LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Синий, белый твои цвета
Автор: Анна Михайлова


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о велопутешествии по Норвегии, июль 2005

Отчет о велопутешествии по Норвегии, июль 2005

 

Сроки проведения (активной части маршрута): 08-28 июля 2005 года

 

Состав группы:

  1. Бекетов Константин Николаевич
  2. Шустрова Наталья Николаевна

 

Маршрут:

Пропускной пункт Борисоглебск (граница РФ-Норвегия) – гор.Kirkenes – трасса Е6 – пос.Tana Bru – дорога 98 – пос.Ifjord – дорога 888 – п-ов Nordkyn – пос.Kjollefjord - паром – гор.Honningsvag - мыс Нордкап (Nordkapp) – дорога Е69 – пос.Olderfjord – трасса Е6 – гор.Alta – пос.Olderdalen – паром – пос.Lyngseidet – дорога 91 – пос.Svensby – паром – пос.Breivikseidet – гор.Tromso – дорога E8 – пос.Nordkjosbotn – дорога E8 – пос.Bardufoss – пос.Setermoen – дорога 851 – гор.Harstad - Лафотенские о-ва до пос.A (до конца дороги E10)- паром в Bodo - поезд в Otta через Trondheim – пос.Otta – пос.Lom – а\л Spiterstulen – {пешеходная часть в нац.парке Jotunheimen: в.Galhopiggen (2469 м) – приют Miurubu - оз.Rusvattnet – в.Glittertind} - пер.через плато Sognefjell – гор.Sogndal - Sognefjord (паром в Flam) - Rallarvegen – пос.Geilo - поезд в Осло - {Осло – Стокгольм – Хельсинки}.

 

Схема маршрута (500 Kb)

протяженность: активными способами передвижения 1900 км.

 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при прочтении этого текста! Вам грозит 100% привыкание! После поездки в Норвегию вы уже никогда не сможете получить прежнее удовольствие от походов по Хибинам или Полярному Уралу, а покатушки в Ленобласти будут вызывать у вас презрительную усмешку…

 

Вступление

Мечта о велопоходе по Норвегии долго будоражила наши умы, но по разным причинам эта поездка все время откладывалась. Наконец, весной 2005 года откладывать далее стало невыносимо, и началась практическая подготовка к походу.

Самая сложная проблема была с картами. Раздобыть сколько-нибудь подробные карты Норвегии в России было практически невозможно, в Интернете их тоже не обнаружено. В итоге подробные карты национального парка Jotunheimen пришлось через знакомых купить в Швеции, а весь маршрут разрабатывать по случайно подвернувшейся обзорной карте кемпингов Норвегии и советской 5-километровке 60-х годов. В Норвегии, подавив жадность, в одном из первых на нашем пути городов мы купили нормальные карты страны, примерно по 450 рублей за карту.

Вторая проблема, с которой мы столкнулись – невозможность объять необъятное и впихнуть маршрут через всю Норвегию в один календарный месяц. Поколдовав над картой и описаниями, мы пришли к выводу, что можно пожертвовать участком от Будо до Тронхайма и проехать его на поезде. Также, «на будущее» оставили самый юг Норвегии. В принципе планировалось при благополучном раскладе успеть посетить также Тролльштиген (знаменитая дорога, дословно «тропа Троллей», расположенная возле стены Троллей), но времени на нее не хватило.

Важный стратегический момент заключался в том, что маршрут был для нас первичен, и мы прокладывали его исходя из соображений логичности пути, невзирая на возможные дополнительные расходы на паромы и т.п. В итоге весь бюджет «home-to home» составил примерно 900 долларов США на человека, из которых примерно 2\3 ушло на транспорт.

Описание путешествия

 

06.07.05

Выехали из СПб в Мурманск, поезд 022, отправление 17:50 с Ладожского вокзала.

 

07.07.05

Прибыли в Мурманск 22:04, нас встретил наш друг Андрей Заиграев. На машине подвез к себе домой. Ночуем у Андрея. Солнце не заходит. В Мурманске жара.

 

08.07.05, день 1

схема 1

Солнечная погода. Около полудня выезжаем на «Волге» Андрея в сторону Норвегии. Проехали Печенгу, Никель, дорога идет через скалистые сопки; кругом тундра и лесотундра. Возле Никеля природа уничтожена дымом комбината (фото 1).

За 20 км. до границы КПП, Андрея дальше не пустили; а нас не пускают на велосипедах. Перед шлагбаумом перепаковываем вещи, убираем велосипеды в чехлы. Ловим попутки. Через несколько минут остановился пожилой норвежец с русской спутницей. Они подвезли нас до таможни, которую мы прошли без особых проблем. Перед норвежской таможней нас высадили, потому что у норвежца были документы только на двухместный транспорт (хотя машина в целом – необъятных размеров). Наконец, мы прошли норвежскую таможню. Нам задавали по несколько раз одни и те же вопросы – куда мы едем и зачем. Нужно было предъявить бронь хостела, страховки и наличную валюту.

Ставлю 0 км на велокомпе, поехали! От таможни начинается хороший асфальт. До Киркинеса (Kirkenes) 17 км.,  город немного в стороне от основной дороги Е6. Заехали в центр города, сняли норвежские кроны в банкомате. Логичнее было поменять на российской таможне, но мы поздно сообразили (а курс там был хороший и без комиссии).

Покидаем Киркинес, едем по велосипедной дорожке, потом вливаемся в шоссе Е6. Шоссе неширокое, машин мало. Постоянно чередуются подъемы и спуски, довольно затяжные. Кругом скалы, лесотундра (фото 2). Погода солнечная, тепло. Километров через 10 минуем военную зону, потом начинаются олени - очень много, рядом с дорогой и прямо на ней. Машины едут очень осторожно. Проехали мимо аэропорта (он в стороне). Пара очень красивых небольших перевалов с видами на фьорды (фото 3), и мы спустились к морю. Проехав до речки, встали на ночевку в 50 м. от шоссе в кустах. Много мошки и комаров.

 

За день пройдено 56.6 км. , t ход. 2 h 40 m., v ср. 21.5 км/ч.

 

09.07.05, день 2

схема 2

Жаркая погода, яркое солнце. Прямо какой-то «Заполярный Крым». Через несколько км. пос. Neiden. В нем мост через реку, выше и ниже моста – мощные пороги (фото 4). Чуть дальше справа отворот к православной церкви, но мы туда не поехали. После поселка дорога поднимается в тундру, и долго идет плоско, слева обширное болото.  Появляются довольно высокие скальные сопки. Сильный встречный ветер замедляет движение. Шоссе спускается в морю, потом снова идет в тундру; проходит рядом с несколькими живописными озерами. В одном из них, слева от дороги, мы искупались. Вода теплая, очень прозрачная. Горы становятся выше, дорога опять спускается в морю, выходит на берег Варангер-фьорда (Varangerfjorden) (фото 5). Дальше поехали вдоль берега, ветер меняется на попутный, чередуются подъемы и спуски, топим 30-32 км\час. На берегу в основном тундра, много скал (фото 6). Местами шоссе пробито в скалах.

 После фьорда, дорога уходит от моря, места становятся более унылые, заросли березовых кустов. Вскоре пос. Varangerbotn, где расположен музей саамов. Отсюда остается 17 км. до городка Tana Bru. Этот участок достаточно скучный: через невысокий перевал, среди кустов; однообразная местность.

В Tana Bru развилка сразу за мостом, нам направо. Туристический информ-центр работает до 18:00 (сб-вс до 17:00), мы опоздали. Но зато нашли интернет в местной гостинице и скачали нужное расписание корабля Hurtigrutes – на нем мы планируем завтра-послезавтра отправиться на Нордкап.

Дальше 25 км. ровного шоссе вдоль лев. берега р. Tana. Река большая, равнинная, с огромными песчаными отмелями (фото 7). По бортам долины – пологие горы. Рядом прошел дождь, над долиной радуга. Похолодало. В пос. Smalfjord поворот влево, шоссе начинает подъем в горы. Проехали озеро, слева от дороги, потом справа начался фьорд. Здесь, после какой-то деревни, мы заночевали в прекрасном месте ~100 м. от шоссе, на скале у ручья, с видом на фьорд с высокими горными берегами (фото 8).

 

Пройдено 150 км., V ср.=21.3  t ход. = 6h58m:: V max=57.1

 

10.07.05, день 3

схема 3

От места ночевки переваливаем увал перепадом 120 м., с его вершины видны впереди более высокие плато с большими пятнами снежников (фото 9). Дорога спустилась к фьорду (фото 10), новый перевал, и потом начался основной подъем на плато, отделяющее нас от пос. Ifjord. Горные серпантин, надо подняться на 370 м. Примерно на середине подъема я искупался в небольшом озере прямо возле дороги. Погода очень жаркая, но чем выше мы поднимаемся, тем сильнее встречный ветер.

На обширном горном плато много озер, снежники (фото 11). Дорога не очень хорошего качества, есть трещины и выбоины в асфальте. Рельеф довольно пересеченный. Долго едем по плато, затем спуск к Ifjord (маленький поселок без особенных достопримечательностей). Дорога вышла к морю, там был отличный галечный пляж, и я героически искупался в Северном Ледовитом океане. Вода холодная, но терпимо. До Kjøllefjord нам крутить еще 94 км.

Потом начинается подъем на горное плато п-ова Нордкин (фото 12). Дорога реконструируется, и на протяжении примерно 15 км. нет асфальта, грейдер. Дорогу строят. Вдобавок, пошел дождь, поднялся холодный встречный ветер. Одеваем куртки. Местность вокруг – настоящая арктическая пустыня. Безжизненные озера, камни, снег. Участок по грейдеру был тяжелый, но потом снова началось отличное шоссе, абсолютно новое, которое весьма дико смотрелось в этой арктической пустыне. Также удивила полностью автономная метеостанция, передающая данные на спутник.

