LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Беломорье
Автор: Бекетов Константин


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ОМАНУ 6-23 февраля 2005

ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ОМАНУ 6-23 февраля 2005

Справочные ссылки по теме

http://reports.travel.ru/reports/2003/200303.html?cc=om
http://www.msk.seus.ru/velo/2004_oman/index.html
http://www.poedem.ru/cgi-bin/main.cgi?nf=cnt&acc=&id=43
http://www.holiday-in-oman.com/
http://www.destinationoman.com/

Фото из этого похода:

http://www.inp.nsk.su/~volkov/photo/#oman – цифровые от Аскольда Волкова, качество хорошее

в конце отчета фото Елены Чернорот, сделано мыльницей, качество плохое

 

15 ходовых дней, из них 1 дневка и 1 полудневка.

840 км

 

Маршрут:

Маскат – Ити- Эль-Альгаф – Вади-дайка- Мазара – Дагмар – Аль-Хобар – Дибаб – Тиви – Калхат – Сур – Аль-Камиль – Аль-Мунтариб – Ибра – Василь – Габиль – Хурех – Вади-Андам- Самат – Низва – Вади Тануф – Аль-Караи – Аль-Хамра – перевал Джибаль- Акдар – Джибаль Шаис – Билят Шиит – Замма  - Вади Бени Ауф – Вади Абьят – равнина Батына – Барка - Маскат  

 

2 GPSа, точки маршрута были забиты еще дома.

Карты: английская Geo projects 1: 1 320 000, советские генштабовские. Все врут.

 

Участники:

  1.  Ломасов Роман (Москва) – рук, он же Веломот, он же Конь педальный, он же Буйный.
  2. Аскольд Волков (Новосибирск), самый известный велотурист всея Сибири.
  3. Елена Чернорот (Санкт-Петербург), клуб Велопитер, автор текста. helena_cher@mail.ru

Байки МТВ, у Аскольда двухподвес

Ночевки в палатках, кроме 2 ночей в гостинице, примус Шмель, мультитопливная горелка

Всей организацией занимался Роман Ломасов.

визы – мужикам дают без проблем, девушкам до 31 вроде бы не дают. Так как мне уже несколько более 31, мне дали, хотя и не сразу.

В турфирме за а\билеты, 2 ночи в гост. 3-4 звезды (обяз. гостиница и меньше звезд не дают визу) + страховку  заплатили около 700 долларов.

Курс оманского реала – около 3 долларов за 1 реал, дорогая валюта.

 

6.02

 вылет Катарскими авиалиниями из Домодедово  в 15.30 с пересадкой в Дохе (Катар) до Маската, за байки не платим. Седла-педали на всякий снимали и в ручную кладь.

В самолете нас просят убрать бутылку виски, но вино разливают. В какой-то момент стюардесса сказала : For you, guys, no drinks no more!!!! Момент она очень точно определила, профессионально =))) Потрясающая арабская музыка в наушниках. Самолет пустой. Доха-Маскат – самолет набит индусами.

В отеле в Маскате в 1ч ночи, нам за что-то дают шикарные двухкомнатные апартаменты с кухней. Байки в багажную комнату. Кондишен такой злобный, что даже после его выключения я сплю в самых теплых поларках =))) Еще в отеле  в номере меня весьма порадовал молитвенный коврик с компасом посерединке. На нем  ( компасе) было еще много-много делений (чтобы азимут брать??)

 

7.02

Маскат- Ити – ночевка в ущелье

 52 км, 40 км асфальт, небольшие подъемы, остальное грунт-щебенка в ущелье.

 С утреца сбор байков около отеля. Нам предстоит еще выбираться из города, то есть  наверно, предстоит городское ориентирование имени султана Кабуса (с). Маскат – очень большой и древний город, очень красивый,  это несколько городов вдоль побережья среди гор, соединенных шоссе. Бывал здесь когда-то давно и Афанасий Никитин. Центра как такового нет, при попытках узнать, где центр города нас пытались отправить в торговый центр под названием City Center =)))

Ориентирование оказалось не таким трудным. Водители мегавежливы, Есть разница с турецкими (сравнение с Турцией все время приходило в голову). Освещу в главе Разное. А здесь достаточно пошевелить пальчиком и остановятся 4 ряда фур, никогда не подрежут. а объедут за километр.

Раздумываю над одеждой. В отеле вижу европеек даже и в коротких юбках.

Надеваю длинные штаны и длинный рукав, заодно чтобы и не сгореть сразу в первый день и навсегда. Про одежду подробно – в главе Разное.

Едем по продолжению шоссе примерно вдоль океана на дер.Ити, воды брали мало – только во фляги. Все-таки населенка ожидается. Плескаемся по пути в чем-то вроде скотопоилок, неплохо намочить всю одежду и так ехать, Через минут 10 высыхает =))) Градусы не меряли, но около 30.  У меня на часах есть градусник – около 31 в тени.

Докатились до деревни Ити на самом берегу Индийского океана. Там уходим подальше от местных, чтобы хоть в купальниках искупаться. Первый раз купание в  Индийском океане. Там отлив, крабы бегают быстро-быстро. Дальше сворачиваем на грунтовку-ущелье, уходим от моря, туда ведет нас GPS.

Перед этим закупка еды, в магазине только консервы из тунца почему-то. Мы еще не знали тогда, что будем есть их всегда =))) Бензинчику тоже надо, но заправок как-то не попадалось. Спрашиваю у местных, где бы купить бензину, мы думаем, у рыбаков – там у всех моторные лодки, но детишки куда-то убегают и приносят нам 2 бутылки бензина, за что получают 2 маленькие матрешки  от меня. Они выпадают в осадок.

Дальше двигаемся по ущелью от моря. В ущелье – никого, а не раздеться ли мне до велотрусов и веломайки. Как только я это делаю, появляется машина. Ну что ж, водителю (не) повезло. Начинаются первые проколы. Запасных камер у нас по 4 штуки, кроме заплаток.

