагы, выходит на ее правый берег, поднимается на Пограничный перевал и тут же спускается в долину Кумыя (итыкульского!). По Кумыю к Итыкулю тропа тянется по правому берегу реки. В 8 км после брода через Кумый от основной тропы отделяется тропа. Она идет на юго-восток по правому берегу притока Кумыя - реки Кара-Сулук - и через 6 - 7 км выводит к озеру Узун-Холь (длина 5 - 6 км, ширина до 1,5 км).
Прямая тропа к озеру Итыкуль бежит по правому берегу Кумыя по сильно заболоченной пойме. Чем ближе к озеру, тем непроходимее болото. Не доходя до Итыкуля около 1 км, тропа забирает на север и в 3 - 4 км пересекает реку Кара-Тумыш (Итыкуль).
Озеро Итыкуль достигает в длину 5 - 6 км при максимальной ширине 1 км. Берега покрыты лесами. Тропа вдоль водоема тянется по северо-западному берегу и выводит в юго-западный конец Итыкуля к истоку реки Чульча (алтайская). От истока Чульчи тропа идет по правому берегу реки до левого притока - Яхансору. Против Яхансору тропа отрывается от Чульчи на северо-запад, к озеру Сайгоныш, а затем по южным склонам гольцового массива Сундруктын-Тайга выходит на Чулышманское плато. Тропа по плоскогорью обходит приустьевый каньон Чульчи и спускается к Чулышману ни же поселка Аккурум. Отсюда до Телецкого озера - день ходьбы по хорошей дороге.
Еще один маршрут до Итыкуля, а дальше и до Телецкого озера идет от местечка Туралыг-Аксы на Алаше, пересекает реку Кара-Холь и по водораздельному гребню между рекой Оруг (правый приток Кара-Холя) и Кара-Сулук (левый приток Чульчи тувинской) идет на северо-запад. Через 15 - 17 км тропа пересекает небольшую речку, впадающую в Кара-Сулук. Длина реки - около 3 км. Река вытекает из моренного озера Сарлыг-Холь. Через 5 км с севера в Кара-Сулук впадает еще один приток. Этот приток берет начало в каре вершины хребта Ери-Тайга - Острого Пика (2995 м), подняться на который можно с южной стороны.
Далее на запад хребет Ери-Тайга становится сглаженным; в межгорных котловинах много озер, мимо которых и идет тропа на большое озеро Иери-Холь (длина 4 км, ширина около 1 км). Тропа проходит у южного берега озера, поднимается в северо-западном направлении по склону Шапшальского хребта на Пограничный перевал и уходит к реке Кумый, встречаясь на перевале с тропой, пришедшей с Монагы. Тропа по Кумыю ведет к озеру Итыкуль.

По западному Кантегирскому хребту

К содержанию
Схема района

Тропа на западный Кантегирский хребет начинается на 117-м километре дороги Ак-Довурак - Абаза, на реке Большой Он, и выводит на заболоченное плато в междуречье Большого Она и Узунзека, пересекает последнее, взбирается на хребет между реками Узунзек и Сабалкиас почти строго на север. На Сабалкиасе интересны озера Маранкуль и Анзеркуль, расположенные соответственно на левом и правом притоках Сабалкиаса. От Анзеркуля тропа уходит на реку Уюк, оставляя справа голец Мунгаш-Куль (2826 м). От Мунгаш-Куля можно спуститься в долину верхнего Кантегира, разыскать там тропу (левый берег) и по ней двигаться до реки Самбыл. По Самбылу тропа выводит на реку Карасибо. Можно также идти по гольцам левого борта Кантегира до Самбыла и далее по торной тропе на север. Тропа выводит в устье Джебаша.

