Отчет о водном походе 3 к.сл.
по Северной Карелии
июль-август 1992

руководитель: Бекетов К.Н.

Справочные сведения о походе

состав группы

Технический дневник путешествия

7.7.1992

Прибыли на ст.Княжая в 6:27 утра. Автобус до пристани "Затон" идет от ж/д вокзала через каждые 30 минут, начиная с 5:20. Вылезать на 5-ой остановке, от шоссе до берега Ковдозера примерно 100 м, собирать суда удобно возле лодочных гаражей.

Собрали байдарку под дождем. На озере большая волна, неуютно. Отплыв около 1 часа, выйдя из залива, в котором расположен поселок, и пройдя через узкий залив на юг, решили переждать непогоду на одном из островов.

В дальнейший путь выплыли вечером, около 21:30, и в 2 часа ночи доплыли почти до нежилого лесоучастка "Лопская запань". Движение при попутном ветре и большой волне, по азимуту и ориентирам - вершинам прибрежных сопок. Погода значительно улучшилась, но ветренно. Утром t +8С, днем немного теплее.

8.7.1992

Выплыли в 13:00. Слабый ветер, облака, солнце в дымке. К 2 часам дня дошли до выхода протоки Тюлле из озера Лопского на юг. Хорошо видна г.Иванова (343 м.) прямо по курсу. Лесоучасток "Лопская запань" вопреки карте оказался обитаемым, здесь около 10 домов.

К 15:15 выплыли в широкий плес после протоки Тюлле. Протока довольно узкая, до 100 м, с невысокими скалистыми берегами.

В 16:50 вышли в Нотозеро. Южный ветер. Оставили слева о.Рахка и о-ва Частые. Берега стали повышаться, больше скальных выходов. Через пролив шириной 100-150 м. зашли в оз.Пудос, в 18:20 доплыли до устья р.Пудос, под склонами г.Иванова.

Река Пудос впадает двумя рукавами, очень мелководными и заваленными камнями. На обоих рукавах остатки деревянных плотин. В целом р.Пудос представляет собой цепь небольших озер, соединенных мелкими бурными протоками. На своем протяжении (ок.20 км) Пудос падает на 74 метра.

От берега совершили восхождение на гору Иванова. Путь вверх занял 40 минут налегке в хорошем темпе. Склоны покрыты елово-сосновой тайгой, очень много скальных выходов. На вершине установлен тригопункт. Открывается отличный обзор (фото 1). Озеро Кукас сверху не видно, его закрывает лежащая к западу вершина. К югу видны какие-то постройки, карьер, эскаватор. Просматривается грунтовая дорога на ст.Полярный Круг (через лесопункт Нольозеро) или на ст.Тэдино. Спуск занял около 30 минут - вначале по угнетеному лесу на вершинном плато, затем по осыпям и скалистым склонам.

От устья р.Пудос за полчаса дошли обратно до оз.Нотозеро, где и заночевали на островах на входе из залива. Поднялся сильный ветер, вечером дождь.

9.7.1992

Утром накрапывает дождь, облачно с прояснениями. За 50 минут дошли до устья р.Винчи, придерживаясь лев. п/х берега Нотозера. Озеро крупное, но ветер слабый и волны почти нет. На противоположном берегу видны постройки лесопункта Моша. В дальнем северо-западном конце озера видны довольно высокие сопки, за которыми лежит Зареченск.

В устье Винчи длинный, глубоко вдающийся залив - видимо, сказывается поднятие воды в Нотозере. Через 400-500 м. река поворачивает резко вправо, появляется встречное течение. Затем следует порог длиной около 200 м. и перепадом 2 м. Он преодолевается вверх проводкой на бичеве. При этом лучше двигаться левого (ор.) берега по прибрежным камням и по воде. Сразу за порогом - Челозеро, длинное и узкое.

Примерно через 0,5 часа хода по Челозеру слева п/х впадает р.Винча, образуя бурный порог в устье. Слева и справа от реки к берегу подходит лесовозная дорога. Вдоль порога натоптана тропа (обнос?). Порог очень мощный, течет в скалистом каньоне с высотой правого берега более 5 м. Начинается порог водопадным сливом высотой примерно 2 м. Прямо над сливом - деревянный мост. Ширина реки 10-15 м. Выше моста - озеро. Протяженность порога - около 300 м.

Дальше на запад Челозеро расширяется, затем снова начинается сужение, откуда и надо начинать волок на оз.Кукас. На берегу сложены бревна, стоит серебристый строительный вагончик. От вагончика начинается хорошо наезженная дорога. Через 100-150 м. с нее надо свернуть вправо. Эта дорога петляет среди болот и пологих скальных лбов (фото 2). Через 1 км выходим на другую наезженную дорогу, и по ней вправо до моста через протоку Кукас. На многочисленные отвороты не надо обращать внимания. Примерно через 0,5-0,6 км будет небольшой ручей, а затем через 250 м. - многоводная протока. Перед мостом отворот влево, через 150 м. приводящий к небольшому озеру, бурной протокой отделенному от оз.Кукас. В обход протоки ведет хорошо набитая волоковая тропа (ок.100 м.).

Ниже маленького озера на протоке Кукас водопад высотой 3-4 м. (фото 3) Его шум отчетливо слышен с моста.

Одна ходка с грузом от вагончика на Челозере до водопада занимает 25-30 минут. От водопада до Кукаса - еще 10 минут.

Разведка протоки ниже моста по слабой тропе прав.берега показала, что плыть по ней практически невозможно из-за большого падения, водопадных участков и обилия камней.

Выйдя в оз.Кукас, проплыли около 5 км. до острова в горле длинного северного залива. Берега озера скалистые, очень красивые. На острове, на восточном мысу, хорошая стоянка, где мы и остановились.

10.7.1992

Стоим на Кукасе, дневка. Отправились ловить рыбу в северный залив, доплыли до его оконечности (около 4 км. от острова), где левый п/х берег представляет собой скалы высотой около 150 м. Правда, скалы не очень крутые, и на полочках растут отдельные сосны. Совершили восхождение на эту горку, наверху она поросла дремучей тайгой. В лесу местность очень сильно пересеченная; каньоны, скалы, камни, буреломы. Много медвежьих следов.