С наступлением темноты встаем на 1ю ночевку в небольшом красивом ущелье, среди  потрясающих красных и зеленых скал. Через сетку палатки можно видеть звезды и горизонтально висящий полумесяц.

 

8.02

Дорога на Куреят – Эль-Альгаф – Вади-Дайка

65 км грунт- пересеченка, асфальт-равнина, каменисто-булыжниковые вади, в конце дня челночный велопонос 2,5 ч.

Грунтовка становится более пересеченной, небольшие перевалы. Красно-зеленые скалы сменяются рыжими, растительности не наблюдается. Выходим на шоссе, ведущее в Куреят. На бензоколонке. где закупаемся, из ассортимента понимаю, что пива там не предвидится. Вообще. Есть 2 сорта безалколгольного. И снова тунец. Пробуем арабскую халву, это супер, совсем не похожа на то, что у нас продается. Кафе не встречали, как и вчера.

Видели несколько открытых джипов с вояками. Красавцы. Они завернуты с ног до головы в оранжево-разноцветные тряпки, видно только очки наподобие противогазных. Вид инопланетный. Еще на них оранжевый камуфляж – под цвет гор, видимо, вообще наверно, обычный зеленый – для зеленки, а у меня еще есть камуфляжные штаны северных стран - бело-серые, купила за 1 евро в Финии. 

Сворачиваем, не доезжая км 12 до Куреята. Асфальт приводит нас в Эль-Альгаф. Там есть водичка и пальмы. Оазис, ткскть. Везде, где есть вода, сразу появляется растительность. А так ее не наблюдается особо.

От Эль-Альгафа начинается Вади-дайка – ущелье Дьявола. Вади – обычно сухое русло, которое после дождя становится бурным потоком. Состоит из того, что есть на дне реки – галька, камни помельче и покрупнее. По таким руслам особо рулит двухподвес.

Рассчитываем свернуть в другое ущелье и выйти к морю. Проколбасив км 10 по каменистому вади, сворачиваем в маленькое ущелье по GPS.  Ехать нельзя, т.к. камни диаметром от 0,5 до 3 м, а затем начинаем таскать все челночно. Ущелье идет в горку. По плану по прямой до моря 10 км, по кривой тогда 15. За 2,5 часа мы проходим 1,5 км. Темнеет и встаем на ночевку.

Цитата из путеводителя по Оману:

*Если вы решили разбить здесь бивуак, то ночью вас порадует полное отсутствие примет, свидетельствующих о присутствии цивилизации*

Так оно примерно и получилось. Присутствовало это самое отсутствие присутствия.  Уже вечером, немного посчитав, что при нашей скорости менее 1 км в час нам может понадобиться около 20 часов, чтобы выйти к океану около дер. Дибаб, то есть это точно ночевка, а воды у нас только на сегодня и на утро, мы решаем завтра с утра повернуть назад. Через день мы поняли, что решение было правильным. Здесь мы тоже прочувствовали цену водичке – ущелье было абсолютно сухое и впереди воды не предвиделось.

Ночью покапал дождик. Веломот  сказал, что дожди там такие, что эти ущелья превращаются в бурные потоки.  Реальный дождь пошел не в эту, а в следующую ночь, и если бы мы остались в том ущелье, мы оказались бы в бурном потоке с рост человека примерно. Сидели бы на скале с паспортом в зубах в лучшем случае.

 

9.02

Вади-Дайка – Мазара – Дагмар- Аль-Хобар

 53 км вади 10 км, остальное шоссе

Вернулись в большое ущелье. С утреца доскакали челноками бодро, за час – под горку и свеженькие. В луже (озерцо), у которой сворачивали, набираем воды , т. к прочувствовали =))), и  двигаемся в сторону д. Мазара км 10. До нее по ущелью путь идет вдоль реки и потом по воде, так что запас воды не понадобился. Как классно искупаться в горной речке. Имеет место несовпадение карт, что бывало у нас потом не раз и не два. Так что в этих ущельях мы затупили (ранее были и другие их раздвоения). И потому непонятно, прошли ли мы Ущелье Дьявола  полностью или таки нет. Но в конечную точку все-таки вышли. В д. Мазара опять был оазис, даже водопадик, там туристы из Дубая, джипы с европеоидами. Набираем хорошей питьевой воды. В Мазару мы приехали во время сиесты (это у них с 11-12 дня до 15-16), так что все магазины заколочены, но один мы таки растормошили. Кроме плавленых сырков купить ничего из еды не удается. Мы пока тоже еще не знаем, что будем есть их всегда =))) Соки, чипсы, мороженое.

После Мазары асфальт, подъемы, затем равнина. Мы снова едем в сторону Куреята, докатываем до Дагмара, становимся на пляже Аль-Хобар – первая ночевка на Индийском океане. Купаемся. По силуэтам и клювам пролетающих птиц можно видеть, что это фламинго.

Ночью начинается мощная гроза, всю ночь с перерывом. Под утро страшный ветер, это часто на побережье, засыпает палатки и шмотки песком, но не смертельно.

Хорошо, что мы не были в эту ночь в том узком ущелье, где таскали.

Вечером, утром – макароны, тунец, плавленые сырки, бобы. Это классическое меню. Через неделю я его уже выбрасывала =))) Но мы же сюда не жрать приехали.

 

10.02 

 Дагмар- Дибаб – стоянка на побережье

56 км, 40км грунт, пересеченка, ост. асфальт. 4 переправы.

После дождичка в четверг. Сегодня мы огребли 4 переправы через одну реку после ночного дождичка.

Когда мы двинулись от Дагмара в сторону Сура по щебневой грунтовке, встречные машины останавливались и предупреждали нас со страшными лицами, что впереди -  вода.

На вопрос, много ли, нам отвечали, что не очень. Добравшись до первой переправы, мы увидели несколько машин на этой стороне, несколько на той и несколько застрявших в желто-красной воде. В принципе переправа для нас была не смертельна, вода чуть ниже пояса, но сильно сносило течением и ходить приходилось 2 раза, за байком и рюкзаком. Опять же скользкие большие камни.  Водитель фуры авторитетно заявил, что одну из переправ нам никак не пройти. Что вот он сейчас сам лично там застрял, а теперь возвращается назад и будет ждать, пока вода спадет (возможно, до вечера).

