LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Первый проблеск солнца
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о велосипедном походе по Черногории (Montenegro) :: 2006

Отчет о велосипедном походе по Черногории, совершенном с 30.09 по 14.10 2006 года

Маршрут:

Тиват - Будва - Бар - Ульцин - Скадарское озеро - Подгорица - массив Комови - Андревица - Плав - Гусинье - горы Проклетие (Северо-Албанские Альпы) - Берине - массив Белясица - Биоградское озеро - Мойковац - каньон Тары - Жабляк - горы Дурмитор - в.Боботов Кук (восх.) - каньон Пивы - Никшич - Велуси - Рисан - Пераст - Котор - Тиват.

общая протяженность маршрута: 832 км

схема маршрута (1 Mb)

места ночевок (.wpt)

Участники:

  1. Бекетов Константин
  2. Шустрова Наталья

 

Описание путешествия

29 сентября

Выехали из Питера в Москву на поезде в 22:40.

30 сентября

Тиват - Будва

27 км

 

Приехали в 5:53, на метро до Павелецкого вокзала, оттуда экспрессом до Домодедово. Вылет чартера в Тиват в 10:35, но рейс задержали почти на час. На регистрации пришлось заплатить за велосипеды по 1000 рублей. Летели авиакомпанией Красэйр, ее представители отказались показывать какие-либо документы, подтверждающие правомерность взимания платы именно за велосипеды (сложилось впечатление, что если бы мы не сказали, что везем велосипеды, то дополнительной платы с нас бы не взяли).

Лететь до Тивата 2:30. Время в Черногории отличается на 2 часа. В Тивате +25, солнечно. Собрали велосипеды прямо возле аэропорта и по основной трассе поехали в Будву. Дорога ровная, машин относительно много. Через 17 км вправо отворот на пляж, съездили искупаться, провалялись не меньше пары часов на гальке.

Снова выехали на трассу, преодолели подъем метров на 100 над прижимом, затем проехали тоннель длиной 185 метров. Сразу за выходом из тоннеля справа лесная дорога к развалинам форта. Форт не особо интересный, но зато здесь можно спокойно заночевать. Довольно грязно, следы цыганского табора и многочисленных пикников, но сейчас никого нет. Решаем съездить в город за продуктами и вернуться потом сюда.

До Будвы примерно 1 км спуска, не сразу, но нашли небольшой продуктовый магазин. Набрали еды на 9 евро. В наступающей темноте вкрутили обратно километр до отворота на форт, нашли боковую тропинку к тихой незагаженной полянке, где с тудом поместилась палатка и костер. Растут отдельные сосны, много сухих сучьев, так что с дровами проблем нет. Воду привезли снизу из магазина.

Тепло, лунная ночь над морем...

1 октября

Будва - Бар - Добра Вода

62 км

 

Утром долго собирались, еще раз перебрали велосипеды, устранив последствия перелета и поспешной сборки в аэропорту. Прямо от места ночевки хорошо виден Старый город (фото 1). Спустились в Будву, поехали осматривать старый город. Погода жаркая, светит яркое солнце.

В старом городе за 2 евро посетили крепость с морским музеем и библиотекой. В принципе ничего особенно интересного там нет, но можно разок сходить. Зато с верхней смотровой площадки крепости хороший вид на крыши старого города. Сам город небольшой по площади, с типичной плотной средневековой застройкой и общим антуражем в стиле "руссо туристо облико морале". Нашли книжную лавку, купили путеводитель по Черногории на русском языке и карту страны. Весь комплект стоил 12 евро. В путеводителе обнаружилось столько прикольных орфографических и грамматических ошибок, что читать его без смеха невозможно. Наконец мы поняли, что текст написан на том самом албанском языке... Короче говоря, 12 евро за такой шедевр совсем не жалко.

Купили пиццу, умяли ее прямо на площади перед католическим собором, после чего посетили знаменитую статую гимнастки (это на берегу рядом со старым городом, правее него, если стоять лицом к морю) (фото 2). Искупались, и наконец-то поехали дальше в направлении города Бар.

Вначале ехали вдоль пляжа по местной дороге, не выезжая на основную трассу, потом погнали по главной дороге. Пологие (но утомительные в жару) подъемы чередуются с аналогичными спусками. Перед Святым Стефаном по указателю свернули направо-вниз к морю, проехали через несколько санаториев по тенистым лесам и выехали наконец к дамбе, соединяющей знаменитый остров с материком (фото 3). На сам остров не пошли: очевидно там то же самое, что и в любом другом старом европейском приморском городе, а вход платный и по слухам не из дешевых. Вместо этого мы искупались тут же у крепостных стен на песчаном пляже и двинулись дальше.

Миновали Петровац, оставшийся справа в стороне от шоссе, после него довольно долго ползли на перевальчик к долине, в которой расположен город Бар. Проехали небольшой тоннель.

Бар - довольно крупный портовый город. Прямо из города хорошо видны высокие горы Румия (фото 4 ). В Баре мы закупились продуктами, водой и пивом на 12 евро. Миновали отворот на Старый Бар, славящийся самым старым оливковым деревом в Европе. Проехали освещенный тоннель в 300 метров длиной, и дорога снова пошла вдоль моря.

Проехав еще одно поселение, начали искать место для ночевки на необитаемом на вид мысу. Перед мысом проехали мост, справа какие-то антенны, потом отворот вправо с надписью "частная территория", через несколько сот метров еще один отворот вправо (как выяснилось впоследствии, именно туда и надо было ехать), а еще через 50 метров - отворот вправо-вниз на какие-то частные санатории. Мы свернули к санаториям, но после нескольких безлюдных вилл дорога кончилась и путь преградили совершенно не проходимые колючие заросли. Разведка привела лишь к многочисленным царапинам. Пришлось повернуть назад и подниматься обратно к шоссе, уже в полной темноте с фонарями.

На этот раз мы свернули на предыдущую дорогу, и по ней через пару км доехали до замечательной стоянки  на оконечности мыса. Здесь какой-то пустой дом и оборудованные площадки под палатки. Никого нет, место очень тихое и укромное, даже шоссе не слышно - его заглушает шум моря...

2 октября

Мыс возле пос.Добра Вода - Ульцин - Великий Пляж - Владимир - Браже

49 км

 

Утром искупались в море, берег которого в этом месте образован экзотическими на наш взгляд острыми рифами (фото 5). Для захода в воду необходимы кроссовки, и надо внимательно осматривать поверхность на предмет морских ежей. Берег изрезан небольшими гротами и пещерами; так и ожидаешь появления если не подлодки капитана Немо, то как минимум какой-нибудь мурены или чего-нибудь в этом роде.

Вернулись на шоссе, продолжили путь в направлении города Ульцин. По дороге миновали два небольших живописных тоннеля. После небольшого перевала следует очень длинный и пологий спуск к Ульцину. Погода солнечная, очень жарко.

В старый город решили не заезжать, прокатились по центральной улице современного Ульцина, и отправились на Великий Пляж. Это песчаный пляж протяженностью более 12 км, тянущийся от Ульцина до устья реки Бояна на границе с Албанией. Сезон уже закончился, и на пляже почти никого. Море здесь мелкое и очень напоминает Финский залив (фото 6).

Искупавшись и провалявшись на песке часа два, повернули обратно в Ульцин. По пути посетили придорожный ресторан, заказав по порции мяса с пивом (все вместе обошлось в 15 евро на двоих). На этом "прибрежный матрас" был героически прекращен, и мы отправились в горы.

Не доезжая центра Ульцина, свернули вправо на второстепенную дорогу по указателю на город Владимир. Асфальтированная довольно узкая дорога долго шла по равнине через бесконечные сады, где прямо у обочины росли гранаты и виноград. Гранаты не очень спелые, а вот виноград сорта Изабелла привел нас в полный восторг. Если в Сибири есть вся таблица Менделеева, то в Черногории растет весь ботанический словарь. Наконец, дорога втянулась в небольшое ущелье и поползла вверх (фото 7). Воды нигде нет. Ущелье закончилось сквозным проходом в скалах и коротким тоннелем, миновали несколько поселков и сам город Владимир. За городком развилка: направо в Албанию, налево на перевал к Скадарскому озеру. Нам налево. В магазине купили воды и бутылку местного вина за 2.5 евро. Дорога вновь полезла вверх на борт долины. Увидев многообещающий небольшой отворот направо, свернули в заросли низкорослых дубов и здесь в паре сотен метров от шоссе нашли замечательную ровную поляну с видом на горы.

В полседьмого вечера, в сгущающихся сумерках, в тишине зазвучали крики муэдзинов с окрестных мечетей - мы находимся в приграничной с Албанией части Черногории, где преобладает мусульманское население.

3 октября

Браже - перевал - Отрос - Скадарское озеро - Годенье - трасса на Подгорицу

62 км

 

Утром солнечно. Выпала обильная роса. Почти сразу начинается подъем на перевал к Скадарскому озеру. Дорога полого набирает высоту траверсом почти безлесного склона с отдельными скалами. Далеко внизу простираются зеленые холмы Албании (фото 8). Сам перевал - неглубокая выемка в скалах (фото 9), рядом стоит вышка ретранслятора. Высота около 500 метров. В другую сторону открывается вид на Скадарское озеро; береговая линия в дымке. Очень жарко. Буквально в километре на юго-востоке граница с Албанией.

Спуск, также траверсом склона, довольно быстро приводит к поселку Отрос. Посетили магазин, потом свернули с основной дороги вправо вниз к озеру. До берега оказалось еще далеко и высоко. К тому же,  дорога начала ветвиться и мы разок  запиливались в тупик возле одинокого дома. Зато когда доехали до берега, были вознаграждены купанием в чистой пресной воде с температурой около 25 градусов - теплее чем в море. На озере встретили рыбаков на специфических местных деревянных лодках (фото 10). Когда уже искупались, заметили змею, которая плыла в воде к берегу, прямо к нам. Змея была с метр длиной и ярко-желтая, наверное очень ядовитая.