Постепенно начался спуск вдоль горного ручья с водопадами (фото 13). Очень красиво. Северная часть п-ова Нордкин почти отделена от южной глубоким разломом, в который мы и спускаемся (фото 14). Но все же есть заболоченная перемычка, по которой проходит дорога. Здесь памятник в честь постройки этой дороги (судя по всему, это было значимое для страны строительство, типа нашего БАМа). Местность в этом месте сильно напоминает Полярный Урал в р-не Щучьих озер.

Снова подъем, несколько км. сильно упираемся, крутим вверх на передачах 1:1. Снова пошел дождь, пьем чай в начале плато у дороги, у озера. Опускается туман. Дорога по плато ровная, едем довольно быстро. Вот развилка: налево Kjøllefjord, направо Mehamn. Нам налево, остается 24 км. Небольшой подъем, затем длинный спуск к морю. Туман остается наверху. Проезжаем деревушку, знаменитую тем, что здесь самая северная в Европе роща березы. Небольшой затяжной перевал – и вот мы в Kjøllefjord. Время 1:15 по местному. Паром в 3:15.

 

Пройдено 177 км, V ср.=19.5  t ход. = 10h30m:: V max=55

 

11.07.05, день 4

схема 4

Поскольку на улице было довольно холодно и ветрено, забились в небольшую комнату для шкиперов, где уже спали трое мотобайкеров из Германии. Полтора часа провалялись в легкой коме, накрывшись спальником, на полу.

В 3-15 пришел корабль (фото 15), загрузили велики в отделение для авто, привязали их. Взяли билет в рецепции (получилось 151 крона с человека, но это нам дали какую-то скидку, а вообще стоимость почти 200 крон). В конце фьорда на южном мысу – скалы причудливой формы, которые были жертвенным местом у саамов (фото 16).

На корабле поднялись на 7-й этаж и «втыкаем на море». Пили водку (остатки запасов, взятых еще из России), заедая сушеным мысом. В 6-15 пристали в городке Honningsvåg, в 35 км южнее Нордкапа, самой северной точки Европы. Быстро проехали город (1 км) и сразу после развилки ( на материк влево, на Нордкап - прямо) справа п/х увидели озеро, за ним старая помойка. Здесь мы и поставили палатку, чтобы хоть немного поспать (фото 17).

Проснулись днем, погода наладилась. Съездили в магазин (супермаркет «Rema 1000»), купили продуктов на 45 крон. Пообедав, отправились налегке на Нордкап. Проехали справа аэропорт, несколько км ровной дороги вдоль моря; затем крупный кемпинг, и начинается крутой серпантин на перевал (фото 18). Подъем тяжелый, судя по картам – более 300 метров. Наверху опять плато (фото 19), но не такое безжизненное, как на Нордкине. Потом спуск, и снова грандиозный подъем, на этот раз последний, к самому Нордкапу. Асфальт местами уже не очень хороший. Не доезжая 2-3 км до Нордкапа, влево отходит тропа к настоящей самой северной точке, к мысу Knivskjellodden (фото 20), куда пешком 9 км. Но этот мыс низкий, и не такой раскрученный как сам Нордкап (фото 21).

Перед Нордкапом шлагбаум, берут за вход 190 крон с человека. Но на велосипедах все это спокойно объезжается сбоку. Никто не смотрит.

На самом мысу большая автостоянка, комплекс музея, магазинов и ресторанов. Здесь же рядом памятник, созданный по эскизам детей разных стран (фото 22), и знаменитый глобус (фото 23). Пару часов гуляли по Нордкапу, долго смотрели сувениры. Потом немецкий байкер посоветовал нам расписаться в специальной книге на рецепшине: «доехавшие сюда на великах». Русских мы там не нашли (с 2003 года), расписалиcь сами. Впрочем, расписаться здесь можно не только в специальной книге, чем несознательные туристы активно пользуются (фото 24). Обратный пусть проще – больше спусков. Хороший вид на фьорды возле Honningsvåg (фото 25). Ночуем в том же месте, на помойке. (всего от Honningsvåg до Нордкапа ~32 км).

Пройдено 68,5 км.:: V ср.=16.5  t ход. = 4h10m:: V max=60

 

12.07.05, день 5

схема 5

Все утро дождь, сильный ветер. Пережидаем в палатке. Часа в 2 дня по местному времени дождь вроде прекратился, а ветер наоборот настолько усилился, что начал ломать палатку, и мы наконец-то собрались и поехали. Снова заехали в супер-маркет, купили хлеба за 5 крон.

Дорога через пару км. входит в первый тоннель, протяженностью 4.5 км. Он практически горизонтальный. Затем дорога идет вдоль моря без значительных подъемов и спусков. Дует очень сильный встречный ветер, временами он нас просто останавливает, что не прибавляет оптимизма. Встречается еще один короткий тоннель (190 м). Затем длинный мост и большой, главный тоннель, длинной 6,7 км. Перед ним пост, надо платить за проезд. Но с велосипедистов денег здесь не берут, спокойно проезжаем.

В тоннеле сначала 4 км спуск, а затем почти 3 км. тяжелый подъем. Ощущения специфические.

После этого тоннеля ветер некоторое время дует в спину, стало веселей. Дорога вдоль моря, небольшие подъемы и спуски. Ветер опять подул встречный, ехать вновь тяжело. После деревни Repvåg начались интересные выветренные скалы вдоль всей дороги (фото 26). Начался лес, был еще один тоннель 500 метров. Перед ним туалет и стоянка. За тоннелем встали на ночлег.

 

Пройдено 74 км., t ход. = 3h50m, V max=52

 

13.07.05, день 6

схема 6

Пасмурно. Как только выехали, через 4-5 км., встретился тоннель протяженностью 3,5 км., без значительного подъема и спуска. Тоннель пробит в скале, отвесно обрывающейся к морю, высотой метров 200-300 (фото 27). Сразу после тоннеля пошел сильный дождь, и поднялся встречный ветер. Участок дороги до Olderfjord довольно скучный, невыразительный.

В Olderfjord зашли в кафе, выпили горячего кофе и чая. Дождь не прекращается. Потом дорога затяжными пологими подъемами шла на перевал высотой 238 м., до деревни Skaidi примерно 25 км. Там отворот вправо на Hammerfest; на заправке зашли в магазин, купили булку, пиво и бананы. Дождь прекратился.

Дорога пошла вдоль реки, в нескольких местах она образует каскады порогов в каньонах (фото 28). Каньоны весьма фотогеничны. Затем начались тундровые просторы – выехали на перевальное плато. Места унылые, вдобавок очень сильный встречно-боковой ветер. Увидев более-менее приемлемое место для ночевки, решаем вставать, т.к. с местами для ночевки здесь туго, господствует заболоченная тундра. Ночуем возле небольшой речки, на поляне у шоссе, среди ивовых кустов. Ветер, иногда дождь.

 

Пройдено 93.37 км.:: t ход. = 5h03m:: V max=52

 

14.07.05, день 7

схема 7

Утром холодно, ветрено, переменная облачность. Выехали довольно рано. Продолжается очень пологий подъем по плато на перевал. Его высота 385 м. Местность довольно унылая – тундра, пологие увалы. Встречный ветер отнимает много сил и не дает разогнаться. Наконец, перевал. На скалах пятна снежников.

На спуске почти сразу начинается лес. Спуск приводит к озеру, от него опять подъем, но невысокий. Появляются сосны. Длинный спуск приводит к морю, начинаются настоящие сосновые боры. За несколько км до города Альта (Alta) отличное место для ночлега, справа от шоссе, на берегу моря рядом с WC и паркингом. Есть кострище. Но воду надо привозить с собой, или сгонять за ней пару километров к речке.

В Альте, вытянутой вдоль шоссе на несколько км., сходили в продуктовый магазин (наш любимый Rema 1000). Затем посетили Inter Sport, купили баллон газа (470гр) за 75 крон. Потом наше внимание привлек магазин с картами, и мы купили 3 карты Норвегии по 99 крон каждая. Затем в центре Альты заехали в банк и поменяли баксы на кроны, на будущее.

После Альты шоссе Е6 идет в основном вдоль моря, изредка отходя от него. Проехали памятник горнякам (фото 29), работникам серебряного рудника, основанного англичанами в конце 19-го века. Затем шоссе огибает мыс и тянется по берегу довольно узкого фьорда с высокими берегами (фото 30). К вечеру начинается мелкий дождик, поэтому довольно рано встаем на ночевку, найдя подходящее место.

 

Пройдено 126,8 км., t ход. = 6h 29m, V max=54,1 км/ч

 

15.07.05, день 8

схема 8

Утром пасмурно, периодически идет дождь, к счастью, не сильный. Я наконец-то поменял батарейки в  GPS и отметил первую точку ночевки – на 7-й день пути... Точка 07. Место нашей ночевки – метрах в 50 от шоссе Е6, ближе к берегу фьорда, возле ручья, который выше пересечения с шоссе образует довольно высокий водопад.

Шоссе идет вдоль моря без значительных подъемов и спусков. Горы в облаках, вершины не видны. В конце фьорда поселок (фото 31), за ним перевал высотой всего 70 м., подъем и спуск – длинные и пологие. Направо отходит дорога, ведущая в направлении знаменитого крупного ледника, язык которого падает (или падал раньше?) прямо в море. До самого ледника дорога, наверное, не доходит, от какого-то соседнего поселка к леднику предлагается совершить экскурсию на лодке. Но погода пасмурная, облака низко, поэтому решаем ледник проигнорировать. Дорога до Burfjord идет по берегу. Погода постепенно наладилась, в разрывах облаков видны заснеженные горы (фото 32). В Burfjord зашли в продуктовый магазин, закупились пивом и т.п. на обед. Отъехав совсем немного, заобедали.

