LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Шхара
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Велопоход по Памиру - 2006

ПАМИР - 2006

Велопоход по маршруту:Эмблема экспедиции

р.Обихингоу - Инкух - пер.Хабуработ (3252 м) - Калайхум - Рушан - Хорог - р.Шахдара - Рошткала - оз.Дирумкуль (рад.) - Джавшангоз - пер.Мац (4432 м) - Харгуш - пер.Харгуш (4344 м) - оз.Булункуль - оз.Яшилькуль - Аличур - пер.Найзаташ (4137 м) - Мургаб - пер.Акбайтал (4655 м) - оз.Каракуль - пер.Уйбулак (4232 м) - пер.Кызыл-Арт (4280 м) - Сарымогол - МАЛ под пиком Ленина - Кашка-Суу - Сарымогол - пер.Джиптык (4185 м) - вдхр.Папан - пер.Кескенбель (1650 м) - Ош.

Сроки: 15 июля - 5 августа 2006 г. (22 ходовых дня).

Пройденное расстояние: 1197 км (асфальта - 604 км).

Суммарный набор высоты: более 11000 м.

Категория сложности: 4.

График движения, расчет категории сложности >>

Вариант отчета для МКК (zip, 2612 kb)


Описание маршрута

Схема маршрутаМаршрут проходит по трем горным районам - Западный Памир, Восточный Памир (Памирское плато) и Алай, различным по природе и климату. Первые два расположены на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики Таджикистан (куда необходимо оформлять специальный пропуск), Алай - на территории Киргизии.

Активную часть похода было решено начать от моста через р.Обихингоу, который находится в 5 км от кишлака Тавильдара, а участок от Душанбе до упомянутого моста проехать на машине. В действительности, можно начинать активную часть и раньше, например от Комсомолабада или даже Обигарма.

Почти сразу за мостом начинается подъем на перевал (Хабуработ, 3252 м) через хребет Дарваз, который называют "воротами Памира". Перевал с большим набором высоты, но технически несложный, дорога - щебенка. Спуск с перевала приводит в долину р.Пяндж, по которой проходит граница с Афганистаном, на дороге регулярно встречаются погранпосты, на которых проверяют документы, а вдоль дороги местами до сих пор остались минные поля. Дорога на этом участке (Калайхум - Рушан - Хорог) в основном асфальтовая, но местами встречаются каменистые участки, особенно в каньонах, где регулярно происходят обвалы. Довольно частые спуски - подъемы. Климат в долине Пянджа мягкий - днем жарко, ночью не холодно, дожди бывают очень редко, в кишлаках (да и просто вдоль дороги) растут различные фрукты.

От Хорога (центра ГБАО) вверх по долине р.Шахдара идет сначала асфальт (местами прилично разбитый), а вскоре после райцентра Рошткала сменяется каменистой грунтовкой, качество которой ухудшается по мере дальнейшего подъема. В низовьях долины климат и растительность такие же как на Пяндже, но чем выше, тем становится холоднее и местность более пустынная. В долинах Шахдары и Пянджа основную часть населения составляют памирские таджики, отношение к туристам очень доброжелательное.

Высотный профильДорога из долины р.Шахдара в долину р.Памир через перевал Мац (4432 м)* в настоящее время непроходима для машин - на спуске с перевала есть участки полностью заваленные камнями либо обвалившиеся, мостов через р.Мац нет. Если не стоит задача повысить сложность маршрута, можно выехать из долины Шахдары на Памирский тракт по более простой дороге от к.Джавшангоз мимо озера Кокбай в к.Джелонды.

Участок по долине р.Памир снова вдоль афганской границы, здесь уже полноценная пустыня - растительности почти нет, почва засолена. Дорога песчано-каменистая, местами трудна для езды. Далее через несложный перевал Харгуш (4344 м) попадаем на Памирский тракт (восточную его часть).

Пресные озера Булункуль и Яшилькуль достаточно интересны, имеет смысл их посетить, для чего нужно уехать на северо-запад от тракта. Дорога, ведущая к озерам - каменистая грунтовка. Однако, на Яшилькуле в безветренную погоду много комаров. На р.Аличур, впадающей в оз.Яшилькуль, в ~4 км от озера есть горячие сероводородные источники.

Участок Аличур - пер.Найзаташ - Мургаб - пер.Акбайтал - Кара-Куль - пер.Уйбулак - р.Маркансу - пер.Кызыл-Арт - Сары-Таш проходит по Памирскому тракту. Это уже восточный Памир - плато, поднятое на высоту ~4000 м - высокогорная пустыня, здесь почти ничего не растет (кроме небольшой травы), населенные пункты встречаются редко. Население - в основном киргизы. Могут быть трудности с питьевой водой. Ночью здесь холодно (могут даже быть заморозки), а солнечное излучение сильное. Воздух очень сухой, осадков практически не бывает. Постоянно дует ветер - если он попутный, это сильно помогает, если встречный - существенно замедляет движение. Наиболее сильные ветра дуют в долине р.Маркансу - "долине смерти", этот участок лучше проходить в утреннее время, когда ветер не очень сильный. Дорога - в основном асфальт, но есть грунтовые участки со "стиральной доской" - это северный спуск с пер.Акбайтал (самый высокий автомобильный перевал в СССР) и пер.Кызыл-Арт (подъем и спуск). Пер.Найзаташ (4137 м) (при подъеме с южной стороны) - совершенно невыраженный, сложности не представляет. Основной набор высоты на пер.Акбайтал (4655 м) пологий, по асфальту, сложен только перевальный взлет с набором высоты чуть больше 200 м, более плохой дорогой и большим уклоном. Пер.Уйбулак (4270 м) также асфальтовый и несложный, но встречный ветер из долины Маркансу может существенно его усложнить. Дорога на пер.Кызыл-Арт (4280 м) каменисто-грунтовая, ее часто размывает (особенно на спуске), здесь проходит граница Таджикистана и Киргизии. С перевала идет длинный спуск в Алайскую долину.

