LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



На перевале к северу от Пайера
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Камчатка

Отчёт
о пешеходной туристской экспедиции
первой категории сложности по Камчатке,
совершённой с 30 июня по 24 июля 2001 г.

Тема исследования: "Экологически безопасное поведение школьников в условиях путешествия по Камчатке"

Маршрутная книжка №     04/1-132

Руководитель группы:       Шахнович Вадим Игоревич

Адрес руководителя:          129344, Москва, ул.Верхоянская,
д.6, корп.1, кв.388

Контактный телефон:        470-03-46

E-mail:                                  shahnovi@sch2.ru

Полная версия отчета:       www.grusha.ru/turizm/kmch2001

Москва 2001

Справочные сведения об экспедиции

1.    Название учреждения:

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий <Черёмушки>

2.    Округ:

Юго-Западный административный округ г. Москвы

3.    Район экспедиции:

Камчатка, Национальный природный парк "Налычево"

4.    Тема экспедиции:

Ботанические аспекты экологически безопасного поведения школьников в походе по Камчатке

5.    Категорийность:

Первая категория сложности

6.    Нитка маршрута:

Москва - Елизово - Петропавловск-Камчатский - Долина Гейзеров - НПП "Налычево"

Активная часть экспедиции:

Центральяная база НПП "Налычево" - Медвежья Тундра - Чистинские нарзаны - пер. Малыш (н/к) - Краеведческие гор.ист. - руч. Желоб - пер. Сороса (1А) - Таловские гор.ист. - Центральная база "Налычево" - пер. Вершинский (н/к) - пер. Пиначевский (н/к) - кордон Семеновский - пос. Пиначево - приют "Авача" - влк. Авачинская Сопка (1А) - Мутновская геоТЭС - р. Фальшивая - пер. Мутновский (н/к) - кратер влк. Мутновский (1А) - Активная Воронка - водопод на р. Вулканная - пер. Горелый (н/к) - траверс кратеров влк. Горелый (1А) - вершина влк. Горелый - оз. Среднее - р. Фальшивая

Экскурсионная часть:

Мутновская геоТЭС - Петропавловск-Камчатский - Авачинская бухта - устье р. Правая Налычева (Тихий океан) - Елизово - Москва

7.    Протяженность активной части маршрута (в зачет):

148 км

8.    Продолжительность активной части маршрута:

13 дней + 5 дневок

9.    Сроки похода:

30 июня - 24 июля 2001 г.

10.Номер маршрутной книжки:

04/1-132

11.Состав группы:

см. на следующем листе

Составил: Котлобай Алексей

 

Реальный график экспедиции


дня

Дата

Участок маршрута

Км всего

Км (в зачет)

Ходовое
время

Перепад
высот (м)

Естественные
препятствия

Способ передвижения

1.      

30 июня

Вылет из Москвы в Петропавловск-Камчатский

-

-

-

-

-

самолет

2.      

1 июля      

Петропавловск-Камчатский. Акклиматизация

-

-

-

-

-

-

3.      

2 июля      

Акклиматизация. Экскурсия по городу. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров - центральная база Национального природного парка "Налычево"

2

2

0:30

 

-

автобус, вертолет,
пешком

4.      

3 июля      

Кольцевой обзорный выход в Медвежью Тундру. Изучение тундровых ландшафтов

8

8

3:35

 

Легкопроходимый лес н/к, тропы, карликовая березка. Геобот.описание, гербарий, пробы воды, метеонаблюдения

пешком

5.      

4 июля      

Рад. выход: <Налычево> - Чистинские нарзаны - р. Шумная

28

14

7:45

 

Легкопроходимый лес н/к, тропа, заросли стелющегося ольховника 1Б, вулканический песок 1А, травянистые склоны н/к, пересечение снежников 1А, броды н/к

пешком

6.      

5 июля      

<Налычево> - пер. Малыш (500 м., н/к) - Таловские гор. ист. - Краеведческие гор. ист. ‑ руч. Желоб

16

16

5:15

 

Легкопроходимый лес н/к, тропа, затем высокотравье и бестропье 1А, небольшие заросли ольховника и кедрача, осыпи 1А, каньон н/к

пешком

7.      

6 июля      

Рад. Выход на склоны вулкана Дзендзур и пер. Сороса (1А)

12

6

6:10

 

Каньон 1А, обход прижимов и водопадов, осыпи 1А, значительные снежные поля 1А, перевал 1А

пешком

8.      

7 июля      

Дневка. Изучение субальпийского пояса.

0

0

-

-

Гербарий, пробы воды, метеонаблюдения

-

9.      

8 июля      

Дзендзур - Краеведческие гор. ист. - "Налычево"

16

6

4:55

 

Перевал н/к, легкопроходимый лес

Пешком

10.   

9 июля      

Рад. выход Налычево - Вершинское озеро - хол. мин. ист.

21

9

6:05

 

Тропа, заболоченные участки н/к, высокотравье, ольховый стланик

Пешком

11.   

10 июля   

<Налычево> - пер. Пиначевский (н/к) - р. Пиначевская

20

18

7:25

 

Тропа, перевал н/к, заболоченные участки, снежные поля н/к

Пешком

12.   

11 июля   

р. Пиначевская - Семеновский кордон ‑ пос. Пиначевский

26

26

6:55

 

Тропа

Пешком

13.   

12 июля   

пос. Пиначевский ‑ гор.ист. Зеленовские Озерки ‑ приют Авача

0

0

-

 

-

Вахтовка

14.   

13 июля   

Рад. вых. на влк. Авачинский

12

6

8:00

 

Тропа, осыпи н/к и 1А, снежники

пешком

15.   

14 июля   

Дневка

0

0

-

-

Гербарий, пробы воды, метеонаблюдения

-

16.   

15 июля   

Дневка

0

0

-

-

Изучение высотной поясности растений

-

17.   

16 июля   

Дневка

0

0

-

-

Обработка собранных материалов

-

18.   

17 июля   

Экскурсия на рыбозавод пос. Термальный ‑ гор.ист. Дачные ‑ р. Фальшивая

1

1

0:20

 

Тропа

Вахтовка, пешком

19.   

18 июля   

Рад. выход на вулкан Мутновский

25

16

8:10

 

Простые снежные и осыпные склоны (н/к), тропа, перевал (н/к)

Пешком

20.   

19 июля   

Рад. выход на вулкан Горелый

26

20

8:30

 

Простые снежные и осыпные склоны (1А), траверс хребта 1А, перевал (н/к)

Пешком

21.   

20 июля   

Экскурсия на Мутновскую ГеоТЭС. Экскурсия на Паратунские гор. ист

0

0

-

-

-

-

22.   

21 июля   

Экскурсия в краеведческий музей

0

0

-

-

-

-

23.   

22 июля   

Экскурсия на Тихоокеанское побережье

0

0

-

-

-

-

24.   

23 июля   

Экскурсия в институт Вулканологии.

0

0

-

-

-

-

25.   

24 июля   

Вылет в Москву

0

0

-

-

-

-

 

 

Итого активными способами передвижения:

213 (км)

148 (км)

74:15
(час:мин)

       (м)

 

 

Составил: Шахнович В.И.


Характеристика района экспедиции

Камчатская область расположена на крайнем северо-востоке России и занимает территорию 472,3 тыс. км2. В ее пределах находится весь Камчатский п‑ов с прилегающей к нему частью материка и Командорские о-ва.

Северная точка области расположена почти у Северного полярного круга - на 65° с.ш. Здесь короткое лето и длинная зима с 40-градусными морозами и северными сияниями. Южная, мыс Лопатка, на параллели 50° 57' с.ш. высится скалистым обрывом над Первым Курильским проливом у места слияния вод Охотского моря и Тихого океана. В проливе преобладает пасмурная погода, часты продолжительные сильные ветры, растительный покров берегов скуден. Наибольшая ширина полуостровной части - 470, материковой - 640 км. Западный берег имеет ровную береговую линию, обусловленную выположенным рельефом. Восточное побережье имеет более сложное очертание. Далеко вдаются в пространства Тихого океана гористые п-ова Кроноцкий, Камчатский, Озерной, м. Шипунский, на севере, в Берингово море, - мысы Ильпырь и Ильинский. Между ними расположены крупные заливы - Авачинский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной, Корфа.

Вблизи Восточного побережья находится о. Карагинский, отделенный от Камчатки мелководным (56 м) проливом Литке, а также Командорский архипелаг.

В состав Камчатской области входит Корякский автономный округ, образованный 10 декабря 1930 г. и занимающий территорию 305,5 тыс. км2. Он включает четыре района - Тигильский, Карагинский, Пенжинский и Олюторский. Здесь живут коряки, русские, чукчи, ительмены, эвены. Письменность национальных языков разработана на основе русского алфавита. На территории округа, наряду с горным рельефом с высотами до 2500 м, преобладают тундры и лесотундры, распространена многолетняя мерзлота. Основа экономики округа - рыбная промышленность, оленеводство, звероводство, охота. Ведется добыча бурого угля для местных нужд. Поддерживается развитие народных промыслов на основе меха, кожи, кости. Административный центр Корякского автономного округа - пос. Палана.

Камчатка и Курилы - единственные в стране районы современного вулканизма. Они входят в тихоокеанское огненное кольцо, образуя Курило-Камчатскую дугу. 28 действующих и около 160 потухших вулканов имеются на полуострове. Они расположены в виде двух поясов меридионального направления в восточной и юго-восточной части Камчатки. Большинство действующих и потухших вулканов сосредоточено вдоль восточного побережья от м. Лопатка до влк. Шивелуч. Второй пояс тянется по Срединному хребту, все вулканы которого, за исключением Ичинского, являются потухшими.

Вулканы связаны с зонами глубинных разломов земной коры. Часто к одному разлому бывают приурочены несколько вулканов. Они обычно расположены недалеко друг от друга и образуют группы. Такими, например, являются Ключевская группа, расположенная в северо-восточной части Центральной Камчатской низменности, в которую входят действующие вулканы Ключевской, Плоский Толбачик, Безымянный.

Естественными спутниками вулканической деятельности являются грязевые вулканы и горячие источники, в том числе гейзеры. В районе действующих вулканов вода вместе с газами, проходя сквозь разжиженную глинистую массу, образует грязевые вулканы. Около 200 целебных минеральных источников находится на Камчатке. Из них горячих - 150. Большинство находится в Восточном вулканическом поясе, значительно меньше - в Срединном хребте. На западном побережье и в северных районах их почти нет. Часть источников и горячих ключей находится в кратерах вулканов или на дне кальдер, другие расположены в долинах рек и на береговых террасах.

На Камчатке насчитывается до 14100 рек и ручьев, из которых большая часть имеет длину до 10 км и только 105 - свыше 100 км. Резко выделяются по своим размерам р. Камчатка (758 км) и р. Пенжина (713 км). Средняя густота гидросети - 0,77 км2, но имеются районы с густотой менее 0,6 км2, а в молодых вулканических районах востока всего около 0,03 км2. Несмотря на незначительную длину, реки Камчатки исключительно полноводны. Средний многолетний сток на полуострове является одним из самых больших нe только на Дальнем Востоке, но и в стране вообще. Он составляет 1000 м. Питаются камчатские реки на 55-56% подземными водами, талые воды дают 35-40%, а дожди - около 10%.

Из-за быстрого течения и отсутствия мерзлоты грунта почти все реки Камчатки зимой частично или полностью открыты.

На Камчатке свыше 100 тыс. больших и малых озер. На побережье распространены озера морского происхождения - лагунные: Нерпичье - самое большое на Камчатке, Большой Калыгирь, Лиственное и др. В Срединном хребте большое количество ледниковых озер. Наиболее многочисленная группа озер -торфяные. Велики их скопления в Западной Камчатской низменности, приморских низменностях Восточной Камчатки. Самые же крупные озера - Кроноцкое и Курильское - находятся в вулканических районах Восточной Камчатки. Вскрытие озер происходит в конце мая - начале июня, а полное освобождение ото льда задерживается у некоторых из них до середины июля. Курильское замерзает только в редкие годы.

Для климата Камчатки характерно чрезвычайное разнообразие и неустойчивость погоды, обусловленные географическим положением, влиянием окружающих морей и Тихого океана, движением воздушных масс, рельефом.

Побережья полуострова имеют черты морского климата. В центральных и северных районах климат близок к континентальному. В восточных районах в течение одного дня летняя жара может смениться холодным моросящим дождем, напоминающим о глубокой осени, или туманом с пронизывающим ветром, а на смену им опять может вернуться тепло. В то время как в двадцатых числах июня на перешейке, Парапольском доле всюду лежит снег, Карагинский залив забит осколками льда, а по рекам идет половодье, в Центральной Камчатской низменности цветут черемуха и луговые травы, а в районе Петропавловска-Камчатского многие растения уже отцветают, и пляж Авачинской бухты посещается купальщиками, хотя половина Авачинской сопки еще покрыта белой снежной шапкой.

Самой холодной частью полуострова зимой является Центральная Камчатская низменность, где средняя температура января -22°С. Самая низкая температура наблюдалась в районе с. Мильково: -57°С. Но <полюс холода> находится в пос. Верхне-Пенжино, где зарегистрирована температура -64°С. На всей территории области в течение зимы наблюдаются оттепели, нередки случаи повышения температуры до +5°С в январе и феврале. Наиболее высокие температуры на побережье и островах наблюдаются в августе, в центральной части полуострова зарегистрированы в июле. Наибольшее значение - в районе с. Долиновка (+37°С.)

Число теплых дней с температурой выше 20°С на Камчатке невелико. На побережье за все лето их наблюдается от 1 до 6, в материковой части - до 20-30, а в долине р. Камчатки - от 35 до 55.

На формирование климата Камчатки большое влияние оказывает циклоническая деятельность. Циклоны надвигаются через юго-восточное побережье, куда они выносят теплый и влажный воздух Японского и Желтого морей, вызывают продолжительные снегопады, метели и штормовые ветры. Одновременно повышается температура на 6-10°С.