Но ту переправу мы прошли, там было более сильное течение. Веломот помогал вытаскивать джип, когда все было закончено, мы двинулись дальше по грунтовке, пересеченке. Согласно карте, эта дорога обещала вообще-то быть асфальтовой, но это было не так. В этот день я еще прокололась 4 раза и кол-во раз уже точно не помнила. На этой грунтовке во время прорыва покрышки у Веломота к нам подвалил некий фотограф и сделал несколько снимков для какого-то экстрим-журнала.

Еще чинили багажник у Веломота, он отломился вверху на стойках.  Для него это был не первый раз, в Марокко он чинил его так же, так что он быстро зафигачил его спицами и примотанной скотчем пластиковой бутылкой.

В этот день мы  были довольно ушатанные, кафе не встречали, магазин нашли поздно и были очень рады нашим сыркам и тунцам. По грунтовке вышли на асфальт и к океану.  Встали на Индийском океане.  Там я была в ужасе, увидев, что весь песок покрыт какими-то узорчатыми длинными дорожками. Еще там было несколько норок. Я была уверена, что это змеи. Оказалось, что это были  усатые маленькие крабы, живущие в раковинах. Ночью они там везде ползали.

Вечером нас посетили арабы, приехавшие на побережье на джипах( был вечер четверга, а пятница – выходной день), пригласили в гости, угощали тунцом на гриле и ухаживали за мной. Подробно в гл. Разное.

Мы стояли на самом океане и вечером видели светящийся планктон на линии волн. Если побегать по нему, будут светиться ноги. А если его пинать, он летает в воздухе. Это очень красиво.

 

11.02

Тиви- Калхат – Сур

83 км, 25 км асфальт, ост. грунт-щебень-грейдер –  подъемы, спуски.

Двигаемся до Сура. Первый раз встретили кафе и первый раз там не только кофе, а нам предлагают вкуснейшие блинчики и что-то из курицы. Мы не отказываемся. В городке  Тиви осещаем два очень красивых каньона-оазиса недалеко друг от друга. Райские уголки с пальмами и всеми делами.

Очень красивая дорога вдоль океана. Есть бухточки просто непередаваемой красоты, мы в них купались, и по всему побережью стоят крузеры, паджеры, рейнджеры и галопперы. Часто с европеоидами. Встретили двух пожилых французских байкеров налегке, они приехали на машинах. На карте дорога обозначена толстой красной линией, но - щебенка. Много машин и они поднимают пыль. Еще эта дорога в срочном порядке асфальтируется (это тоже свежего воздуха не добавляет), так что на след. год там вполне возможен асфальт. Согласно карте, многие дороги обозначены там грунтовками, но богатенькое правительство Омана их уже заасфальтировало. И это, однако, тенденция. Мы слышали это от европеоидов, которые жаловались, что все в бешеном темпе асфальтируется и через пару лет в Омане не останется по-настоящему *диких* мест, куда они так стремятся.

Доезжаем до Сура, поселяемся в отель. Это провинция, но большой город.

Успешно посещаем индийский ресторан (других вроде бы и нет, только кофешопы). Еда из 3 блюд, объелись - 5-6 долл. с чел.

Гостиница – 32 реала за 2 ночи на троих (около 90 долл).

 

12.02

дневка в Суре на байках 0 км

Вчера вечером в городе можно было видеть только мужчин. Много, они в своих снежно-белых одеждах клубились везде на центральной площади, в кофешопах, на улицах довольно-таки допоздна, играли в кости (был выходной, пятница). Никаких женщин, а если одна-две – лица закрыты черными вуалями и передвигаются короткими перебежками. Индийские женщины платков-вуалей не носят, просто в длинных платьях. 2 раза за 2 дня видели европеоида.

На нас никто не обращал внимания, никаких там косых взглядов и показываний пальцем. С нами было все ясно. Мы были в длинных штанах-рукавах, я без платка.

Посетили рынки, на рыбном тунцы в человеческий рост, их за пару сек. разделывают ножами. Фрукты на рынке есть всякие, купили. Искупались там в проливе, сильное течение. Может и в море унести теоретически.

Город не туристический, что и хорошо.

Насмотрелись местного ТВ, месные напевы – нечто арабско-индийское. Вот там и родилась песня про бензобак, которую мы распевали потом весь поход =)))

Репертуар песен будет указан в главе Разное по просьбам велообщественности =)))

 

13.02

Сур – Аль-Камиль

83 км.  Асфальт, шоссе,   5 км каменистый грунт.

1 половину дня был недетский мордодуй. Пришлось мне даже и навернуться.

Уезжаем от океана. Веломот объявил, что океана и рек больше не будет до конца похода. То есть пока что можно забыть о купаниях.

Начиная с этого дня мордодуй был, собственно, всегда, но после того недетского с утра мы уже его не замечали. Лучше иметь очки от песка, у меня были такие большие, очень кстати. А так в очках ездить не люблю.

Горы куда-то отступили и началась какая-то, что ли, саванна, песок и деревья, это Веломот назвал леса Вахиба.

Вдоль шоссе иногда можно встретить воду, но не факт. Если есть, может быть не питьевая.

16 км после дер. Аль-Камиль сворачиваем в пампасы. Скоро начало пустынного участка.

Вечером, ночью сильный ветер, засыпает песком. Здесь я понимаю, зачем в этих краях заматывают лицо платком, оставляя только глаза.

Потрясающие закаты – рассветы.

Тунцы, сырки, консервированные бобы.

 

14.02

Пампасы – Аль-Мунтариб - Ибра

74 км, из них 35 по пустыне

Из пампасов (каменистый грунт) по направлению GPS двигаемся к началу пустыни. Направление – Аль-Мунтариб. Именно направление, так как дорог там накатано немеряно джипами. Мелкие вади все равно пересекаем, значит, водичка таки и туда иногда добирается. По всему этому расколбасу снова рулит двухподвес Аскольда.

