LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



выход в горы запрещен
Автор: Дмитрий Булавинов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

А. О. КЕММЕРИХ :: ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ (ПУТЕВОДИТЕЛЬ)
А.О.КЕММЕРИХ

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
путеводитель


ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ"
МОСКВА 1970

Этот путеводитель посвящен Приполярному Уралу - одному из самых привлекательных туристских районов. В первой части книги рассказывается о рельефе, климате, погоде, реках, озерах, ледниках, растительном и животном мире края. Во второй части описываются наиболее интересные водные, лыжные и водно-пешеходные маршруты, даются практические советы по подготовке и проведению походов. Путеводитель предназначен в основном для туристов, экспедиционных работников, отправляющихся на Приполярный Урал, преподавателей географии. Много сведений найдут в нем студенты географических факультетов, краеведы и любители природы Севера.

СОДЕРЖАНИЕ


ОТ АВТОРА

Приполярный Урал - один из трудных и малонаселенных районов нашей Родины. Предлагаемые в книге маршруты - сложные, и доступны они лишь опытным, хорошо подготовленным группам, численностью не менее 4 человек летом и 6 человек зимой. Группами в 2-3 человека, а тем более в одиночку по Приполярному Уралу путешествовать опасно.

Ограниченный объем книги не позволил подробно описать маршруты и составить детальные характеристики многих сложных перевалов и порожистых участков рек. Поэтому при подготовке к походу каждая группа должна получить консультацию в маршрутно-квалификационной комиссии.

Сведения о расположении баз геологических экспедиций, о дорогах и транспорте приведены по состоянию на 1 января 1969 г. Поскольку одни базы со временем могут быть закрыты, а другие построены в новых местах, данные о них нужно каждый раз проверять при разработке маршрута.

Продолжительность (в днях) каждого маршрута и его отдельных участков указана из расчета 7-8 ходовых часов в день, достаточных для группы, хорошо подготовленной к путешествию. Дневки и вынужденные задержки в пути в расчет не принимались. Автор приносит благодарность Л.Д.Долгушину, Р.А.Никанорову, Г.И.Шестакову, Л.Н.Афонасьеву, А.И.Ильину, И.Л.Буцковой и Л.Л.Синему, чьи материалы оказали большую помощь при составлении книги, а также А.В.Серебреникову и П.И.Лукоянову, сделавшим ценные замечания по рукописи.


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Приполярный Урал - один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протянулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65 40'с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64 с.ш.).

Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, а к западу - принадлежит Коми АССР.

Основные богатства края - горный хрусталь (пьезокварц), каменный уголь, золото и многие другие полезные ископаемые. В прилегающих районах Западно-Сибирской низменности в последние годы обнаружены богатейшие месторождения нефти и горючих газов. Большую ценность для народного хозяйства страны представляют оленьи пастбища в горах, а в предгорьях и низкогорных районах - леса из ценных древесных пород: сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты. Наряду с заготовкой древесины на Приполярном Урале уже много веков промышляют белку, песца, выдру, соболя, горностая, куницу, лисицу и зайца. Рыболовство на Приполярном Урале развито пока слабо, но при дальнейшем освоении края рыбные богатства приобретут несомненно большое практическое значение.

Уральский Север, и в частности Приполярный Урал, с давних пор привлекал к себе внимание предприимчивых русских людей, главным образом, своими пушными богатствами. Уже в XI в. новгородцы плавали по Печоре и ее полноводным притокам. Волоки, соединявшие реки Печорского бассейна с притоками Оби, облегчали продвижение по рекам в Западную Сибирь для торговых сношений с Югрой. В 1499 г. Югорская земля была покорена новгородцами под командованием князя Семена Курбского, которые поднялись по Щугору, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин. В то время этот край был населен, по-видимому, довольно густо, о чем можно судить по записям в разрядных книгах, описывавших поход Курбского и его соратников: "От Камени шли неделю до первого городка Ляпина ...Ляпин взяли и поймали 33 городы, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели". Но освоение и заселение Приполярного Урала из-за его удаленности и отсутствия прямых водных путей шло медленно. Первые поселения русских появляются лишь в XVI в. на берегах Печоры и Оби (Березово). В начале XIX в. в Ляпинском крае нашли золото, и территория его стала объектом внимания золотоискателей. С научными целями Приполярный Урал впервые посетила в 1843 г. экспедиция под руководством А. Кайзерлинга, который поднялся на гору Сабля со стороны Печорской низменности и дал Краткое описание ее рельефа и геологического строения.

Начало широко поставленным научным географическим исследованиям Приполярного Урала было положено Северо-Уральской экспедицией Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847 и 1850 гг. Была составлена первая крупномасштабная карта территории (в масштабе 3 версты в дюйме), проведены геологические, астрономические, зоологические, ботанические и гидрологические исследования (последние на реках бассейна Печоры-Щугор, Большой Паток, Манарага, Вангыр, Балбанью, а также на некоторых реках бассейна Оби).

Во второй половине XIX в. исследования проводились в основном в целях изыскания возможных соединительных путей между Печорой и Обью через перевалы Приполярного Урала. Так, экспедиция П. Крузенштерна (1874-1876 гг.) искала водный путь между Щугором и Северной Сосьвой. В 80-х годах по поручению иркутского промышленника А. М. Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сосьвы, Ляпина и Щугора и перевалы через Северный и Приполярный Урал. В 1885 г. был сооружен Сибиряковский зимний тракт, соединивший пристань на реке Ляпин с селением Усть-Щугор на Печоре (см. стр. 103). Из наиболее значительных в начале XX в. следует упомянуть экспедиции А. В. Журавского (1908 г.), поднявшегося по Большой Сыне к хребту Сабля, и Б.Н.Городкова (1915 г.), давшего краткую характеристику почв и растительности восточного склона Приполярного Урала.

После Великой Октябрьской социалистической революции объем всесторонних исследований природных условий Приполярного Урала резко возрос. В 1927 г. здесь работает комплексная Северо-Уральская экспедиция, обнаружившая в истоках рек Народа и Балбанью самые высокие вершины на Урале - Народную, Манси-нёр, Карпинского и др. После 30-годов в исследованиях Приполярного Урала принимают участие экспедиции Академии наук, Уральская ледниковая (1932-1933 гг.) и ряд других. С 1936 г. началось промышленное освоение Приполярного Урала. В послевоенные годы тут разрабатываются многочисленные месторождения горного хрусталя и других полезных ископаемых, составлены топографические, геологические, ботанические зоогеографические, гидрологические карты. К настоящему времени на территории края действуют гидрометеорологические станции и посты на равнинах, в предгорьях и горах, дающие сведения о климате, погоде, водоносности и режиме рек.

Важное значение для развития производительных сил Приполярного Урала имело строительство новой железнодорожной магистрали от Котласа до Воркуты и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби. Вдоль железной дороги, а также по берегам Печоры, Усы, Северной Сосьвы и некоторых их притоков выросли новые благоустроенные города и поселки. Однако горная область Приполярного Урала и примыкающие к ней равнинные пространства до настоящего времени не имеют постоянных селений. В горах можно встретить лишь базы геологов и летом чумы оленеводов.

Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге дичи, зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходе по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также развитая сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, пешеходные, водно-пешеходные и лыжные маршруты с пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов. Маршруты эти могут быть любой категории сложности, но здесь мы помещаем лишь наиболее трудные. При их прохождении туристы приобретут закалку и опыт проведения походов по горно-таежным малонаселенным районам.

ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА

Приполярный Урал - наиболее возвышенная и широкая часть древних Уральских гор. Отдельные вершины хребтов поднимаются тут более 1800 м над уровнем моря, а ширина горной полосы достигает 150 км (на 65o с.ш.). В этом месте меридиональное направление хребтов Урала изменяется на северо-восточное и Приполярный Урал образует широкую дугу, спускающуюся несколькими ярусами к Ляпинской депрессии Западно-Сибирской низменности. Во внутренней части излучины расположены возвышенности среднегорной зоны (500-1000 м) и восточной увалистой полосы (150-350 м), покрытые густыми хвойными лесами и прорезанные глубокими долинами быстрых рек, впадающих в Ляпин (Хулгу). По внешней стороне этой дуги простираются высокие, сильно расчлененные хребты высокогорной зоны (более 1000 м) - Саблинский, Западные и Восточные Саледы, Малды-Нырд, Исследовательский, Народо-Итьинский и др., между которыми стремительно текут реки Печорского бассейна.

Главным водоразделом Приполярного Урала, отделяющим Европу от Азии, являются Народо-Итьинский и Исследовательский хребты. Последний представляет собой сложный гордый узел. В его состав входят (с юга на север): хребет Торговейиз, гора Кефталык, горы в истоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка, Саленёр, Маньинские, хребет Неприступный, водораздельный гребень в истоках рек Хобею, Народа, Манарага и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная, Карпинского. Северным продолжением Исследовательского хребта служит хребет Росомаха.

В результате последнего карово-долинного оледенения склоны хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают живописные озера, многолетние снежники, ледники; особенно много каров на восточных склонах. Некоторые хребты имеют иззубренные гребни, острые пики, скалистые отвесные склоны, местами прорезанные глубокими ущельями, куда каскадами водопадов низвергаются бурные потоки. Ряд хребтов прорезан сквозными долинами-трогами с крутыми склонами и широким дном, покрытым беспорядочным нагромождением конечных и боковых морен, валунами и небольшими озерами. В высокогорной зоне распространены также обширные плосковершинные массивы; на их склонах каменные россыпи - курумы. Для плосковершинных поверхностей среднегорной зоны характерно широкое развитие нагорных террас.

Осевая зона Приполярного Урала сложена в основном наиболее древними метаморфическими породами протерозойского и ;нижнепалеозойского возраста. Эти породы прорваны мощными интрузиями гранитов и гранодиоритов, с которыми связаны месторождения горного хрусталя и редкометальное оруденение. Гора Народная сложена кварцитами и кварцитовыми конгломератами, широко распространенными также в западных хребтах высокогорной зоны.

Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Средняя высота хребтов высокогорной зоны около 1400 м, а ширина до 70 км. Наиболее высокие вершины (Народная, Манарага, Карпинского, Колокольня, Неройка), превышающие 1600 м над уровнем моря, находятся в центральной части Приполярного Урала; на юге и на севере района хребты понижаются. Восточный склон Приполярного Урала постепенно переходит через возвышенности среднегорной и увалистой полосы в равнинные заболоченные пространства Западно-Сибирской низменности. Хребты западного склона резко обрываются к Печорской равнине. Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него, составляет от 600 до 1500 м над уровнем моря. В то же время относительные высоты вершин близ перевалов достигают 300-1000 м. Особенно высоки и труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых заканчиваются обычно крутостенными карами. Хребты эти пересекали лишь туристы, да и то редко. Наиболее легко проходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравнительно пологими незначительными подъемами, позволяющими туристам легко осуществлять волоки, расположены в южной части хребта между верховьями Пуйвы (правый приток Щекурьи) и реки Торговая (правый приток Щугора), а также между верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток Щугора).

В районе горы Народная и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов 900-1200 м над уровнем моря, но и здесь через многие из них проходят тропы, по которым сравнительно легко совершать волоки из верховьев Хулги (Ляпина) и ее правых притоков-Хаймаю, Грубею, Хальмерью, Народы в верховья притоков Лемвы, на Кожим и Балбанью (бассейн Усы). Разрабатывая любой водный маршрут из Азии в Европу с пересечением главного водораздельного хребта, туристы должны помнить, что протяженность волоков составляет 25-30 км, на преодоление которых с байдарками и грузом потребуется не менее 5 дней, и что на всем пути почти нет топлива. Для лыжников наиболее легок перевал Крест, расположенный на бывшем Сибиряковском тракте между верховьями Сертыньи (бассейн Ляпина) и Волоковки (бассейн Щугора). Это единственный перевал на главном водораздельном хребте Приполярного Урала, где растет березово-лиственничный лес и, следовательно, не опасны снежные бураны.

КЛИМАТ И ПОГОДА

Климат Приполярного Урала резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом. Суровость климата обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обусловливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.

Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).

Дождливая, холодная осень - короткая. Обычно уже в середине сентября высокие хребты покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября; при ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.

Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона - в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.

Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта - начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, чтобы не попасть в распутицу.

Приполярный Урал-самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы-с июня по август (40-50%), причем июль-исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).

Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом-до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные маосы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж. Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.

Передвигаться по заснеженной тайге тяжело: лыжи проваливаются на 30-50 см. Снегом занесены валежник, упавшие стволы деревьев, пни; толстые подушки свисают с елей, пихт и при малейшем прикосновении к ним падают на лыжника.

С подъемом в горы высота снежного покрова постепенно увеличивается (до 70 см на 100 м высоты). Близ верхней границы леса (на высоте 500-600 м) в наиболее увлажненных юго-западных районах Приполярного Урала средняя мощность снега колеблется от 2 до 3 м, достигая к концу марта в долинах рек Торговав, Седью, Манарага, Большой и Малый Паток 3,5-4,5 м. Огромные массы снега скапливаются в карах и цирках на подветренных восточных склонах особенно высоких хребтов в результате его перевевания и падения лавин. Сугробы в таких местах достигают 10 м высоты, образуя многолетние фирновые снежники и леднички. Несмотря на большое количество осадков, выпадающих в гольцовом поясе, снег здесь сдувается сильными западными ветрами и переносится на подветренные склоны хребтов. В результате высота снежного покрова выше границы леса резко снижается (до 10-30 см на плоских вершинах водораздельных хребтов и массивов, на перевальных седловинах и на крутых склонах пиков и хребтов). Местами тут встречаются участки, где ветер полностью сметает снег к границе леса в. кары и ущелья. Благодаря сильным ветрам поверхность снега в гольцовом поясе настолько плотная (более 0,40 г/см3), что свободно выдерживает тяжесть человека. На плоских поверхностях хребтов нередко образуются снежные заструги (высотой до 30 см), а в ущельях в результате перевевания снега ветром-снежные забои. Заструги и забои сильно затрудняют передвижение и подчас являются причиной поломок лыж, особенно при спуске и попутном ветре со снегопадом или после него, когда из-за белизны снега видимость поверхности становится особенно плохой.

Зимой на Приполярном Урале - сильные морозы, а в горах нередки снежные бураны. Январь-самый холодный месяц, -средняя температура минус 19-23С, но случаются морозы и в 50-55С (на равнине). Средняя температура декабря и февраля нигде не выше минус 17С, а в особенно холодные зимы столбик спирта в термометре опускается до минус 50-55С. Март-более теплый месяц (минус 12-16С), но иногда морозы доходят и до 45-51С. В апреле большие морозы (до минус 30-36С) сравнительно редки, однако средняя температура в различных районах территории составляет минус 3-7С. Средняя температура мая везде положительная (от 0 до плюс 4), но в иные годы при возврате холодов морозы достигают 20С.

В ясные морозные дни в горах часто наблюдается температурная инверсия, когда на наиболее высоких хребтах температура на 10-12o выше, чем на прилегающих равнинах. Наоборот, в пасмурные дни с ветром и снегопадами на равнинах на 5o теплее, чем в высокогорье.

В декабре и январе продолжительность дня на Приполярном Урале небольшая: всего 5-6 часов. Для дневных переходов, устройства лагеря на ночь и утренних сборов этого, конечно, мало. Лыжные походы лучше проводить в марте и в первой половине апреля, когда светлое время суток занимает от 11 до 15 часов, больше солнечных дней, плотнее снег, не так холодно, оттепели сравнительно редки и, как правило, бывают только днем, а к ночи снова подмораживает. Но на восточном склоне лыжные маршруты должны заканчиваться не позднее середины апреля; в первой половине апреля часты оттепели, и подлип снега на лыжах может сильно задержать продвижение туристов; в конце апреля уже возможно вскрытие рек.

Зимой в горах часто дуют сильные ветры, в основном с юго-запада, запада и северо-запада. Особенно сильные ветры (до 20-30 м/сек) со снежными буранами, продолжающимися иногда больше недели, наблюдаются в высокогорье в январе и феврале. Число дней с метелью в горах достигает 80-100 за зиму; на равнинах метелей в 2-3 раза меньше и скорость ветра редко превышает 10 м/сек. В тайге метель небольшая помеха для туристов, а если группа передвигается по реке при попутном ветре, то идти на лыжах даже легче.

Лето поздно приходит на Приполярный Урал. Весной часты возвраты холодов, отчего в мае и в июне на равнинах еще бывают морозы и снегопады. Теплые солнечные дни в горах наступают во второй половине июня, а на равнинах на две-три недели раньше. В середине июня по долинам рек уже цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник, черника и брусника. В горах на южных склонах хребтов в это время появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты еще покрыты снегом. Безморозный период продолжается от 70 дней на Печорской равнине до 100 дней в предгорных районах восточного склона Урала. В горах морозы и метели бывают в течение всех летних месяцев, но не ежегодно.

Июль - самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура на равнинах 14-16o, на высотах 1300-1400 м над уровнем моря около 5o, а на высотах 1600-1800 м не более 2,5-3С). В июне и августе средняя температура на равнинах на 3-4 градуса ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше 7o. В наиболее жаркие дни температура на равнинах поднимается до 32-34С. Летом и осенью погода в горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при западных и северо-западных ветрах, которые приносят дождь и похолодание, сопровождающееся иногда снегопадами. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами.

Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Приполярного Урала: часто в нескольких километрах к востоку от главного водораздела тепло, солнечно, в то время как над водоразделом и западнее его клубятся тучи, идет дождь со снегом и бушует порывистый холодный северо-западный ветер. Хорошая солнечная погода в наиболее теплые месяцы года-июле и августе - на западном склоне редко длится больше 10-12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнечные дни стоят неделями и теплая погода держится на 12-15 дней дольше, чем к западу от водораздела. Оленеводы, пасущие летом свои стада в горах, как правило, в последних числах августа откочевывают с западного склона на восточный: на западе в это время обычно начинаются метели, а к востоку от водораздела в долинах Хулги, Маньи, Народы и Щекурьи теплые солнечные дни бывают обычно до середины сентября. Различия в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняются тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому и сухому лету на восточном склоне Приполярного Урала лиственничные леса поднимаются по долинам рек в горы значительно выше (до 750 м над уровнем моря), чем на западном.

Летняя погода на Приполярном Урале не бывает постоянной. Иные годы в горах чуть ли не ежедневно идут дожди, иногда бушуют метели, а количество теплых солнечных дней очень мало. Но подобная погода случается тут редко, особенно за последние 30 лет, когда на всем Уральском севере наблюдается общее потепление климата и улучшение летней погоды. Так, с 1957 по 1968 г. было всего лишь три года с прохладным дождливым летом, когда температура воздуха почти не поднималась до 25С. В эти годы особенно плохая погода была в горах западного склона: моросящие дожди с холодными западными ветрами шли здесь по нескольку дней подряд, а горы неделями были окутаны густыми темными тучами.

Во все остальные годы за этот период погода летних месяцев была теплая, сухая, дожди бывали редко. Иногда в течение двух-трех недель стояли жаркие солнечные дни (в июле на восточном склоне - до 34С). В наиболее засушливые годы (1957, 1960) от жары и отсутствия дождей пересохли болота и ручьи, обмелели реки и озера, во многих местах начались лесные пожары. Бурно таяли ледники и снежники, в июле в горах не было ни одного снегопада. Погода этих дней напоминала летнюю погоду горного Крыма.

Весь июнь и июль на Приполярном Урале белые ночи, когда смолкает пение птиц и природа погружается в сон. Небо и облака окрашиваются в нежные розово-палевые тона, наступает необычайная тишина. Прохладу и отсутствие темноты во время белых ночей нужно использовать .для пешего передвижения, а жаркий летний день, когда донимают комары, мошки и оводы, употреблять для сна и отдыха.

Но коротко лето в горах Приполярного Урала. В середине августа уже нередки заморозки, часто идут дожди, по долинам рек ночью стелются туманы, а высокие хребты покрываются иногда снежной пеленой. Ночи становятся длинными, темными, ежедневно день убывает на 10 минут. В конце августа заморозки спускаются и на равнину: желтеют травы в поймах рек; разноцветной мозаикой выглядит листва на березах, черемухе, рябине и хвоя на лиственницах.

В сентябре погода портится. На равнинах все чаще идут дожди, а горы одеваются снежным покрывалом. Снег выпадает и в тайге, но через несколько дней тает. К середине октября зима приходит и на равнины. Средняя температура в октябре здесь понижается до минус 2-3, а в горах до минус 5-7, но морозы подчас достигают 28-32С. Конец октября на всем Приполярном Урале - глубокая зима с обильными снегопадами и морозами. В ноябре устанавливается очень холодная погода (среднемесячная температура минус 11-15С) с морозами на равнинах до 49-52С.

РЕКИ, ОЗЕРА, ЛЕДНИКИ И ЛАВИНЫ

Реки

С хребтов Приполярного Урала берут начало многочисленные полноводные реки бассейнов Карского и Баренцева морей. Главной водной артерией восточного склона Приполярного Урала является река Ляпин, в верховьях называемая Хулгой,-крупнейший левый приток Северной Сосьвы. Хулга образуется слиянием; рек Хаймаю и Грубею, берущих начало на высотах 960 и 660 м над уровнем моря. По выходе из гор Ляпин (Хулга) протекает в юго-юго-западном направлении параллельно восточному подножью хребта по обширной Ляпинской депрессии. Большинство правых притоков Ляпина-Болбанью (восточная), Хальмерью, Народа, Манья, Щекурья и другие-берет начало с главного водораздельного хребта, прорезая последовательно высокогорную, среднегорную, увалистую и равнинную зоны. В верховьях большинство рек в высокогорной зоне (выше 800-1000 м) протекает по троговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмистоморенных форм рельефа, конечных и боковых морен, с резкими изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобею и др.). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, имеют большое падение (2-4 м/км) и скорости течения от 4 до 10 км/час, а на отдельных порожистых участках-более 10 км/час. Русла, как правило, завалены валунами, свидетельствующими о былом оледенении, и обломками скал, оторвавшихся в результате морозного выветривания.

По выходе рек из высокогорной зоны в среднегорную (800-500 м) их долины расширяются, склоны становятся пологими. Хотя реки и сохраняют горный характер, но течение их здесь медленнее, чем на предыдущем отрезке. Русла часто разбиваются на рукава, образуя низкие, поросшие березово-лиственничным лесом острова и галечниковые отмели. Реки, размывая моренные отложения, стремительно несут свои воды по порогам или, извиваясь, медленно текут среди невысоких галечниковых берегов.

При пересечении реками увалистой полосы их долины суживаются, переходя иногда в каньонообразные ущелья, врезанные на глубину 80-100 м. Падение резко увеличивается (до 5 м/км). Выйдя в пределы Ляпинской депрессии, долины расширяются. Сильно петляя, реки медленно текут среди низких, часто заболоченных берегов. В местах пересечения реками вечномерзлых бугристых торфяников глубокие (до 6 м) термокарстовые котловины, образовавшиеся в руслах за счет протаивания линз погребенного льда, чередуются с мелководными перекатами.

Крупнейшие реки западного склона-Щугор (с притоками Волоковкой, Торговой, Большим и Малым Патоком), Косью (с притоками Кожимом и Вангыром), а также Большая Сыня - несут свои воды в Печору. Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Некоторые реки (Кожим в верховьях и его левые притоки Балбанью, Лимбекою, Хамбалью, Дурная и др.) текут между хребтами в широких (до 12 км), нередко заболоченных продольных долинах. В таких долинах течение сравнительно спокойное, больших порогов мало.

При прорыве реками хребтов, гряд и увалов их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Кожим в среднем течении, Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные, стремительные пороги и перекаты с большим падением (до 10-15 м/км). Местами реки делают крутые (до 90o) повороты, а скорость течения достигает 15-20 км/час (в межень). Туристы должны помнить, что при спусках на плотах, лодках или байдарках особенно опасны бурные порожистые участки с крутыми поворотами русла. В таких местах стремительный поток воды (Кожим, Косью) вместе с судном ударяется в скалистый берег, отчего возможна серьезная авария. На небольших горных ручьях падение русла нередко достигает нескольких десятков метров на километр, местами ручьи низвергаются с отвесных скал живописными водопадами.

По выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся очень извилистыми, изобилуют старицами, наносными островами, мелями. Скорость течения снижается до 0,2-0,5 км/час. Продольные профили рек имеют вид вогнутых кривых с крутой частью в верховьях, причем у рек западного склона падение русла в верховьях меньше, а в среднем и нижнем течении больше, чем у рек восточного склона.