В Центральной Камчатской низменности, защищенной от влияния циклонов мощными хребтами, преобладает морозная, сравнительно тихая, малооблачная погода континентального типа.

В пределах Камчатской области осадков выпадает больше чем в любой другой области страны и по сезонам неравномерно. Наибольшее количество осадков - до 2500 мм в год - выпадает на восточных и наветренных склонах гор юга полуострова. В Центральной Камчатской низменности, защищенной от влияния циклонов хребтами Срединным и Восточным, оно составляет в среднем 400 мм в год. На северо-восточном побережье количество осадков вновь увеличивается до 500-600 мм в год. Наименьшее количество осадков выпадает на крайнем северо-западе области - до 300 мм в год. Лето на Камчатке дождливое. В зимнее время погодные условия очень изменчивы, что выражается, например, во внезапных снегопадах, нередко сопровождающихся сильными ветрами. Иногда за одни сутки может выпасть 100% и более месячной нормы снега. В целом количество осадков в холодный период почти на всей территории области больше чем в теплый. И только на западном побережье в теплый период осадков выпадает больше чем в холодный.

Температурный режим, характер осадков и другие климатические факторы, а также геологическое строение, рельеф обусловили современное оледенение. Всего в области насчитывается 414 ледников общей площадью 871,1 км2. Они расположены, главным образом, в высоких горных массивах и на вулканах. Самый длинный ледник Камчатки - Бильченок, расположенный на влк. Плоском Дальнем (Ключевская группа), имеет протяженность 17,7 км и занимает площадь в 21,8 км2. Интересен ледниковый массив г. Отдельной на п-ове Кроноцком, где ледники располагаются на высоте всего 600 м. Самый крупный из них - Тюшовский, длиной 5 км. Влияние ледников на климат Камчатки и ее природу в целом незначительно.

Камчатка и сегодня остается одной из наименее населенных областей нашей страны. Средняя плотность населения очень низка: на 1 человека приходится 1,6 км2, а если учесть, что из 439,4 тыс. человек 359,1 тыс. (81,7%) составляет городское население (г.г. Петропавловск-Камчатский, Елизово, Ключи), то фактически плотность еще ниже (данные приведены по состоянию на 1 января 1994 г.). Наиболее густо заселены долины р. Авачи и р. Камчатки. Остальная часть населения живет, главным образом, на побережьях, что обусловлено благоприятными природными условиями этих регионов и рыбной специализацией экономики области.

До 1986 г. для области характерным был быстрый рост населения за счет приезда новых жителей. В последние годы началась обратная миграция, и только за 1993 г. население области уменьшилось на 15 тыс. человек.

Прибрежные поселки с Петропавловском-Камчатским и Камчатку со страной соединяет только воздушное сообщение. Восемь часов полета до Москвы и два с половиной до Хабаровска отделяют островную - в транспортном отношении - область от материка. Малоразвитая сеть дорог на самом полуострове делает возможным автобусное сообщение только с пос. Усть-Большерецк, Мильково, Эссо, да по зимней дороге доставляются грузы в г. Ключи, пос. Усть-Камчатск и обратно.

Учебно-исследовательские возможности района велики и разнообразны. Работа сотрудников Национального парка, помощь WWF создают благоприятные условия для работы со школьниками. Разнообразие типов природных объектов, близость к областному центру, отличные пешеходные тропы помогают решать подобные задачи в полном объеме.

Подъехать к началу маршрута можно обычным рейсовым автобусом. Можно также заказать маршрутное такси, вполне вмещающее группу нашего размера вместе с грузом. Возможен попутный или заказной рейс вертолета прямо на центральную базу парка. Осенью, когда подмораживает, сюда можно приехать на колесном вездеходе со стороны устья р. Пр. Налычева, куда от Петропавловска идет сначала асфальтовая, а затем грунтовая дорога.

Аварийные варианты маршрута совпадают с самим маршрутом ввиду его исключительной простоты в спортивном отношении.

Элементарную медпомощь можно получить на кордоне национального парка, оттуда же можно связаться по радио с городом. Сеансы радиосвязи два раза в сутки: утром в 10:00 и вечером в 21:00.

Поисково-спасательная служба расформирована. В области действует подразделение МЧС, которое сопротивляется постановке групп туристов на учет. Если прислать телеграмму, то они ее зарегистрируют и будут отслеживать ситуацию, но реальную помощь окажут только в том случае, если группа будет застрахована в соответствующих агентствах (вопрос оплаты спасработ).

Адреса и телефоны других организаций района приведены в конце отчета.

Составил: Шахнович В.И. по материалам [1.1]

 

Туристское обеспечение экспедиционного маршрута

Техническое описание маршрута

При составлении технического описания были выдержаны следующие принципы:

1.         Берега рек и склоны долин указаны орографически (то есть если смотреть вниз по направлению течения). В отдельных случаях понятия <левый> и <правый> указаны по ходу движения, в этом случае делается специальная оговорка.

2.         Все временные интервалы относятся к чистому ходовому времени (без учета времени привалов).

3.         Понятие <один переход> измеряется как 40 минут чистого ходового времени. Именно этот интервал составлял среднее время между двумя привалами.

4.         Перепады высот определялись барометрическим способом с помощью встроенного высотомера часов CASIOG-SHOCK. Подробнее об этом в разделе <Высотный график маршрута>.

5.         Абсолютная высота перевалов измерена по топографической карте М 1:100 000.

6.         Крутизна склонов измерялась ручным угломером, изготовленным на базе компаса для спортивного ориентирования. При цене деления компаса в 2° погрешность измерения составила не более 5° (с учетом неточности ориентации прибора и малой базы измерения). Способ описан в справочнике по военной топографии [М., Воениздат, 1980, стр. 180]. Мы считаем точность таких измерений достаточной для большинства туристских нужд. Средняя крутизна склонов для основных участков проверялась также по шкале заложений на имеющихся у группы картах М 1:100 000. В качестве третьего независимого способа оценки крутизны склонов использовались методы фотографии. Недоступные прямому измерению склоны фотографировались <в профиль>, после чего по фотоснимкам измерялась их крутизна. Сравнение трех независимых измерений позволило избежать грубых ошибок при составлении технического описания маршрута.

7.         Азимуты на основные ориентиры измерялись с применением жидкостного компаса для спортивного ориентирования. Цена деления компаса 2°. В техническом описании приведены реально измеренные МАГНИТНЫЕ азимуты БЕЗ учета магнитных склонений. Именно они представляют практический интерес при ориентировании на маршруте.

8.         Техническое описание составлено Шахновичем В.И. по материалам, подготовленным участниками путешествия.

Радиальный обзорный выход в Медвежью Тундру

03 июля 2001 г.

Группа посетила термальные источники Желтореченский, Горячереченский, Большой Котел, состоялась также экскурсия в музей Центра экологического образования им. Семенова НППН.

Движение по территории Центральной базы НППН разрешено только по тропам и дорогам, которых здесь проложено великое множество. В основном, они связывают друг с другом горячие источники и места традиционных стоянок туристов. Тундра, поросшая карликовой березкой, сменяется на каменно-березовый лес. Кольцом вокруг Медвежьей тундры расположены цепи вулканических хребтов, заснеженные вершины которых придают местности особый колорит. Увидеть, правда, эту красоту мы смогли только через сутки, когда поднялась низкая облачность.

В эти сутки была начата основная научная работа нашей экспедиции: составление геоботанических описаний, взятие проб воды и почвы, сбор коллекций насекомых и гербария. Велись метеонаблюдения, дневниковые записи. Руководители группы предварительно получили разрешение от директора Дирекции национальных парков Камчатки В.И. Меньшикова на выполнение этих работ.

 

Рад. выход: <Налычево> - Чистинские нарзаны - р. Шумная

4 июля 2001 г.

От музея им. Семенова Центральной базы Национального природного парка "Налычево" (ЦБ НППН) в южном направлении уходит пешеходная тропа. Через 50 м она пересекает руч. Термальный по деревянному мостику. Далее через плоскую тундру, поросшую карликовой березкой, она идет около 1 км в направлении ЮВ. Войдя в редкий каменно-березовый лес, тропа раздваивается. На развилке находится деревянный столбик с указателями: направо - Пиначевский перевал, налево - Чистинские нарзаны.

Поворачиваем по левой тропе и идем через лес. Склонов и гребней гор из леса не видно, но ориентирование не представляет проблемы, поскольку тропа сильно натоптана и совершенно не ветвится. На всем ее 12 км протяжении имеется всего лишь одна развилка, о которой далее будет рассказано. Примерно через 10 мин от развилки тропа по мостику из бревен пересекает р. Горячая и начинает приближаться к правобережному склону долины. Общее направление движения сменилось на южное, впереди через просветы леса видна острая зеленая макушка г. 722 м.

Тропа входит в узкий распадок, по дну которого бежит небольшой ручеек - правый приток р. Горячая. В первой трети пути по распадку в начале июля еще лежат два мощных снежника, которые мы пересекаем, идя ближе к склону (по центральной части возможны обрушения снега). Высота увеличилась до 500 м над уровнем моря. Далее тропа начинает затяжной подъем траверсом склона вдоль распадка, выводя нас на водораздел с "Вороньим" ручьем (ручей из Вороньих озер). Здесь лес снова заканчивается, впереди открывается панорама Авачинской группы вулканов, в центре которой - величественная Коряка (вулкан Корякская Сопка).

Идем по карликово-березовой тундре, держа направление на Коряку. Справа остаются заболоченные низины верхней части долины одного из ручьев. Слева - длинный гребень г. Шумная со скальными выходами в верхней части. Вскоре тропа снова входит в лес и начинает спуск к р. Чистая. Спуск круче предыдущих участков пути, но не представляет абсолютно никакой сложности. Тропа хорошо расчищена, под ногами нет ни камней, ни коряг, ни торчащих из земли корней - только слежавшийся черный вулканический песок.

Мостик через р. Чистая выполнен в виде полуарки с настилом из толстых досок. Такие мостики установлены вдоль всей создаваемой сейчас экологической тропы WWF-НППН. Долина реки заросла высоким шеломайником и лабазником, под ногами стало сыро и скользко. Тропа круто поднимается на правобережный склон и здесь раздваивается. Левая тропа идет к перевалу в долину р. Шумная, правая - к Чистинским нарзанам. Важно не пропустить эту развилку, чтобы не оказаться в долине совсем другой реки.

Продолжаем путь через лес. Микрорельеф стал более разнообразным, встречаются небольшие распадки, короткие подъемы и спуски. Вскоре слева, под склоном горы Медвежьей, показывается небольшое озеро, рядом с которым можно сделать привал, отдохнуть и искупаться. Температура воды в озере около 10° С, но в теплые дни августа она может значительно повышаться за счет прогрева солнцем (вода в озере не проточная).

Через 500 м после озера мы спускаемся в распадок правого притока р. Чистая и переходим его по кладке из двух бревен. Ширина ручья около 3 м, течение быстрое и чуть левее ручей входит в подобие небольшого каньончика. По крайней мере, по правому борту долины наблюдаются незначительные скальные выходы. После крутого подъема на террасу ручья тропа выходит к границе леса. Дальше начинаются заросли ольховника, выше по склону - кедрового стланика. Снова открывается вид на Корякский вулкан, только теперь он значительно ближе, отчего смотрится еще более грандиозно. Тропа прижимается к правобережному склону долины (г. Медвежья) и идет на значительном удалении от ручья. В тех местах, где приходится пересекать заросли ольховника, тропа расчищена, крупные ветви спилены, поэтому скорость нашего передвижения практически не уменьшается.

Вскоре мы выходим к старому кострищу, от которого одна тропа уходит склоном выше, другая - идет в низинку. Примерно через 300 м обе они соединяются около Чистинского нарзана. Над источником сооружен деревянный колодец с треугольным навесом, внутри которого сооружен каменный резервуар, откуда и вытекает вода. Вокруг источника все покрыто оранжево-рыжим солевым налетом: дно ручейка, трава, ветки ольхи, нависающей над водой. Нарзан очень приятный на вкус, с газами, как сказали наши дети, "совсем как из бутылки". В 100 м выше вдоль течения имеются и другие, не оборудованные выходы холодных серных источников.

Для разведки пути через Авачинский перевал принимаем решение идти дальше, к Корякским нарзанам. Наша цель - узнать, насколько значителен снежный покров на подходах к перевалу, имеются ли заросли ольхи и кедрача, где можно будет пополнить топливо, состояние брода через р. Шумная.

От Чистинского нарзана поднимаемся вдоль заснеженных распадков на холмистый водораздел (безымянный перевал, н/к) в долину р. Шумная. Отсюда отличная панорама на всю Налычевскую долину и Авачинскую группу вулканов. Тропа становится не очень четкой, может потеряться на россыпях серо-пепельного вулканического песка. Идем по ней, слегка заворачивая влево, постепенно начиная спускаться в один из распадков, ведущих к реке Шумная. Здесь приходится перепрыгивать через не широкие протоки ручьев (2-3 м), выискивая места поуже. Вскоре тропа круто заворачивает вправо, восстанавливая свое юго-восточное направление, и пересекает широкое поле черного вулканического песка на склоне отрога. После этого поля спуск становится более крутым (около 20°) и выводит нас к сильному левому притоку р. Шумная. Перепрыгнув приток по камням (3 м), мы начали уходить вправо, ориентируясь на красную тряпочку. Привязанную к ветке ольховника. Считая, что это указание направления пути, мы потеряли тропу, которая, как оказалось впоследствии, здесь практически отсутствует и восстанавливается уже только на правобережье Шумной, за каньоном.

Проплутав в зарослях ольховника на водоразделе рек около часа, мы решили возвращаться назад, отказавшись от заявленного нами варианта прохождения маршрута через перевал Авачинский. Причиной этому были следующие обстоятельства:

1.       Резко усложнившееся ориентирование в связи с потерей четкой тропы и отсутствием точных описаний дальнейшего пути по отрогам Корякского вулкана.

