LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Осенние туманы
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Монгольский Алтай

 

ОТЧЕТ

О пешеходном туристском походе шестой категории сложности: Китай, Монголия: хребты Южный Алтай, Монгольский Алтай, Сайлюгем; Россия: плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, совершенном с 27 июля по 19 августа 2000 года

 

Руководитель группы Ульченко Сергей Николаевич

Зам. Руководителя: Хомячкин Валерий Викторович

г. Тула, 2000г.

 

 

Справочные сведения

 

1.     Проводящая организация  

Комитет по туризму Администрации Тульской области, клуб семейного туризма <Алазея> г. Тулы.

2.     

Вид туризма Категория сложности Протяжен-ность, км Продолжительность, дн Сроки проведения
общая ходовая
пешеходный шестая 349 24 22 С 27.07 по19.08.2000г.

3.      Район, подрайон похода.

      Китай, Монголия: хребты Южный Алтай, Монгольский Алтай, Сайлюгем; Россия: плоскогорье Укок, хребты Южно-Чуйский, Северо-Чуйский.

4.      Подробная нитка маршрута.

Пос. Кош-Агач - пос. Бертек - р. Ак-Алаха - ущелье Чолок-Чад - г. Чолок-Чад (3217 м), 1А - правый приток р. Бетсу-Канас - р. Бетсу-Канас - Китай: пер. Бетсу-Канас (2671 м), 1Б - р. Сангадыр - ледник Халси - ледник Роборовского - пер. Сангадыр (3660 м), 2Б - Монголия: ледник Александры - пер. Гране (3650 м), 2А - ледник Гране - р. Цаган-Гол - ледник Потанина-Мусэн-Гол - восхождение на г. Найрамдал (4350), 2А - пер. Цаст-Даба (3565 м), 1Б - г. 4050 м (пик Пограничный, Терра?), 2А - пер. Армаган-Дзелги-Даба (3543 м), 1Б - р. Аргамджи южн. - р. Калгуты - р. Аргамджи сев. - г. Вершина Садыкбай (3296 м),1Б - р. Жумалы - р. Джазатор - р. Кук-Карагай - пер. Семинаристов (3260 м), 2А - ледник Зап. Кара-Оюк - пер. Удачный (2950 м), 1А - ледник Удачный - пер. Солнечный (3410 м), 2А - ледник Софийский - пер. Гребешок (3460 м), 2А - ледник Талдуринский - пер. Талдуринский (3300 м), 1Б - р. Ошту-Айры - р. Кара-Айры - р. Карагем - Карагемская поляна - пер. Абыл-Оюк (3120 м), 1Б - Шавлинское озеро - р. Ештыкол - пер. Орой, н/к - пос. Чибит.

5.       Определение категории сложности похода.

N п/п Основные показатели Нормативные показатели для шестой к.с. Фактические показатели похода
1 Продолжительность маршрута (t), дн. (не менее) 20 24
2 Протяженность маршрута (l), км (не менее) 300 349
3 Максимально допустимое количество баллов за локальные препятствия (ЛПMAX) 150 116
4 Баллы за локальные препятствия, идущие в зачет (не более) 75 75
5 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в зачет (не более) 110 110
6 Географический показатель - 13
7 Автономность 1 1
8 Коэффициент перепада высоты - 25.15
9 Общее количество баллов, набранных категорийным маршрутом (КС) 185 и более 235

        Расчет коэффициента перепада высот:

К = 1 + DН / 12 = 1 + 25.15 / 12 = 3.096,

где DН - суммарный перепад высот на активной части маршрута (в км).

   Расчет сложности пройденного туристского похода определен в соответствии с <Единой всероссийской спортивной классификацией маршрутов> по методике категорирования пешеходных маршрутов.

      В соответствии с п. 7 методики на основании полученных оценок отдельных параметров маршрута общее количество набранных баллов (КС) согласно таблицы расчетов составляет:

КС = ЛП + ПП + (Г × А × К) = 75 +110 + (7 × 1 × 3.1) = 235

     Таким образом, в соответствии с продолжительностью (t), протяженностью (l) и количеством набранных баллов (КС) пройденный спортивный пешеходный маршрут соответствует шестой категории сложности.

      Следует отметить, что пройденные участки в хребтах Сайлюгем, Монгольский Алтай, Южный Алтай являются первопрохождением.

6.     Информация об участниках похода.

N п/п Фамилия, имя, отчество Год рожде-ния Место работы Домашний адрес Туристский опыт Обязанности в походе
1 Ульченко Сергей Николаевич 1947 Тульская обл. Щекинский район, Лазаревская средняя школа N 26 Тульская обл.Щекинский район, пос. Лазарево, ул Полевая, д.5, кв.2 I-VУ, I-VIР Забайкалье, Камчатка, Руководитель
2 Хомячкин Валерий Викторович 1961 Тульскграждан-роект, начальник электротехничес-кого  сектора г. Тула, ул. М.Гор.кого, д. 43, кв. 245 I-VIУ,I-VIРЗабайкалье, Камчатка, Прип. Урал Зам. руководителя
3 Миллер Александр Эдмундович 1941 ОАО <Тулит>гл. технолог г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108 I-V У, I-VРЗабайкалье, Камчатка, Прип. Урал Тренер
4 Власов Игорь Владимирович 1968 АК <Тулачермет>,мастер цеха связи г. Тула, ул.Братьев Жабро-вых д. 8, кв. 116 I - V  У, IIPЗабайкалье, Камчатка, Прип. Урал Ремонтник
5 Куличков Павел Валерьевич 1977 ГУП КБП, мастер г. Тула, ул. Горсовета, д. 139 I - V У, I PЗабайкалье, Камчатка, Прип. Урал Завхоз
6 Логинов Алексей Михайлович 1953 АК <Тулачермет>, электрик г. Тула, ул. Демонстрации, д.8, кв.73 I - V У, IIP Камчатка, Прип. Урал Фотограф

Смысловая идея похода 

С распадом Советского Союза большинство из наиболее посещаемых туристами горных районов (Центральный Кавказ, Памир, Фанские горы, Карпаты, Тянь-Шань и т.д.) оказались за пределами России. Это заставило самодеятельных туристов искать и осваивать новые непривычные маршруты пешеходных и горных путешестваий. К счастью, либерализация пограничного режима в стране позволяет проникать в ранее закрытые и поэтому практически не исследованные хребты южных районов Алтая. Изучение справочной литературы, сведений в интернете, отчетов в библиотеках туристических клубов позволило участникам группы разработать новый интересный маршрут, связав сразу все главные хребты Республики Алтай (хребет Южный Алтай, Сайлюгем, Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты). Большую помощь в подготовке оказалась относительная доступность подъездов к началу маршрута, т.к. жители республики при высоком уровне безработицы с удовольствием занимаются <частным извозом>.

Фактически поход разделился на три не равные по технической сложности и доступности части. Начало похода прошло по пограничным хребтам, где кое-где еще не ступала нога исследователя, и поэтому прошла под девизом <Неизвестные горы>. После экспедиции 1904 года академика Сапожникова никаких новых научных и спортивных сведений об этом глухом углу, на стыке трех государственных границ (Китай, Монголия и Россия) не добавилось.

Второй частью маршрута под девизом <Забытые перевалы> стал поход по оченнь редко посещаемым местам Южно-Чуйского хребта в район пика Чуйский. Подъем от р Джазатор на гребень самой южной части хребта с последующим траверсом до г. Иикту через пять перевалов позволил почти полностью выполнить программу похода в части технических трудностей.

Последняя часть разработанного маршрута проходила по самым интересным природным достопремечательностям Северо-Чуйского хребта. Здесь чаще всего бывают туристы, просто охотники и рыболовы, поэтому участок маршрута от Карагемской поляны до Шавлинского озера и далее до Чуи мы и назвали: <Хоженными тропами>. В целом такое построение маршрута позволило наиболее плотно охватить все достопримечательности района, собрать обширные материалы и рекомендации для будущих посещений приграничных районов туристами, а также выполнить не только техническую программу, но и полноценно рассмотреть все красоты южной части Республики Алтай. При этом появляется возможность восхождения на вторую по величине гору Алтая - Найрамдал (4374 м), которая еще труднодоступна и ждет своих исследователей. 

Выводы и рекомендации.

  1.  При построении маршрута мы условно разделили его на три части:

  • - неизвестные горы;
  • - забытые перевалы;
  • - алтайские тропы.

      К первой части отнесены почти неизвестные хребты Южный Алтай, Монгольский Алтай и Сайлюгем, а также восточная часть плоскогорья Укок с горой Вершина Садыкбай.

      Дальнейший путь пролегал по более известным местам, но информация о перевале из реки Кук-Карагай к реке Кара-Оюк в туристской литературе отсутствовала, хотя маловероятно, чтобы через него никто не ходил. Так и оказалось. С перевала Семинаристов снята записка туристов из Бийска от 28.07.91 г., в свою очередь снявших записку Новосибирцев от 12.07.74 г. Перевал Солнечный (соединяет лед. Удачный и лед. Софийский) последний раз прошли Томичи 27.07.88г.

      Далее, как и ожидалось в районе Южно-Чуйского хребта вокруг Софийского и Талдуринского ледников и, особенно, Северо-Чуйского хребта ввиду хорошей доступности начали встречаться группы, в том числе с детьми. Эти хребты хорошо изучены и не представляют интереса спортивным группам, претендующим на первопрохождение.

   2. Наиболее интересными и сложными (даже без учета первопрохождений) являются хребты Монгольский Алтай и Южный Алтай южнее границы России. В радиусе 10 км от горы Найрамдал находится более десяти вершин выше 4000 м, а трудность перевалов, которые еще не пройдены, достигают 3Б.

   3. Разведаны, пройдены и описаны перевалы в хребте Южный Алтай и Сайлюгем, подтверждена ранее имевшаяся информация о сложности перевалов Бетсу - Канас  и Мирового водораздела. Сложность восхождений на г. Найрамдал - 3А и г. Терра (пик Пограничный) - 2Б, информация о которых была представлена альпинистами в Интернете, по-нашему  мнению сильно завышена и составляет соответственно 2А и 1Б.

   4.  В походе сделаны первопрохождения через хребет Монгольский Алтай перевалов Сангадыр, 3600 м, 2А и Гране, 3650 м, 2А, а, учитывая, что они пройдены в связке, этот участок оценивается сложностью 2Б. Исследован район хребта Сайлюгем  между перевалами Цаст-Даба и Армаган-Дзелги-Даба и далее на восток. Этот участок представляет собой плоскогорье шириной 800 м без снега. Каменные россыпи как будто выглажены колоссальным бульдозером (вероятно ледником). Здесь на высоте 3600 м нет ни травы, ни мха, ни даже лишайников, а сами камни почернели от безжалостной на такой высоте солнечной радиации. Тем не менее на плато мы нашли две целые стрелы с костяными наконечниками, фрагменты стрел, пни деревьев, части кожаных и деревянных предметов домашней утвари, скопления костей животных, явные признаки искусственных курганов, что свидетельствует о человеческой деятельности в древности в этом месте.

  5. С психологической точки зрения поход по чужой терриории, даже при наличии виз, не очень комфортен. Особенно, учитывая определенный риск несчастных случаев и необходимость организации аварийного выхода с маршрута в этой ситуации. С нашей точки зрения, при путешествии по этому району подготовленность группы с физической, технической и психологической точки зрения должна быть безукоризненной. Участники должны уметь пользоваться арсеналом технических средств и приемов для преодоления сложных ледовых и скальных перевалов и водных переправ. Реки в период дождей или интенсивного таяния ледников в жаркую погоду могут представлять, пожалуй, самую большую сложность, и на этот случай необходимо иметь проработанные пути отхода. Необходимо, с учетом организации самостраховок иметь не менее 10 ледобурных крючьев, набор скальных крючьев. В качестве ходовой обуви, учитывая длительные переходы по ледникам и раскисшему снегу, рекомендуем хорошие горные ботинки с бахилами. Наличие кошек обязательно.

  6. Некоторые количественные характеристики похода:

  • общая протяженность маршрута - 349 км.
  • общий перепад высот - 25150 м;
  • пройденных перевалов -14, из них первопрохождений - 6;
  • взятых вершин - 4, из них первовосхождений - 1;
  • пройденных ледников - 12, из них первопрохождений - 3;

  7. Картографический материал по Южному Алтаю достаточно скудный. Нам не удалось достать километровку, а тем боллее 500-метровку. В интернете есть сведения о таких картах, но цены кусаются. Во всяком случае, мы не испытывали особых неудобств, работая с картой масштаба 1:200000.