По густоте речной сети и удельной водоносности территория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале. Особенно большого развития речная сеть достигает в горно-таежном поясе (от 200 до 600 м) западного склона, где густота ее составляет 1000 м на 1 кв. км площади бассейна (бассейны Щугора, Вангыра, Манарали, Большой Сыни). По удельной водоносности, т.е. по количеству воды, стекающей в среднем за год в 1 сек. с 1 кв.км площади бассейна, многие реки западного склона (Косью, Вангыр, Большой и Малый Паток, Большая Сыня и др.) не уступают самым водоносным рекам Западного Памира и Тянь-Шаня. Водоносность рек западного склона в 2-3 раза выше водоносности рек восточного склона, что объясняется значительно большим количеством осадков, особенно снега, выпадающих на западном склоне.

Вследствие меньшей водоносности, больших уклонов и незначительной глубины верховьев рек восточного склона подъем на лодках к истокам здесь гораздо труднее и волоки из Азии в Европу приходится начинать дальше от водораздела, чем в верховьях рек западного склона. Тем не менее водные маршруты с пересечением Приполярного Урала поперек хребта лучше начинать от конечной пароходной пристани Саранпауль на Ляпине, так как подниматься на лодках вверх по Ляпину и его притокам легче, чем по рекам западного склона, имеющим большие падения и скорости течения. 190-200 дней в году реки Приполярного Урала скованы льдом. Вскрытие низовий рек бассейна Ляпина начинается обычно 8-14 мая, а рек бассейна Печоры - 15-21 мая. Весенний ледоход продолжается в основном 8-12 дней. Особенно бурно, с большим подъемом уровней воды и мощными заторами льда, он проходит на реках западного склона - Щугоре, Косью, Кожиме, где уровни воды, вследствие заторов льда в сужениях русла, поднимаются на 10-14 м выше межени.

Навигация на реках возможна 5-5,5 месяца, но для туристских походов наиболее благоприятен период с 15 июня до 1 сентября. До середины июля реки, особенно, западного склона, глубоки и многоводны; в этот период на Приполярном Урале белые ночи, распускаются цветы, обычна устойчивая, теплая погода, но очень много комаров, мошек и оводов, не настало время охоты и не поспели ягоды и грибы. Со второй половины июля небольшие реки начинают мелеть, дни становятся короче, зато в августе появляются грибы, ягоды, исчезают комары, мошки, а во второй половине месяца разрешается охота. Летом и осенью для рек Приполярного Урала характерны дождевые паводки. После каждого продолжительного дождя или интенсивного ливня в горах реки быстро вздуваются, превращаясь порой в бурные, стремительные потоки, передвигающие по дну крупные камни, валуны и гальку. Во время долгих обложных дождей подъем уровней и увеличение расходов воды происходят сравнительно медленно, но паводок может длиться несколько дней. Наоборот, при интенсивных ливнях, охвативших горную часть бассейна реки, ра.сходы и уровни воды быстро увеличиваются и иногда бывают в 1,5-2 раза выше, чем при весеннем половодье. Такие паводки наблюдаются в основном на горных речках восточного склона Приполярного Урала-Народе, Манье, Щекурье, Хулге и их притоках - и носят подчас характер селей. Один из таких селевых паводков мы наблюдали в верховье Народы, когда в горах в течение нескольких часов выпало около 60 мм осадков. Река представляла собой мутный, бешено мчащийся поток, несущий крупные валуны, обломки скал и гальку. Вода поднялась на 3 м, затопила надпойменную террасу и лес. Но, как только прекратился дождь, вода стала быстро спадать и на следующий день вошла в берега. Пойма реки оказалась покрытой свежим слоем гальки и щебня; везде были разбросаны принесенные потоком крупные валуны и обломки скал. Камни сорвали кору стволов многих деревьев на высоту 1,5 м от земли, а ветки кустарников были поломаны и наклонены вниз по течению реки. В наиболее дождливые годы на многих реках восточного склона за летне-осенний период проходит до 12 ливневых паводков. Продолжительность их невелика - всего несколько часов бушует горный поток, но, стоит только прекратиться дождю, паводки быстро прекращаются, и только на порогах и перекатах продолжает шуметь вода.

Летние паводки, особенно ливневого характера, могут причинять туристам большие неприятности. Опасны такие паводки ночью, когда в течение 1-2 часов вода в реке прибывает на 2-3 м и может затопить лагерь и унести байдарки. Во время длительных паводков затапливается бечевник, значительно усложняются переправа вброд и подъем судов против течения. Наоборот, спуск на лодках и особенно на плотах вниз по течению, а также подъем к истокам мелководных речек при высокой воде проходят значительно быстрее и с меньшей затратой сил, чем при низкой воде.

Отправляясь в поход, туристы всегда должны помнить о возможности ливневого паводка на горной речке восточного склона и устраивать лагерь на высоком берегу, а байдарки подносить к палаткам.

Следует также помнить, что проходимость рек от года к году меняется в зависимости от количества снега, выпавшего в бассейнах рек за зиму, и весенне-летних дождей. В многоснежные и дождливые годы некоторые реки проходимы почти до верховьев, так как нет мелководных порогов и перекатов. Наоборот, после малоснежных зим и при засушливом лете реки сильно мелеют, а многие становятся вообще непроходимыми даже для байдарок и резиновых лодок.

В середине октября на большей части рек возникает осенний ледоход, который продолжается 2-3 недели, после чего в конце октября - начале ноября устанавливается ледостав. Скованные льдом реки служат хорошим туристским путем. Снежный покров на них менее глубок и более плотен, чем в тайге, где передвижению мешают также бурелом и лесные завалы. Особенно легко двигаться по рекам в нижнем течении, где обычно нет наледей, а следовательно, меньше возможность подлипа от просочившейся на поверхность воды.

По рекам хорошо идти в темноте зимой: пелена снега отражает рассеянный свет звезд и ночного неба, далеко вперед уходит белая полоса реки, а по берегам стоит темной стеной застывший на морозе лес. Когда же над тайгой поднимется луна и осветит все вокруг ярким голубым светом, снег повсюду начнет искриться, и сразу становится светло. Идя в темноте по реке, надо остерегаться полыней, нередко образующихся ниже впадения ручьев и на перекатах, а также наледей (подлип!). На берегах некоторых рек Приполярного Урала можно встретить охотничьи избушки, в которых хорошо переночевать. Но найти такую избушку подчас бывает нелегко: ее сильно заносит снегом. Когда строят избушку у реки, обычно обрубают ветви на верхушке рядом стоящего дерева-это условный знак, чтобы каждый еще издали мог знать о близости теплого уютного ночлега.

Наледи встречаются в верховьях почти всех рек Приполярного Урала. Они образуются в результате закупорки живого сечения .реки шугой или внутриводным льдом или при промерзании русла. Поступающая с верховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещины на поверхность льда и замерзает, образуя многослойные наледи толщиной до 6 м. Промерзание рек особенно часто происходит на мелких перекатах или на мелководных расширениях русла в долинах рек Балбанью, Пелингичей, Народа, Манья и др. Наледи могут возникнуть также за счет обильного выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова или на склонах долины (Балбанью, Пелингичей). Вместе с наледями нередко образуются ледяные бугры высотой до 1,5 м, при диаметре 4-6 м и толщине льда более 1 м. Наступает момент, когда под возросшим давлением поступающей воды ледяной панцирь бугра разрывается со страшным грохотом. На несколько метров разлетаются в стороны обломки наледи, а вода из-под купола изливается на лед и тут же замерзает.

Толщина льда на реках Приполярного Урала достигает 1-1,4 м, однако нередко встречаются полыньи, покрытые тонким льдом, запорошенным снегом. Полыньи обычно образуются в местах ниже впадения ручьев, протекающих в глубоких ущельях. Такие ручьи, как правило, не промерзают, поскольку питаются глубинными, более теплыми водами. Возникают полыньи также на мелководных быстрых перекатах и в местах выхода в русло подземных источников.

Озера.

Приполярный Урал богат озерами. Только в горной области насчитывается 821 озеро общей площадью около 50 кв. км. Размеры их невелики-от нескольких сот квадратных метров до 1 кв. км. Несмотря на малые площади, глубины озер, особенно каровых, достигают нескольких десятков метров (Манси, Голубое, Грубе-Пендиты и др.). Горные озера Приполярного Урала очень живописны и придают неповторимое своеобразие и суровую прелесть краю.

Озера распределены по территории неравномерно: на западном склоне их в 5 раз больше (692), чем на восточном (129). Они в основном ледникового происхождения; расположены в глубоких цирках и карах. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. В троговых долинах много плотинных озер, образовавшихся в результате подпруживания реки мореной (Большое и Малое Балбанты, Торговое, Длинное и др.). Для плотинных озер характерны продолговатая форма, значительные глубины (до 30 м) и постепенное увеличение их в сторону плотины, расположение ниже 800 м над уровнем моря, наличие по берегам лесной или кустарниковой растительности и обилие рыбы. В речных долинах, в углублениях среди морен встречаются также небольшие моренные озера, отличающиеся малыми глубинами, неправильными формами, наличием донной растительности. Многие озера находятся в стадии зарастания и заторфовывания. Озер моренного происхождения больше всего в широкой продольной долине реки Лимбекою, между хребтами Восточные Саледы и Малды-Нырд.

Озера расположены преимущественно на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря (499 водоемов), что соответствует преобладающей высоте днищ каров и троговых долин в этом районе. Выше 1000 м имеется всего лишь 68 озер, и среди них самое глубокое (38 м) на Приполярном Урале-Манси. На высоте от 200 до 500м находится 254 озера общей площадью около 10 кв. км. Самое большое по площади и объему воды-озеро Торговое, являющееся истоком реки Торговая, - расположено в обширном цирке на юго-западном .склоне горы Кефталык (на высоте 730 м), который двумя сквозными ледниковыми долинами соединяется с верховьями рек Нямга (бассейн Щугора) и Кобылаю (бассейн Ляпина). Озеро подпружено мореной и имеет удлиненную форму. Наибольшая длина его 2,2 км, наибольшая ширина 0,8 км, площадь около 1 кв. км. Из плотинных озер Торговое-самое глубокое на Урале (28 м). В прозрачной, зеленоватой воде его на глубине 8 м хорошо видно дно. Озеро богато мелким хариусом (до 200 г), тогда как в Торговой хариус крупный (0,7-1,2). По видимому, это озеро, как и многие другие, является своеобразным садком, в котором выращивается молодняк. Достигнув зрелого возраста, хариус покидает озеро и спускается в реку.

Много хариуса в озерах Паток (исток Нямги), Длинное, Малое и Большое Балбанты. На двух последних ловится также вкусный озерный голец. В горах полно и других красивых, богатых рыбой озер, с прекрасными местами для лагерных стоянок, где берега заросли лесом, изобилующим ягодами, грибами и боровой дичью (озера в долине реки Войвож). Водоплавающей дичи на горных озерах мало. Лишь на более низко расположенных водоемах гнездятся утки, гагары и чайки халей. Масса озер находится также на прилегающих к Приполярному Уралу частях Западно-Сибирской и Печорской низменностей. Особенно многочисленны лесные озера в Ляпинской депрессии. В основном это небольшие термокарстовые водоемы, площадью до 5 кв. км, с малыми глубинами (до 7 м) и низкими, местами заболоченными, торфяными обрывистыми берегами. Озер более крупных размеров мало (Восточное Балбанты-около 11 кв. км). Термокарстовые озера образуются в результате деградации вечной мерзлоты путем протаивания льда мерзлых торфяных бугров и ледовых жил и заполнения образовавшихся понижений талыми снеговыми и дождевыми водами.

В поймах Ляпина и его притоков встречаются озера-старицы и озера-соры. Последние представляют собой водоемы, наполненные во время половодья. К концу лета соры частично обсыхают и превращаются в заболоченные низины или небольшие озерки с низкими топкими берегами. Осенью, при подъеме уровня воды в реках от дождей, соры вновь заполняются. Соры и пойменные озера богаты рыбой и водоплавающей дичью. К западу от Уральского хребта, на Печорской низменности, озер сравнительно мало. В основном это небольшие пойменные озера (старицы) в долинах Печоры, Косью, Большой Сыни и некоторых их притоков. Большинство горных озер Приполярного Урала изучено еще слабо, а равнинные вовсе не изучены. Любая туристская группа, имеющая легкую надувную лодку, может провести обследование их. Наиболее интересны озера Восточное Балбанты (бассейн Ляпина), Паток (бассейн Малого Патока), Падежаты (бассейн Лимбекою).

Ледники.

Первые исследователи северных районов Урала считали, что ледников там нет и вследствие малой высоты хребта и континентальности климата быть не может. Только после открытия в 1929 г. геологом А.Н.Алешковым трех каровых ледников на восточном склоне хребта Сабля проблема современного оледенения Урала стала привлекать внимание ученых. К настоящему времени на Урале обнаружено 143 ледника общей площадью около 28 кв. км. Основные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале, в районах Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оче-Нырд. На Приполярном Урале, в районе горы Народная, на хребтах Восточные Саледы и Сабля, насчитывается 50 ледников общей площадью 7,52 кв. км (см. таблицу). Размеры этих ледников невелики. Самые крупные-ледники Манси и Гофмана (площадь 0,75 и 0,37 кв. км). 23 ледника имеют площадь от 0,30 до 0,11 кв. км, остальные - менее 0,1 кв. км.

Большинство ледников расположено в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов, причем высота нижних концов языков колеблется от 600 до 1350 м. Ледники Урала находятся много ниже климатической снеговой границы (вечных снегов на Урале нет) и питаются в основном навеянными снегами. В питании каровых ледников значительную роль играют также мощные лавины, сходящие с крутых склонов каров вследствие накопления на них снега. На поверхности ледников отчетливо видна полосчатость (огивы), отражающая слоистое строение льда. В результате активного, хотя и медленного движения (не быстрее 6 м в год), ледники создают мощные конечные и боковые морены, а в местах перегиба ледникового ложа - глубокие трещины. На языках некоторых ледников (Манси) образовались высокие (до 25 м) конусообразной формы "муравьиные кучи" (конуса деградации), ядро которых состоит из льда, а поверхность покрыта моренным материалом. Поскольку в последние полвека на Урале наблюдается общее потепление климата, ледники сильно деградируют; ежегодно на языках стаивает около 1,5-2 м льда.

Ледники Приполярного Урала исследованы в меньшей степени, чем в других районах Урала, и для туристов здесь широкое поле деятельности.

Лавины.

Приполярный Урал - лавиноопасный район. Особенно мощные лавины сходят с крутых подветренных восточных склонов наиболее высоких хребтов - Неприступного, Сабли, Торговейиз, Колокольни, а также со склонов каров и ущелий в истоках рек Парнук, Хобею, Маньхобею, Манья, Манарага, Вангыр, Народа и их притоков, где выпадает много осадков. Вследствие частых и сильных западных, юго-западных и северо-западных ветров, дующих в высокогорье, происходит переметение снега с наветренных склонов хребтов и плоских водоразделов и отложение его на подветренных склонах, в глубоких ущельях, в карах и цирках слоем до 10 м. Большое количество снега - обязательное условие, но не главная причина падения лавин. Установлено, что они сходят, когда снег залегает на наклонной поверхности под углом более 15 c толщиной слоя от 0,5 м и выше. Лавины падают также, если при определенных условиях связь между "слоями снега резко ослабевает. Так бывает, когда на плотный, слежавшийся снег выпадает много нового, рыхлого. Именно поэтому два первых дня после обильного снегопада особенно лавиноопасны. Появляются лавины и из-за резкого потепления в горах. В этот период уменьшается трение между почвой и лежащим на ней переувлажненным слоем снега, и "мокрая" лавина сползает вниз по склону.

Наиболее страшны своей внезапностью лавины, возникающие в результате образования в снежной толще слоя очень рыхлого, рассыпчатого снега - плывуна. Этот слой, необычно подвижный, состоящий из ледяных кристаллов особой формы, создается вследствие большой разницы температур (до 20 ) поверхности снега и глубинных его слоев, вызывающей движение водяных паров из глубины к поверхности снежной толщи. В высокогорье Приполярного Урала сухие лавины начинают сходить примерно через месяц после установления устойчивого снежного покрова, т. е. в середине октября, когда накапливается снег, переносимый ветром в лавиносборах. Сухие лавины бывают в продолжение всех зимних месяцев, так как температура воздуха в этот период очень низкая и сухой снег недолго задерживается на стенках каров и крутых склонов.

Мокрые лавины в условиях Приполярного Урала сходят обычно с начала апреля, но массовый спад их отмечается в конце апреля - начале мая, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0. Самое позднее падение лавин бывает примерно в середине мая, т. е. за месяц до окончания устойчивого снежного покрова. Первые мокрые лавины падают из лавиносборов, находящихся на небольших высотах, а затем, по мере перемещения положительной температуры в более высокие зоны, действуют лавиносборы, расположенные на большей высоте.

Туристы, двигаясь по ущелью или вдоль крутых подветренных восточных склонов хребта, кара, цирка, всегда должны помнить о лавинах. По таким местам особенно опасно идти после длительных снегопадов. Склон, на котором растет густой хвойный лес, вряд ли может быть лавиноопасным, так как" лавины уничтожают прежде всего хвойные деревья, имеющие поверхностную корневую систему (ель, пихта, сосна). Наоборот, там, где среди темной зелени хвойных деревьев видны полосы лиственного леса или белые полосы лавинных лотков, - лавиноопасно. Мощные снежные карнизы у верхних стенок каров и гребней хребтов также свидетельствуют о возможности падения здесь лавин.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР

Растительность Приполярного Урала богата и разнообразна. В горах на небольшом расстоянии можно встретить глухую хвойную тайгу, смешанные леса, пышные субальпийские и альпийские луга с травами и цветами в рост человека, суровую высокогорную и арктическую тундру. Смена растительных поясов хорошо прослеживается как на западном, так и на восточном склонах Приполярного Урала. Лес поднимается в горы в среднем до высоты 450-650 м над уровнем моря, а по долинам рек еще выше (до 750 м). На европейском склоне граница леса на 100-150 м, а местами и до 250 м ниже, чем на азиатском, что объясняется более холодным и сырым летом к западу от главного водораздельного хребта, чем к востоку от него.

Тайга европейского склона сырая, сильно заболочена, состоит в основном из ели с примесью березы и пихты; в юго-западной части, в бассейне Щугора, встречается кедр, на северо-западе, в бассейне Кожима и Косью и вдоль берегов Печоры, - сосна. Среди елово-пихтовых лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, заросшие сфагнумом, пушицей, багульником, полярной березкой, голубикой, морошкой и клюквой. В августе в тайге нередко можно встретить болото, кочки которого сплошь покрыты спелой янтарной морошкой. Наиболее обширные заболоченные пространства встречаются к востоку от Печоры перед впадением в нее Усы, между Печорой и Саблинским хребтом, в низовьях Косью, Большой Сыни и в продольных долинах рек Дурная, Лимбекою и др. Тяжело идти по сырой елово-пихтовой тайге летом: всюду бурелом, путь постоянно преграждают огромные, вывороченные ветром ели и пихты, ноги вязнут во влажном мху, нередко под ногами чавкает трясина, многие деревья засохли на корню. В тайге сумрачно, душно, пахнет гнилью и сыростью, всюду мох - на земле, на валежнике, на стволах и ветвях деревьев. Ветви и свисающие с них клочья серо-зеленого мха-цепляются за одежду, царапают, хлещут лицо и руки.

В июне, после того как установится теплая погода, в тайге появляются комары (которые держатся до первых ночных августовских заморозков), а в конце июня-начале июля - оводы, слепни, мошка и самый мелкий вид кровососущих - мокрец. Последний меньше булавочной головки, но укус его вызывает особенно сильный зуд. Мокрец заползает не только под платье, но даже в сапоги. Хорошее средство от комаров и мошки-частый волосяной накомарник и сетка Павловского, пропитанная перед походом специальным составом, основу которого составляет диметилфталат. Спать лучше всего под марлевыми пологами с тентом из тонкого брезента или в палатке с входом, закрытым марлей. Имеющиеся в продаже средства против комаров и мошки ("Тайга", "Ангара", диметилфталат, репудин и др.) малоэффективны, так как смываются с лица потом и попадают в глаза, вызывая сильное раздражение слизистой оболочки. С повышением местности количество кровососущих уменьшается, исчезают болота и топи, реже встречаются лесные завалы; вместо темных развесистых елей и пихт все чаще появляются стройные березы и пушистые лиственницы; разреженней и ниже становится лес, но гуще и выше травы. Верхнюю границу леса на европейском склоне, наряду с чисто лиственничными насаждениями, образуют парковые рощицы из ели, березы и лиственницы, чередующиеся с субальпийскими лужайками на влажных горнолуговых почвах. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья из высоких аконитов и зонтичных, сочных злаков (душистый колосок, щучка, лисохвост) и папоротников, розовых колосьев горлеца, красных головок кровохлебки, желтых кистей золотой розги, белых цветов ветреницы и масса других луговых, лесных и арктическо-альпийских цветов и трав придают Приполярному Уралу неповторимую прелесть. Особенно хороши такие субальпийскиелуга по долинам верховий Торговой, Большого и Малого Патока, Вангыра, Манараги, где выпадает много зимних и летних осадков (до 1500 мм).

Выше лесной растительности начинаются кустарниковые заросли полярной березки, багульника, голубики, а также сочные альпийские луга с низкой, но очень питательной травой, пестрящей яркими цветами. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов (более 1000-1200 м) климат становится суровым, и вследствие интенсивного морозного выветривания, низких температур, сильных ветров склоны хребтов почти лишены растительности, покрыты каменными россыпями - курумами, среди которых кое-где растут лишь невысокие кустарнички, травы, мхи и лишайники. На азиатском склоне заболоченные леса из ели, кедра, лиственницы и березы растут в основном в пределах Ляпинской депрессии, представляющей собой заболоченную равнину, над которой изредка поднимаются группы невысоких холмов и гряд. Особенно много болот в левобережной верхней части бассейна Ляпина, в низовьях Народы и Маньи. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение лесов вдоль берегов рек. На водоразделах располагаются обширные бугристые и грядово-бугристые вечно-мерзлые торфяные болота. Они здесь различны: одни поросли высокоствольным хвойным лесом, другие "хворым" мелколесьем, третьи сплошь затянуты сочным моховым ковром с пестреющими озерками.

Наиболее характерны для здешней тайги торфяные болота, покрытые толстым слоем сфагнового мха. Пухлые подушки его оплетены тонкими, крепкими стеблями - нитями клюквы. На них сидят редкие желтые листочки и ярко-красные ягоды, словно рассыпанные по светлому белесому мху. Часто тут же растут осока и пушица. Среди болот до высоты 5-8 м поднимаются многочисленные бугры и гряды, покрытые кедровыми, кедрово-еловыми и сосновыми лесами с багульником, полярной березкой, брусникой, голубикой и подушками зеленых мхов. Богатые ягодниками гряды и окраины моховых болот привлекают глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток. С повышением местности болота исчезают.

Территория увалистой полосы восточного склона (150-350 м) покрыта густыми хвойными лесами, состоящими в основном из лиственницы, кедра и сосны. В лесах всюду хорошо развит моховой покров с преобладанием гипновых мхов, в травянисто-кустарниковом ярусе господствуют церника, голубика, водяника и осока. Местами встречаются береза, пихта, чистые кедровники и сосновые боры; В последних мало травы: почву устилает густой ковер из мха, кустиков черники, голубики и багульника.

Как океан, шумят вверху раскачиваемые ветром кроны лесных великанов, а у поверхности земли всегда тихо: в жаркие дни воздух неподвижен и сух, пахнет смолой, сухой хвоей и багульником. Идти пешком и на лыжах по сосновому лесу значительно легче, чем по елово-пихтовой тайге; путь здесь редко преграждает валежник, колючие ветви не цепляются за одежду и не хлещут по лицу, ноги не вязнут в трясине. Сосновые боры светлее, в них больше ягод.

Чем выше поднимаешься по восточному склону в горы, тем больше в тайге лиственницы. В верхней части горнотаежного пояса лиственница преобладает над всеми другими породами; верхнюю границу леса составляют почти исключительно лиственничники с можжевельником и полярной березкой в кустарниковом ярусе. На азиатском склоне в субальпийском поясе развиты более сухолюбивые растительные группировки, чем на европейском, и высокотравные лужайки встречаются как исключение там, где заслеживаются навеянные снежники. С увеличением высоты альпийские луга и кустарниковые заросли из полярной березки, багульника и голубики уступают место более сухим, чем на западном склоне, лишайниково-моховым тундрам и каменным россыпям.