2.       Значительные, практически сплошные снежные поля на северных склонах Авачинской группы вулканов. Первый снег встречен нами на высоте всего 500 м над уровнем моря, высота основной части пути находится в интервале от 800 до 1000 м, а сам перевал имеет отметку 1200 м. Учитывая, что лето 2001 г. было очень поздним и холодным. Весна затянулась, мы попали практически в условия межсезонья (см. фото) и не имели права на прохождение таких участков маршрута.

3.       Указанные выше причины привели также к тому, что брод реки Шумная, составляющий обычно около полуметра глубины, значительно усложнился из-за позднего таяния снега и превратился в непреодолимую для нашей группы преграду. Мы не имели (и не должны были иметь, как экспедиционная группа!) специальную подготовку для наведения перильной, а, возможно, и навесной переправы через горную реку в глубоком каньоне. По крайней мере такой нам представилась эта река с ее левобережного водораздела в июле 2001 г.

Группам, следующим за нами, скажем, что спуск к реке Шумная надо осуществлять без тропы, непосредственно вдоль крутого каменистого русла ручья, заросшего высокотравьем и ольховником, в район выхода реки Шумной из каньона. При этом имеется риск попасть не на тот ручей, что приведет вас к скальным выходам стен каньона (особенно это вероятно в тумане). В качестве ориентира надо использовать оранжево-ржавые пятна выходов нарзанов на правом берегу Шумной в 500 м ниже каньона. Примерно от них тропа продолжает свое движение к Авачинскому перевалу, становясь уже не такой нахоженной и расчищенной, как на пути к Чистинским нарзанам.

Мы поворачиваем назад и за 3.5 часа возвращаемся по тропе к лагерю в Медвежьей тундре.

 

<Налычево> - Таловские гор. ист. - Краеведческие гор. ист. ‑ руч. Желоб

5 июля 2001 г.

От лагеря группы на Желтореченской стоянке самодеятельных туристов НППН (стоянка "Дилижанс") идем 300 м на запад по правому берегу реки до моста через р. Желтая. Переходим реку по мосту на левый берег и идем по отличной тропе на север северо-восток. Через 15 мин. Тропа обходит слева низинку с двумя лесными озерами и еще через 10 минут пересекает по деревянному мостику левый приток р. Желтая.

Далее начинается длинный некрутой тягун подъема на лесистый перевал Малыш (500 м, н/к). Весь путь идет по лесу, поэтому ориентиров не видно, да они и не нужны, поскольку тропа четкая и без ответвлений. Перевал проходим, практически не заметив, что начался спуск. Тропа ведет нас через "парковый" каменно-березовый лес вдалеке от реки. Воды нет на всем пути через перевал (около 3 км).

Далее выходим к мосту через реку Порожистая. Ширина русла около 10 м, течение ровное, с каменистыми перекатами. Вдоль воды высокие заросли осоки и других трав. В 500 м от реки Порожистая, слева через просветы в лесу виден оранжево-рыжий травертиновый купол Таловых горячих источников. Оставляем рюкзаки на тропе и идем к источникам.

Диаметр травертинового купола - несколько сот метров, высота - около 10 м. Находим два слабых источника с теплой водой температура которой около 40°. Берем пробы воды, пробуем ее на вкус, ощущая сильный привкус сероводорода. Возвращаемся к рюкзакам и продолжаем движение по тропе.

Описание этого участка пути сводится к единственной фразе: хорошая тропа через каменно-березовый лес. Действительно, ориентиров не видно, надо просто идти вперед, тогда через 40-50 мин вы выйдете к руслу следующей реки (р. Таловая). О приближении к реке можно судить по плавно усиливающемуся шуму воды, который начинает быть слышен примерно за полчаса до моста. Пройдя через полосу высоких зарослей шеломайника, переходим по деревянным мосткам через реку и оказываемся на заброшенной стоянке плановых туристов НППН.

Здесь имеется небольшой сарайчик с одним крошечным окошком, навес над кострищем и, чуть поодаль, два оборудованных туалета. В 500 м выше по реке находятся Краеведческие горячие источники, рядом с которыми строится домик нового приюта для туристов (в основном, для иностранных).

Обедаем, купаемся в источниках, отдыхаем. Затем целый час ищем тропу в сторону вулкана Дзендзур. На карте она обозначена весьма приблизительно, а с поляны разбегается несколько тропок, которые вскоре теряются в высоких зарослях лесной травы. Очевидно, что в этом сезоне путь к Дзендзуру проделало еще совсем немного туристских групп.

Поиск приносит свои результаты. В направлении от кострового навеса к сарайчику и далее за ним в 50-100 м можно найти стандартный деревянный арочный мостик Национального парка. От него тропа уходит влево вверх по течению ручья, следуя "западным" из двух нарисованных на карте маршрутов к перевалу Сороса. Мы же выходим без тропы на речную террасу и в 200-300 метрах от ручья встаем на тропу, идущую вдоль реки Таловая ("восточный" маршрут).

Примерно один час продолжается наше движение через лес, пока мы не упираемся в брод реки Таловая, который, судя по всему, ведет вниз по ее течению. Поиски ответвлений результата не дали. Пропустить развилку мы не могли. Ситуация напоминала тупиковую. Мы следовали точно так, как было нарисовано на нашей туристской карте, но тропа "вышла из под контроля" и пошла не туда, куда нам было надо.

Возвращаться назад уже не имело смысла, поэтому мы резко повернули влево, на восток, и пошли без тропы через прибрежные заросли кустов и высокотравья. Вот где участники экспедиции оценили, что такое настоящая Камчатка! Под ногами кочки, коряги, цепляющиеся за одежду ветки. Сыро, ноги намокли практически сразу. Скорость снизилась до 1-1,5 км/час. Группа идет по невысоким речным террасам (1-2 м), разделенным каким-то подобием заросших сухих стариц.

Примерно за полчаса выходим к руслу р. Шайбная. Тропа здесь также отсутствует, нарушая старый "закон тайги": вдоль каждой реки есть как минимум две тропы. Продолжаем путь через заросли вверх по правому берегу р. Шайбная. Изредка впереди показываются склоны окрестных гор, по которым очень трудно ориентироваться. Расстояния оцениваем по времени движения. Впереди идущий меняется как в группе лыжников: "тропить лыжню" через заросли высокотравья. Это очень утомительное и неприятное занятие, поскольку все время поскальзываешься на мокрых кочках. Кроме того, всегда есть опасность обжечься листьями борщевика.

Два раза на этом участке пути склон долины очень близко подходит к берегу, образуя подобие травянистого прижима высотой до 15 м. В этих местах группа пересекает вброд череду мелких проток и заболоченных стариц, глубиной до полуметра (в месте бродов).

При обходе одного из таких прижимов поверху мы обнаруживаем отличную тропу, идущую вверх по долине. Очевидно, тропа, ушедшая от последнего мостика вверх по течению, имеет где-то ответвление на р. Шайбная, которое мы сейчас и встретили. Дальнейший путь идет веселее, хотя группа заметно вымоталась. Тягун подъема, увеличившиеся уклоны, предыдущее бестропье сделали свое дело.

Впереди через просветы в лесу показался поросший кедрачом вал, перегородивший долину. Это похоже на ригель в ледниковой долине, однако потом мы поняли, что это фронт древнего лавового потока. Путь к нему продолжался по лесистым склонам несколько часов, пока, наконец, группа пересекла несколько боковых распадков, полосу стелющегося ольховника (по тропе) и вышла на ручей, вытекающий как будто из-под камней.

Перепрыгнув по камням через ручей, тропа идет метров 100 на восток вдоль фронта лавового потока, и заворачивает к северу в каньон ручья Желоб. Здесь впервые на нашем маршруте тропа выходит на россыпи камней, некоторые из которых весьма крупные. Мы удивляемся их непривычной форме, цвету и фактуре поверхности: это пережженные камни, которые когда-то жидкой рекой текли сюда в раскаленном лавовом потоке. Справа нам навстречу течет, разбиваясь о камни, ручей Желоб, название которого оправдано формой его русла. Выше по течению оно представляет собой "облизанный" водой узкий извилистый лоток шириной от одного до 2-3 метров и глубиной до полутора метров. Тропа проходит по каньону несколько сот метров и поднимается влево, на вершину лавового потока. Здесь растут заросли кедрача, отчасти прорубленные топором, есть старое кострище, место защищено от ветра складками рельефа. Из нашей карты следует, что дальше зона леса заканчивается, а до перевала Сороса остается 6 км пути. Устанавливаем лагерь и готовимся к подъему на наш первый вулкан.

 

Рад. Выход на склоны вулкана Дзендзур и пер. Сороса (1А)

6 июля 2001 г.

Накануне вечером на лагерь село плотное облако, и мы погрузились в довольно плотный туман. Видимость составляла несколько сот метров, так, что был (хотя и неясно) виден противоположный склон долины.

С утра туман не рассеялся, видимость оставалась в несколько сот метров. Учитывая особенности местного климата, мы приняли решение начать радиальный выход к перевалу Сороса и вулкану Дзендзур. Дело в том, что, из рассказов местных жителей и туристов, литературных источников и наших собственных наблюдений следовало, что до середины дня на склонах всех гор может лежать слой облачности (тумана), вызванный особенностями влажного морского климата. Мы рассчитывали на то, что за время движения вдоль реки, что не представляло собой никакой проблемы при видимости в 300-400 м, либо туман рассеется, либо мы поднимемся выше слоя облачности, "проткнув" его снизу вверх.

От лагеря идем вдоль правого русла реки между складок лавового потока, обходя заросли кедрача. Тропа помогает ориентироваться, потерять ее может только новичок или слепой. Через 10 мин перепрыгиваем через ручей по камням на правый берег, так как к воде близко подходит отвесный скальный прижим. Здесь начинается полоса снежного покрова. Снежники спускаются со склонов практически к воде, иногда образуя полуразрушенные снежные мосты. Тропа практически потерялась, хотя совершенно очевидно, что она идет именно вдоль русла ручья, под снегом. На снегу видны оплывшие следы какой-то группы.

Несколько раз переходим с берега на берег (мелкие броды или по камням), обходя заросли ольховника или небольшие прижимы. Вскоре находим тропу по правому берегу реки, на перегибе склона. Пройдя по ней около полукилометра, выходим на большое снежное поле, которое выводит нас к правому притоку ручья Желоб (на карте не обозначен). Приток падает к ручью крупным десятиметровым водопадом, вытекая из-под снега, и вновь уходя под арку снежного моста. Снова спускаемся к основному руслу (около 30 м) и идем вдоль него.

Выше водопада открытая вода в ручье уже больше не встречается. Почти на всем дальнейшем пути ручей течет под снегом, а мы идем вверх по долине, придерживаясь тальвега. Туман не позволяет видеть дальние пейзажи, но видимость составляет что-то около 500 м. Борта долины ручья постепенно становятся менее высокими, из чего мы делаем вывод, что вышли непосредственно на склоны вулкана. Снег под ногами слежавшийся, плотный, не сильно скользит и практически не требует тропежки. Примерно через три часа хода от водопада мы выходим на более крутой заснеженный склон (около 15°), который уже нельзя назвать руслом ручья. Туман не позволяет сориентироваться относительно вулкана и перевала, дальнейшее движение вверх начинает терять смысл. Уйдя из долины ручья можно легко потерять ориентировку и спуститься в тумане далеко мимо лагеря. Высота, которую достигла группа (1400 м.), позволяет говорить о том, что мы находимся не в утреннем тумане, а в сплошном облаке и ожидать его завершения выше по склону бесполезно. Суммарный набор высоты в 600 м, сплошные (правда некрутые) снежные поля, утомительная многочасовая работа, и всего 50-80 м, которых мы не дошли до перевала Сороса, позволяют нам считать успешным сделанный радиальный выход. Мы, правда, не увидали отличных панорамных видов с вулкана Дзендзур, однако еще больше убедились в правильности вывода, сделанного нами о невозможности для данной группы и данных метео условий прохождения Авачинского перевала в линейном маршруте.

Обратный путь был в три раза быстрее, мы шли по своим следам, хорошо видным на снегу, и в середине пути организовали горячий перекус с костром из мокрых мертвых веток, найденных в ольховнике.

 

Дневка. Изучение субальпийского пояса.

7 июля 2001 г.

С ночи в лагере начался мелкий моросящий дождь, который не прекращался целый день. Учитывая интенсивную работу группы в предыдущие три дня, мы перенесли дневку, организовав разбор и систематизацию собранных экспедиционных материалов. Кроме того, было продолжено изучение субальпийского высотного пояса, начатое нами накануне.

 

руч. Желоб - Краеведческие гор. ист. - "Налычево"

8 июля 2001 г.

Дождь продолжался и в этот день, мы собрали лагерь, и вышли на обратный маршрут к Центральной базе НППН. По мере спуска в долину погода начала улучшаться и в районе Краеведческих источников выглянуло солнце.

На этот раз мы прошли весь обратный путь по тропе, которая через два километра после спуска с лавовых потоков Дзендзура начинает заворачивать вправо, пересекает несколько лесных гривок, и выводит к мостику на плановой стоянке Краеведческих источников. Путь сюда от лагеря однообразен и занимает около трех часов ходового времени.

Пообедав и отдохнув, мы через перевал Малыш возвращаемся на стоянку "Дилижанс" ЦБ НППН.

 

Рад. выход Налычево - Вершинское озеро

9 июля 2001 г.

От горячего источника Большой котел по тропе в западном направлении выходим к травертиновому куполу на берегу ручья Термальный. От северо-западного края купола начинается тропа к Вершинскому озеру. Тропа идет вдоль южных склонов лесистой горы Круглая (519 м) через каменно-березовый лес и за полчаса выводит к броду через правый приток р. Желтая.

Брод шириной 3 м, глубина 20-25 см, дно каменистое. Далее пересекаем большую "поляну" карликово-березовой подболоченной тундры, за которой снова входим в лес. Тропа идет по высоким речным террасам левого берега р. Желтая. Только один раз, в середине пути, с переувлажненной луговины открывается вид на Вершинский перевал и соседние вершины: потухшие вулканы Купол слева и Скалистый справа. С этой луговины трудно найти выход на продолжение тропы, поскольку здесь она теряется в траве и кустах.

