LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



озеро Сибирское
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Сопки Кольского полуострова

Сопки Кольского полуострова

Константин Бекетов

Поставьте эксперимент: отловите где-нибудь в лесу человека на лыжах с рюкзаком, по всем внешним признакам похожего на туриста-лыжника. Заведите с ним ничего не значащую беседу, а потом вдруг гаркните в ухо: "Кольский полуостров!". Бьюсь об заклад, он инстинктивно ответит: "Хибины!". Оно и понятно: самые высокие на Кольском горы пользуются самой большой популярностью. На втором месте Ловозерские Тундры, потом по убывающей следуют тундры Лапландского заповедника, сопки в районе Кандалакши... Но есть множество невысоких тундр, куда почти не ступала нога (лыжа?) даже самого любопытного путешественника. Поразмыслив на тему человеческого консерватизма, несколько лет назад мы решили осуществить цикл походов под общим названием "Кочки". Название отражает масштабы тех "горных стран", куда планировались поездки. Всего таких экспедиций было четыре.

В начале февраля 2000 года мы посетили район гряды Манселькя на стыке Карелии, Финляндии и Мурманской области.

Лучше мы этого не делали... Шутка. Всё началось с E-mail'а, посланного мной перед походом участнику впредыдущих героических покорений Евгению Захарову. Там были такие строки: "...первые 2-3 дня идём от станции Княжая по водохранилищу. По водохранилищу идти легко. Берега красивые, скалистые :)".

На четвёртый день лёгкого хода по водохранилищу меня уже готовы были убить. Рыхлый снег доходил до колена, а под ним было по-щиколотку воды. Такие условия не способствовали быстрому движению, в итоге желанного устья реки Кувжденьга мы достигли уже с заметным отставанием от графика. Река эта не случайно привлекла наше внимание: на двухкилометровке был обозначен водопад, да и общее падение весьма велико для Карелии. Недалеко от впадения Кувжденьги в Иовское вдхр. расположен заброшенный лесоучасток Нижняя Тумча, где остался один жилой дом. Гостеприимный хозяин пустил переночевать, заодно рассказал миф о сплавлявшихся некогда по реке литовцах на катамаранах. Возможно, от природы хладнокровные прибалтийские водники действительно преодолели этот ручей, но для людей более нетерпеливых Кувжденьга - типичный ОБП (обнос без просмотра). Ширина русла в нижнем течении метра 3-4, много завалов, река сильно петляет. В среднем течении начинаются пороги водопадного типа в скальных сужениях, сливы 2-3 метра высотой. По габаритам влезет только каяк, количество воды по зиме оценить трудно, но я склоняюсь к мысли о возможности сплава только в паводок.

Обозначенный на карте водопад состоит из двух ступеней, расстояние между ними около 300 м. Нижняя ступень - широкий скальный уступ высотой метров 6-8 поперёк всей долины, русло завалено камнями, крутизна слива градусов 40. Верхняя ступень - короткий каньон примерно с таким же падением, катамаран в щель скорее всего не пролезет. По берегам в этом месте небольшие скальные выходы, сосновый лес. Это самое красивое место на реке.

Выше река долго течёт в широкой заболоченной долине, в истоках несколько озёр, разделённых гранитными уступами. Между озёрами короткие порожистые протоки, но ширина их не превышает метра, так что сплав на этом участке если и возможен, то только в пик паводка.

Покинув исток Кувжденьги, наш славный экспедиционный корпус направился через болотистый водораздел в долину р.Кутсайоки, к знаменитому водопаду Маманя. Рёв водопада слышен на водораздельных болотах километра за четыре (что очень странно, потому что вблизи шум почти не слышен, да и вообще водопад зимой особо не шумит). Кутсайоки в последние годы становится чуть ли не самой популярной рекой Карелии и Кольского, после либерализации пограничного режима и подорожания билетов в Азию сюда хлынул (так и хочется сказать - мутный) поток водников спортивного склада. Достопримечательности на реке - пороги вплоть до 5 к.с. и два водопада (Оба-На, около 8 м, и Маманя, по наиболее популярной версии 20 метров, на самом деле, конечно, меньше).