По Джойскому, Джебашскому, Кантегирскому и Саянскому хребтам

К содержанию
Схема района

Джойский и Джебашский хребты, несмотря на близость к жилью, сохранили до сих пор колорит девственной тайги. Джойский, Сабинский, Джебашский хребты давно освоены саянскими охотниками, которые построили избы в местах обитания белки и соболя, пробили здесь тропы.
Хребты Кантегирский (приенисейский) и Саянский являются до сих пор своеобразным полюсом охотничье-туристской недоступности. Они почти не затронуты охотничьими промыслами, по ним прошло всего несколько пеших туристских групп.
В Джойском и Джебашском хребтах немного гольцовых зон, они покрыты темнохвойной тайгой с островами лиственничных вкраплений и большими березовыми лесами.
Гольцы и острые пики с карами, осыпями, курумами, горными тундрами широко распространены в средней по лосе Саянского хребта, вершины которого поднимаются за 2500 м. Немного троп проложено по этим диким местам. Из села Бея через село Дехановка уходит на юг охотничья тропа. За Дехановкой тропа покидает степь и углубляется в тайгу. Через 4 - 5 км после того, как тропа отходит от речки, она поднимается на перевал на вершине Джойского хребта и спускается в долину притока реки Джой. Через 2 км тропа пересекает реку и уходит в гору на восток, оставляя слева голую гору (1838 м), и спускается к реке Джой. По Джою, иногда пересекая его, тропа поднимается до самых истоков реки.
В первом правом притоке вверх от выхода тропы на Джой есть отворот от нее на юг. Тропа пересекает Джебашский хребет и спускается на реку Ара-Сук, левый приток Кантегира. По Ара-Суку тропа уходит вверх к истокам Джебаша и дальше через Джебашский хребет на верхнее течение Джоя.
От поселка Киргинджуль на реке Большой Арбат (сюда можно попасть из Абазы) тянется тропа к северо-восточным склонам горы Изых (1459 м). Затем она спускается на реку Сарысук (приток Джебаша), по левому притоку Джебаша - Уртеню уходит в гольцовую зону Джебашркого хребта и далее на Кантегир к бывшей Кантегирской заставе по реке Ран-Сук.
От Уртеня (заимка на реке Уртень) на юго-запад поднимается тропа на реку Чехан. По Чехану и Тебе она выводит на стык Джебашского и Сабинского хребтов и спускается на Кантегир по вытянутому на юг степному горному отрогу. Тропа форсирует Кантегир и уходит вверх на Саянский хребет по реке Тасли.
Ниже поселка Усть-Усинское в Енисей слева впадает речка Сарла. По ее левому берегу есть тропа к гольцам Саянского хребта. От Енисея до водораздельной линии хребта около 20 - 22 км. Не доходя отметки 2497 м, тропа сворачивает на северо-восток и строго по хребту снова спускается к Енисею выше устья Кара-Кема. От поворота тропы выше истоков Сарлы до вершины 2497 м - не более 4 - 5 км.
С вершины открывается панорама саянских гор и тайги. Далеко на юге видны гольцы Куртушибинского хребта, на западе в 25 - 30 км выделяются вершины: справа - 2736 м, а слева - 2596 м; на западе Саянский хребет сильно расчленен, заметны кары, пики, снежники, голубые пади, по которым бегут во все стороны бурные реки. В этих горах берут начало левые притоки Енисея - Шигната (Чинге-Хем) и Узунсук, Малые и Большие Уры, Отуксу, Таловка, Голая, Пашкина и правые притоки Кантегира - Такмагаш и Иньсук. На севере за долиной реки Голая высятся близкие гольцы Кантегирского хребта.
Подъем на гольцы Саянского хребта может совершить часть группы, идущая водным путем по Енисею. Такой подъем займет 2 - 2,5 дня. В это время другая часть группы, высадив первую у Сарлы, спустится по Енисею до Кара-Кема и подождет возвращения группы.