Затратив на поиски около получаса на плутание по ольховнику, и оценив еще раз прелесть движения по камчатскому бездорожью, выходим на продолжение тропы. Ее общее направление не изменилось, то есть продолжение тропы следует искать в диаметрально противоположной части луговины от места выхода на нее. Следующий участок тропы сильно переувлажнен. После нескольких дней дождя тропа превратилась в небольшой ручеек, по руслу которого приходится идти, поскольку везде по сторонам - ольховник. В лесу встречаются участки болот и высокотравья, которые мы решительно преодолеваем напролом. Перед очередным бродом ручья тропа снова теряется и находится на высокой террасе левого берега.

Пройдя около 700 м вдоль этого берега, мы спускаемся на 20 м вниз по крутому склону в узкий распадок реки непосредственно перед перевальным взлетом. Склон здесь очень крутой, тропа весьма скользкая и приходится пользоваться ветками окружающих кустов, чтобы не упасть вниз. Реку Желтая переходим по камням и вброд (н/к, 3-4 м шириной, 30-40 см глубиной), после чего начинаем подъем по гребню небольшого лесистого отрога. Набрав около 150 м высоты, тропа выходит к сильно уменьшившемуся руслу реки, и идет практически по нему, пытаясь обойти прибрежные заросли ольховника. Через несколько сот метров такого пути начинается подъем (20° крутизны) на Вершинский перевал. Подъем составляет около 100 м по высоте и занимает минут 10.

Перевальное понижение - это широкая седловина с большим озером посередине (около 800 м в длину). Подпрудная плотина озера образована, скорее всего, то ли древними лавовыми потоками, то ли ледниковыми процессами. Значительная часть седловины заросла стелющейся ольхой и кедровым стлаником. Одна из тропок на седловине уходит вверх по направлению к вулкану Скалистый.

Примерно в середине озера имеется костровище и несколько прохудившихся посудин: кастрюля, чайник, другие железки. На озере гнездятся дикие утки, которых мы спугнули своим шумом. Судя по характеру берегов, глубина озера значительна и составляет несколько десятков метров. Мы проходим до начала спуска в долину реки Вершинская, чтобы отснять панорамы хребта Олений. Учитывая, что путь до перевала занял больше времени, чем мы планировали, решаем не ходить к Вершинским минеральным источникам.

Взяв пробы воды из озера, произведя фотосъемку и перекусив, возвращаемся назад той же дорогой. На обратном пути предпринимаем попытку найти холодный минеральный источник в истоках р. Вершинская. Для этого уходим с тропы вверх по склону вдоль одного из орографически левых распадков примерно на 100 м вверх по склону. Наметившаяся было вначале тропа, вскоре потерялась, мы продолжили путь по звериному следу, но и он исчез очень быстро. Потратив на поиски около часа, возвращаемся к тропе и идем вниз, в лагерь. Обратный путь занял около трех часов.

 

<Налычево> - пер. Пиначевский (н/к) - р. Пиначевская

10 июля 2001 г.

От музея им. Семенова Центральной базы Национального природного парка "Налычево" (ЦБ НППН) в южном направлении уходит пешеходная тропа. Через 50 м она пересекает руч. Термальный по деревянному мостику. Далее через плоскую тундру, поросшую карликовой березкой, она идет около 1 км в направлении ЮВ. Войдя в редкий каменно-березовый лес, тропа раздваивается. На развилке находится деревянный столбик с указателями: направо - Пиначевский перевал, налево - Чистинские нарзаны.

Мы сворачиваем на правую тропу и идем через каменно-березовый лес около 2 км. Через просветы в лесу вскоре становится видно, что тропа вошла в долину левого притока р. Горячая, ведущего к Пиначевскому перевалу. Стали видны склоны и гребни хребтов, далеко впереди показались заснеженные вершины. Тропа несколько раз поднимается и спускается на склоны, пересекает большую заболоченную низину, переходит боковые ручьи. Слева остаются заболоченные Вороньи озера. Примерно через три часа хода (около 8 км) тропа выводит к кострищу перед началом подъема к перевалу Китхой. Здесь последнее место в лесу, где возможно поставить лагерь под защитой от ветра.

Делаем обед, отдыхаем, наблюдаем за погодой, которая имеет тенденцию портиться. Затем продолжаем путь к перевалу. Примерно через полчаса подъема встречаем развилку с указателем: направо - пер. Китхой, прямо - Пиначевский. Продолжаем движение по тропе, которая выходит из зоны леса и начинает некрутой серпантин по склону между зарослями ольховника. Начинается мелкий дождь, видимость - несколько десятков километров, сзади виден вулкан Жупановская Сопка.

Через 4 км тропа выходит на слабо всхолмленное плато, заросшее карликовой березой с отдельными пятнами ольховника. Впереди, в южную сторону - отличная панорама вулкана Ааг и Пиначевского перевала. За 40 мин доходим до перевального взлета. Мелкий дождик закончился, тропа вполне сухая, поскольку вулканический песок ее не держит.

Крутой серпантин 100-метрового взлета по тропе на перевал тяжело преодолеваем за 30-40 минут: группа уже сильно устала. Перевал представляет собой вытянутое с юга на север незначительное понижение в отроге вулкана Ааг. Восточный склон его травянистый, западный - мелко осыпной. Западный склон положе восточного, крутизна последнего достигает 30°. Высота перевала 1170 м, категория трудности -н/к.

На гребне перевала нас встречает ветер штормовой силы. Его порывы таковы, что взрослый человек с рюкзаком на плечах падал под его порывами. Устоять было тяжело. Группа "залегла". Начали отрываться плохо закрепленные на рюкзаках накидки, сидушки и другие мелкие предметы. Еле успев сфотографировать панораму, выждав момент, когда порывов ветра не было, мы мелкими перебежками начали спуск на северо-запад.

В 70 м ниже гребня перевала ветер заметно уменьшился, хотя еще доставлял нам неприятности. Здесь мы съели традиционный шоколад и пожалели, что не смогли найти в полуразрушенном туре на перевале записки предыдущей группы. Ветер помешал нам также оставить свою записку, что, впрочем, не принято у местных туристов, как мы потом узнали. Ни на одной из посещенных нами вершин и перевалов таких записок мы не находили. Подтверждением прохождения этого перевала являются наши обширные фото и видео съемки.

Распадок ручья, текущего с перевала на запад в начале июля еще целиком забит снегом, поэтому имеет смысл не искать тропу, идущую по правобережному склону, а спуститься на снег и идти по дну долины. В нижней части ручья следует опасаться обрушения снежных мостов: необходимо уходить от осевой линии ручья. В трех километрах от седловины мы нашли ровные площадки для летнего лагеря (с искусственным топливом) и старое кострище с запасом принесенных дров. Ниже этого места русло ручья начало петлять, тропа шла вдоль самой воды, у подножия крутых скально-травянистых прижимов. В некоторых местах были видны следы свежих оползней.

Узкая часть долины неожиданно закончилась и тропа резко повернула влево, на запад. После камней и снега приятно было идти по вытоптанной в кустарничковой тундре тропе между ровными "парковыми" кустами ольховника. На востоке от нас четко виден перевал Седло, на северо-западе - понижение перевала Семенова. Примерно через полчаса хода тропа свернула вправо, к реке, перешла ее по мостику, и вывела нас к плановой стоянке.

Место для лагеря здесь не очень приятное. Старый захламленный вагончик портит вид, площадки под палатки разбросаны на перегибах склона, под ногами корни деревьев, место продувается ветрами. Зато хороший вид на окрестные горы, и вечером мы увидели пролет вертолета на территорию Национального парка (через Пиначевский перевал).

 

р. Пиначевская - Семеновский кордон ‑ пос. Пиначевский

11 июля 2001 г.

Тропа от плановой стоянки идет правым бортом долины на удалении метров пятьсот от реки. Редкий лес, значительные по размеру альпийские луга, несколько мелких ручьев, которые можно просто перешагнуть - не создают никаких проблем при движении вниз по долине. Облегчает передвижение и тот факт, что группа идет вниз по тропе со значительно облегченными рюкзаками (внизу нас ждет заброска).

Несколько раз тропа спускается и поднимается по склонам, обходя какие-то невидимые для нас препятствия, скорее всего, заболоченные участки. Через два перехода мы выходим на альпийский луг, в центре которого находится новый сруб кордона "Семеновский" НППН. Отсюда открывается красивая панорама на верховья р. Пиначевская, здесь удобно организовывать базовый лагерь. Поговорив с егерем, продолжаем путь дальше вниз.

Тропа идет, в основном, через лес, по-прежнему нет никаких ориентиров, кроме изредка показывающихся дальних отрогов хребтов на западе. Долина плавно поворачивает влево, движение однообразно и утомительно. К тому моменту, как подошло время обеда, на нашем пути оказался очередной навес плановой стоянки. Все говорит о том, что хозяева этой тропы продумали и подготовили все для удобства посещающих эти края туристов.

За несколько километров до пос. Пиначево тропа выходит к старому кострищу и площадке для лагеря на две-три палатки. Отсюда есть кладь через реку на левый берег, по которой мы ошибочно прошли дальше. Однако тропа тут же потерялась, и ее поиски показали, что надо вернуться назад и лезть круто вверх на склон лесного прижима. Там тропа делает обход двух глубоких распадков и следующие два часа идет по верху лесного отрога. Воды на этом участке пути нет никакой, к чему мы оказались морально не готовы. Накопившаяся к концу дня усталость и невозможность утолить жажду вымотали группу окончательно. Кроме того, здесь нам докучали комары и мошка, правда, в небольших количествах.

За три километра до поселка начали появляться старые лесовозные дороги, по которым мы некоторое время шли. Нашими ориентирами на этом участке служили метки синей краской на деревьях в виде медвежонка коалы - эмблемы Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), который помогает в организации природных парков на Камчатке.

Возле одного из таких знаков тропа сворачивает с дороги, спускается с отрога и выходит к огородам на окраине поселка. Мы проходим около километра вдоль картофельных посадок до последней лужайки перед пос. Пиначево и ставим поздний лагерь в 200 м от крайних домов поселка. Воду берем из реки Пиначевская, которая в этом месте имеет ширину около 30 м, глубину свыше метра и довольно сильное течение.

 

пос. Пиначевский ‑ гор.ист. Зеленовские Озерки ‑ приют Авача

12 июля 2001 г.

В начале дня мы отдыхаем, приводим в порядок вещи и собранные коллекции, посещаем поселок и хозяйство лесника. Лесник показывает нам свой маленький зверинец: здесь живут енот, лисица и медведь, которых когда-то привезли на кордон еще детенышами, потерявшими своих родителей.

Ближе к обеду за нами приезжает микроавтобус, о рейсе которого группа заранее договорилась с фирмой Парк. Заказать сюда транспорт можно и по радиосвязи с Центральной базы или любого другого кордона национального парка. Егеря обычно помогают решать такие вопросы. Связь с кордонами - в 10:00 и в 21:00(?)

По дороге от пос. Пиначево группа заезжает на горячие источники "Зеленовские Озерки". К семи часам вечера мы добираемся на горный приют "Авача", где размещаемся для подготовки к восхождению на вулкан Авачинская Сопка.

 

Рад. вых. на влк. Авачинский

13 июля 2001 г.

С утра в лагере очень плотный туман. Видимость заметно меньше 100 м. Начинать радиальный выход в таких условиях невозможно. Местные туристы говорят, что так может продолжаться многие часы и сутки. Соседняя группа австрийцев ждет погоды уже третий день.

В 11 часов неожиданный порыв ветра открывает "окно" в тумане, и мы вдруг видим как бы нависающий над нами вулкан огромных размеров. Это Корякская Сопка. Буквально через минуту видимость снова пропадает, однако мы успели оценить обстановку. Слой облака, в котором мы оказались не превышает несколько сотен метров (около 400), а дальше вверх - идеально чистое голубое небо. Сборы были недолгими, поскольку мы были готовы к такому развитию ситуации по опыту нашего похода на Дзендзур.

От лагеря на берегу ручья, берущего начало на южных склонах Авачинского перевала , мы идем по грунтовой дороге на северо-восток около 200 м. Далее дорога пересекает ручей на левый берег. В этом месте лежит полуразрушенный снежный мост, по которому совсем недавно могли проезжать тяжелые вездеходы. Соблюдая осторожность, по одному, мы переходим на левый берег ручья, поднимаемся на перегиб склона и оказываемся у трех памятных знаков в честь туристов, погибших при восхождениях на Авачинскую Сопку. Памятники высотой в метр сооружены из камней, скрепленных цементным раствором. На каждом из них закреплена металлическая табличка с фамилией погибших.

Грунтовая дорога продолжается еще метров 100, далее начинается пешеходная тропа, через двухметровые заросли ольховника выводящая нас к началу подъема. Из-за тумана окрестных гор не видно, мы идем по тропе в северо-восточном направлении. Тропа проложена по вулканическим шлаковым полям, маркирована яркой красной, иногда выцветшей синей краской на камнях и через каждые пятьсот метров пути - металлическими "вешками", штырями арматуры с маленькой ржавой табличкой вверху.

Подъем по тропе не представляет трудностей кроме обычной физической работы при перемещении вверх. Через час пути крутизна подъема увеличивается до 15°, из чего мы делаем вывод, что вышли на гребень юго-западного отрога Авачинской Сопки. Где-то внизу слева слышен звук дизель генератора  станции вулканологов, расположенной у подножия южного склона Авачинского перевала.

На высоте около 1200 м туман неожиданно расходится, и мы видим окрестные горы. Еще несколько раз налетающие порывы ветра закрывали от нас эту картину, но через полчаса пути мы окончательно поднялись выше облаков. Повсюду ниже нас - море белой ваты, вид совсем как из летящего самолета. Все внизу закрыто облачностью, над которой возвышаются только самые высокие вулканы: Авачинский, Корякский, Вилючинский. Чуть позже становятся видны горы к северу от Авачинской группы вулканов.