  8. Психологической разгрузкой в середине похода явился простой переход от границы до Южно-Чуйского хребта с хорошей погодой и ночлегами в зоне растительности.

   9. О характере естественных препятствий. Они были на маршруте весьма разнообразны: полное отсутствие троп на первой части маршрута, большие площади ледников с шероховатой поверхностью, лед с ровной поверхностью, ледопады и натечный лед, трещины открытые и закрытые, видимые и невидимые, радиальные и продольные, узкие и широкие. Снег различной глубины и характера, переправы через реки, речки и ручьи, перевалы и вершины различной трудности, густой лес и бурелом, большие пространства каменистых осыпей, протяженные болота. Из традиционных для наших походов здесь, пожалуй, отсутствует кедровый стланник - бич на маршрутах в Восточной Сибири и Якутии. Да еще не донимали комары, мошка и слепни.

    10. Сроки путешествия выбраны достаточно удачно (или совпали). Отдельные дожди и снегопады не препятствовали прохождению маршрута. Ночные морозы были 18 раз из 25 ночлегов.

    11. Маршрут пройден в намеченные сроки и по намеченному плану. Задачи, намеченные группой, практически полностью выполнены. Маршрут  по технической сложности, протяженности, продолжительности соответствует шестой категории сложности.

Путешествие чрезвычайно интересно в спортивном, познавательном и эмоциональном аспектах. Никто из участников не жалеет, что побывал в этом красивом и своеобразном районе.

 

Техническое описание маршрута.

 

27 июля. 

День первый 

Пос. Бертек - р. Ак-Алаха -  ущелье Чолок-Чад

15 км.

    Погода солнечная, тепло, около 200   . Начинаем поход от моста через реку Ак-Алаха у поселка Бертек, от грунтовой дороги, соединяющей пограничные заставы у китайской границы. Поселок имеет несколько домиков, где проживают человек десять скотоводов.

    Идем азимутом 210 по бугристой местности  долины  реки  Ак-Алаха  с блестящими  в низинах озерами. Трава  на пригорках среди камней уже начинает желтеть, а у воды по-прежнему густая и зеленая. В воздухе стоит стрекочущий шум полчищ мелких кузнечиков.

    На нашем пути много длинных тропинок, проложенных сурками, которые, увидев нас, приподнимаются и мгновенно исчезают в норах. И если тропинки совпадают с нашим направлением, то идти по ним намного легче и приятнее, чем напрямик по траве и камням.

    На юге, за китайской границей, куда лежит наш путь, в мареве хорошо видны горные хребты Монгольский Алтай, и Южный Алтай с белеющими снежниками.

    На севере долины  рек Аргамджи, Калгуты и Ак-Алаха ограничивает плато Укок.

    Пройдя около  4  км,  мы  подошли  к  контрольно -  технической  полосе  на нейтральной   стороне  с  китайской   границей  и,  имея   разрешение и пропуск от погранотряда,  раздвинули  колючую  проволоку    и     перешли заграждение (фото 1).Далее азимутом 1800 на протяжении 2 км преодолели несколько пригорков и вышли к первому правому притоку реки Ак-Алаха, который вытекает из ущелья Чолок-Чад.

    Дно ущелья почти ровное и приток, петляя и разливаясь, образовал неглубокое, заросшее густой травой болото. Ища более удобный путь, нам пришлось идти то у одного, то у другого склона ущелья по топкому  и вязкому болоту. Примерно через 4 км болото кончилось, и лишь отдельные заболоченные участки приходится обходить краем долины.

    Обедали и сушились на берегу ручья, на камнях, для костра собирали сухой хворост. Кто хотел ,мог купаться и загорать, хотя комары не давали покоя, что не характерно для Алтая.

    После обеда азимутом 1500 поднимаемся по ущелью Чолок-Чад, переходим с одного берега притока на другой, обходя заболоченные участки. Долина сужается, образуя ущелье, по которому идем около 1 км по высокой траве, осыпям и камням. Ущелье расширяется и через 1,5 км. с правой стороны по ходу движения в приток вливается ручей .

    Пройдя еще около 2 км, останавливаемся у ручья на ровной площадке из гальки на ночлег.

 

28 июля. 

День второй.                                 

Ущелье  Чолок -Чад -  первопрохождение г.Чолок-Чад (3217 м), 1А- первопрохождение перевала  Озерный (2750м), 1А-  радиальный выход в ущелье Кара-Чад - правый исток р. Бетсу - Канас.

17 км

    Ночью мороз до - 50. Утро солнечное. Сегодня  мы  планируем  по ущелью Чолок - Чад  подняться на вершину г. Чолок - Чад и с нее спуститься на перевал соединяющий реки Бетсу-Канас и Кара-Чад, сделать радиальный  выход в ущелье Кара - Чад, исследовать его и спуститься к правому истоку р. Бетсу-Канас.

    После завтрака стало теплее, появились комары. Азимутом 950 поднимаемся вверх по ущелью по чахлой траве и  камням. Через 2,5 км ущелье поворачивает  и азимутом 2100 ведет на протяжении 2 км к плато Чолок-Чад. Подъем последних 400-500 м азимутом 1000 осуществляем по осыпи крутизной 30-400 по "живым" камням средних и крупных размеров, используя индивидуальную страховку альпенштоком (фото 3). Далее выходим на каменистое плато г. Чолок-Чад  (фото 4) и идем азимутом 2000 до небольшой возвышенности с триангуляционной вышкой высотой около 12 м, на верхнюю часть которой можно легко взобраться. С нее мы сделали фотопанораму горного хребта на китайской стороне (фото 5). Подъем на вершину горы от ущелья занял у нас 1 час 30 мин. На границе с Китаем видны три вершины: Найрамдал (4387 м), Таван-Богдо-Ола (4082 м) и пик Пограничный (4050 м). На юго-запад от вершины виден Южно-Чуйский хребет: пик Иикту (3936 м) и Белуха.

    С   вершины горы  спускаемся  азимутом   120к  озерам:  сначала  по   скально-осыпному склону крутизной до 300 по "живым" камням с самостраховкой альпенштоком, затем по осыпному, с травянистыми участками, кулуару. Через 30 мин. выходим на заболоченное плато  длиной около 2 км с четырьмя бессточными озерами  и у первого останавливаемся на обед.

    Спускаясь с вершины г. Чолок-Чад, мы договорились, если на перевале нет тура, дать ему название Озерный, так как сверху неповторимая красота озер выделялась  среди  окружающих их гор.

    Перевал Озерный находится на высоте 2750 м (1А), расположен на отроге главного хребта  Южный Алтай, в 10 км от границы  с Китаем. Он соединяет правый исток р. Бетсу-Канас и левый исток р. Кара-Чад. На северо-востоке находится г. Чолок-Чад. Экспозиция  склонов перевала : юго-запад - северо- восток (60 0-240 0 ).

    Мы решили сделать радиальный выход с перевала Озерный, исследовать ущелье Кара-Чад .

    После обеда оставили рюкзаки у озера, и пошли азимутом 60 0  по заболоченной местности, через 600 м подошли к каньону ущелья Кара- Чад. Здесь в каньоне, собрав болотистые воды, вниз на 30 м с шумом устремляется водопад. Мы же 40  м  спускаемся  слева от водопада по скально-осыпному склону крутизной до 50 0 по "живым" камням средних и крупных размеров с самостраховкой. Около 500 м маневрируем по каньону, неоднократно переходим ручей и идем то у одной высокой скальной стены, то у другой, обходя прижимы и скальные нагромождения (фото 7). Далее каньон расширяется, скальные стены постепенно переходят в пологие склоны ущелья и разнотравье альпийского луга.  Мы увидели, что можно без особых проблем подняться от р. Калгуты по ее притоку р. Кара-Чад, текущей в ущелье Кара-Чад через каньон к перевалу Озерный, и с него сделать восхождение на г. Чолок-Чад. Здесь интересное, своеобразное ущелье, текущая в нем река, озера, болота, высокий скалистый каньон с водопадом, перевал Озерный с озерами, при желании можно по каменной осыпи подняться на вершину г. Чолок-Чад. Этот район находится на нейтральной полосе границы между Китаем и Россией, и туристами еще не освоен.

    Подъем к перевалу Озерный из ущелья Кара-Чад от каньона занял у нас 1 час.

    С перевала Озерный спускались азимутом 2600 в сторону правого истока          р. Бетсу-Канас. У последнего озера встретили медведицу с тремя медвежатами. Заметив нас, медведица с медвежатами стали быстро подниматься на высокий хребет по осыпям и снежникам, где и скрылись.

    Мы продолжили путь и за один переход по травянистому склону  и вышли в долину  реки Бетсу-Канас (фото 8).  В 19 00  часов вышли в каньон с плоским дном и небольшим ручейком (фото 9). Спуск с перевала в долину р. Бетсу-Канас занял 1 час 40 минут. Пройдя по каньону около 600 м по камням и осыпям и найдя ровную песчаную площадку, стали на ночлег. Весь день ни облачка, ветер слабый.

 

29 июля. 

День третий.                                                             

Река Бетсу-Канас - пешеходное первопрохождение пер. Бетсу-Канас(2671 м) , 1Б- р. Сангадыр.

14 км.

    Ночью тихо, мороз -50 . Утро солнечное. Нам сегодня предстоит пройти вверх по течению р. Бетсу - Канас, пересечь границу Китая на перевале Бетсу-Канас, спуститься к реке Сангадыр и по ней подняться вверх  до ледника Халси.

    Утром лучи солнца долго не могут попасть к нам в глубокий каньон, загороженный отрогами  г.3175 м и высокими крутыми стенами каньона. Впереди  наш каньон сужается, появляются сбросы, и ручей каскадами низвергается в каменные ванны.

    Решаем  выйти  на  левый  склон  каньона  и  поднимаемся  18 м по крутому 45- 500 осыпному  травянистому склону на террасу, заросшую травой и редким кустарником. Далее в течение 60 минут азимутом 1700 траверсируем на протяжении 3 км травянистый заболоченный склон, преодолевая многочисленные отроги подножья г. 3175 м.

    Затем спускаемся к реке, где по камням идти легче. Дважды приходится переходить вброд основное русло реки (глубина до 0,7 м , ширина 8 м ) на более проходимые противоположные берега .

    На востоке в верховьях р. Сангадыр сияют  снежные горы. Долина р. Бетсу- Канас широкая с заболоченными лугами. Русло реки начинает делиться на протоки в болоте, и мы теперь маневрируем по заболоченной долине, переходя  заводи со снующими в них мальками, обходя маленькие озерца.

    Придерживаясь правой стороны долины, через 3 км выходим на каменистый пригорок г. 2671 м.

    Около 2 км преодолеваем отроги, нагромождения камней, болотистые участки стекающих справа ручейков, пока не подходим к травянистому склону крутизной до 100 и шириной 1 км с небольшим понижением, в середине которого стоит разрушенный пограничный столб (фото 10).

    Это перевал Бетсу-Канас, он расположен на водораздельной части хребта  Южного  Алтая,   на  границе России и Китая, в 13 км восточнее точки границы 3х сторон: Китая, России и Монголии. Перевал соединяет долину р. Бетсу-Канас - Россия и долину р. Сангадыр - Китай. Высота перевала (2671м), 1Б, определяющим в категории сложности является скально-осыпной спуск крутизной до 500. Экспозиция склонов перевала: север-юг (0 0 -180 0 )

    С востока, из России вытекает р. Бетсу-Канас и на перевале раздваивается на два ручья: один течет в Россию, в долину р. Бетсу-Канас, другой - в Китай, в долину р. Сангадыр. Это явление бифуркации (разделение рек в водораздельной части хребта) встречается редко, особенно на границе .

    Время подъема на перевал составило 2 часа 30 минут от слияния  р. Бетсу- Канас с притоком, вытекающим из каньона.

    Спуск в сторону р. Сангадыр очень крутой, ручей течет в узком скальном каньоне каскадом водопадов на протяжении 150 м.

    Мы около 300 м. спускаемся восточнее ручья по травянистому скользкому склону крутизной до 30 0 (фото 11). Далее еще 300 м. преодолеваем по скально- осыпному склону с "живыми" камнями крутизной до 500. Потом выходим на травянистый склон крутизной до 450, здесь высокое разнотравье, стрелки дикого лука достигают высоты 0,7 м, густые заросли карликовой березки. И еще 300 м мы скользим по траве, страхуясь альпенштоком,  но все равно избежать падений не удалось.