11.7.1992

Отоспались и вечером выплыли на запад, на поиски обозначенной на карте избы Кукас. Весь день шел дождь. Встречный ветер вынуждает плыть, придерживаясь левого п/х берега, прячась за мысы. Берег везде крутой, скалистый. Слева п/х тянется п-ов Хирвинаволок. В самом узком месте ширина перемычки составляет 100-150 м. Здесь оставили байдарку и пешком пошли вдоль северного берега ю-в залива, срезая мысы по лесу. Везде скалы, крутые сельги часто преграждают путь. Примерно через 1 км вышли к узкому прямому, глубоко врезанному заливу, в который впадает ручей из лесной ламбины в форме сердца. В устье этого ручья покосившаяся хибара с печкой. От берега до хибары 25-30 м.

Еще через полчаса, продолжая движение по лесу, наткнулись на дорогу, заросшую травой, но проезжую, а по ней вышли к поляне и сломанному трактору на берегу ю-в залива оз.Кукас. Рядом, ближе к мысу, стоит балок-вагончик, в котором летом, в период сенокоса, живут геологи из пос.Тэдино.

На месте, где стоит балок, до войны располагалась финская деревня. Граница проходила гораздо восточнее, чем теперь, и горы Нуорунен и Пяйнур были уже далеко за границей. Во время войны деревни часто выжигались самими финнами - после того, как уходил последний житель. От деревни на оз.Кукас осталась только конюшня, но и она потом была разобрана на дрова. Балок привезли сюда на тракторе, причем первая попытка закончилась гибелью тракториста - провалился под лед.

Мы остановились на ночлег в балке у гостеприимных геологов. В процессе разговора с ними удалось выяснить следующие моменты:

1. На протоке из оз.Ципринга в Пяозеро построен мост, и на месте заброшенной деревни Боровская финны строят турбазу.
2. Название "Пяозеро" означает в переводе что-то типа "Голова Озер".
3. На Оланге есть жилая деревня Варталамбина (в переводе - "озерцо в форме дверной ручки"), вдоль Панаярви от Боровской идет грунтовая дорога в Финляндию.

12.7.1992

Утром геологи подбросили нас на моторке к нашей байдарке, по пути показав местоположение избы "Кукас". Изба расположена в устье ручья, текущего западнее г.Шуриваара (343 м.), от основного плеса озера закрыта длинным прямым островом, в западной части которого когда-то был Антонов Хутор (осталась поляна). С воды изба не видна, до берега метров 50. Устье ручья помечено затесами на елках.

Сама изба свежая, построена якобы военными на месте старой маленькой избушки. На ручье рядом с постройкой - электростанция (!), работающая только в паводок, при большой воде. Бывают здесь очень редко, осенью и весной, во время сезонов ловли рыбы - кумжи и польи.

13.7.1992

Движение на запад по оз.Кукас, между южным берегом и длинным узким островом. На острове хорошие стоянки.

Проход в основной плес узкий (20-40 м.) и очень мелкий. Продолжаем плыть на запад, в дальний конец озера Кукас. После сужения озера по берегам появляются следы вырубок. На северном берегу вырубки свежие, слыжен звук бензопил.

Волок в Кундозеро проходит по квартальной просеке, направление - строго на юг. В юго-западной оконечности Кукаса в залив впадает небольшая протока из расположенной совсем рядом лесной ламбины. Околов падения на берегу квартальный столб; на нем мы шариковой ручкой написали "оз.Кундозеро -> 2,5 км". (как выяснилось, мы ошиблись в определении расстояния почти на 1 км, на самом деле длина волока около 1,5 км).

Берег возле начала волока заболоченный, да и весь волок лежит в болотистой местности. К западу возвышается гора Сурьяпия (337 м.), с очень крутым северным склоном. Гора может служить ориентиром. Относительная высота гряды, разделяющей озера на волоке - около 40-50 м., подъем от Кукаса довольно крутой. В середине волока, ближе к Кундозеру, среди болот и скальных выходов находится небольшое озеро Шуриярви. В поперечнике оно занимает примерно 250 м., посредине остров. Продолжение волоковой просеки за озером помечено квартальным столбом.

Ширина просеки 2-4 м., тропа очень слабая - местами просто отсутствует. Мы волоклись в дождь, но похоже, что здесь всегда очень мокро, особенно на участке до Шуриярви. Местами встречаются следы старых вырубок, просеку пересекают 3 тракторных следа, идущих параллельно берегу Кукаса. У выхода на берег Шуриярви полоса хорошего сухого леса.

Второй участок волока вдвое короче первого, более ровный, меньше завалов, меньше перепад высот (10-15 м.). Под конец пути справа сквозь лес проглядывает залив Кундозера, можно сократить волок на 70-100 м., но залив сплошь забит мертвым лесом (следы подтопления плотиной Кумской ГЭС), а выход прямо по просеке более открытый, здесь высокий скалистый берег, много дров (здесь мы и ночевали после волока).

Весь волок в 2 ходки занял у нас 4,5 часа. Байдарку при этом мы не разбирали, чтобы не обходить берегом оз.Шуриярви.

14.7.1992

Погода солнечная, слабый встречный ветер. Вышли в Кундозеро. После постройки Кумской ГЭС берега его сильно подтоплены, из воды повсюду торчат мертвые стволы деревьев. Некоторые из них сломаны на уровне воды, так что плыть надо очень осторожно. Плотина ГЭС в крупном заливе справа п/х, видна плохо.

После залива с ГЭС озеро сужается, берега заболоченные, хороших стоянок нет. Все озеро здесь забито мертвым лесом, плыть трудно. Необходимо искать форватер - бывшее русло затопленной реки Кумы, шириной метров 50-100. Такие условия сохраняются около 4 км до выхода в Пяозеро. В конце этого участка несколько сухих островов с узкими проливами между ними. Слева п/х катера и лодки жителей пос.Зашеек. Сам поселок с воды не виден. Через протоку перекинута ЛЭП на деревянных опорах.