Подъем проходит по покатому гребню отрога, шириной до 70 м, имеющему несколько перегибов продольного профиля. Слева, на затененном склоне лежит крупный снежник, внизу превращающийся в небольшой ледник. Справа по ходу, на юго-востоке - нагромождение застывших лавовых потоков. Вершина гребня свободна от снега и тропа хорошо видна среди камней при практически полном отсутствии растительности. За три часа доходим до первых останцевых скал вулканической соммы, где находим небольшую металлическую будку для приборов вулканологов.

Еще через один переход оказываемся у скал "Монастырь", которые тропа огибает справа по ходу, пройдя через небольшой снежник на склоне. К концу июля снег здесь полностью сходит и можно двигаться прямо вдоль скалы. Мы стоим на водораздельном гребне хребта, к северу от которого видна широкая долина р. Пр. Налычева. Прямо под нами - мощный ледник с огромными трещинами в ледниковом теле, на севере видны вулканы Жупановский, Юрьевский, Дзендзур; на западе - Корякская Сопка и, чуть правее - Ааг. На востоке возвышается правильный конус вулкана Авачинская Сопка, сложенный красными и черными шлаками. Ровно срезанная по горизонтали макушка конуса дымит (фумаролит) в южной своей части. Там же заметны светло желтые выходы серы. Крутизна молодого центрального конуса составляет около 30°, перепад высоты от соммы - 600 м.

Дальнейший путь наверх был самой утомительной частью нашего восхождения. Если в нижней части конуса тропа еще как-то видна, и помогает подъему, то примерно от середины конуса (последние 200-300 м) приходится подниматься прямо вверх, "в лоб", перемалывая под ногами черные шершавые круглые вулканические бомбы. Это очень утомительная работа, поскольку каждый шаг вверх сопровождается сползанием осыпи вниз вместе с человеком. Приходится увеличивать частоту движений, делать более широкие шаги, прикладывать значительные физические усилия. Кроме того, идти приходится очень плотной группой, поскольку круглые камни легко разгоняются на склоне, представляя собой заметную опасность для внизу идущих.

В набором высоты все сильнее ощущается запах сероводорода, который проходит между камнями прямо у вас под ногами. Последние 80-100 м набора высоты на склоне навешены старые веревочные перила, закрепленные на скалах кромки кратера. Пользоваться этими перилами опасно, поскольку веревка полностью растрепана и разлохматилась, однако психологическую поддержку они оказывают, указывая, что группа поднимается по правильному маршруту. Подъем от соммы к кромке кратера занял у нас полтора часа времени.

Ширина гребня кратера около пяти метров, под ногами плотная мелкая осыпь. Незначительные скалы высотой до трех метров легко обходятся с внешней стороны кратера. Диаметр кратера примерно 150 м и он полностью заполнен черной бугристой лавой. В складках лавы лежит снег и одновременно рядом выходят нагретые парогазовые смеси. Ощущение фантастичности и нереальности происходящего не оставляют нас до сих пор.

Мы делаем полукольцо по краю кратера с северной стороны до того места, где начинается парогазовая "стена", в которой трудно дышать и совсем не видно ничего вокруг. Кроме того, в юго-восточной части кратера имеется прорыв, по которому во время извержения 1991 г. лава вытекала из кратера. Выходить на поверхность лавовой пробки нам не рекомендовали специалисты, предупреждавшие о том, что под действием разогрева изнутри лава продолжает проседать, что может привести к обрушению камней под ногами туриста.

На северной кромке кратера имеется памятная табличка в честь 40-летия одного из местных предприятий, занесенная сюда туристами Петропавловска-Камчатского. В складках склона имеется множество деревянных досок, оставленных вулканологами то ли в качестве дров, то ли для строительства какой-то наблюдательной приборной будки. Сквозь сизую дымку на северо-востоке виден прибрежный прибой и скалы Тихого океана, на востоке - вулкан Козельский, целиком закрытый снегом и ледниками.

Сделав фотографии, перекусив, начинаем спуск к лагерю. Перед спуском набираем в рюкзак несколько килограммов кристаллической серы, слоем которой в несколько сантиметров, а, возможно, и больше, покрыта юго-западная часть гребня кратера. Там же лежит кем-то занесенная металлическая кувалда (килограммов 5-7), которой можно воспользоваться для отбивания крупных камней.

Спуск проходит значительно быстрее подъема. Подвижная осыпь сползает под ногами вполне медленно, помогая спуску. Необходимо идти плотной группой и слушать сигналы наблюдателя о разгоняющихся по склону камнях. В двух местах на середине склона конуса под осыпью находится твердая скала и надо быть осторожными, чтобы не потерять равновесие. После выхода на сомму встаем на тропу и спускаемся к лагерю в сгущающихся сумерках. Спуск от кратера до лагеря занял 2,5 часа "чистого" времени.

 

Дневка

14-16 июля 2001 г.

Погода резко ухудшилась, поэтому мы сидим на месте, отдыхаем, приводим в порядок свои наблюдения. Дополнительно проводится изучение высотной поясности растений. Часть группы проходит по тропе на Авачинский вулкан, замеряя высоту появления (пропадания) определенных видов растений, их примерное количество. Отбираются образцы для гербария.

 

Приют Авача ‑ экскурсия на рыбозавод пос. Термальный ‑ гор.ист. Дачные ‑ р. Фальшивая

17 июля 2001 г.

С приюта "Авача" можно уйти в город по грунтовой дороге (примерно 20 км до автобусной остановки), но гораздо приятнее поймать попутку или заранее договориться о вывозе группы. Мы воспользовались последним вариантом, тем более, что нам предстояла вторая часть экспедиции - вулканы Мутновский и Горелый.

Дорога от приюта "Авача" сильно размыта дождями и паводками, несмотря на то, что всего два года назад разравнивалась к визиту сюда В.В. Путина. Тряска в машине сильная, путь занимает около трех часов до шоссе. Далее нас везут на рыборазводный завод в Паратунку, где Маргарита Павловна Кулакова проводит для нас увлекательную экскурсию. Жаль только, что мы попали в "мертвый" сезон: подращенные мальки уже выпущены в реку, а новая рыба на нерест начнет подходить только через неделю-две.

Проезд по дороге на стройплощадку Мутновской геоТЭС закрыт постом ОМОНа. Сделано это по указанию местных властей, чтобы и без того разбитая и опасная дорога через горное плато не  разбивалась еще больше наплывом не то туристов, не то охотников до нелегальной ловли рыбы. Для проезда необходимо заранее заказывать спецпропуск, который для нас организовала турфирма "Альпико-Плюс".

К вечеру этого дня мы добрались до стройплощадки и выгрузились около гостиницы "Золотой Петух" или "домик Чубайса", как ее неофициально называют строители. Стройплощадка расположена на стрелке двух истоков реки Фальшивая. На западе, в небольшом распадке правого берега реки видна целая группа дымов - там работают горячие серные "Дачные" источники.

Спускаемся по тропе к ручью, переходим на другой берег по камням и поднимаемся к источникам. Перепад высот вверх-вниз около 50 м, расстояние - 500 м. Произведя фотографирование и забор воды из источников, поднимаемся в южном направлении на склон (по тропе) и оказываемся на грунтовой дороге, сеть которых в этой долине весьма разветвленная. Примерно 500 м идем по дороге на северо-запад, затем сворачиваем к следующему ручью и ставим лагерь возле крупных снежников под прикрытием небольшой скалы и кедрового стланика.

Местность вокруг очень живописная. На юге - заснеженный вулкан Мутновский, вид которого совсем не похож на классический треугольный конус. На юго-востоке - долина р. Фальшивая, несущей свои воды в Тихий океан, на востоке - заснеженная цепь гор. Погода улучшилась, к ночи - ясное чистое небо.

 

Рад. выход на вулкан Мутновский

18 июля 2001 г.

Радиальный выход в кратер Мутновского вулкана по описаниям занимает шесть часов в один конец. Поэтому утром выходим рано, в 7 утра.

Спускаемся по нашему ручью немного вниз, переходим в соседний, правый распадок и по правому склону его долины поднимаемся вверх на плато. Склон заснеженный, в верхней части крутой, имеются участки плотного наста. Плато только что освободилось от снега, и то не полностью, поэтому идем прямо по воде переувлажненной тундры. Держим направление на восток юго-восток, туда, где виднеется понижение перевала Мутновский. В условиях плохой видимости или тумана эту часть пути (подход к перевалу) лучше делать по долине следующего справа притока р. Фальшивая. Там же, кстати, должна быть грунтовая дорога к горячим серным источникам в верховьях долины этого притока.

Плато пересекаем примерно за сорок минут, далее траверсом склона с небольшим спуском идем в долину ручья, берущего начало от северных склонов вулкана Мутновский. Сплошной снежный покров имеет толщину до нескольких метров, особенно в местах зимних надувов. В центре предперевального цирка находится несколько заброшенных геологами разведочных скважин. Они видны издалека по мощным струям горячего пара, вырывающимися как будто бы из снега. Около одной из таких труб мы прошли по дороге к перевалу.

Между пятнами снега желтая глина, размокшая в воде. При наступании на нее ногой проваливаешься по самую макушку ботинка, черпая через край жидкой глины. От скважины примерно километр до начала подъема на перевал. Уже издалека видны то ли вездеходные следы, то ли разбитые грунтовые дороги, ведущие в самое низкое место перевального понижения. Последний взлет составляет что-то около 70 м, и мы оказываемся на широкой перемычке хребта Отходящий.

На широком гребне перевала имеется тур, но он без записки, так же как и на Пиначевском перевале. Гребень перевала вытянут в меридиональном направлении, его ширина около 20 метров. Гребень покрыт мелкими камнями, кое-где растет трава. Отсюда открывается замечательная панорама как на запад, так и на восток. Видны вулканы Асача, Горелый, Вилючинский и даже Авачинский - в дымке далеко на горизонте. Сзади остались дымы горячих источников в долине Фальшивой, впереди нас ждет кратер вулкана Мутновский.

Намечаем линию траверса северных склонов Мутновского вулкана так, чтобы, с одной стороны, не сильно спускаться в долину, с другой, не залезать высоко на склон, потому что все равно предстоит спуск в долину реки Вулканная. Профиль склона таков, что чем выше, тем он круче. Снежники спускаются с него длинными вытянутыми полями, разделенными невысокими гребнями застывших лавовых потоков.

Пройдя траверсом склона около часа, начинаем плавно поворачивать влево, на юг. Выходим из тени вулкана и идем все больше и больше лицом к солнцу. Здесь необходимо надеть солнечные очки и другие средства защиты от солнечных ожогов: снег слепит глаза очень сильно. Справа внизу - разноцветная тундра: белые пятна снега, свежая зелень растительности, черные, бурые, желтые, оранжевые россыпи камней.

Вскоре показывается долина реки Вулканная и гребень большого кратера вулкана Мутновский. Траверсом с небольшим спуском, придерживаясь следов предыдущей группы, начинаем приближаться к входу в кратер. В качестве ориентира можно использовать небольшой каменистый вал, как бы перегородивший речную долину. На гребне этого вала находится памятный знак - пирамида из камней с деревянным крестом наверху в честь туриста, погибшего в кратере вулкана в 1991 г.

Долина реки Вулканная после выхода из кратера практически сразу образует узкое ущелье, быстро переходящее в глубокий каньон. Дно ущелья забито снегом почти доверху, причем в снежном перекрытии видны гигантские обрушения свода диаметром в десятки метров и толщиной в несколько метров. Идти по такому снежному мосту опасно, поэтому большинство групп предпочитает траверс склона в 150-200 м выше. Пройдя от памятника еще около километра, снежная "тропа" начинает спуск на дно ущелья, которое здесь оказывается совсем рядом: всего метрах в 20 по высоте.

По многометровому слою снега, в окружении многосотметровых полосатых разноцветных скал, мы входим в кратер вулкана. Солнце светит прямо в лицо, затрудняя фото и видеосъемку. Примерно через полчаса пути долина начинает расширяться, заворачивая по ходу вправо. Точнее сказать, это уже не долина, а дно самого старого кратера вулкана. Поднявшись по каменистой тропе на склон, мы останавливаемся перед первыми фумаролами.

Вид отсюда грандиозен. Здесь все: ледник на противоположной стенке кратера, множество парогазовых струй, бьющих из-под земли, из толщи льда, даже из монолитных скал. Пестрота окраски камней поражает: черные, серые, оранжевые, желтые, бежевые, красные, фиолетовые. Форма скал напоминает лапы гигантского зверя. И все это на фоне ослепительно синего неба!

Первые фумаролы одновременно самые красивые. Диаметром около метра, они выбрасывают огромный столб пара, сероводорода, других газов. Температура этой смеси настолько велика, что приблизиться к фумароле даже на несколько метров не удается. По рассказам, именно в этой фумароле погиб турист, памятник которому мы видели при входе в кратер. Он, якобы, хотел геологическим молотком отколоть образец чистой кристаллической серы, но от удара свод под ногами обрушился и человек упал в подземную полость. Там находится кипящая смесь серной и других кислот, которая сделала свое дело. Спасатели через сутки смогли выловить из этой ямы только остаток полуразложившегося ботинка.

Вблизи фумаролы "земля" под ногами действительно отдается гулким звуком, под ногами чувствуется значительная полость. Ходить в таких местах рекомендуется очень осторожно, соблюдать большие интервалы между людьми и не приближаться слишком близко к краю фумарол. Опасно также внезапное изменение ветра, которое может бросить струю ядовитого газа на человека. Дыхание рефлекторно перехватывает и человек может задохнуться в считанные мгновения.

Тропа продолжает движение дальше вглубь кратера. Мы проходим мимо "кипящего" (бурлящего) горячего кислотного озера с мутной водой серого цвета. По описаниям одной из групп при попытке зачерпнуть отсюда воду пластиковой бутылкой, бутылка "съежилась" то ли от нагрева, то ли от действия кислоты. Дальше - еще одна группа фумарол и два кислотных озера. Следует сказать, что брать снег и воду в кратере для пищевых целей не рекомендуется, так как в них содержится много вредных для здоровья и даже ядовитых примесей. Напомним, что последнее крупное извержение этого вулкана произошло в мае 2000 г, когда взрыв в Активной Воронке растопил небольшой ледник и испарил целое кратерное озеро. Именно к этой Воронке и направляется сейчас наша группа.