Изюминкой маршрута стало посещение альпинистского лагеря под высочайшей вершиной Заалайского хребта - пиком Ленина (7134 м) с пешим радиальным выходом до ледника Ленина. В лагерь есть две дороги. Первая из села Сарымогол более короткая, но с бродом через р.Ачикташ (не очень простой, но вполне проходимый) и 4-километровым каменистым участком за бродом. Вторая (основная) дорога из села Кашка-Суу на 8 км длиннее, но более простая и без бродов.

Заключительной частью маршрута стало пересечение Алайского хребта через пер.Джиптык (4185 м)*. Дорога через перевал находится в полуразрушенном состоянии, давно непригодна для использования и на перевальном взлете представляет собой узкую тропку, не вполне безопасную для прохождения с велосипедом. С перевала идет спуск по долине р.Джиптык-Суу, далее Ак-Буура, дорога становится проезжей каменистой грунтовкой, проходит мимо Папанского водохранилища и через небольшой асфальтовый перевал Кескенбель (1650 м) выходит в город Ош.

Маршрут спланирован так, чтобы предотвратить проявление у участников "горной болезни". Быстрый набор высоты (на перевал Хабуработ, до высоты 3250 м) есть только в начале похода, но вся набранная высота сразу же сбрасывается. Дальше идет плавный подъем по долинам Пянджа и Шахдары и к моменту выхода на Памирское плато организм уже успевает адаптироваться к высокогорным условиям. В нашей группе серьезных проявлений "горняшки" ни у кого не было.

* - Перевалы Мац и Джиптык в велопоходе, по-видимому, пройдены впервые.

Отчеты о предыдущих велопоходах по Памиру:

2004 г. рук. Супонников Д.

2003 г. рук. Крупенников А.

2001 г. рук. Крупенников А.

1989 г. рук. Коган И.


Состав группы

  • Игорь Томас (Russian Killer), 1980 г.р.,
    г.Новосибирск.

    Велосипед: самосбор на титановой раме МТИ, навес Alivio - LX.
    e-mail:
Руководитель, а также автор данного отчета

 Игорь

  • Сергей Ильюхин ($erge), 1975 г.р.,
    г.Новосибирск.

    Велосипед: Jamis Durango Sport SX (2004 г.), навес AceraDeore.
    e-mail:
Штурман, фотограф, бензовоз

Сергей

  • Игорь Цильковский (Игорек), 1983 г.р.,
    г.Новосибирск.
    Велосипед: Merida Matts Sport 500 (2006 г.), навес Deore - XT.
    e-mail:
    Сошел с маршрута в Мургабе.
Завхоз Игорек
  • Аскольд Волков (Аскольд), 1969 г.р.,
    г.Новосибирск.
    Велосипед: самосбор на раме Intense Spider XVP (двухподвес), навес LX - XTR.
    e-mail:
Фотограф Аскольд
  • Елена Чернорот, 1968 г.р., г.Санкт-Петербург.
    Велосипед: самосбор на раме Cinelli Soft Machine, навес Deore.
    e-mail:
Медик

Лена

  • Артем Голышев, 1983 г.р., г.Санкт-Петербург.
    Велосипед: Marin San Rafael (гибрид), навес Acera - LX.
    e-mail:
Механик

Артем

     Примечания.

  • Денежная единица Таджикистана - сомони, Киргизии - сом.
    Во время нашего похода курсы этих валют были такими:
    1 сомони = 10 рублей,
    10 рублей = 14 сом.

  • Данные по километражу приведены с велокомпьютера руководителя (Vetta RT-55). В сквозном километраже не учитывались радиальные выезды (оз.Дирумкуль, п.Сары-Таш). В целях повышения точности также не считались любые отклонения от маршрута (съезд с дороги на стоянку, заезд в магазин и т.д.)

  • Высота указана по показаниям GPS Garmin e-Trex Summit (за исключением перевалов с известной высотой).

  • Набор высоты учитывался только на препятствия с перепадом высот более 100м. Локальные спуски-подъемы не считались, т.к. GPS в непрерывном режиме не использовался в целях экономии батарей.

  • Берега рек в отчете указаны орографически. Время местное.

  • Отчет хранится в библиотеке Новосибирского клуба туристов по адресу:
    г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.3.

  • Заключение по представленным материалам дано МКК Сибирского Федерального округа.
    Шифр МКК: 154-00-666665553.


Подготовка и организация похода

Организацией похода по Памиру я начал заниматься еще зимой, более чем за полгода до старта. Это обусловлено необходимостью оформлять пропуска в пограничные зоны, что необходимо делать заранее - как минимум за месяц до старта (а лучше еще раньше) должен быть окончательно определен состав группы, маршрут и сроки похода. Здесь конечно нам очень помог опыт предыдущих групп, в первую очередь Димы Супонникова (г.Алма-Ата), который подсказал к кому обратиться для оформления необходимых документов. По его совету был установлен контакт с душанбинской турфирмой "АвиаТранс" (в лице Дмитрия Мельничкова), которая оформила нам пропуска в ГБАО, регистрацию в Таджикистане, а также обеспечила нам транспорт к месту старта.
Пропуска в Алайскую долину нам оформила бишкекская турфирма "Тянь-Шань Тревел" (с которой мы уже сотрудничали в прошлом году) и выслала нам их по почте.

Маршрут похода был построен на основе классического маршрута по Памирскому тракту, но в него были включены новые, либо более сложные участки. Просто повторять пройденный кем-то маршрут не хотелось. Так, было решено поехать из Хорога по долине р.Шахдара, где велотуристы еще не ездили (как выяснилось позже, в прошлом году там все-таки проехала группа из Минска, но отчета об их походе нет), с выходом к р.Памир через неизвестный перевал Мац, что успешно удалось выполнить, несмотря на разрушенную дорогу.
Пересекать Алайский хребет решили не через традиционную связку перевалов Хатынарт - Талдык, а через неизвестный перевал Джиптык, что также успешно выполнено.
Заезжать в Международный альпинистский лагерь под пиком Ленина запланировали по короткой дороге от с.Сарымогол с самостоятельным прохождением брода через р.Ачикташ (группа велотуристов в 2003 г. использовала для этого лошадей).
Была также идея сделать заезд на заповедное озеро Зоркуль, но этого сделать не удалось из-за трудностей с оформлением спецпропусков в этот район.