Туристы-водники в тайге Приполярного Урала везде найдут сухостой для плота. На реках восточного склона лучшим строительным материалом будет сухая сосна и кедр, а на реках западного склона - ель. Летом, путешествуя по тайге, необходимо помнить о возможности возникновения пожара в лесу, о его страшных последствиях и поэтому всегда быть осторожным с огнем. Лесной пожар могут вызвать случайно брошенная горящая спичка, незатушенный костер, окурок или, наконец, просто бумажный пыж из выстреленного патрона (пыжи должны быть войлочными); значительно реже лесные пожары возникают от удара молнии.

Осенью в тайге поспевает масса ягод-черника, голубика, морошка, брусника, клюква, смородина; при теплом дождливом лете леса изобилуют грибами. В это время тайга оживает. Глухари и тетерева, закончив линьку, покидают глухие болотистые места и чащи, они появляются на ягодниках, на сухих светлых склонах увалов, на песчаных и галечниковых берегах рек. Роясь в песке и гальке, они заглатывают мелкие камешки, помогающие переваривать грубую зимнюю пищу - сосновую хвою и березовые сережки. В августе линяют зайцы. По вечерам они выходят на берега рек, привлеченные обилием кормов. Издалека доносится трубный рев сохатых: у животных начинается гон (брачный период). Звери и птицы усиленно готовятся к зиме: еж и барсук еще с лета накапливают жир и роют норы; медведь начинает жиреть, когда поспевает ягода, но берлогу для зимнего сна подыскивают лишь поздней осенью - перед снегопадом. Медведи на Приполярном Урале встречаются повсеместно, однако увидеть их удается редко: зверь, почуяв запах человека, уступает дорогу. Белка, летяга и бурундук собирают на зиму кедровые орехи, грибы. Иногда тишину тайги нарушает резкий крик кедровки. Эта птица - лучший распространитель семян кедра. Всю осень кедровка запасает кедровые орешки, прячет их в мох и под сухие листья. Иногда кедровые всходы появляются на гарях в 7-8 км от ближайших плодоносящих кедров. При богатом урожае шишек в лесу с осени появляется множество характерных птиц тайги - клестов. Их прилет извещает охотников о скором приходе белки.

На Приполярном Урале можно встретить типичных представителей фауны тайги и тундры, Азии и Европы. На зиму, спасаясь от снежных буранов, стужи и голода, в леса Приполярного Урала откочевывают многие обитатели тундры - песцы, северные олени, волки, тундровые куропатки, белые совы, пуночки. Зимой тайга безмолвна. Медведь, барсук, бурундук спят глубоким сном. В самые трескучие морозы даже белка не выходит из своего гнезда (гайна). Лишь птицы иногда оживляют погруженную в мертвый сон тайгу.

Часто можно видеть, как тонкая цепочка следов горностая ведет к старому полуистлевшему стволу дерева, под которым нетрудно найти норку полевки. Петляющий след зайца пересекает четкий след лисицы: хитрый зверь хорошо разбирается в заячьих петлях и часто ловит зайца во время сна на лежке. Необычные следы круглых, с чайное блюдце, лап принадлежат рыси. Днем и ночью охотится опасный зверь на глухарей, тетеревов, куропаток, зайца, оленя, даже лося. Бывают случаи, когда рысь нападает на человека. Характерный ковыляющий след на снегу оставляет росомаха. Всю зиму рыщет она по снегу, покрывая огромные пространства в поисках падали и добычи, попавшейся в ловушки охотников, за что прозвана гиеной севера. Иногда росомаха нападает на оленей, молодых лосей; человека избегает, но, раненая, может броситься и на охотника.

Много в тайге лосей. Зимой их излюбленные места - заросшие лиственным лесом заболоченные долины рек: ведь кора молодой осины для них лучший зимний корм. Летом лосей много также на высокогорных субальпийских лугах. Северных оленей на Приполярном Урале стало мало, но все же еще и теперь стада их (до 30 голов) приходилось наблюдать зимой в высокогорной зоне Исследовательского хребта. Добычливая охота во время лыжных походов по Приполярному Уралу маловероятна, поэтому ружья мы рекомендуем брать только осенью во время водных и пеших походов.

Реки Приполярного Урала изобилуют рыбой. Основная рыба во всех горных реках - хариус, который встречается здесь двух видов: обыкновенный - в реках Печорского бассейна и сибирский (азиатский) - в реках бассейна Ляпина. Особенно много хариуса в верховьях притоков Щугора, Косью и Большой Сыни, куда он поднимается в июле-начале августа, когда вода в низовьях сильно прогревается. В более холодных верховьях рек хариус крупней (до 1,5-2 кг), прекрасно ловится на порогах и быстрых перекатах на искусственную "мушку" (тройной крючок, обмотанный красной или оранжевой ниткой мулине и конским волосом) внахлыст. В сентябре хариус покидает быстрины и уходит в ямы и заводи. Следует отметить, что обыкновенный хариус на реках бассейна Печоры хорошо ловится на блесну (типа "Байкал"), тогда как азиатский на блесну не берет.

На Ляпине (Хулге), Северной Сосьве и некоторых других реках бассейна Оби водятся сырок, муксун, нельма, пыжьян, сосьвинская селедка, щука, окунь и таймень (вес последнего достигает 60 кг). Особенно много тайменя в Ляпине и его правых горных притоках. Таймень - хищная рыба, хорошо берет на спиннинг и "дорожку". Неплохо клюет на блесну выше порогов и в местах впадения притоков. Днем держится на дне темных глубоких ям у самого берега, прячась под затонувшими деревьями и только изредка появляясь у поверхности воды, чтобы полакомиться падающей в нее мошкарой. В таких ямах иногда находится до 20 рыб одинакового размера. Рано утр:ом и перед заходом солнца таймень любит играть на перекатах, где хватает мелких рыбешек. В реках бассейна Печоры ловятся также сиг, кумжа, щука, окунь и др. Весной, летом и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков Печоры устремляется на нерест семга, лов которой повсюду запрещен.

ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

I. С Ляпина на Усу по Хулге, Хаймаю, Большой Хайме, Хайме и Лемве


1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).
2. На рейсовом катере по Оби от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа).
3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа).
4. На пароходе от Березова до селения Саранпауль вверх по Северной Сосьве (304 км) и Ляпину (153 км). Всего 457 км (2 дня) (на самолете 2 часа).
5. На байдарках вверх по Ляпину, Хулге (229 км) и Хаймаю (22 км) до начала волока. Всего 251 км (13 дней).
6. Пешком через перевал Хайма до конца волока на реку Большая Хайма, 39 км (7 дней).
7. На байдарках вниз по Большой Хайме (6 км), Хайме (9 км), Лемве (133 км) и Усе (12 км) до станции Абезь Северной железной дороги. Всего 160 км (5 дней).
Длина всего водно-пешеходного маршрута 450 км (25 дней), категория сложности четвертая.

Этот маршрут-один из сложных; туристам придется подниматься 251 км против течения и делать почти 40-километровый волок байдарок через главный водораздел. Труднопроходимых порогов на реках мало; встречаются в основном быстрые мелководные перекаты, не опасные для плавания. Идти лучше вверх по Ляпину, Хулге и Хаймаю, а спускаться по Большой Хайме, Хайме, Лемве и Усе, а не в обратном направлении, так как падение и скорость течения Ляпина и Хулги значительно меньше, чем Лемвы и Хаймы. Маршрут проходит через таежные леса северных районов восточного склона Приполярного Урала и наиболее южные районы западного склона Полярного Урала. В верховьях рек и близ перевала места глухие, туристами посещаются редко. Реки изобилуют рыбой (таймень, хариус), а леса - ягодами и грибами.

Назначая день отъезда, необходимо заранее узнать расписание рейсовых судов из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода вверх по Северной Сосьве и Ляпину до Саранпауля (пароход "Петр Шлеев" ходит один раз в 4-5 дней). Если группа не имеет байдарок, то в Саранпауле или в деревне Щекурья (4 км от Саранпауля) у местных жителей можно арендовать (купить) лодку, либо договориться о доставке группы на моторной лодке в верховья Хулги, откуда перенести груз через Уральский хребет на Лемву, построить плот и спуститься на нем до станции Абезь. Из-за мелководья на перекатах в верховьях Лемвы плоты должны быть небольшими (салики), грузоподъемностью 200-250 кг.

Начальный пункт маршрута-Саранпауль (на языке коми означает "зырянская деревня") - расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья Щекурьи. Существует с 1885 г.-времени сооружения Сибиряковского тракта. За последние годы сильно разросся: в нем помещаются базы геологических экспедиций, имеются магазины, сберкасса, почта, школа, больница, кино. Селение связано с Березовом регулярной авиалинией, а с июня до начала октября-и пароходным сообщением. В Саранпауле необходимо запастись продуктами до конца пути.

Река Ляпин (Хулга), по которой предстоит проплыть преобладающую часть маршрута,- наиболее крупный и водоносный приток Северной Сосьвы (площадь бассейна 27390 кв. км, длина 422 км). Правобережная часть бассейна, составляющая около половины всей его площади, находится в основном в горах и увалистой полосе восточного склона Приполярного Урала. Главные правые притоки Ляпина-Хальмерью, Манья, Народа, Щекурья-сильно расчленяют восточные склоны Урала и отличаются высокой водоносностью, а также изменчивым режимом в теплое время года. Левобережная часть бассейна занимает заболоченные равнинные пространства Западно-Сибирской низменности и имеет менее развитую речную сеть. Левые притоки-Нияю, Кемпаж, Енготаю-характеризуются меньшей водоносностью, сильно извилистым руслом и спокойным течением. Пою-шув Саранпауль, туристы поднимаются вверх по широкому (до 250 м), полноводному Ляпину.В 2 км от селения река принимает большой правый приток Щекурью. а в 12 км выше устья последнего-Манью, при впадении которой стоит маленький поселок Яссунт. От Саранпауля до устья правого притока-Тыкотлова-на протяжении 191 км подниматься вверх по Ляпину сравнительно легко, так как на этом участке среднее падение реки всего 0,17 м/км и течение слаоое, позволяющее идти на веслах. В 9 км выше устья Маньи в Ляпин впадает незначительная речка Пупую (левый приток), а далее на протяжении 42 км. вплоть до устья Хальмерью, крупных притоков не будет. За 15 км перед впадением Хальмерью берега лулги повышаются, становятся обрывистыми. Всюду лес, в основном сосна, кедр, лиственница. Река спокойно течет в широком (150-200 м) русле. В 14 км выше устья Хальмерью Хулга принимает левый приток - Нияю, а в 16 км выше устья последнего-правый приток-реку Малая Хасая, при впадении которой на высоком берегу находится база Саранпаульского оленесовхоза-Хулга. До следующего притока - Большой Хасаи-14 км. На этом участке высокие берега поросли хвойным лесом. Однако в 1-2 км от левого берега тайга становится заболоченной, появляются безлесные болотные пространства и многочисленные озерки. Выше устья Большой Хасаи болота вплотную подступают к реке с обоих берегов и тянутся на север с незначительным перерывом более чем на 50 км до устья Балбанью (восточной). На участке от устья Большой Хасаи до устья Балбанью ширина Хулги уменьшается до 90-120 м. В 26 км выше устья Большой Хасаи река принимает правый приток Неркаю, а через 8 км - левый приток Енготаю.

В 8 км выше устья Балбанью Хулга делает большую излучину с юга-запада на восток. От крайней западной части излучины лесистая местность начинает повышаться. В 3 км на западе среди возвышенностей расположено живописное озеро Балбанты восточное (5,5х2 км), богатое рыбой. С восточного, возвышенного, берега (193 м) открывается красивый вид на уходящую к северу долину Хулги, на многочисленные озера на востоке и далекие вершины Народо-Итьинского хребта на западе и северо-западе. Озеро еще никем не изучалось и является интересным объектом исследования для туристов. Выше излучины ширина Хулги уменьшается до 60-90 м. Сильно петляя, река течет среди обширных заболоченных массивов, образуя старицы и рукава. В 28 км выше устья Балбанью Хулга принимает правый приток-реку Тыкотлова, в 38 км от устья которой находится слияние рек Грубею (левый исток) и Хаймаю (правый), образующих Хулгу. На последнем 38-километровом отрезке Хулга имеет характер горной реки-течение быстрое, много каменистых перекатов; ширина русла уменьшается до 30 м, среднее падение 2,3 м/км. На северо-востоке, в 7 км от места слияния Грубею с Хаймаю, протекает Колокольня (восточная)-правый приток Мокрой Сыни. Перевалив через невысокий водораздел, туристы могут .спуститься по Колокольне, Мокрой Сыне, Сыне и Горной Оби до пристани Мужи (всего около 300 км), откуда рейсовым пароходом за 14 часов доберутся до Салехарда. Этот вариант значительно легче пути по основному маршруту. На Колокольне, Мокрой Сыне и Сыне нет больших порогов. Приняв справа Колокольню, Мокрая Сыня становится полноводнее, уклон русла уменьшается. Лес вплотную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В 50 км после впадения в Мокрую Сыню Колокольни, слева среди болотистых берегов, видно устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней. Это уже широкий полноводный поток. Через 31 км в Сыню слева впадает река Хабыней-юган. Возле ее устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыргорт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной смородины, всюду высокие пышные травы. В зимовье летом живут несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10-20 км; в 9 км ниже Евыргорта, близ устья Большого Тушкина, расположен поселок Мугорт, а в 21 км от Мугорта-Тильтим, где есть магазин и можно купить продукты.

В среднем и нижнем течении долина Сыни расширяется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы, высотой до 50 м. Пойма местами сильно заболочена, русло становится- очень извилистым, особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в низовье Сыни. Весной, во время половодья, здесь на протяжении 50 км образуются обширные мелководные озера-соры, на которых гнездится много водоплавающей дичи. Последние 30 км Сыня течет в одной заболоченной долине с Обью. Вокруг масса небольших озер и стариц. Выйдя в Горную Обь, надо плыть левой протокой. Всюду ровная заболоченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимается до 300 м гряда Мужинский Урал. В 5-6 часах плавания от устья Сыни по Горной Оби (24 км) расположено селение Мужи.

Но вернемся к основному маршруту на Лемву. От слияния Грубею с Хаймаю путь продолжается вверх по Хаймаю. Отсюда начинается наиболее утомительный участок маршрута-22-километровый подъем байдарок вверх по речке Хаймаю и 39-километровый волок через перевал Хайма в реку Большая Хайма. Хаймаю - мелководная, быстрая речка, образуется слиянием ручьев Молоньявож и Хаймавож. Длина Хаймаю. от истока Молоньявожа, берущего начало в 0,5 км к востоку от перевала Хайма (высота 700 м), до впадения в Хулгу составляет 36 км, причем верхний 14-километровый отрезок для байдарок непроходим из-за мелководья. Нижний, 22-километровый, участок Хаймаю, от устья до впадения ручья Грубею (левого), тоже мелководен, со средним падением 10 м/км и шириной русла от 20 до 35 м.

Войдя в устье Хаймаю, туристы должны проделать сложный путь вверх по быстрой реке. Первые 3 км выше устья Хаймаю течет по широкой лесистой долине одним руслом. Затем на протяжении 2 км река разбивается на многочисленные мелководные рукава, по которым провести байдарки можно лишь в высокую воду; обычно же суда и груз на этом отрезке приходится переносить по берегу. В 5 км выше устья Хаймаю вырывается из гор, долина ее суживается, в русле появляются многочисленные каменистые перекаты и стремительные пороги. В 10 км от устья, где река круто меняет восточное направление течения на южное, падение увеличивается до 13 м/км. В этом месте хребты с севера и юга поднимаются над рекой до 600 м; кое-где они обрываются к долине Хаймаю крутыми, мрачными стенами. Вдоль долины Хаймаю и ее левого истока Молоньявожа до перевала Хайма и далее на запад и северо-запад вдоль Большой Хаймы идет тропа.

В месте впадения в Хаймаю ручья Грубею (левого) байдарки надо разобрать и идти 14 км вверх по тропе долинами Хаймаю (2 км) и ее левого истока Молонья-вожа к перевалу Хайма. Подъем на этом отрезке до перевала составляет около 335 м. Первые 2 км надо идти на запад-северо-запад по широкой пологой долине Хаймаю, затем начинается крутой 7-километровый подъем по глубокому ущелью Молоньявожа на северо-запад. Лес остался далеко позади. Последние 5 км перед перевалом подъем более пологий. С перевала открывается вид на бесконечные просторы тайги на западе и востоке, на суровые горные хребты и массивы на юге и севере. В 0,5 км западнее перевала начинается река Большая Хайма (бассейн Лемвы), вдоль левого берега которой есть тропа. В 8 км ниже перевала туристы по тропе подходят к красивому озеру Малое Хаймато (0,7х0,2км), расположенному на высоте 502 м над уровнем моря, у подножья крутого юго-западного склона горы Хайма (1037 м). От озера предстоит пройти 14 км по тропе вдоль Большой Хаймы; далее тропа отходит от реки на юго-запад, а туристы продолжают движение вдоль берега на северо-северо-запад еще 4 км. Здесь уже есть лес, река становится шире (до 20 м), глубже, можно собирать байдарки и осторожно сплавляться вниз. Для плотов леса пока мало, а река для сплава на них слишком маловодна. В 10 км ниже места отхода тропы от реки Большая Хайма сливается с Малой Хаймой, образуя Хайму, которая течет в холмистом ландшафте среди крутых берегов, поросших смешанным лесом. Кое-где высокие отвесные скалы обрываются к воде. Длина Хаймы 9 км, ширина 30-40 м, течение быстрое, в русле много порогов и быстрых каменистых перекатов. Перед впадением в полноводную Лемву в русле Хаймы образуются мелководные протоки и небольшой островок.

Лемва - один из крупных левых притоков Усы, стекающий с западного склона Полярного Урала в 3 км южнее горы Лемваиз (1473 м). Длина реки 202 км. По Лемве и ее большим правым притокам можно подняться на мелкосидящих лодках почти до истоков и, перевалив через Урал, попасть в бассейны Сыни и Войкара, стекающих с восточного склона хребта в нижнюю Обь. На Лемве много строевого леса, так что туристы могут построить плот и спуститься по ней и Усе до станции Абезь. От устья Хаймы останется проплыть 145 км (133 км по Лемве и 12 км по Усе). Среднее падение Лемвы на этом участке 0,7 м/км. Первые 20-25 км река течет среди живописных лесистых возвышенностей, поднимающихся над водой до 150 м. Ширина русла достигает 60-90 м. В верховье много хариуса, а прибрежные леса полны ягодами и грибами (при влажном теплом лете). Местами русло разбивается на рукава, образуя большие, поросшие лесом острова. От устья Хаймы до впадения справа значительного притока - Грубею (западная)-Лемва на протяжении 57 км не принимает ни одного крупного притока. Однако ниже устья Грубею Лемва становится более полноводной и широкой (150-200 м).

На участке между устьями Грубею и Харуты (27км) Лемва очень извилиста. Харута резко увиличивает водность и ширину Лемвы. По берегам появляются стога сена-признак близости человеческого жилья. В 14 км ниже Харуты Лемва принимает еще один большой правый приток-Пагу. Вдоль берегов всюду лес - лиственница, ель, береза. Миновав устье Паги, туристы через 40-50 минут проплывают мимо большого лесистого острова Кирпичади (2 км). Ниже в долине реки появляются озера, старицы, русло разбивается на рукава, образующие большие острова (остров Кыдзрасшарди длиной 4 км). В низовье Лемвы имеются два поселка с магазинами - Епа (25 км от устья) и Юсь-Ныра (16 км от устья). Оба поселка стоят на правом, высоком, берегу, но первый хорошо виден издали, а второй с реки плохо заметен. В 7 км от устья Лемва принимает справа свой последний крупный приток - Юньяху, после чего медленно течет в широком (до 250 м) очень извилистом русле среди заливных лугов и лесов. Войдя в Усу, туристы через 2 часа подплывут к станции Абезь.

II. С Ляпина на Кожим по Хулге и Хальмерью

1. Начало, как в маршруте I.
2. На байдарках вверх по Ляпину и Хулге (65 км), Хальмерью (90 км) до начала волока в Кожим. Всего 155 км (9 дней).
3. Пешком через перевал до конца волока на Кожим, 24 км (4 дня).
4. На байдарках вниз по Кожиму до устья ручья Тэла-Шор, 66 км (3 дня).
5. Поход вверх по Тэла-Шору на хребет Малды-Нырд, 20 км (1 день).
6. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 100 км (3 дня) (на плотах 4 дня).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 365 км (20 дней), категория сложности пятая.

Маршрут проходит по рекам наиболее живописных северных районов Приполярного Урала. Особенно красивы места, где быстрая Хальмерью прорезает глубокими скалистыми ущельями увалистую полосу восточного склона, а бурный порожистый Кожим - северо-восточные отроги хребтов Росомаха, Малды-Нырд, Западные Саледы и Обеиз. В местах прорыва хребтов Кожим вскрывает полный разрез палеозойских отложений, являющийся классическим на всем Урале. Маршрут очень сложный: подъем судов бечевой против течения по порожистой Хальмерью, преодоление длинного (24 км), высокого перевала, через который байдарки и груз придется переносить в два приема, и спуск по Кожиму - одной из самых опасных для плавания рек на Приполярном Урале.

Плыть лучше всего на байдарках или на деревянной лодке. Последнюю можно приобрести в Саранпауле или Щекурье, добраться на ней до начала волока, а по Кожиму спуститься на плотах. Первая часть похода изложена в маршруте I. Здесь дается описание от устья Хальмерью.

Вдоль берега ручья имеется тропа, идущая с Маньи через верховья Хальмерью к перевалу на Кожим. С перевала открывается вид на голые хребты, поднимающиеся над ними остроконечные вершины и уходящую на северо-северо-восток широкую долину верхнего Кожима. На востоке и западе, сливаясь с горизонтом, темнеют леса. В 30-40 км к северо-востоку отчетливо видны высочайшие безымянные вершины Народо-Итьинского хребта, а чуть южнее их - гора Ярота (1341 м).

От перевала до Кожима всего 5 км. Тропа круто спускается долиной небольшого ручейка на север, потом поворачивает на северо-запад по сравнительно пологому склону. Но вот и Кожим - наиболее крупный правый приток Косью. Длина 200 км. Берет начало с западного склона Народо-Итьинского хребта на высоте 960 м над уровнем моря. Характерная особенность бассейна Кожима - почти полное отсутствие притоков с правой стороны. Наиболее порожистые участки находятся в верхнем и среднем течении до устья Дурной, но особенно опасны пороги между устьями рек Каталамбию и Лимбекою. На многих порогах русло сильно суживается, река поворачивает под углом 90 гр., мощный поток с огромной скоростью ударяется в отвесный скалистый берег. Кожим-одна из "рыбных" рек района: очень много хариуса и кумжи выше устья Бетью, в низовье водится также сиг.

В верховье Кожим - быстрая, мелкая речка, бежит в каменистом узком русле (20-25 м) по широкой долине, поросшей редким лиственничным лесом. В 12 км ниже выхода тропы к воде Кожим принимает слева довольно оольшой приток Кузь-Пуаю, от устья которого до впадения следующего крупного левого притока - Балбанью - 39 км. Почти до устья Балбанью Кожим течет насеверо-северо-восток в широкой продольной долине между хребтами Народо-Итьинский на востоке и Росомаха на западе. Течение бурное, среднее падение на этом участке-около 4 м/км; в русле много порогов с крупными валунами, стоячими волнами и прижимами к скалам. Близ устья Кузь-Пуаю можно строить плоты, но строительный материал здесь плохой - тяжелая лиственница, а река еще мелководная, поэтому сплав на плоту лучше начинать от устья Балбанью.

Обогнув с севера хребет Росомаха, Кожим круто поворачивает на северо-запад и течет в глубоком эрозионном ущелье. Пороги следуют один за другим. В первой половине июля, когда в реке еще высокая вода, скорость течения на отдельных участках достигает 20 км/час. В это время многие камни на порогах покрыты водой и опасные места более легко проходимы для байдарок и плотов, чем в августе при низкой воде.