    Спускаясь траверсом вправо, вышли к сухому руслу ручья, вероятно, промытого весенними водами. Дальнейший спуск, около 500 м, продолжаем по руслу ручья по камням, обходя стороной сбросы и завалы. Все склоны вдоль реки Сангадыр и нашего ручья заросли высоким лесом, в основном лиственницей и кедром. Продвижение по ручью затруднено многочисленными завалами деревьев.

    Наконец, миновав все препятствия, мы вышли на берег р. Сангадыр и остановились на обед. На спуск с перевала ушло 1 час 30 минут.

    Река Сангадыр широкая, полноводная, с шумом несет свои мутные, молочного цвета воды, гремя крупными камнями по скальному дну.

    После обеда наш путь лежит азимутом 1200  по правому берегу р. Сангадыр, вверх против течения. Весь правый берег - сплошные осыпи и скальные прижимы, в большей части заросшие высокой травой, густым кустарником и местами  труднопроходимым лесом с многочисленными завалами деревьев (фото 12).

    От реки поднимаемся на 20-25 м по травянистому, заросшему кустарником и лесом склону, крутизной до 450. Продолжаем  путь то по высокой траве и кустарникам со скрытыми в них неровностям склона, углублениям, камням, то по осыпям крутизной до 400 с "живыми" камнями средних и крупных размеров до 1 м; далее входим в труднопроходимый лес с многочисленными завалами, буреломами и глубокими мшаниками.

        Иногда попадаются звериные тропы, давая нам отдохнуть, но не надолго. Такая тропа вывела нас до правого притока р. Сангадыр, течение очень быстрое, падение воды крутое, пришлось подняться вверх на 100 м и переправляться по бревну, а заодно и сделать привал.

    Следующий правый приток, каскадами стекающий по крутому склону, заставил нас переправляться со страховкой по завалам деревьев, перегородивших ручей.

    Постепенно мы набираем высоту, лес редеет, обзор ущелья реки увеличивается, встречаются ягоды черной смородины, жимолости. Весь день светит солнце, жарко, привалы делаем у ручейков, чтобы утолить жажду .

    Далее уже поднимаемся по нагромождениям крупных камней с выбивающимися из-под них кустарниками, лес остается за спиной, уже чувствуется дыхание ледника, и впереди видна его морена с грязным льдом и множеством камней разных размеров, которые он несет с собой в русло реки.

    Найдя ровную песчаную площадку, останавливаемся на ночлег. Прозябая от холода, ставим палатки. Вода в реке по-прежнему молочного цвета, мутная, поэтому воду берем из мелкого водоема у каменных глыб, на 50 м. ниже лагеря. Начинают падать крупные капли дождя.

 

30 июля.

День четвертый.

Река Сангадыр - ледник Роборовского(Халси) -  первопрохождение пер. Сангадыр (3650 м),2Б

  14 км.                               

                                                                                                                    

    Ночью мороз, небольшой дождь. Утром -4, солнечно, редкие облака. Сегодня планируем подняться по леднику Роборовского на перевал на границе Китая и Монголии.

    За 20 минут дошли до ледника Халси, из которого вытекает р. Сангадыр. Здесь остановились у ледяного грота, чтобы его осмотреть, сфотографироваться.

    Далее поднимаемся слева по боковой морене и выходим на середину пологого ледника, усеянного множеством вмерзших в лед камней. Ледник широкий открытый, лед шероховатый, бугристый, с небольшими замерзшими промоинами, сцепление с обувью хорошее. Поднимаемся вверх по леднику азимутом 1000, с небольшим набором высоты, выбирая линию движения по более ровным участкам.

    Через 2 км с левой стороны, с севера, в наш ледник плавно, не образуя разломов, вливается боковой ледник.

    Через каждые 40 минут ходьбы делаем привалы. Светит солнце, но на леднике прохладно, однако появляются маленькие ручейки, и снежные участки становятся мокрыми. С двух сторон ледник ограничивают хребты, то сужая его, то снова расширяя и изменяя его крутизну. Ширина его составляет от 700 м до 1,5 км, местами и более. По краям на леднике много скатившихся с хребта, вмерзших в лед камней, и лишь крупные из них достигают середины.

    Пройдя по леднику около 6 км, мы увидели, что скальный выступ горы разделил ледник на два языка, мы идем по левому - леднику Роборовского азимутом 900, где уже вдалеке виднеется перевал (фото 13).

    Постепенно снежные участки покрывают весь ледник, глубина снега от 0,3 м и более. В леднике появляются забитые снегом трещины.

    Пройдя от скального выступа около 3 км, подходим к отдельной скале, стоящей с левой стороны ледника, и останавливаемся на обед.

    После обеда продолжаем путь по леднику, его крутизна увеличивается до 150. Трещин становиться больше, некоторые открытые, чернеют глубокими провалами. Мы идем в связках и  кошках, иногда проваливаемся в скрытые трещины  до пояса, но страховка в связках всегда держит надежно.

    Подъем продолжаем еще на протяжении 3 км, избегаем участков с глубоким снегом, тщательно зондируем альпенштоками лед, но все равно от провалов в трещины не убереглись.

    Снег глубокий до 0,7 м, рыхлый, идти тяжело, поочередно прокладываем путь, шагая след в след. Впереди хорошо виден перевал (фото 14), подходим к его подножью и продолжаем подъем серпантином по склону крутизной до 45на протяжении 90 м. до бергшрунда. Выше чистый лед до перевальной седловины, навешиваем 80 м веревок и поднимаемся на перевал по веревкам. Время подъема на перевал составило 6 часов.

    Перевал Сангадыр (3650 м), 2Б, расположен на водораздельной части хребта Монгольский Алтай, на границе Монголии и Китая, в 10 км от границы России. Экспозиция склонов: северо-запад - юго-восток. Перевал соединяет истоки ледника Роборовского в бассейне реки Сангадыр - Китай и истоки ледника Александры бассейна р. Цаган-Гол - Монголия. Перевал назван нами по названию р. Сангадыр, берущей начало с ледника Роборовского и Халси.

    Седловина перевала - ярко выраженное узкое скалистое понижение в хребте, к югу - сильно разрушенные скалы крутизной до 500, высотой до 20 м, к северу- выход на главный хребет по скалам крутизной до 600.

    На перевале сложили тур, оставили записку о первопрохождении, сфотографировали ледник Роборовского, по которому мы поднимались (фото 15), и ледник Александры, куда нам предстоит спускаться (фото 16).

    Время уже 1900 часов. Темнеет, низкие тучи закрывают вершины хребтов. Места для ночлега на перевале нет. Уходим на юг траверсом по неустойчивым скальным разломам хребта уже на монгольской стороне к перевалу Мирового водораздела. На перевале небольшой тур, но, разобрав его до основания, записок не обнаружили. Здесь небольшая каменная площадка, где останавливаемся на ночевку (фото 17). Холодно, порывистый ветер, по палаткам барабанит ледяная крупа, идет снег.

 

31 июля. 

День пятый.                                          

Перевал Сангадыр - ледник Александры - первопрохождение пер. Гране (3650 м), 2А - ледник Гране - р. Цаган- Гол.

10 км.

    Всю ночь ветер трепал палатки, снег шуршал по крышам. Утром холодно - 50, сплошная облачность. Нам предстоит спуститься с перевала Сангадыр на ледник Александры, пересечь его и подняться на перевал, ведущий к леднику Гране, и по леднику выйти к р. Цаган-Гол.

    Во время завтрака несколько раз в просветах облачности  азимутом 1000 открывается перевал, на который нам следует подняться. С перевала Мирового водораздела по ледовому склону крутизной до 35° спускаемся на заснеженный край ледника Александры. По глубокому снегу в связках и кошках спускаемся на середину ледника, переходя скрытые трещины (фото 18). Середина ледника пологая 10-150, лед открытый с мелкими трещинами. Идем азимутом 1000  к перевалу и через 500 м подходим к снежному склону крутизной 25-300. Поднимаемся в связках и выходим на широкий бергшрунд, обходим слева и продолжаем подъем, тщательно зондируя путь, обходя встречающиеся трещины.

    Примерно через 120 м выходим к крутому, до 400, скально-осыпному склону и, сняв страховочные системы и кошки, поднимаемся еще 120 м по подвижной осыпи, последние 15-20 м более крутые, до 500, выводят на перевальное седло.

    Перевал Гране расположен на хребте Монгольский Алтай, в 7 км южнее границы России. Экспозиция склонов: северо-запад - юго-восток (300-1200). Он соединяет истоки ледников Александры и Гране. Время подъема 2 часа 50 минут. На перевале сложили тур, оставили записку о первопрохождении и сфотографировались (фото 19).

    Перевальное седло - четко обозначенное понижение в хребте, с северо - запада - скала до 60 м высотой, с юго-востока - более пологий заснеженный скальный склон до 50 м .

    С перевала Гране хорошо просматривается ледник Александры до его слияния с ледником Потанина. Видимых перегибов ледника незаметно.

    С востока к перевальному седлу вплотную подступает ледник Гране. Спуск на ледник начинаем в связках и кошках. Первые 100-150 м идем азимутом 900 по небольшому понижению на уровне перевала, затем поворачиваем вправо и спускаемся 400-500 м по снежному склону крутизной 30-40°с множеством мелких трещин (фото 20).

    Ледник в своем истоке широкий, с глубоким снежным покровом, только у самого правого края широкие трещины, а мелкие до 0,8 м пересекают его во многих местах.

    Спустившись на 200 м, входим в  зону первого ледопада. Обходим его на протяжении 500 м. левой стороной, приблизившись к скалам.

    Затем выходим на почти горизонтальный ледник и идем 1,5 км. по открытому шероховатому льду с участками раскисшего, выпавшего ночью, снега.

    Через 30 минут подходим ко второму ледопаду, высотой 70-80 м, он находится в месте сужения ущелья. Обходим его слева по осыпям и спускаемся до боковой морены отступившего ледника, где и останавливаемся на обед .

    Переменная облачность, + 10°. Временами моросит мелкий дождь со снежной крупой. После обеда продолжили путь по пологому и открытому леднику с многочисленными трещинами, которые обходили или, при возможности, перепрыгивали со страховкой.

    Через 1700 - 1800 м ледник кончился, и мы подошли к невысокому травянистому хребту, разделяющему два истока р. Цаган-Гол (фото 21, 22). Здесь увидели убегающего зайца, следов пребывания людей не обнаружили.

    Поднявшись по отрогу на 100 - 130 м, мы вышли на хребет, с которого хорошо  просматривается каньон р. Цаган-Гол длиной 3-4 км. За высокой мореной виднеется плоский открытый ледник  Потанина, он разделен от ледника Александры черной мореной. Еще дальше, на северо-востоке, видна г. Таван- Богдо-Ола, с востока к ее вершине ведет довольно не крутое снежное ребро.

    Далее азимутом 330° на протяжении 2,5 км идем по правому склону хребта, заросшего травой, невысокими кустарниками, преодолевая скальные разломы, осыпи, заболоченные участки, образованные вытекающими ручейками со склонов, крутизна которых колеблется от 20 до 30°.

    Останавливаемся на ночлег на травянистой площадке у морены ледника Александры, откуда вытекает прозрачный ручей. Вечереет, слабый ветер, редкие облака. Комары неназойливо напоминают о себе.

 

1 августа,                                   -

День шестой                               

река Цаган-Гол 2750м - ледн. Александры - ледник  Потанина 3500 м. 

18 км.

 

      Ночью небо звездное, утром легкая облачность, мороз до - 5 . Сегодня мы планируем выйти на  ледник Александры, далее перейти на ледник Потанина и по нему подойти к подножию г. Найрамдал.

После завтрака поднимаемся по каменным нагромождениям на древнюю морену ледника Александры и в течение 30 минут преодолеваем хаотическое скопление камней, скальных глыб в направлении ледника (аз. 300°). У края морены лежит озеро с водой молочного цвета, обходим его слева по невысокому склону у берега, по камням. Затем подходим к полноводному ручью, впадающему в озеро. Переходить его не стали, а поднялись на гряду морены, с которой спустились на край ледника Александры.

Дальнейший наш путь лежит по леднику, по его фирновым, снежным буграм высотой до 1 метра, где всё время приходится маневрировать между ними. Продвижение осложняют ручьи, бурно текущие по глубоким ледяным желобам на леднике, что заставляет нас искать более узкие места и перепрыгивать ручьи со страховкой. Здесь много глубоких ям с водой, покрытых льдом, и, чтобы не попасть в них, всегда нужно быть осмотрительным.

День солнечный, снег подтаивает, иногда попадаем в скрытые под снегом ручьи.