Вернулись обратно на основную дорогу, неслабо вкрутив в гору. После поселка основная дорога прошла через каштановый лес, где нелишними оказались велошлемы, поскольку пара созревших плодов упало по ходу дела прямо на голову. Но лес снова сменился низкорослыми кустами, и начался подъем на перевал через боковые отроги хребта, спускающиеся к озеру. Затем дорога вышла на траверс крутого склона, обращенного к озеру (фото 11). Далеко внизу деревня на берегу, напротив которой остров в озере с каким-то монастырем (фото 12). Дорога довольно стремная, поскольку со стороны обрыва у нее нет никаких ограждений, и есть шанс на повороте улететь навсегда. Очередной подъем приводит на еще один перевальчик к деревне Годенье. Спуск к ней - по настоящему серпантину с перепадом высот около 430 метров. Открывается прекрасный вид на озеро и окрестные горы (фото 13).

В Годенье справа возле дороги ресторанчик, где мы с удовольствием поужинали рыбой, салатом и домашним вином за 15 евро на двоих. Тем временем наступили сумерки. Пришлось активно вкрутить еще в один (небольшой) подъем, перевалив очередной отрог. Спуск с него привел в Вирпазар, где мы зашли в магазин и затарились очередной партией продуктов.

Уже фактически в темноте сразу за Вирпазаром выезжаем на большую трассу на Подгорицу. Еще пара километров, и справа от дороги лесистый мыс, вдающийся в озеро.  В полукилометре дальше - мост через залив. В темноте долго ищем место для ночевки, кажется что палатку поставить совершенно негде, но наконец находим уютное местечко на берегу ниже какой-то закрытой на замок постройки, рядом с прикованной цепью к дереву лодкой. Берег озера здесь сильно заболочен, но на самом мысу болото заканчивается, и там отличный скалистый берег.

4 октября

Скадарское озеро - Подгорица - р.Морача - перевал - дер.Лиева Река

72 км

 

Утром сходили искупаться на мыс. Солнечно, тепло (фото 14). В озере плещется рыба, по берегам и на лодках ей противостоит некоторое количество рыбаков.

Продолжаем движение по основной трассе на Подгорицу. До нее около 24 км. Трасса идет по Зетской низменности, дорога практически горизонтальная, так что крутим в среднем 25 км/час. Напрягает большое количество автомашин. За несколько километров до Подгорицы справ тянется сосновый лес, где при необходимости можно с успехом заночевать. Слева тянется алюминиевый металлургический комбинат...

В Подгорице мы рассчитывали купить газ для горелки и подробные карты горных массивов, но не тут то было. Вообще, столица Черногории произвела на нас не лучшее впечатление. Жарко (+26 в тени), суматошно, машины совершенно не соблюдают никакие правила движения, много людей и никто не может дать нормальной информации. Нашли магазин ACG (что вызвало у нас состояние, близкое к истерическому смеху, поскольку большую часть прошедшего лета мы занимались организацией приключенческой гонки Nikе ACG). Девушки в магазине тоже не знают, где можно купить газовые баллоны для горелки. Объехали несколько спортивных магазинов и пару книжных: ни карт, ни газа... Плюнув, покидаем бестолковую столицу.

Трасса на Калашин идет по ущелью реки Морача. Река преимущественно течет в каньоне; есть пороги, но воды мало (фото 15). Через десяток километров сворачиваем вправо на второстепенную асфальтовую дорогу на перевал в долину реки Веруша. Сразу начался подъем, который тянется на протяжении 15 км. Подъем составляет почти 1000 метров. Дорога идет по борту грандиозной долины, скорее даже ущелья (фото 16).  Нас нагнали два местных парня на байках, но к середине подъема они сдохли и в итоге поймали попутный грузовик, на котором и уехали в туманную даль. Толком пообщаться так и не удалось.

После перевала, с которого впервые мы увидели высокие скалистые горы (фото 17), последовал спуск к верховьям речной долины, где расположен поселок Лиева Река. Уже в сумерках  посетили магазин, где можно было бесплатно продегустировать местную ракию (чем мы не преминули воспользоваться).

После поселка еще один подъем по серпантину. Быстро темнеет, удачно находим лесовозную отвилку вправо  в долину ручья, а по ней через несколько сот метров находим и хорошее место для стоянки. Впервые за поход ночуем у проточной пресной воды.

Надо отметить, что после того как мы поднялись на километровую высоту, сменился и ландшафт. Здесь уже осень, листва желтая; растут густые буковые леса и нет той сухости, что была характерна для всего предыдущего отрезка пути.

5 октября

Перевал на р.Веруша - дер.Матишево

22 км

 

Утром дождь, гроза. Пережидаем природный катаклизм в палатке. Дождь идет с редкими перерывами почти весь день. Я зачем-то накрыл велорюкзаки своей гортексовой курткой, уповая на ее непромокаемость, но абсолютно забыв, что в кармане лежал загранпаспорт. В итоге куртка промокла, а вместе с ней и паспорт...

Около 4 часов дня по местному дождь все-таки стихает, и мы выезжаем дальше. Следует непродолжительный серпантин на перевал, а за ним короткий спуск в долину Веруши, истока Тары (фото 18). Горы в облаках, виды осенние и мрачноватые, но красивые.

Дорога вдоль реки плавно идет все время вниз, ехать хорошо. Проезжаем несколько небольших деревушек, и в Матешево останавливаемся на развилке: налево в Калашин, направо на перевал в Андревицу. Нам направо. Тем временем опять начался сильный дождь. На развилке два заведения типа "закусочная", выбираем правый. Девушка-официантка проявляет редкостную неадекватность, не понимает нас ни по английски, ни по русски, ни на языке жестов. С огромным трудом удается ей втолковать, что мы хотели бы перекусить. Приносит холодную свинину и сыр. Лучше чем ничего, но на нормальный ужин не тянет.

Идем на разведку во второе заведение. Там барышня в летах говорит по английски. Сообщает нам что в Матешево остановиться негде, только в Калашине, до которого 10 км. Решаем ночевать в палатке, отъехав от деревни в нужную нам сторону - на Андревицу. Дождь продолжается.

В темноте отъехали около 3 км и заночевали на поляне возле реки справа от дороги. Все мокрое, лес лиственный, костер не развести. Всю ночь идет дождь. Пытаюсь высушить паспорт на животе.

6 октября

Матешево - перевал через массив Комови - Комови (радиальный выход) - Андревица - Мурино - Плав

67 км

 

Утром опять дождь, но постепенно стихающий, так что решительно собираемся и выезжаем без завтрака. Пологий подъем через несколько километров привел в деревню Кралевский Бар, где действительно нашелся если и не бар, то все равно превосходное заведение под названием "Комови". Там мы позавтракали бутербродами с кофе и пивом, больше ничего из еды в наличии не было.

После завтрака вкручивать стало веселее. Вскоре начался подъем на перевал высотой 1573 метра. Характер леса сменился: появились огромные ели, пихты, много буковых рощ на склонах. Иногда попадались березы. На высоте примерно 1200 метров начинается яркая золотая осень. Подъем на перевал представляет собой серпантин; всего от поселка до перевальной точки примерно 10 км. В нескольких местах дорога выходит на поляны, и по идее открываются замечательные виды горного массива Комови, но низкая облачность позволяет увидеть только нижние части склонов (фото 19).

На перевале построена придорожная забегаловка, но вроде закрытая (а может и нет, просто посетителей не было, но дым из трубы шел, и собаки из будки лаяли). Возле этого строения отворот на грунтовку вправо, и указатель туристского маршрута в горы к вершинам высотой более 2400 метров. Сворачиваем по указателю.

Почти сразу попали в густой туман. Влажная лесная дорога все время ползет вверх (фото 20). Встретился отворот вправо-вниз - проигнорировали. Затем развилка с указателями: прямо "эко.катун.штавна", а направо просто "штавна". Выбираем где попроще, то есть сворачиваем на просто "штавну". Гадаем, что это такое может быть.

Грунтовка с камнями продолжает подниматься, причем даже серпантином, и в конце концов выводит на полонину. Плотный холодный туман не позволяет хоть что-то увидеть. Миновали источник с водой и памятник, какие-то сараи в тумане, а затем дорога превратилась в тропу и сошла на траверс склона в буковый лес (фото 21). Еще некоторое идем с велосипедами пешком, постепенно теряя высоту, и решаем здесь пообедать с костром и подождать, может погода наладится.

Однако туман стал только плотнее, и периодически начинался дождь. После обеда и ритуального высушивания на костре моего многострадального паспорта, отправились в обратный путь к шоссе. Спустились по грунтовке довольно быстро.

Спуск с перевала в сторону Андревицы - это серпантин с общим перепадом около 800 метров. Верхние метров 300 мы тихо сползали в плотнейшем тумане, а когда миновали нижнюю границу облачности, помчались, оттормаживаясь только на поворотах в 180°. Дорога узкая, качество асфальта оставляет желать лучшего.

В Андревице зашли в магазин, закупились очередной порцией продуктов. Город в целом не выразительный, "советский" какой-то. На выезде на мосту гаишники тормозят все машины без исключения. Мы проехали спокойно.

Едем по большой трассе в направлении Косово. Шоссе идет по долине реки. Сразу за городом миновали живописное ущелье, затем долина расширилась. Примерно 15 км до деревни Мурино дорога идет без значительных подъемов, перед деревней пологий спуск. В Мурино есть несколько магазин в и кафе.

В Мурино развилка; нам направо в Плав. Сразу начинается подъем. До Плава 9 км. Проехав больше половины, решаем заночевать слева  от дороги на берегу бурной в этом месте реки Лим.