Как ни странно, проблем с поиском участников не возникло, которые в этот раз были из двух городов - Новосибирска и С-Петербурга. Это было своего рода экспериментом, причем незапланированным - питерские участники нашлись сами после упоминания (даже не приглашения!) о планируемом походе на форуме. Новосибирские байкеры тоже были довольно активными, хотя поехать смогли далеко не все, кто хотел.

Были также попытки привлечь к мероприятию спонсоров, которые тоже можно назвать успешными - нам оказали содействие авиакомпания S7 AirLines ("Сибирь") и проект "Международная Энциклопедия Путешествий".


Дни Х и 0 (13-14июля)

Прибытие в Душанбе, подготовка к старту

На базаре в ДушанбеВ музее древностиВ Душанбе прибыли по расписанию, поздно вечером 13 июля самолетом авиакомпании "Сибирь", которая оказала нам спонсорскую помощь в виде 25% скидки на билеты и увеличения нормы бесплатного багажа до 50 кг. Без проблем прошли пограничный контроль, заполнили миграционные карточки. Правда выдачи багажа пришлось ждать долго - это ведь Азия, здесь никто никуда не торопится. Байки, как ни странно, долетели в целости и сохранности. Таможенники даже не смотрели на экран аппарата, просвечивающего багаж, а стояли в стороне и были заняты очень важным разговором. Возле здания с надписью "Толори Пешвозгирии Мусофирон" (что-то вроде "прилет и получение багажа") собралась толпа встречающих раза в два больше чем прилетевших. Нас встретил Дмитрий Мельничков из турфирмы "АвиаТранс", который занимался оформлением наших пропусков в ГБАО и регистраций, а также обеспечивал нам размещение в Душанбе и заброску к месту старта. Через 2 часа прилетели наши питерские участники - Артем и Лена. Дмитрий на машине фирмы отвез нас в частный дом, в котором нам предстояло жить до старта, пока будут оформляться необходимые бумаги.
В чайхане "Рохат" Лена в этот вечер вела себя как-то неадекватно, пыталась улечься спать в старом "запорожце", стоявшем во дворе. Я уже подумал - будет у нас веселый поход (я ведь с ней до этого не был знаком). Но как выяснилось, она просто выпила в самолете 0,5 л коньяка :). Естественно, на следующий день все пришло в норму.

Главной задачей на следующий день было решить все бумажные вопросы, т.к. впереди были два выходных дня и было важно их не потерять. Здесь Дмитрий и его коллега Ирина сработали оперативно и за день оформили нам регистрацию в областном ОВИРе (пропуска в ГБАО были к тому времени уже готовы). И хотя это вышло дороже, чем самостоятельно, зато мы не потеряли время. У нас весь день был свободен, мы занимались закупкой продуктов, ходили в музей древности (где находится самая большая статуя Будды на данный момент, причем в лежащем виде), катались на байках по городу и объедались дешевыми фруктами.

Всё! Все бумаги готовы, завтра заброска к месту старта.


День 1 (15 июля)

автозаброска к месту старта,
мост через р.Обихингоу - к.Инкух, пробег 10,8 км
набор высоты 160 м

Погрузка в ГАЗ-66Экипаж машины боевойВ 8 утра приехал наш ГАЗ-66, в который мы погрузили уже собранные накануне байки, и выехали из Душанбе. До места нашего старта - моста через реку Обихингоу - около 250 км. Вначале дорога асфальтовая, идет по широкой долине реки Иляк, затем через небольшой перевал выходит в долину р. Вахш. Перед Обигармом асфальт заканчивается, а дорога входит в узкое ущелье. Дорога прорублена в скале, справа крутой обрыв, улетишь туда - костей не соберешь. Проезжаем мимо кишлака Рогун, где недавно возобновили строительство ГЭС на р.Вахш, прерванное в начале 90-х годов из-за гражданской войны в Таджикистане. Эту ГЭС проектируют и строят российские специалисты. Дальше дорога идет по склону высоко над Вахшем, затем пересекает по мосту р.Сурхоб и входит в узкое ущелье р.Обихингоу.  Дорога постоянно виляет вправо - влево, чтобы преодолеть ущелья боковых притоков без потери высоты. Справа все такой же обрыв, одним словом, не скучно, здесь уже вполне можно было ехать своим ходом на байках.
Дорога по долине р.Обихингоу По дороге два раза останавливались поесть в чайхане, где снова объедались до отвала (в дальнейшем это станет традицией), на ужин взяли с собой дыню. Возле дороги кое-где стоит старая бронетехника, оставшаяся со времен гражданской войны. Конечно же устраиваем на ней фотосессию.
Последние 50 км пути машина периодически ломалась, однако наши героические водители каждый раз справлялись с поломкой и мы продолжали движение. В один из таких ремонтов машина сорвалась со стояночного тормоза и покатилась назад (а мы сидели внутри). Далеко она не укатилась, сзади оказался склон горы, поросший кустарником, об который она и остановилась, но неплохая порция адреналина была получена :).
Приехали на место к 18 часам. Быстро собрались и вперед.

Вперед, в горы!0,0 км - мост через р.Обихингоу. СТАРТ.

На другом берегу реки милицейский пост, где у нас проверили документы и переписали паспортные данные в журнал (это у них называется "регистрация"). Вначале дорога идет вдоль р.Обихингоу, по левому берегу, через ~5 км уходит вверх в ущелье р.Сарыоб. Местами попадается асфальт, но в основном щебенка.
Проезжаем кишлаки Калайхусайн и Инкух, где вызываем бурную радость местных детишек. Встаем на стоянку недалеко за кишлаком возле дороги, дальше ехать нет смысла, т.к. начинается узкое ущелье.

