LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



замерзшие водопады
Автор: Дмитрий Булавинов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о пешеходном туристском походе четвертой категории сложности по Байкальскому хребту

ОТЧЕТ
о пешеходном туристском походе четвертой категории сложности
по Байкальскому хребту,
совершенном с 29 июля по 29 августа 1998 г.

руководитель Шахнович Вадим Игоревич
адрес руководителя:
Москва, ул.Верхоянская, д.6, корп.1, кв.388
129344, тел. (095)470-03-46
E-mail: vadim@shahnovi.mccme.ru

1. Справочные сведения о путешествии.

Нитка маршрута:

Москва - Северобайкальск - губа Болсодей - р. Молокон Байкальский - наледь Изумительная - р. Молокон Байкальский - руч.Таруса - пер. Первенец (1Б) - р. Татарниково Русло - пер. Байкал-2 (1А) - руч. Гольцовый - пер. N 27 (1Б) - р. Молокон Байкальский - пер. Молокон (н/к) - р. Молокон Ленский - пер. N 16 (1А) - р.Куркула Ленская - пер. Иркутских Туристов (2А) - пик Черского (2А, радиально) - оз. Гитара - р.Куркула Ленская - руч. Водопадный - пер. Галкин (1Б) - р. Горемыка - пер. Шеровы Ворота (1А) - наледь Лебедь - р. Верхняя Ирель - пер. Медвежий (1А) - р. Поперечная - р. Рель - пос. Байкальское

Протяженность маршрута: 220 км

Продолжительность: 15 дней

Сроки похода: 29 июля - 29 августа 1998 г.

2. Состав группы.

фамилия, имя, отчество год рождения туристский опыт место работы или учебы обязанности в группе домашний адрес
Шахнович Вадим Игоревич 01.02.63 4 рук. - Кодар; 5 уч. - З.Саян, Алтай гос. Лицей "Вторая школа", учитель руководитель 129344, Москва, ул. Верхоянская, 6-1-388 т.470-03-46
Захаров Александр Алексеевич 12.08.72 3 уч. - В.Саян ЦДТ ВАО Москвы, педагог доп.обр заместитель руководителя Москва, ул.13-я Парковая, 32-31 т.465-30-60
Дегтярев Алексей Владимирович 12.06.80 3 уч. - В.Саян РАФиС, 1 курс командир Москва, Ломоносовский пр., 3-2-34 т.132-32-29
Аношин Андрей Владимирович 04.07.80 3 уч. - З.Саян МФТИ, 1 курс фото и видео съемки 113628, Москва, улица Знаменские Садки,3-5-185 т.711-98-42
Богатова Софья Александровна 06.01.81 3 уч. - З.Саян гос. Лицей "Вторая школа", 11-а редактор дневника 117071, Москва, ул. Орджоникидзе 14-6 т.954-15-96
Иванов Павел Владимирович 08.07.80 3 уч. - З.Саян Политехнический, 1 курс отв. за питание Москва, Литовский пр-т, 6-3-108, т.425-89-37
Капралов Константин Викторович 21.05.80 3 уч. - В.Саян МИСиС, 1 курс хронометрист Москва, Новоясеневский пр-т, 32-3-12 т.427-70-30
Миронов Александр Борисович 12.09.81 3 уч. - В.Саян школа 794, 11 класс медик Москва, Новоясеневский пр-т, 19-116, т.426-55-97
Михайлов Юрий Александрович 01.10.81 3 уч. - З.Саян гос. Лицей "Вторая школа", 11-а отв. за снаряжение 109651, Москва, ул.Марш. Голованова,20-49 т.356-82-89
СитарскийАндрей Константинович 22.01.82 3 уч. - З.Саян гос. Лицей "Вторая школа", 11-а реммастер 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 8-3-500 т.395-56-14

3. Краткий обзор района путешествия

Байкальский хребет - одно из прекрасных ожерелий озера Байкал. Горные цепи хребта защищают западное побережье северного Байкала. Центральная часть Байкальского хребта - необжитая, труднодоступная "страна", полная контрастов и неожиданностей, посещаемая лишь охотниками, туристами и научными экспедициями. Местность высокогорная, с преобладающими абсолютными высотами хребта 1900 - 2200 м. Гребни гор узкие, открытые, местами скалистые, вершины конусовидные и пирамидальные. Склоны крутые, обрывистые (высота обрывов 80 - 200 м). В горах нередки обвалы и осыпи, связанные в том числе и с повышенной сейсмичностью района. В день здесь регистрируется несколько десятков мелких подземных толчков силой до 2 баллов по шкале Рихтера. Зимой наиболее лавиноопасны западные и северо-западные склоны гор. Широко распространены следы четвертичного оледенения - цирки, курчавые скалы, ригели и "бараньи лбы", множество ледниково-аккумулятивных образований. В каровых впадинах много озер ледникового происхождения. Долины рек имеют, в основном, вид узких, крутостенных ущелий. Притоки рек падают вниз с обрывов многочисленных висячих долин. С восточных склонов хребта реки стекают в Байкал. Реки, стекающие с западных склонов, относятся к бассейну реки Лены. Самые крупные озера - Верхнеирельское, Круглое, Рыбное, Гитара.
Байкальский хребет - один из немногих горных массивов, имеющих современное оледенение. Ледники массива горы Черского были исследованы и описаны экспедицией Сибирского энергетического института СО АН СССР под руководством А.А. Кошелева в 1975 году. Первый, каровый ледник площадью до 2 км2 находится у подножья горы Черского в цирке, открытом на юго-восток. На подъеме к перевалу Солнечный расположен второй ледник долинно-присклонового типа. За перевалом в висячей долине находится третий ледник кароводолинного типа. На Байкальском хребте открыты еще не все ледники. Так, например, в цирке севернее перевала N27 мы видели небольшое ледниковое тело (не наледь!) со всеми чертами, свойственными ледникам. Этот ледник не нанесен на карту - пятисотметровку 1978 г. издания, о нем ничего не известно первооткрывателю местных ледников Кошелеву А.А. В то же время несколько ледников, обозначенных на карте, на самом деле являются крупными наледями или фирновыми полями.
Высшей точкой Байкальского хребта является гора Черского (2588 м), на которой в 1961 году был установлен пункт триангуляции геодезистами Восточно-Сибирского аэрогеодезического предприятия. Первое спортивное восхождение на вершину было осуществлено в 1975 году иркутскими альпинистами Г.В. Агафоновым, В.П. Брянским, В.Д. Избековым. Единственный известный путь на вершину, преодолимый без альпинистского снаряжения, когда на скальных стенках нет снега - это прямой подъем с карового ледника на гребень между вершиной Птица и главным массивом горы, затем набор высоты по гребню. Наилучшее время восхождения - со второй декады июля, когда скальные полки, карнизы обычно очищаются от снега. К концу 80-х годов восхождения на гору Черского стали регулярными. В 90-х годах Федерация альпинизма России присвоила классическому маршруту на пик Черского 2А категорию трудности.
Первые туристские прохождения перевалов и их описания были сделаны: Н.А. Верюжским - пер. Байкал - 1-й (1979 г.); Е.А. Марьясовым и А.П. Ключахиным - пер. Ежик, пер. Зеленый, пер. Гулливер, пер. Надежда, пер. Ручейный (1980-е гг.); А.А. Кошелевым - пер. Крутой (1969 г.), пер. Шеровы Ворота (1974 г.), пер. Галкин (1979 г.), пер. Прямой (1981 г.), пер. Байкал-2 (1983 г.), пер. Святого Николая (1990 г.), В.Ф. Красником - пер. Медвежий, пер. Роза Ветров (1970 г.), М.А. Таракановым - пер. Иркутских Туристов (1973 г.). С высоты покоренных вершин в хорошую погоду открывается великолепная панорама Байкальского хребта, видна гладь озера Байкал, сливающаяся с дымкой горизонта.
В районе имеется более десятка перевалов, которые пройдены один единственный раз - первопроходцами. За летний сезон район посещает всего около десятка организованных и "диких" туристских групп и любителей-одиночек. Несколько десятков логичных и удобных перевальных понижений еще ждет своих исследователей. Многие из них сфотографированы и предварительно оценены по сложности нашей группой. Наибольшее их количество можно отнести к 1Б-2А категории трудности.
Организацию внутреннего и международного туризма в этом районе осуществляют Школа туристско-экологического образования (ШТЭО), туристский клуб "Даван" и "Бамтур" г. Северобайкальск. (Информацией о продолжении существования "Бамтур" мы не располагаем). Основными пунктами, откуда туристы отправляются на штурм перевалов и вершин, являются село Байкальское и мыс Котельниковский. Кроме этого, возможно договориться о подъезде на частном катере в любое место байкальского побережья. Возможен даже "десант" с рейсовой "Кометы" Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск, в чем мы смогли убедиться лично во время путешествия. Сеточный узловой характер совершенных здесь туристских походов позволяет конструировать маршруты любой категории сложности, с включением замкнутых петель, позволяющих оставлять в забросках часть груза. Маршруты в этом районе характеризуются стопроцентной автономностью, что усложняет задачи группы. Аварийные выходы на побережье и далее к ближайшему жилью занимают от 2 до 5 суток движения в зависимости от места нахождения группы. Рекомендации по запасным и аварийным вариантам маршрута приводятся в разделе "Картографический материал".
Оптимальный период прохождения маршрутов - с конца июля до середины августа. В начале июля в горах более 50% площади склонов покрыто снегом, а долины рек становятся непроходимыми, так как паводковая вода заливает все дно от склона до склона. С середины августа возрастает опасность похолодания и выпадения снега на перевалах. Простые перевалы типа Медвежьего (1А) могут стать лавиноопасными во время летнего снегопада, в чем мы убедились во время просмотра кинофильма об одном из походов иркутской группы в этих местах. Самые высокие перевалы, находящиеся непосредственно у массива горы Черского (Солнечный, Ежик, Иркутских Туристов и др.), крайне желательно проходить утром, поскольку во второй половине дня здесь резко возрастает вероятность выпадения осадков - длительного ливня, зачастую с градом, возможны камнепады. Сложность прохождения перевалов категории 1Б и 2А заключается в основном в преодолении скальных участков - гладких плит с крутым вертикальным наклоном, где зачастую требуется многократное перевешивание веревки. Имея достаточно времени, можно найти оптимальную траекторию, с обходом этих участков. Сложность категорийных перевалов существенно возрастает (на одну-две полукатегории) при неблагоприятных условиях погоды. Скалы и камни становятся исключительно скользкими и на чистом трении пройти их уже будет невозможно.
Маршруты проложены по старым охотничьим и звериным тропам. Хорошо натоптанных троп здесь почти нет, а те, что имеются, проложены по долине Куркулы Байкальской, ее притокам и побережью Байкала. В остальных долинах на протяжении десятков километров можно не встретить ни одного следа человеческой деятельности: ни костра, ни затеса, ни таежного зимовья. Кедровый стланик, бурелом, осыпи приводят к тому, что даже по затесам или по указанным на карте туристским тропам каждый идет своим путем. Движение осуществляется с переменным подходом к урезу воды и выходом на береговые полки, обходом прижимов по каменным осыпям и зарослям стланика, многократным переходом русла рек и движением по нему (чтобы не загромождать карту, эти переходы в верховьях рек не указывались). Не указано на карте и большинство важных для туристов препятствий: каньоны, водопады, прижимы на реках. Трудно увидеть по карте и обрывистые перегибы склонов долин, а многие отвесные на местности склоны (более 60' скалы) на карте прорисованы горизонталями. Это необходимо учитывать при разработке новых маршрутов.
Байкальский хребет - это царство гор и тайги. Из представителей растительного мира для туристов особенно значим кедровый стланик. Очень привлекательный на вид, опушенный длинной хвоей с шишками на ветках, он почти сплошь покрывает ущелья. Произрастает до высоты 1700 метров, при этом ухитряется спускаться почти до самого Байкала. Сплошные заросли стланика становятся непроходимым препятствием или значительно снижают скорость движения по маршруту. В высокогорье со стлаником резко контрастируют красочные заросли золотистого рододендрона и яркое многоцветье альпийских лугов. На всем протяжении путешествия туристы могут рассчитывать на добавки к своему рациону. Среди съедобных растений употребляются прежде всего грибы, разные ягоды (жимолость, голубика, смородина, малина), дикий лук, чеснок, щавель, черемша, ревень. В верховьях рек встречается, пожалуй, самое ценное лекарственное растение Прибайкалья - родиола розовая (золотой корень).
Туристов ждет много открытий и встреч с интересными природными объектами. Байкальский хребет очаровывает вечными снегами и ледниками, наледями и снежными мостами на реках, каскадами водопадов, хрустальными горными озерами, горячими целебными источниками, каменными скульптурами, обработанными солнцем, ветром и водой, контрастами ландшафтов. Чтобы осмотреть все достопримечательности, надо совершить не один поход вглубь хребта.

Адреса консультантов и туристских организаций района

  • Брянский Валерий Петрович (туристское первовосхождение на г. Черского)
  • Верюжский Николай Алексеевич (первопрохождение перевала Спутник), г. Иркутск, тел. дом.
  • Голов Владимир (первопрохождение перевалов в районе пер. Галкин). 665385, Иркутская область, г. Саянск, квартал 1, д. 61, кв. 16
  • ГРОМОВ Владимир Владимирович (МКК Федерации туризма г. Москвы). Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 34, корп. 1 Скаут-Клуб. Тел. дом.
  • Карпов Виктор Александрович (Начальник ПСО Северобайкальска). Северобайкальск, ул. Дружбы, д. 18, кв. 4, тел. дом.
  • Козлов Петр Анатольевич (справки о перевалах в верховьях р. Молокон Байкальский). 665680, г. Железногорск, квартал 7, д. 5, кв. 37
  • КОШЕЛЕВ Александр Алексеевич (Зав. лабораторией Экологических проблем энергетики Байкальского региона Сибирского Энергетического института, доктор наук, член Союза журналистов России, автор карты "Байкальский хребет (центральная часть). Туристские маршруты", один из первых исследователей района (1970-е годы)) 664033 г. Иркутск, а/я 1241. Тел. раб. 46-49-70, тел. дом., E-mail: root@sey.irkutsk.su (для Кошелева А.А.)
  • Красник Валерий Федорович (Бывший начальник Иркутской Контрольно-спасательной службы). См. Иркутская ПСС
  • КУКЛИН Георгий Анатольевич (Зав. турбазами Школы туристско-экологического образования Северобайкальска). Северобайкальск, пер. Школьный, д. 4, кв. 4, e-mail: egor@stee.glasnet.ru
  • МАРЬЯСОВ Евгений Александрович (КМС по лыжному туризму, Директор Школы туристско-экологического образования Северобайкальска. Первопрохождение пер. Ежик, Гулливер, руч. Изумительный). Северобайкальск, пос. Заречный, ул. Мостостроителей, д. 12, кв. 1, Тел. (30139) 2-03-23 (раб.)
  • Попов Яков Анатольевич (Москва, Северо-Западный округ). Тел. дом.
  • РАСПУТИН Павел Николаевич (Инструктор туризма Школы туристскоэкологического образования Северобайкальска, зам. начальника ПСО Северобайкальска). Северобайкальск, ул. Юбилейная, д.14, кв.3, тел. раб. (30139) 2-03-23
  • РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Андрей. Москва, Тел. дом.
  • Светлов Михаил Константинович. Москва, 2-й Дорожный проезд, д. 14, корп. 1, кв. 32, тел. дом.
  • Сергачев Александр Игоревич. 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Панфилова, д. 40, кв. 2
  • СТРЕЛЮК Леонид Евгеньевич (Зам. директора по туризму Иркутского ЦДЮТК, мастер спорта по туризму) г. Иркутск, м/р Радужный, д.37, кв. 56, тел. дом., E-mail: tokarev@angara.ru (Для Стрелюка Л.Е.)
  • Тараканов Михаил Александрович (Первопрохождение перевала Иркутских туристов) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 315, кв. 23, тел. дом.
  • ТОГОЧЕЕВ Пурбо (Совладелец и капитан катера "Ермак"). E-mail: rashit.yahin@usa.net, тел. 2-21-55 в Северобайкальске

    Туристские организации

  • г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Областной совет по туризму и экскурсиям, телефон 24-15-65.
  • г. Иркутск, ул. Байкальская, 295, Иркутская областная поисково-спасательная служба, телефон 35-07-94, 35-15-84.
  • 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 9, Центр детского и юношеского туризма и краеведения. Тел. 27-27-97
  • 664012, г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 12/4, Краеведческая база Центра детского и юношеского туризма и краеведения. Директор Свирин Григорий Анатольевич. Тел. нет
  • г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 58, туристская база Центра детского и юношеского туризма и краеведения. Тел. 27-94-05
  • г. Иркутск, пер. Мопра, 1, Городской туристский клуб "Саяны", телефон 33-01-19.
  • 671717, республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Школьный, 11, Школа туристско-экологического образования. Тел. (30139) 2-03-23. E-mail: egor@stee.glasnet.ru По приемлемым ценам предлагает прием, размещение туристских групп, транспортные услуги (автобусные экскурсии, катер в любую точку байкальского побережья).
  • 671717, республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Школьный, 11, Туристский клуб "Даван" и Северобайкальский ПСО. Телефон (30139) 2-03-23, E-mail: davan@glas.apc.org
  • 671717 республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, 6 Б "Бамтур". (Сведениями о продолжении деятельности этой организации мы не располагаем).

    Расписания местного транспорта

    Автобус Северобайкальск - пос. Байкальское: ходит один раз в неделю по средам. Время отправления узнать не удалось. Рейс очень перегружен пассажирами и воспользоваться им группе с рюкзаками вряд ли удастся. К тому же стоимость поездки составляет 10-00 руб, что в пересчете на группу дает столько же, сколько заказ автобуса в ШТЭО (80 руб/час х на 1.5 часа)

    График движения

    N дня дата участок маршрута Км ходовое время перепад высот Определяющие естественные препятствия, категория их трудности по методике Востокова Способ передвижения
    1-5 29 июля - 2 августа Москва - Северобайкальск - - - - -
    6 3 августа Северобайкальск - бухта Болсодей - - - - автобус,катер"Ермак"
    7 4 августа бухта Болсодей- р. Молокон - устье руч. Изумительный 17 4:40 420 Среднепроходимый лес (н/к, 1А): бестропье, завалы, густой подлесок, броды (5-н/к, 1А), обход прижимов пешком
    8 5 августа Радиально: устье руч.Изумительный - наледь Изумительная 5 3:30 755 -- пешком
    8 5 августа устье руч. Изумительный -р. Молокон - вдп. Стеклянная Лента 5 2:10 110 Среднепроходимый лес (1А), густой подлесок, осыпи (н/к), обход прижимов, каньон (н/к), пересечение крутых наледей, 2 брода (н/к), 2 брода (1А), среднепроходимый лес (1А) пешком
    9 6 августа вдп. Стеклянная Лента - р. Молокон - руч. Таруса 7 5:35 735 3 брода (н/к), каньон (н/к), обход прижимов и водопадов, осыпи (2А), сплошной кедровый стланик (2Б) на крутом склоне со скальными выходами (1А) пешком
    10 7 августа руч. Таруса - пер. Первенец (1Б) - р. Татарниково Русло 11 7:00 1210 Мокрые скользкие осыпи (н/к и 2А), скально-травянистые склоны, перевал (1Б) пешком
    11 8 августа р. Татарниково Русло - пер. Байкал-2 (1А) - руч. Гольцовый 12 5:30 1525 Перевал (1А), осыпи (н/к, 1А, 1Б), небольшие снежники, кедровый стланик (2Б), фрагменты тропы пешком
    12 9 августа руч. Гольцовый - пер. N 27 (1Б) - р. Молокон 17 7:35 1550 Перевал (1Б), скально-осыпные склоны (1Б), каньоны (1А), брод (н/к), стланик (2Б), трудно проходимый лес (2А), высокотравье, завалы пешком
    13 10 августа р. Молокон - пер. Молокон (н/к) - урочище Крест 16 6:55 620 Труднопроходимый стланик (2Б) на крутом скально-осыпном склоне, перевал (н/к), труднопроходимая тайга (2А, н/к), брод (н/к) пешком
    14 11 августа Дневка - - - - -
    15 12 августа урочище Крест - пер N 16 (1А) - р. Куркула Ленская 17 5:20 1075 Труднопроходимый лес (1Б), высокотравье на травянистых склонах 30', перевал (1А), труднопроходимый лес (2Б), брод (н/к), обход каньона пешком
    16 13 августа ГДЕ???????? - - - - -
    17 14 августа Дневка - - - - -
    18 15 августа восхождение на г. Черского (2588, 2А) 5 4:55 1520 Морены (1Б), открытый ледник (1А), вершина (2А) пешком
    18 15 августа ледн. Черского - вдп.Большой Каскад - оз. Гитара 5 2:10 570 снежники (н/к), осыпи(1Б), бараньи лбы, обход водопадов по скальным плитам пешком
    19 16 августа оз. Гитара - руч. Водопадный - оз. 1568.5 15 5:20 685 Среднепроходимые стланики (2Б), осыпи (2А), обход водопада, брод (н/к), фрагменты слабой тропы пешком
    20 17 августа оз. 1568.5- пер. Галкин(1Б) - р. Горемыка 11 3:45 1040 Перевал (1Б), осыпи (н/к, 1А, 2Б), снежник (н/к) пешком
    21 18 августа р. Горемыка - пер. Шеровы Ворота (1А) - р. Верхняя Ирель 15 6:05 1380 Осыпи (1А), перевал (1А), обход каньонов, труднопроходимый лес (1Б) со стлаником, каньон (1А), 2 брода (н/к), высокотравье (1Б) пешком
    22 19 августа р. Верхняя Ирель - пер. Медвежий (1А) - р. Поперечная 20 6:05 995 Перевал (1А), осыпи (1А), 23 брода (н/к), каньон (1А), среднепроходимая тайга (1Б) пешком
    23 20 августа р. Поперечная - р. Рель 23 7:05 350 25 бродов (н/к), брод 1Б, труднопроходимая тайга (1Б) с гарями, кедровым стлаником, каньон (1А) пешком
    24 21 августа р. Рель - пос.Байкальское 7 1:30 95 Грунтовая дорога пешком
    24 21 августа пос.Байкальское - Северобайкальск - - - - автобус
    - - Итого активными способами передвижения: 220 90:00 16260 - -
    Примечание: километраж для радиальных выходов указан в одну сторону, ходовое время - в обе стороны. Расстояния измерены по кар- те М 1:100000 с поправочным коэффициентом 1,2. Указаны только определяющие, наиболее сложные препятствия с их ха- рактеристикой по методике Востокова.