7 октября

Плав - Гусинье - горы Проклетье

40 км

 

Утром солнечно, но прохладно. Немного просушили вещи и поехали в город Плав. До него оказалось совсем недалеко - максимум пара километров. Знаменитое Плавское озеро особого впечатления не произвело, зато поразили воображение особняки "новых черногорцев" в 4-5 этажей (фото 22). Впереди видны высокие скалистые горы - это Проклетье, цель нашего пути сегодня (фото 23).

В Плаве попытались купить карту местности, но сделать это оказалось невозможно. Двинулись дальше в город Гусинье, расположенный в нескольких километрах выше по долине. Узкая асфальтовая дорога вьется среди типичной сельской местности. Слева отроги гор Проклетье, справа возвышаются горы Визитор (фото 24).

Перед вьездом в Гусинье мост через горную речку. В городе несколько магазинов и кафе на центральной улице. Город преимущественно масульманский. Мечети, преобладает албанское население. Пообедали в одном из ресторанчиков жаренной телятиной с пивом, заодно подзарядив КПК, в соседнем магазине закупили продукты для путешествия в горы.

По карте дорога идет правым орографически берегом реки, стекающей с перевалов на албанской границе. Но там оказалась раздолбанная грунтовка, проехав по которой около километра, мы вдруг выехали снова на асфальт: основная дорога, оказывается, выходит из города по левому берегу. Вскоре начался крутой подъем среди домов какой-то деревни. На ее окраине возле мечети пограничный пост, где на нас не обратили никакого внимания (фото 25). За постом асфальт закончился, уступив место грунтовке с большими камнями и лужами. Дорога ведет вверх по долине, обрамленной высокими отвесными скалами: настоящее горное ущелье. Впереди видны вершины альпийского облика. Справа шумит горная река.

Дорога маркирована красными с белым знаками - это туристский маршрут в горы Проклетье. Примерно через 2 км после пограничного поста на камне стрелка вправо к реке, на тропу. Оказалось, что в этом месте находится природный феномен: здесь река выходит из-под земли, из большой карстовой воронки (фото 26). Причем расход воды очень большой. Выше долина абсолютно безводная.

Продолжаем подъем, дорога местами настолько плохая, что приходится идти пешком. Вдобавок, от тряски на камнях у меня сломался титановый багажник (по месту старой сварки, когда-то уже приходилось ремонтировать после аналогичной поломки). Встретили местных лесубов на тракторе, они объяснили, что дорога идет к некому "застану" в доковой висячей долине  (как выяснилось впоследствии, это горная хижина, приют, нынче заброшенный). Чуть раньше на камне была стрелка на тропу вправо, которая ведет к озеру на дне основной долины. Озеро находится у самой границы с Албанией.

Немного вернулись к развилке и потащили велосипеды по тропе. Подъем не слишком крутой, но каменистый. Через несколько сот метров тропа вышла на обширную поляну на гребне древнего моренного вала, а впереди во впадине раскинулось ... дно полностью высохшего озера! На дне растет сочная травка (фото 27).

Несколько обескураженные, мы спустились к бывшему озеру в надежде найти где-то воду, но всюду было сухо. Встретили двух мужиков, видимо охотников, которые кого-то высматривали в бинокли - скорее всего горных козлов на скалах. Они объяснили, что озеро существует до августа, а осенью каждый год высыхает. По их словам, до ближайшей воды надо либо возвращаться несколько километров к карстовой воронке, либо подниматься вперед через перевал в Албанию, либо опять же подниматься к пресловутому застану, выше которого есть источник.

Пока мы ставили лагерь, появился еще один путник; дед, внешне удивительно похожий на Льва Толстова. Это оказался немецкий ботаник, с которым мы поболтали о природе и погоде на английском (фото 28).

Поставив палатку, прихватили пустые пластиковые бутылки и отправились в экспедицию за водой к застану. Обнаружилась тропа, срезающая путь траверсом склона без значительной потери высоты. На тропу указывала маркировка с надписью "застан". Тропа оказалась довольно сильно завалена деревьями, и вывела снова на тракторную дорогу, поднимающуюся серпантином в висячую долину.

Застан представляет собой довольно большой барак, украшенный флагом еще союзной Югославии, расположенный в центре обширной поляны (фото 29). Внутри развалины нар, остатки столовой. Когда-то здесь было электричество и водопровод. Сейчас ни того, ни другого, и вообще воды нигде нет.

В поисках источника отправились вверх по тропе. Миновали опять же сухой оборудованный родник, тропа начала резкий подъем по густому лесу. По карте где-то наверху на перевале в Албанию обозначены горные озера, решаем попытать счастья там.

Поднявшись метров на 200, обнаружили наконец-то воду среди камней. Набрали бутылки, и до темноты решили все же подняться на перевал, осмотреть горы Албании. С максимально возможной скоростью почти бежим вверх наперегонки с закатом. Буковый лес сменился кедрами и альпийскими лугами (фото 30). Уже в сумерках достигли высоты 1900 метров на гребне хребта (фото 31).

В сторону Албании взгляд всюду упирался в остроконечные горы, слегка напоминающие массив Ергаки в Западных Саянах. Сходство усиливал кедровый лес на скальных выходах на дне долины под нами. Скалы известняковые, с многочисленными пещерами. Кое-где на склонах гор до октября сохранились пятна снежников. Где-то здесь расположена высшая точка гор Проклетье и всех Северо-Албанских Альп высотой 2694 м (фото 32).

В наступающей темноте начинаем спуск обратно. Надо спешить - фонарей мы с собой не взяли. Я неудачно ударился ногой о камень, сильно оцарапался, порода очень шершавая.

Найти обратную дорогу помогала маркировка тропы на камнях и деревьях, но мы все же потеряли тропу на нижнем участке и некоторое время спускались почти в полной темноте наощупь, пока случайно не набрели вновь на правильный путь. После застана идти по дороге было уже проще, да и к тому времени взошла луна. Уже без приключений дошли до своего лагеря, не без труда разожгли костер и поужинали.

Ночью погода начала портиться, под утро пошел дождь.

8 октября

Проклетье - Гусинье - Мурино - Андревица - Берине

60 км

 

Утром холодно, горы в облаках, идет ледяной дождь в сочетании с буйным ветром. До середины дня сидим в палатке в надежде на улучшение погоды, но дождь только усиливается. В итоге пришлось разводить костер из абсолютно мокрых дров, наспех перекусить, кое-как замотать сломанный вчера багажник изолентой с применением колышков от палатки и срочно валить вниз. Во избежание совсем серьезных проблем с багажником, я одел рюкзак на спину: все равно большую часть дороги до начала асфальта удобнее пройти пешком.

На пограничном посту на окраине поселка на нас снова не обратили никакого внимания. Вешаю рюкзак на багажник, погнали по шоссе. Дождь продолжается, но внизу теплее и он не так заметен. От Гусинье поехали другой, основной дорогой, по левому берегу реки. Эта дорога минует город Плав. За Плавом заехали в монастырь, по указателю вправо от шоссе, но ничего толком не посмотрели, поскольку спешили.

В Мурино наспех перекусили и под опять усиливающимся дождем вкрутили по знакомой дороге до Андревицы. Попутный ветер и постоянный плавный спуск позволяют держать высокую скорость.

После Андревицы продолжается спуск вдоль реки Лим, так что еще минут через 40 в наступающей темноте влетаем в крупный город Беране с твердым намерением поселиться НЕ в палатке. Доехав до центра города, по расспросам местных жителей нашли гостиницу, но дорогую, по 25 евро с человека. Девушка на рецепшене посоветовала пойти к автовокзалу поблизости, прямо напротив которого есть бар "Видовац", где над заведением сдаются комнаты по 10 евро. Так мы и сделали. Все оказалось как нельзя лучше: велосипеды наши заперли в сарайчик, нас поселили в двухместный номер с телевизором, на этаже есть душ. К тому же, мы были единственными постояльцами, и остальные комнаты пустовали.

Поужинали в баре внизу, заказав мясо, салат и ракию.

9 октября

Берине - Любница - Шишко озеро - перевал 1920 м - Биоградское озеро  - Майковац - р.Тара

52 км

 

Ночью дождь кончился, но утро было серое и туманное. Из города выехали обратно на трассу, вернулись примерно 1 километр в сторону Андревицы, нашли отворот на Любницу. Некоторое время путались в дорогах в черте поселка, пока добрые люди не подсказали, что надо было свернуть направо возле магазина. Этот отворот неочевиден, указателя нет.

Вскоре дорога вошла в ущелье реки Быстрица, начался затяжной подъем. Река действительно бурная, оправдывает свое название. Из достопримечательностей на этом участке стоит упомянуть очень узкий и глубокий проход в скалах, на одном из поворотов горной дороги (фото 33).

Перед Любницей долина выполаживается и расширяется. В поселке есть магазин и пара кафе. В дальней части поселка развилка асфальтовых дорог; нам направо-назад, есть указатель. Еще несколько километров тянется пологий подъем по узкой асфальтированной дороге, затем в деревне Курикуче начинается каменистая грунтовка. Подъем становится круче. У меня вызывала большие сомнения жизнеспособность моего сломанного багажника, поэтому пришлось снять рюкзак с велосипеда и взвалить его на спину.  Поэтому дальше я шел в основном пешком, лишь изредка на ровных участках дороги ненадолго садясь на велосипед. Вокруг преимущественно хвойный лес. Горы закрыты туманом, лишь чувствуется, что поднимаемся по дну какой-то долины (фото 34). Миновали закрытый приют нацпарка, затем несколько пастбищ с отдельными домиками. Проигнорировали 2 отворота влево и один вправо, на всякий случай спросив у пастухов правильное направление на Шишко-озеро,  куда лежит наш путь. В принципе, вдоль дороги периодически встречается маркировка туристского маршрута.