Ночевка на высоте 1850 м.


День 2 (16 июля)

к.Инкух - пер.Хабуработ (3252 м) - к.Калайхум - к.Рузвай, пробег 62,9 км
набор высоты 1410 м, сброс 1980 м

Каньон в начале подъема на пер.ХабуработПодъем на пер.ХабуработПодъем в 6 утра, такого графика будем придерживаться дальше в течение всего похода. Долго собирались (сборы в первый день всегда дольше). Выехали в 9 часов, полезли на перевал Хабуработ. Дорога - щебенка, кое-где поначалу встречаются остатки асфальта, идет без серпантинов по склону долины, виляя по боковым ущельям, промытым притоками реки Зидадара.
После кишлака Сафедорон подъем становится круче, а дорога хуже, но все равно везде можно ехать. Погода солнечная, довольно жарко. Лену с утра тошнило (видимо чем-то траванулась вчера вечером), но после съеденной таблетки Мотилиума вкручивает хорошо.
В 14 часов забрались на перевал.

На перевале Хабуработ35,6 км - пер.Хабуработ (3252 м). На перевале дует холодный ветер. Мы от него спрятались в автобусной остановке, оставшейся еще с советских времен (сейчас здесь конечно никакие автобусы не ходят), вскипятили чай и пообедали. После чего устроили фотосессию в футболках с символикой похода ("все одинаковые, как из инкубатора" (с) Аскольд), а лось Артем даже успел сбегать на ближайшую вершину.

Начали спуск в долину Пянджа. Через ~3 км после начала спуска наш завхоз Игорь зачем-то упал на каменистой дороге и хорошо ободрался (похоже переборщил со скоростью и был не очень внимателен). Медик Лена заботливо оказала помощь и сделала перевязку.
Вскоре дорога входит в красивое узкое ущелье реки Обихаран, дорога становится плохой каменистой грунтовкой. Здесь пошла череда проколов - 2 у Артема и 3 у Аскольда, теряем на этом довольно много времени.

Дорога на спуске45,8 км - налево уходит старая дорога. Основная дорога идет направо, мимо кишлака Рубот. Начинаются серпантины, все чаще встречаются асфальтовые участки. Сразу после поворота направо в ущелье р.Обихумбоу на дороге пограничный пост. Вояки переписали данные наших паспортов в журнал, причем криво - у кого-то записали фамилию-имя, у кого-то имя-отчество, у половины участников вместо номера пропуска в погранзону зачем-то записали номер миграционной карточки :) Ну да ладно, это не наши проблемы.
Миновав пост, продолжаем спуск в долину Пянджа. На текущей слева реке Обихумбоу мощные пороги, красиво. В кишлаке Ширг нас останавливает милиционер и объясняет, что через 2 км будет Калайхум и там нужно обязательно заехать в милицию и "зарегистрироваться".

~70 км - Калайхум. Развилка, есть указатель. Направо пошла дорога в Куляб, наша дорога - налево через мост. Через 200 м после моста - милиция, про которую нам говорил милиционер в Ширге. Впрочем, мимо нее в любом случае не удастся проехать просто так - доблестные блюстители порядка вас обязательно пригласят на "регистрацию". Снова перепись паспортов, на пропуска в погранзону даже не посмотрели.
За Калайхумом дорога выходит к Пянджу. Уже начинает темнеть, а место для стоянки здесь найти непросто. Встаем на ночь на небольшой полянке рядом с дорогой перед кишлаком Рузвай.

Ночевка на высоте 1280 м.


День 3 (17 июля)

к.Рузвай - к.Курговад - к.Даштак, пробег 73,0 км
набор высоты > 310 м.

Подъем снова в 6:00. Решили завтрак не готовить, а поесть в ближайшей чайхане, но несмотря на это все равно провозились 1,5 часа.
В кишлаке Рузвай позавтракали в чайхане фаршированным перцем за 2 сомони.

В долине Пянджа"Минахо!" или "Не лезь, а то останешься без ног"Начали путь вверх по долине Пянджа. Дорога в основном асфальт, но иногда попадаются участки щебенки. По бокам от дороги местами до сих пор остались мины, о чем предупреждают очень красочные таблички. На противоположном берегу реки - Афганистан. Почти на всем протяжении по афганскому берегу идет тропа - овринг - по которой передвигается местное население с ишаками. В Афганистане советской власти не было, а потому дороги как в Таджикистане там было строить некому.
Погода солнечная, очень жарко (градусов 35-40 я думаю), едется тяжко, несмотря на относительно несложную дорогу. Едем короткими "перебежками" от ручья к ручью, чтобы намочить футболки, но этого хватает минут на 10-15. Игорю и Артему совсем поплохело, на привалах валяются без чувств :) В кишлаке Джорф завтракаем во второй раз, т.к. в первый не очень-то наелись.

111,9 км - к.Тогмай.
" Там хороший дорога, мосты все есть!" (про перевал Мац) В кишлаке Курговад решили устроить "сиесту" - длительный обеденный отдых, чтобы переждать жару. Опять по традиции объелись, уничтожили целый арбуз. Встретили водителя родом откуда-то с Шахдары и спросили про перевал Мац, есть ли там дорога и в каком она состоянии. "Хороший дорога, мосты все есть!", - отвечает водила. Как выяснится позже, это (мягко говоря) не соответствует действительности.В каньонах дорога становится хуже

Продолжили путь в 17:30, уже не так жарко. Дорога вошла в ущелье Чаопарак, начались спуски-подъемы, асфальт стал появляться редко, а в основном идет щебенка. Одновременно прокололись Игорь и Сергей - очень удачное совпадение, сэкономили время на ремонте. Игорю стало совсем плохо, перетрудился бедняга :)
Встаем на ночевку уже в сумерках перед кишлаком Даштак справа от дороги, как оказалось немного не доехав до очередного погранпоста. Только поставили лагерь, как пришли погранцы и прогнали нас с уютного места. Оказывается, справа от дороги (со стороны Пянджа) ночевать нельзя, только слева. На вопрос "ну и куда же нам идти?" предложили сад одного из жителей кишлака и проводили нас туда. Ну, нам так даже лучше - в саду растут яблоки с абрикосами, наелись нахаляву :)

Ночевка на высоте 1590 м.