При выходе в Пяозеро прямо впереди огромный высокий остров Лупчинга, слева на берегу массив Такатундра (360 м.), справа за Пяйгубой возвышается скалистая вершина Пяйнур (486 м.) (фото 4). На западном берегу видны г.Кивакка (499 м.) и в дымке высшая точка Карелии - г.Нуорунен (576 м.).

Для того, чтобы попасть в озеро Ципринга, надо идти вдоль правого п/х берега, между мысом и островом Варисниеми. Слева остается также остров Ниска. Пяозеро меньше пострадало от затопления, чем Кундозеро, но затопленный лес встречается и здесь.

За мысом надо повернуть вправо, в Пяйгубу. Она имеет круглую форму, в северной части раньше впадала речка из оз.Ципринга, но после затопления уровни сравнялись и получилась 700-метровая протока без течения, шириной от 30 до 100 м. По берегам протоки поля, березки - ощущение, будто это центральная полоса России, а не север Карелии. При выходе в Ципрингу деревянный мост, справа и слева одиночные постройки.

На озере Ципринга отличные берега, покрытые в основном сосновыми борами. Лес более высокий и стройный, чем ранее по нашему маршруту - как будто здесь мягче климат. Над озером господствует г.Пяйнур. Хорошая стоянка есть на противоположном берегу, между двумя западными заливами. Скальные плиты полого уходят в воду. Отличный вид на г.Пяйнур и отходящий от нее на запад хребтик. От моста через протоку до этой стоянки примерно 5 км.

15.7.1992

Переплыли залив, чтобы взойти на г.Пяйнур. К сожалению, сильная дымка, все утро шел дождь, поэтому на особенные виды с вершины надежды мало. Внизу лес густой, много бурелома. Встречаются выходы скал. Выше лес чисто еловый, деревья стройные, мощные. Граница леса проходит на высоте примерно 420-430 м. Сама вершина представляет собой скалистый горб, круто спадающий во все стороны (фото 5). Наверху сложенный из камней тур, без записки. Много следов геологических изысканий в виде шурфов. Подъем на вершину от озера занял 45 минут чистого хода. На запад уходит хребет, километрах в 4-5 от нас возвышается скалистая вершина 443 м. В дымке видно Пяозеро, за Ципрингой угадывается Соколозеро. На юго-западе гора Кивакка, за ней Нуорунен. На юге под горой небольшое озеро в лесу, метров на 200 ниже вершины. Еще несколько озер протянулись с юга вдоль хребта среди чистых сосновых боров.

Решаем траверсировать хребет на запад до в.443 м. Местами на хребте небольшие болота, путь лежит чуть ниже границы леса, по еловой тайге. Хребет постепенно понижается к глубокому провалу с озером. Здесь нас застала сильная горза, которую пришлось пережидать.

Дальше на запад хребет снова скалистый, местность сильно пересеченная. От вершины 443 м. спускаемся обратно к Ципринге напрямик через лес, а затем по берегу к оставленной байдарке. По берегу идет слабая тропа. Весь маршрут радиального выхода занял у нас 8 часов.

Вечером туман, дождь и ветер, облака крутятся по сопкам на высоте метров 200.

16.7.1992

Вышли после обеда, дождавшись хорошей погоды. Выйдя из Ципринги обратно в Пяозеро, плывем вдоль правого п/х берега. Миновали деревню Коштоваара. Здесь живут только летом, косят сено, ловят рыбу. Жилым поддерживается один дом. Приплывают сюда из Зашейка. Народ неразговорчивый.

Последовательно миновали мысы Пяониеми, Каранкониеми и Люссиниеми. За последним уже губа Олангалакша, устье р.Оланги.

В устье затопленный лес, слева п/х низкий, но сухой и покрытый сосновым бором остров. Вследствии затопления низовья Оланги превратились в узкий залив, окруженный высокими (до 20 м.) песчаными обрывами - бывшими коренными берегами реки.

Постепенно появляется встречное течение, слышен сильный шум - это впереди гремит порог Киваккоски. Слева п/х возвышается г.Кивакка (499 м.) (фото 6). Перед Киваккоски встречается бурный перекат длиной ок.300 м. Вдоль реки по обоим берегам натоптанные тропы. Порог от переката отделен плесом, метров 150, на правом берегу стоит будка водомерного поста, над рекой натянуты тросы.

Чуть выше будки поста тропа выходит на берег и открывается величественная панорама порога Киваккоски, точнее, его основного рукава (фото 7). Его ширина около 50 м, падение метров 10. Правее видна левая протока, представляющая собой водопадный слив 4 м. высотой и за ним водяную "горку" в коротком каньоне (фото 8). Слева впадает еще одна протока, образующая выше порога остров длиной около 3 км, до самой деревни Варталамбина (обитаема, видимо, только летом). Эта протока менее многоводна и имеет более плавное падение. Правый (ор.) берег этого рукава - склон г.Кивакка. По этому берегу идет хорошая тропа.

Осмотрев порог, сплыли на 0,5 км ниже переката, где на правом берегу имеется стоянка. Около нее в затопленном устье ручья брошен полузатопленный катер.

17.7.1992

Вновь поднялись к порогу Киваккоски, оставили байдарку и совершили радиальный выход вверх по реке и на вершину Кивакка. Осмотрели участок выше порога - ровное мощное течение. Из воды то и дело выпрыгивает крупная форель. В обход Киваккоски по левому (ор.) берегу набита широкая тропа с многочисленными валяющимися бревнами - такое ощущение, что по ним волокли какой-то катер, как минимум. Длина этой тропы метров 100, для обноса ключевой части порога она действительно очень удобна. Непонятно только, как гипотетический катер прошел остальные пороги.