Приблизительно после 3-х км пути  подходим к серединной морене, разделяющей ледники Александры и Потанина. После морены мы продолжаем путь уже по леднику Потанина (фото 23).

Расходящиеся хребты вокруг ледника создают необозримое снежное поле от 1,5 до 3 и более  километров. Его рельеф и характер схожи с ледником Александры.

Ещё 4 км  мы преодолевали все препятствия ледника, пока не поравнялись с обозначенной на карте, на правом склоне хребта,  пещерой Цаган-Гоцын-Агуй. Оставив рюкзаки на леднике, мы через 400 метров переходим через морену и выходим на склон хребта. Втечение 2-х часов обследовали фронтом около 2-х км склон хребта, но все усилия не увенчались успехом. Только на одном пригорке обнаружили лыжи от самолёта, старые консервные банки, разбитые бутылки и упаковочные пакеты на китайском языке.

Вернулись к своим рюкзакам, перекусили и двинулись дальше (азимут 265°) вверх по леднику. К уже имеющимся на леднике препятствиям добавились канавы, заполненные водой, бездонные колодцы - сливы, куда с гулом падала вода с ледяных желобов, промыв в стенах причудливые выемки.

Пройдя по леднику ещё около 5 км, мы подошли к скальному гребню, разделяющему ледник Потанина на два языка (фото 24). Поднимаемся по правому языку, сначала идём к левой стороне гряды, обходя ледопад и широкие трещины. Крутизна ледника увеличиваеся до 25 градусов, снежный покров на нём более ровный, глубиной до 0,4 м, на большинстве участков снег раскисший, под ним течёт вода. Далее уходим влево, где меньше воды, но здесь приходится обходить широкие трещины, переходить их по снежным мостам. Далее выходим на середину ледника и по раскисшему снегу  поднимаемся на более ровный ледяной массив с продольными узкими трещинами и участками открытого льда. Ещё около километра пути и мы останавливаемся на ночлег. Отсюда решили завтра совершить восхождение на вершину г. Найрамдал. На леднике холодно, низкая облачность закрывает вершины хребтов.

 

2 августа

День седьмой                         

Восхождение на вершину г. Найрамдал Восточный (4350м), 2Б.

6 км.

 

Всю ночь дул сильный ветер. Утром солнечно, вершины самых высоких гор в облаках. Сегодня нам предстоит совершить восхождение на вершину                   г. Найрамдал.

После завтрака собрали всё необходимое снаряжение для длительного восхождения, водрузили на себя страховочные системы, кошки и вышли из базового лагеря (фото 25), который расположен на востоке от вершины                 г. Найрамдал, на левом языке ледника Потанина (по ходу движения).

В течение 2 часов поднимаемся аз. 250° к западному отрогу горы по глубокому раскисшему снегу с многочисленными трещинами, и еще около часа идем вдоль его осыпи. Затем по осыпи поднмаемся на 100 метров и выходим на ледовый склон крутизной  30° и идём по нему около 400 м в западном направлении.

Далее азимутом 280° поднимаемся траверсом в кошках и связках через продольные трещины по южному ледовому склону горы крутизной до 30° до вершины (фото 26). Последние 400 м идем по нагромождению крупных камней и выходам разрушенных скал и поднимаемся к туру на восточную вершину.

Вершина г. Найрамдал расположена на хребте Монгольский Алтай, на границе Китая и Монголии в 3-х км к югу от границы 3-х стран: Китая, Монголии и России.

Здесь сфотографировались (фото 27), отреставрировали тур и оставили в нем записку о восхождении на вершину. Отсюда на юг с самой высокой вершины хребта Монгольский Алтай открылась величественная панорама горных хребтов, перевалов, ледников (фото 28). Западнее, в просветах облачности просматривалась аналогичная вершина этой горы, пройти на нее можно было траверсом южного хребта, но начавшийся идти снег не позволил нам сделать восхождение и на нее. После пяти часов восхождения решили спуститься вниз на юг к седловине, ведущей к правому притоку ледника Потанина и правому притоку ледника Роборовского - Китай.  За 30 минут по склону крутизной 30° спустились на 300 м и подошли к перевалу (фото 29). Сложили тур, дали название перевалу - <Пограничный> (3900 м), 3А.

Определяющим в категории сложности является скальный склон крутизной до 60° в сторону ледника Роборовского. Экспозиция склонов восток - запад. Перевал соединяет истоки ледника Потанина и Роборовского. С северной стороны впечатляет ледовая стена г. Найрамдал, на юге возвышается гора 4150 м, подъем на нее возможен со стороны ледника Потанина.

Спуск с перевала Пограничный в связках и кошках начинаем в 15 часов по центру ледника, вначале, около 1,5 км, идем по льду, препорошенному снегом, обходя, встречающиеся трещины (фото 30). Затем около 3 км спускаемся по раскисшему снегу к западному отрогу горы, преодолевая многочисленные трещины, в которые постоянно проваливаемся, но страховка в связках надежна.

Далее в базовый лагерь возвращаемся по ранее пройденному пути. Следы, оставленные утром, были занесены снегом и пришлось заново зондировать лед и преодолевать трещины. К палаткам пришли в 18 часов. Холодно, низкая облачность, временами идет дождь.

 

3 августа

День восьмой                              

Ледник Потанинна - пер. Цаст-Даба (3565 м , 1Б) - пер. Армаган-Дзелги-Даба (3543 м), 1Б - г. 4050 (Терра), 2А - исток р. Южн. Аргамджи

 

Ночью тихо, небольшой  мороз. Утром холодно, солнечно. После завтрака надеваем кошки и в связках за 30 минут благополучно проходим через трещины до пологой части ледника Потанина. За 40 минут переходим ледник и поднимаемся азимутом 340° по ручью в течение 1 часа 20 минут по склону 15-20°.

Со стороны перевала Цаст-Даба с юга открывается ледяная стена высотой 30 м и крутизной 60-70°. Оставляя слева стену, идем траверсом на восток по некрутому каменистому склону. Слева открывается плоский ледник с раскисшим снегом и журчащими ручьями, справа возвышается каменистое плато. Поднимаемся с небольшим набором высоты по склону у края ледника и выходим на плоскую длинную перевальную седловину (фото 32).

Перевал Цаст-Даба (3565 м), 1Б расположен на водораздельной части Южно-Алтайского хребта, на границе Монголии и России, в 10 км от стыка границ 3-х стран: Монголии, Китая и России. Экспозиция склонов: север-юг (0°-180°). Соединяет долину р.Аргамджи - Россия и ледник Потанина-Мусэн-Гол и исток р. Цаган-Гол - Монголия. С перевала Цаст-Даба на запад начинается подъем на вершину г.4050 м, с северного ее склона сползает ледник и сливается с ледником на перевале, который спускается на север в сторону р. Аргамджи на протяжении 1,5-2 км.

С юга, из Монголии к перевалу от р. Цаган-Гол идет подъем по бесснежному склону крутизной 15-20°.

На востоке, на высоте этого перевала, находится перевал Армаган-Дзэлги-Даба. До него идем по каменистому плато на протяжении 2,5 км, шириной до 600 м. Примерно посередине между перевалами стоят два пограничных столба высотой до 2,5 м  и на расстоянии 5 м друг от друга.

Перевал Армаган-Дзэлги-Даба - горизонтальное плато высотой 3543 м, сложенное из камней различной величины. Расстояние от спуска в сторону Монголии  до спуска в сторону России 700-800 м (фото 37,38). Перевал соединяет бассейн р. Цаган-Гол и исток р. Аргамджи. С северной стороны расположена столовая гора 3511 м с триангулятором, от главного хребта ее отделяет понижение в 150-200 м.

Готовимся к запланированному восхождению на г. Терра, 4050 м. Надеваем кошки и идем 600 м в юго-западном направлении по ледяному полю, по раскисшему снегу и трещинам. Затем выходим на крутой, до 40° снежный склон с неширокими трещинами. Поднимаемся в связках траверсом, к верхней, более крутой части - серпантином. Здесь заснеженный гребень горы, идущий в юго-западном направлении с небольшим набором высоты, со свисающим  снежным козырьком на обрывистом юго-восточном склоне горы (фото 39). Около 600 м мы шли по неширокому гребню к чернеющей вершине.


На небольшой площадке, загроможденной средними и крупными камнями, возвышается тур, над которым на древке развевались разноцветные ленты. Записки в туре не было, но рядом лежал студенческий билет монгольского студента. В туре оставили свою записку и сфотографировались (фото 34).

С вершины нам открылась горная панорама необычайной красоты: заснеженные горные хребты, сверкающие ледники с ледопадами и трещинами (фото 35,36).

Склоны горы были обрывистыми и полностью заснеженными. Подъем на вершину осуществили за 50 минут, спустились на перевал по линии подъема за 35 минут.

На перевале Цаст-Даба сложили тур и оставили в нем записку.

Спускаемся с перевала в северную сторону по леднику крутизной 10-15° около 1.5 км (фото 33). На всем протяжении ледника встречались ветки кустарников, черепа и скелеты верблюдов, овец, вмерзшие в лед деревянные предметы. Особенно обрадовались найденной хорошо сохранившейся стреле с костяным наконечником и деревянной тарелке.

Далее от конечной морены спускаемся справа от ручья по скально-осыпному склону крутизной 45-50°. Ручей уходит в каньон глубиной до 40 м. Далее выходим на левый берег и идем на 50 м выше ручья, траверсируя склон влево 300-350 м по отрогу. Впереди в нем размыт каньон притока р.Аргамджи. По осыпному склону, по линии падения воды, крутизной 40-45° теряем 400 м высоты и оказываемся на дне высокого ущелья. Здесь пережидаем дождь (около 15 мин.), затем переходим речку, разлившуюся по ущелью на несколько притоков. Затем в течение 2 часов идем по заболоченной долине, из них 40 минут под дождем. Остановились у озера, под дождем ставили палатки и готовили ужин.

 

4 августа.

День девятый                              

Река Аргамджи Южн. - р. Калгуты - исток р.Аргамджи - сев.

14 км.

 

Ночью тихо. Мороз. Горы выше 3000 м в снегу. Долина р. Ак-Алаха в тумане (фото 39). Спускаемся по травянистому склону, оставляя справа вершину 2338 м. Сухая степь, очень много сурков. С северной стороны горы выходим на грунтовую дорогу, ведущую на погранзаставу. Идём на восток по дороге и через 30 минут выходим к реке Калгуты (фото 40).

От реки Калгуты дорога идёт напрямик по сухой степи, на север мимо теплого озера, по травянистому склону (фото 40, 41). В этой долине очень много кузнечиков, в небе, курлыча, пролетели 2 журавля. После трёх переходов вышли на след вездехода, ведущий на север до заброшенной стоянки геологов. Далее ещё два перехода идем по заболоченному склону. Останавливаемся на ночлег в 50 м от реки Аргамджи Северный на левом берегу (фото 42, 43). Вечером, сразу после захода солнца стало холодно. Весь день было жарко и солнечно.

 

5 августа.

День десятый

Исток р. Аргамджи Северный - перевал Жумалы - восхождение на вершину - г. Садыкбай 3298 м. (1А) - р. Жумалы, (родоновые источники).

17 км.

 

Ночь ясная, Утром солнечно, но холодно.

После завтрака поднимаемся по истоку р. Аргамджи Северный, аз. 350°, переходим через заболоченные участки, далее идём по травянистому склону крутизной до 30°, по сухим руслам ручьёв и за 3 перехода выходим на перевал Жумалы. Перевал Жумалы, 1А соединяет истоки рек Аргамджи Сев. и р. Жумалы.

Далее в течение 1часа 20мин. траверсируем сильно-осыпной хребет по крупным камням и скальным разломам вокруг цирка истока р. Жумалы и подходим к горе Садыкбай (фото 44).

          Оставляем рюкзаки на хребте и поднимаемся траверсом на вершину по склону крутизной до 45° по каменным глыбам. Гора вытянута на восток, где установлен триангулятор под номером 364. У триангулятора сложили тур и оставили в нем записку о первовосхождении. Здесь фотографируемся (фото 45) и снимаем панораму (фото 47).

       Гора Вершина Садыкбай (3298 м), 1А расположена в восточной части плато Укок, в 30 км от границы России и Монголии, у истоков четырех рек: Садыкбай, Жумалы, Аргамджи и Аккол.

        Спускаемся с вершины к рюкзакам на хребет, а с него - к озеру по каменистому склону крутизной до 40°. Время спуска с вершины составило 1 час.