День 4 (18 июля)

к.Даштак - р.Ванч - р.Язгулем - к.Бахрушан, пробег 93,0 км
набор высоты > 400 м

Нависающие над дорогой скалыХотел поднять народ в 5 утра (т.к. немного отстаем от графика), но не получилось - сам не смог встать :), поэтому поднялись как обычно в 6. Снова не стали ничего готовить, позавтракали в чайхане возле моста через р.Ванч через 10 км пути. Там же, перед мостом, находится очередной погранпост, где нас каждого "зарегистрировали" лично (типа фэйс-контроль :) ), до этого я обычно собирал у участников паспорта и шел на пост один.Гостеприимный кишлак

156,5 км - мост через р.Ванч. За мостом дорога забирается на асфальтовый мини-перевальчик и снова входит в ущелье Пянджа, частые спуски-подъемы. Дорога в основном асфальтовая, местами щебенка с камнями.

173,4 км - мост через р.Язгулем. За мостом вдоль дороги работают саперы, очищают территорию от мин (а может наоборот закладывают, мы не спрашивали :)) ).
Остановились передохнуть в кишлаке Дех, местные тут же принесли нам абрикосов. Население очень приветливое и дружелюбное, особенно к нам, русским. Все говорят, что после вывода российских пограничников из Бадахшана жить стало хуже. В Россию работать ездит каждый второй.Опять объелись :)
Через 2 км после кишлака чайхана, где мы и пообедали (конечно же с арбузом) и немного поспали.
Сегодня не так жарко, поэтому едется заметно бодрее чем вчера. Нашим болящим Игорю и Артему тоже вроде стало получше.
Вдоль дороги растут дикие абрикосы (урюк), и мы конечно же не смогли удержаться от обжираловки, после чего дружно поносили :) Набрали также абрикосов с собой, вечером сварим компот.Разливы Пянджа перед Рушаном

217,7 км - довольно крупный кишлак Шидз, есть магазин (по-таджикски "магоза"). Здесь долина расширяется, Пяндж разливается и становится совсем спокойным. Дорога тоже перестает скакать вверх-вниз, поэтому едется довольно легко, несмотря на то, что все уже устали за день.
Проезжаем кишлаки Дерушан и Бахрушан и встаем в небольшом садике возле дороги. Нас провожают местные пацаны на велосипедах, заодно показывают где можно набрать чистую воду. Где-нибудь на Алтае я бы не рискнул вставать на стоянку в такой близости от деревни, на Памире же это можно делать совершенно спокойно, проблем с местным населением не возникнет.

Ночевка на высоте 1990 м.


День 5 (19 июля)

к.Бахрушан - к.Рушан - р.Бартанг - г.Хорог, пробег 70,3 км
набор высоты > 110 м

Приятная дорогаПо традиции утром ничего не готовили, рассчитывая позавтракать в райцентре Рушан, до которого всего 6 км. Быстро до него доезжаем, но поесть так и не удалось, несмотря на обилие кафешек - везде почему-то ничего готового не было. Пришлось ехать еще 9 км до кишлака Пастхуф.С велотуристом из Швейцарии

245,9 км - к.Рушан.
252,2 км - мост через р.Бартанг. Вверх по долине Бартанга уходит хорошая дорога.
В кишлаке Пастхуф завтракаем в чайхане, где встречаем велотуриста из Швейцарии. Он в пути уже 3 года, сейчас едет из Индии - Пакистана, направляется через Таджикистан - Узбекистан - Грузию обратно домой, планирует финишировать к новому году.
Вообще по Памирскому тракту ездит много иностранцев, как на велосипедах, так и на машинах, в то время как русских очень мало.
Дальше дорога относительно простая, почти везде асфальт, хоть и раздолбанный. Перед кишлаком Барчид у Артема взорвалась камера на заднем колесе, вылезшая наружу через прорыв покрышки вдоль корда. Пришлось ставить запасную покрышку. Запасная камера почему-то оказалась дырявой, потратили много времени на ремонт. В это же время случился прокол еще и у Аскольда.
Дальше быстро долетаем до Хорога.

Вот и Хорог!~308 км - город Хорог, центр Горного Бадахшана, целых 12 тысяч жителей. Есть аэропорт, из которого летают самолеты в Душанбе. Есть цивильная гостиница для иностранцев, но дорогая (25 долларов с человека), поэтому по совету одного из местных жителей едем на автобазу. Там нам говорят, что гостиницы у них нет, но соглашаются оставить на ночь в домике, в котором находится кафе, причем денег с нас за это не взяли, просто договорились, что будем ужинать и завтракать в этом кафе.
Удалось даже сходить в душ с теплой водой за 1 сомони с человека.

Ночевка на высоте 2100 м. 


День 6 (20 июля)

г.Хорог - к.Рошткала - к.Занудж, пробег 59,9 км
набор высоты 738 м

Базар в ХорогеС утра посещаем местный базар, делаем закупки продуктов, пополняем аптечку противопоносными средствами, которые хорошо поистратились за последние дни :). Встретили еще двух велотуристов - швейцарца и британца. Лена прикупила себе национальную таджикскую одежду, видимо с какой-то коварной целью :)

Думали добровольно пройти в Хороге процедуру "регистрации" (раз уж здесь такие порядки) и специально для этого заехали в милицию. Однако же, милиционерам мы оказались неинтересны и они послали нас... дальше по маршруту.