Тропа прижимается к подошве северо-западного склона внутренней части кратера. Вскоре мы выходим на большое фирновое поле. Склон пологий (10°), без трещин, завален множеством камней, "принесенных" вулканом откуда-то сверху. По этому снежнику у основания ледника мы набираем около 120 м высоты и оказываемся у восточного края озера Зеленое. Озеро лежит в более молодом кратере внутри кратера в обрамлении живописных отвесных скал. С этих скал ледопадом спускается ледник, постоянно слышны обвалы камней, падающих в воду. Поверхность озера сплошь покрыта толстым слоем растрескавшегося льда, под которым проглядывает вода фантастически бирюзового цвета. Поверхность льдин присыпана черным пеплом последних извержений вулкана. Тропа поднимается на мелко осыпной склон и выходит к узкому "перевалу" - гребню Активной Воронки.

Ширина гребня практически нулевая, длина места, где может сесть группа - несколько метров. Гребень сложен спрессованной породой вроде серого песчаника. За ним, на севере - самые большие в мире фумарольные поля. Дно воронки ниже нас в 200-400 м, оценить на глаз очень трудно. Серая ровная поверхность кратера испещрена черными "язвочками" дымящихся фумарол в желтой окантовке из чистой серы. Количество таких фумарол исчисляется десятками. Особенно сильно дымят фумаролы западной стены кратера.

Произведя фотографирование, группа начинает спуск назад, по пути своего следования. На обратной дороге мы берем образцы серы, которая в этих месторождениях имеет настолько мало примесей, что в измельченном состоянии готова к медицинскому употреблению без дополнительной обработки. Путь от Активной Воронки до памятника у входа в кратер мы проделали за два часа. На выходе из кратера следует опасаться трещин в снежных мостах над руслом реки Вулканная. Летом снег здесь сильно стаивает, возможно, сходит совсем, и путь должен усложниться за счет необходимости передвижения по подвижным осыпям (см. книги В. Семенова).

От памятника мы направляемся к знаменитому водопаду на р. Вулканная. Идя по плато над речным ущельем, мы очень быстро опускаемся ниже границы снежного покрова и попадаем в "марсианскую" пустыню. Те, кто видел фотографии НАСА, сделанные на Марсе, оценят и поймут это сравнение - аналогия почти стопроцентная. Сначала "пустыня" имеет интенсивно оранжевый цвет, затем - заметно краснеет. Тропы здесь нет, но по ровному песку между камнями идти очень приятно.

Долина под прямым углом поворачивает на запад, мы поднимаемся на невысокую округлую гору почти фиолетового цвета, и отсюда впервые видим Водопад. Он падает с нависающего скального уступа на дно глубокого каньона, пробивает струей воды огромный снежник и теряется где-то в темной бездне. Впечатление от увиденного настолько сильное, что у ребят невольно вырывается: "Большой Каньон (в Колорадо) - отдыхает!" Хотя Большой каньон все мы видели только на картинках:

Место притягивает своей красотой. Отличная погода располагает к наслаждению богатством Природы. Уходить отсюда совсем не хочется, особенно понимая, что вернуться сюда можно очень не скоро: Тем не менее, мы возвращаемся. Мутновский вулкан выбрасывает в небо белый столб дыма, как бы салютуя людям, которых он отпустил домой с миром.

В лагерь мы возвращаемся тем же путем, по которому пришли в эти сказочные места. Радиальный выход на вулкан Мутновский и, особенно, подаренная нам погода - эмоциональный пик всей нашей экспедиции.

 

Рад. выход на вулкан Горелый

19 июля 2001 г.

От лагеря на р. Вулканная идем по грунтовой дороге к перевалу "Горелый" (название наше), который находится между сопками Двугорбая и Скалистая. Через километр дорога окончательно скрывается под снегом, и нам приходится топтать следы в рыхлом снегу. Подъем некрутой, перепад высот около 200 м, через час мы доходим до перевальной седловины. В ее юго-западной части имеется разрушенный тур, как обычно в этой экспедиции, без записки.

Ширина седла около ста метров в обоих направлениях, везде лежит снег. Начинаем спуск в сторону вулкана Горелый, который хорошо виден отсюда. Спустившись примерно на 160 м, мы пересекаем по еще не растаявшему заснеженному льду реку Освистанная, и выходим на колею ГАЗ-66, который вчера привозил на Мутновку иностранных туристов. Мы встретили накануне эту группу в шортах и кроссовках на подходе к реке Вулканная.

Далее начинается затяжной подъем по древним лавовым полям вулкана Горелый. Мы поднимаемся на этот вулканический хребет с юго-восточной стороны, имея своей целью его полный траверс через несколько конусов: от самого маленького до высшей отметки 1829 м. Перепад высот на этом траверсе составляет около 1000 м. В условиях низкой облачности, тумана, ограниченной видимости движение по склонам и кратерам вулкана Горелый может представлять значительные трудности ориентирования, поскольку ярко выраженной конусообразной вершины отсюда не видно, а складки микрорельефа заставляют группу плутать между застывшими лавами как в лабиринте. Без компаса, записи ходового времени и азимутов поворота, а еще лучше - без GPS здесь делать нечего!

От реки Освистанная до первого кратера около 4 км по прямой и 600 м набора высоты. Путь идет по горной тундре, между древних лавовых потоков и шлаковых полей. В понижениях встречается остатки тающего снега. Фактура поверхности вулканических бомбочек имеет "игольчатую" структуру, напоминающую застывшую поверхность штормового моря. Такая структура говорит о том, что лава извергалась в очень разогретом состоянии, быстро застывая во время полета бомбы.

Собственно подъем на первый конус вулкана составляет около 150 м, крутизна 20-25°. Мы затрачиваем на этот подъем минут 30 времени. Широкий осыпной гребень кратера позволяет хорошо отдохнуть и понаслаждаться видом. Диаметр воронки примерно 100 м, на склоне северо-западной экспозиции лежит снежник, спускающийся в идеально круглое кратерное озеро. На юге виден столб дыма вулкана Мутновский из кратера Активной воронки; остальная часть кратерной чаши заполнена дымным маревом, хорошо видным отсюда несмотря на появившуюся атмосферную дымку и бестеневое освещение. На востоке - заснеженные горные хребты, за которыми лежит Тихий океан, на северо-востоке - Вилючинская Сопка. Почти прямо на юг от нас, значительно ниже еще один отдельно стоящий правильный шлаковый конус вулкана. На западе вдалеке маячит вулкан Асача.

Делаем полукольцо вокруг кратера вулкана и начинаем подъем на следующий конус. Здесь мы с удивлением обнаруживаем грунтовую дорогу, которую точнее можно назвать вездеходной колеей. По ней течет вода, пользоваться ею возможно лишь в сухое и теплое время года. Поднявшись по дороге метров на 80, мы обнаруживаем прямоугольную металлическую будку и установленную рядом направленную радиоантенну. Судя по тому, что антенна направлена в сторону метеостанции на р. Мутная, мы решаем, что это либо метеобудка, либо будка вулканологов. Впрочем, одно другому не мешает, и здесь может быть любое научное (ненаучное J) оборудование.

От метеобудки лезем уже без дороги прямо в лоб по склону следующего кратера. Крутизна увеличилась до 25-30°, перепад высот около 100 м. Гребень этого кратера сложен шершавыми скалами ярко красного цвета пережженного камня. Ширина гребня около метра, диаметр кратера около 500 м. На дне лежит большое озеро овальной формы со спускающимся к нему снежником. В восточной и северной части кратера возможен спуск на его дно либо по снежнику, либо по мелкой шлаковой осыпи.

Группа разделяется: часть обходит кратер с восточной, часть - с западной стороны. Делается это для того, чтобы произвести фотографирование кратера с "масштабом" в виде людей на его гребне. Обход занимает около 20 минут. В восточной части кратера действует маленькая фумарола, заметить которую можно только приблизившись к ней почти вплотную. Спуск на северо-восток около 50 м, на перемычку-перевал перед подъемом к главной группе кратеров. Обычно именно на эту седловину поднимаются туристы, следуя от оз. Срединного при подъеме на вулкан Горелый.

Мы лезем прямо вверх по склону, который сложен здесь спрессованными серыми со светлыми прожилками породами типа песчаника. В дождливую породу этот склон может превратиться в "масло", подъем и спуск по которому станут практически невозможными. Это надо иметь ввиду, чтобы не оказаться в ловушке, когда дождь начинается уже после подъема на гребень кратера. Крутизна склона достигает 30°, перепад высот до 100 м, время подъема 20 минут.

Выйдя на гребень кратера группа замирает в восхищении. На дне лежит озеро красивого сине-зеленого цвета. Вода частично закрыта растрескавшимся льдом, припорошенным серым пеплом. Красоту виду придают разноцветные складки горной породы на противоположной скальной стене кратера. Когда представляешь себе, что все это создано во время взрывного извержения гигантской силы, во время которого целые кубические километры (!!!) скальной породы вырываются из тела вулкана и выбрасываются на огромную высоту, становится не по себе и мурашки покрывают спину.

Ширина гребня около метра, к западу от нас он сильно понижается и оттуда, из южной части кратера становится возможным спуск по простому склону к кратерному озеру. Нашей целью является обход главной группы кратеров по периметру, с подъемом на высшую точку вулкана Горелый, виднеющуюся к северо-западу от нас.

Обход начинаем против часовой стрелки, с востока на север, запад и возвратом к началу пути. Первые пятьсот метров траверса являются самым трудным участком. Гребень здесь очень узок, имеет ребристую боковую поверхность, круто опускающуюся в обе стороны. По нему проложена небольшая тропка, однако идти по ней мы не решаемся, опасаясь обрушения песчаника под ногами и падения со склона. Наши опасения подтверждаются хорошо заметными микро оползнями склона в нескольких местах.

Спускаемся на восточный склон вулкана метров на 20 ниже гребня и обходим опасное место по широкому перегибу, образовавшемуся в результате селевых эрозионных процессов. То, что в формировании этой части вулкана активную роль играет вода, сомневаться не приходится, поскольку ее следы видны повсюду.

После возврата на гребень идем по тропе вперед еще около 20 минут, постепенно набирая высоту и выходя на главную вершину вулкана. Со всего траверса и с вершины - отличные панорамные виды на восток. Горы внизу почти сплошь закрыты снегом, а освободившиеся от него пространства блестят озерами весеннего (июль!) половодья. Часть долин закрыта рукавами облаков или тумана.

На вершине разломанная металлическая триангуляционная вышка и рядом - сложенный из шлакоблоков метровый столбик. Диаметр ровной площадки наверху вулкана около 10 метров. Отсюда хорошо видна вся система "кратер в кратере" вулкана Горелый. Она насчитывает пять кратеров, вложенных друг в друга, как матрешки. Главный, самый широкий кратер имеет овальную форму и диаметр около двух километров. В нем - серия более мелких, зато и более глубоких кратеров взрывного происхождения. Вся эта система разделена скальными перемычками причудливой извилистой формы.

Прямо у нас под ногами две ровные круглые "дырки" потухших фумарол, подойти к которым мы не решаемся, поскольку боимся обрушения свода над ними. Бросив в них на счастье по монетке, мы продолжаем обход кратера. Гребень расширился до нескольких десятков метров и стал практически ровным, без заметных перепадов высот. В северо-западной его части вполне возможна посадка вертолета, подтверждение чему мы получили в виде большой груды распиленных чурбаков каменной березы такого невероятного диаметра и веса, который не может позволить себе ни один нормальный турист. Здесь валяется около двух кубометров сырых дров, доставка которых без вертолета была бы невозможна.

Отсюда на северо-западе хорошо виден еще один большой кратер вулкана, идти на который, в наши планы уже не входит. Мы начинаем движение на юг, постепенно спускаясь вдоль гребня. Неожиданно слева открывается дно еще одного кратера, заполненного необычным озером. Его цвет трудно описать, поскольку в природе нечто подобное можно увидеть разве что в отполированных камнях бирюзы. Это изысканная смесь салатового, молочного, голубоватого оттенков - мне просто не хватает слов для этого чуда! Но самое интересное в том, что прямо из воды озера выходят вулканические газы. Фумаролы образовали на прибрежных камнях широкие отложения желтой кристаллической серы, а на поверхности воды отчетливо видна слабо желтая пленка какого-то вещества. Мы предположили, что это плавающая по поверхности пленка серы, хотя это кажется совсем невероятным! Да и водой это назвать совсем нельзя: здесь 10-15% смесь различных кислот, в основном серной и соляной. В институте вулканологии нам потом рассказывали, что мелкие грызуны, которые каким-то чудом попадают в эти края, падая в озеро растворяются в нем без остатка примерно через сутки. Да и вообще, увидеть это озеро во всей его красоте удается немногим: как правило, чаша кратера полностью закрыта дымом фумарол.

Мы спускаемся с гребня и оказываемся на дне древнего кратера. Под ногами странная поверхность вулканической пустыни. Все покрыто слоями разноцветной серой и красной глины, образующей красивые разводы полос. Глина пропитана водой, очень скользкая, идти по ней тяжело. Грязь налипает на ботинки огромными комками, утяжеляя их на несколько килограммов. Потоки воды от только что растаявшего снега размывают эту глину, образуя вытянутые с севера на юг борозды шириной в два метра и такой же глубины. Это становится для нас дополнительным труднопреодолимым препятствием. Мы подходим к краю внутреннего, активного кратера с серным озером и обнаруживаем тропу. Идти по ней надо с большой осторожностью, так как здесь очень скользко и можно сорваться вниз в сторону кратера (просто не приближайтесь к внутренней части гребня).

Постояв на краю озера, сделав фотографии, взяв образцы цветной глины, мы возвращаемся. По дороге нам встречается еще один "крошечный" кратер диаметром в 50-70 м. Обход вулкана с южной стороны мы делаем непосредственно по склону, траверсируя его так, чтобы не потерять высоту. Очень быстро мы понимаем свою ошибку: склон напоминает гигантскую "стиральную доску", образованную часто повторяющимися ребрами из спрессованной вулканической породы с мелкими камнями. Ширина промоин 1-3 м, глубина около 2 м, их количество не поддается исчислению: уже после получаса мучений на склоне мы сбились со счета.