В районе водопадов и выше речная долина очень глубокая, с многочисленными скальными выходами. Боковые притоки, падая в основную долину, тоже пропилили глубокие (по масштабам Карелии, конечно) каньоны. Мы спускались к руслу Кутсайоки вдоль безымянного ручья, впадающего в 1 км ниже водопада Маманя. Попетляв по водоразделу, ручей "ухнул" в тёмную щель, образуя в каньоне целый каскад водопадов общей высотой в несколько десятков метров. Водопады разделены участками более спокойного течения, так что общая протяжённость каньона - около 700 м. Борта долины крутые, но не отвесные, пройти вдоль воды (зимой много незамерзающих участков) можно почти везде, за исключением последнего 6-метрового водопада. Тем не менее, преодоление ручья потребовало известных навыков и умений, и заставило вечером ностальгически запрокидывать кружки с фразами типа "а помнишь, мы в Саянах!..."

Выйдя на лёд Кутсайоки, повернули налево, вверх по течению. Водопады Маманя и Оба-На замёрзли наполовину, обходим их справа по ходу. Зимой они не производят такого впечатления, как летом - воды маловато, льда тоже не ахти, из-за небольшой крутизны сливы заметает снегом. Оба водопада обходятся на лыжах.

В нескольких километрах выше Оба-На, преодолев берегом ещё несколько порогов, вышли к стрелке двух истоков Кутсайоки. До сих пор водники не могут решить, какую же речку считать основным истоком. Сплав начинают обычно с моста через Онтонйоки, переходящей затем в узкое озеро Пюхяярви. Это левый (орографически) исток. Правый исток, гораздо более полноводный, протекает через обширную систему озёр и носит название Вуоснайоки.

Истоки встречаются под прямым углом, справа по ходу движения - тихий плёс, а слева Вуоснайоки прорывается через высокую гряду, образуя в каньоне каскад порогов. По предварительному плану планировалось подниматься к Манселькя по Вуоснайоки, но время потеряно на водохранилищах, поэтому пришлось ограничиться небольшой прогулкой по каньону (прекрасный шанс для желающих искупаться или переломать лыжи) и затем идти напрямик через озеро Пюхяярви.

На озере, состоящем из отдельных плёсов, соединённых короткими протоками, снова вода под снегом, а на протоках тонкий ненадёжный лёд. Но красота поразительная! В самом фотогеничном месте ширина озёрной долины меньше высоты склонов; как было написано в первом опубликованном описании Кутсайоки, "по берегам грандиозные для Карелии скалы". Так оно и есть на самом деле.

Но после великолепного Пюхяярви начались гнусные старые вырубки, вожделенная "горная страна" всё не появлялась, тропёжка приняла катастрофический оборот, и в довершение всех бед Большая Дорога Пограничников, на которую возлагались такие надежды, оказалась совершенно не раскатанной! Граница-то на замке...

Уныние, конечно, не смогло поколебать стройные ряды исследователей, тем паче что наладилась погода, и обозначенных на карте высот мы достигли. Но! На карте всё выглядело более заманчиво. На местности же выяснилось, что, несмотря на довольно значительную абсолютную высоту, относительные перепады "хребта Манселькя" весьма и весьма незначительны. Высшая отметка - г.Рахмойва - имеет высоту более 650 м, но подножие лежит на уровне примерно 300 м; как видите, перепад не слишком большой.

Заманчивую Рахмойву мы толком не рассмотрели из-за вновь наступившей низкой облачности (солнечная погода продержалась неполный день). По той же причине пришлось отказаться от подъёма на две другие выдающиеся вершины "хребта Манселькя": Соткойву и Хауккатунтури. Смысла в восхождении и вправду не прослеживалось: всё равно ничего не увидишь, туман как туман, обычный. Видно только нижние части склонов. Насколько можно было судить, Хауккатунтури горка пологая, Соткойва покруче (и повыше - 591 м). Эти две горы образуют нечто вроде широкого ущелья, по дну которого проходит грунтовая дорога. По этой-то дороге мы и тропили, имея своей целью посёлок Кайралы на дороге Алакуртти - Куолаярви.