Затем дорога полезла на перевал высотой 269 м (фото 33). С перевала сходили на ближайший пупырь пешком по тропе. Наверху тундра, вид на заливы и высокие заснеженные горы (фото 34).

Вернувшись к велосипедам, спустились с перевала к морю, проехали через мост, перекинутый в узком месте фьорда, и начался мега-подъем на пер. высотой 402 м. Ехали постоянно наверх (фото 35) на участке протяженностью порядка 8-9 км., целый час. На полпути возле дороги остатки саамского поселения (фото 36). Сверху вид на горы и ледники. Затем спуск к озеру, мост, дальше очень ровная и «скоростная» дорога. А потом у меня сломалась задняя втулка…

Искали инструменты в ближайшем кемпинге, потом я 2 км. шел пешком, и заночевали возле WC, на официальной стоянке. Вечером и утром пытался чинить велик.

 

Пройдено 103 км., V ср.=19 км/ч, t ход. = 5h 30m, V max=56 км/ч

 

16.07.05, день 9

схема 9

Утром пасмурно, иногда дождь. Наташа съездила в город Storslett (6 км от нашей стоянки), нашла веломастерскую, вернулась на машине, забрала меня и велик, в мастерской починили велик; затем я вернулся на велике обратно; т.о образом получился пробег 110 км за «вчерашний» день.

Собрались, снова проехали Storslett, над которым в тумане возвышалась огромная черная вершина (фото 37). Поселок тянулся еще долго, а потом начался крутой подъем на перевал. Периодически шел дождь. На перевале туалет и торжище саамов. В туалете – много надписей на русском, в стиле «Вован. Мурманск».

Спуск с перевала длинный и пологий. На другой стороне фьорда – высокие ( до 1500 м) горы с ледниками (фото 38). Они были частично в облаках, но все равно было очень красиво. Дорога вдоль моря довольно-таки ровная, без больших перепадов высот. В 16h50m въезжаем в Olderdalen, паром через 10 мин. Быстро грузимся, стоимость 32 кроны, плыть 40 мин. На той стороне фьорда в поселке Lyngseidet магазин, который в субботу работает допоздна. Закупились продуктами. Едем по дороге 91. Она проходит по очень глубокой сквозной долине поперек полуострова, до следующего парома 22 км. В одном месте дорога грунтовая – ремонт, видимо полотно дороги снесло селем или лавиной. Высоко над головой каровые и висячие ледники, вокруг могучие горы альпийского облика (фото 39). Дорога при этом без перевала. В 6-7 км. от магазина справа сосновые леса – хорошее место для ночлега. Трафик на дороге 91 четко дискретный – по расписанию паромов. Машины проезжают гуськом, и снова на час – никого. Ночью дорога вообще пустая.

Второй паром ждем 25 мин., перекусываем.

Второй паром (фото 40) стоил 25 крон, плыть 20 мин. На том берегу фьорда маленький поселок (фото 41), и еще 25 км. пустынной дороги 91, до слияния с шоссе Е8. Дорога идет довольно ровно, по дну широкой долины.

Выехав на Е8, поворачиваем вправо, проезжаем еще 2 км в сторону Tromsø и встаем на старом карьере за помойкой, в стороне от шоссе.

 

Пройдено примерно 107 км (вечером сломался мой велокомпьютер, и дальнейшее исчисление расстояний приблизительное).

 

17.07.05, день 10

схема 10

Утром яркое солнце, тепло, но сильный ветер. Оставили вещи, налегке поехали 20 км. в Tromsø вдоль моря (фото 42) . Осмотрели город (фото 43), памятники Нансену (фото 44) и Амудсену (фото 45), самый северный в мире университет (фото 46), Морской собор (фото 47).  В музей не пошли. Набрали проспектов и расписаний в Турист-инфо (ул. Storgata, дом 68)

Вернулись обратно в лагерь, наездив в итоге 63 км. Собрались, поехали дальше по E8 до E6, и по нему вправо. Дорога прошла пологий низкий перевал (83 м) по глубокой долине (фото 48) среди величественных гор, вышла к новому фьорду. Слева виден вдали большой ледник на плато вершины высотой 1800 метров (фото 49). Дальше шоссе идет высоко надо морем, горизонтально. Это новая дорога, старая шла внизу вдоль моря. На Е8 большое движение (транзит в Финляндию). Забавно, что вообще эту трассу построили немцы во время второй мировой войны, а до них здесь был зимник.

Выехали на Е6, дорога идет у подножия очень крутых вершин, увенчанных ледниками (фото 50). Проехав 13 км., до местечка Markenesdalen, свернули влево на грунтовку, поднялись 3 км. (140м набора) к началу пешеходной тропы, и здесь впервые заночевали с костром, как настоящие туристы.

Вечером погода испортилась, пришли облака. Ночью был дождь, но очень тепло.

 

За день пройдено 126 км, из низ 63 радиально.

 

18.07.05, день 11

схема 11

Несмотря на ночной дождь, с утра погода очень хорошая. Жарко, переменная облачность. Почти сразу, как выехали, начались места, очень похожие на Карелию. Холмы, сосновые леса, болотные озера, небольшие скалы.  В одном месте возле дороги стояли КП спортивного ориентирования (фото 51). На перевале туалет и саамское торжище, а вскоре на спуске слева – отличное озеро с берегами, сложенными очень ровными скальными плитами. Здесь мы искупались. Дальше продолжалась «Карелия», дорога достаточно плавная. Так к обеду доехали до Bardufoss. Здесь закупили продукты в Rema 1000, хотели съездить на знаменитый порог Målselv-fossen, но до него было 13 км, и мы забили. Как потом оказалось, можно было поехать, и другой дорогой выехать на Е6 уже далеко за годком Bardufoss, но мы не сообразили этого сразу, и на порог не попали.

До Setermoen дорога шла по дну долины вдоль спокойной реки (фото 52), не приближаясь к ней вплотную, кроме пары мест. После Setermoen на шоссе серия подъемов и спусков; сосновый лес, холмы. Затем стремительный спуск и поворот вправо на дорогу 851.

Это небольшая асфальтированная дорога. Места красивые, этакая «глубинка». Через примерно 7 км. пересекли реку чуть выше мощного порога–водопада (фото 53). Еще через несколько км. дорога спустилась в озеру (разливу на реке?), и здесь на мысу справа от дороги мы встали на ночлег на отличном месте. Погода солнечная, теплая.

 

Пройдено: 107 км (по Наташиному велокомпу).

 

19.07.05, день 12

схема 12

Отличная солнечная погода. От места ночевки на мысу озера довольно быстро доехали до пос. Sjøvegan, и дальше дорога пошла по берегу моря. Слева и впереди – заснеженные горы. Особенно выделяется одинокая остроконечная вершина на острове Andøria (фото 54), через который и проходит наша дальнейшая дорога. Проехав примерно 7-8 км., свернули влево на дорогу 848, ведущую в Sørrollness, и оттуда паром в Harstad, куда нам сегодня надо попасть.

Шоссе 848 – достаточно узкая асфальтированная дорога, машин почти нет. Дорога идет вдоль моря. Перед мостом на о. Andøria есть красивый участок с каменными завалами, поросшими карликовыми соснами (фото 55). Это место в который раз очень напомнило Горный Крым.

Мост представляет собой высокий виадук, его протяженность 840 м (фото 56). Построили мост несколько лет назад. За мостом короткий (110 м.) тоннель, а затем дорога вновь идет вдоль моря. Встречается один высокий и крутой подъем, больше чем на 100 м., и после спуска с него, после резких поворотов дороги, - развилка, нам налево , в тоннель на cледующий остров - Rolla. Тоннель длиной 3400 м, и глубиной 142 м., перед входом висит значок, что на велосипедах по нему ездить нельзя, но мы это знак проигнорировали, одев налобные фонари и включив задние мигалки. В тоннеле довольно темно (горит только аварийное освещение) и холодно. Резкий спуск, затем такой же подъем. Наконец, выехали снова на поверхность, теплую и солнечную.

Остается еще 16 км. тихой дороги вдоль моря до пос. Sørrollness. Дорога идет понемногу вверх-вниз, и встречается один крутой, но не очень высокий подъем.

В поселке небольшая паромная пристань, магазина нет. С мыса уже хорошо видны Лафотенские о-ва (фото 57). Паром ходит несколько раз в день, нам до ближайшего ждать 1h25m (он в 17:00).

Пришел паром, погрузились. Плыть до порта Harstad 40 мин. Стоит это удовольствие 66 крон за двоих. По пути пообщались с пьяными молодыми норвежцами, которые угостили нас самогоном. Они сказали, что Норвегия – очень скучная страна.

В городе Harstad у Наташи живут дальние родственники, к которым мы договорились заехать в гости. Нас встретила Татьяна на машине на пристани, и мы проехали к ней домой, следуя за ее машиной. Помылись, постирались, вкусили местных самодельных напитков. Много и интересно пообщались о жизни в Норвегии.

 

За день пройдено 65 км.