Наконец, очередной подъем привел нас к озеру Шишко. Это небольшой мелкий водоем, примерно 300х200 метров или около того, расположенный у подножия отдельно стоящей горы Жубер. Берега в основном поросли травой. Озеро расположено недалеко от высотной границы леса (фото 35). Рядом покосы, стоит пара обитаемых сараев, возле которых отчаянно лающие собаки. Озеро можно обогнуть слева по ходу по тропе траверсом склона или справа по ходу по тракторной дороге, а затем свернуть с дороги влево на тропу. Выбираем второй вариант.

Облака поднялись, приоткрыв вершины (фото 36). Виден наш дальнейший путь на перевал, по седловине которого траверсом хребта проходит грунтовая дорога к Биоградскому озеру. Путь к перевалу идет по тропе; ехать почти не получается, идем пешком с велосипедами. Тропа довольно глубоко протоптана в земле, среди тундровой растительности. Возле тропы попадаются отдельные небольшие лужи,так что при необходимости можно заночевать с газовой горелкой или сбегав с полкилометра за дровами. Последние отдельно стоящие елки остаются позади, начинается финальный взлет на перевал крутизной до 20° и перепадом метров 100 (фото 37).

Высота перевала 1920 метров. Через его широкую седловину проходит грунтовка, подковой огибающая бассейн Биоградской реки. Поворачиваем по дороге вправо. Начинается плавный спуск к выпасу Долови. Дорога каменистая, ближе к выпасу несколько витков серпантина в еловом лесу (фото 38). Возле сараев неожиданное и очень жесткое препятствие – целая река свежего навоза поперек дороги. Преодолели с трудом. Еловый лес сменяется буковым, и начинается мега-серпантин к Биоградскому озеру с общим перепадом почти 700 метров и примерно 30-ю поворотами. Спуск осложняется мокрой землей, камнями и корнями. Приходится несколько раз останавливаться и отдыхать.

Выезжаем к автостоянке на берегу Биоградского озера, к известной по фотографиям деревянной пристани (фото 39). Рядом сувенирная лавка и какие-то деревянные коттеджи. Народу ни души. Полюбовавшись озером, продолжаем спуск, теперь уже по асфальту. Уклон приличный, повороты не слишком крутые (особенно после мега-серпантина на грунтовке), так что оставшиеся до шоссе 4 км пролетаем очень быстро, с огромной скоростью. В конце спуска мост через Тару и выезд на шоссе Подгорица-Мойковац.

Поворачиваем направо, в Мойковац. Дорога ровная, вдоль реки, параллельно ж/д. Перед чертой города зашли в супермаркет, поскольку решили в город не заезжать (развилка дороги на Жабляк перед городом). После отворота (указатель «Дурмитор») дорога полого спускается по широкой речной долине среди населенной сельской местности.  Через несколько км от Мойковаца находим небольшой отворот направо к реке, через поле. До реки несколько сот метров. Между рекой и полем узкая полоса лиственного леса. Река в этом месте во время паводков широко разливается, а сейчас представляет собой небольшой поток среди галечных отмелей. Ставим палатку на ровной песчаной площадке. На дрова используем плавник, вынесенный на отмели рекой.

10 октября

р.Тара - каньон Тары - Жабляк

65 км

 

Утром плотный туман, но на солнце он постепенно рассеялся. Все опять мокрое из-за росы. Долго чистим и смазываем велосипеды.

Возвращаемся на трассу. Сразу начинается пологий подъем протяженностью около 3.5 км. Затем такой же пологий спуск, и дорога пересекает границу национального парка Дурмитор. После впадения левого притока, долину которого шоссе огибает большой петлей, на Таре начинается знаменитое ущелье (фото 40).

Шоссе входит в высокий кедровый лес (фото 41), дорога все время идет вниз под уклон. Но быстро ехать не получается, потому что я все время останавливаюсь фотографировать.

Ущелье Тары действительно очень красивое место, грандиозное явление природы. Но все же правильнее говорить именно "ущелье", а не "каньон", как везде пишут.

Дорога постепенно спускается почти к самой реке и проходит через серию тоннелей, пробитые сквозь скальные прижимы (фото 42). Перед последним из тоннелей начинается подъем, и непосредственно перед ним снизу слышен рев реки Лютица, вытекающей из пещеры бурным потоком и почти сразу впадающей в Тару. Впереди уже виден знаменитый ажурный мост через реку высотой 149 метров (фото 43).

Возле моста ресторан, база рафтеров, предлагающих сплав по Таре, и наиболее нас заинтересовавший продуктовый ларек. Пока сидели возле моста и пили пиво, сверху со стороны Жабляка приехал одинокий велотурист. Оказался поляк из Гданьска, путешествует уже 22 дня, скоро заканчивает маршрут и направляется домой (фото 44).

Пообщавшись с поляком и пожелав друг другу счастливой дороги, начинаем подниматься на перевал к  городу Жабляк. Общий перепад при подъеме по серпантину около  600 метров. Дорога проходит через симпатичный сосновый лес. На перевале небольшое кафе и несколько сараев, спуска практически нет – перевал просто является выездом на плато. Лес на этом плато растет отдельными рощами, зато много самых настоящих сосновых боров – они по всей видимости посажены на месте старых вырубок. Впереди по курсу в вечерние облака уходят склоны Дурмитора. Перед Жабляком затяжной очень пологий подъем. За пару километров до центра города справа от дороги расположена гостиница, а слева напротив через шоссе коттеджи, принадлежащие этой же гостинице. Не долго думая, идем на рецепшн: стоимость ночевки в номере в коттедже оказывается равной 10 евро с человека, что нас вполне устраивает. Платим, получаем ключи от своего номера на 3-м этаже. В номере душ, кухня, телевизор, обогреватель; что еще нужно русскому велотуристу? Разве что глоток ракии, но этого у нас оставалось еще с избытком.

Пока совсем не стемнело, скатались за продуктами пару км (в одну сторону) до ближайшего магазина в Жабляке. Дорога идет с небольшом подъемом через еловый перелесок. Ближайший продуктовый магазин при въезде слева. Дальше, в центре, есть супермаркет.

11 октября

Жабляк - Черное озеро - Жабляк - Вирак - перевал Седло - восхождение на в.Боботов Кук (2523 м) - перевал Седло

30 км + 10 км пешком

 

Утром погода солнечная и холодная (фото 45). Трава покрыта инеем. Покидаем наш уютный коттедж, проезжаем центр Жабляка, на развилке повернув направо к Черному озеру (есть внятные указатели). Проехав мимо несколько турбаз, миновали шлагбаум (для велосипедов вроде бы преград официально нет). Далее дорога, по прежнему асфальтовая, тянется некоторое время через еловый парк и выходит на берег озера (фото 46). По причине раннего утра, народу на берегу почти не было. Прогулялись с байками сначала вправо по берегу, затем без байков влево. Озеро состоит из двух водоемов, бОльшего и меньшего. При высоком уровне воды они соединены узким проливом, а в нашем случае – почти пересохшим ручьем с довольно значительным перепадом из большего озера в меньшее. Где поблизости должна находится пещера (грот), где маршал Тито во времена Второй Мировой проводил собрания полевых командиров, но мы туда не пошли.

Вдоволь насмотревшись на озера, возвращаемся в Жабляк той же дорогой. Зашли в супермаркет в центре города, а также в один из спортивных магазинов, в надежде все же найти газ для горелки. Увы, в этом магазине знали, что это такое, и от этого только сильнее нас разочаровали, пояснив, что газа для горелок в Черногории не бывает в принципе.

Из города выезжаем в южном направлении по дороге, ведущей на Шавник. На окраине Жабляка отворот вправо на горнолыжный центр, туда можно по ошибке свернуть, дорога кажется основной. Но надо ехать дальше на юг по довольно узкой асфальтовой трассе, через обширное поле, и через пару километров последует отворот направо на город Плужне (есть указатель). Почти сразу начинается подъем, вначале довольно крутой, затем просто тягун. Дорога асфальтированная на протяжении нескольких километров, затем начинается каменистая грунтовка. Следует длинный траверс склона (фото 47) к перевалу Седло (1907 метров), слева внизу небольшое озеро и источник. На сам перевал ведет пара витков серпантина. На седле вывеска национального парка и пара скамеек.

Переодеваемся, оставляем велосипеды, пристегнув их к скамейке. Отсюда у нас запланировано восхождение на Боботов Кук, высшую точку Черногории. Для начала необходимо подняться на перевал Увита Греда. Хорошо видна тропа. Быстро поднимаемся по лугам к перевальному взлету. Здесь два кулуара, тропа тоже разделяется. Поднимаемся правым вариантом, по всей видимости более трудным, но более очевидным. Приходится немного полазать по скалам, но в целом все в пределах разумного. На перевале варианты тропы снова соединяются. Пересекаем платообразную поверхность, сильно изрытую карстовой эрозией. Впереди по курсу Тройной перевал, действительно соединяющий три долины; левее него гряда скальный вершин под общим названием «Зубцы» (фото 48), из-за которой выглядывает вершина Боботова Кука. Тропа обходит эту гряду слева по долине с потерей высоты порядка 100 метров.