    Техническое описание маршрута

    При составлении технического описания были выдержаны следующие принципы:

    1. Приведена сквозная нумерация точек маршрута, общая для всех разделов отчета.
    2. Берега рек и склоны долин указаны орографически (то есть если смотреть вниз по направлению течения). В отдельных случаях понятия "левый" и "правый" указаны по ходу движения, в этом случае делается специальная оговорка.
    3. Все временные интервалы относятся к чистому ходовому времени (без учета времени привалов).
    4. Понятие "один переход" измеряется как 40 минут чистого ходового времени. Именно этот интервал составлял среднее время между двумя привалами.
    5. Перепады высот определялись барометрическим способом с помощью встроенного высотомера часов CASIO G-SHOCK. Подробнее об этом в разделе "Комментарии к высотному графику маршрута" (стр. 39).
    6. Абсолютная высота перевалов взята с карты А.А. Кошелева, см. [3.8]. Для перевалов, не указанных в списке Кошелева приводится высота, измеренная по топографической карте М 1:50 000.
    7. Крутизна склонов измерялась ручным угломером, изготовленным на базе компаса для спортивного ориентирования. При цене деления компаса в 50 погрешность измерения составила не более 5 0 (с учетом неточности ориентации прибора и малой базы измерения). Способ описан в справочнике по военной топографии [М., Воениздат, 1980, стр. 180]. Мы считаем точность таких измерений достаточной для большинства туристских нужд. Средняя крутизна склонов для основных участков проверялась также по шкале заложений на имеющихся у группы картах М 1:50000. В качестве третьего независимого способа измерения крутизны склонов использовались методы фотографии. Недоступные прямому измерению склоны фотографировались "в профиль", после чего по фотоснимкам измерялась их крутизна. Сравнение трех независимых измерений позволило избежать грубых ошибок при составлении технического описания маршрута.
    8. Азимуты на основные ориентиры измерялись с применением жидкостного компаса для спортивного ориентирования. Цена деления компаса 5 0. В техническом описании приведены реально измеренные МАГНИТНЫЕ азимуты БЕЗ учета магнитных склонений. Именно они представляют практический интерес при ориентировании на маршруте.
    9. В тексте описания указывается категория трудности препятствий пешеходного туризма (броды, растительный покров, осыпи, каньоны, снежные поля) по методике Востокова И.Е.

    03 августа 1998 г. Ночлег на стоянке Боргунда

    Азимут на мыс Болсодей от кострища 150 0. Катер ушел из Северобайкальска в 12:17. Прибыли на место в 18:26. По ходу движения над байкальской водой видна атмосферная дымка-туман (граница теплого и холодного воздуха). В этом году лед на Байкале установился в январе, а сошел (разрешили навигацию) только к 14 июня. С борта катера карта читается хорошо. К северу от устья р. Татарниково Русло новое зимовье, не отмеченное на карте. Рядом с ним плот или катамаран туристов-биологов из Ленинграда.

    На Болсодее живет Паша-Колдун. Правая рука - все пальцы без одной фаланги. Мужик приветливый и гостеприимный. Угостил нас соленой рыбой (хариусом) - очень вкусно. Вечером на озере штиль. Есть комары и мошка, хотя не очень много, но ребят покусали. Терпеть можно. В 21:30 над лагерем собирается туман-облако.

    Стоянка оборудована не более года назад ШТЭО Северобайкальска. Имеется готовое кострище, стол, скамейки, навес-каркас под полиэтилен и даже кабинка туалета. Место для двух-четырех групп с комфортом. Рядом пасется табун лошадей (около 15 голов). Он принадлежит Паше-Конюху с зимовья Мужинай.

    В лагере пологий травянистый склон с уклоном около 30. В тайге растет береза, лиственница, ольха. На склонах гор виден кедрач. Подлесок в тайге из багульника, кедрача, малины. Есть бадан, водосбор, пижма, колокольчики и др. Ширина галечниковой косы Болсодей от 7 до 100 м. Со стороны Байкала - высокий галечниковый берег. Со стороны губы Болсодей - заболоченная луговина. Горы смотрятся внушительно: здесь они ближе всего подходят к озеру и имеют наибольшие перепады высот во всем хребте. С борта катера устьев байкальских рек почти не было видно, поэтому оценить сложность будущих переправ невозможно.

    От лагеря вверх к Гольцу Боргунда идет (3100) маркированная тропа: синий ромб на деревьях. В сторону Молокона идет стандартная бело-синяя маркировка (2600). Позже мы узнали, что маркировка на Голец идет только до красивых водопадов в одном из распадков его склона, а тропа вдоль берега должна идти аж до границ Байкало-Ленского заповедника, к перевалу Солнцепадь. Маркировку в ту сторону делали в начале 90-х годов в расчете на иностранных туристов.

    04 августа 1998 г. Стоянка Боргунда - р. Молокон - руч. Изумительный

    От стоянки Боргунда по тропе вдоль берега идем на юг. Тропы многократно ветвятся - вытоптаны пасущимся табуном лошадей. Идем самой левой, вдоль заболоченной низинки к западу от губы Болсодей. Пересекаем несколько полян с высокой чемерицей.

    От южной оконечности губы под прямым углом вправо сворачиваем с тропы и уходим в тайгу в сторону р. Молокон (2800). Тайга теплая: встречается много шиповника, лес на 50% состоит из березы, остальное, в основном, лиственница.

    Очень быстро вновь находим тропу, идущую в направлении запад-юго-запад. Скорость движения по тропам высокая, до 3 км/час.

    Вскоре видим впереди подошву юго-восточных склонов Гольца Боргунда и вдоль них поворачиваем влево. Азимут движения изменился на 2400. Начинаем чувствовать очень плавный подъем. Через тайгу склонов гор не видно, поэтому ориентироваться по очертаниям гребней весьма трудно. Еще через некоторое время совсем близко впереди показывается мысообразующий лесистый отрог Болсодей, на который начинает подъем наша тропа. Кстати, количество ветвящихся троп не уменьшилось и нам приходится выбирать ту, что идет у подошвы склона Гольца Боргунда.

    Вершина отрога Болсодей образована чередой параллельных гривок с перепадами высот между ними в 5 м. Вместо нарисованного на карте лиственничного леса здесь растет типичный взрослый березняк.

    Влево уходит набитая тропа азимутом на зимовье Мужинай (1500). Мы же сворачиваем на более слабую тропу вправо (Аз 2900). Буквально через 200 м тропа выходит на небольшую полянку и за ней теряется. Дальше идем через тайгу по азимуту 2400. Главное препятствие здесь - бестропье. В тайге мягкая моховая подстилка, кочки, большое количество поваленных стволов. Скорость движения снизилась почти в два раза. К тому же постепенно увеличивается густота подлеска. Крутизна таежного склона увеличилась до 7-100 и мы стали идти, ориентируясь на высоту (траверсом, по горизонтальке).

    За 1:40 ходового времени выходим к сухому руслу ручья. Его ширина около 10 м. При спуске на дно русла преодолеваем крутой борт высотой около 3 м, почти отвесный. Азимут русла 3400, на карте оно показано ручьем. За руслом лес меняется на ольховый с подлеском из кедра и пихты. Параллельно сухому руслу идет несколько (две-три) неглубоких ложбин и гребней. Один из гребней плавно заворачивает на запад и через один переход (0:40) выводит нас к р. Молокон.

    Сам Молокон шумит в 50-100 м дальше, за полосой густого ольхово-березового леса. Идем по камням сухого русла реки на запад, изредка обходя принесенные весенним паводком стволы. Через 300-500 метров выходим на левый берег реки. На другом ее берегу находится небольшой пятиметровый скальный прижим - предвестник входа в горы.

    Впереди по долине становятся видны мощные скальные вершины, чем-то напоминающие горы в междуречье рек Левая Сыгыкта и Сюльбан на Центральном Кодаре. Район оказался более сложным, чем мы его себе представляли по описаниям в Москве. На карте горы прорисованы горизонталями и их расчетная крутизна около 450. А на местности это сплошные скалы со множеством кулуаров, полок, гребней. При этом пихты и кедрач растет на них почти доверху. Имеется несколько ручьев, не отмеченных на карте, причем эти ручьи образуют водопады в десятки и сотни метров высотой, и вряд ли являются временными.

    Продолжаем движение вверх по течению Молокона (3250). Долина - классическое ущелье с плоским дном, шириной иногда да 100 м. Сбоку к ней приходят висячие долины боковых притоков, образующие крутые ступени высотой до 400 м. Идти часто приходится вдоль береговой линии, заходя в воду, переходя многочисленные рукава реки. С левого на правый берег переходим четыре раза (и обратно). Первые броды проще: ширина до 15 м, глубина по колено.

    Через 1:30 долина сужается, образуя зону прижимов. Здесь река с поворотом входит в простой каньон. Проходить его дном мы не решаемся, так как в одном месте скалы правого берега подходят слишком близко к воде, а следующего за ними участка не видно. Левый берег - сплошной стометровый скальный прижим в излучине реки.

    Залезаем на правобережную террасу и идем там по огромным ягельным валунам и завалам.

    В нескольких местах нашего пути по долине мы шли по речным террасам. Там растет лес, но по всему видно, что в большую воду его с легкостью и надолго заливает водой, хотя это происходит, вероятно лишь во время весеннего паводка (июнь - начало июля).

    Последний брод (1А) выше каньона, уже перед устьем ручья Изумительный, самый сложный: глубина около 1 метра, ширина русла 10-15 метров, ширина основной струи около 3 метров. Переходим стенкой по двое-трое. Течение сильное, но не сносит. За бродом лезем вверх по левому берегу в обход очередного прижима и оказываемся выше устья ручья Изумительный. Узнаем его по меньшей мощности потока воды (ширина 5-7 м, глубина 40-60 см).

    У ручья два русла, восточное - сухое. На каменистой гривке между ними есть ровные места для палаток, хотя они и раскиданы далеко друг от друга (до 50 м). Место обдувается ветром, но мошки все равно достаточно.

    Устанавливаем лагерь в 40-50 м по высоте над основным руслом Молокона. Западнее нашего ручья на склоне начинается практически непроходимый стланик трехметровой высоты. Виден вход в висячую долину ручья Изумительный, частично склоны верховий и низовий р. Молокон. Если залезть на дерево, будет видна висячая долина к перевалу Молокон и два водопада из нее. На карте обозначен только один.

    Корректируем карту, отдыхаем. С обеда небо затянуло облаками, к 18:00 макушки гор окончательно "сварились" в облачности. Это на уровне 1500-1600 м, то есть на высоте завтрашнего перевального озера. Надеемся на хорошую погоду. Отбой в 22:00, но засыпаем только к 23:30.

    05 августа 1998 г. Радиал. выход на наледь Изумительная, руч. Изумительный - р. Молокон

    Выходим вверх по ручью Изумительный вдоль его левого берега. Ручей течет по большим камням, образуя пенистые водовороты. Через 100 м движения вверх переходим на правый берег, увидев впереди большой скальный прижим. Здесь висячая долина ручья входит в узкое ущелье. Лес заканчивается через 40 мин. от начала движения. Идем по камням вдоль потока воды, образующего в нескольких местах 3-5 метровые водопады. По берегам растут кусты ольхи и ивы до 4 м высотой. Движение затруднено высокой травой, растущей на камнях. Во многих местах проще пройти по прибрежным камням, однако здесь приходится часто заходить в воду, чтобы обойти большие куски скал, лежащие в воде.

    Зона кустарников заканчивается в 150 м выше уровня лагеря. Чуть дальше по долине лежат остатки одной из наледей. Толщина кусков льда превышает 2.5 м. Многие из нас впервые видят это типично сибирское явление, разглядывают льдину со всех сторон, залезают на ее верх, фотографируются.

    Дальше долина входит в узкий каньон. Скальные склоны крутизной до 700-800 подошли вплотную друг к другу. Река, отталкиваясь от скал одного берега, тут же бьется в скалы противоположного. Вдоль сплошных прижимов правого берега стало невозможно пройти, поэтому переходим на левый берег. Здесь лежит наледь, которая плохо видна издалека из-за того, что ее поверхность усеяна мелким обломочным материалом, а также кедровой хвоей от растущего выше по склону стланика. Наледь образована многочисленными зимними лавинами, слетающих по крутому скалистому склону откуда-то с верхней части хребта. Место здесь узкое, дно долины сильно затенено и лед не тает в течение всего лета.

    Следующий километр пути идет по дну каньона. Идти возможно по камням вдоль берега, однако существует onqrnmm` опасность камнепадов со склонов или сильного подъема уровня воды в случае продолжительного дождя. Спрятаться на дне каньона тогда будет очень трудно. Надеемся только, что водосбор выше по долине незначительный.

    Примерно за два часа движения от лагеря, набрав 300 м высоты, мы подошли к первому серьезному препятствию нашего маршрута. Наш дальнейший путь преградила наледь "Изумительная", в которой река образовала ледяной грот. Наледь находится на стрелке долины в том месте, где в основной ручей впадает приток справа. Зимой крутое русло притока является идеальным лавинным желобом, по которому огромные массы снега вылетают в основную долину, плотиной перегораживая основное русло. Река вынуждена пропиливать в лавинном конусе тоннель (летом) или выходить на поверхность льда (зимой). Толщина слоя льда составляет до 15 м, высота ледяного грота - до 4 м. В нижней части наледь частично обрушилась, образовав нагромождение кусков льда (типа ледопада) размером несколько метров в поперечнике.

    Северобайкальцы говорили нам, что можно попробовать пройти подо льдом через ледяной тоннель, однако мы не решаемся на такой подвиг. Существует реальная опасность быть заваленным обрушившимся льдом. Кроме того, неясно, можно ли пройти по руслу реки в гроте, если его стенки слишком близко подойдут друг к другу. Неизвестна нам была и протяженность ледяного грота.

    Принимаем решение выйти наверх наледи, чтобы пройти выше по долине. На наше счастье, чисто интуитивно мы взяли с собой в поход один ледоруб на группу, использовавшийся Пашей Ивановым в качестве средства самостраховки вместо альпенштока. Все дело в том, что, как нам было известно по описаниям, значительных ледовых участков наш маршрут не предполагал, а единственный возможный был на СПУСКЕ с перевала Солнечный, записанного как запасной участок маршрута. Поэтому группа морально и технически готовилась встретиться только со спуском по небольшим ледовым участкам.

    Здесь же без ледоруба пройти наледь было бы невозможно. По крайней мере пришлось бы воспользоваться топором для рубки ступеней, который в радиальный выход взят не был. Наличие ледоруба позволило первому участнику вырубить несколько ступеней во льду, подняться с самостраховкой ледорубом на поверхность наледи и использовать ледоруб как точку страховки для закрепления веревки. Остальные члены группы поднялись на поверхность наледи, используя веревку в качестве перил.

    То, что мы увидели дальше произвело на нас сильное впечатление. Длина наледи по основной долине составила около 30 м при уклоне до 50. В дальнем конце наледь заканчивается нависающим участком льда, поднятым над уровнем реки на 15-20 м. Выше по долине русло реки образует резкий поворот, из-за которого вода падает 15- метровым водопадом. Водопад обрушивается в округлую ванну с темно-синей водой, цвет которой говорит о значительной глубине русла в этом месте. Скалы отвесно спускаются к воде. Спуститься с наледи еще возможно, но дальше придется только плыть?

    Рассматриваем варианты обхода препятствия. Можно попытаться вернуться назад метров на 400 вниз по долине, чтобы вылезти выше наледи по левому склону долины и обойти водопад верхом. Вариант кажется возможным, но траверсировать придется склон крутизной от 500 и больше со скальными выходами и растущим поверху стлаником. Кроме того часть этого склона снизу не просматривается, и что ожидает нас за поворотом долины - непонятно.

    Второй вариант предполагает подъем по долине правого притока, которая выше наледи образует сплошной водопад, текущий по крутой наклонной скале. С наледи кажется, что этот путь тупиковый и ведет практически на одну из вершин долины. Ситуация кажется безвыходной.

    Тут мы вспомнили слова удивления, которые произнесли северобайкальские инструктора туризма и спасатели по поводу заявленного у нас варианта восхождения на Голец Боргунда. Они сразу и однозначно заявили, что с этой стороны на Голец никто не ходит. Теперь и нам стала очевидной бесплодность этой попытки. Конечно, непроходимых маршрутов не бывает, но этот участок мы посчитали намного сложнее заявленной у нас категории. По крайней мере, на его прохождение потребуется намного больше запланированного у нас времени.

    Только после окончания маршрута в Северобайкальске мы встретились с Евгением Александровичем Марьясовым, совершившим туристское первопрохождение этой долины до и выше наледи. Он считает, что идти надо метров 100 вверх по долине правого притока, выходить по крутому скально-травянистому склону на гребень водораздела с основным ручьем и пройдя немного по нему спускаться в основную долину, которая к этому месту значительно расширяется. По нашему мнению это вполне возможный вариант, который мы уже после возвращения в Москву смогли разглядеть на панорамных снимках. Однако сложность его оценивается нами в 2А категорию трудности для каньонов.