Подъем на г.Кивакка начали от верхней части порога. Внизу лес смешанный, потом чисто еловый. Сначала крутизна склона незначительная, но затем начинаются выходы скал. Приходится обходить серпантином крутые участки. Подъем происходит по северному "ребру" горы Кивакка. Выше границы леса общая крутизна подъема уменьшается, но путь преграждает скальный разлом с заболоченным дном - один из нескольких, рассекающих вершину горы на части (фото 9).

На скалистой вершине - деревянный тригопункт. Отлично виден порог Киваккоски (фото 10), слышен шум падающей воды. К северу просматривается деревня Варталамбина - два дома на поле. Около деревни река Оланга петляет, образуя старицы.

В 12-14 км к юго-западу находится г.Нуорунен (576 м) - высшая точка Карелии.Склоны ее довольно пологие, гора напоминает большой приплюснутый купол. За Нуоруненом, уже на территории Финляндии, видны какие-то высокие скалистые сопки. С вершины видно почти все Пяозеро.

На западе невдалеке раскинулось озеро Киваккаламбина, относительно крупное и с частично заболоченными берегами. От него непрерывная узкая цепочка открытых болот протянулась к г.Кометтоваара.

На юге видна дорога, грунтовка хорошего качества. При ее пересечении с р.Нурис стоит несколько домов. Этой дороги на картах нет. К югу от вершины, примерно в 250 м и в 100 м ниже - остатки буровой. Вездеходная дорога от нее спускается на юго-запад в направлении Нуорунена. В сторону буровой и в сторону южной части Пяозера вершина обрывается многометровыми скалами.

Подъем на вершину занял 45 минут, спуск - полчаса.

Вернувшись в лагерь, решили воспользоваться хорошей погодой и плыть через Пяозеро ночью. Около 23 часов тронулись в путь.

Крупный остров в устье Оланги обогнули справа. Это несколько удлиннило путь, но зато подарило нам незабываемые закатные пейзажи затопленного леса. Обогнули мыс Калиниеми и взяли курс на пролив Кескисалма между островами Вуошкалошари и Малошари. Пролив хорошо виден, от мыса 6-7 км. Через полтора часа мы в проливе, поднялся ветер. После пролива вышли за пределы имевшихся у нас подробных карт. Далее придется ориентироваться по схеме масштаба 1:750000. Половину Пяозера мы прошли, до Софпорога осталось не более 1 дня пути.

18.7.1992

Некоторые проблемы возникли с поисками прохода в южную часть зера, обособленную от основного плеса. Несмотря на то, что проход широкий (до 300 м), его не видно до последнего момента. Южный берег пролива - небольшая пологая горка. Справа п/х на мысу изба, ее видно с воды издалека. Перед избой небольшая поляна.

Изба большая, с печью. Внутри грязно, много пустых бутылок. От избы уже виден ретранслятор в пос.Пяозерский.

Дальнейшее движение вдоль левого п/х берега, срезая отдельные заливы. Много затопленного леса. Можно плыть, придерживаясь знаков навигации - белых и красных бакенов. Последние километры перед Софпорогом путь лежит по старому руслу реки, шириной около 100 м. Берега высокие, песчаные. Перед поселком кончается зона затопления. Все строения поселка сосредоточены на левом берегу, а на правом, видимо, погранзастава. За поселком, на выходе в Топозеро, два моста - шоссейный и железнодорожный.

Топозеро встретило крупными пологими волнами навстречу. Впереди необъятные дали (длина озера более 73 км). Движемся вдоль правого п/х (западного) берега, через 4 км свернули в широкую бухту, спасаясь от усиливающегося ветра. Берега низкие, болотистые. Хороших мест для стоянки почти нет. С трудом нашли сухое место для палатки и костра. В выходные сюда, похоже, приплывают на моторках жители Софпорога - по грибы и ягоды.

19.7.1992

Погода ветренная, дождливая. Продолжаем движение по Топозеру вдоль западного берега. От бухты прошли еще 5-7 км, борясь с волнами. Справа п/х за двумя острыми мысами начинается крупный залив, в озеро впадает какая-то крупная река. На мысах сохранились остатки финской линии обороны - колючая проволока, окопы. На южном мысу несколько блиндажей, в одном из них удалось найти фарфоровую тарелку с гербом Финляндии (!).

За мысом начинается система вдающихся в озеро песчаных кос с узкими полосами соснового бора. Ветер совсем усилился, решаем переждать на одной из таких кос.

20.7.1992

Ветер, дождь, на Топозере шторм. Вечером дождь закончился, провели небольшую пешую разведку берегом. Наткнулись на избу местных заготовителей морошки. Вдоль берега Топозера полоска сухого леса, дальше начинаются сплошные болота.

21.7.1992

Встали рекордно рано - в 5:30 утра. Наконец-то зеркальная гладь озера, почти безветрие. Срочно уплываем. Путь лежит через целый островной архипелаг. Стараемся придерживаться западного берега Топозера. На некоторых островах попадаются рыбацкие избы.

Держим курс на юго-восток, на сужение Топозера. В проливе длинный низкий остров, делящий пролив надвое. Пересекаем южный плес Топозера, постепенно втягиваясь в его юго-восточную оконечность, откуда осуществляется волок в оз.Левицкое, в бассейн Поньгомы. На правом берегу множество пологих скальных выходов, что является для Топозера редкостью - в основном берега песчаные.

Миновали несколько строительных балков-вагончиков на правом берегу. Дальше надо плыть на юго-восток, а затем сворачивать несколько южнее, направо (2-3 км от балков). Здесь хороший ориентир - узкий островок в один ряд сосен, длиной метров 200, вытянутый поперек движения. Его можно обогнуть с любой стороны. За островом сужение между двумя мысами, за ними сворачиваем налево. Виден карьер розового гранита, возле него пристань и грунтовая дорога. Левее в 150 метрах среди болота канал шириной 5 м, через 300 м упирающийся в дамбу. От дамбы на юго-восток через горельник и сухое болото уходит волоковая тропа. Сначала тропа очень четкая, но затем разбредается среди березового молодняка на несколько мелких. Общая длина волока 450-500 м. Одна ходка с грузом занимает 8 минут, с байдаркой - 12. Отдыхать, обедать, ночевать и т.п. лучше всего на дамбе в начале волока.