Когда же передовые отряды ступили в пределы приграничного посёлка (а на дворе был вечер 10-го дня пути), то ожидал их там страшный облом. Ибо воспетая ещё Визбором дорога Алакуртти - Куолаярви хоть и была широка и, может быть, даже заасфальтирована, но попутные машины отсутствовали напрочь. Посёлок состоял в основном из каких-то развалин и трёх бравых бульдозеристов, эту самую дорогу расчищающих. Рекомендации местных экспертов были лаконичны: если пройдёте 42 км до Аллакурти до 6-30 утра, успеете на автобус, а то ведь он ходит не каждый день...

Погрустнели лица Больших Спортсменов от такой информации, да делать нечего. Пришлось ломиться сквозь ночь. Машин действительно не было, пару раз за время этого импровизированного марш-броска мы разжигали костёр прямо посреди дороги, скорее из хулиганских побуждений, поскольку заварки у нас все равно уже не было.

Финиш рука не поднимается назвать триумфальным. Главное - на автобус успели.

Проект "Кочки" на этом не закончился. Следующая экспедиция не заставила себя долго ждать. Объектом исследований стали Кицкие Тундры, где "высится" гора Волшепахк - Волшебная Гора в переводе, надо полагать? В апреле 2001 года небольшой отряд "первооткрывателей" вновь выехал в северные края. После "большого" лыжного похода по Туве душа просила чего-нибудь попроще.

Массив Кицких Тундр раскинулся к северу от Хибин, восточнее участка ж/д Оленегорск-Мурманск. Массив вытянут с северо-запада на юго-восток на 45 км; высшая отметка - г.Волшепахк, 612 м. Вторая по высоте вершина - г.Вируайвенч (599 м), третья - г.Раматуайвенч (597 м). Граница зоны леса в районе проходит в высотном интервале 200-300 метров над уровнем моря, поэтому при общей небольшой высоте холмов обширные пространства заняты тундрой и лесотундрой. На окрестных равнинах основная древесная порода в лесу - сосна; во внутренних долинах доминируют ель и низкорослая береза. Склоны Кицких Тундр преимущественно пологие, лишь на наиболее высоких вершинах встречаются выходы разрушенных скал и каменные осыпи. Межгорные долины изобилуют озерами, обычно вытянутыми по оси долины и отделенными одно от другого моренными валами. Кицкие Тундры относятся к бассейнам рек Кица (на севере), Орловка (на западе), Лебяжья (на юге) и оз.Чудзьявр (на востоке). Климат района - циклонический, не лучшим образом сказывается близость Баренцева моря (примерно 50-70 км).

Наш маршрут начинался на станции с названием Лопарская. Общее направление на юго-восток с последующим выходом на автодорогу Оленегорск - Ловозеро через поселок Рамозеро. Первый день пути моральный дух поддерживала на должном уровне накатанная "буранка", но все прекрасное кончается, а вот гнусное (вроде тропления лыжни в глубоком мокром снегу) - может длится бесконечно. Так мы и тропили, пока не выбрались наконец-то выше границы леса. В тундре - простор! Пологие увалы уходят к горизонту, прослеживается почти весь предстоящий путь. Орография центрального "горного узла" довольно сложная, но крутых опасных склонов почти нет, так что движение ничто не сдерживает. Большие площади заняты зарослями низкорослой корявой березы, но она очень удачно не образует сплошных зарослей. Для лыжника - раздолье. Чертим на спусках красивые дуги по насту.