Спускаемся к подножию Боботова Кука (фото 49), по тропе, обозначенной маркировкой на камнях. Тропа проходит вдоль берега небольшого озера Зеленый Вир (фото 50). Рядом есть места для стоянок. Дров, конечно, на такой высоте нет. От камня-указателя начинается непосредственно подъем на вершину. Перепад высот немногим менее 500 метров. Вначале тропа пересекает статичную осыпь, потом вьется по сильно разрушенным скалам. Крутизна подъема порядка 35-40 градусов. Перед вершинной башней некое подобие висячей долины, поросшей травой. Справа перевал, через который можно перебраться к Жабляку. С перевала видно и сам город, и обширную каменистую долину с остатками снежников. Тропа от перевала поворачивает влево, проходит траверсом склона под скалами вершинной башни и выводит на юго-западный гребень Боботова Кука (фото 51). Обогнув сам гребень, тропа поднимается по скалам с его западной стороны, крутизна склона местами  порядка 50° (фото 52). Затем финальные метров 30 по пологому гребню к вершине. На высшей точке этакий железный ящик (фото 53), в котором хранится книга почетных посетителей и специальная печать, которую можно поставить себе на лоб. К сожалению, видами с вершины нам насладится не удалось, ибо стоило нам взойти, как откуда-то прилетело облако (при ясной, в целом, погоде). Оставили запись в журнале, поставили печать на удачно не выброшенную сувенирную подставку под пиво Никшич.

Спуск проходил в целом по пути подъема, до подножия Боботова Кука. Выходить же к перевалу Седло, к своим велосипедам, решили другой тропой, не поднимаясь к перевалу Увита Греда, а спустившись прямо на дорогу примерно посредине между перевалами Седло и Приеспа. В итоге, весь поход на вершину занял примерно 5 часов. Поскольку к своим вещам вернулись примерно за час до наступления темноты, необходимо было определяться с местом ночлега. Основная проблема с водой, да и с топливом не все было понятно. В итоге мы спустились в с перевала порядка 2-х км до неких строений слева от дороги, на вид не обитаемых. Так и оказалось – это были летние домики пастухов. Один из них явно обладал печкой, но был закрыт на замок. Пришлось немного поработать с единственным окном, чтобы оно превратилось в дверь. Внутри действительно была печка, стол, нары. Рядом дрова в сарае, вода подведена с источника в шланге, в виде водопровода. В общем, прекрасные условия. Единственное, что немного портило картину – дымящая печка, так что пришлось периодически проветривать помещение.  Ночью холодно, ветренно, звездное небо.

12 октября

Перевал Седло - перевал Приеспа (1889 м) - Трса - Пивское озеро - Плужне - перевал Горанский (1000 м) - перевал Стойковац (1189 м) - Никшич - перевал 850 м - Подбожур

117 км

 

Утром выехали рано, с первыми лучами солнца. От домиков, в которых мы ночевали (фото 54), несколько километров плавного спуска по каменистой грунтовке, затем такой же плавный подъем на перевал Приеспа. За километр до перевальной точки начался новый асфальт (фото 55). По отчету Титаника, в прошлом году его еще не было.

Дорога идет через безлесное карстовое плато (фото 56). Вокруг зеленые холмы. Справа остаются горы Дурмитор. Постоянный пологий спуск. Солнце еще низко, ночной холод на скоростных участках пробирает до костей. С очередного поворота вдруг открывается панорама котловины Пивского водохранилища, заполненной утренним туманом (фото 57).

На участке до поселка Трса дорога петляет по холмам, постоянные небольшие подъемы и спуски. В Трса остановились позавтракать в придорожном кафе. Солнце уже жарит вовсю.

Еду нам готовили как-то удивительно долго, мы в итоге просидели в кафе в Трса больше часа. Зато объелись шашлыком, так что потом весь день есть совершенно не хотелось.

Прямо от Трса начинается мега-спуск к Пивскому озеру (водохранилищу). Вначале дорога прямая, с приличным уклоном, въезжаем в облака, становится холодно. Затем начинается крутой серпантин по борту ущелья. Пробили слой облачности, стало видно изумрудную гладь озера и обрамляющие его высокие стены. Вид сильно напоминает фьорды Центральной Норвегии, где-нибудь в районе Флома (фото 58).

Особенность этого серпантина заключается в том, что на поворотах дорога проходит через тоннели. Соответственно, в тоннелях повороты, так что когда въезжаешь, поначалу выход не виден. Тоннели очень интересны и фотогеничны, прорублены в светло-желтых известняках (фото 59). Предпоследний тоннель особенно удивил, поскольку прямо в нем была развилка дорог - такого я еще не видел (фото 60). Наконец, выехали на длинный автомобильный мост через озеро, ведущий к городу Плужине. К городу небольшой подъем. Сам Плужине чуть в стороне от дороги, справа. Город был перенесен на новое место перед затоплением ущелья реки Пивы водами водохранилища.

Сразу после Плужине начинается подъем на перевал Горанский высотой немногим более километра над уровнем моря, то есть набор высоты примерно 350 метров. Облака развеялись, становится жарко на солнце. На перевале поселок, опять в стороне от трассы, на этот раз слева. Вообще, далее на всем протяжении до города Никшич трасса минует поселения, так что нигде не встречается магазинов возле дороги. Первый магазин - километров за 10 до Никшича.

С перевала Горанского небольшой спуск к отвороту на знаменитый Пивский монастырь, также перенесенный на новое место из-за затопления ущелья. Открывается панорама узкой ленты озера и отвесных стен каньона. Пожалуй, ущелье Пивы ничем не уступает каньону Тары, а за счет озера и возможности обозреть красоты сверху даже выигрывает. Наверное, очень интересной была бы экскурсия по глади водохранилища на байдарке или лодке (фото 61).

От Пивского монастыря начинается очень долгий подъем, приводящий в конце концов к перевалу Стойковац (1189 м). На этом участке есть и несколько длинных спусков, так что в итоге суммарный набор высоты получается очень приличный. По сторонам дороги в основном лиственные низкорослые леса, и только за несколько километров до перевала Стойковац неожиданно начинается еловая тайга (фото 62). Во многих местах дорога прорублена в скалах, через многочисленные известняковые гряды. Воды нигде нет - карстовый район.

С перевала постоянный спуск до самого Никшича, с общим перепадом 600 метров. Дорога почти прямая, без изнуряющих витков серпантина. Можно развить большую скорость на спуске - до 60 км\час.

В Никшиче посетили супермаркет на въезде в город, закупились продуктами. Развилку дорог срезали по окраинам города, и таким образом сразу, минуя центр, выехали на трассу, ведущую в деревню Вилуси и далее в Боснию.

Примерно через 5 км начался ощутимый подъем на очередной перевал высотой немногим более 800 метров над уровнем моря. Слева довольно большое озеро, вернее водохранилище со множеством скалистых островов (фото 63). Но оно остается внизу, солнце еще не село, так что вкручиваем дальше, проигнорировав хорошие места для стоянки на берегу озера.

После перевала дорога идет вверх-вниз с небольшими уклонами. Набрали воды в пластиковые бутылки в придорожном колодце, существование которого нам подсказали местные жители в одном из придорожных кафе.

Проехав еще немного по всхолмленной местности, остановились на ночлег в сотне метров слева от шоссе в кустах, на фундаменте когда-то стоявшего здесь дома.

13 октября

Подбожур - Велуси - Грахово - Рисан - Котор

83 км

 

Утром плотный туман, сыро и холодно. Выезжаем на трассу и вкручиваем оставшиеся примрно 10 км до поселка Велуси. Плавные подъемы и спуски. Туман постепенно рассеялся, уступив место яркому солнцу.

В Велуси узкая асфальтовая дорога отворачивает налево, присутствует указатель "на Рисан". По карте, можно было свернуть и раньше, срезав несколько километров, но на поверку это оказывались грунтовые каменистые дороги.

Сразу от Велуси начинается подъем, серпантин. Небольшой перевал высотой около 1000 метров над уровнем моря приводит к деревне Обеченица, затем после продолжительного спуска въезжаем в поселок Грахово. На этом участке дорога очень сильно петляет, обходя бесчисленные карстовые воронки и другие формы эрозии известняков.

На въезде в Грахово справа небольшой ботанический сад. Поселок относительно крупный, лежит на дне зеленой долины. Есть пара магазинов.

После Грахово дорога опять сильно петляет и вновь приводит в межгорную котловину, на этот раз с маленьким населенным пунктом под названием Хан. Отсюда неожиданно началась новая широкая дорога, которую как раз закатывали асфальтом; пришлось обходить пешком по обочине участок с дорожной техникой и дымящимся свежим покрытием. Зато дальше полетели по широкой пустой трассе. Под перевалом к морю возле местечка Леденица на новой трассе пробили тоннель, так что в итоге мы уже не набирали высоту, а только спускались. Еще в одном тоннеле пришлось спешиваться: там шли работы, но проехать мимо удивленных шахтеров оказалось возможно.

Открылся вид на Рисанский залив (фото 64). Потянуло морским воздухом. Жаль только, что шикарная пустая дорога закончилась, уступив место узкому раздолбанному серпантину - ниже определенного уровня дорогу еще не пробили.

Выезжаем на берег моря, поворачиваем налево по приморскому шоссе. Через 3 км город Пераст (фото 65), в котором мы часа 2 купались (вода стала заметно холоднее со времен начала нашего путешествия), пили вино на берегу и всячески отмечали окончание горной части похода.

Затем поехали в Котор. Дорога горизонтальная. Миновали город с названием Доброта. В Которе после некоторых поисков нашли жилье за 6 евро за ночь, в частном секторе. Пошли осматривать старый город (фото 66), в темноте поднялись к верхней крепости (фото 67) - это почти 1500 каменных ступеней, перепад высот по моим часам 285 метров. Сверху отличный вид на город и залив (фото 68).

14 октября

Котор - аэропорт Тиват

14 км

 

Встали рано, поскольку заранее не знали, сколько времени займет путь до аэропорта. Дорога туда ведет через перевал высотой 260 метров. Существует еще тоннель, но путь через него временно закрыт - видимо какой-то ремонт. Уклон при подъеме на перевал совсем небольшой, дорога набирает высоту пологим широким серпантином. Открывается вид на Которскую бухту (фото 69).