В 1 км ниже устья Балбанью находится один из наиболее опасных порогов. Порог глубокий, но в суженном русле скорость течения огромна. В этом месте река течет среди скалистых островов, отвесные берега которых поднимаются до 5 м над водой. Порог надо проходить вдоль отвесного правого берега - между берегом и островами. При входе в порог и выходе из него в русле много подводных и надводных камней. У выхода из порога русло суживается до 6 м и вода с огромной скоростью и с высокими стоячими волнами устремляется в сужение. На порожистом участке река делает поворот под углом 90 гр. вправо, и мощный поток устремляется в отвесный скалистый левый берег высотой до 10 м (прижим). Перед прохождением порог обязательно нужно осмотреть.

Места здесь отличаются суровой красотой: бурная река со скалистыми берегами. По правому берегу простираются холмы, покрытые сухостойной тайгой. На левом берегу, в 1 км ниже порога, высоко над тайгой поднимается 30-метровый каменный столб, напоминающий издали фигуру женщины, а вблизи - старика.

Участок Кожима от устья Балбанью до впадения слева ручья Тэла-Шор (15 км)-один из наиболее красивых и в то же время опасных для плавания. Насчитываются до 10 опасных порогов со стоячими волнами высотой до 1,5 м. огромными валунами и большой скоростью течения (до 20 км/час). На одном из порогов русло суживается каменистой грядой до 3 м. В узкий проход между валунами устремляется большая масса воды, образуя высокие, стоячие волны.

Впечатляющие пороги, гигантские валуны, причудливые скалы, поросшие тайгой, придают реке дикий вид. Рыбаки с низовий Кожима сюда не доходят, поэтому здесь особенно много крупного хариуса. В устье Тэла-Шора следует устроить лагерь и совершить экскурсию вверх по долине ручья с восхождением на хребет Малды-Нырд, откуда можно полюбоваться высочайшими вершинами Урала-Народной, Манарагой и др. Покинув лагерь в устье Тэла-Шора, туристы через 9 км достигают порога, напоминающего порог ниже устья Балбанью. Порог глубокий, и вода также стремительно ударяется в левый отвесный берег, но в русле нет островов и камней; порог проходят на плаву вблизи правого берега. В 200 м ниже порога устье правого притока - Большой Тавроты (отсюда легко совершить волок в Лемву, 16 км), а через 5 км-широкая, поросшая лиственничным лесом долина Лимбекою. Ниже устья Лимбекою находится трудный порог с разбросанными по руслу крупными валунами, между которыми бешено мчится вода. Пороги следуют один за другим. Русло суживается местами до 80 м. Берега Кожима от устья Лимбекою до впадения справа Бетью (30 км) очень живописны: высокие скалы, поросшие наверху хвойным лесом, отвесно обрываются к воде. Миновав многочисленные лесистые острова, разбросанные в долине реки, как огромные зеленые клумбы, туристы подплывают к устью Бетью. Ниже Кожим течет в широком, местами разветвляющемся на рукава, прямом русле. От устья Бетью до устья Дурной 23 км.

Дурная-крупный левый приток Кожнма, впадающий в него тремя рукавами. С северо-запада долину реки обрамляет хребет Обеиз, с юго-востока-Западные Саледы. Пойма Дурной сильно заболочена, заросла высокой травой и густым смешанным лесом, в котором много лосей.

Миновав долину Дурной, туристы через 7 км подплывают к устью ручья Пальник-Шор (слева), выше которого на опушке берёзового леса хорошо устроить лагерь. Местность очень красивая. Противоположный берег. Кожима поднимается отвесно на 100 м над водой. Местами скалы прорезаются глубокими, поросшими лесом ущельями. Если взобраться по ущелью наверх, откроется вид на возвышающиеся над тайгой хребты Обеиз и Западные Саледы, на полноводный Кожим и бесконечные леса. Интересно также подняться по долинам ручья Пальник-Шор на Обеиз, с которого открывается панорама хребтов Приполярного Урала и высоких вершин с крутыми склонами.

В 3 км ниже устья Пальник-Шора Кожим делает большую петлю. У начала поворота правый берег обрывается 20-метровой известняковой скалой Каюк-ныр ("нос лодки"). Река здесь разливается широким озером: от левого берега дно круто опускается вниз к скале; под скалой глубокая яма, изобилующая хариусом и кумжей. Ниже Каюк-ныра Кожим обнажает древние слои известняков и доломитов, образующих местами красивые причудливые скалы. На 9-м километре от Каюк-ныра туристы подплывают к устью речки Сывью ("теплая река"): зимой она местами не замерзает. Сывью течет в ущелье среди живописных известняковых скал, в которых можно найти различные окаменелости силурийского возраста; невдалеке от устья находятся небольшие пещеры.

Отсюда до конца маршрута остается 15 км. Половину этого пути живописные скалы то справа, то слева отвесно обрываются к реке. Сверху они поросли густым хвойным лесом; местами сильно выветрившиеся известняковые скалы напоминают крепостные стены, башни, минареты и причудливые фигуры животных. Но вот берега становятся низкими, пологими, исчезают пороги, и через час появляется железнодорожный .мост-конечный пункт маршрута. С Ляпина (Хулги) в верховья Кожима можно попасть не только по Хальмерью. но и по Балбанью и Народе.

Балбанью (восточная) впадает в Ляпин в 163 км от Саранпауля (см. маршрут I). Берет начало с плоского водораздела, находящегося в 7 км юго-западнее горы Ярота в продольной долине на высоте 780 м над уровнем моря. Длина проходимой для байдарок части реки 52 км, со средним падением 6 м/км. Первые 17 км от устья до выхода из увалистой полосы Балбанью течет по равнине в широкой долине, в сильно извилистом русле шириной до 50 м. В пределах гор и увалистой полосы придется подняться 35 км. Ширина реки на этом отрезке уменьшается до 30-40 м, течение быстрое, много мелких порогов и перекатов. Там, где Балбанью выходит из продольной долины и поворачивает с северо-востока на восток, надо разобрать байдарки и двигаться 9 км пешком по тропе вверх по долине Балбанью до устья второго ручья, впадающего в 5 км к юго-востоку от Яроты. Здесь тропа идет долиной ручья (7 км) к перевалу, расположенному на абсолютной высоте около 1200 м в 1 км к югу от Яроты. Последние 2 км подъем очень крутой. Спуск с перевала в долину ручья Яротаю (2 км) тоже крутой, но дальше идти легко. Отойдя 18 км от перевала, группа достигает Кожима в 23 км выше устья его левого притока Балбанью. Общая длина этого варианта маршрута 407 км (215 км - против течения, 34 км - волок, 138 км - вниз по течению и 20 км - экскурсия на хребет.

Маршрут по реке Народа с волоком в верховья Кожима начинается от Саранпауля - сперва по Лялину до устья Маньи (14 км), потом вверх по Манье до устья Народы (27 км) и вверх по Народе до устья Большой Яптояги (83 км). Отсюда пешком по тропе на север долиной Большой Яптояги до перевала (19 км), находящегося на высоте 900 м над уровнем моря. От перевала до Кожима 9 км, но в верховьях Кожим очень мелкий, поэтому байдарки придется проводить 10-15 км по реке на руках. Этот вариант маршрута с Ляпина на Кожим - самый короткий (352 км) и легкий, так как подниматься против течения туристам придется всего 124 км.

III. По Ляпину, Манье, Народе, Балбанью и Кожиму

1. Начало, как в маршруте I.

2. На байдарках вверх по Ляпину (14 км), Манье (27 км) и Народе (122 км) до начала волока у устья Северной Народы, пешком до бывшей базы геологов Северная Народа (5 км). Всего 168 км (10 дней).

3. Экскурсия на Голубое озеро и восхождение на гору Народная, 32 км (2 дня).

4. Пешком через Некрещеный перевал до конца волока у озера Малое Балбанты, 27 км (5 дней).

5. На байдарках от озера Малое Балбанты вниз по реке Балбанью (45 км), Кожиму (115 км) до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги. Всего 160 км (6 дней).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 387 км (23 дня), категория сложности пятая.

Маршрут пересекает Приполярный Урал в наиболее высокой его части с юго-востока на северо-запад. По Манье, Народе и Балбанью туристы пока не ходили. Сочетание интересного, никем не пройденного водного пути с восхождением на высочайшую вершину Урала Народную и посещение красивого высокогорного Голубого озера выгодно отличает этот маршрут. Однако он интересен не только в познавательном, но и в спортивном отношении, так как требует от туристов выносливости и опыта хождения по бурным, порожистым рекам.

Описание дается от устья Народы (начало похода см. в маршрутах I и IV).

Народа - самый крупный приток Маньи (длина 142 км), вытекает из юго-западного кара горы Народная, на высоте 1200 м над уровнем моря. Река проходима для байдарок на протяжении 122 км от устья до впадения в нее слева Северной Народы. В низовье, до впадения правого притока Лем-Пуаю (45 км), Народа течет в извилистом русле шириной до 70 м. В долине много стариц, местами берега заболочены, среднее падение 0,4 м/км. Близ устья Лем-Пуаю местность повышается, а в 10 км выше устья, где река выходит из увалистой полосы, берега становятся круче, а течение быстрым. Холмы, поросшие густым хвойным лесом, поднимаются над долиной более чем на 200 м. В сузившемся до 50 м русле появляются многочисленные каменистые перекаты, пороги, среднее падение на 38-километровом участке от устья Лем-Пуаю до устья левого притока Большой Яптояги составляет 3 м/км. Выше устья Большой Яптояги начинается один из наиболее трудных участков Народы, резко увеличивается уклон русла. Река делает 8-километровую излучину, огибая с юга отрог хребта Мань-Сараниз. На этом участке скалистые берега круто обрываются к воде, река делает повороты под углом 180°, в русле много бурных порогов и перекатов. Выше излучины Народа течет в прямом русле с северо-запада на юго-восток, местами встречаются острова, поросшие березовым лесом, и галечниковые отмели. Течение очень быстрое, много мелководных перекатов. Долина широкая, лежит среди лесистых отрогов хребтов Хобеиз на западе и Мань-Сараниз на востоке. Чем выше поднимаешься по реке, тем она мельче и уже. Перед впадением слева Северной Народы ширина русла уменьшается до 30-40 м. Среднее падение на 39-километровом участке между устьями Большой Яптояги и Северной Народы 12 м/км.

У устья Северной Народы байдарки надо разобрать и идти 5 км вдоль этой реки по тропе на север до бывшей базы геологов Северная Народа, расположенной в живописной долине в редком лиственничном лесу. Близ базы надо устроить лагерь, сходить на Голубое озеро, а от его восточного конца совершить восхождение на высочайшую вершину Урала-Народную. Чтобы успеть за 2 дня вернуться обратно в лагерь (32 км), нужно дойти до Голубого озера (11 км), захватив с собой палатку, спальные мешки и продукты, и устроить на его берегу второй лагерь. В остаток дня можно осмотреть окрестности сурового, но очень живописного озера, а па следующий день рано утром начать штурм Народной и в тот же день вернуться в первый лагерь. Покинув базу геологов, надо идти 4 км тропой вверх по правому берегу Северной Народы, потом повернуть от реки на юго-запад и около 1 км подниматься по крупноглыбовой каменной россыпи к седловине хребта между вершиной Малый Чендер (1399 м) на юго-востоке и вершиной 1364 м на северо-западе. С седловины, не теряя высоты, группа движется 1 км на запад в долину ручья Карпин-Шор (левый приток Народы), а далее - вверх по долине ручья (5 км) до восточного берега Голубого озера, где устраивает лагерь. Голубое озеро (нижнее) лежит на дне обширного кара, разделяющего две высочайшие вершины Урала - Народную (1895 м) и Карпинского (1803 м),-на высоте 1186 м над уровнем моря. Оно служит истоком ручья Карпин-Шор. Длина озера 1,67 км, ширина около 0,45 км, максимальная глубина 28 м. Крутые скалистые стены окаймляют водоем с юга, запада и севера.

Наибольшей высоты и крутизны достигает южная стена кара (северный склон Народной). Северная стена резко снижена, слагающие ее склоны несут явные следы ледниковой полировки. По-видимому, ледник, занимавший некогда кар, имел сток не только на восток, в долину ручья Карпин-Шор, но и на север, в долину Балбанью. Берега озера местами скалистые, местами покрытые каменными россыпями. На них ничего не растет, только на восточном отлогом берегу встречаются участки горнотундровой растительности, в основном мхи и осока.

Вода в озере зеленоватого цвета, прозрачная. На глубине 8 м в солнечный день видно каменистое дно. По словам оленеводов, здесь водится хариус.

Осмотрев окрестности озера, туристы остаются на ночлег на берегу, а на следующий день рано утром начинают восхождение на Народную. Как и многие другие вершины центральной части Приполярного Урала, она была открыта в 1927 г. Северо-Уральской экспедицией АН СССР и Уралплана под руководством Б. Н. Городкова. Сотрудник экспедиции-геолог А. Н. Алешков - дал ей название Народная (от русского слова "народ", а не от мансийскою "народа" - "лесная", которым названа река, берущая начало около горы). До этого высочайшей вершиной Урала считался Тельпосиз (1617 м), находящийся на границе между Северным и Приполярным Уралом.

Наиболее легкий путь к Народной начинается от восточного конца Голубого озера. Отсюда надо подняться 1 км вверх по каменистому склону на плато, с которого идет сперва постепенный, а потом крутой подъем в западном направлении к вершине (4 км). Крутой склон Народной, сложенной кварцитами и кварцитовыми конгломератами, покрыт крупнообломочной каменной россыпью из этих пород. Последние 2 км подъема особенно круты и трудны (200 м/км). В ясную погоду с вершины открывается панорама скалистых гор с острыми гребнями и пиками: со всех сторон видны серебристые ниточки рек, на севере небольшие голубые озера, а далеко на востоке и на западе, сливаясь с горизонтом, темнеет бесконечное море тайги.

Возвращение к Голубому озеру и далее к лагерю значительно проще подъема и длится 5-6 часов. От базы Северная Народа до Некрещеного перевала 6 км.

Туристы идут 1 км на север до устья левого притока Северной Народы - ручья Амбар-Шор. Далее тропа поднимается вверх по узкой долине Амбар-Шора, вытекающего из кара в 1 км к западу от горы Северное Лезвие (1416 м). Последний километр перед перевалом (высота 1200 м) тропа, сильно петляя, круто поднимается вдоль северной стенки кара. Перевал Некрещеный представляет собой ровную платообразную седловину в хребте. Спуск с него пологий. Вначале тропа идет на север и северо-восток (2 км) к долине реки Сюрась-Рузь, а потом вниз по долине (7 км) до поворота реки на восток-северо-восток. Двигаться легко и приятно, так как тропа проходит по альпийским лугам, пестрящим в начале лета всевозможными цветами. В 2 км ниже устья правого притока - ручья Сюрась-Рузьвож. Сюрась-Рузь поворачивает на восток-северо-восток и уходит в ущелье, а группа продолжает следовать на север-северо-запад по широ.кой, поросшей невысокой травой и цветами долине (3 км) до небольшого ручья, текущего на запад между вершинами Старухаиз (1334 м) на севере и Старик (1439 м) на юге к озеру Малое Балбанты. Выйдя к ручью, через 3 км подходишь к озеру, на берегу которого надо устроить дневку после утомительного восхождения на Народную и длительного волока.

Озеро Малое Балбанты расположено на высоте 694 м над уровнем моря на дне глубокой троговой долины реки Балбанью между хребтами Малды-Нырд на западе и Карпиннёр-Иркусей на востоке. Длина озера 1,24 км, ширина 0,47 км, берега низкие, местами заболоченные, поросли кустиками полярной березки и тальником, которые можно использовать для костра. Наиболее хорошее место для лагеря - сухой галечннковый восточный берег напротив горы Старик (по карте ее неправильно называют Старухаиз). При тихой солнечной погоде (обычно рано утром или поздно вечером) в спокойной воде озера отражаются высокие горные хребты с полосами снега в ущельях и величественный массив Народной. В начале июля вершина ее местами покрыта снегом, который придает пейзажу еще большую красоту.

От Малого Балбанты можно плыть на байдарках по быстрой Балбанью, которая прорезает здесь полосу моренных нагромождений. В русле много крупных валунов и стремительных шумных порогов. Среднее падение на 7-километровом участке до впадения Балбанью в озеро Большое Балбанты около 9 м/км. Это озеро, находящееся на высоте 634 м над уровнем моря, подпружено конечноморенным валом. Наибольшая длина 2 км, ширина 0,7 км, глубина 19 м. Вдоль северо-западного берега расположен вал боковой морены, который начинается несколько выше озера и прослеживается вдоль Балбанью на протяжении 4 км. Берега озера поросли местами тальником и полярной березкой. Оба водоема богаты рыбой, главным образом хариусом, налимом и озерным гольцом.

По выходе из Большого Балбанты Балбанью разбивается на многочисленные мелководные рукава; в низкую воду они на протяжении 5 км непроходимы для байдарок. Ниже Балбанью снова течет одним руслом, по которому можно сплавляться. Вскоре по берегам появляется лиственничный лес. В 23 км ниже озера Балбанью принимает правый приток Пелингичей, резко увеличивающий водность реки. Среднее падение Балбанью до устья Пелингичея 10 м/км. В долине Пелингичея, в 10 км от его устья, находится база геологов. От устья Пелингичея до Кожима 13 км. Здесь Балбанью очень бурная и порожистая, в русле много крупных валунов, о которые легко разбить байдарки: сплавляться надо очень осторожно. Дальнейший путь по Кожиму описан в маршруте II.

IV. С Ляпина на Печору по Манье, Большому Патоку и Щугору

1. Начало, как в маршруте I.

2. На байдарках вверх по Ляпину (14 км) и Манье (116 км) до начала волока в Большой Паток. Всего 130 км (7 дней).

3. Пешком через перевал до конца волока на Большом Патоке, 32 км (6 дней).

4. На байдарках вниз по Большому Патоку до Щугора, 106 км (5 дней).

5. Поход вверх по Щугору к Средним воротам, 18 км (1 день).

6. На байдарках от устья Большого Патока вниз по Щугору до селения Усть-Щугор на Печоре, 56 км (2 дня).

7. На пароходе от Усть-Щугор а до города Печора, 140 км (18 часов).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 342 км (21 день), категория сложности четвертая.

Маршрут проходит по рекам живописных таежных юго-западных районов Приполярного Урала. По Манье и Большому Патоку туристы-водники пока не ходили. Эти реки интересны в спортивном отношении, изобилуют хариусом, тайменем (Манья). Манья - крупный правый приток Ляпина берет начало с восточного склона Исследовательского хребта, в 2 км от истоков Большого Патока и в 3 км от истоков Левого Вангыра на высоте около 800 м над уровнем моря. Длина 126 км, площадь бассейна 4060 кв. км. Основные притоки (Народа, Хобею и Парнук) Манья принимает слева; справа в нее впадают лишь небольшие ручьи. В верхнем и среднем течении река быстро несет свои воды в каменистом русле, образуя пороги и перекаты.

Покинув Саранпауль, туристы поднимаются 14 км вверх по Ляпину, а потом по Манье. После широкого полноводного Ляпина Манья кажется небольшой рекой.

В низовьях в пределах Ляпинской депрессии она, причудливо извиваясь, медленно течет в невысоких (2-3 м) крутых берегах. В лесистой долине много стариц, болот и небольших озер, изобилующих рыбой. На 10-м километре от устья в Манью впадает значительный левый приток Налимаю, в 7 км выше которого на левом берегу расположен небольшой поселок Манья.

Выше поселка характер реки не меняется. Через 10 км туристы проплывают мимо устья Народы. На 16-м километре выше устья Народы на левом берегу Маньи появляются скалы. До скал течение реки спокойное, среднее падение 0,2 м/км, и легко идти на веслах. Чуть ниже скал на левом возвышенном берегу - заброшенный дом и бараки геологической экспедиции, до которых, даже в низкую воду, ходят катера с большими лодками (неводниками) на буксире. Выше бараков берега становятся высокими, местами скалистыми, в русле все чаще встречаются быстрые каменистые перекаты, вдоль берегов до верховьев имеется хороший бечевник. В 5-6 км к юго-западу от реки видна поросшая хвойным лесом гряда Ванэур, отдельные вершины которой поднимаются на 200-250 м над долиной Маньи. Гряда является отрогом хребта Дьяволаиз (841 м), протянувшегося с запада на восток между Маньей на севере и Щекурьей на юге. Огибая гряду с севера и с востока, Манья течет в широкой долине.

Всюду хороший лиственничный лес с примесью кедра, и только наиболее возвышенные участки хребта лишены леса. От бараков геологов вверх по левому берегу Маньи идет хорошая конная тропа к устью ее левого притока Кедрасью (30 км), где находится изба бывшей перевалочной базы геологов Кедрасью. Отсюда тропа разветвляется к заброшенным базам геологов - Северная Народа, Хобею, Парнук и др. Выше Кедрасью до устья Хобею (левый приток) ширина Маньи достигает 60-70 м. От первых скал в низовьях до Хобею поднимать байдарки против течения не тяжело, так как среднее падение на этом 44-километровом участке составляет 1,4 м/км. Далее плыть по реке тяжелее, она становится мелководнее, течение убыстряется. Между устьями Хобею и Парнука, на протяжении 12 км, падение увеличивается в среднем до 4 м/км. Места здесь очень красивые, река течет среди лесистых возвышенностей. В 5 км ниже устья Хобею Манья принимает правый приток Няртаю. Выше впадения Парнука байдарки можно провести по реке еще около 10 км до устья ручья Фейкошор (правый приток), расположенного в 4 км к югу от вершины 1048 м. Манья здесь узкая (20-30 м), мелководная, с очень быстрым течением, многочисленными каменистыми порогами, перекатами, со средним падением 10 м/км.

Далее байдарки надо разобрать и двигаться 12 км тропой вверх по долине Маньи до слияния двух ручьев, образующих Манью, и потом еще 2 км по тропе на северо-запад долиной правого ручья к перевалу (высота 570 м), находящемуся в сквозной долине, соединяющей верховья Маньи с верховьями Большого Патока (правый исток). Путь к перевалу нетрудный. Первые 2/3 пути тропа идет лесом, подъем пологий. В 5 км от перевала лес кончается, долина ручья суживается. Сам перевал находится в 0,5 км к западу от долины ручья, образующего Манью. Спуск с него несложный. Вначале по тропе на запад вниз долиной ручья (2 км), впадающего слева в Большой Паток (правый исток), а потом на юго-запад и запад вниз по Большому Патоку (16 км) до устья ручья (правого), впадающего в реку с севера.

Большой Паток-самый крупный и водоносный приток Щугора, длиной 126 км; берет начало на высоте около 800 м над уровнем моря, в 1 км к юго-западу от вершины 1413 м и в 2 км от истоков Маньи. От устья левого притока - ручья, впадающего в Большой Паток слева, в 2 км от перевала, нетрудно попасть в верховья реки Вангыр (всего 11 км), крупнейшего притока Косью. Для этого надо пройти по тропе на север-северо-запад по долине Большого Патока в его верховья (3 км), где тропа разветвляется; далее надо двигаться по тропе (2 км), круто поднимающейся в северо-западном направлении к перевалу (около 800 м), расположенному в 1 км юго-западнее вершины 1143 м. С перевала тропа идет по ручью к Вангыру (6 км). По Вангыру уже можно спускать байдарки. Проплыв 94 км по Вангыру и 41 км по Косью, туристы достигнут станции Косью Северной железной дороги. От перевала пеший путь вниз по долине Большого Патока составит около 18 км. Далее река становится более глубокой, широкой (25-35 м) и возможен спуск на байдарках. Места в верховьях Большого Патока очень живописные: широкая долина со всех сторон окаймлена высокими хребтами, склоны которых покрыты снизу тайгой; выше тайги растут субальпийские луга. Вдалеке на западе виден зубчатый гребень Саблинского хребта.

В верховьях Большого Патока следует устроить дневку и совершить восхождение на ближайшие вершины гор, поднимающиеся с севера над долиной реки более чем на 1000 м. Большой Паток течет местами среди заболоченных берегов, в русле нередки мелководные протоки, острова. Проплыв 25 км, туристы проходят мимо крупного левого притока - Выраю, впадающего с востока, а еще через 4 км - мимо устья другого левого притока - Потымью. Приняв их, Большой Паток становится более многоводным и широким (до 90 м).

Между устьями Выраю и Потымью лесистая долина Большого Патока окаймлена крутыми возвышенностями, поднимающимися до 661 м над уровнем моря на северо-западе и до 587 м на юго-востоке. Ниже устья Потымью возвышенности подходят близко к правому берегу, обрываясь местами отвесно к реке, но вскоре горы остаются позади.