       Обедали у озера на камнях. Жарко, появляются комары. После обеда по ручью с постепенным сбросом высоты за 30 минут прошли 2.5 км, спустились на 280 м. Далее на протяжении 1.5 км шли по болотистому склону и еще  около 2-х км пробирались через густые заросли кустарников на вязких заболоченных участках. Перейдя р. Жумалы, мы траверсом поднялись по осыпному склону крутизной до 25° на дорогу, ведущую к родоновым источникам. Пройдя еще два перехода, мы подошли к источнику Теплый Ключ. Здесь группа алтайцев водила хоровод вокруг дерева, увешанного лентами, жгла костер и жарила жертвенного барана.  К нам подошла пожилая женщина и объяснила, что здесь происходит обряд заклинания воды, что ни пить, ни купаться, ни громко разговаривать сегодня нельзя. Иначе дух горы накажет нас. Но мы заметили, что кое-кто в ваннах все-таки купается. Мы не стали нарушать чужих обычаев, а просто заночевали здесь, около источников, в домике, на парах. Здесь может разместиться до 15 человек. В домике есть печь, стол и скамейки. (фото 47, 48). В 1 км от источников, ниже по дороге стоит обогатительная фабрика молибденовых и вольфрамовых руд. Сейчас она не работает, но здесь постоянно живет сторож. У него есть радиостанция и связь с Кош-Агачем.

 

6 августа

День одиннадцатый                                    

Источник Теплый Ключ - озеро Жумалы Верхнее.  

Дневка

 

Погода с утра солнечная. Мы решили уйти от Теплого Ключа к озеру, находящемуся в 3 км ниже по течению р. Жумалы, и стать на дневку, отдохнуть, покупаться в озере, что и сделали.

 

7        августа 

День двенадцатый                                       

Озеро Жумалы - р.Джазатор

 

Ночью, как всегда мороз до - 5о С, утром солнечно. Тихо.

Идем вдоль правого берега реки через кусты березки высотой до  0,7 м (фото 49). За 15 минут поднялись до грунтовой дороги идущей в 100-150 правее второго озера. Справа от дороги домик пастуха.

Ниже второго озера по левому склону долины начинается редколесье лиственницы.  Дорога петляет по буграм высокой правобережной террасы и через 6 км плавно спускается к р. Жумалы. На левобережной террасе видны остатки строений пограничной заставы (Садакбай) и памятник пограничникам, погибшим здесь в 30-годах. На карте это место помечено (Разв. Артхоз).

Как рассказали встретившиеся пастухи, Жумалы (или Джумалы) переводится как (Долина, где много коз). Долина когда-то была хорошо заселена, на что указывают развалины по обоим берегам реки. Сейчас здесь только отгонные пастбища, а постоянных поселений нет.

Долина живописна, уютна.

Жумалы переходим вброд в 1 км выше впадины левого притока Сары-Тас.

Ширина реки 12-15 м, глубина до 0,7 м, течение слабое. Брод сложности не представляет, и при нынешней жаркой погоде далее оставил приятное впечатление.

Ручей Сары-Тас пропилил в левом выносе канаву глубиной до 1,5 м, а сейчас воды почти нет, видимо фильтруется через камни.

В 300 м севернее ручья, на пригорке, у опушки леса расположен домик лесорубов, рядом неисправный трактор. Людей нет. Далее дорога идет высоко над левым берегом через редколесье.  Дорога проходима только для вездеходов.

Через 3 км дорога плавно спускается к реке, которая образует здесь несколько узких озер, глубиной до 2 м.

Дальше движемся вниз по дороге вдоль левого берега. Через 2 км брод на правый берег фото 50. Ширина реки до 15 м, глубина до 0,7 м. Сразу за переправой по дороге набираем около 200 м высоты по травинистому склону и поднимаемся на высокогорный луг, оттуда открывается хороший вид на южные отроги Южно-Чуйского хребта (фото 51). С трудом угадываем ущелье р. Кук-Карагай, куда лежит наш путь. Далее автомобильный след приводит  в парковый лес и начинается спуск к р. Джоазатор.

Слева остается глубокий каньон Жумалы. Примерно в 400-600 м от устья каньон заканчивается, а справа от реки расположена совершенно горизонтальная поляна, размером с 2 футбольных поля, с развалинами строений.

Дорога уходит вправо, а мы спускаемся по обрыву на 25-30 м к реке Джазатор в 100 м выше устья Жумалы.

Стенкой по 3 человека переходим вброд на правый берег реки Джозатор. Ширина реки до 15 м, глубина до 1,2 м, течение сильное. В русле крупные камни. Сразу после переправы останавливаемся на ночлег.

Здесь многочисленные места стоянок туристов. Останавливаемся на ночлег и мы.

Весь день тепло и солнечно.

 

8 августа.

День тринадцатый

Р.Джазатор - исток  р. Кук-Карагай

 

Ночь была на удивление теплой.

За рекой поднимаемся на 20-25 м вверх по травянистому склону, крутизной до 40о  и обретаем дорогу. По щебеночной дороге идем около 7 км до реки Кук-Карагай, которая в каньоне водопадами стекает на правобережную террасу. Дорога, по которой идем, сохранила кое-где километровые столбы. Она велет из пос. Кош-Агач в пос. Беляши в низовье Джазатора. По дороге не прошло ни одной машины. В Кош-Агаче в районе рынка можно заказать автомобиль УАЗ в Беляши, стоимость на 4 пассажира - 1200 руб. От моста через Кук-Карагай  поднимаемся вверх по травянистому склону, и хотя тропы нет идти приятно. Утреннее солнце ласково светит и бодрит ветерок. Сзади все шире открывается красивая долина реки, (фото 52). Весь  левый борт долины до самого верха (начало плато Укок) зарос лесом. Среди лиственницы изредка выделяются темные островки кедра.

Река Кук-Карагай течет в глубоком глухом ущелье. Троп вдоль реки нет. Поэтому мы шли над ущельем, пересекая безводные овраги, примыкающие к ущелью. На расстоянии 7-8 км  набор высоты составляет около 650 м, затем склон  выполагивается, долина расширяется и на левом берегу встречаем заброшенную деревню.

Строения из лиственницы в хорошем состоянии, но в домах повсюду паутина. За доамами широкая долина сильно заболочена, чего, конечно, не ожидали.

И лишь пройдя около 500-600 м по болоту, поняли, что надо выбираться. Уходим на восток к склону и траверсом травянистого склона выходим к развилке истоков. Два ручья медленно струятся в болотисных берегах. Наш путь к западному истоку.

Вдоль ручья  по травянистому склону за 10 минут поднимаемся на травянистую террасу и попадаем к небольшому озерку.

Отсюда, на севере виден зазубренный  хребет без явных понижений.

Слева идет острый хребет, разделяющий реки Кук-Карагай и Менбулак. Ситуация совершенно непонятная, и поэтому рашаем  подняться по ручью на север под самый хребет до последних травянистых площадок и сделать разведку. На ночлег встали в 1,5 км от перевала, вблизи небольшого озера.

Пользуясь наличием свободного времени, сделали разведку.

Сегодня после обеда в течение 1,5 часов шел мелкий дождь.

 

9 августа

День четырнадцатый

р. Кук-Карагай - пер. Семинаристов, 2А, 3200 м - лед. Зап. Кара-Оюк

 

 

Ночью шел дождь. Утром большой туман до 11 часов. Идем на север вдоль ручейка, который через 400-500 м заканчивается перед гигантским обвалом. Дальнейший путь  в основном по крупно-глыбовой осыпи. Склон крутой, много неустойчивых камней. После ледников подъем вызывает неприятное впечатление. Примерно в 150-200 м ниже гребня крутизна достигает 45° и здесь гладкие, сырые скалы, на которых лежит мелкая, чрезвычайно подвижная осыпь. Это участок длиной до 60-80 м, пожалуй, самая сложная и неприятная часть подъема, поскольку нет возможности организовать страховку.

В верхней части последние 30-40 м подъем идет по разрушенным плитообразным скалам, крутизной до 45-50°.

На гребне ряд небольших, до 5 м понижений, перевальная седловина с туром находится в 200 м восточнее узловой вершины в истоке рек Кук-Карагай, Менбулак и Кара-Оюк. В небольшом туре нашли хорошо сохранившуюся записку туристов из Бийска, которые прошли перевал в 1991 году и назвали его <Семинарист>. Дружными усилиями мы сложили большой заметный тур, где оставили свою записку. В сторону реки Кук-Карагай, на юг (фото 53), хорошо виден вчерашний путь. На виднеющееся самое крупное озеро - азимут 180°. На северо-западе, азимут 314° в глубоком провале лежит перевал Кара-Оюк (фото 54). За ним поднимается пик Чуйский, 3780 м. С перевала, в сторону ледника Кара-Оюк виден крутой, до 50°, гладкий ледяной склон. Лед такой прочный, что кошки скользят по нему. Для разведки один участник спустился вниз на одну веревку. Разведка показала неприемлемость спуска от перевальной седловины (от тура). После разведки в обе стороны по гребню нашли более простые пути: это 100-120 м западнее  и 150- 200 м восточнее тура (фото 55).

По острому гребню уходим на запад на 100-120 м и начинаем спуск, вначале по скально-осыпному склону одну веревку (крутизна до 60-70°), много живых камней. Это, пожалуй, самый опасный участок спуска, затем по гребешку, разделяющему два кулуара, по крутым скалам спускаемся до снежника, который пересекают участки натечного льда. По снежнику крутизной до 35°спускаемся до осыпей. Этот путь наиболее безопасный, т.к. по кулуарам летят камни. По подвижной осыпи легко выходим на плоское ложе коренных пород выше ледника. Здесь хорошие площадки для ночлега. Отсюда в 300-400 м к западу находится перевал Кара-Оюк. К нему ведет пологий 5-10°, свободный от льда каменистый склон. К востоку от места спуска, немного ниже начинается ледник. Левее (севернее) ледника просматривается простой путь к пер. Удачный. Пересекаем начало ледника, далее довольно высокую морену и  оказываемся на свободном от снега и льда южном склоне хребта, разделяющего ледник Кара-Оюк и ледник Удачный. Сегодня на гребне видели группу снежных баранов, непонятно как туда вскорабшихся. Затем на снежнике мы шли параллельно глубоким и крупным следам снежных барсов. Судя по этому здесь, выше ледника идет своя жизнь.

Путь здесь не простой: много кулуаров, глубоких провалов, гладких бараньих лбов.

На карте показан перевал Щель, 1Б, но мы, траверсируя хребет, перевала не обнаружили. Повсюду хребет к верху становится круче, скалы гладкие и сложностью 1Б здесь и не <пахнет>. А правее в 500-800 м кажется боле простым для движения ледник Кара-Оюк.

На ночлег встали в 1.5 км от ручья, стекающего с ледника Удачный в р. Кара-Оюк другой, как нам кажется, более простой вариант спуска с пер. Семинаристов (фото 55). Для этого с перевала Семинаристов необходимо пройти по осыпному гребню хребта на восток 150-200 м. Затем по правому притоку ледника, крутизной  до 30°, с глубоким снегом и поперечными трещинами двигаться вниз. По этому варианту опасность камнепада исключена, но трудность будут представлять трещины на леднике. Этот путь хорошо просматривался все время, во время траверса хребта и нам показался проще и безопаснее, чем наш путь спуска с пер. Семинаристов. Сегодня после обеда было холодно, ветер. Утром дождь и туман.

 

10 августа

День пятнадцатый                     

пер. Удачный, 1А - пер. Солнечный, 2А - ледник Софийский.

 

Ночью шел дождь и лил утром. Под дождем за 50 минут траверсом хребта на восток подходим к ручью, вытекающему с ледника Удачный. Ручей промыл в громадной древней морене глубокий провал. Дальше подъем к перевалу проходит по скользким от дождя камням морены (фото 57). Впереди, за озером виден конечный язык ледника Удачный. Оставляем озеро справа по ходу и языком ледника, впервые в этом походе обнаруживаем места стоянок туристов. Наконец-то мы попали в хоженый туристами район. Подъем на леднике к перевалу Удачный простой, расстояние около 400 м, крутизна  15°, лед шероховатый с вкраплениями мелких камней и можно идти без кошек. Тур сложен  на отроге г. 3655 м в 30 м от ледника, высота 2950 м. Тур хорошо заметен. В туре была записка туристов из Нижнего Новгорода, которые были здесь 5 августа 2000 г, т.е. всего лишь 5 дней назад.