На перевале развилка: основная трасса уходит вперед на Будву, а вправо отходит второстепенная асфальтовая дорога на аэропорт Тиват. Длинный пологий спуск приводит на основную трассу буквально в паре сотен метров от отворота на аэропорт; при выезде на основную трассу надо повернуть налево и уже от развилки видно здание аэровокзала.

Разбираем и пакуем велосипеды. Перед регистрацией надо еще заплатить пограничный (визовый) сбор 15 евро. На регистрации багаж не взвешивают. К велосипедам также никаких претензий не возникло, на этот раз платить за них не пришлось. Без приключений прошли паспортный контроль, и без задержек взлетели. Самолет большой, Ил-86, битком набитый соотечественникам, рейс компании Атлант-Союз. Прибытие во Внуково, оттуда экспрессом на Киевский вокзал (ехать около получаса). Три часа пришлось протусоваться на Ленинградском вокзале в ожидании поезда - билеты брали заранее и специально с запасом на случай задержки авиарейса. Питер встретил нас типичной осенней погодой...

© kandid 2006

Черногория (Montenegro): историко-географический очерк

Черногория – одна из республик бывшей Югославии. Площадь территории 13812 кв. км. Более 70 вершин имеют высоту более 2000 м над уровнем моря, около 40% территории страны расположено на высотах более 1000 м.

По переписи 2003 года населения Черногории составляет 630000 человек. Состав населения Черногории :

По национальному признаку:

  • черногорцы - 40,6%
  • сербы - 30%
  • боснийцы - 13,7%
  • албанцы - 7,1%
  • хорваты - 1,1%
  • цыгане - 0,4%

По вероисповеданию

  • православные - 69,6%
  • мусульмане - 21%
  • католики - 4,2%
  • остальные - 5,2%3
  • атеисты - 0,9%

Черногория расположена на берегу Адриатического моря, длина береговой линии 293 км.

Климат специфичный и на весьма небольшой территории варьируется от средиземноморского до резко-континентального; средняя температура июля от 27,5 С в Подгорице до 13 С в Жабляке. Температура моря летом 24-28 С, зимой не опускается ниже 12 С. Зима в горах снежная, глубина снежного покрова на границе леса может превышать 2 м, снежники сохраняются в течение всего лета. Тем не менее, современное оледенение отсутствует. На побережье снег обычно не выпадает.

В Черногории 4 национальных парка: Скадарское озеро, Ловчен, Биоградская гора и Дурмитор, включающий в себя каньон Тары. Посещение этих территорий свободное, ограничений передвижения нет. 

Высшей точкой страны является вершина Боботов Кук (2523 м) в горах Дурмитор. На юго-востоке в пределы страны заходят отроги Северо-Албанских Альп, имеющих местное название горы Проклетье. Высшая точка Проклетий расположена в нескольких километрах от границы на территории Албании, высота 2694 м. Также высоким горным массивом являются Комови с вершиной Ком Кучки (2487 м). В стране несколько горнолыжных центров, наиболее известны и популярны Жабляк и Белясица. Высокие горные массивы представляют интерес для ски-альпинизма.

Наиболее крупные реки Черногории: Тара, Пива, Лим, Зета и Морача. Первые две известны своими грандиозными известняковыми ущельями, причем ущелье Тары (общеупотребительный термин – «каньон Тары») в ряде источников считается самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире после каньона Колорадо. Протяженность ущелья 78 км, наибольшая глубина 1300 метров. На Таре популярен коммерческий рафтинг. Долина Пивы во многом схожа, но дно ущелья затоплено водами Пивского водохранилища, что делает Пиву похожей на фьорды Норвегии.

Крупные озера Черногории как правило искусственного происхождения (водохранилища), за исключением самого большого пресного водоема Балканского полуострова, - Скадарского (Шкадарского) озера. Площадь озера меняется в зависимости от сезона от 391 до 540 кв.км. Набольшая глубина 65 м, при этом над озерной гладью возвышается 40 гористых островов. По озеру проходит граница Черногории и Албании. В горах есть небольшие озера, наиболее крупные и известные – Биоградское в одноименном национальном парке и Черное в Дурмиторе.

На территории Черногории чрезвычайно развита карстовая эрозия, здесь большое количество пещер (наибольшая достигнутая глубина -898 м). Обилие подземных полостей создает проблемы с водой, поскольку в отдельных районах преобладает подземный сток, и трудно найти источники воды.

Для велотуризма Черногория представляет большой интерес, поскольку обладает плотной сетью дорог с низким автомобильным трафиком на фоне резко пересеченного рельефа и теплого климата. Также, положительный момент заключается в богатой истории страны и обилии достопримечательностей не только природного, но культурного плана.

Впервые Черногория как государство упоминается в 1296 году в грамоте короля Милутина. Свое название (Черна Гора) страна, вероятно, получила от густых "чёрных" лесов, которые в средние века окружали гору Ловчен и другие альпийские области "старой" Черногории.

Заселение южных и прибрежных территорий Балкан славянскими племенами началось с викингов и правления Византии в шестом веке. Славянское государство Дукля (недалеко от нынешней Подгорицы), было основано в начале VII века на территории бывшей Римской провинции Превалис, в границах и под формальным управлением Византийской империи. Дукля располагалась в районе бассейна Скадарского озера в окружении горных цепей. Этот район стал хорошей базой для дальнейшего социально-политического развития Черногории. Это развитие, по сути, было многовековой борьбой Черногории за независимость и автономность.

Поселившись на Балканах, славяне приняли христианство, что способствовало их этническому, культурному и политическому объединению с римлянами, иллирийцами и другим не славянским населением. Долгое время во главе будущей Черногории были князья из рода Владимира. В 1042 г. Дукля одержала большую победу над византийской армией у города Бар. Благодаря этой победе, Дукля первым из балканских государств получила суверенитет и независимость от Византии. Примерно с этого времени страна стала называться Зета (от слав. "жнец").

В 1077 году Зета была провозглашена королевством. Князь Бодин (1083-1101) продолжил борьбу с владычеством Византии на Балканах, и за годы его правления территория и влияние Зеты распространились на соседние Раску, Боснию и Болгарию.

После смерти последнего правителя из династии Владимира начался период борьбы за трон, чем воспользовалась Византия, и в 1185 году Зета была присоединена к сербской области Раска, находившейся под византийским контролем. При этом были разрушены все прибрежные города, кроме Котора. Сербская династия Неманичей, управлявшая Раской, не изменила государственную систему, созданную ее предшественниками.

Во второй половине XIV века Зета становится независимой от центральной власти Сербии и становится самостоятельным феодальным государством. Правили страной сначала династия Балшичей, а затем - Црноевичей. Балшичи расширили территорию государства в результате войн как со своими соседями - албанскими, боснийскими, сербскими феодалами, так и с Венецией и Турцией. С возрастанием власти Црноевичей государственная система в стране стала представлять собой смесь феодального и общинно-родового строя. Название Черногория также появилось при правлении этой династии. В этот период участились набеги турков. Территория страны уменьшалась, население отступало к горам Ловчен. Новой столицей уменьшившейся страны Иван Црноевич избрал Цетине, где построил свой дворец и монастырь. Цетине было суждено стать государственным и духовным центром черногорцев.

При поддержке сына Ивана Црноевича - Джураджа, в Цетине начал работу первый в южнославянских землях печатный дом. В 1493 году в свет было выпущено пять церковных книг, напечатанных на кириллице.

После недолгого царствования Джураджа страна попала под власть турецкого ханства (1496 год). С 1513 года Черногория выделяется в особую административно-территориальную единицу в составе Османской империи, с высокой степенью автономии, имея свое правительство, судебные органы и постоянную армию. Только по окончанию Кандийской войны (1645-1669 гг.) территория вокруг гор Ловчен вновь обрела полную независимость.

В 1697 году черногорский сбор избрал владыкой Данило I - первого правителя династии Петровичей. Данило начал организованную борьбу за политическое и религиозное объединение страны, подрываемое межклановыми конфликтами и проводимой турками на границах страны исламизацией населения. 1712 год ознаменовался одной из величайших побед армии Черногории над боснийским визирем Ахмедом-пашой в битве у Царева Лаза.

Правитель Петра I Петровича (1784-1830 гг.) являлся самой выдающейся фигурой в истории Черногории. При нем страна встала на путь укрепления своего суверенитета. После серии больших побед над турками в 1796 году, их влияние стало ограничено, и Черногория стала независимым государством. Петр I также объединил черногорские кланы, установил прочные связи с жителями побережья, находившегося под оккупацией Австрии.

Петр II Петрович Негош (1830-1851 гг.), поэт и философ, последний правитель Черногории, сочетавший светскую и духовную власти. Во время своего двадцатилетнего правления он продолжил успешное развитие Черногории, образовав органы судебной, административной и военной власти. Негош много путешествовал по Европе, встречался с лидерами многих государств, что способствовало формированию и укреплению положительного внешнеполитического имиджа Черногории. Установление границ с Австрией, которого он смог добиться в 1841 году, привело к признанию Черногории ведущими мировыми державами как независимого государства, с определенными границами и территорией.

Преемник Негоша - Данило Петрович (1851-1860 гг.) также придавал большое значение налаживанию отношений с Западом. После большой военной победы над турками в Граховце (1858 год) и установлении государственных границ Черногории, которые были признаны крупнейшими государствами на Константинопольской конференции, страна официально закрепила свой суверенитет.

Никола Петрович (1860-1918 гг.) стал на царствование в годы возобновления "восточного вопроса". В 1875-1878 гг. Черногория одержала верх над османскими войсками в битвах при Волчьем Доле и Фундине. В результате этих побед Черногория получила полное международное признание страны на Берлинском конгрессе, возвращение городов Бар и Улцинь (что означало выход к морю), а также городов Подгорица, Никшич и Колашин. При этом черногорцы проявили большую терпимость по отношению к местному населению, так что многие мусульмане и этнические албанцы остались жить в Черногории и получили все гражданские права и свободы.