В 14 км ниже Потымью туристы проплывают мимо устья Вангырю (левый приток), а еще через 7 км справа появляется устье реки Седью. Среднее падение Большого Патока от начала сплава до Седью 1,4 м/км, в русле много перекатов и небольших порогов. Ниже Седью Большой Паток течет среди лесистых холмов Мертвой пармы. Русло расширяется до 150 м. Стиснутая в скалистые берега, река образует большие петли, местами течение очень быстрое, особенно на галечниковых перекатах. От Седью до Щугора остается проплыть 56 км. Этот участок со средним падением 1 м/км проходят за 1,5-2 дня. В 20 км ниже устья Седью Большой Паток принимает справа реку Гердью. Если у группы есть время, то от устья Седью можно совершить экскурсию к Саблинскому хребту, посетить ледник Гофмана, считавшийся еще недавно самым большим на Урале. Для этого надо подняться примерно 16 км вверх по Седью на байдарках, а дальше пройти пешком на север 18 км долиной реки, протекающей вдоль восточного склона хребта. На экскурсию потребуется не менее 4 дней, но участники не пожалеют затраченного времени и сил, так как познакомятся с одним из красивейших хребтов Приполярного Урала.

Достигнув Щугора, следует подняться 9 км вверх по реке до живописных Средних ворот, описание которых и последней части маршрута вниз по Щугору до селения Усть-Щугор приводится в маршруте V.

V. По Щекурье, Пуйве, Торговой и Щугору

1. Начало, как в маршруте I.

2. На байдарках вверх по Ляпину (2 км), Щекурье (68 км) и Пуйве (7 км) до начала волока в Торговую. Всего 77 км (5 дней).

3. Пешком через перевал до конца волока на Торговой, 20 км (3 дня).

4. Поход на озера Торговое и Длинное, 12 км (1 день).

5. На байдарках вниз по Торговой (48 км) и Щугору (11 км) до устья ручья Нярт-Сюю. Всего 59 км (3 дня).

6. Восхождение на вершину Тельпосиза, 24 км (1 день).

7. На байдарках вниз по Щугору до селения Усть-Щугор на Печоре, 187 км (4 дня).

8. На пароходе от Усть-Щугора до города Печора, 140 км (18 часов).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 379 км (17 дней), категория сложности четвертая.

Маршрут проходит по рекам наиболее южных районов Приполярного Урала, характеризующихся меньшей суровостью, прекрасными таежными лесами и пышными субальпийскими лугами (в долине Торговой). На всем пути нет населенных пунктов, а по Щекурье и Торговой туристы-водники пока не ходили. Сравнительно короткий, легкий волок (20 км) и незначительный участок с порогами и перекатами против быстрого течения (около 40 км) дают возможность без большой затраты сил попасть в верховья Торговой, сплав по которой (48 км) и, особенно, по Щугору (1'98 км) будет прекрасным отдыхом. По пути желающие смогут совершить восхождение на Тельпосиз. В Саранпауле - начальном пункте маршрута - надо закупить продукты на все путешествие.

Проплыв по Ляпину 2 км, туристы входят в широкое устье Щекурьи, по которой предстоит подняться 68 км до устья Пуйвы.

Щекурья - крупный правый приток Ляпина, длиной 111 км, берет начало с восточного склона Исследовательского хребта на высоте около 1000 м над уровнем моря. В верховье течет на запад (2 км), потом на юг (10 км) и близ базы геологов Неройка поворачивает на юго-восток. На первых 20 км долина Щекурьи широкая, с крутыми склонами, поросла березово-лиственничным лесом. Высокие хребты с остроконечными пирамидальными вершинами (Неройка, Хусейка и др), поднимающимися над рекой до 1000 м, придают местности исключительно живописный вид. Наиболее крупные притоки - Кобылаю, Пуйва и Хартес - Щекурья принимает справа в 96, 68 и 62 км от устья. Ниже устья Кобылаю река выходит из высокогорья и течет среди холмистой местности, поросшей прекрасными сосновыми лесами с примесью лиственницы и кедра. От устья Кобылаю до впадения Пуйвы ширина Щекурьи изменяется от 25 до 35 м, течение быстрое, в мелководном русле много перекатов и порогов. Приняв Пуйву и Хартес, Щекурья становится более полноводной рекой, шириной 40-50 м, пригодной для плавания на байдарках.

Покинув Ляпин, первые 33 км до небольшого острова, близ которого Щекурья выходит из увалистой полосы, туристы плывут по спокойной реке, текущей по лесистой, местами заболоченной равнине в извилистом русле. Среднее падение на этом участке 0,5 м/км, что дает возможность подниматься на веслах. В пределах увалистой полосы река быстро несет свои воды в мелком каменисто-галечниковом русле среди лесистых возвышенностей. Огибая возвышенности, Щекурья делает крутые повороты, на которых суживается до 30 м. В сужениях скорость течения резко увеличивается, вода с силой ударяется в высокие скалистые берега. В пределах увалистой полосы на протяжении 35 км (до устья Пуйвы) среднее падение реки около 3 м/км; байдарки на этом участке придется вести в основном на бечеве и на руках.

Войдя в Пуйву, туристы проводят байдарки 7 км вверх по быстрой, порожистой реке до устья левого притока - Малой Пуйвы. Выше Пуйва очень мелкая, в русле много валунов, поэтому байдарки надо разобрать и двигаться пешком 5 км вдоль реки по тракторной дороге (идущей от Саранпауля в верховья Пуйвы к одноименной базе геологов) до впадения справа ручья Кефталык-Шор. От устья ручья до перевала остается 13 км. Вначале туристы направляются вверх по лесистой долине Кефталык-Шора на запад. Долина глубокая, узкая, заросла густым лесом и травой. Подъем, сначала (особенно первые 7 км до границы леса) крутой, тяжелый, становится более пологим. Перевал, представляющий собой ровную платообразную поверхность с озерком к востоку от водораздела, находится на 680 м выше уровня моря. В 2 км к западу видна река Торговая. Пологий спуск на запад к небольшому ручью, протекающему в 0,5 км от перевала, и через полчаса группа по долине ручья подходит к Торговой. Здесь надо устроить лагерь и посетить озера Торговое (в 4 км от лагеря в истоках реки) и Длинное (в 2 км к западу от лагеря).

Озера расположены на днищах глубоких сквозных долин, образовавшихся путем слияния каров противоположный склонов, на абсолютных высотках 730 и 612 м.

Озеро Торговое занимает обширный цирк на юго-западном склоне горы Кефталык (который двумя сквозными ледниковыми долинами соединяется с верховьями рек Нямга и Кобылаю) и подпружено мореной. Наибольшая длина его 2,26 км, ширина 0,8 км, глубина 28 м. Озеро Длинное (наибольшая длина 1,49 км, ширина 0,4 км, глубина 14 м) занимает дно сквозной долины, прорезающей хребет Торговейиз. Оно также подпружено холмисто-моренными образованиями. В обоих озерах много хариуса.

Осмотрев озера и половив в них рыбу, туристы начинают сплав вниз по Торговой, имеющей длину 52 км, которая вытекает из озера Торговое и впадает в Щугор в 196 км от устья последнего. Ниже озера широкая долина реки на протяжении нескольких километров сплошь усеяна холмисто-моренными нагромождениями; в понижениях между ними разбросаны многочисленные озерки и болотца. Торговая извивается среди этого лабиринта гряд и холмов. Она то широко разливается в спокойные озеровидные плесы, то, резко суживаясь, стремительно мчится среди громадных гранитных валунов, загромождающих русло. Первые 10 км от озера до бывшей базы геологов река имеет среднее падение 20 м/км. Ниже базы вдоль берегов растет прекрасный березово-лиственничный лес. Между редко стоящими деревьями высокие и густые травы, через которые с трудом пробирается человек. Для передвижения можно использовать звериные тропы: в верховье Торговой немало лосей и медведей. В 24 км ниже заброшенной базы геологов в Торговую впадает ее наиболее крупный левый приток - Педыя, берущий начало с северо-западного склона хребта Педыиз (1035 м). Ниже устья Педыя падение реки уменьшается до 3-4 м/км, появляются многочисленные мелководные протоки, острова, поросшие березовым мелколесьем, и галечниковые отмели, Спускаться по Торговой надо очень осторожно: течение быстрое, в русле много крупных валунов, мелководных каменистых порогов и перекатов, приходится часто вылезать из байдарки и проводить ее на руках. Но вот река разветвляется на рукава и впадает в многоводный Щугор.

Щугор - одна из красивейших рек Урала и самый водоносный приток Печоры, собирающий воды с хребтов Северного и Приполярного Урала; длина реки 304 км, площадь бассейна 10240 кв. км. Истоки Щугора находятся на высоте 720 м над уровнем моря на западном склоне Северного Урала (хребет Сараниз). В верховье Щугор на протяжении 100 км течет в широкой продольной долине между живописными хребтами с юга на север, а в дальнейшем на запад и северо-запад.

У устья Торговой в глубокой яме много рыбы и хорошие места для лагеря. Отсюда можно любоваться прекрасным видом на гору Тельпосиз.

Плыть на байдарках вниз по Щугору - большое удовольствие: перекаты, пороги, горы, крутые скалистые берега мелькают, как в калейдоскопе: байдарки идут со скоростью 8-10 км/час. Ниже устья Торговой Щугор течет на запад. Проплывая у подножия Тельпосиза, туристы, несомненно, захотят подняться на эту вершину и осмотреть с нее панораму гор, пройденный и предстоящий путь. Мы рекомендуем два наиболее доступных варианта восхождения.

Восхождение на Тельпосиз сложно, так как от Щугора приходится преодолевать тяжелый, местами очень крутой подъем более чем в 1400 м по крупноглыбовым каменистым осыпям. Не благоприятствует восхождению и погода - в районе вершины редко бывает тихо и безоблачно. Даже в ясные дни над ней почти всегда нависают густые облака и дуют сильные холодные ветры.

Если погода благоприятствует, из лагеря надо выйти рано утром, чтобы в тот же день успеть вернуться назад. Лучше всего начинать восхождение из лагеря в устье ручья Нярт-Сюю, впадающего в Щугор в 11 км ниже устья Торговой. Идти нужно вверх по долине ручья (2 км), далее повернуть на юго-запад (азимут 210°), выйти на гребень (2 км) и продолжать движение по гребню до вершины (8 км). Весь путь в оба конца составит 24 км, для чего потребуется не менее 15 ходовых часов. Другой подход к вершине Тельпоснза по расстоянию равен первому, но более трудный. Идти надо от устья ручья Дурной-Ель (находящегося в 21 км ниже устья Торговой, в 12 км от вершины) по его долине до продолговатого озера Тельпос (7 км). Первые 4 км подъем незначительный, идет по разреженному лесу, часто встречаются камни. Выше границы леса подъем по каменным россыпям становится очень крутым и изнурительным (2 км). Через 1 км туристы подходят по пологому плато к озеру Тельпос и следуют вдоль его северо-восточного берега еще с километр. От восточного конца озера до вершины горы надо подняться еще на 536 м.

Отсюда начинается особенно крутой подъем на восток-северо-восток (2 км) до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины (2 км).

С Тельпосиза открывается величественный вид: на севере и севере-северо-востоке в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и многие другие. Далеко на юг уходят серебристая лента Щугора, долина реки, поросшая лесом и окаймляющие ее хребты, а к западу и к востоку простирается необозримое море тайги.

На следующий день туристы снова плывут по быстрому Щугору. Горы отступили от реки, долина расширилась. У устья притока Глубника Щугор разветвляется на рукава, образуя многочисленные низкие острова.

Глубник впадает в правую протоку Щугора, а туристы идут обычно по левой, поэтому устье Глубника остается незамеченным. В 12 км ниже впадения Глубника Щугор принимает значительный левый приток - Тельпос. Ниже устья Тельпоса Щугор даже в сухое лето всегда многоводен, так как основные притоки его - Тельпос, Малый и Большой Наток-формируют сток с наиболее высоких хребтов Северного и Приполярного Урала, где выпадает особенно много осадков, и, кроме того, в продолжение лета реки получают дополнительное питание за счет таяния ледников и снежников. Вскоре берега Щугора становятся высокими, местами известняковые скалы обрываются отвесно к воде - река прорывается через Овинпарму. На 20-м километре ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева речку Седью, перед впадением которой (за 5 км) резко меняет направление с западного на северо-северо-западное и входит в область парм, где русло сужено известняковыми утесами, образующими ниже по течению Верхние, Средние и Нижние ворота. В области парм почти на всем 110-километровом протяжении Щугор имеет характер горной реки: глубокие, длинные плесы чередуются с бурными, порожистыми участками и перекатами; крутые, отвесные берега, то отступая, то понижаясь, тянутся почти до устья.

Приняв на 22-м километре от устья Седью крупный правый приток Малый Паток, Щугор становится еще более многоводным. Выше устья этого притока находится значительный порог, а за порогом - глубокая яма, изобилующая хариусом. От Малого Патока начинается один из наиболее красивых участков Щугора: сзади на горизонте видны воздушные силуэты гор с темной громадой Тельпосиза; вперед уходит сверкающая на солнце река, окаймленная зеленью прибрежных лесов из темных елей, стрелами возносящихся в небо, светло-зеленых берез и могучих кедров. Прямые глубокие плесы среди скалистых берегов тянутся местами на 4-5 км. В 35 км ниже устья Малого Патока русло Щугора суживается, образуя Верхние ворота. Перед воротами в Щугор впадает справа ручей Велдор-Кырта-Ёль; ручей очень красив, протекает в глубоком, заросшем лесом ущелье и в 200 м от берега Щугора низвергается мощным водопадом с .высоты 15 м. Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря.

Здесь интересно обследовать четыре пещеры в известняковых обнажениях правого берега Щугора. Один из гротов, расположенный в 25 м над рекой ниже устья ручья, имеет высоту 3,5 м и ширину до 5 м. Наиболее крупная пещера - Шер-Кырта-находится в скалах Средних ворот; длина ее достигает 100 м, а высота одного из гротов 6 м.

От Верхних до Средних ворот 9 км. Средние ворота - более высокие и грандиозные. Русло Щугора в них суживается с 250 до 70 м, образуя яму (до 8 м) с тихим течением. По обоим берегам голые известняковые стены поднимаются вверх примерно на 100 м.

В 9 км ниже ворот Щугор принимает справа самый крупный приток-Большой Паток, перед которым предстоит пройти бурный порог с высокими стоячими волнами. Долина реки здесь расширяется, а скалистые берега отступают далеко в сторону. Через 2,5-3 часа плавания русло разветвляется на две протоки, образующие остров; идти надо правой протокой, она глубже, и в конце ее на высоком правом берегу (24 км ниже устья Большого Патока) находится деревня Мичабичевник, где живет несколько семей и имеется гидропост. От Мичабичевника до Усть-Щугора 32 км. Вскоре по берегам снова появляются скалы: отвесные, мрачные, испещренные темными щелями и струящимися оттуда ручьями, они поднимаются высоко над пропилившей их рекой.

Это последние на Щугоре Нижние ворота, в районе которых имеется семь пещер. После Нижних ворот кончаются скалы, река течет в низких берегах до самого устья, в 2 км ниже которого, на левом берегу Печоры, находится конечный пункт маршрута-селение Усть-Щугор. От Усть-Щугора рейсовый пароход доставит туристов за 18 часов до города Печоры.

VI. С Косью на Кожим по Манараге, Падежавожу и Лимбекою

1. По Северной железной дороге до станции Косью (от Москвы 43 часа).

2. На байдарках от станции Косью вверх по Косью (128 км) и Манараге (6 км) до устья реки Ламесьвож. Всего 134 км (12 дней).

3. Восхождение на гору Манарага, 20 км (1 день).

4. Пешком от устья Ламесьвожа вверх по долине реки Манарага (10 км) и ручья Олений (1 км) до границы леса. Всего 11 км (2 дня).

5. Пешком вверх по долине ручья Олений до перевала (5 км) и от перевала вниз по долине ручья Падежавож до озера Падежаты (12 км). Всего 17 км (3 дня).

6. На байдарках по озеру Падежаты (3 км) и вниз по рекам Падежавож (4 км) и Лимбекою (43 км) до Кожима. Всего 50 км (3 дня).

7. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 86 км (3 дня).

Длина всего водно-пешеходного маршрута 318 км (24 дня), категория сложности пятая.

Маршрут проходит по наиболее красивым и в то же время самым бурным и порожистым рекам Приполярного Урала - Косью, Манараге, Лимбекою и Кожиму.

Водная часть составляет 263 км, из которых 134 км по Косью и Манараге и 129 км по Падежавожу, Лимбекою и Кожиму. Маршрут рекомендуется начинать со станции Косью и подниматься вверх по Косью и Манараге, а спускаться по Лимбекою и Кожиму, а не наоборот: подъем по Косью и Манараге несколько труднее, чем по Кожиму и Лимбекою, однако спуск значительно опаснее.

Косью, называемая в верховьях Манарагой, - крупный приток Усы (длина 237 км, площадь бассейна 12912 кв. км). Основная, правая, часть бассейна, расположенная в самой возвышенной части Приполярного Урала, получает до 1500 мм осадков, поэтому бассейн отличается значительной густотой речной сети, а притоки Косью имеют большую водоносность (30-40 л/сек.км2).

От станции Косью до устья левого притока Вангыра река на протяжении 41 км течет среди низких, местами, заболоченных берегов, поросших сплошным лесом.

Ширина русла 100-200 м, много островов и проток. Движение вверх с бечевой сильно затрудняют многочисленные проткки, быстрое течение (до 4 км/час) и заросли ивняка, почти сплошь покрывающие берега. Этот участок, не представляющий интереса, целесообразно проехать на моторной лодке (10 часов), о найме которой надо заранее списаться с поселковым Советом Косью. В устье Вангыра (на острове) находится жилая изба известного в районе охотника и рыбака Мезенцева; его именем назван ручей, впадающий в Косью в 24 км выше избы. На отрезке от устья Вангыра до устья ручья Мезенцева русло местами суживается до 80-100 м, скорость течения увеличивается до 5-7 км/час, а среднее падение достигает 2,9 м/км; река здесь часто разбивается на рукава, встречается много быстрых, но мелководных перекатов, берега высокие, поросли елово-пихтовым лесом с примесью березы. Идти берегом и поднимать байдарки бечевой тяжело (скорость не более 2,5 км/час), нередко продвижению мешают нависающие над водой кусты и упавшие деревья. В 300 м ниже устья ручья Мезенцева на правом берегу реки стоит нежилой дом, где можно переночевать.

Выше ручья Мезенцева, на протяжении 23 км до впадения правого притока - реки Индысей, ширина Косью всего 40-80 м при среднем падении русла около 2,5 м/км. Этот участок очень красив: поросшие густым лесом скалы высотой до 30 м местами обрываются отвесно к воде. Кое-где вдоль скал можно пройти по воде, иногда же скалы круто уходят глубоко под воду, и идущему с бечевой приходится переправляться через бурный поток на другой берег. Подъем с бечевой затрудняют также нависающие над рекой кусты и деревья. Иногда скалы грозно поднимаются по обоим берегам, образуя живописные ворота. В воротах река обычно глубокая, со сравнительно спокойным течением, и можно подниматься на веслах. Там, где река делает резкие повороты, стремительный поток ударяется в берег. Такие места (прижимы) очень опасны не только при сплаве вниз, но и при подъеме и требуют предварительного просмотра и определения курса судов.

Наиболее сложные и опасные пороги с выступающими из воды валунами, быстрым течением и мощным потоком воды, ударяющимся в береговые скалы, расположены в 1, 4, б и 7 км выше устья правого притока - ручья Зыбкыланёль, впадающего в Косью справа в 9 км выше устья ручья Мезенцева. При преодолении этих порогов, идя вверх по реке, байдарки следует тянуть на короткой, низко закрепленной за нос бечеве, местами проводить их и обносить на руках, а местами переправляться на другой берег. Особенно опасны пороги при сплаве вниз; здесь необходимо их предварительно просмотреть. Байдарки нужно проводить по основной струе потока и своевременно выходить из струи на крутых поворотах, где поток ударяется в береговые скалы.

Наиболее опасен при спуске третий порог, находящийся в 6 км выше устья Зыбкыланёль и в 5 км ниже впадения Индысея. Русло Косью тут после спокойного участка резко суживается до 10-15 м, уклон становится очень крутым, река делает поворот под углом более 90°, и вся вода устремляется в скалу левого берега. Чтобы избежать аварии при спуске, надо перед поворотом (за 50 м) пристать к правому берегу, просмотреть с косы проход и, страхуя судно веревкой за корму, выводить его в струю вдоль правого берега.

За устьем Индысея характер Косью меняется: исчезают скалы, берега становятся низкими с небольшими террасами высотой от 1 до 4 м над водой. Продвижение с бечевой затрудняют многочисленные валуны и каменные глыбы в русле и на берегу, а также нависающие над водой кусты. От устья Индысея до устья Нидысея (5 км) Косью изобилует быстрыми мелководными перекатами с большим уклоном русла, а на крутом повороте, находящемся примерно посредине между этими притоками, имеется еще один опасный прижим; обходить его при подъеме вверх лучше по правому берегу правой протоки, где течение слабее, чем в левой протоке, и идти с бечевой значительно легче.

Выше впадения правого притока Нидысея и левого - Лев-Вожкосью Косью менее быстрая и водоносная, русло реки сильно загромождено валунами; фарватер неясен. Проводить байдарки на бечеве тяжело, а сидящему в судне приходится постоянно лавировать между камнями и удаляться от берега, чтобы попасть в основную, более глубокую, струю. Вскоре вдоль берегов снова появляются скалы, в которые на поворотах ударяется водный поток.

Наконец, скалы обступили Косью с обеих сторон, образовав ворота, в которых довольно глубоко. Выше ворот (в 8 км от устья Нидысея) начинается порожистый участок. На протяжении 4 км среднее падение становится 15 м/км, река суживается до 20-50 м, а скорость течения достигает 10 км/час и более. Русло загромождено огромными валунами. Берега вдоль порогов высокие, обрывистые, поросли еловым лесом с примесью кедра. Как подъем, так и спуск очень тяжелы. Подъем вверх возможен лишь путем проводки судов на руках с обносом по берегу наиболее сложных участков. Сплав вниз тоже тяжел, а главное, опасен: требуются опыт и физическая сила при сложной лавировке между валунами. В случае аварии пристать к берегу можно далеко не везде из-за большого количества подводных и надводных камней.

Но вот кончились изнурительные пороги, и через 3 км группа подходит к устью правого притока Капканвожа, от которого надо подняться еще около 20 км до впадения левого притока Юнковожа. На этом отрезке среднее падение Косью около 3 м при ширине русла от 20 до 50 м. Берега невысокие, почти везде есть галечниковые отмели и пологие прибрежные участки, по которым хорошо идти с бечевой. Течение по сравнению с нижними участками реки менее быстрое, а поток менее мощный, встречаются глубокие плесы. Сплав возможен и не опасен из-за малых расходов воды.

Вдоль левого берега реки идет старая тропа. До устья Капканвожа она часто теряется в болотистых местах, которые можно обойти с запада по склону массива Колокольни. Выше Капканвожа болот мало, а тропа становится более четкой. Лес здесь сухой, редкий, бурелома почти нет, идти легко. Выше впадения Юнковожа Косью носит название Манарага. Дальнейший подъем или сплав по ней возможен на протяжении 6 км до устья Ламесьвожа, но в реке на этом участке много камней, большой уклон русла (до 25 м/км) и в засушливое лето мало воды. В 4 км выше устья Юнковожа в Манарагу впадает Повсяншор, а через 2 км Ламесьвож.

Близ устья Ламесьвожа туристы разбирают байдарки и идут пешком вверх по долине Манараги (10 км) до устья ручья Олений.

Долина Манараги - одна из красивейших на Приполярном Урале. Со всех сторон ее окружают высочайшие горные хребты и массивы. На востоке открывается водораздельная цепь Исследовательского хребта, где высятся вершины Народная и Карпинского; с юга встает крутая стена хребта Неприступный, на севере высоко в небо поднимает каменные зубья красавица Манарага; на западе долину замыкают высокие, но сравнительно пологие вершины массива Колокольни, среди которых особенно выделяется конусообразный пик Колокольня (1621 м). Нижняя часть долины поросла густыми стройными лиственницами, мохнатыми елями, пихтами и кудрявыми березками. На склонах долины леса редеют, уступая место субальпийским и альпийским лугам. С высоких хребтов открывается вид на бесконечные таежные дали, вершины гор и серебристые нити рек. В глубоких карах на склонах хребтов поблескивают на солнце ледники, снежники и изумрудные озера. Близ устья Повсяншора или Ламесьвожа надо разбить лагерь и совершить восхождение на вершину Манараги (10 км). Переправившись через реку, нужно сразу подняться к границе леса, откуда с первого отрога горы открывается вид на скалистую вершину. На подъем и спуск туристы затрачивают полный день.