Здесь мы уезжаем от Пянджа, переезжаем его приток - реку Гунт - по мосту в центре города (311,1 км) и въезжаем в ущелье реки Шахдара.Пыльный участок дороги вдоль Шахдары

316,0 км - мост через Шахдару, на правый берег. Вскоре после моста милицейский пост. Узнав, что мы из России, у нас даже не стали проверять документы.
Дорога - разбитый асфальт, местами грунт с камнями, идет вверх по долине с довольно большим уклоном, справа от дороги бушует Шахдара, на которой непрерывно идут мощные пороги. У Лены сегодня проблемы с пищеварением, но держится хорошо.
От кишлака Занинд (~2550 м) уклон становится меньше, а река спокойнее.

Хорошая дорога за Рошткалой349,8 км - к.Рошткала, райцентр. Обедаем в кафешке на базаре, где общаемся с местным товарищем, который 8 лет прожил в Москве и 2 недели назад вернулся домой. Хотели купить на базаре немного овощей для вечернего супа, но это не удалось - нам их дали бесплатно :)

За Рошткалой дорога становится лучше, асфальт почти без выбоин, едется легко хоть и вверх - уклон небольшой. К тому же здесь уже не жарко (все-таки высота уже побольше), но солнечно.
353,0 км - мост через Шахдару, на левый берег.
359,9 км - еще один мост, обратно на правый.

Шахдаринский пейзажМеста здесь очень красивые - красноватые скалы, возвышающиеся над узкой зеленой долиной, внизу река бирюзового цвета.
Возле кишлака Занудж пытаемся найти горячие источники, про которые нам говорил водитель, встреченный 3 дня назад. Но оказывается их здесь нет. Зато подтверждается факт наличия источников в Советабаде.
Здесь же заканчивается и асфальт, дальше идет грунтовка с камешками.

Встаем на стоянку в паре километров от кишлака на острове на Шахдаре, переправившись вброд через небольшую протоку. Есть комары, но совсем немного.

Ночевка на высоте 2838 м.


День 7 (21 июля)

к.Занудж - к.Виранг - р.Дирумдара - оз.Дирумкуль (рад.), пробег 18,2 км
набор высоты 456 м

Дорога вдоль ШахдарыПамирское гостеприимствоУтром пришли несколько местных пацанов и наблюдали за нашими сборами, просто тихо стоя в сторонке. Понятное дело, им это в диковинку, велотуристы по Шахдаре почти не ездят. Вода в реке за ночь немного поднялась и стала мутной.
Только выехали, как Аскольд прокололся. Воспользовавшись паузой, немного полазили по окружающим горкам.
Асфальта больше нет, дальше идет каменистая грунтовка.

373,4 км - р.Чандындара. Довольно крупная речка, но вода чистая и пригодна для питья. До нее от места стоянки чистых ручьев не было.
Не спеша доезжаем до кишлака Сежд. Стоило нам просто остановиться, как нас тут же позвали на чай. Подумав, соглашаемся. Нас проводят в один из домов, накрывают стол, собирается наверное весь кишлак. Из чаепития получился хороший обед, причем совершенно бесплатно - деньги брать категорически отказались, а больше у нас ничего и не было в обмен. Все-таки памирцы - удивительные люди. Фотографируемся с гостеприимными жителями и выдвигаемся дальше.

Сегодня у нас запланирована полудневка на озере Дирумкуль, до которого надо сделать радиальный выезд. Доезжаем до моста через р.Дирумдара и пытаемся найти дорогу. Но оказалось, что отсюда до озера идет только пешая тропа, а дорога начинается раньше. Приходится возвращаться, местные мальчишки показывают нам дорогу.
Дорога на Дирумкуль, часть 1Дорога на Дирумкуль, часть 2 Нужная дорога отходит влево в начале кишлака Виранг (380,9 км) и уходит вверх крутым серпантином. Довольно гладкая грунтовка, но ехать невозможно - уклон очень большой. После серпантина идет относительно ровный участок, на котором есть строения местных жителей. Дальше дорога явно не используется и завалена камнями, но катить байк рядом вполне нормально. Дорога продолжает забираться на перевал уже без серпантинов, до его вершины 4,4 км от свертка с основной дороги. Дальше идет спуск со сбросом около 100 м высоты в широкую долину р.Дирумдара (здесь тоже есть поселения местных), где дорога теряется. На другом берегу реки выше по течению видно продолжение дороги, но явно плохого качества. Через луга, заросшие травой, выходим к реке (7,2 км от свертка с дороги) и ставим лагерь на берегу. Полудневка не получилась, уже 16:30, много времени потеряли на перевал, которого не ожидали.

Дальше до озера идем пешком двумя группами. Вначале нужно перейти вброд р.Дирумдара. Брод не очень простой - глубина до середины бедра, сильное течение, ширина около 5 метров. Применяем метод перехода "стенкой".
За бродом тропа (точнее то, что раньше было дорогой) уходит вверх по левому берегу реки, затем серпантином забирается на небольшой перевал и примерно через 2 км (от брода) выходит к озеру, где заканчивается. По скалам левого берега вдоль озера идет страшная тропа, напоминающая афганские овринги.
Озеро Дирумкуль Само озеро завального типа, образовано рекой Дирумдара, которая в него втекает и из него же и вытекает. Довольно красивое, с насыщенным синим цветом воды. Однако встать на стоянку на его берегу негде, все берега обрывистые.
На обратном пути попробовали бродить реку в другом месте, где она разбивается на 3 протоки, но это оказалось не легче.

Вторая группа (Игорь с Артемом) пошли на озеро около 19 час. и возвращались уже в темноте. На обратном пути Игорь искупался на броде (везет ему на приключения!).

Ночевка на высоте 3194 м.