    Мы приняли решение повернуть с наледи обратно в лагерь с тем, чтобы после обеда подойти как можно выше вверх по долине Молокона. Решение далось нелегко, учитывая правила соревнований Первенства Москвы. Однако решение было обосновано следующими обстоятельствами. 1. Этот участок маршрута предложен группе консультантом по району при рассмотрении в МКК. Нетрадиционный путь восхождения на Голец Боргунда оказался намного сложнее, чем это можно было предположить, исходя из информации, предоставленной нам московскими и северобайкальскими консультантами. Фактически, при разработке маршрута мы пользовались недостоверной информацией, за качество которой группа отвечать не может, учитывая признанный авторитет упомянутых консультантов. 2. Группа обязана была попытаться пройти этот участок маршрута, что мы и сделали. При этом выяснилось, что на преодоление примерно четверти пути (по расстоянию и по перепаду высот) мы затратили около 2:30 часов времени. Элементарный расчет показывал, что на прохождение всего участка, включающего в себя подъем на перевал и траверс хребта с восхождением на Голец, а также возвращение назад, понадобится не менее 10 часов ходового времени. Это означало, что темнота застанет нас на спуске с вершины, а мы не были готовы к этому технически, так как пользовались все той же не вполне достоверной информацией. 3. Последующее развитие событий показало, что, если бы мы не использовали остаток этого дня для подхода выше вверх по долине, то дальнейший график прохождения маршрута сильно нарушился бы, так как предложенный консультантом МКК вариант раскладки ходовых дней явно не учитывал дополнительных сложностей ПЕШЕХОДНОГО варианта прохождения маршрута, при котором добавляется сложность прохождения зарослей стланика 2Б категории трудности, легко минуемого в зимних походах при движении по льду рек.

    Спускаемся по нашим перилам вниз и возвращаемся в лагерь по пути подъема. При движении по каньону назад хорошо видно, что боковые щели со скалами и временными водопадами идут каждые 200-300 м. Возвращение заняло 1:40 часа чистого времени, а вся радиалка 3:30. Обедаем, сворачиваем лагерь и продолжаем движение вверх по р. Молокон.

    Сначала вниз по долине ручья Изумительный возвращаемся метров 200 к основному руслу Молокона. Переходим приток вброд и оказываемся под обрывистым песчано-галечниковым склоном стрелки реки и ее притока. Впереди впечатляющая долина, обрамленная высокими, почти километровой высоты скальными башнями, между которыми стекают вниз ленточки водопадов. Дно долины абсолютно плоское, река образует на нем многочисленные рукава и протоки. На островках между ними растет лес с очень плотным подлеском. Зимой здесь, вероятно, река образует обширную наледь, которая и разравнивает дно долины. В период весеннего паводка долина, вероятно трудно проходима из-за того, что вода покрывает все ее плоское дно.

    Идем левым берегом метров 500 вверх, затем уходим от основной реки по "дороге" бокового сухого русла, затем снова возвращаемся на реку и переходим ее вброд. Глубина потока около 50 см, ширина до 20 м, течение среднее. Еще несколько сот метров идем левым берегом. Лес постепенно подходит все ближе к берегам, а поскольку подлесок в нем напоминает частокол тонких прутьев осины, приходится часто идти по воде вдоль обрывистого берега. Перед поворотом долины к северу река делает три крутых, почти девяностоградусных поворота на юг, запад и север. Снова переходим реку стенкой вброд (1А), глубина которого составляет уже около 90 см при ширине около 15 м. От места этого брода впервые становится виден водопад Стеклянная Лента.

    Стеклянная Лента находится в боковом кармане долины в месте крутого поворота р. Молокон с меридионального на широтное направление. Ручей падает со ступени висячей долины высотой более 200 м, отвесное падение воды составляет около 80 м. Водопад производит сильное впечатление и является одним из лучших экскурсионных объектов в долине Молокона. Прохождение "в лоб" вверх по долине его ручья в рамках пешеходного туризма вряд ли возможно.

    От водопада Стеклянная Лента идем дальше по реке, переходя ее еще два раза вброд с целью обойти высокие скальные прижимы. Глубина последнего брода (1А) превышает 90 см при ширине в 10-12 м. В этом месте река образует глубокую заводь под скалами правобережных прижимов, на входе которой при несильном течении возможен брод с самостраховкой альпенштоком.

    Следующий участок вдоль реки идет по левому берегу. Приходится часто спускаться в воду, чтобы обойти крупные скальные блоки. Выше по крутому склону сплошные заросли стланика. Пройдя устье притока, падающего из висячей долины перевала Молокон, организуем лагерь на песчаной косе левого берега реки. Место удобное, однако при сильных дождях может быть затоплено водой. Выбирать не приходится, поскольку крутые склоны долины заросли стлаником, а других ровных площадок не видно. Всего от устья руч. Изумительный пройдено 2:10 часа.

    Верховья долины частично закрыты низкой облачностью. Рядом с лагерем имеется удобная скала, на которой решено организовать хранение продуктов заброски.

    06 августа 1998 г. р. Молокон - ручей Таруса

    После завтрака к большому камню на месте стоянки была привязана заброска, в которой оставили продукты, не нужные нам во время прохождения кольцевой части маршрута. Оставив там же музыкальный инструмент под названием гитара, группа двинулась в путь.

    Наш путь пролегал вдоль реки Молокон против ее течения. Сделав брод на правый берег (ширина 15 м, глубина 50 см, течение среднее), идем вдоль воды на север. Вскоре мы зашли в каньон, левая сторона которого представляет собой сплошной 50-метровый отвесный прижим, а правая - крупная подвижная каменистая осыпь. Идя по камням вдоль воды мы упираемся в неотмеченный на карте водопад. Преодолеваем неожиданное для нас препятствие путем его обхода по осыпному склону выше. Перепад высот составляет 30 м. Выше водопада река течет в узком монолитном скальном желобе шириной не более 3 м. при длине в несколько десятков метров. Учитывая мощность потока воды, можно предположить, что глубина реки здесь должна составить не менее нескольких метров.

    За полтора часа доходим до впадения в реку Молокон ручья Таруса. У стрелки долин на правом берегу р. Молокон возможна организация удобного лагеря на ровных площадках в тайге. Бродим Молокон ниже устья ручья. Река образует здесь широкую и глубокую ванну, в нижней части которой глубина брода составляет 1 м, ширина 20 м при слабом течении. Далее мы повернули на восток и пошли вверх по долине по левой стороне ручья. Идти вдоль воды нельзя, так как впереди через тайгу видны водопады на очередной ступени боковой долины. Склон представляет собой труднопроходимую тайгу внизу и сплошные заросли труднопроходимого стланика (2Б) вверху. Крутизна возрастает от 100 до 450, а после 200 м набора высоты мы упираемся в пояс скал.

    На скалах тоже растет стланик, что сильно затрудняет задачу выхода вверх. Приходится делать разведку подъема, брать в руки "лобзик" (лучковую пилу) и пропиливать узкий проход в кедраче на скалах. Без кедра скалы проходятся легко, так как между ними имеется множество зеленых полок и расщелин, по которым можно подняться, придерживаясь за ветки стланика.

    На перегибе склона практически плоско. Если бы еще была вода, здесь было бы хорошо устроить большой привал с обедом. Отсюда виден вход в раздваивающуюся выше долину руч. Таруса, сплошь заросшую стлаником. Долина падает к Молокону ступенькой 50-метрового водопада. По нашим расчетам, если идти траверсом склона, можно выйти на ручей уже выше зоны каньона и водопадов.

    Идем по тайге азимутом 800. Много завалов, часто встречается стланик, который надо обходить выше по 200-ному склону (внизу пояс скал продолжается) или брать "напролом". В 14:40 устроили обед возле лужи с водой, найденной в тайге. До русла ручья по высоте еще далеко, а склон не позволяет спуститься за водой.

    После обеда траверсом левобережного склона вышли к ручью и пошли вдоль него вверх по долине. По обоим берегам - стланики. Идти приходится по камням в воде, часто переходя с берега на берег. Ширина реки 4-5 м, глубина около 50 см. Течение сильное, но можно найти брод по камням. На ручье часты прижимы и небольшие ступеньки водопадов. Их приходится обходить по прибрежному стланику. В 19:00, пройдя от стрелки долин 4:05 и выйдя на границу зоны сплошного стланика, встали на ночлег на правобережной речной террасе.

    Лагерь устроен на пологом склоне долины между пятнами кедрового стланика. На ягельных площадках хорошо ставить палатки. До реки метров 100, зато рядом со склона течет небольшой ручеек. Впереди по долине в вечернем тумане просматривается южный цирк истоков ручья Таруса. Наш первый перевал находится в цирке севернее, однако мы фотографируем и эти склоны, чтобы оценить возможность первопрохождений здесь для других групп. По нашему мнению в этом цирке возможен перевал на правый приток р. Татарниково Русло сложностью не менее 2А. Склон длинного зубчатого хребта здесь скально-осыпной, более простой в северной его части.

    07 августа 1998 г. руч. Таруса - пер. Первенец (2000 м, 1Б) - исток Татарниково Русло - оз. 1641,5 м

    От места ночлега идем осыпями выше и в обход стланика около 30 минут, затем спускаемся на зеленку у ручья и идем по ней правым берегом вверх по долине правого истока ручья Таруса. Течение не сильное, везде переходится по камням. Берега ручья поросли водосбором, жарками, золотым корнем, кустами низкорослого стелющегося рододендрона, полярной березки, голубики.

    Перед входом в цирк имеется двухметровый водопад на ручье. За 100-500 метров до водопада на зеленых полянах удобно устраивать ночлег. Есть хорошие места для лагеря и среди разливов реки выше водопада между древними моренами (без дров).

    В цирке видны три перевала. Самый западный из них наиболее простой с этой стороны: двухсотметровый осыпной склон не более 300 крутизны. Справа по ходу в восточной части цирка видно два похожих понижения в ребристом склоне: нижняя 1/3 склона покрыта осыпным чехлом, выше которого ребра скальных выходов и травянисто-осыпные кулуары между ними. В верхней части значительная часть склона покрыта наклонными скальными плитами. Северное понижение кажется несколько ниже и проще по сравнению с южным, однако у нас нет полной уверенности, что оно выводит в долину Татарникова Русла. Во вторых, в цирке начинают образовываться облака и часть склона северного перевала затянуло полупрозрачной пеленой тумана, искажая его видимые детали. Поэтому группа выходит на правый по ходу движения перевал.

    По моренам и средней осыпи подходим к подошве склона, преодолеваем небольшой участок зеленки, идущей полосой выше осыпи и выходим на ребристый склон. Его крутизна в нижней части около 450. Входим в один из многочисленных кулуаров примерно в 100 метрах севернее перевального понижения и идем по нему строго вверх. Кулуар камнепадоопасный и простреливается сверху до низу. В целях безопасности группа прижимается к его правому по ходу краю и частично выходит на скально-травянистое ребро склона. Здесь встречаются 1-2 метровые ступеньки, по которым вполне можно безопасно подняться без групповой страховки. В средней части крутизна склона около 400, в верхней понижается до 300. В сырую погоду рекомендуем организовать на этом склоне перильную страховку.

    За 80 метров перед гребнем кулуар раздваивается. По его правой части выходим на водораздел к скальным башням высотой до 10 метров. Перевальный гребень здесь скалистый и очень узкий - всего до полуметра. С трудом размещаемся на западном склоне под скалами. На подъем от ручья группа затратила 1:40 часа.

    К моменту выхода на перевал цирк ручья Таруса окончательно затянуло туманом. В восточном цирке, на счастье, все видно: перевалы Байкал-1 и Байкал-2, часть озера 1641.5, все гребни гор. Делаем панорамные снимки, складываем тур и оставляем свою перевальную записку. Поскольку перевальной записки найдено не было (несмотря на информацию Громова В.В. о прохождении перевала в этой части хребта неизвестной нам группой), даем ему свое имя - "Первенец", как первому перевалу, пройденному нами в этой замечательной горной стране. Сложность перевала тоже оказалась выше, чем нам сообщил Громов: вместо 1А здесь явная 1Б. В пользу этого говорят панорамные снимки обоих перевальных склонов, на которых явно видны сложные скально-осыпные склоны, для прохождения которых (особенно в сырую погоду и на спуске) обязательно навешивание перильной страховки.

    Веревку для спуска закрепляем за крупный выступ скалы. Первый уходит вниз на лепестке и просматривает склон. 100 метров связанной основной веревки как раз хватает до окончания скально-осыпного кулуара. Крутизна спуска около 500. Встречаются крутые скальные ступеньки высотой до полутора метров. В нижней части кулуара надо выходить на его левый борт, чтобы уйти из-под возможного обстрела камнями сверху. В 12:00 начинается дождь и на травянисто-осыпном склоне становится очень скользко.

    От нижнего конца веревки по 2-3 человека уходим вниз к микро озерцу с сочной зеленкой у подошвы перевального склона. Крутизна склона здесь около 300, перепад высот 230 м. В нижней части склон покрыт осыпным чехлом среднего курумника. Камни все очень подвижные.

    Спуск всей группы с перевала до озера занял 2:40 часа. У озера на газу готовим кофе и перекус. Прячемся от усиливающегося дождя под тентом около часа.

    Далее вдоль ручья по очень скользким от идущего дождя камням идем вниз по долине сначала правым, затем левым берегом ручья. Ручей часто прячется под камнями, потом его берега принимают вид травянистых полянок. Нашли несколько участков приличной медвежьей тропы, идущей почти от подошвы перевального склона. Несколько параллельных троп идет по зеленкам очень умно, хотя часто теряются в россыпях камней. Идти выгодно только по зеленкам, так как там не так скользко и, несмотря на более длинный путь в обход камней, средняя скорость передвижения значительно повышается.

    Вдоль ручья преодолеваем ступень висячего цирка и за 55 минут выходим к озеру 1641.5 м. Его юго-западный склон представляет собой мощный скальный ригель с крупным осыпным кулуаром посередине. Высота ригеля до 100 м. На северном берегу озера между пятнами стланика имеются удобные ровные травянистые площадки для лагеря. Дрова в стланике, вода рядом в озере.

    От озера продолжаем движение без потери высоты вдоль левого борта долины в обход полос стланика по границе с осыпями. Мокрые камни стараемся обходить по ягельному ковру. Затем лезем на пятидесятиметровой высоты склон в северо-западном направлении (Аз 400), так как путь по долине преградили сплошные заросли стланика. Со ступеньки бокового кармана долины (в ней на карте нарисовано маленькое озерцо, которого мы не видели), выходим к долине, ведущей под перевалы Байкал.

    Здесь приходится спускаться по очень крутому склону. Разведка показала, что в его южной части имеется удобный для спуска осыпной кулуар. Его крутизна от 400 вверху до 200 внизу, перепад высот 60 м. Дно засыпано подвижной средней осыпью. Спуск на дно долины левого притока р. Татарниково Русло занял 30 минут.

    Дно долины покрыто крупными пятнами и полосами кедрового стланика. Однако между ними здесь легко можно пройти, пользуясь сухими руслами ручья. Организуем ночлег среди ягеля, растущего на камнях. Дождь к вечеру закончился, однако долина заполнилась плотным туманом.

    08 августа 1998 г. р. Татарниково Русло - пер. Байкал-2 (2110 м, 1А) - руч. Гольцовый

    От места ночлега в 1.5 км к северу от озера 1535.7 м идем по дну сухого русла ручья в цирк перевалов Байкал. Стланик не мешает, поскольку не образует здесь сплошных зарослей. На повороте долины к западу поднимаемся на моренные валы. Здесь очень подвижные осыпные склоны. Видны недавние сходы камней с северных склонов долины. На западе виден крупный скальный ригель с водопадом в левой части и простым осыпным склоном в правой (северной). Сзади остался вход в безымянный цирк, ведущий через узкий скалистый распадок к простому (с юга - около 1А) перевалу на правый приток реки Куркула, выводящий в ее нижнее течение.

    Основное препятствие на этом участке пути к перевалу - преодоление подвижных осыпей моренных валов. При подъеме на ригель встречаются участки с травой. В верхней части подъема лежит маленький снежник. Справа и сзади остался южный склон пер. Байкал-1. Он скалисто-осыпной, с ребрами гребней, крутизна 350-400. С ригеля открывается вид на вторую ступень долины. К югу от нас шумит ручей. Траверсом склона на запад подходим к подошве перевального склона Байкал-2 (1:15 от места ночлега).

    Подъем на перевал по средней осыпи с подвижными камнями и небольшими скальными выходами в верхней части склона. Крутизна 300, перепад высот 150 м. Подъем занимает 40 минут и возможен в любой части южного перевального склона.

    Гребень перевала очень длинный, до 200 м, и узкий (до полуметра). Гребень образуется скальными перьями высотой до 3 м. На юге видна панорама трех соседних цирков, образующих истоки Татарникова Русла, с их вершинами и перевалами. На юго-востоке лежит Байкал, укрытый слоистокучевыми облаками. На юго-западе видна верхняя часть склона пер. Первенец. На севере просматриваются хребты в верховьях руч. Водопадного Их характер аналогичен хребту, на который мы только что залезли.

    В поисках перевального тура прошли по гребню на восток около 100 м. Тур нашли у начала подъема на г. 2172,0. В нем нашли пустую пачку сигарет без записки. Оставив свою записку, начинаем спуск на север.

    Спуск с перевала начинаем по одному из кулуаров в центральной части перемычки. Обходим несколько перьевых скал с юга и, преодолев метровую скальную ступеньку северного склона выходим на среднюю осыпь. Очень ondbhfm` осыпь лежит на склоне крутизной в 350. Кулуар не явный, его борта образованы небольшими осыпными гребнями. Ширина кулуара до 20 метров. Самострахуясь альпенштоком уходим вниз группами по 2-3 человека, обеспечивая интервал между ними в 50-70 м по высоте. При таком варианте передвижения камни не долетают до ниже идущих людей. Для ускорения спуска идем по двум параллельным кулуарам до ровного осыпного склона, у основания которого лежит несколько снежников. Крутизна склона постепенно уменьшается с 400 до 200. На снежнике группа собирается и делает перекус. Спуск с перевала занял 40 минут.

    От снежников хорошо видно, что более простым должен быть спуск в восточной части цирка, прижимаясь к северозападному склону г.2172.0 м. Там меньше крутизна и нет заметных на глаз скальных выходов в предгребневой части.

    Затем вдоль русла небольшого ручья идем к выходу из висячего цирка перевала. Ниже осыпей вдоль ручья ровные зеленки, однако на них несколько сыро и нет дров для устройства лагеря. На выходе из висячей долины попадаем в узкий скалистый распадок с отвесными скалами по бортам и 1.5-3 метровыми ступеньками водопадиков. Идем по воде, в двух-трех местах спускаясь между больших камней с опорой на руки. Вероятно, что это место можно обойти склоном выше, слева по ходу.

    В долине руч. Гольцовый (40 мин. от подошвы перевального склона) поворачиваем налево и идем вдоль русла левым берегом (Аз 3450). Кусты ивы и кедрача не мешают передвигаться. За 1 км до следующего цирка по правому берегу начинаются скальные прижимы. Левый берег осыпной и доступен для передвижения. Брод левого притока по камням, хотя поток воды достаточно сильный, а ширина 5-7 м.

    За устьем левого притока идем сухим руслом, параллельным руслу руч. Гольцовый. Попадаются фрагменты тропы и турики из 3-4 камней вдоль нее. Маркировка плохо заметна и длится не более километра. Затем тропа пересекает незначительный приток слева и теряется в начавшихся зарослях кедрача. Поворот к перевалу N 27 в плохую погоду определить будет довольно трудно. Вход в его цирк очень широк, а снизу из долины просматривается плохо. Мы начинаем подъем там, где заросли стланика по дну долины сливаются в сплошные массивы (1:50 часа от выхода из цирка пер. Байкал-2).

    Идем траверсом склона с набором высоты по границе кедрача и между отдельными его кустами. Склон травянистоосыпной, крутизна около 200. Из цирка пер. N 27 спускается два распадка. Ближний к нам несколько меньше по размерам, более высокий и второстепенный по значению. Вход в него с верхней части подъема скрыт крутым склоном. Двигаемся, ориентируясь на понижение между вершинами, образующими выход из цирка. Набор высоты составляет около 150 м и занимает 40 минут.

    В распадке есть дождевая вода, дрова в стланике и ровные зеленые площадки. Мы же проходим вперед на югозапад еще 20 минут и встаем у подошвы перевального склона на последней зеленке между моренами. Дрова набираем в стланике сзади по маршруту. Вода в 30 м выше по склону фильтруется со скал через осыпной чехол. Расчищаем площадки от камней, устраиваем ветрозащитный очаг для костра.