 

20.07.05, день 13

схема 13

После ночевки у родственников Наташи долго спим. Съездили в центр города поменяли деньги. Я сфотографировал гранитный «глобус Норвегии» (фото 58). Потом залезли в интернет, посмотрели еще раз расписания поездов из Bodø. Погода в первой половине дня пасмурная. После обеда выехали на машине Наташиных родственников в Melbu. До него немногим более 100 км., по пути 1 паром и 1 довольно длинный тоннель. Погода постепенно наладилась, облака ушли. На противоположном берегу фьорда – остроконечные горы Лафотенов, с ледниками и снежниками (фото 59).

В Melbu чудом успеваем на паром в 19:00. По пути потратили довольно много времени, осматривая старый пароход Hurtigrutes, установленный на берегу в пос. Sortland (фото 60). Там же высокий мост через пролив.

На пароме переплыли на Лафотены. Собрались, упаковались, и выехали на шоссе Е10, которое идет в поселок Å. Сразу начались красоты, скалы, горы, фьорды… Действительно, Лафотены – жемчужина Норвегии (фото 61). Попутный теплый ветер добавлял приятных ощущений. Проехали Svolvær (фото 62), потом его пригород с красивой кирхой. Затем тоннель 800 метров, озеро, и снова берег моря с высокими скалами (фото 63) – природа местами опять очень напоминает Крым. Встали на ночлег среди каменных завалов у маленького ручья.

 

За день пройдено 52 км. (и еще более 100 км на машине).

 

21.08.05, день 14

схема 14

Встали очень рано, в 6h30m по местному времени уже выехали. Прекрасная солнечная погода. По мосту переехали на следующий остров архипелага Лафотенских островов. Сразу за мостом развилка – вправо идет основное шоссе Е10 (которое здесь называется «дорога короля Олава V»), влево – местная дорога 815, которая короче не несколько км., и на ней мало машин. Она рекомендована для велосипедистов, о чем даже свидетельствуют дорожные знаки.

Дорога асфальтированная, довольно узкая, идет вдоль берега моря. В скалистых бухтах встречаются песчаные пляжи с белым песком. Справа тянутся не очень высокие горы, много скал: все это напоминает Крым (в который раз!). Длина дороги 815 до пос. Leknes, где она вновь соединяется с шоссе Е10 – 38 км., попутный ветер позволяет ехать довольно быстро. Перед Leknes – относительно невысокий перевал (фото 64).

В поселке посмотрели расписание автобусов до Å и парома до Bodø. Паром, на котором успеваем к вечернему поезду Bodø-Trondheim, отправляется в 14:00. Осталось проехать около 60 км. до Moskenes за 3h45m. Сначала решаем ехать, но отъехав около 8 км, преодолев 2-х км. тоннель под морем, в пос. Napp решаем все же не рисковать и подъехать на автобусе. Тем более что у меня жутко разболелось колено, и ехать было очень трудно.

Сели в автобус, велосипеды запихали вниз в багажное отделение. Заплатили до Moskenes по 84 кроны с человека + 46 крон за велосипед (за каждый).

Дорога и дальше очень красивая, крутые скалистые горы (фото 65) и море. Приехали в 12:15; в ожидании парома отъехали несколько км. назад до пос. Reine, где имеет место очень красивый залив, окруженный отвесными стенами (фото 66)(фото 67). Между Reine и Moskenes 2 тоннеля (500 м и 1000м), оба можно объехать на велике по старым дорогам.

Погрузились на паром. Он идет до Bodø 3h40m, стоит 139 крон с человека. На палубе ветрено, но солнечно. Корабль довольно сильно качало в открытом море (фото 68).

В Bodø (фото 69) ж/д вокзал рядом с причалом. До поезда сходили в магазин (до 18:00 надо было успеть купить пиво, без которого долгая дорога на поезде представлялась скучной), а потом прокатились по городу.

Смотреть особенно нечего: как всегда в Скандинавии, все достопримечательности высосаны из пальца. Музей авиации был уже закрыт. Зато в центре города посетили странный монумент в виде каменного фаллоса.

Билетов на поезд у нас не было, а касса была уже закрыта. Сели так, в сидячий вагон, билеты потом продает кондуктор.

 

За день пройдено 80 км, из них линейно ~60 км, остальное по городу Bodø.

 

22.07.05, день 15

схема 15

Билеты получились дорогие, до г.Otta ( с пересадкой в Trondheim) – больше 1000 крон на человека. Если бы мы забронировали их через интернет за неделю до поездки, то было бы дешевле на 70% (!) – всего 300 крон. Но мы не могли заранее так точно рассчитать свой маршрут.

Вагон сидячий ( за купе надо доплачивать порядка 200 крон), но мы ловко устроились спать, положив прямо на пол коврики. Около 23h вечера проехали полярный круг (установлен памятный знак), потом последовал пологий перевал высотой ~550 м. За окном поезда тундра, пятна снежников. На спуске с перевала очень красивая река Ран-Эльва, впадающая в море в черте города Mø I Rana. На реке несколько водопадов и множество порогов. Плесов практически нет. Вода чистая, зеленоватая, по берегам хвойный лес, - короче, мечта водного туриста. Мне эта река глубоко запала в душу.

В 7:40 приехали в Trondheim, пересели в поезд на Осло (отпр. 8:25). За окном пасмурно, дождливо. Но постепенно погода проясняется. При пересадке имел место забавный эпизод, когда мы пытались втащить велосипеды в детский вагон (польстившись на его пустоту), и пришлось за 5 мин. до отправления перебегать в последний вагон, специально предназначенный для велосипедистов.

Через 3 с небольшим часа выгрузились в г.Otta. Переменная облачность, тепло. На вокзале информ-центр, набрали несколько красочных брошюр про национальные парки и рафтинг по норвежской Шуе – правому притоку р.Отта, впадающему чуть ниже нашего местоположения. Также в информ-центре продается довольно много карт. Недалеко от станции есть магазин Rema 1000; заехали, закупились продуктами.

Выехали на маршрут по дороге 15, идущей на Stryn. Шоссе идет вдоль реки Отта – полноводной, с очень быстрым течением и прозрачной зеленой водой. Очень похоже на Катунь. В одном месте видели местных каякеров – они обучали новичков эскимосскому перевороту. На 15-м км. перед пос. Lalm на реке грандиозный порог ниже ГЭС (фото 70). В долине реки везде сосновый лес, очень хорошие места. Затем дорога идет вдоль озер, с небольшими подъемами и спусками. В пос. Vågåmo – старинная деревянная церковь (фото 71). Еще ~30 км. до пос. Lom, где от шоссе 15 отходит влево дорога 55 через Ютунхаймн (Jotunheimen Nasjonal Park). На пути до Lom’a есть один туннель ~500 м., который объезжается на велосипеде справа по ходу, по старой дороге.

Lom – туристический центр. Здесь мега-древняя церковь, ей почти 1000 лет. Построена она в этаком «стиле викингов», но почему-то с мордами крокодилов на коньках крыши (фото 72).

Сворачиваем на дорогу 55. Начинается затяжной пологий подъем в горной долине. Река входит в ущелье. Затем следует ровный участок дороги. На 15-м км  поворот влево на Spiterstulen (альпинистская база у подножия горы Galdhøpiggen). Дорога через 1 км становится грунтовой, дальше подъем в висячую долину с перепадом 270 м. Уклон значительный, передача 1:1. Заночевали через нескoлько км. в сосновом лесу на обочине дороги, возле ручья.

 

За день пройдено 82 км.

 

23.07.05, день 16

схема 16-18

Встали рано, в 6 утра по местному времени. Ночью и утром было холодно, выпала роса. Небо безоблачное. Поехали на велосипедах вверх по долине р. Visa в Spiterstulen (до него еще 11 км.). Дорога постоянно полого идет вверх, вокруг сосновый лес. Река течет в узком каньоне (фото 73). За ~1 час поехали до а/базы Spiterstulen (фото 74). Примерно за 1 км до базы начинаются встречаться машины и палатки у обочины дороги. Как потом выяснилось, поставить палатку возле базы стоит 50 крон, поэтому многие ночуют в отдалении.

Доехали до мостика через реку, возле которого дорога заканчивается. Перешли на левый берег, поставили палатку среди множества уже стоящих.

Перекусив, вышли на восхождение на в. Galdhøpiggen (2469 м, высшая точка Норвегии и всей Скандинавии). Тропа начинается прямо от мостика. Предстоит набрать 1400 м. по вертикали. Тропа хорошо набита, отмечена туриками и красными знаками «Т» на камнях. Подъем первые 300 м. довольно крутой, по камням, а потом начинаются снежники. Подъем на вершину занял 3h15m. На вершину идет практически непрерывная вереница людей – сказывается редкое сочетание субботы и хорошей погоды (фото 75).

Наверху каменный домик, в котором даже работает кафетерий (фото 76). Погода солнечная, видимость прекрасная. На самой вершине установлен бронзовый диск, на котором закреплена подзорная труба без оптики, а на диске отмечены направления на разные вершины района (фото 77).

Вдоволь полюбовались видами с вершины (множество ледников, в т.ч. и самый большой в Европе) (фото 78)(фото 79)(фото 80); назад спустились вниз той же дорогой, что заняло 1h45m. Попили чаю. Внизу на солнце просто жарко.

Сходили в рецепцию на базу и договорились бесплатно оставить велосипеды и вещи в гараже. В гараже уже лежали два чьих-то каяка…

В 19h местного времени выходим в пешеходную часть нашего маршрута. Снизу наблюдаем покоренную сегодня вершину (фото 81). Идем вверх по долине р. Visa, правым (ор.) берегом, 1 h 30 m, и встаем на ночлег возле небольшого ручья.

 

За день на велосипеде пройдено 11,5 км, пешком ~15 км.