По озеру Левицкому движение на восток - слева остается узкий остров. После него справа п/х в небольшом заливчике отличная стоянка на скале, рядом песчаный пляж.

За день прошли не менее 60 км, чему способствовала хорошая погода.

22.7.1992

От стоянки на оз.Левицком движение на восток 1 км - в заливе протока в оз.Поньгома. Уже от стоянки был виден деревянный мост над протокой. Длина протоки около 300 м, ширина 2-3 м. Падение довольно большое, много камней, мало воды, но тем не менее на байдарке протока проходима. Впадает протока в узкий залив озера Поньгома, дальнейшее движение на юго-восток. По берегам хороший лес, вырубок на удивление мало. Местами горельник. Через 3 км справа п/х проход в основную часть озера, слева на острове хорошая изба. Решили здесь встать, восстановить силы после вчерашнего марш-броска.

23.7.1992

Дневка. В середине дня на моторке подплыли два местных лесоруба. Выяснилось, что в западном конце озера Поньгома к самой воде подходит дорога, теоретически можно заехать на реку Поньгома таким путем.

24.7.1992

По-прежнему хорошая солнечная погода. От избы пересекли оз.Поньгома в юго-восточном направлении, придерживаясь левого п/х берега. Середина озера практически свободна от островов, а вдоль берегов их много. Восточный берег скалистый. В юго-восточном углу озера длинный залив, откуда и вытекает р.Поньгома. По берегам несколько хороших стоянок. За 1 км до истока реки залив сужается до 50 м, здесь очень мелко. Далее развилка - идти направо. На мысу, разделяющем заливы - хорошая стоянка. От избы до истока Поньгомы около 10 км, ровно 2 часа хода.

В истоке Поньгома шириной 8-10 метров, очень мелкая и каменистая. Начинается с разрушенной плотины и мелководного переката. Ниже болотистые берега чередуются с высокими и каменистыми. Далее еще одна шивера, потом еще одна с деревянным мостом. Всего до Намозера где-то 8-9 шивер и перекатов. Намозеро окружено низкими берегами, кроме правого п/х. Озеро узкое, вытянутое, местами очень мелкое. Выход дальше в реку почти в самом конце, вправо п/х.

Через несколько сот метров еще одно озеро, в форме буквы "V". На мысу, разделяющем два залива, старое кладбище - второй половины 19 века. От кладбища хорошая тропа ведет 500 метров к деревне Кокорино, где летом обитаем 1 дом. К деревне подходит лесная дорога.

Исток Поньгомы находится в левой п/х части озера, в конце залива. Через несколько сот метров протока расширяется, образуя небольшой плес с сухими берегами. Дальше снова шиверы, мелкие и каменистые. Обгоняем несколько катамаранных групп.

Выщли в Вокшозеро. Первые 300 м придерживаемся правого берега, за мысом открывается крупный восточный залив, который пересекаем под азимутом 50-60 гр. к островам слева п/х. Вдоль островов прежним курсом подходим к полуострову, где расположена заброшенная деревня Вокшозеро. Дальше плывем азимутом 60 гр., через 2 км слева в конце озера исток реки. Она сильно петляет. Через 1,5 км небольшое озеро Вошламбина с низкими, но сухими берегами.

Ниже до шоссейного моста участок сплошных шивер с заметным падением, очень много камней. Протяженность участка 2,50-3 км. Река сильно петляет, берега высокие и сухие, есть подъезды от шоссе.

За мостом река сохраняет такой же характер. Через 1 км после шоссе - пор.Падун-порог. Здесь встаем на ночлег.

25.7.1992

Возле Падуна высокий скалистый левый берег, на нем много стоянок. Сам порог имеет длину 50-70 м, ширина в сливе около 4 м, реку стискивают гранитные лбы. На сливе очень мелко и струя сразу бъет в каменистую гряду. Чистых проходов при низкой воде почти нет, обнос возможен по тропе левого берега, 30-40 метров.

В 1 км ниже расположен Стол-Порог. Имеет характер двойного слива с плиты. Очень мелко. Высота обоих сливов около 0,5 м. Хорошие стоянки над порогом на левом берегу, здесь же тропа обноса - всего 5-7 м.

У нас полудневка - клеим байдарку, которую изрядно потрепали на шиверах. Падун и Стол мы позорно обнесли - очень жалко лодку. Сплавали на правый берег - там тоже есть неплохие стоянки.

Ниже Стол-Порога через 200-300 м за левым поворотом начинается длинный порог со сложным ходом. Его длина около 300-350 м, он как бы делится на 3 участка, в середине каждого по одному сложному месту: сужения, прижимы. На втором участке есть подобие скального каньончика, где ширина русла не более 2,5-3 м. В паводок река идет также левым, сейчас сухим, руслом. Вход в этот рукав перегорожен завалом из бревен.

Ниже на реке две мелких шиверы и далее плес на несколько километров. Плес тянется до оз.Бол.Рокозеро. Река сильно петляет, берега низкие, заросли березой.

На Бол.Рокозере надо сразу держать направо и за первым мысом повернуть в заливчик, практически назад по ходу. Здесь начинается широкая протока в Мал.Рокозеро. Берега - сплошное болото; длина протоки 1,5 км. Мал.Рокозеро проходим вдоль правого п/х берега, в дальнем конце исток р.Поньгомы. Сразу на выходе порог, который требует просмотра. В пороге гряда острых скал. Требуется четкий заход в основной слив. Ниже порога 3-4 несложных шиверы, первая из них с большим падением. Хороших стоянок нет вплоть до небольшой шиверы, где имеется высокий правый берег. Здесь мы и заночевали. На стоянке на бревне вырезана дата: 9 мая 1992 - значит, кто-то ходил в паводок.

26.7.1992

От места ночлега до Роман-порога 2,5 часа хода. Берега заметно повышаются, становятся суше. По берегам хороший лес.