О лыжных походах

К содержанию
Схема района

Для лыжных походов с холодными ночевками годятся многие описанные маршруты. Следует, однако, учесть некоторые специфические особенности снежного покрова в Западном Саяне и состояние льда на саянских реках.
Снежный покров распределен в горах неравномерно: в то время как долины рек и распадки, примыкающие к осевой части хребта, несут на себе рыхлый снег глубиной 2 м и более и сохраняют глубокий покров до конца мая, на осевой части хребта открытые ветрам и солнцу поверхности покрываются за зиму слоем фирнового снега, на котором лыжи становятся неуправляемыми. Остепненные участки Западного Саяна - южные степные склоны хребтов Сальджур и Сайлыг-Хем-Тайга, Алашское плато, Уюкская и Усинская котловины, Абаканская степь нередко всю зиму остаются бесснежными.
При движении по рекам следует быть максимально осторожными: многие участки с быстрым течением не покрываются льдом, сохраняя открытыми длинные и узкие полыньи. Иногда такие полыньи прикрыты сверху тоненькой корочкой хрупкого снега, и участок кажется проходимым.
Если ледостав произошел при сравнительно высокой воде, то зимой, когда она в реке убывает до минимума, образуются "подвешенные" ледяные перекрытия, которые могут обломиться под весом лыжника или группы. Зимой в суровые морозы мелкие и, спокойные перекаты иногда промерзают до дна и на перекатах создаются естественные ледяные плотины. Вода выше плотины выступает на лед, образуя наледи. На плесах выше переката лед на середине реки поднимается и наледи создаются у берегов, где лед крепко спаян с камнями берега. Иногда наледи скрыты слоем снега. При контакте с водой скользящие поверхности лыж на морозе мгновенно покрываются корочкой -льда, избавиться от которой без костра почти невозможно. В каньонах рек и при переходах через реку наледи иногда становятся совершенно непреодолимым препятствием. Остается ждать, когда они замерзнут. Это наступает, как правило, на следующее утро.
При движении по горизонтали поперек крутого склона часто возникает опасность снежных лавин по склону. Нужно всегда считаться с нею и выбирать маршрут вне опасных зон.
При составлении плана ночевок на маршруте можно рассчитывать на избы в тайге, однако во многих из них нет печей, а кое-каких избушек просто может не оказаться на месте. Некоторые избушки, не посещаемые в последние годы охотниками, пришли в ветхость и не могут дать укрытия группе.
Пользоваться в походе лучше всего широкими туристскими лыжами из-за чрезмерной рыхлости снега в тайге и речных долинах, где никогда не бывает ветров.

Литература

• Лиханов Б. Н. Проблемы Сибирской Италии. "Природа", №4, 1970.
• Лиханов Б. Н. и Петухов В. Г. На берегах Енисея. "Знание", 1966.
• Михайлов Н. Н. Горы южной Сибири. Географгиз, 1961.
• Никольская Л. Я. Хакасия. Экономико-географический очерк. Красноярск, 1968.
• Рогальский В. И. Туристские маршруты н Саянах. ФиС, 1965 и 1968.
• Степанов А. М. Туристские маршруты Тувы. ФиС, 1967.
• Суслов С. П. Материалы по физико-географическим ландшафтам Западного Саяна и его предгорий. Труды Ин-та физгеографии АН СССР, вып. 18, 1936.
• Физическая география СССР. Азиатская часть. Учпедгиз, 1954.
• Восточная Сибирь. Географгиз, 1963.
• Средняя Сибирь. "Наука", 1964.
• Восточная Сибирь. Из серии "Советский Союз". "Мысль", 1969.
• Красноярский край. Природное и экономико-географическое районирование. Красноярск, 1962.
• От Саян до океана (по туристским маршрутам края). Красноярск, 1968.
• С рюкзаком по Туве. Кызыл, 1968.
• Шушенский мемориальный музей-заповедник "Сибирская ссылка В. И. Ленина". Красноярск, 1970.
• История Красноярского края. Красноярск, 1967.
• История Тувы. "Наука", 1964.