    В 150-200 м впереди между моренами обнаруживаем небольшое ледниковое тело, не отмеченное на наших картах. Учитывая, что первооткрывателю Байкальского ледникового района Кошелеву А.А., с которым мы позднее встречались в Иркутске, ничего не известно об этом ледничке, а также то, что на пятисотметровке он не обозначен, хотя его размер вполне значителен для этой карты, можно предположить, что о нем никому не известно. Это кажется невероятным, но нам повезло совершить маленькое географическое открытие! Вероятно, геодезисты не заметили этого ледника ввиду его малых размеров и маскирующего снежного покрова (по нашим предположениям, топографическая съемка 1963-1964 годов проходила при высоком снежном покрове, вероятно в июне-июле). А туристы в эту часть хребта заглядывают редко. Те же из них, кто здесь был, не нанесли на общедоступные карты этого ледникового младенца. Его размер, по нашим оценкам, не превышает 100 метров, имеются характерные трещины на перегибах ледникового тела. Не являясь специалистами в гляциологии, смеем предположить, что это остаток некогда крупного ледника, который может через некоторое время окончательно исчезнуть в связи с общим потеплением климата на Земле. Предлагаем нашим последователям более детально исследовать и описать этот (один из немногих!) байкальских ледников.

    09 августа 1998 г. руч. Гольцовый - пер. N 27 (1910 м, 1Б) - р. Молокон - устье руч. Таруса

    Северо-восточный склон перевала N 27 скалисто-осыпной с травянистыми полочками. Очень крутая ребристая поверхность со значительным скальным поясом в предгребневой части. Подъем возможен либо по кулуару в левой (по ходу) части длинной ровной перевальной перемычки, либо по аналогичному кулуару в правой части цирка. В обоих кулуарах видны скальные пробки, а крутизна превышает 500. При подъеме понадобится навешивание перил. Мы решаем обойти эту часть подъема по северо-западному склону г. 2124.4, где кажется не так круто. Этот склон цирка рассечен сверху вниз четырьмя одинаковыми кулуарами, по которым течет вода, образуя небольшие водопадики. Подъем возможен по склонам между кулуарами до уровня выше водопадов, затем траверсом с уходом вправо на перевальный гребень.

    От места ночлега выходим на восточный склон цирка с целью вылезти на гребень и по нему к перевалу. Первая четверть склона - осыпной конус выноса второго с севера кулуара крутизной от 100 внизу до 200 вверху. Выше nq{omncn чехла начинается скально-травянистый склон крутизной около 350. Здесь встречаются отдельные скальные выходы, которые можно либо обойти, либо легко преодолеть с самостраховкой альпенштоком. Необходимо соблюдать осторожность на скользких подушках ягеля. Набрав около 200 м высоты, начинаем траверс склона к перевалу с пересечением двух осыпных кулуаров выше их скальных участков. Дно кулуаров - наклонные скалы, камни лежат на гладких плитах и легко уходят из-под ног. В сырую погоду здесь потребуются горизонтальные перила. Последний участок перед гребнем травянисто-осыпной до 400 крутизной.

    Мы вышли на гребень перевала (1:05 часа) значительно выше его самой низкой точки. Тура здесь, естественно, нет, поэтому складываем свой и оставляем записку. Мы не жалеем сил, затраченных на лишние метры подъема. С большей высоты лучше видна панорама гор. На севере она продолжается почти до БАМа, на западе - до горы Черского. Отсюда отличный вид на все верховья реки Молокон. Ледник, отмеченный на карте в северном цирке г. 2327.0 (4 км к югу от пер. N 27) на местности выглядит тремя пятнами белого фирнового снега (в отличие от открытого нами ледничка в северо-восточном цирке пер. N 27). Восточнее озера 1738.5 -понижение перевала предположительно 1Б категории трудности. Мы делаем панорамные фотосъемки, пользуясь идеальными для этого погодными условиями и отличной видимостью.

    Гребень перевала асимметричный, на северо-восток обрывистый, скалистый, на юго-запад - покатый травянистый. На гребне растет несколько кустов кедрача. Спуск с перевала начинаем прямо вниз, по линии падения воды. Крутизна травянисто-осыпного склона постепенно возрастает до 250. Через 80 м по высоте входим в осыпной кулуар г. 2124.4 с красивыми скальными воротами посередине. Кулуар имеет крутизну в 350, однако простреливается камнями. Идем плотной группой, придерживаясь правого борта кулуара, от которого камни уходят левее. Кулуар выводит нас на устойчивую осыпь, за jnrnpni начинается зеленка перед озерами 1675.1 м. Спуск на 300 м занимает 40 минут хода. По заболоченному северному берегу верхнего озера выходим на его подпрудный вал.

    Здесь удобное место для организации ночлегов. Дров нет, однако при экстренной (!) необходимости можно жечь полярную березку или пособирать в радиусе до 500 м сухие ветки кедрового стланика.

    Юго-западный склон перевала более прост, нежели северо-восточный. Это скально-травянистый склон с многочисленными ребрами ("стиральная доска"), наиболее крутой в средней своей части, где уклоны доходят до 350. Высота перемычки примерно одинакова на всем 500-метровом ее протяжении. Этот склон проще для прохождения, чем склон нашего подъема.

    Западнее пер. N 27 виден перевал Ручейный, подъем по которому проходит по осыпному распадку с кулуаром посередине. Пер. Ручейный гораздо выше пер. N 27. На восток от озера 1738.5 видно два возможных новых перевала. Северный выше и проще (1А-1Б), к нему подъем по осыпи 300-350 крутизной. Само озеро 1738.5 подпружено большой конечной мореной ледника (?), если это, конечно, ледник (см. выше).

    От маленького озера, лежащего севернее оз. 1675.1, по правому берегу далеко от воды через заросли полярной березки идем вниз на выход из цирка. Примерно через 10 минут хода переходим ручей по камням и на левом борту долины находим небольшой скальный полу-кулуар, вдоль которого без стланика по камням быстро идем вниз. Дальше встречаются следы свежих микро селей. Не отходя от ручья более чем на 100 метров, придерживаясь следов оленя, идем вниз по долине, стараясь обходить кустарники. Примерно через 1.5 км (1:45) переходим на правый берег и через речную террасу выходим на р. Молокон. Брод через реку глубиной до 0.5 м, ширина 7 м.

    Поиск тропы по правому берегу Молокона положительных результатов не дал. Здесь нет даже слабых звериных троп. Руководствуясь нарисованным на карте рекомендуемым маршрутом, идем напролом через заросли трехметровой ивы, ольхи, а затем и кедрача (2Б). Движение затрудняется тем, что все это растет на камнях и поваленных бревнах.

    Через 45 минут движения входим в небольшой каньон реки. Ширина монолитного скального русла уменьшилась до 1-1.5 метров при такой же глубине. Скалы имеют красивые сглаженные очертания, изредка нависая над водой. По верху скал растет кедрач. Идем по камням и скалам, часто залезая в воду, чтобы обойти прижимы. За каньоном переходим реку на левый берег, где кажется проще. Идем минут 20 до начала следующего каньона, который предвещает резкое падение русла реки.

    Вылезаем в стланик на левый склон, примерно в 100-150 м. от воды, пытаясь найти тропу, идущую по перегибу склона выше каньона. В середине следующего четырехкилометрового участка пути тропу удается подсечь только на 1 км. Остальной путь идет далеко от реки по иве и кедрачу выше роста человека. Очень трудный участок пути (2Б), где скорость передвижения не превышает 1.5 км/час. Чем ниже по долине, тем больше встречается высоких деревьев. Стланика среди них чуть меньше, однако очень много камней, завалов и промоин воды в густом высокотравье (2А). Редко встречаются звериные тропы и уже через несколько метров снова пропадают. Через лес мало что видно, однако удается сфотографировать один из перевалов в верховьях правого притока Молокона, возможно, одна из не пройденных перемычек к югу от пер. Ежик (?).

    Пару раз мы пытаемся спуститься ближе к реке, но там находим узкое ущелье и воды внизу не видно, что говорит о продолжении каньона. Вероятно мы выбрали правильный путь движения, так как при движении по правому борту долины помимо уже перечисленных трудностей пришлось бы еще преодолевать два каньонистых боковых притока р. Молокон.

    За 3:05 часа движения вниз по долине снова выходим на уже известное нам место - устье ручья Таруса. Отсюда решаем двигаться к заброске левым бортом долины. Это должно исключить прохождение крутых осыпных склонов в каньоне, прохождение которого четыре дня назад отняло у нас так много сил.

    Идем по тайге настолько далеко от реки, что ее шума не слышно вовсе. Обрывки звериных троп, завалы, камни, высокая трава. Движение здесь дает еще и выигрыш в пути: мы подрезаем изгиб реки с каньоном наискосок. Встречается несколько боковых русел ручьев, все без воды. Затем два ручья покрупнее с водой. Их распадки глубокие (до 7 м) с очень скользкими травянистыми склонами. От основной реки нас отделяет несколько лесистых гривок. Через 50 мин. движения выходим к сухому распадку поперек нашего движения и по нему спускаемся около 50 м вниз на берег реки ниже каньона.

    Далее левым берегом реки по прибрежным камням метров 400 к заброске. С заброской все в порядке: не размокла, не упала, не прогрызена и идеально сохранилась. Делаем переучет продуктов и дозагрузку рюкзаков.

    10 августа 1998 г. р. Молокон Байкальский - пер. Молокон (1150 м, н/к) - р. Молокон Ленский - урочище Крест

    Выход вброд (н/к, см. выше) через реку на правый берег у места организации заброски. Далее на пятиметровую речную террасу со стлаником. От нее левее на лежалую осыпь. По осыпи вверх. От конца осыпи правее переход между стлаником на следующую. Метров 100 подъема идет с осыпи на осыпь. Далее попадаем на травянистый склон, ведущий к кулуару между скал. Крутизна увеличивается с 300 до 450 и более. Еще примерно 15 минут идем вверх вдоль скал. Далее вылаз на левую скалу. Снова применяем "лобзик". Иначе на скалу не влезть. Перепилили около десятка стволов.

    Еще выше характер склона не изменился. Снова крутой (450) травянистый склон среди кустов. К концу второго часа подъема начинается выполаживание. По рекомендации E.А. Марьясова подниматься на ступень висячей долины от реки к перевалу надо по скально-осыпному склону непосредственно вдоль ручья с водопадом, текущего от перевала. Крутизна и наличие скал там аналогичное, но намного меньше стланика.

    Сзади хорошо просматриваются все долины: видны перевалы в верховьях ручья Таруса, Голец Боргунда (округлый высокий осыпной купол с основанием из отвесных много сот метровых скал).

    Далее влево (Аз 2150) через завальный лес на камнях к ручью. Слегка уходим вправо. Ориентир на заметную острую гору за перевалом по левую сторону от Ленского Молокона (отметки высоты на карте нет). Встречаем ручей в трех протоках. Вторая самая сильная: брод 3 м в ширину по камням. За этой протокой почти сухое русло с белыми камнями. Идем по нему (Аз 2300), попадая в моренные валы со стлаником. Все заросли обходятся по камням. Встречаются участки троп на склонах с незначительным уклоном.

    К 15:00 вышли на перевал (1:05 часа от перегиба висячей долины). Точнее, конкретной перевальной точки нет, но на этом курумнике начался спуск на западную сторону хребта. Тура здесь не нашли, сложили свой, оставили записку. К северу от сложенного нами тура видна полоса стланика на асимметричном водоразделе, хорошо заметная с высоких морен.

    Начинаем спуск на Ленский Молокон. Идем между моренными валами, легко обходя заросли стланика. Пару раз вылезаем на вершину холмов, чтобы увидеть обозначенное на карте озеро, где рекомендован удобный ночлег. Результата нет, озеро с холмов не видно. Ходим между моренами галсами с севера на юг и обратно, пока не находим его.

    Озеро в 15-20 минутах прямого хода от перевала (Аз 2150). Очень симпатичное. Южный берег порос зеленой травкой, здесь не очень ровно, но возможно удобно поставить палатки. Рядом находим еще одно озерцо в 5 минутах хода на юго-запад за моренами. Лес ниже озер смешанный: пихта, кедр, береза. Завалы на камнях (2А), обрывки звериных троп. Изредка встречаются сырые луговины, как бы продолжая ряд, начатый озерами под перевалом. Возможно, что все они имеют общее ледниковое происхождение с озерами.

    За 35 минут выходим к стрелке ручьев, образующих Ленский Молокон. Левый ручей немного мощнее. Его ширина 3-4 м, глубина 0.2 м. Брод по камням через правый ручей. За ним находим слабую тропу. Она с некоторыми перерывами идет до самого урочища Крест, к низу становясь все мощнее. Сначала тропа кажется звериной, идет нелогично для человека, затем на ней появляются старые заплывшие зарубки. Тропа идет правым берегом реки на расстоянии до 100 м от воды, то приближаясь к ней, то удаляясь. Река делится на несколько рукавов, некоторые сухие. Вблизи речных рукавов завалов больше, появляется высокая трава и идти становится труднее.

    Через лес мало что видно. Пару раз сделали фото противоположного склона долины, где видны высокие цирки с крутыми седловинами возможных перевалов.

    После часа движения вышли к крупной осыпи на правом склоне долины. На крупном камне находим знак, выложенный кем-то из мелких камней: круг с пирамидкой в центре.

    Дальше в лесу появляется в большом количестве ревень, черника, жимолость, грибы. Заметно больше стало голубики и дикого горного лука. Некрутые и невысокие травянистые склоны близко подходят к реке, образуя небольшие легко проходимые "прижимы". Обходим их поверху.

    Путь по тропе однообразен. Долина постепенно расширяется. Слева видна крупная боковая долина. Справа склоны ушли далеко в сторону и их стало не видно. Наносим на карту перевалы, видные в левобережном хребте долины, оцениваем их сложность в 1Б-2А.

    Урочище Крест ничем не выделяется из сплошного таежного массива. Просто справа приходит небольшой ручей, являющийся для нас стоп-ориентиром. На пихте в устье ручья вырезана ножом и заплыла от времени стрелка в сторону перевала N 16. Лагерь ставим прямо в лесу, внимательно выбрав место, чтобы на палатки не упали сухие и полусгнившие свечки берез, торчащих здесь в большом количестве.

    С берега реки к югу от нас видна высокая седловина безымянного перевала. Подъем к ней по осыпи со стлаником на высоту около 250 м. Сложность не выше 1А.

    В связи с завершением первого и наиболее утомительного участка маршрута (7 дней, 4 перевала без отдыха) решаем перенести одну из планировавшихся дневок на завтра, 11 августа. Сложность маршрута оказалась выше, чем это можно было предположить по той скудной информации, что удалось собрать в Москве. В ближайшие дни нам предстоит пройти технически наиболее трудные перевалы и вершину (2А), перед которыми нужен хороший отдых.

    12 августа 1998 г. урочище Крест - пер. N 16 (1390 м, 1А) - р. Куркула Ленская

    От урочища Крест, названного так по слиянию четырех рек, подъем по северному ручью вверх. Идем далеко от русла, набирая высоту по тайге. Много завалов, хотя выше их количество уменьшается. До реки больше 200 метров, поэтому шума воды не слышно. Примерно через 20 минут выходим на вытянутую с горы 1734.4 полосу курума, очень похожую на классические "каменные реки" Южного Урала.

    За курумом в тайге завалов стало меньше, зато появилось высокотравье, хотя идти стало легче - меньше камней и неровностей. Ориентируемся по правобережным склонам долины, азимут выдерживаем по солнечной тени. Других ориентиров в тайге нет. Крутизна склона плавно возрастает от 50 до 400. Вылезаем на плоский верх высоты 1305.0 м. С нее впервые становятся видны склоны нашего перевала.

    Продолжаем движение без сброса высоты траверсом чуть вверх. Упираемся в крупный левый распадок. По осыпи вниз метров 20 и через ручей снова вверх. Ширина ручья около метра, в его верховье виден скалистый распадок.

    За первым распадком вылезаем ко второму. Он меньше размером, однако оброс стлаником с южной стороны. Распадок такой же крутой, как предыдущий. Вода бежит в нем по скальным ступенькам. По берегам много крупной родиолы розовой.

    Следующие 50 м идем вниз по этому распадку до основного русла, по которому сворачиваем к перевалу. Прошли по нему метров 50 и решили начать подъем на склон - впереди снова скальные прижимы и небольшое ущельице.

    Лезем вверх по травянистому склону крутизной 300 до скальных выходов серого цвета. Набор высоты составил 100 м. От скал начинается отличный путь: ровная, слегка с набором высоты травянистая полка с редколесьем и невысокой травой. Если бы здесь еще была и вода, лучшего места для длительного отдыха не придумаешь.

    Выходим этими лугами прямо под перевал. Перед ним небольшой временный ручеек, где группа набрала воды для перекуса (примерно 100 метров до перевала по горизонтали). Время подъема от урочища Крест 2:10.

    Перевал - травянисто-осыпное седло, ориентированное с запада на восток. Кое-где растут кусты кедрового стланика. Ширина седловины несколько десятков метров в обоих направлениях. На склонах южной экспозиции лежат осыпи характерного красного цвета, которые до этого нигде по маршруту видны не были. Таким образом, они могут быть ориентиром (при определенной осторожности).

    Имеется разрушенный тур. Записку мы в нем не нашли, но сильно удивились, когда обнаружили ее на земле в 30 метрах к северу от тура. Это означает, что тур разрушен совсем недавно, возможно медведем, и записку еще не успело сдуть с перевала ветром.

    Это первая перевальная записка, которую мы смогли найти на здешних перевалах. А пройдено их уже пять штук (половина от заявленного!). Это говорит о том, что туристы редко посещают эти места. В полиэтилен было g`bepmsrn две записки от 1995 г, 8 и 13 августа. Группы из Миасса и Северобайкальска. Они предлагают называть перевал "Да-Ну", выражая тем самым свое отношение к его сложности. Наверное это оправдано, особенно если сравнивать его сложность с пер. Иркутских Туристов, который они прошли перед этим. Наша группа, прошедшая оба перевала в обратную сторону и развивая идею уральцев, предлагает при прохождении этого перевала ПОСЛЕ пер. Иркутских Туристов называть его "Да-Ну...", а ДО пер. Иркутских Туристов - "Ну-Да!"

    Сегодня день рождения нашего второго руководителя, Александра Алексеевича Захарова. Мы дарим ему этот красивый перевал, отличную погоду и поздравительную песню. После праздничного перекуса со сладкими сюрпризами продолжаем путь вперед.

    С перевала сзади на юге видны пер. N 18, далекие хребты, трудно читаемые в солнечном свете. На севере вид ограничен широкими склонами водораздела справа по ходу. Для обеспечения панорамной видимости надо пройти на север метров 100.

    Уходим с перевала по небольшому участку тропы. Фотографируем истоки безымянного левого притока р. Ленская Куркула, к которому нам предстоит спускаться. В верховьях этого ручья видны понижения двух перевалов: осыпная седловина 1А - южнее и скально-осыпная 1Б - севернее. Озера, нарисованного на карте, не видно.

    Продолжаем спуск к ручью. Тропа теряется сразу же. Пересекаем полосу курума, затем проходим между кустами стланика, после которого еще более крутой курум выводит нас в зону тайги. Идем по тайге на северо-запад со спуском. Подходим к резкому перегибу склона. С него через кусты стланика едва видно, что наш ручей в 1 км ниже вваливается в узкий каньон. В его левой части видна характерная большая кубической формы серо-черная скала.

    Спускаемся резко вниз через стланик (350). Удачно, так как именно здесь возможен последний простой спуск к руслу перед каньоном. Ширина ручья 3 м, переходим его по камням. Время движения от перевала - 35 мин.

    Далее метров 100 вниз по ручью, пока явно не увидели первый слив водопада. От него по 400-450 травянистому склону с выходами скал уходим с набором высоты на правый склон. Долго идем вдоль него по завалам и камням (1Б), пока не упираемся в полосу сплошного стланика, перегородившего весь склон. Внизу еще слишком круто, каньон продолжается, дна ущелья не видно, реку даже не слышно.

    Вылезаем вверх "в лоб" по склону на верх отрога. Он плоский, покрыт лесом, на карте обозначен маленькой горизонталькой. С вершины отрога впереди справа, на северо-востоке виден крупный цирк с характерным длинным снежником на скальных склонах.

    Спускаемся вниз по северным и северо-западным склонам отрога по завальным склонам с кедрачом (2Б). Крутизна 300. В верхней части пересекаем скальный пояс с 10-метровыми обрывами. При спуске находим расщелину, по которой можно спуститься лазанием, придерживаясь за крепкие и упругие ветки стланика. Дальше идут полосы курумов и снова завалы. Становится не так круто (до 100), но идти очень трудно (1А).