 

24.07.05, день 17

схема 16-18

Утром солнечная жаркая погода. Продолжая движение по тропе (фото 82), за 2 h поднялись на перевал Urdadalsnabdef, высотой 1650 м. Подъем пологий, мимо двух озер, которые частично еще подо льдом (фото 83). На перевале лежит снег.

Спуск пологий, мимо полностью замерзших озер, по огромным снежным полям. Здесь вполне можно летом ходить в лыжные походы. Постепенно вышли из зоны снегов (40 минут хода от перевала). Сбегали в сторону от тропы посмотреть сверху на оз. Langvatnet (фото 84). По пути нашли саамский сейд (фото 85) и огромный круг, выложенный из камней. Дальше по тропе еще одно озеро (фото 86), и на вытекающем из него ручье – «водопад Геллера» - Hellerfossen. Через полтора км. справа от тропы избушка, возле нее стояло несколько палаток.

Через 100 м. развилка, нам налево. Преодолеваем подъем на склон ~200 метров высотой, и выходим на плато с отдельными снежниками и озерами. Ландшафт арктической пустыни. Вдобавок, начинается дождь и ветер. Пройдя несколько км., встали лагерем практически на высшей точке нашего пути через плато, возле тропы, рядом с крошечным озером (фото 87).

 

25.07.05, день 18

схема 16-18

Утром мелкий дождь, который вскоре закончился. Переменная облачность. За 2h 30 m по тропе дошли до приюта Miurubu. Заключительная часть пути проходила по узкому отрогу, высоко над озером Gjende (фото 88). Спуск по гребню 300 м. Озеро ярко-голубого цвета. Слева п/х был виден переметный ледник, через который можно перевалить обратно в Spiterstulen. На базе кафе, домики. Сюда приходит кораблик по озеру.

От Miurubu 1h  - поднялись на пер. к оз. Russvatnet. Подъем почти 400м. С пер. пологий спуск к озеру (40 минут) (фото 89). Еще 20 минут идем вдоль берега, перешли ручей ниже водопада. Остановились на обед, пройдя мимо закрытого на ключ частного домика. Местность сильно напоминает северную часть Полярного Урала.

От места обеда еще с полчаса прошли вдоль берега озера, и начался подъем на пер. к хижине Glitterheim. Подъем пологий, очень затяжной; по пути встречается подвесной мост (фото 90). На широком седле перевала снежник. От озера Russvatnet – 1,5 часа.

Спуск пологий, в русле ручья снежник. Тропа забирает вправо к хижине, а мы срезаем угол влево, переходи реку Veo, вытекающую из одноименного ледника Veobrean (фото 91), по щиколотку на широком разливе, и найдя на том берегу тропу, встаем еще через 2 км на ночлег. Всего от пер. – 1 час 20 минут+10 минут брод. Вечером прояснение.

 

26.07.05, день 19

схема 19

Утром облачно с прояснениями, видимость хорошая. От места ночевки выходим через последний на пешеходном кольце перевал к базе Spiterstulen. Поднимаемся на него за 40 мин. Подъем довольно крутой, ~25°, но по склону идет хорошо заметная тропа в камнях. На перевале снежник, и в перевальном ущелье – цепочка небольших озер. Берега сложены осыпями. Ущелье протяженностью ~500 метров. Затем выходим на обширное плато, полностью лишенное растительности. По нему, почти без потери высоты, идем несколько км., тропа отмечена каменными турами и нарисованной на камнях красной краской буквой «Т». Слева п/х обширные ледники (фото 92), а справа – пологий осыпной массив в. Glittertind. Замечу, что Glittertind оспаривает звание высшей точки Скандинавии, но при высоте номинально на 2 метра выше Galdhøpiggen, в данном случае сама вершина представляет собой ледниковую шапку, и поэтому официально признается только второй по высоте горой Норвегии. Периодически накрапывает снег с дождем.

Затем перешли по камням ручей, и начали спуск в Spiterstulen. Спуск траверсом склона, тропа. Всего от пер. до базы шли 3 часа.

Забрали свои велосипеды, перепаковались. За 20 крон с носа посетили душ (платить в рецепшине). Дают специальный жетон, на него можно 5 минут получить относительно теплую воду). Сделали вид, что помылись.

От лагеря 18 км. спуска до шоссе 55 по грунтовой дороге через сосновый лес. Накрапывает дождь, мчим быстро.

На шоссе поворачиваем влево, начинаем подниматься по долине. Через несколько км. пос. Galdesand, где есть магазин (работает до 19:00). Здесь же отворот дороги на летний горнолыжный центр под в. Galdhøpiggen.

Закупились продуктами, отъехали 3 км. и перекусили. Проехали пос. с колонной, поставленной в честь конституции 1814 г., идет дождь, но впереди видны просветы. Дорога все время идет вверх (фото 93), особенно в р-не отворота на Leirdalen. После этого отворота относительно ровный участок по берегу озера, а затем начинается основной подъем в перевалу, в красивом ущелье. В конце этого ущелья слева высокий многоструйный водопад по отвесным скалам (за пару км. по приюта Crossbu (гостиница). Когда проезжали эту гостиницу, слева спереди совсем рядом был виден ледник.

От гостиницы дорога серпантином поднимается на перевальную точку 1434 м. Это самый высокий автомобильный перевал Норвегии (фото 94). Вокруг много снежников. На пер. озеро слева от дороги (фото 95). Здесь сходим 100 м. от шоссе и встаем на ночлег. На небе рваная облачность, очень красивый закат.

 

За день проехали на велосипедах – 55 км.

 

27.07.05, день 20

схема 20

Утром туман, временами дождь. В разрывах облачности видны горы. Через пару км. от места ночевки доехали до «норвежского телевизора», вырезанного в глыбе гранита (фото 96). Показывает только одну программу, да и то в хорошую погоду.

Дорога на плато идет вверх-вниз. Проехали место летнего катания на беговых лыжах. Там стояло несколько машин, вокруг деловито сновали люди с лыжами в гоночных комбинезонах.

Затем начался основной спуск – серпантин к Turtagrø. Серпантин проехали в плотном тумане. Turtagrø- альпинистский центр типа Spiterstulen. Здесь есть гостиница, куда мы зашли зарядить фотоаппарат. Рядом горный массив Харриган – наиболее «альпийский» в Ютенхайме. Есть интернет – бесплатно в рецепшене. Продаются путеводители по местным горам – по 200-300 крон.

От Turtagrø начинается наиболее грандиозная часть спуска – серпантин перепадом почти 900м. Открываются очень хорошие виды на долину.

Далее дорога 55 проходит мимо озера, слева неслабый водопад, и вскоре за ним  выход к фьорду. Сворачиваем налево на местную дорогу, идущую лев. п/х берегом фьорда.

Это тихая асфальтовая дорога, рекомендованная велосипедистам вместо основной трассы на Sogndal (произносится – «Зондаль»). К тому же этот путь короче. На пути три тоннеля, абсолютно темных (необходимы фонари). Первый ~400 м, второй – 900м., третий ~500 м. По пути посетили достопримечательность – слева от дороги водопад высотой 218 м (фото 97). К нему ведет тропа: 100 м. вверх, 15 минут хода. Смотровая точка метров за 500 до водопада, можно подойти и ближе, но мы не пошли. Спустились обратно к велосипедам и рванули в Urnes на паром, который ходит раз в час. В Urnes древняя деревянная церковь, но мы спешили и ее не видели. Паром маленький, идет 15 минут, стоит 25 крон с человека. Погода у моря теплая, настоящее лето. Кое-где уже пожелтела листва, первые признаки осени (в июле!). Переменная облачность.

На пристани на скамейке долго перекусывали. Затем поехали в гору к основному шоссе 55. Подъем 200м., пологий серпантин. Потом горизонтальный участок дороги 55 и замечательный спуск в обход ГЭС, полностью вырубленной в скале. Дорога идет вдоль старого речного русла, вокруг скалы и сосны – этакая “супер-Карелия”, доведенная до логического конца. Короче, очень красиво. Начинается этот спуск с короткого (77м) тоннеля, и заканчивается тоннелем 400 м., который можно объехать слева.

Дальше дорога вдоль моря несколько км. до Sogndal.  В городе мы зашли в спортивный магазин и в очередной раз немного починили мой велик, а также закупили продукты и долго тупили в турист-инфо, разглядывая абсолютно не нужные нам брошюры. Потом поехали 20 км. в Leikanger, откуда утром должна быть лодка во Flåm. Встали за 5 км. до поселка.

 

За день пройдено 105 км.

 

28.07.05, день 21

схема 21

Рано утром переменная облачность, потом дождь. У моря очень тепло (по сравнению с горным плато). От места стоянки проехали ~5 км. до Leikanger, оттуда с пристани отправляется корабль во Flåm. Катер прибыл без опозданий, погрузились. Это не паром для автомобилей, а именно большой катер. Билет до Flåm стоили 145 крон с носа.

Путь лежит по узкому фьорду с высокими отвесными берегами (фото 98)(фото 99). Именно этот фьорд с большим кораблем изображен на знаменитой фотографии Норвегии, растиражированной миллионами экземпляров по всему миру. Увы, у нас дождь и туман, поэтому в полной мере насладиться “красивейшим в мире морским путешествием” мы не могли.