День 8 (22 июля)

р.Дирумдара - к.Советабад - к.Джавшангоз, пробег 63,5 км
набор высоты 747 м, сброс 266 м

Ночью было прохладно (высота все-таки), подъем в 5:30. После завтрака снова штурмуем вчерашний перевал, только уже с обратной стороны. На перевале Аскольд в очередной раз прокалывается, а чуть дальше еще раз. Долго ждем его внизу.
Выезжаем на уже знакомую дорогу и продолжаем движение вверх по Шахдаре.

Прижимы на Шахдаре381,8 км - мост через р.Дирумдара, которая течет здесь в очень узком и глубоком каньоне. За мостом идет подъем на маленький перевальчик в обход прижима на реке.
Перед кишлаком Советабад из ехавшей навстречу машины выходит майор милиции (видимо какой-то крупный начальник) и проверяет у нас документы. "Камни ищете, не иначе!", - говорит (самостоятельная добыча цветных камней и вывоз их из Таджикистана запрещены). Хотел было отправить нас обратно в Рошткалу регистрироваться. Пришлось применить секретное оружие - официальную Бумагу с печатью, которую я приготовил как раз для таких случаев. В ней написано какие важные задачи выполняет наша супер-велоэкспедиция. Бумага на майора подействовала безотказно и он тут же отстал. Надо сказать, за весь поход это единственный случай, когда ее пришлось достать, нигде больше никаких подозрений у "человеков при исполнении" не возникало.В памирском доме

В Советабаде хотели купить лепешек, но это у нас снова не вышло - нас пригласили на чай и дали лепешек бесплатно :). Горячие источники, говорят, находятся дальше.
401,6 км - источники найдены, точнее то, что от них осталось. А осталось немного - всего лишь развалины домика, в котором были ванны с горячей водой из источника. Сам источник находится на другом берегу реки, но труба, по которой подавалась вода на этот берег, разрушена, моста через реку тоже нет. С сожалением едем дальше.

Погода солнечная, жаркая. Дорога вполне сносная - грунтовка с камнями, иногда попадаются участки песка.
405,2 км - мост через р.Даравшдаут в кишлаке Нимос.
412,1 км - мост через р.Айраксу в кишлаке Шошбувад.

Дальше дорога огибает слева вершину 3760 м и идет вверх вдоль р.Соктош. Шахдара здесь уже разделилась на две реки - Соктош и Джавшангоз.
В долине р.Джавшангоз420,8 км - мост через р.Соктош (3392 м). Перед мостом развилка - прямо пошла дорога на озеро Турумтайкуль и далее в кишлак Джелонды на Памирском тракте, наша дорога идет направо, в долину р.Джавшангоз.
Долина широкая, здесь расположены лучшие пастбища в районе. Хорошие места для стоянки, правда населенные - кишлак Джавшангоз очень сильно разбросан по всей долине.
За кишлаком дорога ухудшается, появляется много камней. Здесь я прокалываюсь, первый и единственный раз за весь поход.

Встаем на стоянку на берегу р.Джавшангоз напротив устья р.Наспар. Вода в реке мутноватая, но в принципе пойдет.

Ночевка на высоте 3575 м.


День 9 (23 июля)

к.Джавшангоз - пер.Мац (4432 м) - р.Мац, пробег 33,5 км
набор высоты 861 м, сброс 660 м

Подъем снова в 5:30, т.к. сегодня ожидается тяжелый день - нам предстоит взять перевал Мац. Утро солнечное.
Поехали дальше вверх по долине р.Джавшангоз, дорога ползет на небольшой перевальчик.Начало подъема на пер.МацПодъем на пер.Мац: местами дорога выглядит так...
~441,7 км - вправо отходит нужная нам дорога на мост через р.Кокбай, влево пошла дорога на озеро Кокбай по правому берегу одноименной реки. Развилку мы прозевали, а возвращаться неохота, поэтому поехали в нужном направлении по тропе (442,0 км), которая вышла на пешеходный мостик через р.Кокбай. Перейдя реку по мосту, мимо строений пастухов выезжаем на нужную дорогу. Видно ее было еще издалека, она уходит вверх по правому (орогр.) склону долины р.Джавшангоз. 

~444 км - начало подъема на перевал Мац. По самому берегу р.Джавшангоз тоже уходит какая-то мелкая дорога, судя по всему тупиковая.
Уже здесь видно, что дорогой через перевал Мац никто не пользуется - она постепенно заваливается камнями. Хотя качество дороги в начале подъема относительно неплохое, но ехать все равно не получается - большой уклон, идем велопешком. Дорога сначала идет по долине р.Джавшангоз, затем сворачивает в долину ее притока - реки Шальмац.
449,6 км - начало трехвиткового серпантина, после которого дорога снова идет траверсом по склону. Качество ее здесь уже заметно хуже, попадаются сильно заваленные камнями участки.

На перевале МацДорога на спуске после первого брода454,9 км - перевал Мац (4432 м). Виды довольно красивые - вокруг возвышаются покрытые снегом горы. Несмотря на высоту, жарко. Устраиваем перекус и традиционную фотосессию, после чего начинаем спуск.
В начале спуска дорога все так же завалена камнями, местами вообще теряется, но ехать хоть как-то можно. Как оказалось, самое интересное нас ждало впереди :)
459,7 км - брод через р.Мац, на левый берег, совсем простой. Ширина реки метров 10, глубина по щиколотку, переходим без всяких проблем. Дальше дорога идет все время по левому склону долины р.Мац. В основном получается ехать, но местами приходится слазить с байка и протаскивать его через каменные завалы. По пути встречаем еще два брода через притоки Маца, уже поинтереснее первого - неширокие, но глубиной по колено и с сильным течением, байк с рюкзаком приходится переносить на себе. Аскольд тем временем в очередной раз прокалывается, в этом походе он заслуженный чемпион по проколам :).
~469 км - начинается узкий каньон, дорога идет по самому берегу реки и сильно завалена камнями, ехать невозможно, катить тоже не очень-то удобно, но так получается быстрее, чем нести на себе. Здесь Игорь тоже прокалывается, при ремонте обнаруживается еще и боковой порез покрышки, видимо острым камнем. Решаем поставить запасную покрышку, а эту зашить на стоянке.
Очередной бродВ узком каньоне дорога совсем никакая Не успели далеко отъехать, как случается еще одна поломка - у Сергея на байке от тряски открутился калипер заднего дискового тормоза и залетел в спицы, хорошенько погнув диск. Не усмотрел вовремя, болтики-то надо подтягивать! С помощью пассатижей, разводных ключей и какой-то матери подровняли диск, чтобы он мог хотя бы крутиться, и двинулись дальше.