Дорога по пустыне – укатанный песок, можно ехать на 1й звезде, но все равно иногда закапываемся.

Уходит немеряно воды. Пройдя так 35 км, возвращаемся на шоссе. сиеста в Аль-Мунтарибе. Как ни странно, на участках, усыпанных колючками, не прокалываемся ни разу. А так у меня на заплатки уже пошла одна из камер – для меня было новостью, что когда заплатки на исходе, можно их делать из камеры.

Общаемся с австрияками на дубайском джипе. Смотрим карты друг у друга, австрийская тетка говорит: я бы подарила вам эту карту, но потом отвечай за вас, если вы заблудитесь =)))

Дальше по асфальту, встаем не доезжая Ибры, недалеко от дороги уже просто красивейшие места между каменистыми горами, темно-бурый вулканический пейзаж и нежная светло-зеленая растительность.. Ночью слышим странный звук, типа трещетки. Мужики говорят – гремучая змея.

 

15.02.

Ибра - Василь- Габиль –Хурех – Вади Андам – Самат

125 км – 100 км асфальт-шоссе, 25 км грунт. Мордник уже не замечаем.

Шоссейные гонки за Веломотом.

Кому скучно ехать по шоссе – втопите за Ромой, скучно не покажется =)))

Это он перед шоссейными тренировками в Анапе.

Теперь у нас сиеста практически каждый день, потому что есть где.

Но вот в магазинах нету даже и тунца. Пришлось купить шампиньоны в банке и вечером что-то из них сообразить. Кафе не встречали.

Ночевка там, где на генштабовской карте обозначена *каменистая поверхность*.

Выяснилось неожиданно, что мы пролюбили некий *рассекатель* от мультитопливной горелки. Веломот довольно сказал, что теперь его примус Шмель рулит снова и навсегда. Еще он поведал, что в Марокко была та же история и что там они пролюбили 2 или 3 сабжа. Пробовали делать из консервных банок, но они плавятся.

 Ветер и лунные пейзажи. Ночью песок летал в воздухе и колотился в палатку подобно дождю.

 

16.02

Самат – Низва – каньон Вади Тануф

92 км 20 км грунт, ост. асфальт

Едем на Низву по грунтовкам-асфальту. Это одна из древних столиц Омана.  В Низве планировали дневку, но не остановились. Отели все далеко от центра, потусовали немного в центре, много домов из камней и глины, выглядят очень древними. Поехали искать отель и потом решили не возврашаться в центр. С этим городом туповато как-то получилось, даже оттуда нет ни одной фоты. Дальше от Низвы шоссе с огромным трафиком.

Докатили до ущелья Вади Тануф, где минеральные источники и завод по разливу.

Это красивый каньон, там Веломот сломал подседельник Roox  и мы встали в 15.00 на полудневку. Там протекала мин. водичка, в которой можно было помыться, не так чтобы очень, а так, помыть башню и поплескаться. Там хорошая стоянка, но мимо колбасят туда-сюда по каньону грузовики.

 

17.02

Вади Тануф – Аль-Караи – Аль-Хамра – начало перевала

67 км. Асфальт, 10 км грунта, начало подъема на хр. Джебель-Акдар

Из Вади Тануф выдвигаемся на Аль-Хамру. Веломот едет теперь на полусогнутых со сломанным подседельником. 17 км по трассе. С трассы поворот на Аль-Караи.

Заруливаем в веломастерскую, с подседельником нам там помочь не могут, зато я купила заплаток. Конечно же, потом не понадобились. Поискали там по соседству пещеру по указателям, но чего-то не нашли. Зато нам встретились индусы на водовозке, которые сами предложили нам водички. И очень кстати, потому что мы должны были лезть на перевал, а воды у нас не было. Мы откачиваем во всю имеющуюся тару. За это им были подарены открытки с видами Москвы =))) Еще немного сиестимся под акацией в вади.

По указателю *Билят Шиит 36 км* мы сворачиваем на начало перевала с напутственными позитивными словами Веломота *Ну что, смертнички? Покатаемся??*

Подъем представляет собой большое кол-во гряд, которые надо проходить постепенно. Они разные по крутости, иногда пешком за рога. В полном соответствии с описанием канадцев, которые прошли там в 2003, асфальт кончается через 10 км. Но там везде бурно ведутся дорожные работы, так что оно может и скоро измениться. Высоты набрали 900 м за 2,5 часа, набирали с 600 м. Где грунт – за рога пешком чаще. Заночевали на скальном пятачке в очень красивом вади на 1500м. Как водится, холодает и я рада, что у меня зимний спальник =))) Еще я была рада, что у меня большая и толстая пена. Она меня радовала всегда – на всяких колючках и камнях, а также ее всегда использовали для защиты примуса-горелки от ветра.

 

18.02

Джибаль-Шаис – Билят-Шиит- Замма

30 км грунт, вади. Продолжение подъема на Джебель-Акдар, затем спуск.

До верха доехали  за 4 часа (грунт). Высшая точка перевала была 2040 м – Джибаль-Шаис. Ожидали вообще-то 2800 или 2500. Красивейшие виды, все оттенки коричневого, голубого, снега на вершинах нет. Ессно, фото.

Спуск был атомный. Этот хребет обрывается с другой стороны почти отвесно. Поэтому там накручен мегафеерический серпантин. Все часто пешком, используя тормоза, особенно я. Отвесный спуск изрезан ущельями, и чтобы их пройти, дорога спускается вниз и снова идет набор высоты. Так на спуске приходилось часто набирать высоту снова. Красивейшие ущелья-каньоны, там снова появляются джипы с европеоидами. Сиестимся под пальмами. Проходим поворот на Билят-Шиит.  В деревне Замма спуск закончен полностью и мы через 3 км встаем на ночевку в широком вади.

После того дождя в начале похода мы, становясь на ночевку в вади, всегда внимательно смотрели, есть ли на горизонте ж.. и большая ли. Решаем, что если что, залезем вот на это дерево.