Катер приходит во Flåm (фото 100) в 10:30 утра. Здесь крупный туристический центр. Прямо возле пристани – ж/д вокзал знаменитой Flåmsbana (фото 101)  - железной дороги в пос. Myrdal, протяженностью немногим более 20 км. В настоящее время поезда по ней ходят только для туристов. Рядом с пристанью также есть музей, посвященный этой дороге, причем музей бесплатный. Мы сходили в него, посмотрели старые фотографии и фильм, снятый из локомотива. Из наиболее забавных экспонатов: табличка с надписью «пощадите лошадь, идите вверх пешком!». Стоит упомянуть, что Flåmsbana  была построена горсткой энтузиастов за 28 лет (!) практически вручную. Было это в начале 20-го века…

Осмотрев музей, выехали в Myrdal по дороге Rallarvegen («дорога горняков»). Почти сразу пошел дождь, остановились под густой елкой, переждали. Дорога очень красивая, но все время ползет вверх (фото 102). Половина пути до Myrdal – асфальт, потом грунт. Предстоит подняться от моря до Myrdal на 800м. Справа водопад высотой 140 м. Слева – дырка в стене, через которую проходит речка. Очень много людей едет навстречу – они заезжают на поезде в Myrdal или Finse, и спускаются во Flåm на велосипедах. В нашу строну, с общим набором высоты в 1300 м. до Finse, почти никто не едет (интересно, почему?).

На грунтовом участке встречается узкий тоннель (фото 103), протяженностью метров 100, потом дорога идет некоторое время относительно горизонтально, переходит через мост над водопадом. На мосту табличка в память о 18-летнем парне, который в 1994 г. упал с моста в реку в период летнего паводка, в середине июля, и его тело так и не нашли. Через несколько сот метро начинается убийственный серпантин с перепадом почти 300 м., по крутому склону мимо очередного водопада (фото 104). Здесь уже не дорога, а фактически тропа. Много камней, подъем крутой. Мне удалось заехать на передаче 1:1 с двумя короткими остановками, но это очень жесткое испытание на силу и выносливость. Выдержал я его только благодаря симпатичным норвежским девушкам, которые периодически попадались навстречу и в буквальном смысле слова аплодировали  мне. В конце серпантина развилка: направо – в Myrdal, налево Rallarvegen в направлении на Finse. Нам налево. Встречаются таблички «не гоняй, если плохо ездишь на велосипеде» (фото 105). Еще один подъем. И дальше узкая грунтовая  дорога идет вверх-вниз вдоль озера. По обочинам дороги кусты – близко граница зоны леса. Погода постепенно улучшается.

Следует цепочка озер с подъемами между ними. Озера соединены бурной рекой с водопадами, протекающей в красивом скальном ущелье. Здесь ГЗЛ. В нескольких местах при движении вверх на груженых велосипедах приходится спешиваться, поскольку на дороге крупные камни. Навстречу попадается много велосипедистов, в основном на дерьмовых прокатных великах.

Постепенно по мере подъема становится все больше снежников. В 17:00 достигли перевала высотой 1340 м. Во многих местах дорога переметена снегом, здесь приходится идти пешком по пробитым тропам (фото 106). Перед самым перевалом туристический приют, возле которого мы перекусили, сварив чай на горелке. Вообще, в летний период здесь работает кафе, но оно закрывается в 16:00.

К этому времени погода окончательно разгулялась, светит солнце. Проезжаем мимо замерзших озер. Вдоль грунтовой дороги - рельсы старой ж/д, не так давно был построен длинный тоннель под перевалом, а раньше поезда шли на поверхности (фото 107).

Постепенно начинается спуск к Finse. Ехать вниз очень приятно, да и дорога стала лучше, почти без камней и выбоин, плотная грунтовка (фото 108). Справа от нас хорошо виден белый купол огромного ледника, венчающего плато Хордангервидда. Высоты там более 1800м (фото 109).

Finse – сравнительно крупная станция, несколько домов, турприют, прокат велосипедов, музей (у нас он был уже закрыт). До конца Rallarvegen и выхода на асфальт остается еще 28 км. Дорога идет вниз по речной долине, ехать здесь хорошо и быстро. Здесь уже вполне обычная грунтовка, по которой изредка проходят машины. Постепенно пропадают снежники. В конце грунтового участка появляются леса из низкорослой березы; справа довольно крупное озеро, на котором встречаем закат.

Выезжаем на шоссе, нам налево – в Geilo (произносится «Яйла»). До него 22 км., дорога половину этой дистанции идет вверх-вниз (но полого), а затем затяжной спуск на 200м. высоты, который проезжаем уже фактически в темноте. В принципе, до Geilo можно было и не ехать, сесть на тот же поезд еще в Finse или на станции Haugastøl в конце грунтовки, но мы решили доехать до логичной точки, покинув горы.

Въезжаем в Geilo, известный своим горнолыжным курортом. Вокзал слева от шоссе. Станция закрыта, ночь, холодно. Набрали воды в фонтане и на горелке сварили макароны и чай. Поезд пришел с опозданием 30 минут – вот тебе и пунктуальная Европа!

 

За день проехали 116 км.

 

29.07.05., день 22

В поезде пришлось заплатить еще и за велосипеды. Надо было их убрать в чехлы и пронести как багаж, тогда сэкономили бы 150 крон на каждого. Поезд сидячий, постелили на полу коврики и вполне нормально поспали, хотя, конечно, толком не выспались.

Рано утром прибыли в Осло, без опозданий. В Осло большой вокзал. Оставили вещи в камере хранения (20 крон) и налегке поехали до вечера в город, в музеи. В турист-инфо взяли карту города и расписание работы музеев.

В начале поехали в музей Кон-Тики (фото 110) и музей Фрам. В первом рассказано о жизни Хейердала и его экспедициях, в больших залах – сами плоты Кон-Тики и Ра (фото 111).

Во втором весь зал музея занимает ледокол Фрам, рассказано о полярных экспедициях Нансена и Амудсена. Кожаные каяки эскимосов (фото 112), недопитые бутылки «Аквавита» экспедиции Нобиле… Можно пройти в сам корабль, посмотреть каюты Нансена, Амудсена и Свердрупа.

На выходе из музея встретили В. Кетова (фото 113), который как раз оказался в Осло, объезжая Скандинавский п-ов вдоль береговой линии. От Мурманска он намотал 4,5 тыс. км. за 6 недель, и еще примерно столько же ему предстояло ехать до Питера. Пообщались, сфотографировались. Кетов пошел прорываться бесплатно в музей Фрама (билет стоит 40 крон, в Кон-Тики – тоже), а мы поехали в музей лыж, расположенный в башне трамплина, на вершине холма Холменколлен. Путь туда, несколько км., лежит через Вигеланд-парк. Подъем на холм по улицам серпантином, довольно высоко, почти как в норвежских горах.

Вход 60 крон. В музее представлены лыжи от 1000 года до наших дней. В основном, старые экспонаты – конца 19-го века, из разных провинций Норвегии. Большой стенд посвящен королевской семье на лыжах. Фотография, на которой король Олав Пятый показывает контролеру в электричке свой билет, во всем мире считается символом норвежской демократии.

Есть стенд, рассказывающий о процессе изготовления классических деревянных лыж. Есть стенд по горным лыжам, беговым, прыжковым. Две экспозиции рассказывают о лыжных экспедициях норвежских путешественников к Северному Полюсу. Небольшой стенд – о сноубордах, выставлены первые самодельные доски Бёртона и Симсона (наверное, это очень ценные вещи для бордеров).

В конце концов можно подняться на башню трамплина, откуда виден весь город и залив моря (фото 114). Трамплин за свою историю (более 100 лет) перестраивался 4 раза Сейчас летом внизу под ним – озеро, в котором можно искупаться. Зимой трамплин действующий.

После музея съездили к расположенному рядом бетонному троллю метров 5 высотой (фото 115), установленному в 2002 году (подарок коммуне Осло от какого-то банка). Потом поехали вниз, в Вигеланд-парк (фото 116), по пути купив в магазине продукты на вечер и утро в Стокгольме.

Осмотрели (довольно бегло) скульптуры, и поехали на вокзал, на поезд в Стокгольм. Еще немного прокатились по центру Осло, проехались по красивой набережной (фото 117) перед старой крепостью. С норвежского берега бомжеватого вида индусы ловили рыбу…

Сели в поезд, снова сидячий, и снова довольно удачно устроились поспать на полу под сиденьями.

Велосипеды пристроили в комнату с постельным бельем, на этот раз бесплатно. Суровая тетка-кондуктор сначала нам сказала, что на этом поезде велосипеды провозить нельзя, но потом пошла нам навстречу и пристроила их. Но вообще, их можно было просто разобрать и упаковать в чехлы, и вести как простой багаж. При нас так и сделал местный велосипедист.

 

30.07.05, день 23

Ранним утром прибыли в Стокгольм. Здесь, по сравнению с Норвегией, огромный вокзал, непривычно людно и шумно. Купили билеты на паром в Хельсинки, и поехали в город, на этот раз прямо с вещами, ничего не оставляя на вокзале. Съездили в старый город. Не очень сильно отличается от Варшавы или Антиба: все старые европейские города похожи (фото 118). Узкие улицы, много туристов. Часто слышно русскую речь. Многие здания на реставрации, шпили церквей в лесах, затянуты зеленой сеткой.

В полдень перед королевским дворцом смена караула, целое шоу часовой продолжительности с оркестром, лошадьми, сложным ритуалом (фото 119). Посмотреть на это дело собирается очень много туристов – не протолкнуться. Здесь у меня наконец-то закончилось место на CF-карточке в камере.

Потом съездили на остров, где расположен музей современного искусства. Вход в него свободный. Заехали в продуктовый магазин, цены в Швеции заметно ниже, чем в Норвегии. Расплатились кредиткой, поскольку шведской наличности у нас не было.

Паром в 16:45, в 16:00 подъехали к причалу, постояли в очереди с машинами, наконец заехали в трюм, поставили байки, забрав все вещи с собой. У нас самые дешевые билеты без кают (стоят примерно 50 баксов), поэтому спать пришлось в спальнике на полу, под сидячими креслами. На пароме людно, шумно. Зато можно сходить в душ.