    Выходим на р. Куркула Ленская (1:20 часа от подошвы перевального склона) и сразу находим тропку. Она идет в 20 м от воды по левому берегу. Через 2 минуты выходим к устью левого притока Куркулы. Приток разделился на несколько рукавов и брод возможен даже по камням. За притоком тропа постепенно мельчает и теряется, возможно, уходит на правый берег. Делаем брод Куркулы (н/к) шириной 10 м, глубиной 40 см.

    По правому берегу идет более четкая тропа. Она находится на высокой речной террасе. Скорость передвижения заметно выросла, хотя упавшие и сильно наклоненные к реке деревья продолжают мешать. Тропа идет тайгой вперемешку с редколесьем, постепенно удаляясь от русла. На реке начались прижимы или каньоны, которые с тропы не видны. В нескольких местах пересекаем заболоченные луговины.

    За 1 час до места ночлега пересекаем большую луговину с высокой травой и редкими молодыми пихтами. За ней тропа теряется, скорее всего обходит ее выше по склону. Снова преодолеваем таежные завалы, кочки (1А). Склоны везде неудобные для устройства лагеря.

    Ночлег организуем на стрелке Куркулы с ее левым притоком перед крутым поворотом реки к перевалу Солнечный и Иркутских Туристов. Куркула в этом месте слаба, вероятно фильтруется под камнями. Переходим реку на левый берег и ставим палатки на неудобной зеленой террасе. Общее время движения вверх по Куркуле составило 1:30 часа.

    С наступлением сумерек мошка, обычно, пропадает. Вероятно, это связано с понижением температуры.

    13 августа 1998 г. р. Куркула Ленская - пер. Иркутских Туристов (2150 м, 2А) - ледник Черского

    Утром поздний выход в 8:25 и неоправданно длинный подход под перевал. Устье левого притока, где мы ночевали, выходит в основную долину красивым черно-серым каньоном. Ниже него Куркула значительной массой воды уходит под камни и по поверхности течет сравнительно слабый поток. Имеется две террасы по левому и одна - по более крутому правому берегу.

    Мы идем по основной реке, сразу перейдя ее вброд по камням на правый берег. Выше притока начинаются прижимы, особенно крупные по левому берегу. Обходим их по воде, прыгая по огромным камням. Через 700 м долина резко поворачивает на восток. В этом месте начинается очередной каньон Куркулы. Здесь же устье правого притока, впадающего из крутой узкой щели.

    Реки однозначно определяются по мощности водных потоков и азимуту русла. Входим в каньон (н/к) Куркулы, который еще через 70 м поворачивает влево (по ходу), сужаясь и образуя небольшой пятиметровый водопад. Переходим по камням. Мощность реки здесь в 2-3 раза выше, чем у места ночлега. От водопада сразу начинаем подъем по 400 травянистому кулуару метров 20 вверх. Над каньоном по лесной террасе идет слабая звериная тропа.

    Идем по тайге, периодически теряя тропу. Проходимость средняя. Скорость движения для здешних гор довольно высока (около 2.5 км/час). Через лес горы видны плохо. Тропа уводит далеко от реки.

    Через 1:25 часа выходим к левому притоку (на карте не обозначен), перед которым находим отличные сухие травянистые поляны для лагеря. За притоком еще 1 км через лес. Вскоре выходим к крупному левому притоку - начало схемы прохождения перевала. Брод выше устья притока по камням. Сразу же переходим и саму Куркулу, а за ней еще и правый приток. Максимальная ширина брода 10 м при глубине 30 см.

    Лес здесь заканчивается и начинаются альпийские луга на левом берегу и редколесье на правом. Впереди виден вход в цирк перевала Иркутских Туристов и гора Черского. Продолжаем движение вверх, поднимаясь на ступенчатые ригели, наполовину заросшие травой и стелющимися рододендронами с полярной березкой. Вышли из зоны леса. Ручей, вдоль которого мы идем, образует небольшие водопады в местах прорыва ригеля. Мы видим все это со стороны и издалека.

    Перед входом в боковой карман долины к перевалу Солнечный делаем привал, перекус, фото. Прямо по ходу, к северо-востоку от нас возвышается пик Черского. Перед ним две похожие горки в центре цирка. Левее пика заметное понижение неизвестного перевала сложностью около 1А с юговостока, имеющего характер скально-осыпного склона со значительными зеленками. Возможно, именно этот перевал проходил М.А. Тараканов во время первой "кругосветки" вокруг пика Черского. Перевал Иркутских Туристов пока не виден. Перевал Солнечный (если это не пер. Ежик, что более вероятно: против света детали рельефа различаются плохо) - высокое седло, скорее даже незначительное понижение между вершинами, к которому ведет скальноосыпной склон с ручьем и каскадом небольших водопадиков. Сложность перевала с этой стороны около 1А.

    Продолжаем движение к пер. Иркутских Туристов вверх по очередному ригелю в обход справа треугольной горы у входа в цирк. Ригель травянистый с полярной березкой, подъем осуществляется по полочкам между наклонных скал. За ригелем небольшая зеленая площадка и поворот влево к нашему перевалу. В любом месте между ригелями возможна организация лагеря с дровами, взятыми в отдельных кустах стланика.

    Вдоль ручья резкий получасовой взлет по большим серым камням и перевал Иркутских Туристов перед нами во всей своей красе. Смотрится отсюда мощной скальной стеной с одним понижением в центре и многочисленными скальнотравянистыми кулуарами, идущими на верх гребня.

    Далее вдоль ручья два микро озерца, где возможны последние места для ночлега, правда уже без дров, зато на травке. Мимо них выходим через несколько полос снежников с осевого хребта к подошве перевального склона.

    Выбираем для подъема кулуар к северу от перевального понижения. Вход в кулуар за очередным снежником и осыпью с характерной скалой у ее основания.

    Первый участник свободным лазаньем с нижней страховкой проходит вверх и за выступ скалы крепит основную веревку. Подъем по вертикальным перилам осуществляем с самостраховкой схватывающим узлом. Склон от 400 до 550 . В середине первой веревки находится сложная скальная пробка 2-3 м высотой. Далее организуется еще два последовательных участка перил каждый по 100 м. Кулуар скально-травянистый, часто приходится проходить участки скал крутизной от 450 до 600. При движении вверх возможен сход камней из-под ног идущего, поэтому группа собирается сбоку от кулуара под защитой нависающих скал.

    В общей сложности обработано 300 м склона. Выходим на гребень на 80 метров выше перевальной точки. Подъем на перевал занял 4:30 часа.

    Водораздельный гребень - узкое скальное лезвие, где нет места для всей группы. Растягиваемся по гребню кто как может. Западный склон менее крут и сильнее разрушен, места для отдыха надо искать именно тут. Один из участников прошел вдоль гребня в поисках тура и снял записку уже известной нам группы из Миасса от 7 августа 1995 г. С учетом, что первопрохождение перевала состоялось в 1973 г, вполне вероятно, что наша группа попала в первую десятку его покорителей.

    С перевала красивый вид во все стороны. Горы здесь очень похожи на Центральный Кодар. На западе в лучах низкого солнца видно море таежного низкогорья на расстояния до 100 (!) км. Вдали, на горизонте, виднеется чуть более высокий и темный протяженный хребет, возможно, левобережье р. Лена. На востоке - ледники верховий Куркулы, пер. Солнечный и неизвестные проходы в верховья р. Молокон. На северо-востоке видны верховья руч. Водопадный с его перевалами.

    Анализируем возможность спуска. Нам кажется, что от самой низкой точки гребня СПУСК на восток будет сложнее, чем подъем. Все дело в том, что там придется идти по круто наклоненным скальным балконам с многометровыми отвесными участками. При прохождении сверху вниз плохо видно наилучшее место спуска. А при подъеме можно выбрать путь в обход этих участков.

    С учетом сказанного принимаем решение начать спуск к северу от пары жандармов характерной формы, находящихся в 300 м к северу от перевальной точки. Здесь спуск проходит по 700 монолитной наклонной скале высотой около 150 м. Здесь нет больших отвесных участков, что дает возможность спускаться дюльфером (на тормозном устройстве "восьмерка" с самостраховкой схватывающим узлом), "просто" шагая по скале.

    Спуск по чешуйчатой скале начинаем в 18:00. Основная веревка с помощью расходной петли (для последующего сдергивания) крепится за крупный выступ скалы. На прохождение первой наращенной до 100 м веревки уходит от 10 до 20 минут. На скале встречаются небольшие полочки, на которых можно стоять ногами, только слегка нагружая страховочную веревку. На одной из таких полок организуется перестежка на вторую веревку (сдвоенный репшнур) длиной 50 м. Веревка крепится за небольшой выступ скалы, образованный трещиной. Место крепления предварительно было расчищено для увеличения надежности опоры.

    Спуск по второй веревке менее крутой, около 600. Зато больше отвесных ступенек высотой до 2 м, с которых надо прыгать. От конца второй веревки по неширокой полке уход вправо (на юг) до осыпи, затем по 400 склону влево (на север) под скалу до снежника, где нет опасности падения камней из-под ног спускающихся следом. Общее время спуска с гребня до снежника одного человека по уже готовым перилам составляет в среднем 30 минут. С учетом того, что спуск по нижней веревке идет в стороне от линии возможного падения камней, работать на склоне может одновременно два человека.

    Спуск группы завершен к 21:00. Последний оставляет на гребне и склоне две веревочные петли, с помощью которых сдергивались веревки. Далее по осыпям и снежникам выходим на бараньи лбы вдоль левого берега истока р. Куркула Байкальская, где ищем место для ночлега. Темнеет к 22:00 и мы успеваем в наступающих сумерках поставить палатки и выполнить основные лагерные работы.

    Глядя снизу на наш перевал, следует признать, что его прохождение с ЗАПАДА на ВОСТОК (обычно, кстати, его идут с востока на запад) более удобно совершать не от перевального понижения, а в стороне, так как это исключит преодоление отвесных участков склона. При этом мы рекомендуем иметь более длинные веревки для увеличения скорости спуска, а также внимательно отнестись к выбору места и способа для промежуточного крепления веревки.

    С ВОСТОКА на ЗАПАД перевал надо проходить по наклонным плитам на самое низкое место гребня. Здесь требуется искать варианты обхода отвесных участков, которые в хорошую погоду снизу отлично просматриваются.

    Лагерь установлен в 100 м к югу от ледника Черского на крошечных травянистых полках между бараньими лбами по левому берегу ручья от ледника Солнечный. Это последнее место в долине, где на траве можно разместить 3-5 палаток. Дров нет, готовим на газовых горелках.

    15 августа 1998 г. Радиальный выход на г. Черского (2584 м, 2А). Ледник Черского - водопад Большой Каскад - оз. Гитара

    Накануне (14.08.98) руководителем была назначена запланированная здесь дневка и мы целый день спали, а в перерывах между сном ели, а кое-кто успел даже починить порванные ботинки, сапоги, лямки рюкзака и прочее. В этот день мы встретили первого за двенадцать дней похода человека. Это таежник-одиночка, по совместительству доцент Братского лесотехнического института. Между прочим, ходит в тайгу с картой железных дорог (!) Союза каких-то республик масштаба в 1 см 100 (сто!) километров. А палатки, спального мешка и всяких других ненужных вещей с собой в тайгу не берет.

    Лагерь расположен очень удачно для восхождения на гору Черского. Это самое высокое и близкое к ней место для лагеря. При выходе отсюда не надо тратить лишних сил на длинные подходы и набор высоты по долине.

    Идем ниже бараньих лбов траверсом склона в сторону правобережной боковой морены ледника Черского. Крутизна склона около 100. Морену переходим в нижней ее части по очень сыпучей мелкой осыпи черного цвета. Высота морены в восточной части не более 15 м.

    Следующий участок подъема идет по покровной морене ледника. Уклон около 100, по льду течет вода. Ледник открытый, без трещин, почти везде лед пористый и в него вмерзли черные мелкие камни, поэтому идется легко. Кое-где лед плотный и скользкий, однако такие места непродолжительны и легко обходятся. Выше срединной морены ледника идем по его телу азимутом на гору Птица. Вскоре лед сменяется плотным фирном - началась зона аккумуляции ледника. По ней еще двести метров к началу осыпи под южным склоном Птицы (от лагеря 30 минут).

    Подъем на г. Черского идет сначала вдоль южной стены г. Птица по осыпному кулуару крутизной около 300. Вход в кулуар по тридцатиградусному фирновому склону выше которого осыпной конус выноса. Кулуар камнепадоопасный. Над ним нависают четырехсотметровые скалы Птицы, с которых могут сыпать крупные камни. При повышенной сейсмичности района эта опасность вообще непредсказуема. А.А. Кошелев рассказывал нам позже, что был свидетелем таких камнепадов, названных им "метла". Название довольно удачно передает значение явления: после "метлы" кулуар и стена капитально прочищаются от неустойчивых камней и некоторое время вероятность камнепадов заметно уменьшается. О самопроизвольных сходах камней в этих долинах рассказывал нам и В.Н. Гоголадзе, утверждавший, что огромные куски скал падают со склонов без всякой видимой связи с погодой, временем суток и пр. (землетрясения?)

    Учитывая это, некоторое время сидим перед входом в кулуар, наблюдая за его "жизнью", затем очень быстро идем по кулуару вверх, предварительно выставив наблюдателя. Длина кулуара около 100 м. В верхней части он сужается и раздваивается. Здесь лежит снежник, по которому можно подняться на один из широких скальных балконов, ведущих к перемычке Птица - Черский.

    Для подъема на перемычку следует выбрать наклонный балкон, ведущий к понижению между двумя заметными жандармами на гребне хребта. Это самый широкий и одновременно удобный для подъема путь. Скала наклонена вам навстречу на 400-450 и слегка влево, к леднику, на 50. На поверхности скалы множество зацепок, небольших трещин, ступенек и мелких камушков. По сухому камню осторожно можно идти на трении ботинок, придерживаясь стенки соседнего балкона справа по ходу. Необходимо опасаться изредка встречающихся мокрых участков и мелких камней, могущих сыграть роль подшипников, если наступить на них. В сырую погоду весь склон от кулуара до гребня и дальше необходимо провешивать перилами. Здесь, именно на этом участке, за 15-летнюю туристскую историю горы уже были несчастные случаи с гибелью людей (падение по 200-метровому отвесу на ледник Черского, 1992 г.)

    На трении вылезаем на гребень между двумя жандармами. Правый по ходу имеет треугольную форму, левый снизу отдаленно напоминает морду собаки. Последние 50 м перед гребнем сплошь испещрены скальными крючьями, закладками, страховочными петлями. Мы увидели не менее семи точек страховки наших предшественников. На гребне находим импровизированный флажок из небольшой деревяшки и выцветшей красной тряпочки. Время подъема от ледника составило 1:00 час.

    Поворачиваем по гребню на юго-запад. Около 70 м движемся по скальному лезвию гребня. На север скала обрывается очень круто, почти отвесно, на юг - имеет уклон 150. Здесь можно идти без страховки, если нет порывов ветра, способных скинуть человека со скалы. Для облегчения передвижения по гребню в качестве дополнительных ступенек используем продольные трещины в камне. До вершины юго-западного жандарма доходим за 5 минут. Здесь установлен промежуточный предвершинный тур. Снимаем записку группы из Сочи от 1994 г. Руководитель этой группы Валерий Николаевич Гоголадзе консультировал нас по маршруту в июле 1998 г.

    Свою записку не оставляем, так как погода не препятствует дальнейшему восхождению на вершину. Слабый ветер, сильная атмосферная дымка ограничивает видимость двумя километрами. Сквозь нее ярко светит солнце. Происхождение этой дымки, появившейся сегодня утром, остается нам до конца неясным. Весь маршрут мы гадали, что это такое. Выглядит как туман, однако держится в течении всего времени суток, много дней подряд не ослабевает, не имеет зависимости плотности от высоты местности. На вкус и запах никак не ощущается, ничем не мешает, кроме фотографирования дальних панорам. Северобайкальцы предположили, что это дым (смог) от очень далеких лесных пожаров. По их мнению, горевшие этим летом Красноярские леса образовали этот смог, который арочными воздушными потоками был переброшен через дождливую Иркутскую область на Байкал. Эту версию поддержала также и научный сотрудник Лимнологического института (озера Байкал) в Листвянке Валентина Ивановна Галкина. Других разумных объяснений этой дымке, затруднившей наши фотосъемки во второй половине похода, мы не нашли.

    Спуск с нависающей скалы юго-западного жандарма надо осуществлять на север. Закрепляем за выступ скалы основную веревку и спускаемся дюльфером 7 метров на осыпную полку под скалой. Это последний участок маршрута, на котором в хорошую погоду может потребоваться групповая страховка. Оставив здесь веревку для дальнейшего возвращения, продолжаем путь на вершину.

    Еще метров 50 идем по легким скалам, образующим широкий гребень, затем начинается крутая средняя осыпь, идущая до вершины. Широкий восточный склон горы Черского наклонен на 35 0, в верхней трети подъема лежит крупный присклоновый снежник, рядом с ним имеется несколько сильно разрушенных незначительных по протяженности скальных выходов. Идем правее (по ходу) снежника и через 40 минут вылезаем на вершинный гребень. По расширяющемуся осыпному гребню круто влево, на юг еще 20 м до вершины с триангуляционным знаком. Гребень осыпной, ширина от одного до 5 метров, почти горизонтален. Тригонометрический знак расположен в южной части гребня, откуда в хорошую погоду более широкий обзор во все стороны.

    На вершине оставлен стальной якорь (1986 г.) парусного клуба из Кыштыма. Рядом устроено углубление в склоне с ветрозащитной стенкой из камней. Здесь может сесть до 8 человек, укрыться тентом и переждать непогоду. По информации Кошелева в 1963 году геодезисты забивали в трещины стальные костыли и вручную затаскивали на вершину бревна для постройки триангуляционной вышки. Однако сейчас ее нет, вероятно была сожжена кем-то из посетителей (язык не поднимается сказать - восходителями) горы. На горе набросано десятка три старых консервных банок и одна битая стеклянная. Рядом устроено углубление в склоне с хорошей стенкой из камней, где в непогоду можно даже поставить на камнях палатку. Здесь несколько дней (!) жили геодезисты, проводя первые инструментальные наблюдения с горы.

    Записку в туре не нашли, хотя у нас было предположение, что темно-серая размокшая масса в найденной там консервной банке и есть записка. Однако, зная опыт последней (?-последней ли?) поднимавшейся сюда группы Гоголадзе, мы даже не смеем предположить, что он так неаккуратно, без полиэтилена или другой водозащиты оставил здесь записку о восхождении. Оставляем в туре свою записку, делаем перекус.

    С вершины на юго-запад почти отвесные склоны. Сквозь дымку слабо проглядывают только очертания гребней противоположных склонов долин. Разглядеть характер тамошних перевалов невозможно. Все же фотографируем панорамы.

    Обратный путь идет тем же маршрутом. На спуске, в районе снежника встретили двух альпинистов из Братска. Один из них представился как мастер спорта по скалолазанию. Каждому лет по 60 (?), что вызвало у членов группы уважение к нашим новым знакомым. Они воспользовались нашей веревкой для спуска со второго жандарма.

    Успешно проходим гребневой участок перемычки, воспользовавшись заранее оставленной веревкой, поднимаемся на жандарм (жумар, самостраховка схватывающим узлом) и выходим к началу спуска по балкону. Этот участок пути от вершины занял 1:00 час хода. Для спуска по балкону вешаем 200 м перил. Закрепляем их на крючьях и закладках, оставленных нашими предшественниками. Предварительно проверяем их на прочность. Спускаемся спортивным способом (с самостраховкой схватывающим узлом) по вертикальным перилам, хотя при имевшейся у нас сухой скале пройти было можно и без веревки. После второй сдвоенной веревки скала слегка выполаживается, трещин и полочек на ней становится больше, поэтому продолжаем спуск ногами. Редкие камни, уходящие из-под ног скользят по скале вправо вниз к леднику, в сторону от линии нашего спуска. Поэтому опасаться камнепада из-под ног не следует.