Выше устья Ламесьвожа по долине Манараги начинают встречаться болота. Чем дальше движешься вверх по реке, тем реже и ниже лиственничный лес. В 10 км от устья Ламесьвожа в Манарагу с севера впадает правый приток-ручей Олений, по узкой долине которого группа поднимается 5 км к перевалу, ведущему к истокам ручья Падежавож-левого притока Лимбекою.

Подъем крутой. Первый километр идешь лесом, потом высокотравьем, сменяющимся вскоре зарослями полярной березки, участками горной тундры и каменными россыпями. От Манараги до трех небольших озер, из которых вытекает Олений, придется подниматься на высоту почти 350 м, т. е. по 70 м на каждый километр пути. От озер до водораздела 1 км пологого подъема.

Далее надо спускаться 2 км на северо-восток по пологому склону к истокам ручья Падежавож, а потом вниз по его долине снова на север (4 км) и северо-восток (6 км) до впадения ручья в озеро Падежаты.

Озеро расположено на высоте 732 м между хребтом Юас-Нырд на востоке и отрогами хребта Восточные Саледы на западе. Длина водоема около 3 км, наибольшая ширина 0,5 км. Голые каменистые склоны хребтов круто поднимаются над ним до 500-600 м, придавая горному пейзажу суровую красоту. Озеро еще не обследовано. Подойдя к южному концу озера, группа собирает байдарки и плывет в его противоположный северный конец (3 км), из которого вытекает короткий (4 км) с большим падением (30 м/км) и каменистым руслом, но более многоводный Падежавож. Обилие камней и большой уклон не дают возможности сплавляться вниз по реке сидя в байдарках; основную часть пути их приходится проводить на руках, а при высокой воде через пороги спускать на веревках.

Лимбекою-значительный приток Кожима, длиной , 54 км. Начинается тремя истоками на высоте около 900 м над уровнем моря, в 4 км к северо-западу от истока другого притока Кожима-Балбанью. Падежавож впадает в 15 км ниже истоков Лимбекою. Спуск на байдарках по этой реке проходит быстрее, чем по Падежавожу, так как она глубже и водоноснее; среднее падение русла уменьшается до 10 м/км. На каменистых берегах помимо полярной березки вскоре появляется ивняк; а через 10 км, близ устья ручья Алькесшор (слева), - лиственничный лес. На этом участке долина Лимбекою широкая, к западу от реки масса небольших озер. С северо-востока к долине подступают крутые, прорезанные многочисленными ручьями склоны хребта Малды-Нырд (1597 м).

В 2 км ниже устья Алькесшора в Лимбекою справа впадает ручей Пальник-Шор; вытекает он из красивого карового озера, расположенного в 5 км от реки на абсолютной высоте около 1000 м. Если группа располагает временем, на озеро рекомендуется совершить экскурсию. Ниже устья Пальник-Шора ширина Лимбекою достигает 50 м, река часто разбивается на рукава, в русле образуются многочисленные каменистые пороги и мелководные перекаты. В 3-4 км на северо-западе долину Лимбекою ограничивают лесистые склоны хребта Яптик-Нырд (773 м); северный конец хребта прорезает глубокое ущелье крупного левого притока Лимбекою-Хамбалью, вливающегося в 7 км выше впадения Лимбекою в Кожим.

Дальнейший путь по Кожиму до станции Рудник-Кожим (86 км) описан в маршруте II.

Лыжные маршруты

VII. Из Европы в Азию и обратно

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов).

2. На самолете от города Печора до селения Подчерье (1 час).

3. На автомашине от Подчерья до селения Усть-Щугор, 50 км (2 часа)

4. На лыжах от Усть-Щугора по Сибиряковскому тракту (61 км) и вверх по Щугору (72 км) до метеостанции Верхний Щугор. Всего 133 км (6 дней).

5. От метеостанции Верхний Щугор вверх по долине реки Торговая до бывшей базы геологов Торговая, 49 км (2 дня).

6. От базы Торговая через главный водораздел и вверх по долинам рек Пуйва и Щекурья до базы геологов Неройка, 37 км (2 дня).

7. От базы Неройка через Щекурьинский проход до реки Большой. Паток (24 км), вниз по Большому Патоку и вверх по его правому притоку и реке Вангыр до бывшей базы геологов Вангыр (33 км). Всего 57 км (3 дня).

8. От базы Вангыр вверх по реке Правый Вангыр и через перевал до реки Харота, 16 км (1 день).

9. Вниз по рекам Харота и Ягуней (22 км) и вдоль восточного склона хребта Курсомбай до реки Косью (27 км). Всего 49 км (2 дня).

10. Вниз по долине Косью до станции Косью Северной железной дороги, 63 км (3 дня).

Длина всего маршрута 404 км (19 дней), категория сложности - четвертая.

Маршрут проходит в основном по редко посещаемым туристами-лыжниками юго-западным и юго-восточным районам Приполярного Урала с двукратным пересечением Исследовательского хребта через сравнительно легкие перевалы. Туристы познакомятся с суровой зимней природой горнотаежного и гольцового поясов одного из наиболее красивых и высоких районов Урала, пройдут по давно заброшенным зимним трактам и у геологов смогут ознакомиться с добычей горного хрусталя. Маршрут интересен в познавательном и спортивном отношениях. Значительную часть пути группа будет идти через тайгу и долинами рек по рыхлому, глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 50-60 см.

Нередко придется преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски, участки рек, покрытые наледями, значительные безлесные пространства на перевалах. На маршруте встретится лишь один пункт (база Неройка), где можно пополнить запасы продовольствия. Длина ненаселенных участков достигает более 100 км. Рекомендовать этот маршрут, как, впрочем, и многие другие, помещенные в книге, можно только физически сильным, опытным и схоженным туристским группам.

Если группа решит совершить восхождение на одну из вершин в районе базы Неройка, перед восхождением нужно получить на базе метеосводку.

Начальный пункт маршрута Усть-Щугор стоит на высоком левом берегу Печоры в 2 км ниже устья ее крупного притока Щугора. Селение существует около 100 лет: в нем примерно 30 домов, имеется магазин, пекарня, гидрометеостанция, почта. В доме, где теперь , находится почта, жил известный общественный деятель коми, поэт, драматург и композитор В. А. Савин (Виттор Нёбдинса, 1888-1943).

С высокого берега Печоры на восток открывается вид на бесконечные, занесенные глубоким снегом таежные леса.

От Усть-Щугора группа выходит на просеку Сибиряковского тракта, начинающегося на правом берегу: Печоры, в 2 км ниже селения. По тракту следует идти 8 км до Щугора, а потом вверх по реке до Нижних ворот (9 км), которые очень живописны не только летом, но и зимой. Отвесные известняковые скалы с обеих сторон высоко поднимаются над рекой. Местами скалы прорезаются глубокими ущельями, заросшими хвойным лесом. Лес растет и наверху - высокий, стройный, с ветвями, запорошенными снегом. От ворот туристы идут вверх по Щугору до деревни Мичабичевник (8 км), состоящей из двух жилых и двух нежилых домиков. Ночевать в домиках тесно, поэтому на ночлег лучше остановиться в тайге. От Мичабичевника идете обратно вниз по Щугору (1 км), а потом 2 км на юг через тайгу по долине небольшого ручейка до Сибиряковского тракта. В этом месте просека старого, давно заброшенного тракта проходит с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

Как уже говорилось, тракт был построен иркутским промышленником А. М. Сибиряковым в 1885 г. для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и в Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходами по Оби, Северной Сосьве и Ляпину и перевозились на лошадях и оленях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре.

По тракту ездили только зимой, когда морозы сковывали зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей были назначены только для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м, с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому перевалу Крест в истоках реки Сертынья (бассейн Ляпина). Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным, для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вывоза сибирского хлеба в Западную Европу. Хлеб в Сибири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен.

Выйдя на прямую просеку тракта, группа идет по нему вначале на юго-юго-восток до речки Катя-Ель (4 км). За речкой просека вскоре поворачивает на восток и через 27 км пересекает Щугор. Местами она хорошо сохранилась и просматривается далеко вперед, по там, где на ее пути встают болота, теряется, и ее приходится искать. Издали просека иногда хорошо просматривается по пониженной верхней кромке леса на противоположном крае болота.

Если идти прямо по руслу Щугора, то, несомненно, путь будет красивее и снег менее рыхлый и глубокий, чем на тракте, но расстояние увеличится на 53 км. При движении по тракту рекомендуется применять способ хождения по снежной целине "первый без рюкзака": идущий впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним уже с рюкзаком. Пройдя 5-8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам по лыжне возвращается назад за рюкзаком; в то время как группа передвигается дальше, второй оставляет рюкзак, прокладывая лыжню, и т. д. Снова на Щугор тракт выходит в 5 км ниже устья его левого притока - Гердью, откуда группа идет вверх по Щугору до устья Тельпоса (34 км). Этот участок очень красивый: берега высокие, обрамлены густым хвойным лесом. Там, где Щугор прорывается через Овинпарму, известняковые скалы обрываются отвесно к реке. Выше устья Тельпоса Щугор течет в широкой лесистой долине. Местами русло разбивается на рукава, образующие невысокие, поросшие березовым лесом острова. В 12 км выше устья Тельпоса группа проходит мимо устья правого притока Щугора - реки Глубник. Справа по ходу совсем близко поднимается громада Тельпосского хребта, наибольшие вершины которого зимой почти всегда закрыты облаками. Но вот и устье Торговой, от которого до метеостанции Верхний Щугор 7 км.

Здесь после тяжелого пути по глубокому снегу рекомендуем остановиться на дневку. В низовье долина Торговой достигает ширины 3-4 км. Вдоль правого берега на север уходит высокий безлесный хребет Торговейиз (до 1297 м) - южный отрог Исследовательского хребта. Вдоль левого берега в том же направлении тянутся более низкие горы, поросшие вдоль подножия смешанным лесом из лиственницы, кедра, пихты и березы. Первые 7 км пути от устья в русле Торговой много рукавов и островов, поросших молодым березовым лесом; в сужении русла встречаются наледи. Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 40 см. Выше впадения небольшого левого притока Варьян-Салея Торговая течет в одном русле, лес становится разреженным, а снег более плотным, и лыжи проваливаются меньше, чем в низовье реки (до 20 см).

Выше устья Педыя долина Торговой расширяется, горы несколько отступают от реки. Лес становится еще более разреженным и напоминает парк с редко стоящими группами берез, елей, кедров и лиственниц. Чем выше идешь по долине, тем реже встречается кедр; преобладают береза и лиственница. С прямых продольных плесов реки открывается красивый вид на север: высоко в небо поднимаются заснеженные, с крутыми склонами, изъеденные карами вершины хребта Торговейиз, среди которых гора Пыртыдырма достигает 1297 м над уровнем моря. Левый берег Торговой здесь более крутой и скалистый, чем правый. В 24 км выше устья Педыя на левом берегу расположена заброшенная база геологов -Торговая, состоящая из трех рубленых домов с разбитыми окнами. Березово-лиственничный лес близ базы кончается. В отдельные годы высота снежного покрова достигает тут 3-4,5 м, но снег под действием ветра становится настолько плотным, что лыжи не проваливаются.

От базы надо следовать 4 км в северо-восточном направлении (азимут 45°) к водоразделу, отделяющему долину Торговой (Европа) от долины Пуйвы (Азия). Летом от базы через перевал проходит торная тропа, но зимой она заметена снегом.

Водораздел представляет собой обширное, относительно ровное голое плато без единого кустика. Подъем пологий. Высота перевальной седловины 775 м над уровнем моря. С перевала на севере в верховьях Торговой видны суровые, крутые склоны, кары и цирки горы Кефталык; на востоке, сливаясь с горизонтом, расстилается неровная зеленая поверхность тайги.

Спуск в долину Пуйвы вначале пологий. В 2,5 км от водораздела группа пересекает долину ручья Кефталык-Шор и, следуя в том же направлении 3,5 км, за полчаса подходит к занесенной снегом долине ручья Неринея.

Спуск по ручью (3 км) до Пуйвы очень крутой, идти приходится по глубокому, рыхлому снегу. По долине Пуйвы, в верховье которой находится одноименная база геологов, из Саранпауля тянется санно-тракторная дорога. Двигаться по ней тяжело: лыжи разъезжаются и плохо скользят. По дороге до базы 10 км. Ущелье Пуйвы очень красиво, но сурово: справа и слева крутые скалистые склоны хребтов, мохнатые, занесенные снегом деревья, в русле реки искрящиеся на солнце наледи, а местами открытые участки темной бурлящей воды.

Десяток домиков базы расположен у верхней границы леса. Здесь есть электричество, рация, баня, столовая. От бывшей базы Торговой, где можно заночевать, до базы Пуйва 23 км; при хорошей погоде это расстояние на лыжах проходят за 5 часов.

Дальнейший путь к базе геологов Неройка составляет 14 км. Вначале надо идти по левому берегу левого истока Пуйвы к крутосклонному перевалу (30°) в долину реки Кобылаю. Снег на его склонах очень плотный и свободно выдерживает человека. С широкого платообразного перевала (760 м) на северо-западе открывается суровая панорама заснеженных остроконечных вершин Исследовательского хребта (Хусейка, Неройка и др.). Пройдя по плато на север примерно. 700 м, группа спускается по крутому склону в глубокое, поросшее березово-лиственничным лесом ущелье реки Хусь - правого притока Кобылаю.

От устья Хуси к базе Неройка можно пройти по долине Кобылаю (3,5 км) и далее по санно-тракторной дороге, идущей из Саранпауля вверх по долине Щекурьи (3,5 км). Но лучше идти более коротким (на 3 км) путем: вниз по долине Кобылаю 1 км, а потом повернуть на север-северо-восток и двигаться через пологий, поросший смешанным лесом, невысокий водораздел, отделяющий Кобылаю от правого притока Щекурьи-Манси, близ устья которого среди березово-лиственничного леса расположена база.

На базе около двух десятков домов, имеется столовая, дом для приезжих, баня, метеостанция. Места вокруг прекрасные: занесенные снегом горы с темной каемкой леса у подножия, а на западе поднимается в небо выше других вершин остроконечная, напоминающая огромную пирамиду Неройка. До открытия Сибиряковского тракта от Ляпинской пристани по долине Щекурьи зыряне перевозили сибирский хлеб за Урал по так называемому Щекурьинскому проходу в верховья Большого Патока и далее к деревне Аранец на Печоре. Этот путь был очень трудным, так как при пересечении хребта шел по безлесной местности (7 км), где зимой часто свирепствовали бураны, во время которых в снегах нередко погибали обозы оленей с хлебом.

На лыжах Щекурьинским проходом через Урал идти сравнительно легко. От базы Неройка надо двигаться на север вверх по долине Щекурьи. Снег к концу зимы здесь очень плотный, лыжи не проваливаются. Первые 8 км группа идет по широкой долине, поросшей редким березово-лиственничным лесом. Подъем пологий. Левый борт долины крутой, прорезан глубокими ущельями ручьев. Высокие, занесенные снегом вершины гор поднимаются над дном долины на 700 м и более. В месте, где начинается подъем на перевал Щекурьинский проход (9 км от базы), река меняет направление течения с западного на юго-западное и южное. Отсюда на север начинается крутой километровый подъем на плоское перевальное плато, ведущее в долину Большого Патока (левого истока). Перевал невысокий (620 м), но безлесный.

Спуск с перевального плато пологий, снег плотный, встречаются небольшие заструги. После перевала, продолжая движение на север, группа минует занесенное снегом озеро (1,2х0,25 км), из которого вытекает левый исток Большого Патока. От озера долина реки поворачивает на северо-запад; на правом берегу стоят шесть домов базы Мегашор (зимой необитаема). В 4 км от озера начинается лиственничный лес, река поворачивает на запад.

Отойдя от перевала 14 км, туристы подходят к слиянию левого и правого истоков Большого Патока. Долина очень живописна: над крутыми, поросшими тайгой склонами (лиственница, кедр, ель) поднимаются высокие вершины гор. В долине снег очень глубокий, рыхлый, идти тяжело, лыжи проваливаются до 50 см. Пройдя 5 км вниз по долине Большого Патока, надо повернуть на север, а потом на север-северо-запад по узкой, глубокой долине его правого притока и подняться по ней до истоков (14 км). Долина заросла густым лесом из березы и лиственницы. Идти лучше по руслу ручья или вдоль берега, где менее густой лес. К западу и к востоку от долины поднимаются крутые скалистые вершины (до 1100-1300 м).

От истока ручья, миновав невысокий, безлесный перевал западнее высоты 825 м, группа попадет в долину небольшого ручья, впадающего в Вангыр напротив ручья Медвежий. С перевала видна внизу лесистая долина Вангыра, протянувшаяся в этом месте с юго-востока на северо-запад, а впереди на севере поднимается белоснежная громада Харото-Вангырского хребта и прорезающая его широкая долина ручья Медвежий. От перевала до Вангыра 5 км. Спуск значительно круче подъема, долина узкая, по пути много моренных холмов.

В 2 км ниже перевала снова начинается густой лес и очень рыхлый глубокий снег, в котором лыжи проваливаются до 50 см.

Вангыр, сильно извиваясь, течет по широкой долине, в русле много незамерзающих участков, снег в долине рыхлый, очень глубокий.

Дальнейший путь идет вверх по долине Вангыра мимо двух заброшенных баз геологов. Последняя база (Вангыр), оставленная геологами лишь в 1968 г., расположена на берегу Вангыра в 9 км выше устья ручья, по которому группа спускалась с перевала, т. е. близ слияния Левого и Правого Вангыра. От базы туристы поднимаются по долине Правого Вангыра на север (5 км) до устья небольшого первого правого притока. Кругом заснеженные скалистые горы, леса. От устья ручья группа идет вверх по его долине на север-северо-запад к хорошо видимому перевалу в долине реки Харота.

Подъем к перевалу довольно крутой и утомительный (7 км). Идти надо западнее конусообразной возвышенности (1075 м). Спуск в долину Хароты (4 км), особенно вначале, более крутой, чем подъем (до 30°). Но вот и верховье Хароты, где она представляет собой небольшой ручеек, текущий среди редкого леса в северо-западном направлении.

По долине Хароты нужно пройти 4 км вниз до устья небольшого правого притока, впадающего в реку перед крутым зубчатым гребнем хребта Курсомбай. Здесь, в лиственничном лесу, хорошо остановиться на ночлег, а утром отправиться к реке Ягуней на северо-восток вверх по троговой долине ручья, вытекающего из карового озерка с высоты 838 м. До перевала по ручью 4 км, подъем крутой, особенно последние 60 м при выходе из кара на перевал (920 м). С перевала открывается панорама на заснеженный хребет Курсомбай и массив Колокольня. Спуск с перевала на восток в долину Ягунея (1 км) более пологий. Ягуней (правый приток Вангыра) в верховьях течет на север в широкой троговой долине между хребтами Курсомбай на западе и Колокольня на востоке. Вниз по долине Ягунея (идти лучше по руслу) группа следует 13 км до поворота реки на запад, ниже которого Ягуней уходит в глубокое ущелье (Курсомбажжие ворота), прорезающее хребет Курсомбай. Перед ущельем туристы покидают Ягуней, преодолевают невысокий болотистый водораздел в долину Лев-Вожкосью - левого притока Косью - и идут на север близ границы леса вдоль восточного склона хребта Курсомбай до лесистой долины, отделяющей хребет от горы Маяк (13 км от Ягунея). Здесь надо повернуть на северо-запад и двигаться долиной реки Изьяёль-Верхний до Косью (14 км). Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 50 см.

Кончились горы, вдали на юго-востоке поднимается Курсомбай, а впереди однообразная лесистая равнина и уходящая на северо-запад река. От устья Изьяёль-Верхний до станции Косью 63 км. В 4 км ниже устья реку пересекает тракторная дорога от станции Рудник-Кожим к базе Вангыр. На берегу Косью стоит изба, где можно переночевать.

Правый берег Косью выше и круче левого, встречаются скальные обнажения, у берегов нередки участки открытой воды. Снег на реке плотнее, чем в тайге, местами наст, лыжи проваливаются на глубину 20-40 см.

В 18 км ниже устья Изьяёль-Верхний находится нежилая изба Мезенцева, а в 26 км жилая изба, стоящая на острове при впадении в Косью Вангыра. Ниже устья Вангыра долина Косью расширяется, в русле появляется много низких островов, поросших ивняком. Идти лучше придерживаясь правого берега, где протоки короче и прямее. Примерно в 28 км от устья Вангыра на правом берегу имеется избушка, а в 6 км от нее три жилых дома. От домов до станции Косью остается 4 км.

VIII. К высочайшим вершинам Приполярного Урала - Народной и Манараге

1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня).

2. На автобусе через Обь от Лабытнанги до Салехарда, 17 км (0,5 часа).

3. На самолете от Салехарда до Березова (2 часа).

4. На самолете от Березова до Саранпауля (2 часа).

5. На лыжах от Саранпауля до реки Народа, 120 км (6 дней).

6. Восхождение на гору Народная и спуск в долину реки Манарага, 21 км (2 дня).

7. На лыжах вниз по долине Манараги до подножия горы Манарага, 14 км (1 день).

8. Восхождение на гору Манарага, 10 км (1 день).

9. На лыжах вниз по долине Манараги и Косью (12 км) и вверх по долине безымянного ручья до границы леса (3 км). Всего 15 км (1 день).

10. Переход через перевалы южной оконечности массива Колокольня и хребта Курсомбай в верховья реки Харота, 16 км (1 день).

11. Вниз по долинам Хароты (20 км), Вангыра (58 км) и Косью (41 км) до станции Косью Северной железной дороги. Всего 119 км (6 дней).

Длина всего маршрута 315 км (18 дней), категория сложности - четвертая.

Маршрут пересекает Приполярный Урал в его наиболее высокой и широкой горной части. Особый интерес представляет восхождение зимой на Народную и Манарагу; участники этого восхождения должны быть опытными, физически сильными и владеть техникой альпинизма.

Из Саранпауля туристы отправляются по хорошо наезженной тракторной дороге к деревне Щекурья (4 км), расположенной на правом берегу Щекурьи. В 1 км перед деревней дорога выходит из невысокого соснового леса и пересекает реку Ятрия, а миновав деревню, разветвляется. Прямо на запад она идет по бывшему Сибиряковскому тракту к базам Пуйва и Неройка. Группа же, перейдя Щекурью, достигает ее левого притока - реки Полья - и далее следует смешанным, местами заболоченным, лесом по правому берегу Польи. В 13 км от деревни дорога перебрасывается на левый берег Польи; начинается постепенный подъем, а потом довольно крутой спуск к ручью Англейсос. Миновав ручей, дорога снова идет на подъем, а потом круто спускается к Полье, на берегу которой есть изба, где можно остановиться на ночлег (31 км от деревни Щекурья).

Постепенно местность повышается, в лесу появляется больше лиственницы и реже встречается ель. До следующей избы, у устья ручья Хасая (левый приток), 12 км. Далее дорога уходит на запад, а туристы идут по снежной целине на север и северо-восток вверх - по долине ручья к перевалу (8 км) через невысокий хребет Дьяволаиз (538 м). Подъем становится все круче, а долина ручья уже. В хорошую погоду с перевала открывается вид на высокие заснеженные вершины Исследовательского хребта и лесистую долину Маньи.

Спуск с перевала в долину Маньи (4 км) круче, чем подъем со стороны ручья Хасая. Идти лучше по гребню склона, спускающегося к Манье западнее ручья Дьяволаиз; по гребню более плотный снег и менее густой лес, чем в долине ручья. На Манью группа выйдет в 2 км выше впадения в реку левого притока - Кедрасью, у устья которого находится заброшенная изба бывшей перевалочной базы геологов Кедрасью. В избе нет печки, но есть крыша и пол, так что можно устроить ночлег. От Кедрасью к реке Народа два пути. Один из них идет на север, вверх по долине ручья Кедрасью, до впадения первого правого притока (5 км), далее подъем на безлесный гребень хребта Хобеиз. По гребню группа движется на север между долинами Народы на востоке и Хобею на западе, потом огибает с востока гору Большой Чендер и выходит к Народе в 1 км выше устья Северной Народы. Почти весь путь проходит по плотному снегу, но использовать его целесообразно лишь в ясную погоду. Мы рекомендуем другой путь к Народе - вверх по долинам Маньи, Хобею и ее левому притоку Листа-Пендишор с последующим переходом через седловину в долину ручья Близнецы, впадающего в Народу. По расстоянию оба пути примерно одинаковы (около 57 км), но идти по долинам рек лучше, так как по берегам имеются избушки, где можно переночевать, и передвижение возможно даже в пургу.