С пер. Удачный (фото 56), на западе, за ледником просматривается хребет с несколькими понижениями, решаем, что к перевалу Солнечный ведет наиболее простой подъем и поэтому выбрали самое северное понижение (фото 56). В стороне ледника Кара-Оюк стоит плотный туман, закрывающий видимость.

За 1 час 20 минут чистого ходового времени пресекли плоский ледник по азимуту 270° до подножия перевала. На леднике нас в течение 30 минут застала довольно сильная метель при безветрии. Подъем в кошках по льду, крутизной до 40°, справа по ходу у скал участки натечного льда. В верхней части около 70 м подъем по вмерзшим в лед камням различной величины. В некоторых местах камни вытаяли, и подниматься очень не приятно.             

На перевале, левее седловины, на скальном выступе разрушенный от времени тур из нескольких камней, где сохранилась записка туристов из Томска от 27 июля 1988 г. Мы сложили большой заметный тур и оставили в нем записку.

Воспользовавшись хорошей погодой, сделали снимки в сторону ледника Удачный (фото 58), где аз.90°, внизу виден перевал Удачный, и в другую сторону ледник Софийский (фото 60). Хотя сразу после подъема на перевал здесь вышло облако, (фото 59). Просматриваем предстоящий путь до перевала Гребешок. Спуск с перевала Солнечный начинам прямо от седловины. На первых 40 м необходимо навесить веревку. Здесь крутизна скально-осыпного склона  с участками натечного льда достигает 50°. Далее кулуар расширяется, крутизна уменьшается в среднем до 40°, но на отдельных участках есть обледенелые уступы высотой до 3-4 м. На которых приходится транспортировать рюкзаки отдельно. Последние 150 м спуск проходит по живой осыпи при крутизне склона около 30-35°. При спуске необходимо держаться северной стенки кулуара, т.к. с южного склона отмечено падение камней. В самом низу, на стыке с пологой частью ледника, широкий бергшрунд. Перешли его по мосту из гигантских скальных обломков. Дальше располагаются трещины поуже, которые переходятся по снежным мостам. Перепад высот между первалом и ледником составляет 400 м. Время спуска - 50 минут.

          Далее идем в северо-западном направлении в связках и кошках и за один переход пересекли восточную часть ледника (трещины). Центральную ветвь ледника пересекли ниже ледопада (фото 62), спустились глубоко вниз в провал ручья, вытекающего из-под северной ветви ледника Софийский (от перевала Гребешок), а затем по древней, заросшей  морене поднялись на 110-120 м под ледник. Начавшийся дождь со снегом, сильный ветер заставил искать место для ночлега. Палатки поставили на верху на наиболее плоской части морены. Снег шел до полуночи, сильный ветер трепал палатки. Из-под ледопада Софийского ледника снято три кадра: вперед к перевалу Гребешок (фото 63), вид назад к пер. Солнечный (фото 64) и на долину р. Аккол (фото 65).

 

11 августа

День шестнадцатый                              

Ледник Софийский Северный - пер. Гребешок, 2А, 3450 м - ледник  Талдуринский

 

           За 10 минут по концу ледника крутизной до 20° в кошках поднялись до пологой части ледника, который закрыт выпавшим ночью снегом. Глубина тропления вначале 10 см, увеличивается с подъемом. На леднике много трещин и  приходится идти медленно, зондируя снег.

         Подъем на перевал Гребешок (фото 66) опасен из-за натечного льда, крутизна склона достигает 50°, а местами и 60°. Скалы из-за ночного дождя и снегопада обледенели. Последние 30-40 м поднимаемся по перилам по льду, закрытому снегом, глубиной до 0.5 м с линзами натечного льда вблизи трещин. Крутизна в верхней части снежника более 50°. Затем подъем по разрушенным скалам, общей крутизной до 35° выходим на перевал. Подъем от места ночлега до седловины занял 2 часа 20 минут чистого ходового времени. Высота перевала 3450 м, на перевале под защитой скалы выложены две площадки для ночлега. Видно не одна группа, поднявшись на перевал, вынуждена была ожидать здесь погоды или возвращаться назад. Делаем традиционные снимки на перевале (фото 67), ид на ледник Софийский (фото 68)  и на лед. Талдуринский (фото 69).

          С перевала на запад к леднику Талдуринский ведут два крутых кулуара. Спуск просматривается лишь на 60-80 м. После разведки оставили предпочтение левому (по ходу) кулуару. Первые 15-20 м спуск по скально-осыпному слону крутизной до 70° по перилам. Затем кулуар поворачивает вправо и 60-80 м можно спускаться по осыпям, крутизной до 40-45°, затем следует перегиб до 50-55° и начинается лед. Одна за другой вешаем шесть веревок до бергшрунда, вначале на скальных  крючьях, спускаясь вдоль скальной стенки, затем, когда стена закончилась и кулуар стал широким, веревки крепили на ледобурах (фото 70). Бргшрунд перешли по снежному мосту, по линии падения воды из кулуара (фото 71), а левее и правее бергшрунд зияет глубоким провалом. От бргшрунда спуск в кошках метров на семьдесят, крутизной до 35°, здесь уже снег глубокий и по ступеням идти легко. На спуске все время зияла снежная крупа.

          Спуск с перевала занял 3 часа 30 минут.

           Сразу после спуска  начинается зона многочисленных, но к счастью нешироких трещин. Лавируя в связках между трещинами, принимаем вправо, и за 30 минут дошли до ледопада, крутизной 60-70°. Уже давно надоело вешать веревки и поэтому уходим через продольные трещины вправо на осыпи и, траверсируя подножия г. 3220 м, круто спустились на слежавшуюся плоскую морену ниже ледопада  (ниже будет еще один ледопад, еще более мощный).

           Здесь на морене десятки площадок для ночлега, впервые встреченный туристский мусор в виде бутылок, одежды, емкостей из-под  бензина, газа и т.п.

           После 17 часов пошел снег, было ветрено и холодно. По нашей оценке сложность перевала Гребешок выше, чем пройденных перевалов: Семинаристов, Солнечный, Талдуринский, хотя по классификации они все 2А.

 

12 августа

День семнадцатый

Ледник Талдуринский - пер.Талдуринский, 2А, 3300 - р. Ошту-Айры

   

        Учитывая, что в последние дни после обеда начинаются снегопады, решаем уйти на рассвете. Встаем в 4:30, когда была еще полная темнота. Затем по мере сборов,  пик Иикту ничинает алеть, а затем и желтеть. Ночью мороз до -7°, поэтому проходится разогревать ботинки над примусами.

          За 5-7 минут подошли к центральному ледопаду ледника, который планировали пересечь. Но лед с утра очень прочный, кошки плохо держат и, поэтому от ледопада повернули вправо и спустились к нижней морене по крутому, до 45-50° скально-осыпному склону, потеряв при этом около 300 м драгоценной высоты. Но это безопасней и быстрее, чем траверсировать крутой ледопад.

            Пересекли под прямым углом три гряды морены  на нижней части ледника и по травянистому склону поднялись в северном направлении выше ледника и затем на его плоскую часть. Здесь трещин мало и идти по свежему, неглубокому, схваченному морозом снегу легко  и быстро, тем более, что вышли на следы какой-то группы. Ярко светит солнце. Тихо. Слева нависает пик Иикту. Перевал хорошо выражен и находится в самой западной части системы Талдуринского ледника. Последняя часть подъема на перевал происходит по осыпному склону крутизной 30-35о  и трудностей не представляет. Самостраховка альпенштоком.

          Перевальная седловина довольно узкая (фото 71-Б). Тур находится в центральной части перемычки. Из тура сняли записку Новосибирцев от 12 августа 2000 г.

          При хорошем освещении и прекрасном настроении фотографируем окружающие горы (фото 72).

          От тура вниз к р. Ошту-Айры ведет крутая обледенелая осыпь, спускаться по которой мы не рискнули.

          Мы прошли от тура в юго-западном направлении 120-140 м (фото 71-Б) и начали спуск по снежно-ледовому склону крутизной 35-45о . На спуске навесили 11 веревок, крепление на ледобурах, в одном месте попали видимо на трещину и пришлось забивать три альпенштока на всю высоту, уплотнять вокруг них снег и пристегиваться к ним. На последней трети спуска бергшрунд, глубиной до 8-10 м.

Здесь свежие следы какой-то группы и  оставленный ледобурный крюк. Вероятно, тут спускались два дня назад дюльфером новосибирцы.

          Поскольку запас ледобуров у нас иссякал, мы выкрутили его, но спускаться в трущину не хотелось.

          Левее мы рассмотрели снежный мост, и первый ушел маятником  туда, где группа смогла собраться и отдохнуть (фото 73).

          Дальнейший спуск по перилам был прост и приятен и, довольные мы фотографируемся на фоне только что пройденного перевала (фото 74). Спуск занял около 4 часов. Потом по пологому леднику,  прижимаясь вправо для обхода трещин и ледопада, за 1 час спустились до травы, где хорошо отдохнули.

          Ручей поворачивает влево, вначале на запад, а затем на юго-запад, через 1,2 км входит в каньон. Уже в каньоне переходим ручей вброд на правый берег, глубина до 1,0 м, течение очень сильное, ширина до 3 м, брод <стенкой>.

          Далее поднялись над каньоном и траверсировали пологий  травянистый склон с невысокими кустами рододендрона и зелеными полками до спуска в основное русло р. Ошту-Айры. Здесь первые кусты смородины, первые деревья и хорошие площадки для ночлега. Высота по карте 2405 м. На юге, аз.160о свисает крутой язык ледника Ошту-Айры.

          На удивление, сегодня было чистое небо, безветрие, а ночью яркая луна освещала деревья на склонах ущелья и ледопад. Какие-то птицы никак не могли угомониться, как, впрочем и мы, после прекрасного дня. Дальнейший путь казался легким и простым!

 

13 августа

День восемнадцатый

Река Ошту-Айры - р. Кара-Айры                                              

 

Сегодня расчитываем дойти до р. Карагем и, если повезет, переправиться. Утром солнечно, на лужах ледок.

Вышли вниз по течению по правому берегу и через 600-700 м втянулись в каньон (фото 75).Учитывая небольшое количество воды с утра в реке, пытались пройти по дну каньона до первого левого притока. Однако каньон становился все глубже, поток все сильнее, переправа все сложнее и в 500-600 м от притока, где в каньоне начались водопады, нам пришлось повернуть обратно, и по крутому склону подняться на правый борт ущелья, набрав при этом 90-110 м высоты.

Далее траверсом обошли каньон поверху и спустились к устью левого притока, где  река течет среди каменных наносов. Путь длиной в 4 км потребовал у нас почти четыре часа напряженной работы.

Далее путь вниз вдоль правого берега, то вдоль уреза воды, то по травянистым речным  террасам, то по густому хвойному лесу. Местами обнаруживается хорошая тропа. Обильный урожай жимолости и смородины заставляет делать частые привалы. И это правильно! Так соскучились по природным витаминам!

В 1830  подошли к последнему прижиму, который находится в 3 км от р. Карагем.

Здесь через реку лежит  бревно. Так как к вечеру вода сильно поднялась, она перехлестывает через бревно, и оно методично качается.

Впереди начинается последний каньон. Разведка показала, что пройти его трудно, но найден другой путь. Но об этом завтра.

А сегодня тепло, солнечно и уютно.

Перед каньоном, на речной террасе в лиственном лесу встали на ночлег.

 

19 августа

День девятнадцатый

р. Кара-Айры - р. Карагем

    

          Ночью тихо, тепло. Уровень воды в реке сильно упал. Изменились и наши планы, которые предусматривали переход по бревну через Кара-Айры, затем через Карагем ниже устья Кары-Айры и перед Карагемской поляной.

          От места ночлега прошли 100-120 м вперед по террасе и затем вправо по крутому травянистому склону  набираем 120-140 м высоты и выходим на осыпь (фото 76). Далее параллельно реке по лесу резко теряем высоту и спустя всего лишь 1 час. 20 минут  вышли к реке Карагем. Здесь травы нет, и между деревьями лежит толстый слой остатков селевого потока. Идешь как по асфальту.

          Несколько попыток переправиться здесь не удалось, так как последние два дня было очень тепло, и   при интенсином таянии ледников вода в реке стоит  высоко. Решаем выйти к Карагемской поляне по левому берегу Карагема. Для этого, с целью обхода прижимов приходится набирать большую высоту, почти  до верхней границы леса, где  обнаруживаем тропу. Тропа расходится, сходится, теряется. Тропы ведут вниз, вверх, пересекают глубокие каньоны.

          Через 3,5 км спускаемся напротив устья р. Камрю (фото 77).  Здесь тоже толстый слой селевого наноса и приток, который сошел по левому притоку Карагема.