На реке шиверы, на некоторых поток делится на рукава, поэтому воды явно не хватает. На плесах ширина реки достигает 30-40 м. Между шиверами плесами в среднем по 3 км длиной. Подходим к Роман-порогу. Над ним мост лесовозной дороги, влево 24 км до ст.Кузема. При входе, за первым сливом, в середине потока деревянный ледолом.

Длина порога 300-350 (а не 500, как в описании из книги "Север"), перепад метров 5. Лесовозная дорога идет вдоль левого берега и за порогом снова выходит к реке - по дороге удобный обнос. Возле моста участок довольно спокойного течения, поэтому первые 70 м. проходим, а затем чалимся к правому берегу перед мостом, где есть отличная горизонтальная скальная плита. Для дальнейшего прохождения слишком мало воды; в паводок порог интересен. Ниже моста реку перегораживает несколько плит, очень много камней. На выходе омут, над ним слева стоянка на скале, к ней и подходит дорога. Порог на участке ниже моста мы обнесли.

Через 0,5 км очень красивый порог в узком скальном коридоре. При малой воде сложности он не представляет, как и следующий, через 1 км. Но очень красиво.

Далее плес, затем подходим к Корней-порогу. Его общая длина 90 м, падение 3-3,5 м. Основное падение приходится на две скальные плиты, расстояние между ними 20 м. Опять мало воды. В паводок предполагаются мощные водопадные сливы. Первую ступень порога обносим правым берегом. Здесь хорошая стоянка, заночевали.

27.7.1992

Солнце, тепло. Второй слив Корней-порога Маша прошла одним номером на разгруженной байдарке. Ниже плес метров 500, следующий порог несложен. Его длина около 300 м.

Последующие 3 порога также не сложны и особо не запомнились. Везде много камней, мели на выходе. Далее длинный, в несколько км, плес; в его начале справа впадает р.Егут. В месте впадения Егут раза в два шире самой Поньгомы. От Корней-порога до стрелки с Егутом 1 час хода. Поньгома становится полноводной, но из воды торчит много камней. Местами участки быстрого течения в каменных лабиринтах. Берега практически всюду сухие. Много рыбацких стоянок. Примерно посредине плеса поперек русла накиданы бетонные кольца большого диаметра, порога они не образуют.

9-й по счету порог (от Роман-порога) имеет два рукава, шли его после осмотра с острова. Проход левым, более полноводным, рукавом. В протоке падение метра на 2,5. Слив на входе, затем прижим к левому берегу (к скале), потом струя переходит к правому берегу, образуя мелкую шиверу. Буквально сразу за поворотом влево следующий порог, требуется разведка его заключительной части. Здесь несколько сливов.

11-й порог - мелкий, два слива на входе, между ними 30 метров чистого быстротока.

12-й порог с островом, левая протока более многоводная. Перед островом при низкой воде колоссальная мель, образованная нагромождением скальных плит. Очень красиво. На плитах лежит принесенный паводком большой деревянный мост. В левой протоке слив 0,5 м, затем много камней. Общая длина порога 150 м.

13-й порог сложен. При длине 300-400 м. общее падение около 7 м. С порога уже виден ж/д мост впереди. В паводок порог имеет также левую протоку, сейчас абсолютно сухую. Струя вначале делится на две неравные части - основная масса воды уходит влево, здесь два слива: 0,5 м и 1 м. Правая протока в межень непроходима: сливы по огромным скальным плитам, воды очень мало. По правому берегу при входе стоянка. Центральная часть порога - шивера с большим падением, затем еще два слива по 0,5 м. Ниже выходная шивера (100 м.) (фото 11).

14-й порог под ж/д, проход по центру. Отдельные камни, но ниже моста опять очень каменисто.

15-й порог с двумя протоками, основная левая. Небольшой слив, камни. Длина порога 150 м. 16 порог также короткий, простой.

17-й порог перед деревней Поньгома, в 100 м за ним деревянный мост. Налево 8 км по грунтовке до ст.Кузема. В нескольких сотнях метров за мостом начинаются дома деревни. В черте деревни еще один порог. Перед ним можно заночевать на красивом левом берегу, над скалой. От дереви недалеко, но местные жители не ходят. Здесь мы и остановились.

28.7.1992

Последний порог Поньгомы расположен в деревне. Его нижняя часть в прилив затоплена водами Белого моря. Начинается он узким скальным коридором, уходящем вправо, куда и идет вся вода. В паводок существует еще левая протока, довольно широкая (20 м.). Ниже много камней, мелко. В целом порог не сложен. На правом берегу деревня, вдоль воды тропа. В деревне есть магазин.

Дождались прилива, пока подклеили байду. Порог прошли одним номером. От устья до Куземы около 8 км морем (фото 12). Чуть левее устья расположен вытянутый остров, на нем каждый год живут все лето москвичи. Идем между материком и скалистым островом. Длина острова примерно 1 км. За ним мыс с платформой-причалом, его надо обогнуть. Далее на берегу будет безлесный участок - место бывшего лагеря ГУЛАГа, затем из леса выворачивает дорога, на берегу большая ржавая бочка. Напротив бочки два небольших острова с несколькими деревьями. Пройдя островки, надо повернуть налево, ориентируясь на водонапорную башню в пос.Кузема. Войдя в залив, надо найти справа устье реки (шириной метров 50) и идти вверх несколько сот метров до пересечения с ЛЭП. От этого места слева п/х на берегу начинается отличная набитая тропа на станцию и к магазину. До цивилизации от берега 500 м.

Весь морской переход проходил в большом заливе, полном островов, так что открытого моря почти и нет. Во время прилива и долгое время после него вода возле ЛЭП соленая, пресную можно раздобыть в яме возле первой опоры ЛЭП от берега, это примерно 100 м по тропе. Возле тропы сплошные стоянки, вокруг хороший сосновый лес.

Сюда приходят после сплава не только по Поньгоме, но и по Воньге (морской переход - 30 км), причем с Воньги очень много групп - только при нас приплыли 3 группы (из Москвы и из Латвии).