Покинув Кедрасью, туристы направляются вверх по руслу Маньи на запад (4 км), потом на северо-запад (6 км) и на север до впадения левого притока Хобею (4 км). Если идти дальше вверх по Манье, то из ее верховьев можно легко попасть через невысокий перевал в верховья Большого Патока, а поднявшись по левому притоку Маньи-Парнуку, и, перевалив через сложный перевал, в верховья Вангыра. Но группа продолжает путь на север вверх по долине Хобею. В 1 км выше устья реки правый берег Хобею повышается; на левом берегу стоят заброшенные дома бывшей здесь еще недавно экспедиции.

Далее река течет среди крутых живописных возвышенностей, поросших лиственничным лесом с примесью кедра и сосны. В 11 км от устья Хобею делает крутую излучину и пробивает себе путь в живописной теснине со скалистыми, поросшими лесом берегами. Миновав устье правого притока-Мань-Хобею (16 км выше устья Хобею), туристы увидят на левом берегу избушку и баню, где можно устроиться на ночлег. До следующей, более комфортабельной, избы с печкой и нарами надо пройти еще около 15 км; изба расположена на левом берегу в 1 км ниже впадения в Хобею ручья Листа-Пендишор, по долине которого предстоит подняться 8 км до безлесной перевальной седловины, ведущей к истокам ручья Близнецы. Седловина широкая, ровная, находится к западу от горы Большой Чендер. Подниматься на седловину лучше по возвышенной части правого берега ручья Листа-Пендишор. От верховья ручья группа передвигается на северо-восток и, пройдя седловину, спускается по ручью Близнецы (5 км) в долину Народы, впадающему в нее справа, в 7 км выше устья Северной Народы. В долине Народы растет лиственничный лес, в котором хорошо остановиться лагерем на ночлег.

Из лагеря можно начинать восхождение на гору Народная, но так как путь к ней далек (14 км), да еще надо успеть спуститься на ночлег в верховье Манараги (7 км), группа должна выйти с рассветом.

Идти к Народной можно тремя путями. Первый вверх - по долине Народы (3 км) и далее вверх по правому склону долины ручья Экспедиции до его правого истока (6 км), находящегося на высоте около 1200 м над уровнем моря. От истока ручья до вершины остается около 5 км крутого подъема по склону, покрытому крупнообломочной каменной россыпью, отдельные глыбы которой торчат из плотного снега.

При втором варианте пути группа поднимается по долине Народы до третьего озера (10 км), расположенного чуть восточнее ледника Югра, откуда виден юго-западный кар массива Народной. От озера группа начинает подъем на юго-восточное плато с обходом кара с востока. Выйдя на плато, туристы идут по крутому склону к вершине, увенчанной тригонометрическим знаком и каменным туром. Весь путь от лагеря в устье ручья Близнецы до вершины составит 14 км (около 6 часов). Оба варианта пути хороши при ясной погоде. При низкой облачности и плохой видимости восхождение лучше осуществить к северу от вершины - от истоков Манараги. Для этого группа должна дойти до истоков Народы (12 км). В 1 км отсюда на северо-западе находится перевальная седловина, преодолев которую, можно спуститься в левый исток Манараги на ночлег. На следующий день восхождение надо начинать с рассветом, чтобы успеть засветло спуститься с вершины и дойти до леса в долине Манараги. При подъеме с севера от истоков Манараги туристы входят в кулуар, у нижнего конца которого можно снять лыжи, так как дальнейший подъем идет по плотному снегу и легче двигаться пешком. Справа по ходу (с юга) поднимается обрывистый западный гребень вершины. При восхождении с севера преодолеваются два крутых участка, причем нижний короче верхнего. Поднявшуюся на небольшое плато группу последний серьезный подъем ожидает перед вершиной. Весь путь от лагеря в истоках Манараги до вершины займет около 3-4 часов. От истоков Манараги к вершине можно подниматься и более сложным путем - с запада по крупнообломочным осыпям и узкому гребню, обрывающемуся в обе стороны отвесными скальными стенками на сотни метров вниз. В ясную погоду с Народной открывается вид на занесенные снегом вершины Приполярного Урала - Карпинского, Манарагу, Мансинёр, Колокольню и многие другие. Спускаться с вершины в долину Манараги нужно осторожно, соблюдая правила страховки. Безопаснее идти на север, а потом на запад по гребню, ведущему к истокам Манараги.

Спустившись, группа проходит вниз по долине реки около 5 км до устья правого истока Манараги, берущего начало из одноименного ледника, в 2 км ниже которого начинается лесная растительность. Здесь можно остановиться на ночлег. От устья ручья долина Манараги поворачивает на юго-запад. Чтобы совершить восхождение на гору Манарага, надо пройти вниз по реке (10 км) до устья ручья, вытекающего из восточного цирка горы, и, поднявшись 2 км вверх по долине ручья, остановиться лагерем близ границы леса.

Восхождение на Манарагу значительно сложнее, чем на Народную, необходимы ледорубы, основная веревка (30 м), желательны кошки. На восхождение надо отправляться, как обычно, с рассветом. Из лагеря группа идет вверх по долине ручья, входит в восточный цирк и поднимается серпантином на северо-восточное плечо вершины.

Вскоре лыжи придется снять, так как начинается крутой подъем по склону на первую, северную, вершину. Чем выше, тем круче подъем, а снег из-за сильных ветров плотнее. Передвигаться следует осторожно: на твердом насте бывают свежие, неустойчивые снежные надувы. Вблизи вершина выглядит огромной серой стеной. Последний участок пути группа проходит по левому краю вершины, где имеется небольшая площадка для отдыха. Далее надо идти с веревочной страховкой, а местами рубить ступени в плотном насте.

Наиболее высокая вершина Манараги - вторая к югу, но переход на нее с первой сложен: приходится преодолевать крутой спуск в провал между вершинами и подъем из него. Спускаться надо по пути подъема, идти осторожно, с применением страховки. При восхождении на Манарагу от лагеря на ручье близ границы леса группе придется на протяжении 5 км подняться на высоту около 1200 м, на что потребуется в оба конца около 8 часов ходового времени.

На следующий день туристы снова выходят к реке Манарага (2 км) и идут вниз по долине (10 км) до устья левого безымянного притока, впадающего в Манарагу в 2 км ниже устья ручья Юнковож. Далее группа поднимается по долине безымянного ручья (11 км) к перевалу, остановившись на ночлег у границы леса (3 км от устья ручья). Подъем по долине ручья постепенный, вначале на запад, а потом на юго-запад. Слева по ходу (на юго-западе) видны крутостенные кары и пирамидальные вершины южной оконечности массива Колокольни (1590 и 1543 м). Справа (на северо-западе) высокий отрог массива поднимается более чем на 1200 м над уровнем моря, закрывая собой наиболее высокие вершины массива Колокольни. В конце долины, между вершинами 1290 м на юге и 1291 м на севере, на высоте около 1000 м над уровнем моря находится перевал, ведущий к истоку реки Ягуней (1 км); южнее этого перевала ( в 1 км) расположен другой, отчетливо выраженный в рельефе, пройдя который группа попадает на крутой юго-юго-западный склон хребта Курсомбай и по долине небольшого ручья (2 км) спускается к редкому лесу в верховье реки Харота.

Выйдя к Хароте, туристы спускаются по долине реки примерно 4 км и останавливаются на ночлег в хорошем лесу из лиственницы с примесью березы и пихты. Дальнейший путь проходит вниз по долине Хароты вначале на северо-запад (10 км), а потом на запад (10 км) до впадения ее в Вангыр. Долина Хароты очень живописна: с востока к реке круто обрывается хребет Курсомбай, заснеженные вершины которого поднимаются более чем на 900 м. С запада к долине подступает Харото-Вангырский хребет с вершинами до 1100-1200 м над уровнем моря. Повернув на запад, Харота вскоре выходит из гор и через 7 км впадает в Вангыр, достигающий здесь 80 м ширины. В 17 км ниже устья Хароты Вангыр поворачивает на север и течет в этом направлении до впадения в Косью (41 км). Идти по руслу Вангыра сравнительно легко: снег на реке в конце зимы плотный и лыжи проваливаются не более чем на 30 см. На перекатах и порогах встречаются открытые участки воды, местами возможен подлип лыж. В устье Вангыра имеется жилая изба Мезенцева, откуда до станции Косью остается 41 км (см. маршрут VII).

IX. Через хребет Неприступный

1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов) или Косью (42 часа).

2. От станции Печора до деревни Ворошиловка на попутном транспорте (до 1 дня).

3. На лыжах от Ворошиловки до хребта Сабля, 50 км (3 дня).

4. Восхождение на вершину Сабли, 8 км (1 день).

5. На лыжах через Аранецкий перевал (10 км) и вдоль восточного склона хребта Сабля до реки Вангыр (31 км). Всего 41 км (2 дня).

6. Вверх по долине Вангыра до истоков Правого Вангыра (40 км) и переход через хребет Неприступный до границы леса в верховьях Парнука (8 км). Всего 48 км (3 дня).

7. На лыжах от станции Косью вверх по долинам Косью, Манараги (128 км) и Повсяншора (5 км) до границы леса. Всего 133 км (7 дней).

8. Вверх по долине Повсяншора (9 км), переход через хребет Неприступный до границы леса в верховья Парнука (9 км). Всего 18 км (1 день).

9. По долине Парнука до бывшей базы геологов Парнук (15км) и далее на северо-восток вдоль подножия хребта до бывших баз геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Всего 53 км (3 дня).

10. От базы Северная Народа через перевал Некрещеный до базы Пелингичей, 35 км (1 день).

11. От базы Пелингичей до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 120.км (6 дней).

Длина всего маршрута до станции Рудник-Кожим от деревни Ворошиловка 355 км (19 дней), от станции Косью 359 км (18 дней), категория сложности четвертая-пятая.

Хребет Неприступный находится в верховьях рек Хобею, Мань-Хобею и Парнук (бассейн Маньи). С его противоположного склона берут начало Вангыр, Ламесывож, Юнковож и Повсяншор (бассейн Косью - Манараги). Неприступный, один из наиболее высоких и труднопроходимых хребтов на Урале, поднимается на 1650-1800 м над уровнем моря и является частью огромного Исследовательского хребта. Сложен твердыми породами - кварцитами и гранодиоритами. Неприступный представляет собой гигантский карлинг с платообразной вершинной поверхностью, увенчанной невысокими гребешками и вершинками - останцами выветривания. Название хребта вполне оправдано: легко проходимых перевалов из долины Манараги в верховья притоков Маньи нет; для хребта характерно преобладание очень крутых, местами отвесных скальных склонов, высоко поднимающихся над дном речных долин. Истоки большинства рек, стекающих с Неприступного, берут начало в глубоких крутостенных карах и цирках. Реки текут в глубоких ущельях и троговых долинах с крутыми (до 40°) склонами; дно долин загромождено моренными холмами, среди которых расположены небольшие каровые и карово-подпрудные ледниковые озера.

К Неприступному можно идти из нескольких пунктов. Наиболее легкий - от деревни Ворошиловка со сравнительно несложным перевалом через хребет от истоков Правого Вангыра в верховья Парнука и более сложный - от станции Косью с очень трудным высоким перевалом через хребет от истока Повсяншора в верховья Парнука. При первом варианте пути туристы добираются от станции Печора до деревни Ворошиловка - на левом берегу Печоры. Здесь нужно закупить продукты, так как до базы геологов Пелингичей, на протяжении 239 км, пополнить продовольствие негде. Летом можно доехать на пароходе от города Печора до пристани Конецбор (60 км), а оттуда добраться до села Аранец (5 км). От Аранца до хребта Сабля надо идти по еле заметной тропе с засечками на деревьях. Тропа тянется в западном направлении вначале вверх по лесистой долине ручья Вертный, а потом по заболоченному водоразделу между Вертньш и речкой Залазная. Идти тяжело, путь затрудняют многочисленные топкие болота, лесные завалы. На болотах тропа часто теряется, под ногами хлюпает вода.

Зимой, чтобы попасть к Саблинскому хребту, надо от Ворошиловки перейти Печору и двигаться прямо через тайгу на запад. Скованы льдом реки, зыбкие болота и топи; неподвижно стоят занесенные снегом ели, пихты и лиственницы. Но путь тяжел и зимой: снег в тайге глубокий и рыхлый, лыжи проваливаются на 50-60 см. С болот открывается вид на заснеженный зубчатый гребень Сабли. На третий день пути местность повышается, все чаще встречаются валуны, разреженный лес состоит в основном из лиственницы с примесью березы.

Но вот группа подходит к подножию хребта. Совсем близко высоко в небо поднимаются пикообразные зубцы гребня; над ними величественно возвышается пик саблевидной формы (1425 м), давший название всему хребту.

Сабля - самый западный и один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Он расположен между долинами рек Седью и Леввож (Гачвож) на востоке и Гердью и Лунвож на западе. Хребет отличается ярко выраженным альпийским рельефом - острым пикообразным гребнем и обилием глубоких каров и цирков. На восточном склоне в карах находятся семь ледников, много снежников и небольших ледниковых озер. Склоны хребта асимметричны и напоминают в поперечном разрезе неравнобедренный треугольник: восточный склонкрутой (60° и более), местами обрывается отвесными стенами; западный, более пологий (около 30°), покрыт каменными россыпями и изрезан глубокими логами, небольшими карами и долинами ручьев, в которых обнажаются древние метаморфические сланцы, лавы и другие излившиеся породы. Хребет простирается с севера на юг на 30 км, ширина у основания 6-8 км.

Летом Сабля - лучший район на Приполярном Урале по изучению современного и древнего оледенения: каровые ледники, среди которых второй по величине на Приполярном Урале - ледник Гофмана, названный в память крупнейшего исследователя Северных районов Урала XIX в. Э. Гофмана. Ледник находится к северо-востоку от главного пика Сабли. Многочисленные ледниковые озера, огромный моренный вал вдоль восточного склона хребта, валуны, бараньи лбы - все это свидетельствует о древнем оледенении края.

Восхождение на главную вершину Сабли без альпинистского снаряжения возможно лишь летом с западного склона. Зимой должны идти только туристы, имеющие достаточный альпинистский опыт и специальное снаряжение: кошки, ледорубы, скальные крючья, капроновый фал. Выходить можно лишь в ясную, безветренную погоду. Перед восхождением следует отдохнуть, а лагерь устроить поближе к вершине - у верхней границы леса (550-600 м). Зимой лучше всего подниматься по занесенной глубоким снегом осыпи к седловине (3 км), потом по гребню, минуя несколько каменных жандармов (1 км).

Летом достичь вершины можно также двигаясь по огромному кулуару (зимой его склоны лавиноопасны).

Из лагеря к вершине надо выйти пораньше утром, чтобы успеть вернуться к вечеру. Подъем продолжается не менее 4-5 часов, причем туристы поднимутся более чем на 800 м выше границы леса.

В солнечный день с вершины открывается панорама заснеженных горных хребтов со скалистыми гребнями, острыми и конусообразными вершинами. В 70 и 50 км на северо-востоке выше всех поднимаются вершины Народная и Манарага, чуть ближе (в 40 км) - остроконечный пик Колокольня, конусообразные вершины хребта Курсомбай и совсем близко (в 18 км) - гора Сундук. Далеко на юго-юго-востоке (за 100 км) над горами и тайгой высится величественный Тельпосиз, на юго-востоке характерный острый конус Неройки, а на востоке многочисленные безымянные вершины Исследовательского хребта. На западе пейзаж более однообразный: сколько хватает глаз, простирается, сливаясь с горизонтом, темно-зеленое море тайги с белесыми пятнами болот. Спуск в лагерь занимает 2 часа. На следующий день туристы направляются на юг (5 км) вдоль границы леса (здесь более плотный снег) к Аранецкому перевалу, ведущему в долину Седью. Аранецкий перевал - широкая циркообразная котловина с днищем, усеянным мелкими моренными валами и многочисленными озерками. На востоке цирк имеет небольшой выход, остальная часть цирка занята ригелем - порогом из коренных пород.

Миновав перевал, группа спускается в долину Седью (5 км) и идет на север к ее истокам вдоль восточного склона Сабли (18 км).

Хребет Сабля с восточной стороны более грандиозен и красив, чем с западной: пилообразный гребень его высится над долиной Седью более чем на 1100 м. Склоны испещрены глубокими цирками и карами, стенки которых на 0,5 км поднимаются отвесно. В 4 км к западу от реки виден большой красивый кар ледника Гофмана. Миновав невысокий (около 400 м), поросший редкими лиственницами водораздел, отделяющий истоки Седью от истоков небольшого левого притока - Войвожа, группа через 6 км (от перевала) спускается к Войвожу; следуя далее на северо-восток, туристы огибают с запада и севера гору Сундук и через 7 км (от Войвожа) подходят к Вангыру.

На Вангыр группа выходит в 40 км от истока Правого Вангыра, откуда предстоит переход через хребет Неприступный. Вначале туристы идут на юго-восток вверх по широкой долине реки, поросшей березово-лиственничным лесом с примесью ели. Река очень извилиста, в марте-апреле встречается много незамерзающих участков; в солнечный день темная вода искрится на каменистых перекатах, кругом ослепительно белые заснеженные хребты с поблескивающими на солнце вершинами, а нижние склоны темнеют зеленью хвойного леса. В глубоком, рыхлом снегу лыжи проваливаются до 50 см. Вскоре группа выходит на тракторную дорогу и через 14 км достигает заброшенной базы геологов, а еще через 5 км - другой заброшенной базы (Вангыр) на левом берегу реки, близ устья Левого Вангыра; от базы туристы движутся на север (5 км) вверх по Правому Вангыру до устья небольшого правого притока. Далее река снова меняет направление и течет 10 км в троговой долине с северо-востока на юго-запад. До верхней границы леса долина Правого Вангыра местами заболочена, в русле много участков с открытой водой. В верховье, особенно выше лесной растительности, снег становится плотным, лыжи почти не проваливаются, скольжение прекрасное. Последние 6 км до истока группа идет по реке, текущей с юго-востока на северо-запад.

Подъем к перевалу, ведущему в верховье Парнука, - пологий; сам перевал находится в сквозной долине на высоте около 900 м над уровнем моря. Спуск в долину Парнука более крутой (до 15°). В верховье Парнук течет в глубоком ущелье с V-образным поперечным профилем и большим уклоном русла.

Более трудный путь через хребет Неприступный начинается от станции Косью, откуда туристы идут вверх по реке Косью, потом вдоль берега Манараги и ее левого притока Псивсяншора до истока последнего - начала перевала. От станции до Косью 4 км. На протяжении первых 37 км - до впадения крупного левого притока Вангыра - Косью течет с севера на юг по равнине в широкой долине; в русле много притоков и заросших густым ивняком островов. Идти лучше по руслу, где снег значительно плотнее, чем в тайге, и лыжи проваливаются на глубину 20-40 см; местами встречаются участки с ветровым настом, на которых лыжи почти не проваливаются и хорошо скользят. У устья Вангыра на небольшом острове находится жилая изба Мезенцева, где можно остановиться на ночлег, а в 6 км выше - нежилая изба.

Между устьями Вангыра и Индьгсея, на протяжении 43 км, Косью течет в основном с востока и юго-востока на запад и северо-запад. В 20 км выше устья Вангыра река прорезает южную оконечность хребта Сыл-Бок-Чугры, а еще через 20 км - северную оконечность хребта Курсомбай и южный отрог хребта Обеиз. В местах прорыва хребтов долина Косью суживается до 1 км, а ширина русла - до 75 м. Берега обрамляют причудливые скалы из серовато-белых с розовыми прожилками мраморовидных известняков.

Сразу выше устья ручья Зыбкыланёль (правый) Косью делает поворот под углом 90° и на протяжении 50 км (от устья Юнковожа) течет в основном с юга и юга-востока на север и северо-запад. С длинного прямого плеса с обрывающимися к реке скалами открывается прекрасный вид на заснеженные вдали горы. Местами русло перегораживают огромные глыбы известняка. Летом о глыбы с шумом разбивается бурный поток; сплав на лодках, байдарках и плотах в этих местах опасен. Особенно опасны крутые повороты, где в сузившемся русле мощный поток воды устремляется в скалистый берег. Но зимой река скована льдом, занесена снегом и лишь на некоторых перекатах и в приустьевых участках впадающих ручьев видны открытые полыньи, над которыми в большой мороз поднимается пар.

В 15 км выше устья ручья Зыбкыланёль (правый приток) Косью принимает одновремнно притоки - Нидысей (правый) и Лев-Вожкосью (левый). К западу от устья Нидысея над Косью поднимается гора Маяк (828 м), а к востоку - вершина 972 - юго-западная оконечность хребта Западные Саледы. Чем дальше туристы движутся вверх по Косью, тем русло ее становится уже (50 м), а горы выше и ближе подступают к реке. Еще несколько километров, и группа подходит к подножию массива Колокольни с наиболее высокой вершиной (1721 м) в центре массива. На последних картах эта вершина Колокольни нанесена неправильно. Гора Колокольня, называемая так охотниками за характерный конусообразный пик (1621 м), находится в северной части массива. Северо-восточный склон этого пика обрывается к долине Косью.

Восхождение на вершину лучше всего делать по северо-западному или восточному склону: южный и юго-западный склоны круто обрываются к каровому озеру.

Центральная часть массива состоит из высоких остроконечных вершин, протянувшихся с севера на юг от верховья Лев-Вожкосью до истоков реки Харота и ручья Юнковож (ручей Перевальный). Восхождение на высшую точку массива, ошибочно называемую на картах горой Колокольня (1721 м), лучше всего начинать с юга по долине небольшого ручья, впадающего в Косью в 2 км ниже устья Юнковожа. Если группа располагает временем, в устье Юнковожа следует устроить лагерь, откуда налегке совершить восхождения и на другие вершины массива Колокольни.

Пройдя от устья Юнковожа 4 км вверх по долине Манараги, туристы подходят к устью ее левого притока - Повсяншора; по нему придется подниматься до истоков, откуда начинается переход через хребет Неприступный. Из лагеря в устье Повсяншора интересно совершить восхождение на Манарагу (20 км). Народную (40 км) и другие вершины, но для этого потребуется от 1 до 3 дней. Из долины Манараги ниже устья Повсяншора открывается вид на острые пики массива Колокольни на северо-западе и гряду заснеженных гор с Народной посредине на северо-востоке. Совсем близко на севере высоко вздымается пилообразный гребень Манараги, что по-русски означает "Медвежья лапа". Манарага - одна из самых красивых и труднодоступных вершин Приполярного Урала; рассеченный острый гребень ее состоит из шести высоких каменных пиков. Район Манараги впервые был обследован в 1850 г. экспедицией Э. Гофмана, но более детально изучен лишь в 1932 г. А. Н. Алешковым, открывшим здесь небольшой каровый ледник Манарага. В 1954 г. вершина впервые была покорена свердловчанами, и с тех пор на нее совершают восхождение туристы из различных городов страны.

Повсяншор имеет длину 14 км. От устья реки до границы леса 5 км. Близ границы леса следует остановиться на ночлег, чтобы рано утром начать переход через хребет Неприступный. В низовье Повсяншор течет по сравнительно широкой долине в высоких обрывистых берегах, прорезанных рекой в моренных отложениях.

Выше границы леса долина Повсяншора представляет постепенно повышающийся трог с крутизной склонов 20-25°. В 10 км выше устья река вытекает из карового озера на высоте 1061 м. Далее к верховьям долина суживается, крутые высокие склоны трога достигают 30-40°. В верхней части долины находятся еще три озера. Они занимают днища древних цирков и подпружены моренными нагромождениями. На этом участке долина представляет собой каровую лестницу с высотой ступеней от 30 до 60 м. Самое верхнее озеро (исток реки) расположено в замкнутом с трех сторон каре с обрывистыми скальными стенками.