          Состояние реки не оставляет надужды на переправу и, поэтому опять лезем вверх по склону. Часов в 16 начинается дождь, и еще часа два с половиной продираемся через лес, так как далеко внизу под прижимами ревет река.

          Перед четвертым, по счету от Кара-Айры левым притоком сбрасываем высоту и сваливаемся на речную террасу, где под дождем организуем ночлег.

          Дождь прекратился к вечеру, но клубы тумана гуляли по реке до самой темноты.

 

16 августа

День двадцатый                                  

Карагемская поляна - р. Правый Карагем - исток р. Правый Карагем

 

          Утром солнечно и морозец. Выпавший накануне дождь замерз на листьях деревьев, кустарниках, траве. Льдинки звенят, обувь и одежда быстро становятся мокрыми.

          За 20 минут траверсом береговых осыпей подходим к притоку, здесь хорошие луга, простор. Переправа через ручей по  попутному бревну.

          Далее долина далеко расширяется, особенно в левую сторону. Здесь, вдоль берега идет широкая, до 400 м, полоса заболоченной террасы. Тропа безнадежно теряется и движемся около 2 км прямо через кустарник высотой до 1,2 м и неожидано выходим на вездеходный след.

          Слева, по ходу видны высокие деревья на Карагемской поляне, оттуда доносится стук топоров. Поворачиваем влево, переходим Йолдоайры вброд. Ширина 5-6 м, глубина до 0,7 м, течение не очень сильное и оказываемся на поляне. Здесь стоит группа из Томска и двое путешественников из Австралии, которые расположились в избе.

За Карагемской поляной  (фото 78) мы начинаем свой путь на север по альпийскому лугу, заросшему высокой травой. По левому берегу р. Карагем еле заметная тропа. Через 2.5 км подходим к слиянию правого и левого притоков р. Карагем. Переходим вброд Левый Карагем по каменистому руслу реки, глубиной до 0.6 м, шириной до 10 м. Здесь заболоченные участки. Приходится  идти около 0,3 км по вязкому, заросшему густой травой берегу р. Правый Карагем. Идем по широкой долине р. Правый Карагем, азимут 315°. Все склоны и долина заросла смешанным лесом и высоким подлеском. Постепенно левый берег повышается и появляется уже хорошо утоптанная тропа. Идем вдоль реки по лесу, выбирая себе путь по более ровному рельефу. Через 3 км подходим к левому многоводному притоку реки, его русло глубиной до 1 м и шириной до 8 м загромождено крупными камнями. Идем вдоль притока и находим два дерева, упавших в реку. Обрубив сучья, сдвинув одно бревно в сторону, переходим приток.

        В течение всего дня мы идем по тропе, преодолевая осыпи и завалы деревьев, переправляясь через небольшие левые притоки реки. Постепенно поднимаемся все выше. На высоте 2100 м лес редеет и долина, загроможденная моренами и скальными завалами, остается позади, тропа теряется на камнях. С левой стороны долины, среди скальных глыб лежит голубое озеро. Карагем превратился в мелкий ручей, который теряется в каменистых нагромождениях, потом  водопадом стекает с крутого склона (фото 79). Мы поднялись к истоку р. Правый Карагем и на более ровной каменистой площадке остановились на ночлег. Весь день светило солнце, было жарко.

   

16 августа

День двадцать первый

Исток р. Правый Карагем - пер. Абыл-Оюк (3150 м), 1Б - Нижнее Шавлинское озеро

 

           Утро солнечное, прохладно. Нам предстоит подняться на перевал Абыл-Оюк, спуститься с него в долину реки Шавла и выйти к Шавлинским озерам. Ранним утром от места нашей ночевки поднимаемся к тропе, идущей в направлении между ледниками Двойной (справа) и Ступенчатый (слева). По леднику Ступенчатый нам предстоит подниматься к перевалу. Обходим справа моренные гряды и переходим ручей, вытекающий из-под ледников Двойной и Университетский. Затем выходим на песчаную террасу и идем через нее к боковой морене ледника Ступенчатый, где переходим через спокойно текущий ручей и останавливаемся на привал. Далее по боковой морене у края ледника поднимаемся в цирк с высокими отвесными скалами. На протяжении 1.5 км идем по средним и крупным камням, вмерзшим в лед, обходим по скользкому леднику нагромождения крупных камней. Когда ледник становится более пологим, выходим на лед и идем к правому седлу в гребне цирка - перевалу Абыл-Оюк. Слева просматривается еще одно понижение - это перевал Крутой Восточный 2А или ложный Абыл-Оюк (фото 80).

           Ледник Ступенчатый выходит из цирка и плавно спускается, огибая левый склон долины, где упирается в свои морены. В основном ледник открытый и лишь в цирке, ближе к перевалу слой снега на нем увеличивается до 0.4 м. На леднике много продольных трещин, некоторые из них широкие. Обходим или ищем снежные мосты через них. Середина ледника более плоская, а края опускаются к боковым стенам цирка.

          Дальнейший наш путь по леднику около 1.5 км приводит к широкому, снежно-ледовому осыпному кулуару перевала Абыл-Оюк. По нижней части кулуара (40 м) поднимаемся по подвижной осыпи крутизной 50° по камням мелких и средних размеров. Далее выходим на снег глубиной до 0,5 м, пробуем подниматься по снегу, но он лежит на льду и не держит. Одеваем кошки и поднимаемся серпантином по крутому склону, выбирая более глубокие участки снега. На маленьком снежном покрове кошки проскальзывают по льду, и снег их не держит. Поднявшись по снежному склону на 80-100 м, снова выходим на подвижную осыпь и последние 20 м, подойдя вправо к скале, преодолеваем по скальным осыпям.

       Перевал Абыл-Оюк (3150 м), 1Б - снежно-лежовый, осыпной, соединяет истоки рек: Правый Карагем и Шавла. Экспозиция склонов: северо-запад - юго-восток. Сняли записку туристов из Москвы (руководитель Кац Е.), совершающих поход 3 категории сложности с маленькими детьми. В туре оставили записку о прохождении перевала, сфотографировались (фото 81, 82) и начали спуск в долину р. Шавла. Спуск с перевала идет по осыпному склону крутизной до 40° по мелкой подвижной осыпи около правой стороны скального хребта, тянущегося от перевала. Через 80 м выходим на крутую осыпь, поворачивающую влево и идущую перпендикулярно хребта. Спускаемся около 200 м по <живым> камням среднего и крупного размера. Далее склон становится пологим (фото 83), слева лежит длинный снежник, выводящий на боковой ледник, но идти по нему скользко. Справа крутые моренные гряды. Спустившись еще немного по камням, выходим на снежник и по нему идем на боковой ледник.

       С ледника перевал Абыл-Оюк не виден, он закрыт высоким скальным выступом. Перевал Ложный Абыл-Оюк просматривается хорошо, но спуск с него к леднику проблематичен. По отчетам туристов спуск возможен по скальной вершине между перевалами, спускаясь траверсом вправо с выходом к перевалу Абыл-Оюк.

        Идем по правой стороне бокового ледника, по вмерзшим в лед камням. Далее выходим на середину основного ледника, преодолевая его широкие трещины. Переходим на левую, более пологую сторону и идем до конца ледника с выходом на боковую морену. За 50 минут движения по леднику мы сбросили около 400 м высоты.

          Еще с ледника мы заметили за первой мореной два грязных озера. За следующей - лежало еще одно, но уже красивое, голубое. Здесь шла хорошая тропа, обозначенная турами, дальше она много раз терялась на скальных пригорках и каменных нагромождениях в истоках р. Правая Шавла.

          Примерно через 3 км от ледника, мы вышли на скальный отрог, и впереди в узкой долине р. Правая Шавла открылось красивое, вытянутое, зеленовато-голубое Верхне-Шавлинское озеро (фото 84). Продолжаем спускаться по тропе, по каменистым склонам правого берега р. Правая Шавла, и через 2.5 км выходим на большую обустроенную стоянку туристов среди высоких лиственниц на берегу реки.

       Начинает моросить дождь. Все горные хребты уже покрыты низкой облачностью.Последние 3 км мы проходим под дождем по скользкой тропе, но очень сложной пересеченной местности с многочисленными скальными нагромождениями, подъемами и крутыми спусками. Уже к вечеру мы вышли к Нижнему Шавлинскому озеру и сразу под дождем раскинули лагерь. По-прежнему моросил дождь, прохладно. Здесь у нас запланирована дневка, не теряем надежды на хорошую погоду на завтра.

 

17 августа

День двадцать второй

Дневка

 

      Ночью моросил дождь. Утром низкая облачность, над озером туман. К обеду немного просветлело, открылось озеро, и нам удалось его сфотографировать (фото 85).

 

18 августа

День двадцать третий

Нижнее Шавлинское озеро - р. Ештыкол - пер. Орой

 

       Ночью шел дождь. Утром высокая облачность, туман. Сегодня мы планируем пройти около 25 км, выйти к реке Ештыкол и подойти к перевалу Орой.

        Начинаем свой путь по мокрой тропе с лужами вдоль правого берега озера, заросшего густым и высоким хвойным лесом. Поднимаемся и спускаемся по моренным отложениям долины. На ровных полянах у озера оборудованы туристские стоянки. Тропа вдоль озера тянется около 3 км. Далее долина понижается и через 2 км у слияния рек Правой и Левой Шавлы находится на высоте 1800 м, здесь есть удобное место для привала. Целый день мы идем по азимуту 330° по широкой долине р. Шавла, со спокойным течением реки, в русле которой много голубых озер. Тропа идет вдоль правого берега реки, то вязнет в болоте, то снова выходит на пригорок с высоким лесом. Несколько раз останавливаемся около зарослей спелой черники, встречается красная и черная смородина, уже созрела брусника. Так что свои рационы пополняем ягодами.

         Пройдя около 15 км по долине р. Шавла, мы поворачиваем, и по тропе, азимут 60°, поднимаемся на склон к руслу р. Ештыкол. Здесь оборудована хорошая стоянка. После небольшого привала и общением с Новосибирскими туристами, идущими к Шавлинскому озеру, начинаем подъем вверх по тропе по левому берегу р. Ештыкол. Еще около 5 км поднимаемся по тропе среди высокого леса, преодолевая подъемы и спуски, осыпи и каменные нагромождения правого склона долины р. Ештыкол, пока не подошли к крутому левому притоку. Бурный ручей течет по крутому руслу, загроможденными крупными камнями. Переходим его по бревну и выходим к туристской стоянке. Примерно через 1 км еще такой приток приходится преодолевать по бревну. Еще 3 км поднимаемся вверх по реке. Впереди на склоне горы, куда нам следует идти, лес заканчивается. Продолжаем путь по дороге по широкому степному плато. Сзади наползает черная туча, и мы спешим здесь, в степи поставить палатки.

 

19 августа

День двадцать четвертый               

Пер. Орой - пос. Чибит

 

         Утром ясно и ничего не напоминает о вчерашней буре. Идем по тропе, теперь уже ручья Ештыкол. Через 2.5 км ручей уходит вправо, а наша тропа сливается с грунтовой дорогой. В туристских отчетах в этом районе отмечены заболоченная местность, но в этом году здесь сухо. Идем быстро, за 1 час прошли около 5 км и вышли к перевалу Орой (2200 м), н/к. Здесь сложен небольшой тур с флагом и лентами на древке (фото 87). С перевала небольшой спуск по грунтовой дороге, поворачивающей направо. Пройдя по ней около 700 м, подходим к домику и от него, азимут 75°, спускаемся по долине р. Орой по тропе. Спустившись около 5 км, сбросили 500 м высоты. Долина заросла редким лесом, здесь много жимолости, заросли голубики, брусничные поляны. Продолжаем спуск с резким сбросом высоты. У реки Орой переходим заболоченные участки, далее крутой спуск под отвесную скалу. Затяжные спуски чередуются с крутыми подъемами. Спускаясь, увидели дерево, увешанное ленточками - ритуал алтайцев у священного дерева. Далее выходим на обрыв, с него открывается вид на Можойский каньон р. Чуя. От него тропа идет по обрыву, внизу видна зимняя стоянка скота. Спускаемся перед фермой по крутому склону, подходим к каньону, где с шумом течет р. Чуя и по откосу подходим к деревянному мосту через реку. На мосту стоят ворота. Перелезаем их и по мосту переходим р.Чуя. Траверсом крутого склона поднимаемя на хорошую грунтовую дорогу, ведущую в поселок Чибит. С дороги хорошо видна река Чуя и мост через нее (фото 88). Пройдя 1 км, мы увидели слева у дороги еще одно зимнее стойбище скота. А через час, пройдя последние 6 км по дороге, приходим в поселок Чибит.