Более правильным вариантом пути был бы подъем на гребень кратера, однако это почти сто метров набора высоты, да в этом месте на гребне видны скальные выходы. Второй вариант - спуск к подножию склона и движение по имеющимся там снежникам. Хотя борозды "стиральной доски" продолжаются на несколько сот метров вниз.

Мы преодолевали это препятствие почти целый час, пока, наконец, не вернулись на перевал между конусами, где завершилась наша "кругосветка" по вулкану Горелому. Возвращаться в лагерь мы решаем другой дорогой: прямо на восток к Срединному озеру, затем вдоль р. Освистанная до перевала "Горелый". Таким образом, у нас получается кольцевой маршрут, что намного интереснее в спортивном отношении.

Спуск с перевала на восток идет по некрутому склону 10-15°. Уже в 100 м ниже перевала мы встречаем вездеходную дорогу, правда сильно размытую. Идя по ней, вскоре в 500 м справа видим какие-то сарайчики. Под нами внизу, в долину, начинает быстро наползать полоса тумана, поэтому мы уходим с дороги, чтобы спуском по линии падения воды как можно быстрее выйти к нашему главному ориентиру: озеру Срединное. Уход с дороги оправдан еще и тем, что ниже по склону лежит сплошной снег, под которым эта дорога все равно не видна.

Идем по камням, изредка чередующимся с зеленой растительностью. Вскоре выходим на один из временных ручьев талого снега. Вдоль него продолжаем спуск, обнаружив, что по снегу вниз идется заметно быстрее, чем по камням. Примерно за час спуска выходим в котловину оз. Срединного. Наползание тумана с северо-запада почему-то приостановилось, он как бы застрял в понижении перевала у горы 1124,8. Это нам на руку, мы поворачиваем на юг, не дойдя примерно километра до берега озера. Идем по обширным плоским снежным полям в поисках вчерашнего колесного следа. След находим вблизи речного русла. Идти по колее намного легче, поскольку мы уже сильно устали, а здесь не приходится заниматься троплением "лыжни". След изредка переходит с берега на берег, аккуратно обходя выступающие россыпи вулканических лав. Преодолев около трех километров пути, мы начинаем подъем траверсом на перевал к нашему лагерю в долине р. Фальшивая.

При подъеме, крутизна которого нигде не превышала 10-15°, мы просматриваем соседнюю долинку, ведущую к перевальному понижению к югу от сопки Скалистая (1414,1). Сложность этого заснеженного в июле перевала может составлять 1А или более.

Непосредственно перед самым плато перевала "Горелый" выходим на свои утренние следы и за час добираемся до своего лагеря. Утомительный, но одновременно прекрасный маршрут мы успешно завершили!

Заключение и рекомендации

Выбор района и нитки маршрута

При выборе района для экспедиции учитывались следующие факторы:

·         возможность совершения походов невысокой (н/к - II к.с.) категории сложности;

·        соответствие района условиям соревнований 56-го Первенства Москвы среди учащихся;

·        возможность подъезда к началу маршрута и выезда группы автомобильным транспортом (от Петропавловска-Камчатского);

·        новизна района для московского туризма, в частности, для детского туризма (в туристских библиотеках Москвы отсутствуют описания маршрутов по Национальному природному парку "Налычево");

·        наличие в районе перевалов 1А категории трудности, необходимых для спортивного роста участников похода;

·        разнообразие препятствий на маршруте: перевалы, вершины, траверсы, несложные броды, водопады и несложные каньоны, травянистые, осыпные и снежные склоны, кедровый и ольховый стланик в верховьях рек, знаменитое камчатское высокотравье ("растительный гигантизм"), кеккуры и другие экзотические для прочих гор вулканические формы микрорельефа. Все это сочетается с наличием отличных троп бывших плановых маршрутов, которые позволяют сильно упростить маршруты по этому району, освободив время для проведения комплексных экспедиционных исследований;

·        преобладающая ненаселенность района, в сочетании с туристской популярностью выбранного нами маршрута, позволившее изучать дикую природу района при относительно надежном и удобном базовом обеспечении, в том числе транспортом и радиосвязью.

При выборе нитки маршрута мы руководствовались комбинированной схемой построения экспедиционного маршрута, позволившей нам достичь столь противоречивых целей, выставленных организаторами Первенства:

·      Акклиматизация. На первые пять дней экспедиции были запланированы простые экскурсии и радиальные выходы, позволившие участникам привыкнуть к смене часовых поясов (плюс девять часов!) и к камчатскому климату.

·      Постепенность нарастания нагрузок. В первоначально заявленном варианте на первые дни был запланирован трехдневный подход к району основной экспедиционной работы. Далее следовал ряд одно- и многодневных кольцевых и радиальных маршрутов, завершавшийся выходом из района через Авачинский перевал.

·      <Двугорбая> схема высотного графика. Наиболее сложные и высокие участки маршрута проходятся во второй этапе экспедиции. В этой части похода планировалось посещение нескольких вулканов со значительными перепадами высот и физическими нагрузками. Выполнение программы экспедиционных исследований на этом этапе носило вспомогательный характер.

·      Резервирование запасных дней. Всего планировалось до пяти основных резервных дней и два-три дополнительных за счет возможного сокращения экскурсионной программы при экстренной необходимости. Необходимость такого большого количества резервных дней диктуется обилием туманов в районе и дней с низкой сплошной облачностью при сильном ветре и дожде.

Маршрутная комиссия МосгорСЮТур дала руководителю группы (Шахнович В.И. является членом МКК МосгорСЮТур) право корректировать нитку маршрута без изменения его суммарной сложности, учитывая то, что администрация Национального парка "Налычево" оставляла за собой право изменить план и программу экспедиционных исследований уже после прибытия группы в район. Это право было нами использовано после того, как Дирекция национальных природных парков Камчатки в лице ее директора Меньшикова В.И. запретила нам прохождение Авачинского перевала, заявленного в нашем маршруте.

Составил: Шахнович В.И.

Изменения маршрута и их причины

При прохождении маршрута группа столкнулась со следующими событиями, по которым руководителем группы были приняты необходимые тактические решения:

1.    Фирма "Парк", организовывавшая наше транспортное обслуживание, изменила время проведения экскурсии в Долину Гейзеров, ссылаясь на занятость вертолетов в заявленные нами дни. Требовать выполнения заранее оговоренных планов мы не имели возможности, поскольку финансирование экспедиции мы получили всего за несколько дней до отъезда и, соответственно, не могли дать твердых гарантий оплаты этой услуги. Таким образом, удобное для нас время "ушло" к другим заказчикам. Это привело к тому, что мы летели попутным вертолетом, вместе с группой немецких туристов, которая после Долины Гейзеров высаживалась на ЦБ "Налычево".

2.    Непосредственно перед этой экскурсией нам сообщили, что Авачинский перевал полностью закрыт снегом, что его прохождение в условиях очень холодного и запоздалого лета 2001 г. эквивалентно межсезонным условиям, к чему наша группа не была готова и не имела на это соответствующих прав. Администрация Национального природного парка запретила нам прохождение перевала, что привело нас к необходимости "развернуть" маршрут в обратную сторону, начав его на территории ЦБ "Налычево" и закончив в пос. Пиначево. В этой связи очевидно разумным было воспользоваться представившимся нам случаем высадиться вместе с немцами, тем более что это сильно экономило бюджет нашей экспедиции.

3.    Группа отказалась от похода к побережью Тихого океана, израсходовав резерв запасных дней на ожидание "летной погоды". Кроме того, запоздавшее лето привело к тому, что реки на вулканическом плато к востоку от вулкана Горелый начали вскрываться ото льда только в середине июля, что привело к повышенному уровню воды в реках и, соответственно, невозможности силами нашей группы преодолеть обычно несложные броды рек, текущих в Тихий океан. Кольцевой выход на Тихоокеанское побережье был заменен пешеходным маршрутом к устью р. Пр. Налычева.

Другие особенности прохождения маршрута

1.    Очень позднее лето 2001 года на Камчатке. Сплошной снежный покров в лесной зоне сошел буквально за две-три недели до нашего приезда. По крайней мере, это следовало из слов сотрудников кордона национального парка. Мы фактически путешествовали в условиях межсезонья, сравнимого с кавказским межсезоньем в период весенних школьных каникул.

2.    Незначительное количество информации о маршрутах по Камчатке с лихвой компенсируется наличием отличных троп вдоль основных речных долин НПП "Налычево". При движении по таким тропам ориентирование практически не требуется, поскольку тропы не ветвятся и даже небольшой схемы достаточно, чтобы преодолеть плановый маршрут.

3.    Перевальные участки довольно далеко отстоят друг от друга. От одной группы вулканов до другой может быть от 10 до 40 километров однообразной труднопроходимой горной или заболоченной тундры, стланика, высокотравья и других камчатских препятствий.

Интересные места района:

·      Многочисленные вулканы, действующие и потухшие: Жупановский, Авачинский, Корякский, Дзендзур, Ааг, Купол, Мутновский, Горелый и другие;

·      Многочисленные горячие и холодные, в том числе минеральные источники (нарзаны). Разнообразие их бальнеологических свойств делает район уникальным и несравнимым ни с каким другим районом нашей страны;

·      Экзотические для большинства российских туристов вулканические формы рельефа: застывшие лавовые потоки, шлаковые поля, вулканические пески, кеккуры. К ним добавляются отдельные фумаролы и целые фумарольные поля, кислотные вулканические озера, непригодный для приготовления пищи снег, присыпанный вулканическим пеплом. Отдельных слов требует камчатское высокотравье. Шеломайник и лабазник высотой от двух до трех метров, борщевик, вырастающий за короткое лето до пяти метров в высоту, требуют от туристов особых усилий при движении по бестропью;

·      Рыборазводные заводы Камчатки, где выращивают мальков лососевых пород, формируя огромные косяки этой бесценной в пищевом смысле рыбы;

·      Музей института вулканологии с его богатой минералогической коллекцией;

·      Краеведческий музей Петропавловска-Камчатского;

·      Скалы "Три брата" у входа в Авачинскую бухту;

·      Никольская сопка и памятники героической обороны Петропавловской бухты в Крымскую войну 1854 г.;

·      и, конечно, Тихий океан, могуществу которого подчинена вся здешняя природа. Группа совершила однодневную экскурсию на побережье Тихого океана в устье р. Правая Налычева, ознакомилась с работой рыболовных артелей, подышала свежим океаническим воздухом.

Познавательное и воспитательное значение экспедиции:

·      вся группа впервые побывала на Камчатке, увидела лично и получила возможность прикоснуться к тайнам этой необычной страны. Грустно сознавать, что второй такой возможности может не быть у каждого из нас;

·      составлены отличные ботанические, энтомологические, минералогические и другие коллекции, часть из которых передана в дар музея при Центре экологического просвещения им. Семенова НПП "Налычево";

·      сделано около двух тысяч (2000) маршрутных фотоснимков, половина которых составляют панорамы в верховьях рек, крупномасштабные съемки с применением телеобъектива гребней хребтов, вершин, перевалов. Другая половина - это макросъемка растений (преимущественно цветов), составная часть нашей многолетней работы по формированию фотогербария раннецветущих и других растений России;

·      группа собрала неплохой картографический материал (цветная топографическая <километровка>) на весь район путешествия. На карты нанесены замеченные группой изменения местности;

·      члены группы освоили фрагменты экспедиционной деятельности: сбор и обработка коллекций, методы полевых экспресс-анализов воды и почвы, фото и видеосъемка, ведение дневниковых записей, интервьюирование консультантов по району и т.п.;

·      отснято почти двенадцать часов видеоматериала (VHS) о ходе экспедиции;

·      в рамках интернет-проекта "Путешествия ГруШи" (www.grusha.ru) оформлен рассказ о результатах экспедиции;

·      члены группы прошли два перевальных участка 1А категории трудности, посетили четыре вулкана, получив необходимый опыт для совершения более сложных экспедиционных маршрутов. По маршруту пройдено более      часов чистого ходового времени. Все участники группы выполнили третий разряд по туризму;

·      впервые за свою туристскую практику участники похода и заместитель руководителя столкнулись с таким трудным препятствием, как кедровый и ольховый стланик. Получен опыт прохождения (а все же лучше его обходить!) этого очень распространенного в Сибири и на Дальнем Востоке растения;

·      группа тщательно следила за тем, чтобы оставить камчатскую природу такой же прекрасной, какой мы ее увидели. Антропогенное воздействие на природу отмечено нами на очень незначительных участках долин, в основном в районе строительства Мутновской геоТЭС. Где это было необходимо, группа убирала мусор, обжигала в костре банки, прятала под крупными камнями не сжигаемый мусор. Ежедневные дежурные следили за тем, чтобы после приемов пищи и на привалах все бумажки, пакеты, фольга были собраны и уничтожены;

·      Все перечисленное способствовало становлению личности участников путешествия, воспитанию в них положительного отношения к здоровому образу жизни, к традициям отечественного туризма.

Рекомендации руководителям школьных групп

1.    При расчете стоимости путешествия учитывайте, что цены на местный транспорт сильно зависят от того, кто вам его предоставляет. Иногда разница цен достигает 100%

2.    Средняя скорость передвижения по маршруту составляет около 3,5 км/час при движении по тропам и может уменьшаться до нескольких сот метров в час (200-800 м/час по кедровому стланику или высокотравью в поймах рек).

3.    Соблюдайте осторожность при передвижении по зарослям борщевика. Зеленые части этого растения вызывают химические ожоги кожи, особенно сильные в яркие солнечные дни (фотосенсибилизация).

4.    При неблагоприятных погодных условиях маршрута переходит в разряд межсезонных. Категория трудности перевалов может увеличиться на 1-2 полукатегории.