Перевала через Неприступный от истоков Повсяншора в истоки Парнука нет, но пересечь этот участок хребта можно. Со стороны Повсяншора подниматься надо по западному склону до входа в цирк. Склон крутой (до 40°), покрыт крупнообломочной каменной россыпью. Пересекать хребет следует несколько западнее высоты 1623 м; подъем от истока Повсяншора около 500 м. Со стороны Парнука имеется два цирка. Один большой, с обрывистыми стенками и озером на высоте около 900 м. На восточном берегу озера в большом цирке находятся две избушки (без дверей), вполне пригодные для ночлега. Хребет в этом месте туристы пересекали несколько раз. В хорошую, безоблачную погоду переход возможен без альпинистского снаряжения, но при наличии ледорубов и основной веревки (30 м). При низкой облачности и метели идти через Неприступный из истоков Повсяншора опасно. Лучше вернуться к устью Юнковожа, подняться по его широкой, сильно загроможденной моренными отложениями (в верховьях) троговой долине до верховьев (12 км от устья), откуда можно легко пройти через платообразный перевал в Правый Вангыр, а из его верховья пересечь хребет Неприступный и попасть в верховья Парнука. С перевала к Правому Вангыру надо спускаться (4 км) по крутому (до 40°) левому склону долины ручья Рудный или по соседнему ручью, впадающему в Вангыр восточнее Рудного. Спуск по последнему проходит узким ущельем с очень крутым уклоном русла; он менее сложен, чем по долине Рудного, но лавиноопасен.

В истоки Парнука можно попасть также из верховьев Левого Вангыра, где имеется два перевала (к северу и к югу от вершины 1443 м). Оба эти перевала, особенно северный, значительно сложнее перевала из верховьев Правого Вангыра: склоны их круты (до 40°) и лавиноопасны.

Перевал от истока левого Вангыра в верховья Парнука, расположенный севернее горы 1443 м, - один из сложных на Приполярном Урале: лавиноопасные склоны, значительная высота над дном долины (500 м), большая крутизна склонов (до 40°) и протяженность пути без леса (8 км). Зимой перевалом могут пользоваться лишь опытные туристы, хорошо тренированные и физически сильные.

При хорошей погоде такая группа может пройти перевал от бывшей базы геологов Вангыр до границы леса в верховьях Парнука часов за 15 (16 км), но лучше начинать переход из лагеря у границы леса в верховьях Левого Вангыра. С базы группа должна выйти до рассвета по долине Вангыра и сразу же повернуть на восток вверх по долине Левого Вангыра. Эта долина широкая, покрыта лесом; в русле много открытых участков воды и прикрытых снегом полыней. Лиственничный лес кончается близ устья второго левого притока (по ходу правого). В конце зимы снег здесь плотный. В 9 км от базы справа по ходу перпендикулярно реке впадает последний левый приток, ведущий ко второму перевалу в верховья Парнука южнее высоты 1443 м. При подходе к этому притоку долину Левого Вангыра перегораживают высокие и крутые моренные валы с нависающими вверху снежными карнизами. Валы лучше обходить слева по правому склону долины. От валов видно, как долина Левого Вангыра упирается в высокий заснеженный хребет и поворачивает с северо-востока на восток-юго-восток. У поворота в правом борту долины имеется кулуар, ведущий на север к перевальной седловине в верховья Правого Вангыра. За поворотом долина Левого Вангыра сильно суживается, река пропиливает огромный вал, образуя водопад. Подъем на вал крутой и трудный, лучше идти в обход водопада, сразу от поворота долины траверсируя правый склон, и двигаться в направлении хорошо видимых слева камней.

Склон крутой с плотным, местами очень скользким настом. Выше камней долина расширяется и склон ее выполаживается, поэтому можно идти серпантином до окончательного выполаживания склона. Через 1 км долина замыкается большим цирком с крутыми стенами; в центре цирка возвышается вершина, по обе стороны которой видны понижения. Перевал расположен справа по ходу от вершины, поэтому при плохой видимости лучше придерживаться левого склона долины (по ходу правого). Ориентиром при этом будут служить склоны хребта, ограничивающие долину справа, и скалы вершины слева. На перевал следует подниматься серпантином, местами лесенкой, прямо из цирка по его крутому склону, покрытому снизу глубоким снегом. Несколько выше снег на склоне становится очень плотным, кое-где обледенелым. Но вот и перевал - неширокое седло, по обеим сторонам которого в конце зимы обычно свешиваются опасные снежные карнизы. На перевале снега мало.

Подниматься на седло лучше слева по камням, так как здесь нет карниза. В сторону Парнука спуск более крутой и лавиноопасный. По всему склону видны конуса сошедших лавин. Сверху нависают карнизы. Спускаться следует по правому склону серпантином. Вскоре склон выполаживается и группа выходит в долину Парнука; в получасе ходьбы в.низ по долине реки начинается лес, где можно хорошо устроиться на ночлег.

Второй перевал с верховьев Левого Вангыра в верховья Парнука к югу от вершины 1443 м значительно легче первого. Войдя в последний левый приток (по ходу справа), впадающий в Левый Вангыр перпендикулярно реке, группа движется 3 км на юг-юго-восток вдоль правого склона довольно широкой долины ручья, а потом поворачивает на восток-северо-восток вверх по долине правого притока ручья (3 км), которая замыкается вершиной 1189 м; по обе стороны от вершины хорошо видны перевальные седловины. Подниматься следует серпантином по склону вершины 1189 м, постепенно поворачивая на левое, северное, седло, которое не намного ниже вершины (1040 м). Подъем на правое седло более крут, а спуск с него настолько крутой, что на нем не держится снег. Перевал представляет собой площадку с обледенелой поверхностью снега. Спуск с перевала очень крут и лавиноопасен, склан покрыт глубоким снегом. В 2 км ниже перевала группа выходит в долину Парнука чуть ниже долины, ведущей с первого перевала.

Ниже границы леса долина Парнука расширяется, снег становится более рыхлым, но глубина его не превышает 60 см. От места ночевки до домов бывшей базы геологов Парнук 15 км, идти вниз легко. В 2 км северо-северо-западнее базы видна поросшая лесом конусообразная гора Шаманья, или, как ее еще называют, Колдунья (631 м), на вершине которой до 1935 г. в пещере жил шаман, а на месте базы находилось стойбище оленеводов.

От базы Парнук (в одном из ее домов можно переночевать) группа поворачивает на северо-восток и направляется вдоль подножия хребта к заброшенным базам геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Переночевав в хорошо сохранившейся избе базы Хобею, туристы идут вдоль восточного склона хребта Большой Чендер и через 15 км спускаются к Народе чуть выше впадения в нее Северной Народы. От Народы до бывшей базы геологов Северная Народа 5 км (на этой базе можно остановиться на ночлег).

Дальнейший путь на базу Пелингичей через перевал Некрещеный (1200 м) в хорошую погоду несложен. Подъем (500 м), вначале пологий, идет по долине ручья Амбар-Шор, и только последние 300 м перед перевалом придется подниматься без лыж по очень плотному снегу по стенке кара. Хорошим ориентиром справа по ходу служит вершина Северное Лезвие; к западу от нее находится широкая седловина перевала. Затем путь лежит вниз по долине реки Суразь-Русь, которая, сливаясь с ручьем Караванный, образует реку Пелингичей; в 2 км ниже устья Караванного расположена база Сураиз. От этой базы идет хорошо наезженная тракторная дорога к базе Пелингичей (12 км), где можно закончить маршрут. До станции Рудник-Кожим доехать на попутных машинах экспедиции.

X. Вдоль Исследовательского хребта и по хребтам западного склона Приполярного Урала

1. По Северной железной дороге до станции Сыня (от Москвы 41 час).

2. На лыжах от станции Сычя до реки Большая Сыня (5 км) и вверх по ней до устья ручья Леввож (117 км). Всего 122 км (6 дней).

3. Вверх по долине Леввожа до истока (18 км) и через водораздел до реки Седью (5 км). Всего 23 км (1 день).

4. Вниз по долине Седью (12 км) и переход через водораздел до реки Большой Паток (7 км). Всего 19 км (1 день).

5. Вниз по Большому Патоку (6 км), вверх по реке Выраю (8 км) и ее правому притоку Патоквожу (10 км) до слияния двух истоков. Всего 24 км (1 день).

6. Вверх по левому истоку Патоквожа (12 км), переход Через перевал, вниз по рекам Корытная (3 км) и Щекурья (5 км) до базы геологов Неройка. Всего 20 км (1 день).

7. Вверх по Щекурье, переход через водораздельный хребет в верховья Большого Патока (13 км) и через перевал в верховья Маньи (8 км). Всего 21 км (1 день).

8. От верховьев Маньи через перевал до бывшей базы геологов Вангыр, 20 км (1 день).

9. От базы Вангыр вверх по Правому Вангыру (5 км), его правому притоку до истока (7 км) и через перевал в долину реки Харота (8 км). Всего 20 км (1 день).

10. Из долины Хароты через перевал в верховья реки Ягуней (5 км) и вниз по Ягунею до начала перехода через водораздел в реку Лев-Вожкосью (13 км). Всего 18 км (1 день).

11. Вниз по долинам Лев-Вожкосью (18 км) и Косью (4 км), вверх по Индысею (16 км) до водораздела, вниз по долине реки Дурная до устья (30 км) и по Кожиму до станции Рудник-Кожим (35 км). Всего 103 км (5 дней).

Длина всего маршрута 390 км (19 дней). Категория сложности - четвертая.

Маршрут очень интересный, но трудный: проходит в основном по горным районам западного склона Приполярного Урала - долинами Большой Сыни, Войвожа, Леввожа, Седью, Большого Патока, Выраю, Патоквожа, Вангыра, Хароты, Ягунея, Лев-Вожкосью, Индысея, Дурной, Кожима. На восточном склоне туристы идут лишь вдоль долины реки Корытная и по верховьям Щекурьи и Маньи. При переходе из бассейна одной реки в бассейн другой группе придется преодолеть 11 водоразделов и перевалов, частью довольно сложных с крутыми подъемами, спусками, значительными безлесными участками и большими абсолютными высотами (от 600 до 900 м). Передвижение осложняется множеством полыней в реках, наледями, а также глубокими, местами очень рыхлыми, снегами и лавиноопасными склонами. Все трудности пути, однако, окупаются исключительно живописными горными пейзажами, которых особенно много в долине Большой Сыни, в районах Саблинского хребта, Вангыро-Патокского массива, горы Неройка, в верховьях Хароты и Ягунея.

Доехав до станции Сыня, группа идет 5 км молодым смешанным лесом по дороге на восток-юго-восток к животноводческому совхозу "Сыня", расположенному на высоком правом берегу Большой Сыни. Дальнейший путь к хребту Сабля проходит по руслам этой реки, а также Войвожа и Леввожа (Гачвож). Большая Сыня - один из крупннх левых притоков Усы - образуется слиянием Войвожа и Лунвожа. Бассейн реки, площадью 4160 кв. км, в основном, покрыт густыми таежными лесами. От истока Войвожа, берущего начало в горах из живописного карового озера на высоте 810 м над уровнем моря, длина реки 237 км. В верховье Большая Сьгня прорезает в древних известняках глубокие каяьонообразные ущелья, по-местному "трубы". Насчитывается три трубы, из которых первая и вторая (от верховьев) - наиболее живописные. Причудливой формы скалы, похожие то на фигуры огромных фантастических птиц, то на животных, то на людей, поднимаются над рекой до 60-70 м. Местами полуразрушенные скалы напоминают развалины древних храмов, замков, минаретов, крепостей.

В 12 км от совхоза на левом берегу находится деревня Кыдзрасью, обитаемая только летом. Остановиться на ночлег можно в одном из пустых домов или в избушке, расположенной в 2 км выше деревни на правом берегу. Первые 20 км река течет среди низких, поросших елово-березовым лесом и ивняком берегов. Вдоль них встречаются стога сена, нередко русло разбивается на рукава. Идти по реке легче, чем по берегу. В 12 км выше Кыдзрасью на правом берегу появляются скалы красноватого цвета, поднимающиеся на 15-20 м и затем на протяжении 10 км почти непрерывно то справа, то слева обрывающиеся к реке. В местах выхода скал в русле появляются припорошенные снегом полыньи и участки открытой воды длиной до 1 км и более. Последние занимают обычно не все русло, так что передвижение возможно по реке, и лишь кое-где опасные участки обходятся по берегу.

Но вот скалы исчезли, и вскоре высокие известняковые берега обступили реку с обеих сторон. Это так называемая третья труба (Нижние ворота), в которой река суживается до 40 м. Скалы простираются на протяжении 7 км, в русле много участков открытой воды. Выше трубы лесистые берега понижаются, но через 5 км опять начинаются скалы. Ландшафт становится исключительно живописным: узкая река, поросшие лесом скалы сжимают реку с обеих сторон, образуя вторую трубу. Последняя труба (Верхние ворота) на Большой Сыне находится в 10 км выше второй и в 5 км выше устья левого притока - Сашаёль. Это самая короткая труба (2 км), с высокими (до 70 м), причудливо выветрившимися скалами, придающими местности дикий, сказочный вид.

Миновав последнюю трубу, группа через 6 км подходит к слиянию Войвожа и Лунвожа. Отсюда уже хорошо виден хребет Сабля. Оставив справа устье Лунвожа, туристы продвигаются 12 км на восток по долине Войвожа до впадения Леввожа (левый приток), а потом на юг и юго-восток вверх по долине Леввож до его истоков (18 км). В 4 км от устья Леввож на протяжении 2 км течет в узком ущелье, поросшем лиственничным лесом. Далее долина расширяется, река 2 км протекает с востока на запад. Приняв два правых притока, Леввож делает крутой поворот и несет свои воды с юга на север. От поворота до перевального плато, ведущего в долину Седью, остается 10 км.

Пройдя второй правый приток, группа через 4 км достигает сужения долины (до 15 м); продолжая передвигаться на юг к перевальному плато (около 550 м над уровнем моря), туристы через 3 часа увидят долину Седью. С плато идет постепенный спуск в юго-восточном направлении к ущелью ручья, впадающего в Седью. Из долины реки открывается вид на острые пики гребня и крутые, заснеженные склоны хребта Сабля, изъеденные глубокими карами.

Между Саблинским хребтом на западе и хребтами в истоках Щекурьи и Маньи на востоке находится сравнительно редко посещаемый туристами горный район с высочайшей вершиной - Неройкой. Склоны хребтов здесь покрыты крутостенными карами, на дне которых залегают живописные озера. Между хребтами и возвышенностями расположены долины бурных рек и ущелья ручьев, поросших девственными таежными лесами. Чтобы попасть с восточного склона хребта Сабля кратчайшим путем на восточный склон Исследовательского хребта в районе Неройки, нужно пройти 12 км вниз по долине Седью до устья небольшого левого притока, подняться по нему на восток 5 км и выйти на невысокий заболоченный водораздел. От водораздела, продолжая двигаться на восток, группа через 2 км подходит к Большому Патоку и спускается по его долине (6 км) до устья левого притока - реки Выраю. Дальнейший путь ведет снова на восток вверх по широкой лесистой долине Выраю (8 км) и по ее правому притоку Патоквожу до истока (22 км), начинающегося близ перевала через Исследовательский хребет. К концу зимы долины рек здесь занесены глубоким снегом, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Идти лучше вдоль берега, где реже лес и более плотный онег (ветровой наст); в русле много полыней, так что продвигаться надо особенно осторожно.

Пройдя Выраю и поднявшись вверх по Патоквожу (10 км) до слияния двух составляющих его речек, разделенных возвышенностью, туристы движутся на восток-юго-восток вверх по левой составляющей (по ходу справа) Патоквожа. Отсюда начинается заметный подъем. В 8 км от слияния истоков на левом берегу находится заброшенная база геологов (большой дом и сарай), в настоящее время мало пригодная для ночлега. От базы до перевала остается 4 км сравнительно пологого подъема. Перевал представляет собой платообразную седловину на высоте около 550 м над уровнем моря, длиной 1,5 км и шириной 0,6 км. С юга и севера седловина ограничена крутыми вершинами хребта, поднимающимися над ней до 700 м.

Преодолев несложный перевал, группа спускается к реке Корытная (1 км) и по ее извилистой каньонообразной долине направляется к Щекурье (2 км). Долина Корытной напоминает корыто с крутыми лавиноопасными склонами, поднимающимися над ее дном до 50 м.

Долина занесена глубоким снегом, в русле местами встречаются открытые участки воды. Из-за лавинной опасности лучше передвигаться не по ущелью Корытной, а по плато слева от него. От устья Корытной группа идет 5 км на юг вниз по Щекурье до базы геологов Неройка, где останавливается на дневку. Во время дневки можно совершить экскурсию на разработки горного хрусталя, для чего нужно получить разрешение начальника базы. При ясной погоде интересно также сделать восхождение на Неройку. От базы путь к вершине проходит на западюго-запад вверх по долине реки Шайтанка, на которой летом имеется красивый водопад. Через 6 км туристы поднимутся на 600 м выше базы и окажутся у крутого склона вершины; отсюда предстоит пройти еще около 2 км с преодолением подъема более чем 700 м.

От базы Неройка группа идет на север вверх по долине Щекурьи к перевалу (Щекурьинский проход), ведущему в долину Большого Патока (см. маршрут VII).

Миновав сравнительно невысокий перевал и озеро в истоках Большого Патока, туристы покидают долину реки (в 3 км ниже перевала), продолжая следовать на север-северо-восток к другому перевалу, расположенному в 2 км от Большого Патока на высоте около 600 м над уровнем моря. Через этот перевал туристы снова попадают на восточный склон Исследовательского хребта в долину Маньи. Подъем на него короткий, хотя и крутой. Поскольку значительная часть перевала представляет собой сравнительно ровное безлесное плато, ориентировка при переходе через него затруднительна, особенно в условиях плохой видимости. Спуск с перевала сложнее: вначале он пологий, но потом проходит по крутым и высоким ступеням ущелья ручья, впадающего в Манью (6 км). Предстоит пройти пять ступеней, из которых третья - наиболее крутая (до 60°) и высокая (до 40 м). Преодолевать третью ступень следует со страховкой, а рюкзаки и лыжи спускать на веревке.

Ущелье ручья очень живописно: кругом высокие горы, крутые скалистые склоны, занесенные глубоким снегом кусты, а там, где ущелье выходит в долину Маньи,- прекрасный лиственничный и кедровый лес.

Но в верховье Маньи лес вскоре редеет, а близ истоков исчезает вовсе. Чтобы избежать трудности передвижения по ущелью правого притока Маньи, надо идти не по ущелью, а над ним, по правому склону долины. Выйдя к Манье, группа идет на северо-запад (6 км) вверх по долине до слияния двух истоков реки, где поворачивает на запад по правому истоку. В 2 км от поворота в сквозной' долине находится пологий водораздел (570 м), через который туристы попадают в верховья Большого Патока (правый исток). От перевала на запад идет пологий спуск (2 км) до слияния двух истоков Большого Патока (правого), откуда туристы снова поворачивают на северо-запад вверх по правому истоку реки и направляются к перевалу (3 км), расположенному в 1 км юго-западнее вершины 1413 м. От перевала, представляющего собой большое ровное плато на высоте около 800 м над уровнем моря, группа спускается по долине небольшого левого притока Вангыра до устья (6 км). Долина ручья крутая, в русле много камней, встречаются заструги; снег здесь очень плотный, поэтому спускаться лучше пешком.

В 3 км ниже перевала в безлесном скалистом ущелье находится заброшенный рудник Скалистый; от него до бывшей базы геологов Вангыр 4 км.

Из верховьев Маньи можно пройти к верховьям Парнука, от которых ведут перевалы в истоки Повсяншора, Левого и Правого Вангыра (см. маршрут IX).

Чтобы попасть в верховья Парнука от слияния истоков Маньи, надо идти на восток вверх по узкому ущелью левого истока до перевала (2 км), расположенного на высоте около 800 м над уровнем моря. Подъем крутой, склоны ручья лавиноопасны; спуск с перевала более пологий. Ниже перевала долина ручья вскоре расширяется, а через 1 км группа подходит к небольшому озеру - истоку одного из правых притоков Парнука. От перевала до начала лесной растительности 4 км, до Парнука - 7 км.

Путь от бывшей базы Вангыр в верховья Хароты ведет на север по широкой лесистой долине Правого Вангыра (5 км) до впадения небольшого правого притока, по которому надо подняться вверх до перевала (7 км). От перевала к верховьям Хароты идет крутой спуск (4 км); вскоре в долине Хароты появляется хороший лиственничный лес. Пройдя вниз по долине реки 4 км до устья небольшого правого притока, надо остановиться на ночлег в лесу, а на следующий день двигаться на северо-восток вверх по долине ручья к перевалу (4 км), расположенному на высоте 920 м над уровнем моря. С перевала открывается панорама хребта Курсомбай и массива Колокольни. Подъем на перевал крутой (100 м/км), спуск на восток в долину реки Ягуней (1 км) более пологий. Долина Ягунея очень красивая: со всех сторон ее окружают высокие суровые хребты, вершины которых поднимаются над рекой на 600-1000 м.

По долине Ягунея туристы идут 13 км в северном направлении до поворота реки на запад к Курсомбайским воротам. Далее надо идти через невысокий водораздел (520 м) вдоль восточного склона хребта Курсомбай долиной реки Лев-Вожкосью до впадения ее в Косью (18 км). Перейдя на другой берег Косью, группа следует вниз по долине реки (4 км) до устья реки Индысей (правый приток), а потом поднимается вверх по Индысею в северо-северо-восточном направлении к болотистому водоразделу (16 км), отделяющему истоки Индысея от истоков реки Дурная (левый приток Кожима).

Дурная протекает по широкой долине (6-12 км) между хребтами Западные Саледы на юго-востоке и Обеиз на северо-западе. Летом в ее верховьях растут субальпийские вьгсокотравные луга, чередующиеся с елово-березово-лиственничными лесами. С понижением долины леса и травы становятся выше, гуще; всюду видны следы зверей, иногда же сквозь чащу зарослей можно увидеть лося.

Рельеф долины образован чередованием ровных заболоченных площадей с пологими плосковершиняыми эллиптической формы холмами, вытянутыми вдоль долины. Высота холмов колеблется от 20 до 80 м, ширина 1-1,5 км и длина 2-3 км. Идти по долине лучше близ границы леса вдоль юго-восточного склона хребта Обеиз, где местность менее пересечена ручьями и где более плотный снег. В 1 км выше устья Дурную пересекает зимняя автотракторная дорога, идущая от станции Рудник-Кожим к базе Пелингичей. На левом берегу реки у дороги имеется изба, где можно переночевать и с попутным транспортом доехать до станции (29 км).

Но мы рекомендуем спуститься по Дурной до Кожима (1 км), откуда пройти вниз по очень живописной реке до железной дороги (33 км); от реки до станции 2 км.

Другие маршруты

Кроме описанных, можно предложить и другие маршруты, но ограниченный объем книги не позволяет дать их подробно. Из наиболее интересных советуем следующие водно-пешеходные и лыжные маршруты для самостоятельной разработки:

1) ст. Рудник - Кожим - устье р. Лимбекою - хр. Восточные Саледы - истоки р. Капканвож - г. Манарага - устье р. Ламесьвож - истоки р. Хобею - база Парнук - р. Манья - истоки р. Щекурья - истоки р. Кобылаю - озеро Паток - р. Нямга - р. Малый Паток - р. Щугор - с. Усть-Щугор - гор. Печора. Всего 405 км (20 дней);

2) ст. Рудник-Кожим - устье р. Сывью - Заячьи горы - г. Маяк - хр. Курсомбай - хр. Сабля - возвышенность Мертвая парма - г. Лорцемпея - р. Щугор - с. Усть-Щугор - гор. Печора. Всего 450 км (22 дня);

3) г. Салехард - пос. Березоао - с. Саранпауль - истоки р. Манья - верховья р. Вангыр - р. Вангыр - р. Бол. Сыня - р. Уса - гор. Печора. Всего 423 км (21 день);

4) ст. Сыня - вверх по р. Бол. Сыня и р. Войвож - волок в р. Вангыр - вниз по рекам Вангыр и Косью до ст. Косью. Всего 260 км (15 дней).

Эти маршруты в основном сложные (IV и V категорий), требуют от туристов опыта проведения сложных походов, отличного здоровья, закалки, хорошей физической подготовки, а также знания природных условий района. Водники должны уметь подниматься против быстрого течения на лодках и байдарках, строить плот и управлять им. Ниже даются некоторые практические советы для успешного проведения путешествия.






   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;