    Выходим в кулуар, далее глиссированием по снежникам и подвижным осыпям спускаемся на ледниковое тело (1:30 часа от гребня). Обратный путь в лагерь по леднику идем другой дорогой. Пересекаем ледник по горизонтали в районе нижней границы зоны аккумуляции. Пересекаем боковую морену, которая в этом месте еще очень невысока и камни не качаются под ногами. Далее без потери высоты по снежникам выходим на бараньи лбы, по которым удобно спускаемся к лагерю (15 минут от кулуара).

    Общее время, затраченное на гору Черского, оказалось в два раза меньше, чем мы ожидали, что было подарком нам со стороны гор и погоды. Отдыхаем примерно час, обедаем и собираем лагерь. Решаем в оставшееся до вечера время сделать переход до озера Гитара.

    Идем вдоль русла ручья, иногда закрытого снежниками, в обход ледниковых морен снизу. Очень хорошо идется по бараньим лбам, слегка наклоненным к руслу. Хотя, вероятно, в мокрую погоду здесь может быть скользко. Выходим к разливам реки под языком ледника. Они образованы тремя ручьями, стекающими с него. По дороге догоняем двойку альпинистов из Братска, встреченных нами на вершине.

    От ледника идем по горизонтальному курумнику к озеру Изумрудное. Его цвет очень красивый, скорее лазурный, чем изумрудный, хотя сильно зависит от направления и угла солнечного освещения. Здесь делаем много фотографий. Правда, один из трех взятых в поход фотоаппаратов уже утром сломался, о чем мы узнали только после возвращения в Москву. На этом фотоаппарате мы делали художественные снимки и съемки крупным планом через телеобъектив. Из-за вышедшего из строя затвора мы потеряли восемь пленок из сорока девяти отснятых на маршруте. Потеря относительно небольшая, но весьма чувствительная, в том числе и в денежном плане, поскольку стоимость отснятой и проявленной пленки слайдов намного выше обычной негативной цветной.

    Озеро Изумрудное обходим с запада. Здесь очень крупный курумник (1А), где каждый камень имеет размер до 3-5 метров и лежит на склоне крутизной в 250. В северной части озера имеются скальные зеркала и моховорододендроновые полки между ними. За Изумрудным находим тропу, которая идет левым берегом ручья далеко от воды, изредка теряясь на гладких скалах бараньих лбов или среди россыпей камней. Справа на ручье видны красивые водопады и несколько маленьких озер под ними (1:05 часа от места дневки).

    В километре к северу от Изумрудного озера начинается перегиб висячей долины и резкий сброс к озеру Гитара вдоль водопада Большой Каскад. Озеро Гитара лежит под нами как на ладони. Тропы уже не видно. Идем по гигантским "чешуйкам" скал вдоль водопада. Ручей течет практически по скалам, образуя непрерывные цепочки живописных водопадов. Перепад высоты до Гитары составляет 200 м.

    Наверху в дымке на севере видны верховья руч. Водопадный, гребни цирков пер. Крутой и соседних с ним каров. Внизу перед Гитарой озеро Тазик. Это самый живописный уголок нашего маршрута. Ручей падает в озеро Тазик с отвесной скалы, образуя водопад. Отдыхаем здесь более получаса, наслаждаясь видом.

    За Тазиком еще 20 м спуска к Гитаре и далее вдоль левого берега озера по тропе через огромные угловатые глыбы, лежащие в воде. Ночуем в середине западного берега озера Гитара на зеленых ровных площадках между зарослей стланика возле старого кострища. Над нами чуть сзади находится приток из боковой висячей долины (1:10 часа от оз. Проточное).

    Глубина озера - предположительно десятки метров. Склон круто уходит в воду и в 3-5 метрах от берега дна уже не видно, хотя прозрачность воды очень высокая (ведь в 15 км ниже эту воду уже называют байкальской! А прозрачность байкальской воды около 40 метров!) В воде виден хариус размером 15-20 см. Это уникальная карликовая форма черного хариуса, обнаруженная здесь всемидесятых годах нашего столетия членом Байкальской Комиссии В.П. Брянским.

    К вечеру готовим долгожданные блины.

    16 августа 1998 г. озеро Гитара - верховья руч. Водопадный

    Плотная дымка держится над горами уже 4 дня. Видимость 4-6 км, но уже на расстоянии в 1 км деталей рельефа не видно - только очертания гребней. Встреченные накануне новосибирцы обещают такую погоду еще дня на четыре, то есть на все оставшиеся у нас по маршруту перевалы. В Северобайкальске нам говорили, что лучшее время для походов здесь с 1 по 15 августа. А так как в начале этого периода июльские дожди задержались, значит надежда на хорошую погоду сохраняется.

    От места ночлега тропой вдоль прибрежных камней идем минут 10 до северного конца озера. Далее начинается плоская каменистая долина, по которой, широко разлившись, течет река. Идем прямо по воде, наступая на плоско лежащие камни. Зимой здесь должна быть очевидная наледь, маленький трехметровый кусок которой был виден возле кустов по правому берегу русла.

    За каменистой наледной поляной на моховых кочках раздолье голубики. Даем себе волю наесться ко вчерашним блинам. Потом уходим искать тропу. Как выясняется, тропа, очень плохонькая, есть по обоим берегам реки. Идем левым берегом. Тропа придерживается границы стланика и речного русла, изредка теряется, однако сильно облегчает перемещение и ориентирование. В некоторых местах выгоднее выходить на речные камни, однако в целом этот вариант не дает значительной выгоды по времени, так как тратится время на поиск переходов через речные рукава.

    Сзади по долине видны гребни центральной части хребта, слева - боковые цирки к непройденным перевалам. Впереди за дымкой виден поворот долины Куркулы.

    Через 1:10 часа движения от озера выходим на большой по площади левобережный курумник, за которым начинается поворот Куркулы к востоку и уход тропы влево на склон.

    Дальнейшее движение идет по крупным осыпям (2А) левого склона Куркулы между полос и пятен стланика. Слегка набираем высоту. Проход на водораздел с ручья Водопадный просмотрели еще от реки и именно туда повели нас турики из камней, сложенные нашими предшественниками. Проходы в стланике частично прорублены топором. Видны следы групп: содранная кора, обломанные на уровне лица ветки, серый притоптанный ягель, мертвые стволы кедрача.

    Камни под ногами изредка качаются, их размер достигает 4-5 метров, что затрудняет движение. С вершины водораздела видна нижняя часть долины руч. Водопадный, вся заросшая стлаником. Спуск к ручью по широким крупнокаменистым осыпям и курумникам. Курумы образуют невысокие гряды, параллельные направлению долины ручья Водопадный, что создает нам дополнительное препятствие поперек нашего движения.

    Выходим к ручью, который промыл себе узкое осыпное русло (1:30 часа от р. Куркула). Крутые мелко-осыпные берега: песок с вкраплениями камней. На левом берегу делаем обеденный привал. Здесь много сухих стволов, видимо от очень старого горельника или лавинного выноса из долины бокового ручья. После похода, уже в Иркутске Кошелев А.А. рассказал нам, что здесь в 1976 году сформировался и прошел крупный селевой поток. С тех пор этот приток никак не успокоится: селевые процессы, правда уже не такие катастрофические, продолжаются и по сей день. Кошелев предлагает называть этот ручей Селевым.

    Вверх по долине руч. Водопадный тропа идет вдоль левого берега. Сразу после места обеда делаем небольшой брод через левый приток ручья. Тропа ведет нас умно: максимально используются каменистые россыпи между зарослями стланика. Главное - не потерять обратный выход с камней на тропу. На это не жалко потратить никакого времени. Идти через сплошной стланик - себе дороже.

    За один переход доходим до водопада. Он очень симпатичный, но после уже увиденного нами на маршруте не производит полного впечатления. Ниже водопада река течет по монолитным скалам, образуя "аквапарк": желоба, ванны, ступени порогов.

    Ищем тропу в обход водопада сверху. Это даже не тропа, а след групп через сплошной стланик. След круто лезет вверх на левобережный склон и обходит водопад в 20-30 м выше слива воды. Высота собственно отвесной части падения воды около 20 м. Выше этой ступени тропа вновь спускается к воде и дальше идет вдоль нее. Еще через 10 минут маленькое озерцо, за которым характер долины резко меняется.

    Здесь долина руч. Водопадный похожа на Хибинский Кукисвум в районе северных подходов к "Трубе". Широкая заболоченная троговая долина, покрытая пятнами зарослей ивы и кедрача тянется на несколько километров вверх. Тропа прижимается к восточным склонам долины, обходя заболоченные места. На западе (в осевом Байкальском хребте) видны очертания изрезанных горных гребней и понижения неизвестных перевалов 2А кат. тр. или выше.

    Движение по долине утомительно и однообразно. Пейзаж меняется очень медленно. Дымка мешает полному обзору. Донимает мошка.

    Через 2.5 км от водопада в основное русло впадают ручьи слева и справа и мы начинаем подъем по зеленому водоразделу двух истоков ручья. Тропа было потерявшись, здесь снова нашлась и вывела нас к живописному озерцу перед входом в цирк перевала Галкин (1:35 часа от водопада).

    На берегах озера водосборы образуют огромные синие цветочные заросли. В последних пятнах кедрача берем дрова, а ровных сухих мест под палатки предостаточно. На севере за ригелем, откуда поздно вечером был слышен камнепад, виден серый контур перевала Галкин. На западе красиво садится за горизонт солнце и видны цепи хребтов в районе пер. Святого Николая. На востоке - однообразная ребристая без явных понижений скально-осыпная стена возможного перевала на правый приток ручья Пешеходный. Крутизну этой перемычки глядя "в лоб" оценить невозможно, а сложность ориентировочно 1Б или выше.

    17 августа 1998 г. руч. Водопадный - пер. Галкин (1990 м, 1Б) - руч. Соболиный - р. Горемыка

    От рекомендуемой стоянки на озере в южном цирке перевала Галкин выходим в сторону ригеля, в котором ручей сделал узкий каньонообразный пропил глубиной метров тридцать. Идем, используя фрагменты тропы, ведущей через заросли стелющегося рододендрона и альпийский луг. Далее резкий взлет крутизной в 200 на ригель, высота около 50 м.

    С вершины древнего ригеля впереди видно маленькое озерцо диаметром около 20 м. Здесь группа встретила зверька коричневой окраски размером с маленькую собаку. Зверь издавал резкий отрывистый свист. К сожалению, как он называется, никто в группе не знает.

    От озера выходим на курумник, валами поднимающийся к седловине. Сзади остается большое озеро, ранее закрытое невысоким водораздельчиком. Перевал Галкин с юга представляет собой широкую и некрутую (200-250) осыпную седловину между двумя вершинами. Под перевалом лежит два присклоновых снежника.

    До гребня перевала от озера доходим за один час ходового времени. Идти можно в любом месте склона, самострахуясь альпенштоком. С седловины на юг открывается панорама верховьев руч. Водопадный, к сожалению частично закрытая пресловутой дымкой. На северо-востоке виден цирк с озерцом в дальнем конце, где начинается зона стланика. По центру цирка расположен "пупок", вытянутый с югозапада на северо-восток. На востоке проглядывается длинная перемычка перевала N 21.

    Сняли записку группы из города Калининград от 14.08.98 г, оставили в туре свою записку. Спуск на север идет через скальный пояс крутизной до 800 и высотой до 150 м. Лучше всего идти от западной части седловины, где имеется неявно выраженный кулуар. Его ширина метров 15-20 при средней крутизне в 400. Кулуар образован наклонной скальной плитой с двумя метровыми отвесными ступеньками в средней и нижней его части.

    Закрепляем перильную наращенную до 100 м веревку в 5 м ниже перевального гребня за выступ скалы и начинаем спуск спортивным способом с самостраховкой схватывающим узлом. Кулуар камнепадоопасный. Сначала идут наклонные монолитные плиты крутизной 500, затем крутизна уменьшается. В двух местах скалы образуют отвесные ступеньки высотой 1-1.5 м. Перил хватает как раз до начала подвижной осыпи, по которой с самостраховкой альпенштоком еще 50 метров до снежника, а затем глиссированием по выполаживающемуся склону еще 100 метров.

    Собираемся в центре языка снежника, куда не долетают камни из кулуара (10 минут на одного, 2 часа на всю группу). Затем проходим по снежнику двести метров и по пологому курумнику поднимаемся 15 метров вверх на уже упоминавшийся "пупок". Сзади остался наш перевал, который отсюда смотрится весьма грозной и почти отвесной скальной стенкой. Пройденный нами путь спуска был единственно правильным.

    По гребню "пупка" тянется полоса мелкого стланика. За 20 минут доходим до северного окончания этого хребтика и там начинаем спуск по живому курумнику крутизной до 350 на северо-западный склон отрога. Перепад высот 130 м. Далее проходим без потери высоты вперед по крупному курумнику 500 м и спускаемся вправо по ходу по начинающемуся здесь ручью на заметную издалека зеленку. На озере 1479.8 м устраиваем обед (1:20 часа от подошвы перевального склона).

    Озеро очень мелкое, с хорошо прогретой водой, наполовину высохшее. Высохшее дно - это мелкий темный песок с вкраплениями камней. Он хорошо пропитан водой, поэтому ставить здесь палатки нельзя. Из озера берет начало правый приток ручья, который Кошелев А.А. предлагает называть ручей Соболиный. Правда, по пятисотметровке, именно этот ручей, а не ручей от перевала Шеровы Ворота, называется Горемыка. От озера виден склон перевала N 21: курумник крутизной до 300, входящий в сужающийся к низу осыпной кулуар. Сложность этого перевала не более 1А (с запада).

    После обеда обходим озеро слева, пересекаем 50 м полосу не густого стланика и оказываемся в распадке с маленьким озерцом под северо-восточным склоном г. 1907.3. За ним начинается спуск в долину р. Горемыка по стланику. Мы же вылезаем на огромные камни курумника (по 4-5 м каждый, 2Б) и без потери высоты траверсируем склон. В начале траверса имеется наклонная скала с полкой и снежником под ней. Затем идет склон крутизной 250-300. Передвигаться трудно: не столько проходятся, сколько обходятся эти куски скал, кстати, со следами совсем недавних обвалов. На половине камней отсутствует признак состояния покоя - лишайник, а сами эти громады камней лежат очень неустойчиво и медленно переваливаются на другой бок под нашим весом.

    Примерно за час огибаем гору, постепенно спускаясь к руслу ручья, текущего от перевала Шеровы Ворота. В месте выхода группы на дно долины ручья как такового нет, он течет глубоко под камнями. Зато есть место для ночлега, дрова в редких низкорослых кустах кедрача, вода на склоне под снежниками. И, неожиданно, тур с запиской посреди долины! Группа москвичей дошла сюда радиально с р. Горемыка. Записка забавная по стилю текста. Обратного адреса, к сожалению, нет.

    В километре к ЮЮЗ от оз. 1571.6 устраиваем ночлег на камнях с ягелем среди пятен низкого стланика. Виден вход в Шеровы Ворота, в солнечном свете - склоны перемычек на р. Верхняя Ирель. На востоке - широкая стланиковая долина р. Горемыка. Горы в этой части хребта стали округлые и пологие.

    18 августа 1998 г. р. Горемыка - пер. Шеровы Ворота (1990 м, 1А) - наледь Лебедь - р. Верх. Ирель

    От лагеря по сухому руслу ручья за 20 минут подходим к подъему в цирк перевала. Справа остается ровная зеленка, более удобная для лагеря, чем была наша. Над той зеленкой находится (к северу) перелаз через отрог между истоками Горемыки. Его сложность около 1А, перепад высот не менее 150 м.

    Начинаем подъем левым по ходу склоном. Внизу 50 м некрутого обледеневшего снежника, самостраховка альпенштоком. Далее 200 крупная живая осыпь. Правее по ходу из-под камней едва выглядывают наклонные скальные плиты. Наверху ступеньки обнаруживаем ручеек, который ниже уходит под камни. Еще 500 м вперед и чуть вверх - и мы у озера.

    Предперевальное озеро лежит в красивой горной чаше, окруженное скально-осыпными вершинами. Озеро занимает все дно цирка, что усиливает его необычную красоту. По краям озера лежит снег и даже плавает небольшая льдинка. Обходим озеро справа по ходу около 150 м и, минуя присклоновый снежник, выходим к туру на перевале. Перевальный взлет от озера всего 20 метров по среднему курумнику (0:55 мин. от места ночлега).

    Снимаем записку группы из г. Реутов от 12.08.98 г., руководитель - Зобина О.А. С перевала внизу виден моренный цирк с несколькими озерами. В левой его части в солнечных лучах - северный склон (около 2А, скальноосыпной) перевала, ведущего от оз. 1778.2 к верховьям руч. Водопадный. Под северным склоном этого перевала лежат крупные снежники. На водораздельном хребте к северу от тура Шеровых Ворот находится "каменный город" - устроенный из камней лагерь для "романтичной жизни" в горах группы художников. Об этом нам рассказал А.А. Кошелев, сами мы этот лагерь не заметили.

    Спускаемся около 50 м по курумнику на зеленку, удобную для ночлега с искусственным топливом. По зеленке идем вправо, к ручью из небольшого безымянного озера. Переходим на левый берег ручья шириной 2-3 м по камням. Далее вниз по ручью через стелющийся рододендрон и альпийские луга. Долина поворачивает на запад на 900. В 500 м от поворота начинаются заросли стланика и каньон на реке (0:40 мин. от перевала).

    Уходим вверх на левобережный склон. Идем в основном живыми курумниками (1Б), изредка прерывающимися полосами зеленок и стланика. Кедрач, в основном, удается обходить по камням или траве.

    Слева приходит ручей с красивым каскадом водопадов. Далее, за следующим слева карманом долины, ручей снова делает резкий изгиб вправо (на северо-запад) и входит в узкое каньонистое ущелье. Приходится вылезать на склон выше стланика и обходить все это по камням и траве.

    От середины нижнего каньона входим в зону леса. Стелющийся рододендрон и кедрач плавно переходят в пихтовый лес (1Б). При входе в лес преодолеваем пояс небольших скал 2-3 м высотой. Они легко обходятся по травянистым кулуарам. Ручей течет далеко справа так, что звука воды совсем не слышно.

    На высоте 1060 м выходим к руслу нашего ручья (по которому спускались 1:35 часа от перевала). Он плавно заворачивает влево, навстречу р. Верхняя Ирель. Брод ручья по камням, ширина 5 метров. Затем через лес 10 минут к р. В. Ирель. Некоторое время идем левобережной речной террасой по бестропной тайге, затем спускаемся к руслу. Идем вверх по течению В. Ирели. По камням вдоль воды идется легче, хотя встречается 4 небольших прижима, легко обходящихся по воде. Впереди за плавным поворотом долины показывается наледь Лебедь, которую мы впервые увидели еще сверху склона, от границы леса. Наледь обходим справа по ходу через осыпь и устраиваем обед в устье ручья к перевалу Медвежий (0:35 мин. от устья левого притока).

    Делаем экскурсию на наледь. Это снежный мост в зимних лавинных конусах мощностью до 7 м и 30 м в поперечнике. Река пропилила в наледи тоннель, по которому можно пройти, если не бояться возможного обвала ледовых масс.

    Выше по реке долина раздваивается. На север-северозападе в дымке видна простая (около 1А) осыпная седловина заявленного нами перевала на реку Средняя Ирель. На северо-востоке - поворот долины к перевалу Медвежий. Мы принимаем решение воспользоваться заявленным в МКК запасным вариантом маршрута через пер. Медвежий, так как по уточненной в Северобайкальске информации перевал со Средней Ирели на Рель имеет сложность выше заявленной нами и по нему нет достоверной информации. Это делает невозможным прохождение этих перевалов, включая и перевал Олений (см. раздел "Заключение и рекомендации", стр.92).

    Выходим левым берегом ручья на северо-восток. Идем сначала вдоль прибрежных камней. Через 10-15 минут русло сужается, появляются небольшие прижимы. Пытаемся обойти их верхом по стланику. После неудачной попытки спускаемся вниз и идем по колено в воде. Прижимы постепенно сливаются в сплошной каньон (1А) с необычными нависающими над водой скальными карнизами. Делаем полтора десятка бродов, фактически идя по воде до тех пор, пока не упираемся в пятиметровый водопад. Под ним глубокая ванна (более 1.5 метров).