 

31.07.05, день 24

Прибыли в Хельсинки около 10:00. Поехали на велосипедах через центр города, мимо Успенского собора,  к месту, откуда около 12:00 отправляются автобусы («шоп-туровские») в Питер. Проезд стоит 10 евро. Загрузили байки вниз, в багажное отделение, нашли открытый магазин (что воскресным утром не просто), купили немного еды в дорогу.  Сразу после границы есть наш магазин, у которого автобус сделал остановку, можно наконец-то по российским ценам купить всякой нашей еды и напитков. Прибыли в Питер на Черную Речку около 19:30. Маршрут окончен.

 

Снаряжение

Велотехника

Поскольку в нашем путешествии предполагалось в основном передвигаться по достаточно хорошим дорогам, то какой-то особой подготовки велосипедов мы не проводили. Велосипеды горные, хардтейлы, колеса 26’. Марки: Wheeler 3900 у Наташи и Marin Rocky Ridge у меня. Навеска Deore и XT соответственно. Резину поставили полусликовую, новую, достаточно хоро­­­шую, во избежание проблем с покрышками на длинном маршруте. Впереди – Silento, сзади Maraphon XC. Перед поездкой поменяли цепи, поставили новые достаточно высокого уровня (HG-93).

Велорюкзаки Пик-99, вдобавок у нас были легкие 40-литровые обычные рюкзаки RedFox модели Multy40 (новая разработка для приключенческих гонок). Заплечные рюкзаки мы использовали на пешем выходе по национальному парку и на радиальных вылазках, а также в городах в конце маршрута.

 

Бивачное снаряжение

Палатка Freeway, 2х. Горелка Kovea Titanium, под резьбовые баллоны. Баллоны взяли с собой – 3 шт. по 250 грамм, и еще один баллон 450 грамм купили в Норвегии (75 крон). На всякий случай брали цепную пилу (не воспользовались). Котлы – один 1,5 л, самый маленький от набора корейских вставок, второй – 1,3 литра «солдатский». Первый использовался для готовки на газу, второй предполагалось использовать на костре, но в итоге это случилось только один раз, так что, в сущности, он оказался не нужен.

 

Одежда

Мы брали с собой два комплекта велоодежды: короткую и длинную. Рассчитывая на возможные холода (все-таки, самый север Европы), мы взяли достаточно много теплых вещей: комплект термобелья, флисовые куртки, штормовки, подшлемники, перчатки. Эти теплые вещи оказались востребованы в основном только на пешеходной части маршрута по национальному парку Jotunheimen. Обувь – кроссовки Salomon XAPro, плюс сандалии в качестве сменной обуви. Как показала практика, можно было ехать на контактных педалях в велотуфлях, но тогда пришлось бы везти еще один комплект обуви для пешеходных вылазок.

 

Путешествие по Норвегии – практическая сторона вопроса

(Н.Шустрова)

 

Как мы получали визы…

Визы мы получали весело и, как водится, в «последний момент».  Решив, что Норвегия довольно демократичная страна, мы подготовили минимальный пакет документов и почему-то были уверены, что нам не откажут. Возможно уверенности прибавлял тот факт, что наши паспорта уже пестрели визами иностранных государств. Руководствуясь информацией на сайте консульства Королевства Норвегии, я сдала в консульство следующие документы за нас двоих– цветные фотографии 3x4, страховки на период поездки, заполненные анкеты, справки с работы,  подтверждение брони хостела на одну ночь и письмо с описанием предполагаемого маршрута. Бронь хостела делали через сайт www.allhostels.com, стоило это 7 долларов, платили кредитной карточкой, специально для этого сделанной.  В заявленный двухнедельный срок визы готовы не были, получили паспорта с визами только за два дня до отъезда. При этом перед выдачей паспортов сотрудник консульства потребовала с нас справку о покупке норвежских крон  (требуется наличие определенной суммы в день, на 24 дня получалась довольно большая сумма). Я ее уговорила принять просто выписку со счета из банка, сказав, что мы планируем пользоваться кредитной карточкой и что такое количество наличных денег нам не нужно. Как выяснилось позже, при всем желании в обменниках города нет такого количества столь редкой валюты. В Питере смогли купить только 400 крон (чуть больше 50 долларов), курс лучше, чем в Норвегии. И вот на радостях разглядываем визы поздно вечером дома - но что это? - с удивлением Костя обнаруживает, что на моей визе нет подписи консула и штампа. Нет, это мне совсем не нравится… Утром бегу в консульство, еле успеваю протиснуться к окошку до закрытия, сотрудница консульства делает большие глаза, извиняется, благодарит, что вовремя заметили, мне ставят штамп. Так мы впервые столкнулись с норвежской нерасторопностью. 

 

Как переезжали границу….

По приезду в Мурманск, оказалось, что автобус Мурманск-Киркинес представляет собой маршрутку, и что с велосипедами нас на ней не очень хотят везти, поэтому Андрей довез нас на машине до первого КПП (дальше его не пустили). А нас не пускают дальше на велосипедах. 20 км. до  норвежского поста нас подвез на своей машине норвежец с русской спутницей. Сначала надо пройти российский пост (таможня и паспортный контроль), потом норвежский. На российском посту нас почти ничего не спросили, на велосипеды никакие декларации не заполняли, и вообще там все были какие-то сонные. Зато там был обменник и довольно хороший курс обмена любой валюты на норвежские кроны. Мы поздно сообразили, что надо было там обменять доллары на кроны.  На норвежском посту нас довольно долго мурыжили, норвежец несколько раз задавал одни и те же вопросы – кто мы, откуда, чем занимаемся, что это за бронь у нас (ее надо было предъявить, и она ему явно не понравилась), куда планируем ехать в Норвегии. В итоге нас пропустили, и мы еще целый час демонстративно перед зданием поста собирали велосипеды, переодевались и перекладывали багаж.

 

Как меняли деньги…

В самой Норвегии менять деньги дорого, но сделать это можно в любом банке. Следует учитывать, что банки работают до 15-16 часов, закрыты в выходные и обычно там очередь. Курс везде одинаковый и довольно низкий, плюс большая комиссия (50 крон) за одну операцию, поэтому выгодно менять сразу большую сумму. Круглосуточные банкоматы встречаются, можно снять деньги с банковской карточки, но курс, по нашим подсчетам, тоже оставляет желать лучшего и берется комиссия (у моего банка она составляла 25 долларов).  В общем, лучше приобрести кроны в России, только делать это надо заранее, поскольку в обменниках они бывают не часто. Карточкой мы расплачивались только несколько раз в Осло и в Стокгольме при покупке билетов и в крупных магазинах. В глубинке Норвегии однажды увидела надпись на кассе магазина – оплата только норвежскими карточками. Так что не факт, что в любом норвежском магазине можно будет расплатиться кредиткой.

 

Что мы ели и пили…

Сначала, при посещении норвежских магазинов,  кажется что все очень дорого, но потом потихоньку привыкаешь…Согласно наших подсчетов, на еду и напитки мы потратили не так и много – порядка 200 долларов на человека за 24 дня.

Сразу о грустном:  в продуктовых магазинах из алкогольной продукции продается только пиво. Продажа пива заканчивается около 19-00 вечера, отдел закрывается синими шторками, и хотя магазин еще работает, пиво купить уже нельзя. Самое дешевое пиво стоит от 35 крон за литр. Часто на ценнике отдельно указывается стоимость банки (большой пластмассовой и маленькой жестяной), мы их приноровились сдавать, поскольку все равно едем от магазина до магазина. Лично мне понравился сам процесс – закидываешь банки в специальный автомат, он выдает чек и на кассе платишь на несколько крон меньше – довольно прикольно. Другие алкогольные напитки продаются в специальных магазинах – Vin Monopolet, видели их всего пару раз в крупных городах. Из традиционных норвежских напитков, знаю только настойку на травах Aquavit, но мы ее не пробовали. Зато мы пробовали настоящий норвежский самогон, вкусный и качественный. Мы так поняли, что все норвежцы просто гонят самогон у себя в подвальчиках, чтобы компенсировать недостаток и дороговизну алкоголя в свободной продаже.

Из продуктов покупали хлеб (от 5 до 20 крон), рис, макароны, сардельки (40-50 крон за кг.), рыбные консервы (5-7 крон), кукурузные консервы (6 крон), мюсли Grusli (25 крон за коробку),  молоко (10 крон за литр) и кефир местной фирмы Tine (есть два вида кефира – местный напиток Kultur и собственно Keffir, оба стоят около 15 крон), бананы и яблоки, всякое печенье (40-50 крон за кг), изюм.  Сыр стоит около 70 крон за кг., причем намного выгоднее покупать сразу килограмм. Из местных деликатесов очень понравился козий сыр, он продается в различных вариациях , отличаясь по жирности и вкусу, стоит дороже, чем обычный сыр, но намного калорийнее. Нам рассказали, что его едят с сухими хлебцами и вареньем. Почти любой шоколад стоит 100 крон за киллограм, то есть 20 крон за большую шоколадку. Его мы ели много, меня так на шоколад просто “пробило”. Если опять поедем в Норвегию, возьму с собой много шоколада.  Продаются там и всякие супчики типа Магги, а также местные, пробовали их несколько раз и пришли к мнению, что все “змеиные”супчики на вкус одинаковые. Местное варенье (черничное, клубничное, малиновое), которым так гордятся норвежцы, не очень понравилось – слишком ненатуральное. Почти в каждом магазине есть своя пекарня, где пекут вкусные булочки с такой желтой яичной начинкой – очень вкусно. Прикололись на норвежские огурцы,  - такие длинные и зеленые, они продаются половинками и стоят порядка 15 крон. Зато местная клубника очень вкусная. В общем, с голоду не умирали…

Стоит обратить внимание на то, что в воскресенье многие магазины не работают, а в субботу закрываются довольно рано. На севере, после Киркинеса, мы вообще три дня магазинов не видели, хорошо, что взяли с собой еды как раз из расчета на 3-4 дня. Первое посещение магазина у нас состоялось только в Honningsvåg. Наиболее часто мы посещали Rema 1000, это самая распространенная недорогая сеть супермаркетов. В крупных населенных пунктах встречаются такие супермаркеты, как Rimi и Spar, в мелких – Coop (почему-то довольно дорогой). В маленьких магазинчиках на заправках, которые часто работают круглосуточно, все в 2-3 раза дороже и ассортимент очень маленький – в основном шоколадки и лимонады.