 

19.02 

Вади Бени Ауф- Вади Абьят – равнина Батына

78 км. 20 км вади, асфальт, в Вади-Абьят – пешка, движение по воде.

По каньону Вади Бени Ауф едем км 20 под спуск. Он тоже потрясающе красивый, в очень высоких скалах. Уже не хватает слов, пленки и глаз на всю эту красоту.

Выходим на асфальт. Рады встретить магазин и заняться шоппингом.

Асфальт на Маскат. Едем по нему, затем сворачиваем в ущелье Вади Абьят. Наверно, оно самое красивое из всех, что мы видели.  Скалы, белые лагуны, сверкающие под солнцем, пальмы. Там купаемся. Веломот заметил, что для полного счастья здесь не хватает золотых рыбок и обнаженных девушек, играющих на арфах. Я говорю, что этих рыбок я в принципе в Таиланде видела, а насчет на арфе – если что, могу на спицах сбацать.

Пройдя ущелье полностью, выходим опять на асфальт. Начинается равнина Батына, спуск к морю, опять ужасный мордник. Горы отступают, мы прощаемся с ними.

Встаем за чахлыми кустиками в 500 м от шоссе, больше негде. Солнце уже зашло.

Ночью нас посещало какое-то быстроногое животное типа шакала.

 

20.02

равнина Батына – Барка - Маскат

75 км. В осн. асфальт, равнина.

С утра во время подъема и сборов  нас удивляют проезжающие по шоссе автомобили. Каждый из них движется со звуком взлетающего сверхзвукового самолета. А может, у нас глюки?

Двигаемся к океану. Должны вылезти на реальный хайвей и думаем, насколько противно будет по нему ехать. Оказалось совсем даже не смертельно. Вдоль него проложены разнообразные запасные дорожки, так что едь по ним сколько хочешь.

В г. Барка заходим в крепость, посещаем рыбный и фруктовый рынок. На рыбном пацаны за пару сек. разделывают акулу в человеческий рост.

Снова появляются магазины, а также Индийский океан, где купаемся. Мы по нему соскучились. Ездим по соленым грунтовкам вдоль океана.

Приближаемся к Маскату. Гостиница у нас завтра, а сегодня ночуем на пляже, подобно клошарам. Палатки не ставим, чтобы типа не привлекать внимание. Из спальника можно любоваться на светящиеся волны.

Последний раз едим тунца, бобы и плавленые сырки =)))

В 23.30 около наших 3х туловищ в спальниках тормознул полицейский джип.

Офицер:  -Салям алейкум! Что за ….??

Веломот, показывая пальцем на небо, где действительно иногда пролетали самолеты: -We are waiting for our flight.

 Аэропорт был в 12 км. Типа мы не просто так тут разлеглись, а делом занимаемся. Важную миссию выполняем. Самолет, понимаешь, ждем.

Офицер: -Which country you are from?

-Russia.

-OK.

И офицер легко запрыгнул в уже тронувшийся джип.

ИМХО, что бы мы ему ни ответили, ему все бы было ОК.

О проверке документов ему как-то не пришло в голову.

 

21.02

25 км до отеля.

Находим отель без труда. Размещаемся, едем на такси в портово-рыночный район Матрах. Там в порту есть дешевые гостиницы, не больше 2**, вот там бы нам было нормально жить, но с такой гостиницей не дают визу.

Там на рынке закупаемся кофе с кардамоном, нашей любимой халвой с шафраном и прочими прелестями. Отдельно стоит отметить сушеное мясо акулы, которое мы тоже не забываем. Акула – это, оказывается, такая большая-большая вобла без костей. Уже очень хочется посетить дьютик фри =))) От вонючек-благовоний, которые продаются на рынке, нам слегка плохеет и болят глаза. Идем проветриться в порт.

Вообще меня удивляет, как мало денег я потратила в этот раз – только 200 долларов за весь маршрут на жизнь. При этом страна не самая дешевая. Обычно я трачу намного больше. Это касается только меня, возможно, кто-то тратит и меньше.

 

22. 02.

20 км до аэропорта.

Наш единственный день на пляже и последние купания в Индийском океане.

Океан здесь уже не  такой девственно чистый, как там, где мы купались во время похода. Местные пляж особо не посещают, а если да, то сидят все в одежде. Не купаются. Но иностранцам можно загорать и купаться.

В а\п нет сборов, байки грузят тоже без вопросов, хотя и был перевес – у каждого всего шмоток по 25-27 кг (накупили всего), а можно 20. Но на регистрации не мелочились.

Быстренько долетаем до Дохи, там на ночь у нас в а\п по плану гостиница. Но нам сообщают, что в г-це нет мест и приходится зажигать так. Откупились от нас талончиками на ужин и завтрак.

Под утро часа в 4 в Доху подтянулась группа из Малайзии во главе с Колей Евстафьевым, мартини только успевали подносить и мы, как водится, чуть не пропустили самолет, обмениваясь впечатлениями =)))

Дальше все по плану. В Мск -15, переодевалки в зимнюю одежду, в этот вечер у меня поезд в Питер.

Всем удачи, до встреч в новых походах!!!

 

Разное о планете Оман

В этой главе только личные впечатления от велопохода в Оман.

Люди, нравы, одежда, еда и прочие заметки.

Опус немного длинноват, что не совсем гуманно, но так получилось.

 

***На пристань в Омане я вышел. В свой взор\\

Впивал и земной я и водный простор\\

Мне тюрк и румиец, араб и таджик\\

Встречались..\\

Саади, персидский поэт-скиталец

 

Люди, одежда, традиции и нравы

 

Первое, что бросается в глаза уже в аэропорту – конечно, восточные одежды, стюардессы восточных авиакомпаний в вуалях, мужики в длинных белых одеждах. Белые одежды они там носят все и всегда, от водителя такси до механика в веломастерской.  ТАКОЙ белой одежды я никогда не видела. Под этим самым халатом у мужчин нет штанов, в чем я вообще-то не уверена. На головах что-то вроде тюбетеек, но только у арабов. Индусы, которых там очень много, ходят по- простому в джинсах и рубашках. Народ в арафатках и разнообразных простынях на голове – не оманцы. Может, из других арабских стран. В чалмах тоже редко можно видеть.