В 1910 г. князь Никола провозгласил себя королем, а страна стала называться королевством.

В первой Мировой войне Черногория воевала на стороне Антанты вместе с Сербией. После поражения сербской армии Черногория капитулировала, а король Никола 6 января 1916 года покинул страну. По окончании войны сербы подняли вопрос об объединении двух государств. 26 ноября 1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла решение о низложении короля Николы и династии в целом. Бегство монарха и тот факт, что сын Николы, королевич Мирко, стал временным марионеточным правителем оккупированного королевства низвергнули в глазах собственного народа и своих союзников династию Негошей-Петровичей. Королю и членам его семьи был запрещен въезд на территорию страны. Впервые за многовековую историю имя Черногории исчезло с политической карты Европы, страна стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев (с середины 20-х годов - Королевства Югославии).

Умер последний король Черногории 16 февраля 1921 года в городе Антиб на юге Франции. Похоронен в русской церкви итальянского города Сан-Ремо. В 1989 году останки короля Николы и королевы Милены были перевезены в Черногорию и 1 октября торжественно перезахоронены в Цетине.

Во время второй Мировой войны Италия сразу же напала на Черногорию, 10 % населения было убито в сражениях с оккупантами и местными националистическими и фашистскими отрядами. Во время вооруженного народного восстания 13 июля 1941 года, внесшего огромный вклад в антифашистское движение в Югославии, хорошо проявилось свободолюбие народа. Борьба с фашизмом во время войны позволила Черногории восстановить свой государственный статус и в 1946 году она стала одной из шести равноправных республик социалистической Югославской федерации.

Политическая система федерации после войны делала конституционные и юридические возможности республик, включая Черногорию, больше формальными, чем реальными. Но в 70-х годах началось значительное движение к децентрализации и демократизации, которое усилило позиции республик. Однако в результате смерти Иосипа Броз Тито, в руках которого была вся власть в стране, неспособность и неготовность лидеров республик начать политические реформы привели к тому, что Югославия была охвачена гражданской войной, которая принесла много жертв и завершилась в начале 90-х годов отделением Хорватии, Словении, Македонии и Боснии и Герцеговины.

В 1992 году Черногория вместе с Сербией образовали новое государство - Союзную республику Югославия. Однако из-за разногласий между республиками СРЮ просуществовала чуть более 10 лет и была ликвидирована 4 февраля 2003 года. В этот же день провозглашено образование Государственного сообщества Сербии и Черногории. Обе республики стали независимыми государствами, но с некоторыми ограничениями. Так, были созданы общий парламент и правительство из пяти министерств: иностранных дел, обороны, экономики, международных экономических связей, защиты прав человека и меньшинств.

В настоящее время Черногория поддерживает безвизовый въезд для граждан России. Необходимо лишь иметь заграничный паспорт и уплатить при выезде из страны сбор в размере 15 евро (при въезде ничего платить не надо, просто ставится штамп). В дальнейшем, при интеграции страны в общеевропейские политические процессы, ситуация скорее всего изменится.

Государственным языком Черногории является "иекавский диалект сербского языка", отличающийся от "традиционного" сербского в основном передачей на письме особенностей черногорского произношения звуков [е] и [э]. Равноправно используются два вида письма - латиница и кириллица. Часть населения (21,5% по данным переписи 2003 года) считает родным черногорский язык, который, однако, за последние полтора века стал практически неотличим от сербского. Более того, сейчас отсутствуют какие-либо четко установленные нормы этого языка. До включения Черногории в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (впоследствии - Королевство Югославия) официально существовал и черногорский язык со своим алфавитом, лексикой, грамматикой и прочими атрибутами. Но в 1863 году в результате унифицирующей реформы южнославянских языков черногорский язык был переведен на единый сербскохорватский алфавит. Черногорский алфавит до реформы 1863 года был чисто кириллическим и максимально похожим на современный ему русский: в нем были буквы й, щ, ы, ь, "ять", ъ, i.

В общинах, где значительную часть населения составляют национальные меньшинства, официально употребляются и другие языки (например, албанский в общине Улцинь).

По Конституции Черногория является демократическим, социальным и экологическим государством. Власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. Глава государства - Президент, избираемый путем всеобщего голосования на 5 лет. Законодательным органом является Скупщина (парламент), исполнительным - правительство.

Денежная единица - евро (монеты 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1 и 2 евро; купюры 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро).

Праздничные и нерабочие дни в Черногории: 1 января - Новый Год, 27 апреля - День Республики, 1 мая - День Трудящихся. Республиканский национальный праздник: 13 июля - День восстания в Черногории.

Цены на продукты примерно соответствуют таковым в российских столицах. Пиво раза в полтора дешевле. Термин «продуктовый магазин» звучит как «продавница», - одно из слов, которое полезно запомнить, собираясь путешествовать по стране. Большинство этих продавниц представляют собой небольшие лавки, густо заставленные нехитрым набором снеди. Но в крупных населенных пунктах попадаются и супермаркеты, что более удобно при возникновении языковых проблем: не надо тыкать пальцем в дальний угол верхней полки.

Из напитков стоит упомянуть традиционное вино Вранац - переводится на русский как "конь вороной". Это сухое красное вино, темно-красного, почти рубинового цвета, с лиловатым оттенком. Чуть реже встречается вино Крстач - сухое белое вино, с великолепным букетом, светло-желтого цвета. Виноградная ракия - если сказать просто, то это виноградный самогон. Крепость около 50 градусов. Но при этом пьется она гораздо легче нашей привычной водки. Свой неповторимый аромат она получила благодаря местному черногорскому сорту винограда вранац. Обладает прекрасным послевкусием. Лучшая закуска при этом пршут, вяленое мясо и сыр. Круна - это высший сорт виноградной ракии, обладающей приятным ароматом, чистым и гармоничным вкусом; она легко пьется.
Лозовача - ракия из винограда, сливовица - ракия из слив, кайсиевача - ракия из абрикосов. Никшичко пиво - национальное пиво, которое производится с 1896 года. Рекомендуется попробовать темный сорт (почему-то продается только в ближайших окрестностях города Никшич и в Которе).

Местная кухня - это коктейль из национальных блюд, причем не только черногорских. Вы можете встретить также итальянскую, греческую и турецкую кухню, и знакомые гамбургеры. Близость моря предполагает наличие рыбных блюд и морепродуктов, но их на самом деле не много.  Черногория - не столько "рыбная", сколько "мясная" страна. Это и свинина, и говядина, и баранина в многообразии блюд и видов. Одно из частых блюд в придорожных кафе – «мешано месо», то есть смесь различных сортов мяса. Традиционный черногорский хлеб - кукурузный. Молодежь предпочитает обычные "белые" батоны, которые старшее поколение называет "европейскими".

Порции в самых разных заведениях отличаются внушительными размерами, так что не имеет смысл заказывать более одного блюда. Например, вышеупомянутое «мешано месо» обычно подают порцией в 500 грамм.

Автопарк страны весьма эклектичен и отчасти напоминает общеевропейскую автомобильную свалку. В сельской местности сохранилось много машин советского производства, а также раритетные югославские автомобили марки Zastava. Номера машин: первые две буквы означают город, например KO - Котор, NK - Никшич и т.д.

В основе черногорского общества находятся кланы. Клан - это обозначение не только родовой принадлежности, но и территориального расположения. В кланах существует деление на братства (по-сербски - дружство). Братство, в отличие от клана в целом, объединяет только кровных родственников, поэтому братство может расти и распадаться на несколько новых братств. В братстве не может быть слияния с чуждым элементом. Вследствие родственных связей браки внутри клана не заключаются. Важным составляющим кланового единства является неотчуждаемость входящей в границы клана земли, и вообще недвижимого имущества. Этот древний обычай был прописан еще в Законнике князя Даниила 1855 г., а после Имущественным Законником Черногории от 1888 г. Естественно, в XX веке клановые, родовые связи ослабли, но не исчезли! Большая часть современного населения Черногории - потомки сербов, бежавших в горы от турецкого нашествия. Основная часть переселилась в Черногорию в XV в. Но приток продолжался постоянно. Состав прибывающего населения был очень разнородным. Начали чувствоваться различия в диалекте и этнографических особенностях, которые сформировались на прошлом месте обитания. Прибывал и значительный несербский элемент, в основном албанский.

До начала XIX в. почти не было двух родов, или деревень, которые бы не конфликтовали. Но когда начиналось нашествие общего врага, все распри забывались, и население дружно оказывало сопротивление. Буквально все, кто посетил Черногорию, отмечали высокое самосознание, гордость, высокие понятия о чести и необыкновенную честность во всех общественных и личных начинаниях. Одним из самых страшных наказаний для черногорца когда-то было воспрещение носить оружие или же отнятие знака на шапке, обозначающее его чин. И еще одно интересное наблюдение, также напрямую связанное с понятием чести: "Черногорец охотно пьет и в этом отношении выдерживает весьма много; но он твердо знает свою меру. Показаться в пьяном виде, кому бы то ни было, понятия о чести ему не позволяют". Мужество, преданность и геройство - эти моральные ценности глубоко вошли в их жизненную философию. Причем в местном народном понимании геройство - это умение защитить себя от другого, а мужество - защитить другого от себя.

Уникально отношение черногорцев к России и русским. Отношения настолько близки, насколько далеки страны друг от друга. Россия добровольно взяла на себя роль защитницы черногорского народа. А Черногория всегда отвечала взаимностью, верностью и преданностью. Черногория всегда воспринимала Россию как союзника. Большую роль в существовании таких отношений играли единая вера, схожесть языка и культуры, и особенно, общие противники. Борьба за свободу и союз с "Маjком Русиjом" (Матерью-Русью) для черногорцев были святыми понятиями. В какое-то время в Черногории существовал культ России: черногорцы признавали "только Бога и Царя Русского". Даже тогда, когда Россия оставляла Черногорию, да и всех сербов, на произвол судьбы, например в 90-е годы прошлого - XX века, черногорцы старались понять такую позицию России, не потеряли веру в ее могущество и продолжают испытывать нежные чувства к ней.