К полуночи, высушив лодку, переместились на станцию и около часа ночи уехали на поезде в Кандалакшу.

29.7.1992

Прибыли в Кандалакшу в 7 утра. Решаем плыть до района г.Гремяха своим ходом, поскольку автобус на Зареченск ходит только 3 раза в неделю, и сегодня его нет. От вокзала на автобусе №1 доехали до кольца, отсюда 200 м. до берега моря. Это самая окраина города, рядом с г.Волосяная и трамплином на ее склоне. На берегу множество мелких судов и причалов.

Собрав байдарку, вышли в Кандалакшский залив. Курс - на запад, ориентируемся по г.Гремяха. С глади моря вид на Колвицкие Тундры. Нам повезло с погодой и направлением ветра - пологие попутные волны. Возле берега перед ж/д насыпью - целый лабиринт небольших островов и просто скалистых рифов, обнажающихя в отлив (фото 13). В это время протока из губы Канда под мостом ж/д образует бурный порог с падением метра 2. Приходится делать волок метров 50 через пути. В пик прилива вода под мостом стоит вровень в обоих водоемах, или даже течет вспять. В отлив же вода даже просачивается бурными ключами через ж/д насыпь. Путь от Кандалакши до этого места занял 1 час 40 минут.

Дальнейший путь по губе среди островов. Местами на берегу садоводства, а перед мостом шоссе СПб-Мурманск слева п/х крупный пос.Федосеевка. Под мостом мощное течение, с трудом поднялись против него на веслах. Выше моста вода в губе Канда пресная. До горы Гремяха 10 км, нужно визуально ориентироваться прямо на нее. Много островов, лес по берегам преимущественно еловый.

В месте, где под склонами Гремяхи шоссе Кандалакша-Зареченск подходит к берегу, довольно большая поляна, впадает бурный ручей, вытекающий из озера Кумужьего - нашей цели. Справа на мысу - стоянка, часто посещаемая на автомашинах. От шоссе 200 м. В 100 м в сторону Зареченска мост через ручей, еще через 200-250 м вправо отходит лесовозная дорога по долине ручья. Нам по ней. Перед дорогой как ориентир - старый карьер.

Вокруг лесовозки вначале сухой сосновый бор, морены; здесь спрятали в лесу байдарку. Пересекаем ЛЭП, идущую примерно параллельно шоссе. После развилки повернули вправо - в сторону левого борта долины. Дорога начала взбираться на холм. Вокруг вырубки - старые, заростающие. Дорога постепенно хиреет, и через 1 час хода окончательно пропадает. Дальше идем по азимуту по болоту, плотный туман. Траверсом борта долины вышли в долину ручья, вытекающего из оз.Кумужьего. В тумане слышен далекий шум падающей воды. В еловом лесу выскочили на дорогу, идущую вдоль ручья. Дорога очень старая, сильно заросшая. По дороге проложена тропа, но через 100 м она кончается у могилы, где похоронен рыбак из Кандалакши. Дальше продолжается крайне слабая тропинка, по ней до озера 1,5-2 км. Перед озером безлесное болото. В тумане мы поначалу приняли его за границу зоны леса. Поплутав, остановились на ночлег на маленьком сухом островке, где едва хватило места для стоянки.

30.7.1992

Туман потихоньку уходит - открываются вершины сопок над озером. От нашей стоянки озера не видно, оно скрыто болотистым безлесным бугром, но четко угадывается. На болоте морошка, еще не очень спелая - ведь мы уехали на север из "теплой" Карелии.

На озере мы должны были встретится с нашим товарищем, который хотел присоединиться на "кольскую" часть путешествия и заодно должен был привезти заброску продуктов. Однако, никакого присутствия нашего друга и продуктов на озере обнаружено не было (как потом оказалось, он не смог поехать).

Двинулись в радиалку вокруг озера Кумужьего. Берега в основном болотистые, для стоянки не пригодные. Есть только одно место на южном берегу. Над озером возвышается сопка с тригопунктом на вершине. На ее склоне, обращенном к озеру, на карте обозначена землянка - мы нашли ее, но она уже несколько десятков лет как разрушена. Все тропы заросли.

С вершины (фото 14) видна Кандалакша, Колвицкие Тундры; на западе угадывается долина Канды. Вокруг много вырубок. К северу от озера с вырубок начинается лесовозная грунтовая дорога, уходящая в долину реки Стороньей.

В связи с неприездом нашего приятеля у нас начинаются проблемы с продуктами - постепенно переходим на подножный корм, благо этого добра здесь хватает.

31.7.1992

Решили посмотреть, что представляет собой р.Канда. Для этого спустились по вездеходному следу до могилы (см. выше), далее по остаткам дороги и тропе вниз - условия передвижения очень плохие, т.к. дорога сильно заросла, а вездеход повалил деревья как раз навстречу нашему движению. К тому же, часть пути заболочена, и гать давно сгнила. Справа слышен шум ручья, вытекающего из озера. Вокруг то еловый лес, то горельник. Местами скальные выходы, а правый борт в верховьях ручья - сплошные высокие скалы.

Далее дорога резко улучшается, но потом нам необходимо повернуть вправо, на запад, и снова идти по сильно заболоченной лесовозной колее. Дорога эта преодолевает "перевал" в долину Канды. Начинаются сосновые боры. Вырубки практически заканчиваются. В лесу множество старых траншей, воронок. Перед рекой выходим на хорошую сухую дорогу, идущую вдоль Канды по ее левому берегу. Дорога эта ведет от шоссе на вырубки. Пройдя по дороге 500 метров, увидели наконец-то Канду. Она в этом месте имеет ширину примерно 10 м, глубокая и быстрая. Образует песчаные и галечные отмели. Река течет в высоких крутых берегах.

В обратный путь пускаемся по дороге вправо, вначале в сторону хорошо заметной горы Острая. Дорога хиреет на глазах, довольно быстро кончается сосновый лес. Путь в гору. Вырубки то справа, то слева. Идем по болоту, угнетенный лес. Море морошки. Дорога переваливает хребтик и уходит, по всей видимости, в долину р.Стороньей. Мы же уходим к хорошо видному перевалу в котловину Кумужьего озера. К перевалу подходим по болотам.