На третий день пути к вечеру совершили траверс Волшепахка. Подъем из истоков Малой Кицы по склону от 10 до 25 градусов крутизной, много камней. Сначала вышли к тригопункту на в.594 м в массиве г.Волшепахк. Открывается широкая панорама всех Кицких Тундр, на юге хорошо видны Хибины, на западе - Волчьи и Веже Тундры. В 2 км на юго-востоке вторая, более высокая, вершина Волшепахка, высшая отметка района (612 м). Она тригопунктом не отмечена. Спуск с вершины на восток к озеру - самый "экстремальный" в дешних местах. Крутизна склона до 25 градусов, плотный снег. Общий перепад высот около 350 м.

Наш дальнейший путь проходил через массив Сытрантеч, затем совершили радиальный выход на Вируайвенч. К достопримечательностям района можно отнести необычайно развитые моренные комплексы во всех долинах, формирующие своеобразный рельеф. На склонах горы Сытрантеч можно увидеть древние саамские святыни - сейды. Большие камени поставлены на несколько мелких, так, чтобы внизу образовывался просвет и создавалось впечатление, что камень "висит" в воздухе. По верованиям саамов, в такие вот сейды перевоплощаются шаманы-нойды. Саамы уверены, что сейды способны перелетать с места на место.

Интересна вершина Вируайвенч, которая среди всех высот Кицких Тундр выделяется наиболее остроконечной формой и относительно крутыми (до 25 гр) склонами. На вершине скальные выходы; в северо-восточном направлении именно со склонов Вируайвенча начинается материковая тундра Кольского п-ова - дальше только отдельные березовые рощицы и кустарник. Еще одна достопримечательность в южной части Кицких Тундр - многочисленные останки военной техники и грандиозные полуподземные сооружения, расположенные в основном выше границы леса. В настоящий момент они заброшены и могут при необходимости быть использованы как защита от непогоды. В прежние времена тут существовали целые города со всеми коммуникациями.

С окончанием маршрута в Рамозере связана забавная и одновременно поучительная история. Оказалось, что поселок является режимным объектом. По старинной традиции, со стороны тундры территория никак не огорожена, да и вообще - самый большой секрет ведь как раз заключен в том, что есть секрет, а что нет. Так или иначе, никаких табличек на своем пути мы не встретили, и запросто разгуливалии по режимному объекту, пытаясь выяснить, когда же отсюда пойдет автобус в Оленегорск. Наша безмятежная прогулка была в конце концов пресечена людьми из компетентных органов, которые без юмора отнеслись к нашему появлению в Рамозере. В ходе обыска изъяли фотопленку, но мутно пообещали отдать, проявив и выяснив, что на ней не запечатлен главный секрет Красной Армии . Это было уже слишком, и я закатил профессиональный скандал на тему прав человека. Результат был обескураживающий: один из особистов грозно спросил "Ты что, не веришь мне, капитану такому-то?!". Я, естесственно, не верил, но получил в обмен на пленку "слово офицера и северянина". Каково же было мое изумление, когда через месяц я получил по почте свою проявленную пленку!!! Слово офицера оказалось не шуткой, да еще и на проявке я таким образом сэкономил... В любом случае - огромное спасибо честным жителям Севера!

Поводя итог под всем сказанным, дам краткую туристскую характеристику двух описанных районов. Неуловимый хребет Манселькя можно рекомендовать для экстремальной лыжной "двойки" с элементами зарницы (в смысле общения с погранвойсками). Кицкие Тундры прекрасно подходят для маршрутов 1 категории сложности. Все ночлеги в лесной зоне, но при этом на пути протяженные участки горной тундры. Возможно включение этого участка в нитку более длительного маршрута по Кольскому полуострову, например, с последующим выходом в Хибинские и Ловозерские Тундры.

Ну а в нашем полушуточном проекте "Кочки" тоже есть еще куда стремиться: остались неисследованными Веже-Тундры и холмы Брицкен к западу от станции Лопарская, хребет Мустатунтури и сопки возле Печенги. Отдельной строкой идет гряда Кейвы; и совсем непонятно, что делать с Панскими Тундрами, одиноко возвышающимися среди болот на юго-востоке Кольского.






   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;