Огромную роль в жизни Черногории играла и продолжает играть Православная церковь. Основными религиями в Черногории являются православие, ислам и католичество. Эти и другие религии отделены от государства, но Конституцией установлена обязанность государства оказывать религиозным конфессиям материальную помощь.

компиляция © kandid 2006

фотографии
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
берег моря на участке между Тиватом и Будвой
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старая Будва, вид с места первой ночевки
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
острова в море возле Будвы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
колокол возле крепости в Будве
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старая Будва, архитектура
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старая Будва: пальмы и православные храмы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
морское дно с большой высоты
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старая Будва
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старая Будва
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
крыши старой Будвы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
улочки старой Будвы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
знаменитая статуя гимнастки в Будве
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
скульптура гимнастки в Будве
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Адриатическое море
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Свети Стефан ("остров Святого Стефана")
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
острова в море
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Румия
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
часовня в Баре
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
ненаселенное побережье возле нашей второй стоянки
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Великий Пляж на границе с Албанией
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
рыбацкие хижины
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
подъем в горы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
серпантин
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
перевал к Скадарскому озеру
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Скадарское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога над Скадарским озером
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога над Скадарским озером
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
монастырь на острове в озере
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дальние горы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Скадарское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
берег Скадарского озера
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Морача
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
ж\д мост на линии Подгорица-Колашин
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Комови
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
наиболее высокие вершины Комови на закате
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина истока Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
склоны массива Комови
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
буковый лес на склонах Комови
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
лесная дорога
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Визитор
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Плавское озеро и вершины гор Проклетье
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
скромный домик нового албанца в Плаве
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
овцы возле города Гусинье
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старые сельские дома
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина реки Гриля, слева у мечети пограничный пост
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
источник Савино Вода, где река Гриля выходит из-под земли
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина Гриля выше источника
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Проклетье
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
поляна возле высохшего озера
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
котловина высохшего озера
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Проклетье, вершина в Албании
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Проклетье
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
немецкий ботаник
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
заброшенный горный приют
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Визитор, вид с Проклетий
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
закат в горах Проклетье, вершина Майя Росит
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Проклетье, вид в долину Гриля
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Проклетье
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид с перевала в сторону Албании
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
кедровые леса и известняковые скалы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид в Албанию
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
высшая точка Северо-Албанских Альп (2694 м.)
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
спуск по долине р.Гриля
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Быстрица
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
пропил в скалах
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога вдоль реки Быстрицы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
подъем по долине к озеру Шишко, к перевалу на Биоградское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Шишко-озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид в сторону перевала на Биоградское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Шишко-озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
подъем на перевал по тропе
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
выход на перевальную седловину
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Синявина
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
начало спуска к Биоградскому озеру
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
начало мега-серпантина к Биоградскому озеру
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Биоградское озеро, классический вид
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Биоградское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога вдоль Тары к каньону
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
каньон Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
кедровые леса
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Тара
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога по ущелью Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога по ущелью Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
ущелье Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Тара
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Тара
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
каньон Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
известняковые останцы в долине Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
река Тара
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
тоннель на дороге вдоль Тары
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
знаменитый высокий мост через Тару
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
машина местных рафтеров
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
встреча с польским велотуристом
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина Тары - вид с подъема на перевал к Жабляку
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
деревенские сараи
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Жабляк
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Черное озеро, вершина Обла Глава (?)
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Черное озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Дурмитор из котловины Черного озера
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Дурмитор, вершина Савин Кук
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
начало подъема к пер.Седло
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид на юг с подъема к пер.Седло
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дальние горы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина к пер.Седло
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога на пер.Седло, взгляд назад
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина над перевалом на тропе к Боботову Куку
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Дурмитор, на заднем плане в.Пруташ
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Боботов Кук со стороны подъема
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
перевал Самар
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
озеро Зеленый Вир
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
массив Зубцы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид на озеро Шкрышко
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
на вершине Боботова Кука
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
финальный участок гребня на подъеме к вершине Боботова Кука
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
выход на вершину
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
на вершине Боботова Кука
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
гребень Боботова Кука, на спуске
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вид в сторону Жабляка
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
вершинная башня Боботова Кука
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
массив Зубцы
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Дурмитор, спуск к велосипедам от Боботова Кука
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
перевал Седло с запада
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Боботов Кук на рассвете
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
рассвет в Дурмиторе
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
пастушечья хижина под пер.Седло
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
дорога через перевал Приеспа
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
на пер.Приеспа
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
карстовое плато
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
котловина Пивского озера в облаках
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина Пивы, на заднем плане горы Биоч
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
долина Пивы, вид со стороны Дурмитора
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Пивское водохранилище
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
тоннель на спуске к Пивскому озеру
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
тоннели на спуске к Пивскому озеру
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
развилка дорог в тоннеле
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Пивское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
мост через Пивское водохранилище
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
маки
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Пивское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Пивское озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Голия к западу от трассы Плужне-Никшич
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
горы Голия
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
короткая остановка
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
ффтыкание в КПК
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
водохранилище Слано озеро возле города Никшич
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Слано озеро
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
деревня Грахов
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
карстовая эрозия
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
карст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
карст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
начало спуска к Рисанскому залив
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Рисанский залив
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
город Пераст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
город Пераст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
остров напротив города Пераст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
романская архитектура (город Пераст)
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
православный монастырь на острове
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
город Пераст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
город Пераст
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
берег Боко-Которского залива
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
храм в городе Доброта
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
крепостные стены и ров в Которе
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
беерг Боко-Которского залива
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
католический собор в старом Которе
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
узкие улочки старого Котора
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
крепость Котор (нижняя, старый город)
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
"руссо туристо - облико морале"
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старый Котор
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старый Котор, вид с подъема к верхней крепости
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
Боко-Которский залив и город Котор
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
старый Котор ночью, вид с подъема к верхней крепости
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
крепость над Котором ночью
Черногория 2006 :: фото Константина Бекетова
прощальный взгляд на Боко-Которский залив, с перевала к Тивату

 


Комментарии: Ваш комментарий:
2006-11-19 17:28:30 | ник | E-Mail
Прикольно, блин! 8)

Весьма напоминает Австрию, даже хорошими дорогами и ухоженными городками. Кстати, Италия по сравнению с этими фотами будет смотреться "раздолбайнее".

Но альпами от фоток -- прямо таки пахнет.

Спасибо за отчет!

2006-11-19 23:44:19 | Алена | E-Mail
Огромное спасибо за отчет!
Давно хочу побывать в Черногории. Но первый раз вижу толковый и обстоятельный отчет. Чувствуется профессионализм и старая школа туризма.
Еще конечно хотелось бы знать общую сумму затрат на каждого.
Но вообще в восторге от вашего похода! Еще планируете туда ехать?

2006-11-22 18:19:01 | Наташа | E-Mail
300 евро на перелет + около 200 там

2006-11-29 19:33:27 | kandid | E-Mail
если ехать еще раз - то либо зимой на скитуре в Дурмитор, либо что-то более интересное замутить с Албанией, с горами Проклетье.

2006-12-01 12:59:23 | Зоя | E-Mail
Самый толковый отчет, фотки отличные.
Скажите, пожалуйста, а нужны ли какие-то бумаги (ваучер, страховка, приглашение и т.п.), чтобы попасть в Черногорию?

2006-12-01 15:51:26 | kandid | E-Mail
нужен только действующий загранпаспорт, больше ничего не надо. Штамп ставится по прилету.

2006-12-01 22:44:30 | Павел | E-Mail
Скажите, пожалуйста, модуль GPS был встроен в КПК или отдельно?
Какой КПК использовался в походе?


2006-12-02 13:08:33 | kandid | E-Mail
в данном случае GPS вообще был отдельно, без всякой связи с КПК. В наладоннике только карты были, которые не успели дома напечатать, и художественные книжки - почитать.

КПК - iPAQ 24.. , точнее лень смотреть.

в принципе у меня к нему есть блютузный модуль GPS, но я его купил уже после поездки в Черногорию.

2007-02-08 22:44:09 | AleXor | E-Mail
Отчет отличный, многое взял на заметку!!! Спасибо!!! Сам собираюсь посетить эту страну или Хорватию.
А какие велоштаны вы использовали, что за марка?

2007-02-13 19:24:13 | Наташа | E-Mail
Велоштаны - Акме, у Кости 80 л., у меня - 60 л.

2008-04-06 06:33:08 | mars | E-Mail
Обалдеть!!! Я просто рад за вас. Мне же пока, к сожалению, не до этого (дела, дела и ещё раз дела).

2007-08-01 16:18:40 | Таня | E-Mail
спасибо за ваши отчеты. с вашим отчетом катались в пр году в Норвегию. А сейчас собираемся в Черногорию. Мы не летали ни разу с великами. Расскажите пожалуйста, как вы их перевозили в самолете.

2007-08-03 18:54:24 | kandid | E-Mail
Велики в самолете - разобрали насколько возможно, сняли колеса, рулевые, задний переклюк и т.д. Все положили в чехлы ПИК99, замотали скотчем. Проблем с сохранностью не возникло.

2008-12-03 18:08:56 | Алексей | E-Mail
Каковы ваши впечатления от велорюкзаков АКМЕ по сравнению с ПИК-99?

2013-08-27 15:10:38 | Анастасия | E-Mail
Спасибо за очень точный отчет! Побольше бы таких.



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;