    По осыпному кулуару вылезаем 15 метров вверх на правый берег. Далее по лесистому гребню идем вдоль реки до конца каньона, общая длина которого составила 800 м. Идти правым берегом оказалось намного удобнее, так как здесь меньше стланика, хотя количество таежных завалов (1Б) по прежнему велико. Преодоление каньона заняло 0:45 мин.

    Снова спускаемся на прибрежные камни выше границы леса. Правый склон долины здесь осыпной, левый зарос кедрачом, в котором лавины выстригли длинные прочесы. Идем по камням, каждые 500 м делая броды с берега на берег. Долина плавно поворачивает влево по ходу, на север. От середины поворота вылезаем на левый склон долины, чтобы обойти очередное сужение русла.

    Долина широкая, травянистая, зимой лавиноопасная. Склон, по которому мы идем, наклонен на 100-150 и изредка прерывается курумниками. Пройдя вверх около километра, переходим на правый берег и устраиваем ночлег на слегка наклонных площадках перед последними пятнами кедрача (2:20 часа от наледи Лебедь).

    К востоку от нас простой осыпной взлет к перевалу Горемыка (1А). С вершины очередного перегиба видно понижение перевала Медвежий. На западе за пологим хребтиком заходит в облако солнце. Далеко на юге видны серые цепи зубчатых гор. До перевала Медвежий около 1.5 км хода.

    19 августа 1998 г. р. Верхняя Ирель - пер. Медвежий (1740 м, 1А) - р. Поперечная

    Дымка с утра немного ослабла, солнце хорошо подсветило горы. От лагеря по траве и стелющемуся рододендрону идем прямо на север к перевалу. Подъем очень плавный и не превышает 7 0. Перевальная седловина скрыта за перегибами склона и становится видна только от подошвы последнего склона. Перевальный взлет составляет 90 м и идет по зеленке крутизной в 100, занимая всего 10 минут. Сзади остается исток ручья из небольших разливов реки.

    С перевала на юге виден пик Черского в хорошем рельефном освещении. Видно две трети нашего пути подъема. Рядом с пиком море изрезанных гребней. Вблизи нас к югу и метров на 100 ниже нас седловина перевала Горемыка. Склон на запад осыпной и травянистый в нижней части, крутизна около 200. Восточный склон перевала Горемыка вероятно круче, так как гребень в этой части хребта имеет явную асимметрию. Этот перевал пройден в 1984 г. группой иркутских туристов под руководством Стрелюка Л.Е. Эта группа не обнаружила на перевале ни тура, ни следов пребывания человека. Тогда они называли перевал "Медвежонок". Название Горемыка появилось, вероятно позже. Мы склонны приписывать первопрохождение перевала Стрелюку Л.Е., хотя он сам считает этот перевал многократно пройденным до него: уж больно удобен, прост и логичен он для прохода через хребет.

    На севере видна долина правого притока р. Поперечная, за ней плосковершинные хребты типа Полярного Урала. Наледь, отмеченная на карте - это цепочка разрозненных присклоновых снежников. В туре на перевале нашли записку группы туристов лыжников из Новосибирска от 01.03.1997 г., руководитель Непомнящий В.А. Оставив свою записку и хором сказав горам "Спасибо!" начинаем выход с маршрута в "населенку" вниз по долине р. Поперечная.

    Спуск по травянисто-осыпному склону с выходом на снежник и далее к руслу ручья проходит без затруднений. Перепад высот 100 м, крутизна -150. Дальше по крупному курумнику (1А) на дне долины выходим из перевального цирка (0:40 мин.).

    Определяемся с маршрутом спуска. Возможен обход зарослей вдоль осыпей по склону или непосредственно вдоль воды. Решаем идти низом, так как мощность ручья пока мала, а каньонов долина еще не предвещает. Начинается затяжной и однообразный путь вниз. Идем по камням правого берега ручья, стараясь не влезать в воду и не попадать в прибрежные заросли.

    Путь вниз занимает три сорокаминутных перехода. Последние 1.5 км пути идет через неожиданно возникший каньон (1А). Его глубина до 30 м, а дно достаточно широкое, чтобы можно было идти низом. Три-четыре раза переходим речку по камням, чтобы обойти скальные прижимы. В конце каньон делает два поворота под прямым углом, упираясь в красивые скалы.

    После выхода из каньона река делится на две протоки и входит в лес. Левая протока более сильная и через 500 м приводит нас к р. Поперечная.

    Река Поперечная имеет ширину до 15 м, глубину до 40 см и несильное течение. Тайга (1Б) захламлена поваленными стволами, моховыми кочками на камнях и ямами от упавших стволов.

    После обеда пытаемся пройти правым берегом по тайге, но через 300 метров мучений попадаем в тяжелый кедрач (2Б) и решительно выходим на реку. Это решение сильно увеличивает скорость нашего передвижения. Несмотря на многочисленные броды идется быстро и легко. Камни средней величины, образующие речные отмели, лежат плоско и устойчиво. Переходя с берега на берег срезаем речные излучины, часто используя сухие боковые русла.

    Стланик по правому берегу плавно меняется на кедровый и лиственничный лес. Левый борт долины кажется более крутым и каменистым. Сзади видны крутые цирки с полосами снежников в верховьях Поперечной. Там должны быть интересные и сложные перевалы.

    В общей сложности делаем на Поперечной 20 бродов категории трудности н/к-1А по методике Востокова, не считая переходов мелких проток и движения вдоль русла по воде.

    Через 2:20 часа движения от устья правого притока с пер. Медвежий впереди справа показывается широкая перемычка пер. Круглый. Лес на его склонах и далее к востоку прорежен старой гарью. Наледи, отмеченной на карте не обнаружили. На ее месте широкие сухие русла с идеально ровным дном, покрытым песком или мелкой галькой. На речных островах молодая поросль ольхи. В тайге opndnkf`~rq завалы и очень густой подлесок. Видны следы водотоков, несущихся здесь во время паводка.

    От наледной поляны река заворачивает на север. По левому берегу встречаются песчаные откосы в максимуме достигающие 50 м. В 1.5 км к северу от поворота на пер. Круглый на старой гари устраиваем лагерь (5:35 часа от перевала). Палатки ставим на речной террасе в лесу правого склона долины. Здесь море пожароопасных дров, заросли благородных грибов.

    20 августа 1998 г. вниз по р. Поперечная - р. Рель

    С места ночлега (к северу от перевала Круглый) идем правым берегом р. Поперечная. Пытаемся найти тропу по горелому берегу - все напрасно. Возвращаемся к воде - здесь постоянно натыкаемся на участки одно - двухметровых подмывов берега, которые приходится обходить по лесным завалам (1Б). Несколько раз встречаются песчаные обрывы над рекой как с правого так и с левого берега. Ориентирование трудное, так как склоны почти не видны. Река делает частые петли и излучины.

    Постепенно находим в лесу обрывки звериных троп. Минут пять по ним можно идти, потом они снова теряются. Такие тропы идут либо вдоль речного обрыва, либо в 100-300 м от берега, где не так много завалов от весенних паводков. Гарь постепенно сменяется густым лиственничным лесом и смешанным лесом. Находим затесы на деревьях и даже старый охотничий капкан. Все равно долго удержать тропу не удается.

    Тогда решаем идти по воде. Здесь надо часто переходить реку вброд по колено при ширине русла в 10-15 м. Как надежный ориентир можно использовать крутые повороты всей долины, а не речного русла. Эти повороты отмечены на карте и легко определяются по изменению nayecn азимута передвижения. Потерять эти повороты практически невозможно.

    Чем ниже по реке, тем дальше гребни хребтов, тем сильнее водный поток и тем дольше удается идти по обрывкам троп. Боковых притоков, отмеченных на карте из тайги или с реки практически не видно, отследить их очень трудно или эти притоки полусухие. Перед северной границей километровки А.А. Кошелева (3:35 часа от места ночлега) по правому берегу довольно долго идет отличная тропа в ягельно-лиственничном лесу. Находим ее ответвление на восток, в сторону не видных отсюда лесистых хребтиков. Затем эта тропа упирается в скальный прижим справа и мы переходим на левый берег.

    Здесь, уже за границей километровки, делаем обед. Потом идем вниз по реке в основном по левому берегу. Участок пути до зоны прижимов изобилует лесотундровыми заболоченными ландшафтами. Массово появляется в лесу береза. По-прежнему основным препятствием остается тайга, сухие русла реки и многочисленные броды н/к-1А категории трудности. Всего за день сделали 29 таких бродов с берега на берег.

    Зона прижимов, на карте изображенная как большой каньон (1:20 часа от границы километровки), встречает нас тропой, ушедшей вверх на левый склон долины. Мы идем низом, вдоль реки, чтобы не зайти далеко влево, а также просмотреть путь мимо красивых скал. Долина резко сужается, берега поднимаются над водой на 80-100 м. Река везде переходима вброд. Делаем в этом каньоне девять бродов. В большую воду здесь вряд ли можно безопасно пройти нашим маршрутом. Прохождение каньона (1А) заняло 0:50 минут ходового времени.

    За зоной прижимов последние три километра ловим тропу по левому берегу. Здесь это удается чаще. Теряем тропу лишь в сухих сосняках на твердом ягельно-песчаном склоне. Идется довольно быстро, хотя все явно устали. Много грибов, поспел шиповник и голубика. Встречаются старые кострища - признак близкой цивилизации.

    За километр до р. Рель еле слышно угадывается шум ее воды. Вдруг впереди вырастает высокий поперечный хребтик - левый борт Рельской долины (1:05 часа от последнего каньона). Рель - река более мощная, чем Поперечная. Переходим ее вброд в 100 м выше слияния. Здесь река дробится на множество мелких рукавов, за которыми идет основная протока. Делаем предварительную разведку, которая показывает, что брод не сложнее 1Б. Выставляем пост перехвата, наблюдателя и переходим реку "стенками" по трое. Глубина реки около 90 см, течение средней силы. Ширина реки более 30 м, основного потока около 20 м. Характеристика этого брода дана для малой воды. Уже две недели в горах не было дождей.

    Под невысоким скалами левого берега Рели идет натоптанная тропа, по которой мы движемся на восток. В километре ниже по течению находим лагерь семьи из трех человек, приехавших на "Жигулях" на рыбалку. В 100 м выше по склону вдоль речной террасы идет грунтовая дорога. По этой дороге, говорят, осталось всего 6 км и полтора часа хода до поселка.

    Уставшие, но довольные устраиваемся на ночлег (0:15 мин. от последнего брода), чтобы привести себя и снаряжение в порядок перед выходом к людям.

    21 августа 1998 г. вниз по р. Рель - пос. Байкальское

    Вдоль р. Рель по левому, более высокому берегу идет две широких речных террасы. На нижней, имеющей высоту около 7 м над водой, мы ночуем в сухом сосновом лесу с большим количеством старых стоянок. По верхней террасе идет грунтовая дорога в поселок Байкальское. В поселок можно попасть и тропой вдоль берега, что должно быть несколько короче выбранного нами пути по дороге.

    Выходим на дорогу и делаем по ней два перехода по 45 минут. Дорога замусорена старыми деревянными ящиками, бутылками, банками. Несколько раз встречаются ответвления и поперечные просеки. Выбираем все время более накатанную колею или правое из равнозначных ответвлений. Лес образован искусственными посадками сосны на очень старых лесных пожарищах. Везде видны небольшие борозды от лесопосадочных машин, на дне которых растут маленькие ростки сосны.

    Через 50 минут хода по правую руку от дороги возникают поляны-свалки мусора. В центре свалок два стометровых котлована. На фоне прекрасных, ставших нам родными гор и чудесного байкальского леса выглядит это просто ужасно.

    Еще через 1 км к востоку от свалок выходим на 37-й километр асфальтового шоссе Северобайкальск - Байкальское. По шоссе вправо (на юго-восток) идем два километра до центра поселка. На границе поселка справа по ходу виден деревянный автомобильный мост через р. Рель, слева - огороженные пастбища для коров. За пастбищами небольшая лысая зеленая сопка со скальными выходами.

    Шоссе делает по Байкальскому длинную вытянутую петлю с разворотом возле почты. Недалеко от развилки Эвенкийская сельская администрация, медпункт, несколько магазинов. От почты метров 300 до пристани. Рядом с ней новая церковь.

    Обеденный перерыв в магазинах с 13 до 14 часов, но продавец может произвольно задержаться. В поселке на момент нашего прихода было отключено электричество. На линии электропередач идет ремонт, поэтому не работает почта, телеграф, телефон. Короче, связи нет. Только случайно, через час после прихода удалось найти электрика, у которого имеется экстренная радиосвязь с выходом на городской телефон в Северобайкальске. Дозвонились в ШТЭО и запросили заранее заказанный автобус. Еще через два часа автобус приехал как в сказке. Такого сервиса мы давно не видели.

    Поездка до города заняла 45 минут. Ночлег в здании ШТЭО. Баня, ужин, консультация с инструкторами туризма и спасателями Северобайкальска. Телеграмму об окончании маршрута в Москву так и не смогли отправить: в Байкальском не было электричества, в Северобайкальске почта закрывается слишком рано, а открывается, когда мы уже должны ехать на "Комете" по Байкалу. Вечером прибыли в Листвянку и узнали, что здесь на почте покрасили полы и она до понедельника не работает. Хорошо еще, что контрольный срок мы назначили только на 25 августа, вторник, а то совсем безвыходная ситуация.

    Закончен хороший маршрут. Группа хорошо поработала и довольна результатами похода. Спасибо тебе, Байкальский хребет!

    Заключение и рекомендации

    Выбор района и нитки маршрута

    При выборе района для совершения похода учитывались следующие факторы:

  • возможность совершения походов высшей (IV-V к.с.) категории сложности;
  • соответствие района условиям соревнований 53-го Первенства Москвы среди учащихся;
  • возможность подъезда к началу маршрута и выезда группы железнодорожным, речным и автомобильным транспортом;
  • новизна района для московского туризма, в частности, для детского туризма (в туристских библиотеках Москвы имеется всего 6 (шесть) отчетов, полностью или частично касающихся района, из них пешеходных - 3, лыжных - 1, комбинированных пеше-водных - 2);
  • наличие в районе перевалов не ниже 2А категории трудности, необходимых для спортивного роста участников похода;
  • разнообразие препятствий на маршруте: перевалы, вершины, траверсы, броды всех видов, прижимы, водопады и каньоны всех категорий, склоны всех видов, включая скальные и ледовые, открытые и закрытые ледники, многолетние наледи и снежники, труднопроходимая тайга, полное отсутствие троп на 80% маршрута, сплошной трехметровый кедровый стланик в верховьях всех долин. Из пешеходных препятствий отсутствовали только протяженные участки болот и песков (небольшие встречались);
  • преобладающая ненаселенность района, низкое количество туристских групп в районе путешествия, возможность совершить многодневный полностью автономный спортивный поход. При выборе нитки маршрута мы руководствовались классической схемой построения сложного спортивного похода:
  • постепенность нарастания нагрузок. В первоначально заявленном варианте на первые дни был запланирован трехдневный подход к перевалам. Далее следовало поочередное прохождение перевалов сложностью н/к и 1А.
  • "Двугорбая" схема высотного графика. Наиболее сложные участки маршрута проходятся во второй трети пути. В этой части похода планировалось прохождение перевалов сложностью 2А, радиальное восхождение на гору 2А, прохождение перевала 1Б.
  • Дневка в середине маршрута. Планировалась между участками максимальной для похода сложности 2А, позволяя группе вовремя отдохнуть, а также использовать возможность выбрать более погожий день для восхождения.
  • Постепенное снижение нагрузок к концу маршрута. На этом участке планировалось практически ежедневное прохождение перевалов 1А, 1А-1Б, 1А-1Б, н/к. Завершался маршрут 2-3 дневным выходом в населенный пункт.
  • Постепенность нарастания высоты по маршруту. Высотный график маршрута имеет двугорбый вид, где второй "горб" более высокий по сравнению с первым (см. стр. 37).
  • Резервирование запасных дней. Всего планировалось два основных резервных дня и два-три дополнительных за счет возможного сокращения экскурсионной программы при экстренной необходимости.

    Маршрутная комиссия МосгорСЮТур по письменному указанию консультанта по району Громова Владимира Владимировича несколько изменила предложенный группой вариант маршрута. Нам было предложено выполнить дополнительное акклиматизационное кольцо с тремя перевалами сложностью 1Б, 1А, 1Б и радиальным восхождением на гору сложностью 1А-1Б, общей продолжительностью, по оценке Громова В.В., в три дня. Для того, чтобы изыскать необходимые для этого дополнительные дни Громов предложил отказаться от трехдневного захода в горы, воспользовавшись подъездом на катере в нужное место побережья. Так группа получила маршрут гораздо более насыщенный технически сложными участками при сохраненной в целом продолжительности и протяженности. При этом нас несколько настораживала возможность превращения заявленной нами "четверки" в "пятерку", о чем свидетельствовали рекомендованные на карте Кошелева нитки маршрутов и прямое свидетельство северобайкальских экспертов, полученное нами по электронной почте, о том, что сложность маршрута соответствует именно "пятерке". МКК не приняла эти наши доводы к рассмотрению. Изменения, внесенные Громовым, улучшили маршрут в акклиматизационной его части, при увеличении опасности не уложиться в рекомендованный им же график.

    Изменения маршрута и их причины

    При прохождении маршрута группа столкнулась со следующими событиями, по которым руководителем группы были приняты необходимые тактические решения:

    1. По приезду в Северобайкальск мы с ужасом узнали, что "Комета", ходившая до этого из Северобайкальска в Иркутск по понедельникам, средам и субботам, теперь по понедельникам рейсов не совершает. Из этого следовало, что мы лишаемся либо двух резервных дней из трех, либо всей экскурсионной программы, а заодно и билетов, заранее купленных на иркутский поезд N 9 на среду, 26 августа на 6:50 московского времени. Вместо выхода с маршрута к рейсу "Кометы" в понедельник (см. заявленный график), мы теперь должны были наверняка завершить маршрут к вечеру в пятницу, 21 августа, чтобы утром 22 августа уехать в Иркутск. В противном случае мы должны были покупать новые билеты, чтобы по БАМу доехать (1 сутки) до станции Лена, где попытаться пересесть на свой поезд N 9. Такого подвоха от Иркутского пароходства мы никак не ожидали. Авиа рейс Нижнеангарск - Иркутск стоит почти в два раза дороже морского и он был нам уже не по карману, с учетом заранее полученных денег на поездку. Таким образом мы лишились двух резервных дней из трех намеченных.
    2. Сокращение радиального выхода на Голец Боргунда. Этот участок маршрута был вписан Громовым В.В. По его мнению группа вполне способна пройти налегке 10 км вверх по долине с набором высоты более километра и обратно. При этом сам Громов со стороны ручья Изумительный не ходил, долины, перевала и склонов Гольца с той стороны не видел. Северобайкальские инструктора туризма рассказали нам, что на Голец Боргунда лучше всего подниматься со стороны Байкала по одному из гребней в обход распадка с водопадами, а с заявленной в нашем маршруте стороны никто не ходит. Мы последовали указаниям нашей МКК и убедились в правильности мнения местных туристов. Выше наледи "Изумительная" движение по заявленному варианту невозможно, так как намного превышает заявленную сложность маршрута. Здесь требуется движение через каньон 2А к.тр. траверсом по сложным скалам (крутизна от 500 до 800) в обход десятиметрового водопада (см. фото). Другой вариант предполагает выход по правому истоку ручья через каскад водопадов в цирк верховьев долины с прохождением незаявленного участка маршрута неизвестной сложности. Кроме того, хронометраж времени показал, что на прохождение примерно 1/3 суточного пути (в один конец) при интенсивной работе мы потратили примерно 2 часа ходового времени. Из этого следовало, что только на путь вверх мы потратим не менее шести часов чистого времени. Стало понятно, что план Громова В.В. по восхождению отсюда на Голец Боргунда представляет большие сложности. Руководителем было принято решение о досрочном возвращении в базовый лагерь и использовании остатка светлого времени для подтягивания выше вверх по долине р. Молокон. В последующие дни стало ясно, что это решение спасло дальнейший график прохождения маршрута (см. ниже).
    3. Мы подвергаем сомнению возможность прохождения предложенного Громовым акклиматизационного кольца с тремя перевалами за три дня. Время, которое группа затратила на его прохождение, составило 25 часов 40 минут. Здесь уместно напомнить, что это время относится к хорошо подготовленной группе, свидетельством чему занятое нами первое место на соревнованиях по технике туризма 53 Первенства (20 зачетных минут, с отрывом от второго места в шесть(!) минут) и второе место на соревнованиях по КТМ. Среднее ходовое время составляло у нас около 6 "чистых" часов, что характерно, вообще говоря, для маршрутов пятой категории сложности. На прохождение акклиматизационного кольца мы затратили на одни сутки больше, чем записано в маршрутной книжке, "съев" тем самым единственный у нас резервный день. И если бы мы не свернули досрочно наш первый радиальный выход, это время возросло бы еще на два с лишним часа! Необходимость увеличить продолжительность кольца стала ясной уже на второй день похода. Именно поэтому руководителем было принято решение взять с собой на кольцо продуктов с суточным запасом по сравнению с планировавшимся. Хотя у нас еще была надежда "пробежать" кольцо налегке по графику Громова, однако реалии кедрового стланика оказались гораздо более серьезными. Нельзя винить в этом туристов-лыжников: зимой стланик не мешает передвижению. Группа может двигаться по замерзшему руслу реки, где стланик, конечно, не растет. А возникающие на пути замерзшие водопады тормозят передвижение не так сильно хотя бы потому, что являются локальными, а не ПРОТЯЖЕННЫМИ препятствиями.
    4. При прохождении перевала Первенец выяснилось, что его сложность превышает первоначально указанную Громовым В.В. как 1А. Даже с той стороны (с востока), с которой его видел (зимой!) Владимир Владимирович, трудно не заметить крутых наклонных скальных плит, на которых наверняка снег зимой не держится (выше 450). Причем это касается обоих понижений в хребте, выводящих к истоку р. Татарниково Русло. Таким образом, информация, предоставленная единственным в Москве членом МКК, который смог дать консультацию и заключение по маршруту, оказалась не совсем точной. По мнению северобайкальских экспертов группы, регистрировавшиеся в местной ПСС, походы в этой части хребта не совершали. Таким образом, доверившись авторитету Громова и его информации о пройденном здесь перевале 1А, мы вынуждены были проходить перевал, оказавшийся в итоге 1Б категории трудности. Более простых путей между пройденными нами долинами не существует, о чем мы имеем документальные свидетельства, так как проходили перевал при нормальной видимости.
    5. При прохождении некатегорийного перевала Молокон группа столкнулась с неожиданной трудностью. Сложность долинных подходов к этому перевалу оказалась намного больше, чем сложность перевального участка. Здесь мы "наелись" кедрача до сыта. Участок пути, измеренный по карте в 800 метров (!) по стланику, растущему на крутом склоне со скальным поясом в верхней части, группа проходила около 3 (трех!) часов. Физические нагрузки здесь ощущались намного более высокими, чем на следующих перевалах 1А категории трудности. Вообще, это одна из особенностей района: очень трудоемкие, сложные, зачастую непроходимые без техники большого альпинизма долинные участки. Достаточно взглянуть на фотографию долины, где находится водопад "Стеклянная Лента", чтобы понять это. Центральная часть хребта по сложности приближается к Центральному Кодару, и вместе с тем усложнена практически полным отсутствием сети троп и сплошными зарослями стланика выше зоны леса.
    6. После прохождения перевала Молокон руководитель перенес одну из двух планировавшихся дневок на 11 августа. К этому моменту уже было ясно, что маршрут проходится по графику, изначально предлагавшемуся группой. Все изменения, внесенные МКК, мы признали не реальными. О трудности прохождения, например, двух перевалов за день по графику Громова нас предупреждали в Северобайкальске (см. телеграмму о выходе группы на маршрут). Руководитель принял решение перейти на график движения, рассчитанный по консультациям из Северобайкальска и отчетам, доступным в библиотеках московских МКК. Благо этот график отличался от утвержденного МКК только точкой начального отсчета.
    7. На прохождение перевала Иркутских Туристов (2А) требуется не менее восьми часов. Поэтому рекомендуется ночевать как можно ближе к перевальному склону. Мы потратили три дополнительных часа на подход к перевалу и завершили спуск к травянистым площадкам для лагеря уже в наступавших сумерках.
    8. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, ветер, высокий снежный покров и прочее) сложность практически всех склонов возрастает на одну-три (!) полукатегории. Например, мы видели кинофильм, как в начале августа группа идет по колено в снегу при видимости 10-20 м. через перевал Медвежий, который мы весело перебежали по зеленой травке за полчаса вверх и четверть часа вниз. И все это в один и тот же месяц! В том же фильме нам показали "наш" путь подъема на г. Черского, который требовал обязательного применения кошек всеми участниками, попеременного движения в связках и провешивания перилами всего склона подъема на гребень. Руководителям групп надо иметь это ввиду.
    9. Группа отказалась от прохождения перевала с реки Средняя Ирель на реку Рель (1А). Информацию об этом перевале мы получили из карты [3.6] с нанесенным в этом месте перевалом, рекомендуемом для лыжных походов. Из сравнения перевалов, на которые у нас были описания, с теми, что рекомендуют для лыжников, из изучения имевшейся у нас "пятисотметровки" и консультации Громова В.В. мы сделали вывод, что имеющийся здесь перевал не превышает 1А-1Б категорию трудности. Запрос, посланный в Северобайкальск дал положительный результат: было указано название перевала, его сложность и характеристика. Однако по прибытии в Северобайкальск выяснилось, что по досадной технической ошибке электронной почты (нам разрешено было обмениваться только текстовыми сообщениями) мы имели ввиду разные перевалы. Инструктор туризма ШТЭО Распутин П.Н. видел заявленный нами перевал со стороны будущего спуска (расстояние не более 1.5 км в хорошую погоду). Он оценивает сложность его северного склона не менее, чем в 2А и уверен, что перевал никем не пройден. Соответствующую отметку он внес в раздел N 7 нашей маршрутной книжки. Получив такую дополнительную информацию, мы заменили прохождение последних перевалов на запасной вариант через перевал Медвежий (1А), предусмотрительно заявленный нами в МКК. Протяженность маршрута уменьшилась всего на 10 км (5% маршрута) и укладывалась в требуемые 220 км, а сложностей к этому времени уже было набрано чуть ли не на "пятерку" (см. оценку сложности маршрута по методике Востокова И.Е.).

    Другие особенности прохождения маршрута

    1. При движении по долинам рек Молокон и Поперечная надо иметь ввиду, что мы проходили их при двух-трех недельном отсутствии дождей. При этом только на р. Поперечной мы сделали в общей сложности более 50 (пятидесяти) значительных бродов н/к (выше сапог), 1А и 1Б, не считая многочисленных более мелких. Во время дождей и в период паводка (первая половина июля) вода в реках значительно поднимается, возможно на несколько метров. Долины становятся непроходимыми (см. фотосвидетельства в библиотеке МГЦТК). В этом случае на прохождение таких участков понадобятся дополнительные дни, планирование движения по водораздельным хребтам или наведения большого количества серьезных переправ (в том числе с применением плавсредств).
    2. При прохождении перевалов в периферийной части хребта надо учитывать, что до вас там могла быть всего одна-две группы и найти информацию о них будет довольно трудно. Пусть вам помогут наши обширные фото материалы, словесная оценка их трудности и перечень адресов для консультаций, который можно получить у руководителя нашей группы. Публиковать для свободного использования, без разрешения владельцев, частные адреса и телефоны мы не решаемся.
    Несмотря на приведенную выше критическую оценку рекомендаций Владимира Владимировича Громова мы благодарны ему за ценную консультацию - единственную, которую мы смогли получить в Москве. Никто больше (а среди опрошенных нами были такие опытные туристы, как председатель Туристского спортивного союза России Востоков И.Е., заместитель председателя МКК СЮТур Костерев Н.А., член Московской городской МКК Васильев М.Ю. и другие) не смог помочь нам с именами москвичей, знающих этот район. И даже сейчас, после похода, в наш список консультантов по району входит всего семь московских адресов, включая наш собственный. Отдельная благодарность Костереву Николаю Александровичу, помогшему найти электронный адрес Северобайкальской ШТЭО, после чего подготовка путешествия существенно упростилась.

    Интересные места района:

  • несколько десятков еще не пройденных перевалов сложностью от некатегорийных до 2Б включительно;
  • наличие большого количества вершин, представляющих интерес для альпинизма. Например, простейший маршрут на гору Черского уже классифицирован Федерацией альпинизма России как альпинистский маршрут 2А категории трудности;
  • малоисследованные ледники Байкальского хребта (нам удалось даже "открыть" небольшое ледниковое тело, неотмеченное на такой подробнейшей карте, как "пятисотметровка" и неизвестное самому первооткрывателю Байкальского ледникового района Кошелеву А.А.);
  • огромное количество не нанесенных на карты каньонов и водопадов, живописнейшие наледи на реках, многосотметровые сбросы висячих долин;
  • горячие источники мыса Котельниковский;
  • карст в долине р. Рель;
  • Слюдянские озера - место отдыха и рыбной ловли северобайкальцев; остатки каменных городищ в районе поселка Байкальское;
  • Байкало-Амурская магистраль, по западному участку которой проехали от станции Лена до Северобайкальска.
  • Кругобайкальская железная дорога (порт Байкал - Слюдянка) - инженерно-архитектурный памятник истории начала XX века;
  • солнечная астрофизическая обсерватория в Листвянке;
  • частные зоопарк и картинная галерея в Листвянке;
  • музей Лимнологического института (музей озера Байкал) в Листвянке;
  • и, конечно, Байкал, могуществу которого подчинена вся здешняя природа. Группа совершила 5-часовой переезд тихим ходом вдоль северо-западного побережья и 10-часовой переезд на быстроходной "Комете" через все озеро с севера на юг;
  • Рекомендации руководителям групп

    1. При расчете продолжительности путешествия учитывайте, что магистральный и местный транспорт как правило ходит не ежедневно

    2. Средняя скорость передвижения по маршруту составляет не более 2.5 км/час и может уменьшаться до нескольких сот метров в час (200-800 м/час по кедровому стланику, растущему на крутых склонах со скальными выходами).

    3. При неблагоприятных погодных условиях сложность маршрута возрастает в несколько раз. Категория трудности перевалов может увеличиться на 2-3 полукатегории, броды рек и вообще движение по дну долин может стать невозможным. Мы имели возможность убедиться в этом после просмотра фотографий и фильма во время бесед с консультантами по району, а также наблюдая признаки и последствия катастрофических паводков на маршруте (крупные подвижные селевые сходы, густой подлесок вдоль русел рек со следами высокой воды и прочее).

    4. Энцефалит в районе пока отсутствует. Точнее, в июне - июле клещей полно как на берегу Байкала, так и в горной тайге. Но собственно энцефалит, как вирусное заболевание, пока только надвигается на район с севера. В августе же в тайге даже неэнцефалитного клеща найти очень трудно. Наша группа не сталкивалась с этой проблемой и не слышала от встреченных групп о клещевых укусах. Зато относительно много гнуса. Прежде всего - мошки. Ее, правда, намного меньше, чем на Кодаре, зато несравнимо больше, чем в Саянах. Рекомендуем иметь противомоскитные сетки и репелленты. Их использование было бы оправданным не меньше, чем на одной трети нашего маршрута. Хотя терпеть мошку можно и здесь, чем мы и занимались.

    5. "Комета", идущая по маршруту Иркутск-Северобайкальск, может по радио связаться с любым береговым мысом, где имеется маяк и смотритель. Навстречу "Комете" смотритель может выслать лодку, способную принять на борт 3-5 чел. с рюкзаками. "Комета" останавливается также в случае, если ей навстречу с берега выходит моторная лодка. Главное условие - быстрая пересадка. Оплата проезда - по местным тарифным поясам, о которых можно узнать через справочную Иркутского пароходства. Эту особенность рейсов "Кометы" можно использовать для относительно дешевого заезда к началу маршрута, организации забросок и т.п.

    6. Заказной катер стоит около $45/час на группу. Оплачивается, в том числе, и холостой пробег назад. Скорость передвижения около 15 км/час. Высадка возможна в любом месте побережья, так как глубина Байкала везде резко увеличивается около самого берега.

    7. Такси по Северобайкальску стоит 10 руб/час в любую точку города. Можно легко договориться с одной или несколькими машинами о перевозке группы, например, в морской порт. Это будет дешевле, чем заказывать автобус (80 руб/час, оплата не меньше 1 часа)

    8. Лучшее время для походов по Байкальскому хребту - август месяц, когда в районе минимально количество дождей, максимальна средняя температура воздуха. При этом в отдельные годы могут наблюдаться резкие похолодания с выпадением на несколько дней снега (до 0.5 метра глубиной), ливневые дожди и т.п. Группа должна быть готова к таким условиям технически, снаряжением, морально. Необходимо иметь аварийные варианты выхода с маршрута минуя движение вдоль русел рек с большим количеством прижимов и каньонов.

    9. Информация о характере и сложности перевалов очень ограничена. Наиболее изучены перевалы центральной части хребта в бассейне р. Куркулы Байкальской и ее притоков. Остальные перевалы района посещаются редко ввиду их значительной удаленности от наиболее удобных точек заезда на маршрут. Некоторые перевалы не посещались последние 4-5 лет, что очень много для района, туристское изучение которого началось всего 20-25 лет назад. Наша группа собрала огромный материал о районе. Это около 1500 (одна тысяча пятьсот) фотографий и слайдов, показывающих не только пройденные перевалы и вершины, но также все виденные нами понижения в хребтах, которые ждут своих первовосходителей. Проведена оценка их сложности, во многих случаях - с обеих сторон. Найден и подготовлен для широкого использования отличный и наиподробнейший картографический материал (35 номенклатурных листов М 1:50 000 в цвете). Проведены встречи с лидерами местного (Северобайкальского и Иркутского) туризма, с первоисследователями района. Записаны на диктофон беседыконсультации с ними. Уточнено положение и сложность недавно пройденных новых перевалов района, выяснено происхождение некоторых туристских названий-топонимов, получена ценная информация о малоизвестных погодных и других особенностях района. По нашей оценке количество собранного группой (в одном месте) материала превышает то, чем разрозненно владеют как северобайкальцы, так и иркутяне вместе взятые. Весь собранный нами материал мы постарались сделать широко доступным и удобным в использовании. Копии наших работ отправлены нашим консультантам и в Северобайкальск, и в Иркутск.

    10. Наличие искусственного топлива на маршруте не обязательно. При необходимости в гольцовой зоне всегда можно найти ветки сухого стланика. Надо иметь ввиду, что в аварийных ситуациях можно применить зеленый кедрач, который горит даже лучше сухого. Надо только дать ему возможность загореться. Учитывайте, что эта его особенность чрезвычайно опасна ввиду легкого образования лесных пожаров. Особенно опасно это при нахождении в зоне стланика, движение по которому сильно затруднено, так что убежать от лесного пожара уже вряд ли удастся. Наша группа имела газовые горелки и запас газа на 8 приемов пищи в целях повышения мобильности и усиления безопасности путешествия в мало известном москвичам районе.

    Список литературы

    1. Книги:

    1.1.
    Гусев О., Устинов С. По северному Байкалу и
    Прибайкалью (серия "По родным просторам"). - М.: ФиС, 1966
    1.2.
    Воробьев С.А. Путешествия по Прибайкалью. - Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1991
    1.3.
    Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! - Иркутск: Вост.- Сиб. книжное изд-во, 1989. - 288 с.
    1.4.
    Байкал, Иркутская область, Республика Бурятия.
    Путеводитель, советы туристам. - Париж - Люксембург - Москва: изд-во Ле Пти Фюте (Мишель Строгов, Доминик Озиас, Пьер-Кристиан Броше), 1998
    1.5.
    Свидание с Байкалом. Фотоальбом. Сост.-ред. М.Н.
    Щербакова. - Иркутск: Изд. Отдел ОАО НПО "Облмашинформ", 1998. (Текст подготовлен В.И. Галкиной)
    1.6.
    Кравкль. Листвянка - ворота Байкала. - Иркутск:
    издание ГП "Иркутская областная типография N 1", 1998
    1.7.
    Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. - Иркутск: Вост.-Сиб. книжное изд-во, 1984
    1.8.
    Полунина Н.М. Живая старина Приангарья. - М.:
    Искусство, 1990
    1.9.
    Гурулев С.А. Что в имени твоем, Байкал? (серия
    "Страницы истории нашей Родины") - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991

    2. Периодические издания:

    2.1.
    Кошелев А.А. Ледники, которых не должно было быть. - Вокруг света, 1978, N 9 - С.66-69.
    2.2.
    Брянский В.П. Природный парк на Байкале. - Байкал,
    1979, N 4, с. 153-154.
    2.3.
    Кошелев А.А. Ледяные феномены Байкала. - Байкал,
    1979, N 4, с. 155-158.
    2.4.
    Кошелев А. Пусть будет добрым след! (таежная этика) альманах "Ветер странствий" N8, М., ФиС, 1973

    3. Карты и схемы района:

    3.1. Озеро Байкал. Туристская карта-схема. ГУГК, М., 1989

    (Описание района, алфавитный указатель экскурсионных объектов)

    3.2. Байкал (Baikal tourist map and guide), М

    1:1 000 000. - Издание МП "Турпараллель" и "Сталкер". 1992. (Обзорная карта района, схемы и график движения к экскурсионным объектам вокруг Байкала на английском языке)

    3.3. Прибайкалье. Альбом карт. М 1:200 000. 24 карты.

    Издание 475 ВКФ, 1996.

    3.4. Южное Прибайкалье, 1:200 000. ГУГК, М., 1991

    (Сведения о районе, расписание пригородных поездов по станции Иркутск)

    3.5. Республика Бурятия, 1:1 000 000. Из серии

    "Общегеографические карты Российской Федерации".
    Роскартография, М., 1994

    3.6. Байкал. Рекреационная схема, 1:1 000 000. ВТУ ГШ,

    1990 (Краткое описание туристского районирования
    Байкальского региона. Схемы классических маршрутов
    пешеходного, лыжного, водного туризма)

    3.7. Археологические памятники побережья оз. Байкал.

    Карта-схема, 1:1 000 000. Комитет по геодезии и
    картографии Минэкологии РФ, М., 1992. (Описание
    археологических объектов Байкальского побережья,
    фотографии)

    3.8. Байкальский хребет (центральная часть). Туристские

    маршруты. Карта-схема, 1:100 000. Комитет по геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов РФ. М., 1992. (Составитель: Кошелев А.А. Краткое описание района, истории туристского освоения, примерные маршруты, перечень некоторых перевалов района, зарисовки
    экскурсионных объектов, адреса туристских организаций)

    3.9.
    По Северо-Западному Прибайкалью. Обзорная туристская карта. М 1:200 000 и 1:100 000. ГУГК России, М.: 1993 (по заказу БАМТУР Ко). (Составитель Кошелев А.А. Краткое описание района, истории туристского освоения, примерные маршруты, перечень некоторых перевалов района, фотографии экскурсионных объектов, адреса туристских организаций на английском языке)

    3.10. Солонин. Берега Байкала (материалы для

    туристов), М 1:300 000. Спонсор издания Страховая
    компания "Вост-Сиб АСКО" Ко., ЛТД. Издание МП "Спойлер", 1992 (лоция берегов Байкала)

    3.11. Подробная схема Иркутска, масштаб 1:23 000. -

    Иркутская картографическая фабрика

    4. Отчеты МКК МГЦТК:

    4.1. N 5029 (IV к.с., пешеходный 1988, рук. Светлов М.К.)

    4.2. N 5258 (V к.с. лыжный, 1988, рук. Большаков Ю.А.)
    4.3. N 4778 (V к.с. пеше-водный, 1986)
    4.4. N 2141 (пеше-водный)
    5. Отчеты МКК МосгорСЮТур:

    5.1. N 832 (III к.с., июль-август 1993, рук. Русов В.А.) 5.2. N 834 (II к.с., июль-август 1993, рук. Хватов А.А.)


    Комментарии: Ваш комментарий:
    2007-01-05 20:36:20 | Шахнович Вадим | E-Mail
    Оригинал текста и полные материалы Байкальского путешествия "Груши" (1998) можно найти на моем сайте grusha.ru/turizm/baikal98/



     
    В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





       Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;