 

Варианты подъезда и отъезда 

От Москвы до Бийска - поезд № 36 Москва - Бийск. Отправление 23:06. В Барнауле в 5:00, стоянка 3 часа, в Бийске - в 12 часов (время Московское)

От Бийска до пос. Кош-Агач - заказной автобус.

От пос.Чибит до Горно-Алтайска - автобус (ежедневно). Отправление из пос. Акташ в 8:00

От Горно-Алтайска до Бийска - автобус (ежечасно).

От Бийска до Барнаула - автобус (ежечасно) или поезд (3 раза в день).

От Барнаула до Москвы - поезд № 35 Барнаул - Москва отправление 20:10.

Паспорта перевалов

Перевал Бетсу-Канас

Перевал Район Хребет Высота Категория трудности
Лето Зима Межсезонье
Бетсу-Канас ЮжныйАлтай, граница России и Китая Южно-Алтайский хребет 2671
  1. Перевал расположен на водораздельной части Южно – Алтайского хребта на границе России и Китая, в 13 км западнее точки границы 3-х стран: Китая, Монголии и России.
  2. Соединяет долину р. Бетсу-Канас и долину р. Сангадыр. На перевале наблюдается редкое явление бифуркации (разделение реки Бетсу-Канас на два) левое русло–в Россию, правое – в Китай. Ориентировка перевала с севера на юг
  3. Название указано на карте “Республика Алтай” М 1: 200000.
  4. Пройден группой Тульских туристов 29 июля 2000 г. со стороны левого притока р. Бетсу-Канас.
  5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчете: 1й экз.- в библиотеке Туристско Спортивного Союза России по адресу: г. Москва, Студеный проезд, д.7. 2й экз. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108. Миллер А.Э. Вид туризма-пешеходный, VI к. с., руководитель - Ульченко С.Н.
  6. Количественные характеристики:
  7.  

    Общее Время Время спуска Время подема Время движения со страховкой Количество пунктов страховки Частота Прохождения Преимущ. направл. прох.
    Одновр. Поперем.
    1ч.20мин 1ч.30 мин 2 ч 30 мин от слияния двух источников р.Бетсу-Канас - - - Перво-прохождение. Оба направления

     

  8. Условия смены категории трудности маловероятны.
  9. Подем осуществляется по каньену левого притока р. Бетсу-Канас траверсом по травянистому склону левым (по ходу) берегом до перевальной седловины крутизной до 100. На перевальной седловине движение по центру по заболоченной почве. Перевальная седловина шириной около 1 километра с разрушенным пограничным столбом по центру. Спуск в сторону р. Сангодыр крутизной до 300 по травянистому склону до 300м., по скально-осыпному склону крутизной до 500 около 500м, по травянистому склону с карликовой березкой крутизной до 450 около 300м, дальнейшее движение по руслу ручья, ушедшего под камни, около 500м до р. Сангодыр крутизной до 300. Прохождение затрудняется завленными деревьями в нижнем течении ручья.
  10. На пути подема – тавянистый склон, на перевальной седловине – болото. Начало спуска – травянистый склон крутизной 300 – 300 м, скальноосыпной крутизной до 450 – 300 м, травянистый склон с карликовой березкой крутизной до 450 – 300 м, русло ручья крутизной до 300 на протяжении 500 м.
  11. Протяженность, крутизна, время прохождения см. п.п. 6,8,9.
  12. Требуется наблюдательность и самостраховка.
  13. Возможные опасности: на скально-осыпном склоне возможны камнепады; крутой травянистый склон – очень скользкий в случае дождя/снега.
  14. Рекомендуемое снаряжение – альпенштоки.
  15. Рекомендуемые места ночлега – на седловине перевала и на слиянии реки Бетсу-Канас и Сангадыр.
  16. Информации о ЧП и аварийных ситуациях нет.
  17. Автор описания: Куличков П.В. Адрес: 300016 г.Тула, ул. Горсовета, 139.

Перевал Цаст – Даба

Перевал Район Хребет Высота Категория сложности
Лето Зима Межсезонье
Цаст-Даба Южный Алтай. Граница России и Монголии Сайлюгем 3565 м

  1. Перевал расположен на водораздельной части Южно-Алтайского хребта, на границе Монголии и России, в 10 километрах от стыка границ трех стран Монголии, Китая и России. Ориентация с юга на север (1800 – 00).
  2. Соединяет долину реки Аргамджи и ледник Потанина-Мусэн-Гол и исток реки Цагангол.
  3. Название указано на карте “Республика Алтай” М 1:200000.
  4. Пройден группой Тульских туристов 4 августа 2000 года со стороны ледника Потанина-Мусэн-Гол.
  5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчете: 1й экз.- в библиотеке Туристско Спортивного Союза России по адресу: г. Москва, Студеный проезд, д.7. 2й экз. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108. Миллер А.Э. Вид туризма-пешеходный, VI к. с., руководитель - Ульченко С.Н.
  6. Количественные характеристики:
  7.  

    Общее Время Время спуска Время подема Время движения со страховкой Количество пунктов страховки Частота ПрохожДения Преимущ. направл. прох.
    Одновр. Поперем.
    3ч.20мин 2 часа 2 ч 20 мин - - - Перво-прохожден-ие. Обанаправле-ния

     

  8. Условия смены категории трудности маловероятны.
  9. Описание прохождения. Подъем от ледника по ручью втение 1 часа 20 минут. Крутизна склона 15 – 20° . Затем по скальной осыпи 300 м до перевальной седловины, представляющей собой ледовое плато 200 х 600 м. На запад от перевала – вершина 4050 м, на восток через плато Цаст-Даба перевал Армаган-Дэлги-Даба. Спуск с перевала в северную сторону по леднику, крутизной 10-15° на протяжении 1.5 км. Затем от кончцевой морены спуск справа от ручья по скально-осыпному склону крутизной 45-50° . Ручей уходит в каньон, глубиной до 40 м. Далее переходим на левый берег и идем на 50 м выше ручья, траверсируя склон влево 300 – 350 м по отрогу. Впереди в нем размыт каньон притока р. Аргамджи. По осыпному склону, по линии падения воды, крутизной 45 - 50° теряем 400 м высоты и оказываемся на дне глубокого ущелья.
  10. Рельеф по участкам пути.
  • на пути подъема от ледника до перевальной седловины – скальноосыпной склон, крутизной 15-20° на протяжении 2 - 2,5 км;
  • на седловине – ледовое поле. Протяженность 400 м;
  • на спуске – ледовый склон, крутизной 15-20° на протяжении 1,5 км;
  • от ледника до каньона – скольноосыпной склон, крутизной 45-50° на протяжении 400 м;
  • траверс по травянистому склону, крутизной до 20° на протяжении 300 – 350 м;
  • пуск по кулуару – скальноосыпная осыпь крутизной 45-50° на протяжении 500 - 600 м.
  1. Требования к организации движения и страховки: самостраховка.
  2. Возможные опасности и меры безопасности:
    • на скальной осыпи возможны камнепады;
    • при плохой погоде на травянистом склоне скользко.
  3. Рекомендуемое специальное снаряжение – альпиншток.
  4. Рекомендеуемые мкста ночлега: с обоих сторон у подножия перевала, а также на перевальной седловине.
  5. Информации о ЧП и аварийных ситуациях нет.
  6. Автор описания: Куличков П.В. Адрес: 300016, г.Тула ул.Горсовета, д. 139.

Перевал Озерный

Перевал Район Хребет Высота Категория сложности
Лето Зима Межсезонье
Озерный ЮжныйАлтай.10 км от границы с Китаем Южно-Алтайский 2600 м Н/К Н/К Н/К

 

  1. Перевал расположен на главном хребте Южно-Алтайского хребта, в 10 километрах от границы с Китаем. Ориентация с юго-запада на северо-восток (60° – 240° ).
  2. Соединяет ущелье Кара-Чад и правый приток реки Бетсу – Канас. На север от перевала находится гора Чолк – Чад.
  3. Назван группой тульских туристов по 4 озерам, находящимся на перевале.
  4. Пройден группой туристов из Тулы 29 июля 2000 г. со стороны реки Кара-Чад.
  5. Сведения о прохождении перевала находятся в отчете: 1й экз.- в библиотеке Туристско Спортивного Союза России по адресу: г. Москва, Студеный проезд, д.7. 2й экз. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108. Миллер А.Э. Вид туризма-пешеходный, VI к. с., руководитель - Ульченко С.Н.
  6. Количественные характеристики:
  7.  

    Общее Время Время спуска Время подема Время движения со страховкой Количество пунктов страховки Частота Прохождения Преимущ. направл. прох.
    Одновр. Поперем.
    3часа 1 час 40 мин 1 ч 20 мин - - - Перво-прохожден-ие. Оба направления

     

  8. Условия смены категории трудности маловероятны.
  9. Описание прохождения. Сзападного истока реки Кара-Чад движение по каньену до 400 м. В верхней части каньена водопад высотой до 30 м обходится справа по-ходу по скальноосыпному склонукрутизной до 50° . Далее заболоченное плато длинойоколо 2 км. Прямо посерединеплато находятся 4 бесстчных озера. Тур сложен в 200 м восточнее озер спуск к реке Бетсу-Канас по траянистому склону крутизной до 30° .
  10. Рельеф по участкам пути. Со стороны реки Кара-Чад каньен с водопадом. В верхней части водопада скальноосыпной склон крутизной до 50° и длиной до 40 м. На перевальной седловине – болото. На участке спуска – травянистый склон.
  11. Требования к организации движения и страховки: самостраховка.
  12. Возможные опасности и меры безопасности: в случае дождя/снега при выходе из каньена необходима организация перильной страховки.
  13. Рекомендуемое специальное снаряжение – альпиншток.
  14. Рекомендеуемые мкста ночлега: в любом месте.
  15. Информации о ЧП и аварийных ситуациях нет.
  16. Автор описания: Куличков П.В. Адрес: 300016, г.Тула ул.Горсовета, д. 139.

Вершина Чолок-Чад

Вершина Район Хребет Высота Категория сложности
Лето Зима Межсезонье
Чолок-Чад ЮжныйАлтай.10 км от границы с Китаем Южно-Алтайский 3217 м

  1. Вершина Чолок-Чад расположена в истоках рек Чолок-Чад, Кара-Чад и Бету-Канас.
  2. Название указано на карте “Республика Алтай” М 1:200000.
  3. Восхождение осуществлено группой тульских туристов 29 июля со стороны ущелья Чолок-Чад.
  4. Сведения о прохождении перевала находятся в отчете: 1й экз.- в библиотеке Туристско Спортивного Союза России по адресу: г. Москва, Студеный проезд, д.7. 2й экз. по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 8, кв. 108. Миллер А.Э. Вид туризма-пешеходный, VI к. с., руководитель - Ульченко С.Н.
  5. Количественные характеристики:
  6. Общее Время Время спуска Время подема Время движения со страховкой Количество пунктов страховки Частота Прохождения Преимущ. направл. прох.
    Одновр. Поперем.
    2 часа 1.5 часа 30 мин - - - Перво-прохождение. Оба направления

     

  7. Условия смены категории трудности маловероятны.
  8. Описание восхождения. От истока реки Чолок-Чад уходим влево по-ходу на осыпь. Подъем осуществляем по осыпи на протяжении 400-500 м, азимут 100° . Крутизна склона 30-40° .Далее выход на плато и движение по каменистому склону крутизной до10° до вершины азимут 200° . Вершина – плато с треангуляционной вышкой. Спуск с вершины осуществляется в направлении перевала “Озерный” (азимут 120° ) крутизна склона 25-30° до правого притока реки Бетсу-Канас.
  9. Рельеф по участкам пути:
  • скальноосыпной склон на пути подъема;
  • травенистоосыпной на участке спуска.
  1. Требования к организации движения и страховки: индивидуальная самостраховка.
  2. Возможные опасности и меры безопасности. Возможны падения с “живых” камней.
  3. Рекомендуемое специальное снаряжение – альпиншток.
  4. Рекомендеуемые места ночлега. В ущелье реки Чолок-Чад на травянитых площадках и на перевале “Озерный”.
  5. Информации о ЧП и аварийных ситуациях нет.
  6. Автор описания: Куличков П.В. Адрес: 300016, г.Тула ул.Горсовета, д. 139.

Комментарии: Ваш комментарий:


 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;