Сам перевал на границе леса, представляет собой узкое ущелье. На перевале озеро длиной около 150 м. Перевал мы обозвали "Кумужьими Воротами".

Путь к р.Канде занял 2,5 часа, а обратно через перевал - 3,5 с постоянным сбором грибов и ягод.

01.8.1992

Первая ночь августа заявила о себе почти заморозками. Наши теплые вещи в заброске, которую нам не привезли. Решаем, пока есть возможность, провести разведку верховий р.Канда, где на карте обозначены многочисленные скальные каньоны.

Переместили наш "базовый лагерь" на берег Канды. Пообедав (насколько позволяли продукты), решили перенести байдарку тоже в это место, чтобы потом сплавиться по Канде. Двинулись с пустыми мешками вниз к шоссе.

Дорога идет в основном по сухим сосновым лесам, в стороне от реки. Часто пересекаем небольшие ручьи, стекающие со склонов г.Гремяшки. До шоссе около 7 км. На шоссе наша дорога выходит в районе столба 19/76 км. Пройдя по шоссе 1-1,5 км, услышали справа внизу сильный шум падающей воды. От трассы туда отходит дорога. По ней сходили 200 м. к порогу Падун.

Он представляет собой 2 слива примерно по 1 м. каждый, а затем крутую шиверу. Воды много - порог расположен ниже впадения в Канду крупного правого притока реки Рябины. Общая длина препятствия 100 м. (фото 15)

Посмотрев на порог, и прикинув, что его возможно пришлось бы обносить, а всего на Канде на участке от нашего лагеря до моря обозначено 11 порогов, мы решили не сплавляться, и соответственно, не тащить наверх байдарку. Поэтому от порога Падун повернули обратно.

На обратном пути еще в одном месте посмотрели на характер Канды. Здесь она предстала нашему взору как бесконечная мелководная шивера. Выше впадения Рябины воды в ней все-таки немного. В паводок сплав может быть интересен.

02.8.1992

Оставив заброску, двинулись вверх по Канде на поиски каньонов. Погода теплая, солнечная. Движемся по левому орографически берегу реки. Пытаемся ориентироваться по ручьям, впадающим в основную реку. Идти почти везде удается по сухой террасе с сосновым лесом; лишь местами она прерывается каменистыми или заболоченными участками.

Река Канда в среднем течении - практически непрерывный перекат с большим падением. Много отмелей. Ширина русла - 15-20 м. Второй по счету ручей, с большим падением, вытекает из оз.Малое Полено. Здесь наткнулись на следы зимней туристской стоянки: явно дрова кололи для маленькой палаточной печки.

Третий ручей течет в крупной долине с собственной поймой. После его пересечения долго идем по сухому сосновому бору. Причем идем мы по набитой медвежьей тропе. Самих медведей не видно. Примерно через 2-2,5 км после 3-го ручья р.Канда образует мощную петлю - два поворота на 180 гр. один за другим. Вода в этом месте подмыла берег, образовался песчаный обрыв высотой до 50 м. Место экзотическое для Кольского п-ова. Тропа проходит наверху по самой кромке обрыва.

Далее, еще через 2-2,5 км, на реке цепь порогов. Берега в этом месте крутые, с многочисленными скальными выходами. Густые заросли молодого леса. Пришлось спуститься к руслу и некоторое время двигаться вдоль воды. Затем снова поднялись на песчаные террасы, через 2 км вышли к 4-му ручью. Это начало района каньонов Канды. Напротив впадения ручья с юга к долине реки примыкает г.Кривой Рог.

Перешли ручей и на краю террасы заночевали в сосновом лесу. От г.Гремяшки и нашего лагеря путь сюда занял 5,5 часов чистого ходового времени.

03.8.1992

Налегке вышли на осмотр каньонов Канды. До следующего, 5-го, ручья, с протяженным каньоном, около 6 км. Характер движения такой же, как и вчера. Много небольших скал, но они не образуют прижимов. Перед ручьем кончается старый горельник. На склоне долины ручья сосновый бор из старых толстых сосен, а вдоль русла - еловая тайга.

Каньон довольно широкий, около 50 м. Склоны 45-60 гр. Западный склон более скалистый, дремучий. Внизу у ручья заболоченная пойма, ступенчатый профиль: плесы и небольшие водопадики. Высота склонов долины около 100 м. Видимо, выше по течению борта долины сходятся и образуют более выраженный каньон. Мы же поднялись на восточный склон и здесь наткнулись на вездеходный след. Дорога идет вдоль бровки обрыва. По ней никто давно уже не ходил и не ездил.

На обратном пути решили идти не по долине Канды, а срезать по азимуту через сопку Заозерную. Склоны пологие, заболоченные. Иногда небольшие выходы скал. Примерно на полпути выскочили на еще еще один вездеходный след, идущий вниз к реке. Видимо, он до нее не доходит, иначе мы бы его ранее пересекли. Движение по азимуту "верхами" отняло примерно столько же времени что и вдоль реки. Но путь этот более болотистый.

04.8.1992

Двинулись в обратный путь к своей заброске и далее к байдарке и в Кандалакшу. Снова движение по звериным тропам. Идти тяжело - сказывается грибная диета. За 6 часов чистого ходового времени добрались до заброски.

05.8.1992

По дороге и затем по шоссе вышли к байдарке, которую оставляли в лесу возле берега губы Канда. Байдарка на месте, но вот незадача - за время нашего отсутствия сперли весла!!! Странно, что не тронули всего остального. Видимо, это "поработали" грибники из Кандалакши (мы довольно надежно спрятали байдарку, и найти ее можно было только случайно гуляя по лесу). Делать нечего, выходим на трассу Зареченск-Кандалакша и ловим попутный автотранспорт. Через час уезжаем на автокране. На вокзале в Кандалакше дожидаемся утреннего поезда в Питер.

Поход окончен.