5.    Район энцефалитоопасный. Наша группа не сталкивалась с этой проблемой и не слышала от встреченных групп о клещевых укусах только по причине сильно задержавшегося лета, а также потому, что вторая часть путешествия проходила по полностью безлесной зоне. Противоэнцефалитные прививки необходимо делать не позднее, чем за два-три месяца до выезда на маршрут (в экстренном варианте - за три недели до выезда в энцефалитоопасный район, и только при условии применения соответствующих вакцин, о чем надо консультироваться со специалистами).

6.    У нас было относительно мало гнуса. Взятые нами противомоскитные сетки и репелленты остались практически невостребованными. Это не означает, что в другие, более благоприятные на погоду годы, гнус будет таким же безобидным, как во время нашей экспедиции.

7.    Вертолетные рейсы на центральную базу Парка "Налычево" бывают раза три-четыре в неделю. В погожие выходные дни сюда прилетают отдохнуть и покупаться в горячих источниках почти так же легко, как у нас в Подмосковье - на пикник в Опалиху.

8.    Вертолетное обслуживание туристов практически монополизировано фирмой "Кречет". Соответственно, все цены на авиа перелеты исчисляются в долларах и в несколько раз превышают аналогичные для других районов страны. Сказывается также дороговизна топлива на "острове Камчатка". Альтернативу представляет государственное авиапредприятие "Халактырка", имеющее свой аэродром и парк вертолетов на окраине города.

9.    Такси по Петропавловску-Камчатскому стоит от 50 до 100 руб. и цена практически не зависит от расстояния поездки. Так. Например, однажды нам пришлось подвозить тяжелый груз от окраины города до места проживания группы (около 5 км) за 75 рублей. Воистину, "Камчатка - страна валютная!"

10.Лучшее время для походов по Камчатке - август и сентябрь месяцы, когда в районе минимально количество дождей и туманов. В августе максимальна средняя температура воздуха. В сентябре температура воздуха значительно понижается, что приводит к практически полному пропаданию утренних туманов и улучшению видимости. Кроме того, яркий осенний раскрас листьев деревьев, полярной ивы и березки делает осеннюю Камчатку весьма привлекательным и празднично-нарядным объектом для посещения.

11.Камчатка славится сильными туманами. При движении по открытым пространствам горных плато и тундрам надо быть готовым к внезапному появлению плотного тумана, что значительно усложнит ориентирование на местности. Группа должна быть готова к таким условиям технически, снаряжением, морально. Необходимо иметь компас, а еще лучше - навигационный прибор системы GPS. Помните о том, что наличие компаса не является панацеей от потери ориентировки в тумане. Необходима постоянная запись азимутов на основные ориентиры, фиксация времени таких записей, хронометраж движения группы. Только такие меры могут помочь вам выйти из тумана туда, куда нужно. В противном случае лучше всего дойти до ближайшего безопасного места (30-60 мин), установить лагерь и дожидаться улучшения видимости.

12.Наличие искусственного топлива на маршруте, несмотря на его значительно безлесный характер, не обязательно. Это относится, конечно, только к ситуациям экстремального характера, когда группа утеряла или досрочно израсходовала запас искусственного топлива. При необходимости в гольцовой зоне всегда можно найти ветки сухого стланика. Надо иметь ввиду, что зеленый кедрач горит даже лучше сухого. Надо только дать ему возможность загореться. Учитывайте, что эта его особенность чрезвычайно опасна ввиду легкого образования лесных пожаров. Особенно опасно это при нахождении в зоне стланика, движение по которому сильно затруднено, так что убежать от лесного пожара уже вряд ли удастся. Наша группа имела газовые горелки и запас газа на 4 дня (12 приемов пищи) в целях повышения мобильности и усиления безопасности экспедиции на каждом из двух этапах экспедиции.

13.Газовые баллоны запрещено перевозить в самолетах. Мы знали об этом и заранее подготовились к решению проблемы. Выяснив, что бытовые газовые баллоны легко приобретаются в Петропавловске-Камчатском, мы взяли с собой безопасные пустые баллоны фирмы CampingGaz и специально изготовленный переходник для самостоятельной заправки баллонов на месте. Комбинация была разработана гениально. Однако мы не учли одного маленького обстоятельства. "Бытовые" газовые баллоны на Камчатке совсем не такие, к каким мы привыкли на наших подмосковных дачах. Более того, таких там совсем нет. Бытовыми у них называют портативные баллоны различных корейских и японских фирм, которые завозят их на "остров Камчатка" по морю. В итоге, мы вынуждены были оставить в заброске все наше газовое хозяйство и за полчаса до вылета на маршрут в спешном порядке закупать на рынке неизвестные баллоны и неизвестные горелки для использования на маршруте. Нам повезло, и расчет газа оказался верным так, что запасенных баллонов хватила ровно на требуемое число готовок. Правда во второй части экспедиции более низкие температуры и сильные ветра в безлесной зоне увеличили расход газа на готовку практически в два раза, что явилось одной из причин отказа от кольцевого выхода на Тихоокеанское побережье.

Составил: Шахнович В.И.

 



Адреса консультантов и туристских организаций района:

Консультанты:

Костерев Николай Александрович (Москва)

Руководители встреченных на маршруте групп и туристы-одиночки:

·      Белов Александр 684090, Камчатская область, г. Вилючинск, м-рн Центральный, д. 17, кв. 12 (или д. 19, кв.56 - старый адрес),
тел. (41535)2-70-90, e-mail: vector@vilgus.kamchatka.ru

Прочие адреса для контактов:

·      Андреев Виктор Ильич (институт вулканологии РАН)

·      Карпов Геннадий (институт вулканологии РАН)

·      Кожемяка Николай Николаевич (институт вулканологии РАН) тел. 5‑90‑07 (сл.)

·      Краев Николай (тур. Фирма "Парк") тел. 6-46-39 (дом.)

·      Круглякова Ирина Михайловна (Национальный природный парк "Налычево", зав. музеем экологического образования им. Семенова)
Петропавловск-Камчатский, ул.                  , д.   , кв.   , тел.   -   -   (дом.)

·      Кулакова Маргарита Павловна (Паратунский рыборазводный завод)

·      Куракин Юрий Аркадьевич (директор лыжной базы "Лесная") тел. (41522) 3‑43‑16 (дом.), 9‑27‑69 (турбаза)

·      Куринова Тамара Григорьевна (Петропавловский областной комитет охраны природы)

·      Кухарчук Татьяна Федоровна (зам. Начальника Управления образования Камчатской области) тел. 12‑55‑90, тел. 11‑21‑54 (приемная Управления)

·      Лобода Олег (турфирма "Альпика Плюс"). 683042, Елизово, ул. Авачинская, д. 24, кв. 1, тел. 7-49-84 (сл.)

·      Меньшиков Виталий Иванович (директор Дирекции национальных парков Камчатки) тел. 9‑07‑23

·      Николаенко Виталий Александрович (старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, Долина Гейзеров)
Петропавловск-Камчатский, ул. Терешкова, д.1, кв.214, тел. 7-42-84 (дом.)

·      Озеров Алексей Юрьевич (институт вулканологии РАН) тел. 5‑93‑57 (сл.)

·      Петрашов Юрий Васильевич (турфирма "Альпика Плюс

·      Попова Лариса Андреевна (отдел дополнительного образования Управления образования Камчатской области) тел. 12‑10‑76

·      Туристские организации:

·      Турфирма "Альпика Плюс". 683042, Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д.26, офис 92, тел/факс (415-22) 5-29-38, (415-22) 7-49-84, email: alpico@svyaz.kamchatka.su, http://alpiko.chat.ru

·      Камчатский областной детско-туристский центр, телефон 12‑05‑91, 11‑25‑47 (директор Харитонович Владимир Дмитриевич), 12‑40‑21 (секретарь).

·      Петропавловск-Камчатский, областная поисково‑спасательная служба, телефон

·      Гостиница строителей Мутновской геотермальной ТЭС. Тел. 11‑19‑10

Экскурсионные объекты:

·      Дирекция рыборазводных заводов. Тел. 11‑90‑28

·      Камчатский краеведческий музей. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 20. Время работы: пон, вт ‑ выходной, ср ‑ вс - рабочий (10:00-17:00), касса до 16:30

·      Музей института вулканологии (Петропавловск-Камчатский). Тел. 5‑91‑75 (секретарь директора института Валентина Андреевна), 5‑93‑31 (вахта)

·       Паратунский рыборазводный завод, тел. (8231) 9‑42‑00

 


Список литературы

1.                  Книги по туризму на Камчатке:

1.1.             Камчатка. Справочник туриста. Сост.: В.И. Кириллов - Петропавловск-Камчатский, Корпорация МИК, РИО КОТ, 1994.

1.2.             Семенов В.И. В краю вулканов и гейзеров. - М., "ФиС", 1973

1.3.             Семенов В.И. По вулканам и горячим источникам Камчатки. - Петропавловск-Камчатский

1.4.             Семенов В.И. По югу Камчатки. - Петропавловск-Камчатский, изд-во "Турист",1990

1.5.             Семенов В.И. Камчатка глазами туриста. - Петропавловск-Камчатский

1.6.             Семенов В.И. В краю горячих источников

1.7.             Семенов В.И. В краю заоблачных вершин. - Петропавловск-Камчатский, 1990

1.8.             Лодис Ф.А., Семенов В.И. Камчатка ‑ край лечебный. - Петропавловск-Камчатский

1.9.             Следопыт (Биб-ка туриста). Сост.: Л.М. Гурвич - М.: ФиС, 1976

2.                  Книги по тематике экспедиционного исследования:

2.1.             С.П. Крашенинников. Описание земли Камчатки (в двух томах). Репринтное воспроизведение первого издания 1755 года. - СПб, "Наука" и Петропавловск-Камчатский, изд-во "Камшат", 1994

2.2.             Г.В. Стеллер. Описание земли Камчатки. - Петропавловск-Камчатский, изд-во "Камчатский печатный двор", 1999

2.3.             Е.Г. Лобков. Камчатка. Объекты Всемирного Природного Наследия. - М., ЛОГАТА, 1999

2.4.             А.М. Нечаев. Чудеса земли Камчатки. - М., ЛОГАТА, 1999

2.5.             А.М. Нечаев. Долина Гейзеров. - М., ЛОГАТА, 2000

2.6.             Г.А. Карпов. Узон - земля заповедная. - М., ЛОГАТА, 1998

2.7.             Н.А. Ефремова. Заветные травы - Петропавловск-Камчатский, изд-во "Камшат", 1992

2.8.             Т.Я. Ашихмина. Школьный экологический мониторинг - М., изд. "Агар", 1999

2.9.             С.В. Алексеев Н.В., Груздева и др. Практикум по экологии - М., АО МДС, 1996

2.10.         Особо охраняемые природные территории Камчатской области (сост. Меньшиков В.И.) - Петропавловск-Камчатский, изд-во Госкомкамчатэкология, 2000

2.11.         Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили и др. Ядовитые растения и животные СССР - М., "Высшая школа", 1990

2.12.         М.Г. Вахромеева, В.Н. Павлов. Растения красной книги СССР - М., "Педагогика", 1990

2.13.         А.С. Боголюбов. Программа проведения комплексного экологического обследования территории: методическое пособие. - М., "Экосистема", 1996

2.14.         Лазарев Н.С., Боголюбов А.С. Методика сбора гербариев: Методическое пособие. - М., "Экосистема", 1996

2.15.         Боголюбов А.С., Панков А.Б. Простейшая методика геоботанического описания леса: Методическое пособие. - М., "Экосистема", 1996

2.16.         Боголюбов А.С. Методы геоботанических исследований: Методическое пособие. - М., "Экосистема", 1996

2.17.         Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломец А.И. Современная наука о растительности: Учебник. - М., "Логос", 2001

2.18.         О.А. Магазов, Л.Н. Магазова. Правила оформления результатов исследовательской работы по экологии - М., "Экосистема", 1996

2.19.         Ю.П. Солдатенкова. <Малый практикум по ботанике: лишайники>, 1997

2.20.         А.Н. Окснер. <Определитель лишайников СССР>, 1974

2.21.         Л.В. Гарибова, Ю.К. Дундин. <Водоросли, лишайники мохообразные СССР>, 1978

2.22.         М.В. Кравченко, А.С. Боголюбов. <Методика описаний лишайниковых сообществ>, 1996

2.23.         А.В. Пчёлкин, А.С. Боголюбов. <Методы лихеноиндкации загрязнений окружающей среды>, 1997

2.24.         Добровольский Г.В. Почвы СССР, изд. <Мысль>, Москва, 1979

2.25.         Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование, изд. <Наука>, Москва, 1973.

2.26.         Розанов Б.Г. Генетическая морфология почв, изд. МГУ, Москва, 1983.

2.27.          

3.                  Карты и схемы района:

3.1.             Влк. Авачинский, влк. Корякский, влк. Жупановский. Туристская карта-схема, М 1:200 000. Корпорация МИК (Описание маршрута, экскурсионных объектов, вулканов)

3.2.             Петропавловск-Камчатский. Фотокарта (календарь), 1:1 000 000. - Издание ГНИПЦ <Природа>. 1991. (Обзорный фотоснимок района из космоса, вклейки космических снимков вулканов Авачинский, Корякский, Ксудач, Вилючинский)

4.                  Отчеты МКК МосгорСЮТур:

4.1.             №      (III к.с., июль-август 2000, рук. Качалов Ю.А.)


Комментарии: Ваш комментарий:
2006-03-12 23:03:26 | Шахнович Вадим | E-Mail
Всем заинтересованным в получении дополнительной информации о районе путешествия и нитке маршрута сообщаю, что с 2002 года мой "второшкольный" электронный адрес не действует. Прошу связываться со мной по адресу mail@grusha.ru

2006-03-12 23:07:38 | Шахнович Вадим | E-Mail
Еще одно замечание: МКК МосгорСЮТур после рассмотрения отчета и выдачи справок о прохождении маршрута 1 кат.сл. сделала на титульном листе пометку: "Для следующих групп считать маршрут 2 кат.сл." :) Это спорная оценка, но она имеется.



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;