Вообще народ там очень перемешанный. Согласно путеводителю, там живет 25% иностранцев, во что охотно верится. Арабы перемешаны с неграми и индусами. Попадаются совершенно африканского вида. Монголоиды реже.

В любой практически деревне там говорят по-английски. Надписи на самой захудалой лавочке – на английском языке. Не от того, что они его очень любят. А как раз потому, что там много иностранцев – этих самых индусов, которые там и держат рестораны, работают водителями, торгуют на рынках, а также пакистанцев, суданцев и других национальностей.

Дети любят играть в футбольчик, странно выглядят многочисленные футбольные поля с 2мя воротами посреди пустыни. Мальчики лет до 15ти так и бегают в футбольной форме. Девочки где-то до 10-летнего возраста ходят в платьицах без платков, потом на них эти платки таки надевают, ну а когда замуж – то прощай, белый свет практически. У детей никакого попрошайства, но кричать How are you???? – святое дело. Как-то видели, что дети, идущие в школу, несут учебники на голове – прикольно. Правильно, чего им, портфели еще покупать??

Собираясь в арабскую страну, я была слегка в ужасе от того, что же меня там ждет.

Паранджа и все такое. Оказалось, страхи были напрасны, как это часто бывает.

Чего я только не наслушалась – и про джихад, и про зиндан, в который меня посадят за неношение паранджи =))). Что в этой стране живут суперрадикальные мусульмане. И дальше по тексту.

Сейчас могу сказать только одно. Хотя  про Египет я слышала диаметральное мнение. Арабы – супервоспитанные люди. Сразу видно, что у них очень древняя культура. Например, турки показались мне намного более отвязанными в плане воспитания, поведения и общения. Еще видно, что они никогда не знали совка. Счастливые, и никогда не узнают. Да простят меня, но некоторые очень многие российские граждане напоминают мне обезьян по своему развитию по сравнению с арабами. К сожалению, я знаю, о чем говорю =(( 

Даже европейцы кажутся мне в какой-то степени менее культурными, чем арабы. Я уже лет 15 работаю гидом Интуриста. У европейцев все церемонии часто только формальны, для галочки. А у тебя за спиной они говорят и думают совсем другое.

До отъезда я слышала такие добрые пожелания: типа уважай обычаи другой страны. Ты что, в зиндан захотела?? Уважаешь-не уважаешь – может придти в голову только российскому человеку. Там вообще не стоит вопрос так. У этих людей не возникает сомнений, что ты их можешь не уважать. Они также уважают тебя по умолчанию. Несмотря на то, что у тебя на голове не платок и не паранджа, а хвост из светлых волос. Мысль посадить в зиндан тоже чисто российские явление. Это как у нас в 60-70 годах сажали за ношение узких брюк. Там такое не придет в голову никому и никогда.

Что такое уважаешь-не уважаешь по-российски? Это два нетрезвых мужика, держащих друг друга за грудки. И выясняющих, кто кого больше не уважает. Такие отношения построены на взаимном неуважении.

В арабском обществе же, напротив, все уважают друг друга изначально. Без какой-то задней мысли. В общем, таких культурных людей, как арабы, я редко видела. Может быть, в Таиланде только.

Вот только с женщинами у арабов определенно какая-то фигня. Их на улицах просто и не видно, но это скорее в провинции. В больших городах их можно видеть и на улице, и за рулем автомобилей, но в традиционных одеждах. Одежды эти очень красивы, хоть и не видно лица, сквозь эти черные шелка  все же сразу определяется, красива ли женщина =))) Это должно быть очень интересно для мужчин. Очень классно, когда у женщин расписаны черной краской ступни и руки – как татуировка, это очень привлекает. Еще у них очень красивые сумочки.

Это все – местные женщины. Сложно сказать, как они там разбираются с мужьями, сидят дома большую часть времени и закрывают лица. Многое для местных женщин не считается для иностранок. Иностранкам достаточно носить штаны или юбки ниже колена. Открытые коленки их все же шокируют. Короткий рукав – не проблема, в Маскате на рынках я видела европеек и в майках. Но лучше все же хоть какой-то рукав.

Цитата из путеводителя: * Хотя оманцы рады, когда вы увозите с собой их национальную одежду, щеголять в ней в Омане будет воспринято как насмешка. Европеец должен оставаться здесь европейцем.*

Так что не стоит изгаляться и наматывать на себя какие-то платки, а тем более арафатки девушкам, как мне тоже посоветовали =))) Это вообще мужская одежда =))) Кстати, купив арафатку на рынке в Матрахе (красно- белый платок + двойной черный обруч на голову), мы стали присматриваться, как же ее надо правильно завязывать. Так вот, это чисто индивидуально оказалось. Сколько мужиков, столько и способов. Ни одного одинакового. То есть как хочешь, так и завязывай.

Немалую часть маршрута мне удалось все же проехать в велотрусах и веломайке. Это можно в ущельях, где никого нет, в пустыне и на оживленной трассе, где проезжает все что угодно и никто особо не удивляется, да и от мальчика отличить не успевают.

Как-то раз мы познакомились с арабами, было это так. В один из дней, когда мы 4 раза перелезали через речку, мы вечером встали на Индийском океане. На побережье не было ни души. Мы решили искупаться, были довольно ушатанные.

Веломот был вообще без всего, а я только без верха, потому что этот самый верх мне в рюкзаке никогда не найти. Как водится, как только мы залезли в воду, со всех сторон понаехали джипы и стали устраиваться на стоянки на океане. Был вечер четверга, а пятница- выходной день. Туда, где стояли мы, тоже подъехал джип, но увидев, что площадка занята, деликатно отвалил. Мы вылезли из воды,  стали дальше заниматься своими делами.