 

Как ездили на поездах…

Поезда в Норвегии очень дорогие и очень неудобные.  Всю информацию по расписанию и стоимости можно посмотреть на сайте www.nsb.no.  Приобретая билеты заранее ( за 2-3 недели) через интернет, можно купить дешевый билет (Minipris ticket) за 299 крон до любой станции. За 1 неделю таких билетов уже не было. Поезда сидячие, за купе надо доплачивать дополнительно немаленькую сумму (порядка 200 крон). В сидячих вагонах ездит в основном молодежь, они часто стелят коврики прямо на пол и спят. Мы так и делали, но место на полу еще надо отыскать.  Один раз мы очень удачно поспали на матрасах в месте, предназначенном для развлечения детей.

Если предполагается несколько раз ездить на поездах в пределах Скандинавии, то, возможно, имеет смысл купить ScanRail ticket. Он позволяет в течение двух недель ездить по всей Скандинавии за фиксированную сумму (порядка 300 долларов), а для тех, кому меньше 26 лет он стоит еще дешевле. Вроде его можно купить в кассах или через Интернет.  Мы им не пользовались, хотя, возможно, стоило.

Билеты можно приобретать либо в кассах, либо, если они закрыты, прямо в поезде. В поезде можно также расплачиваться кредиткой.

Очень странно обстоит дело с перевозкой велосипедов. Когда мы ехали из Bodø в  Otta, денег за велосипеды с нас не взяли. Велосипеды проводник поставил в какой-то багажный отсек в другом вагоне, а после пересадки в Trondheim, на другом поезде мы обнаружили специальный вагон с отсеком для велосипедов. Когда мы ехали из Geilo в Oslo, с нас содрали по 150 (!) крон за каждый велосипед.  Возможно, потому что у них был целый поезд велосипедистов. При этом, велосипедный отсек соседнего вагона был совершенно пустой. А когда мы садились в поезд Осло-Стокгольм, нам вообще сказали, что на этом поезде возить велосипеды запрещается, но потом, увидев как мы достаем чехлы и собираемся в них упаковать велики, разрешили поставить их в какое-то подсобное помещение. В нашем вагоне местный велосипедист невозмутимо ехал с велосипедом,  убранным в чехол. Правда, чехол был компактнее, чем наши. Наверное, для экономии денег лучше всегда убирать велики в чехлы.

 

Паромы…

А вот на всех паромах велики провозятся абсолютно бесплатно.

Вдоль всего побережья Норвегии, ежедневно курсирует огромный лайнер Hurtigruten по так называемой Coastal Route. Он идет семь дней от Бергена до Киркинеса, заходя в самые красивые места, и затем обратно. Расписание и стоимость можно найти в Интернете.  Поездка на этом лайнере стоит довольно дорого, но зато,  плавать по океану очень красиво. Кстати, на этом корабле можно принять душ, обменять деньги и возможно много еще чего… В популярных местах существуют местные рейсы, о них так же можно найти информацию в Интернете или в любом офисе Tourist info в  Норвегии. Чем крупнее корабль (например, паром для машин), тем дешевле он стоит. В узловых местах (например, при пересечении фьордов), паромы ходят довольно часто ( в среднем раз в час) и стоят от 30 до 50 крон с человека.

 

О море, сне и кофе

Все норвежцы пьют кофе. По нашей версии, их правительство добавляет в воду снотворное и синьку. Синьку – потому что вся вода какого-то нереально голубого цвета, а снотворное, потому что в Норвегии мы спали, как младенцы.  Каждую ночь нам снились какие-то безумные сны, а утром мы никогда не слышали  будильник. Я кофе не люблю, но в Норвегии начала его пить по утрам.

 

Приложения

Карты

Ориентирование на маршруте в основном осуществлялось по норвежским картам масштабов 1:400000 и 1:335000; в Jotunheimen Nasjonal Park – по подробной топокарте 1:50000. Вы можете приобрести электронные копии этих и других карт Скандинавии на CD (сканирование на 300 dpi), написав письмо на адрес mail@kandid.ru. Образец обзорной карты (930 Kb), образец карты района Jotunheimen (220 Kb), образец карты района Sarek-Kebnekaise (300 Kb).

Места ночевок (точки GPS)

Скачайте архив и распакуйте файл wpt.

Полезные ссылки

http://www.etojm.com/Norsk/Topper

http://www.etojm.com/Norsk/Topper/Toppkart/ - достаточно подробные схемы горных областей Норвегии

http://chezphil.org/gallery/1997_Norway/index.html - пешеходный маршрут по Jotunheim National Park

http://www.trentobike.org/Countries/Norway/Tour_Reports/Summer2000/ - велопоход по Центральной Норвегии

http://www.bikefreaks.de/index.html?reports/scandinavia2001/index.html - велопоход Норвегия-Швеция

http://www.toroddfuglesteg.com/cyclingnorway.html - несколько десятков веломаршрутов по Норвегии

http://www.ajacob.com/trips/Sweden_Norway_2003/Sweden_Norway_2003.html- большой велопоход по Скандинавии

http://www.lofoten-tourist.no/ - сайт коммуны Лафотенских островов

http://www.argotour.ru/index2.htm - автобусы из Мурманска в Киркинес

http://www.ruteinfo.net/ - расписание паромов и автоусов в Центральной Норвегии

http://www.visitflam.com/ - сайт поселка Flam

http://www.tirb.no/ - расписание автобусов фирмы Tirb

http://www.turistveg.no/FileArchive/66/Sogn eng.pdf - брошюра о дороге №55

http://www.jostedalsbre.no - национальный парк Jostedalsbreen

http://www.turistveg.no - дороги Норвегии

http://www.sognefjord.no - регион Sognefjord

http://www.alr.no/ - фьорды Центральной Норвегии

http://www.flamsbana-museet.no - история дороги Фломсбана

http://www.tromsbuss.no/ - автобусы в регионе Тромсе

http://www.tromso.kommune.no/ - сайт коммуны Тромсе

http://www.fjellnorge.no/ - нац. парки Центральной Норвегии

http://www.hurtigruten.com - береговой экспресс Hurtigruten

http://www.visitoslo.com/ - портал Осло

Фотографии

Еще один вариант фотоотчета о нашем путешествии можно посмотреть здесь.


Комментарии: Ваш комментарий:
2005-10-24 20:13:40 | kandid | E-Mail
по поводу фотки 105: там, конечно, на самом деле написано "не прислоняться к перилам, особенно здесь", но мне больше нравится тот перевод, что я привел в тексте, как бы художественный :-)

2006-02-21 18:58:53 | Beaver | E-Mail
Просто потрясающе!
Спасибо за отличный отчет - теперь есть о чем мечтать:)

2006-04-25 10:51:17 | Георгий | E-Mail
Молодцы! Уважаю!
Нашел этот отчет при планировании поездки на машине.

2006-04-29 09:27:06 | Stojan | E-Mail
Bravo ! ochen prijatno prochitat!

2006-08-17 17:58:16 | Fanny-House | E-Mail
Mne pro Rallarvegen ponravilos, Mi sami ezdili tol`ko kak normalnye ludi ne vverx v goru do Finse, a vniz do Flеma. vam poetomu vse i aplodirovali chto takix kak vy reshitel`nyx malo

2006-08-17 12:56:53 | Оксана | E-Mail
Очень здорово! Вы, наверное, каждый день записи делали - настолько все детально. Я тоже планирую поездку по северу Норвегии, обязательно воспльзуюсь вашим отчетом.

2007-05-18 00:57:52 | Настя | E-Mail
Молодцы, что так подробно всё отписали!! Это так здорово, и так ценно, ведь мы с Мужем как раз собираемся туда-же, правда стопом... великов пока у нас нет:)) А фотогорафии, так просто замечательные, передают атмосферу и пространсво...
В общем я уже горю этой поездкой!!
спасибо вам за такой хороший отчёт!!

2009-07-18 02:10:20 | Bulawka | E-Mail
Спасибо! Распечатал. ))

2009-08-05 02:09:33 | Виктор | E-Mail
Да, спасибо, было интересно почитать и посмотреть фото! умеют люди активно отдыхать, а еще и с пользой для здоровья!
а ни кто не поможет мне, как можно доехать от киркинеса до осло подешевле(не на самолете). я живу в мурманске. пришлите ответ на почту, пожалуйста! заранее благодарен.

2010-04-09 22:00:10 | Bulawka | E-Mail
> Фотография, на которой король Олав Пятый
> показывает контролеру в электричке свой билет,
> во всем мире считается символом
> норвежской демократии.

Не смог ни нагуглить ни навикипедить это фото...
Ни по Олав, ни по Олаф, ни по Olav и т.п.
((



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;