Часа через 2 к нам пришли арабы с соседней стоянки, стали приглашать в гости. Мы пошли. Арабы оказались из Дубая, Омана, были одеты в шорты и футболки, с ними были девушки из Судана без паранджей и платков, в джинсах. Они сказали нам, что сейчас будет готов тунец на гриле. Также они предоставили в наше распоряжение холодильник, в котором не было ни капли спиртного. Пива тоже не было =))) Мы взяли по баночке спрайта. Тем не менее, узнав, что мы русские, они сказали *Вау, ребята! Так у вас тогда есть водка? Доставайте!!* Я пожалела, что у нас нет.  Интересно, неужели бы они стали пить? Или они хотели посмотреть, как мы будем пить?? Один из продвинутых дубайцев сказал: да разве ж вы тогда русские? Вот я с русскими в Дубае дайвингом занимаюсь. Так они после каждого нырка достают литруху и понеслось! Вот это русские! Это я понимаю! А вы чего??

Один из арабов, который у них главный, очень бодро хватал меня за коленки и настаивал на познакомиться поближе. Тут выяснилось, что они, оказывается, видели, как мы с Веломотом купались. Они и были на том джипе, который приехал и отвалил.

Причем Веломот их не заинтересовал совсем, они его как-то не заметили.

 Зато они заметили, что я купалась без верха, хотя было далеко (отлив), были они там 1 секунду и я закрывалась руками. Когда и как только успели?

 (Напоминает мне чей-то отчет по Турции, где описано, как рядом с окровавленным парнем, который упал на спуске, ехала девушка в шортах и все внимание окружающих было совсем даже не на парня, а на нее).

Собственно, именно поэтому они к нам и пришли.

По этому поводу у них, оказывается, была бурная дискуссия. Продвинутые дубайцы меня защищали, говорили – отстаньте от девушки, она отдыхает (от них же я и выяснила об этом). А главный оманец вообразил, что если девушка так купается, то надо обязательно с ней познакомиться поближе. Что-то у них такое сидит в подсознании или еще где, может, они думают, что все не-арабские женщины такие. А вообще их все интересовало – кто с кем спит в палатке, кто чей муж и все такое. Я еще сделала большую ошибку и сказала, что не замужем =)))

Меня уже доставали ухаживания араба и я говорю нашим: все, мужики! Через 5 минут уходим. Достал араб. Мужики: *Да подожди ты! А пожрать??*

Дальше мне как-то некстати вспомнилась песня  The Cure *Killing an arab*, потом цитата из велопитерского руководства по написанию велоотчетов Ильи Гуревича *Дима достал разводной ключ и вломил назойливому арабу между глаз* и тому подобное. Хотя все было очень культурно и в принципе неназойливо =)))

В общем, дождались мы еще там этого тунца, который был мегавкусным.

Потом закапал дождик и мы таки смылись, сказав, что у нас вещи на улице и надо срочно убирать их в палатки. А они нам уже было обещали, что спать вы в эту ночь не будете =)))

Больше они к нам не заходили. В общем, могу сказать, что по части внимания к девушкам горячие арабские мужчины там совершенно не дремлют. Так что расслабляться никак нельзя =)))

Вообще местные до нас из деликатности почти не докапывались с вопросами, а доставали скорее европеоиды. Мы уже в какой-то момент подумывали о том, чтобы повесить на грудь таблички со всеми дежурными фразами, кто мы, откуда и куда.

 

Движение

В поведении на дорогах я заметила некоторую разницу с турецкими водителями. Может быть, потому, что в Турции я весь маршрут проехала в велошортах?

Турецкие водители все-таки более отвязанные, а арабы более воспитанные. А вообще водителями там в основном индусы и пакистанцы.

В Омане, например, нельзя увидеть, как в Турции, ядовито-желто-красный контейнеровоз с тремя прицепами, который прижимает тебя к обочине, сигналит со всей дури и еще сверху свешивается голова, которая вращает глазами и усами и выкрикивает какие-то приветствия по-турецки. От этого я в Турции постоянно выпадала в осадок, если ехали по шоссе. Хотя в Омане, как и в Турции, сигналят со всей дури 99,9% машин. К этому придется привыкнуть, а куда деваться-то. Но особо деликатные не сигналят, а мигают фарами. С ума сойти.

Ни разу не наблюдалось случаев подрезания, а также не-пропускания нас или пешеходов. Ни одной аварии не наблюдали. Даже и сказать-то нечего. Суперкорректно все.

 

Еда

Нам встречалось как-то поразительно мало кафе, и мы в основном закупались в магазинах. Гланое – не попасть в сиесту, с 11-12 до 15-16 часов. Тогда практически все заколочено. Все закупки надо делать до или после этого времени.  Не во всех деревнях есть магазины. Так что если населенка – это не значит, что есть магазин =))) Ассортимент в магазинах несколько удивительный. Это консервы - тунец, бобы, плавленые сырки и практически это все. Абсолютно никаких изделий из мяса не наблюдается. Веломот сидел на безколбасной диете. Представляю, как это было ужасно для него.

 Крайне редко в самых больших супермаркетах мы встречали бразильские консервы из говядины. Если кто-то их видел, раздавался победный крик: *Мсявааааааааа!!!*, скрежет шипов по плиткам и быстрое хватание с полок. *Мсява* была найдена буквально 2-3 раза за весь поход.

Никакого спиртного. Совсем ничего. Еще реже, чем мясо, было встречено безалкогольное голландское пиво. Что характерно, никто там за углом не распивает и под столом не наливает. Под столом, однако, наливали в Марокко, о чем рассказывал Веломот. Соответственно, никаких пьяных бомжей и нищих там нет.

Ну не пьют люди и не хотят. И даже им в голову такое не приходит. Традиции, однако.

Мы долго пытались понять, что же там едят сами-то оманцы, но в общем, так и не поняли, что. Да и вообще на что они там живут, особенно там где нет растительности и какого-то сельского хоз-ва. А сельского хоз-ва мы особо и не видели, бродят какие-то тощие козочки, которым совершенно нечего есть, т.к нет растительности. Они едят бумажки и пакетики чая Липтон. Пару раз видели верблюдов и осликов. Верблюды одногорбые. Это, я так поняла, скаковые, на них устраиваются скачки. А с двумя горбами должны быть, ИМХО, грузовые.

Веломот сообщил, как наиболее владеющий информацией, что государство из нефтяных денег выплачивает каждому жителю по 200-300 долларов в месяц. Мы посмеялись, на что бы у нас в России народ тратил эти денежки, если бы у нас был такой порядок.

Если нам и попадались кафе-рестораны, они были почти всегда индийскими. Там обычно еда с большим количеством карри, что меня очень радовало. Обычно чикен масАла, фиш масАла и маттон масАла. Курица, рыба или баранина в соусе карри. Говядины там нет, коров не наблюдается. В магазине брали как-то верблюжье молоко – camel milk, от коровьего не отличается. Очень мы там полюбили местный айран -  примерно то же, что и в Турции, йогурт-кефир, там называется лабан. Но мы его по-турецки называли. Очень вкусно, когда лабан был со специями, обычно это был лабан +джирА, у нас эта специя называется зирА, продается на рынках и добавляется в плов.

Халва арабская просто супер, она темная, желеобразная, с шафраном и другими специями. Много увезли домой.

Фрукты попадались не часто, в основном в больших супермаркетах и продавались обычно большими коробками. Так что не особо и купишь, только на рынке.

Соков всяких много, полюбили сок гуавы.

Вода – отдельная песня, конечно. Мы всегда заботились, чтобы она у нас была. Веломот всегда пинками заставлял нас набирать и везти воду, а мы, как несознательные участники, не хотели =))) Иногда набирали и пили просто проточную из ручья, иногда, например, на заправке из-под крана в туалете.

Непроточную не пили, только кипятили. Никогда никаких проблем с животами у нас не было. Ни от еды, ни от воды. Но воду нельзя везти долго, хорошо бы менять каждый день, чтобы была свежая. Нельзя, чтобы бутылка валялась в рюкзаке больше 2 дней  - тогда обязательно кипятить (если это не покупная вода).

Встречающиеся нам местные и европеоиды всегда спрашивали,  достаточно ли у нас воды, предлагали. Примерно как чукчи в тундре здороваются: *а что ты сегодня ел?* -*у вас достаточно воды?*  Только один раз мы ощутили нехватку воды – когда носили байки в том мелком ущелье, откуда потом ушли. И то вода у нас была, но не достаточно до фига. Сразу же набрали в ближайшей луже и везли до первой питьевой, т. к прочувствовали =)))

Обычно всегда старались набрать где-то воду бесплатно, покупать очень дорого, в 2 раза дороже бензина. (бензин, правда, очень дешевый). Это бывает возможно, но далеко не всегда можно на это рассчитывать. Для местных вода развозится водовозками, они есть двух типов – синие и зеленые. Я так поняла, что питьевая вода в принципе в синих, а в зеленых техническая. А нам индусы давали откачать из зеленой =))) Но без последствий.

В общем, надо всегда заботиться о том, чтобы была вода, иначе можно попасть.

 

Настроение у нас никогда не падало. Иногда мы развлекали друг друга веселыми песнями. Большим успехом у нас пользовалась песня в исполнении Веломота *Ихалы на бричке з пулеметом*, песни про педального коня (Веломота) - *Ты не вейся, конь педальный*, наша *арабская* песня *Бензобак, бензобак, не лети мне навстречу* (исполняется хором), мой сольный номер *А я такая пупсик, я отдыхаю в люксе* и  многие, многие другие. По просьбам велообщественности привожу здесь текст одной песни про не скажу что:

У педального коня
Есть с собой одна фигня,
И когда он разъезжает
То она ему мешает..
Ээээээй…

Закрыть тему хочется так. Мы насчитали 17 или 18 арабских стран всего в природе.

Там живут миллионы людей с древней культурой и прекрасной, своеобразной, природой. Я очень рада, что познакомилась с одной из этих стран, с ее обычаями и традициями. Надеюсь посетить и другие арабские страны, чего и всем желаю.

До новых встреч и походов!!

фотографии
01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
акация
07.jpg
аскольд волков
08.jpg
ах, как ужасно задувает
09.jpg
бананы
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
вади
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
веломастерская
16.jpg
16.jpg
17.jpg
верблюды
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
водовозка
22.jpg
22.jpg
23.jpg
23.jpg
24.jpg
выбрались из ущелья
25.jpg
деревня
26.jpg
докажи. что не верблюд
27.jpg
ехать можно на 1й звезде
28.jpg
28.jpg
29.jpg
крепость
30.jpg
30.jpg
31.jpg
ла сьеста
32.jpg
32.jpg
33.jpg
на закате дня уходим в пампасы
34.jpg
на индийском океане
35.jpg
на индийском океане
36.jpg
начало перевала
37.jpg
37.jpg
38.jpg
38.jpg
39.jpg
39.jpg
40.jpg
40.jpg
41.jpg
41.jpg
42.jpg
42.jpg
43.jpg
43.jpg
44.jpg
44.jpg
45.jpg
45.jpg
46.jpg
46.jpg
47.jpg
похороны мыльницы
48.jpg
48.jpg
49.jpg
райский уголок
50.jpg
50.jpg
51.jpg
рассвет в ущелье
52.jpg
рыбный рынок
53.jpg
53.jpg
54.jpg
спуск с хр. джебель-акдар
55.jpg
спуск с хр. джебель-акдар
56.jpg
56.jpg
57.jpg
57.jpg
58.jpg
58.jpg
59.jpg
59.jpg

 

 

 

 


Комментарии: Ваш комментарий:
2005-04-11 15:59:42 | helena_cher | E-Mail
Костя, спасибо. что выложил мои опусы и с такой скоростью!!
отдельное спасибо за фотошопинг =)))


2006-05-08 19:32:44 | Stojan | E-Mail
Zahvatajushtee ! Ochen uvlekatelnij razkaz .



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;