По плану мы сегодня должны выехать из ущелья р.Мац в долину р.Памир, но реально мы это уже не успеваем - темнеет, к тому же попалось хорошее место для стоянки и все сильно устали. Поэтому решаем вставать здесь. До конца ущелья осталось около 5 км. Ночью, как и положено на высоте, холодно.

Ночевка на высоте 3776 м.


День 10 (24 июля)

р.Мац - р.Памир - к.Харгуш - под пер.Харгуш, пробег 42,7 км
набор высоты 556 м, сброс 260 м

Дорога обвалиласьПервый брод через р.МацУтром продолжаем прохождение ущелья. Дорога по-прежнему не позволяет ехать и вскоре встречается прижим - дорога полностью засыпана, приходится переносить рюкзаки и байки по склону над рекой. Кто-то это делает в два приема - сначала рюкзак, потом байк, кто-то переносит все сразу.

474,2 км - дальнейшее движение по левому берегу невозможно - впереди большая скала, река уходит прямо под нее, дорога здесь переходит реку на правый берег. А для нас это означает брод, причем не самый простой. Благо, вода в реке за ночь спала (т.к. река ледникового питания). Ширина реки около 7 метров, глубина максимум до середины бедра, сильное течение, но есть много больших камней, которые фактически разделяют реку на рукава, можно двигаться от камня к камню. Я перехожу без особых проблем, народ почему-то тормозит, приходится помогать.
Только перебродили реку, как через 100 метров брод обратно на левый берег. На всякий случай иду вперед на разведку, лишний раз переходить реку совсем не хочется. Но разведка показывает, что дальше дорога идет по левому берегу, а по правому без дороги двигаться будет очень сложно. Делать нечего, приходится переходить снова.
Второй брод через р.Мац Тем временем вода в реке ощутимо стала прибывать. В месте брода река шириной метров 5, глубина до середины бедра и конечно сильное течение. Я перенес сразу байк и рюкзак, а вот последовавшую за мной Лену смыло течением (ростом-то пониже меня будет) и она зачОтно искупалась в реке, правда ребята с берега выловили ее вместе со всеми шмотками :). Дальше настала очередь Аскольда - рюкзак он перенес нормально, а когда понес байк (двухподвес, хоть и жутко крутой, переносить очень неудобно), коварная река его тоже смыла. Пока мы с Артемом его вытаскивали (один за руку, другой за байк), его хорошенько прополоскало :).
Тут до нас дошло - надо что-то придумывать, так дело не пойдет. Очень удачно у Артема нашлась веревка, которую мы натянули между двумя участниками по берегам и использовали ее в качестве страховки. Это помогло, больше купаний не было :).Последний участок каньона
Как тут не вспомнить слова водителя, встреченного на Пяндже: "Хороший дорога, мосты все есть!". Хороший, ничего не скажешь!
Дальше дорога до самого конца ущелья идет по левому берегу, в конце забираясь на мини-перевальчик, обходя прижимы. По правому берегу тоже виднеются остатки дороги, видимо существовавшей когда-то давно.

476,3 км - вышли на дорогу вдоль р.Памир (3516 м). Качество ее тоже оставляет желать лучшего - песок с камнями, частые спуски-подъемы, местами ехать трудно, но главное, что ехать можно!
Едем по безжизненной долине р.Памир - настоящая высокогорная пустыня, почти ничего не растет, почва засолена. Зато откуда-то берутся комары, правда немного.
Встречаем двух англичан, путешествующих на джипе, затем местных на УАЗике, перевозящих пожилого японца. Попросили у них литр бензина (у нас его осталось мало, а заправок поблизости не предвидится), они слили его из бака своей машины и по традиции денег не взяли.
Дорога вдоль р.Памир500,9 км - дорога забирается на холм крутым серпантином. Здесь дорожные строители видимо решили поэкспериментировать и выложили кусок дороги булыжником, только непонятно зачем. Дальше дорога идет по верху до самого кишлака Харгуш.

510,2 км - погранпост Харгуш. Кишлак совсем маленький и представляет из себя воинскую часть. Как обычно, проверка документов, запись в журнал и фотография с добродушными пограничниками.
510,4 км - мост через р.Харгуш. Перекусываем шоколадкой, точнее тем, что от нее осталось - бесформенная коричневая масса, которую можно есть только ложкой :).
Дальше дорога входит в долину р.Харгуш и начинается подъем на одноименный перевал. Подъем достаточно плавный, везде можно ехать. Даже песок с дороги исчез, нормальная щебенка. На берегу реки зеленые пастбища и хорошие места для стоянки. Встали на стоянку на зеленом лугу в устье р.Садырджилга (в ней хорошая, чистая вода), перейдя небольшую р.Харгуш - здесь она разливается на несколько рукавов. Ночью, как и положено, холодно.

Ночевка на высоте 4072 м.


День 11 (25 июля)

пер.Харгуш (4344 м) - оз.Булункуль - оз.Яшилькуль - 
- горячие источники на р.Аличур, пробег 55,9 км
набор высоты 452 м, сброс 759 м

Подъем на пер.ХаргушСтиральная доска на спуске с ХаргушаС утра берем перевал Харгуш - подъем несложный, везде спокойно едется. Слева от дороги остаются озера Карадара (пресное) и Харгуш (соленое).

521,4 км - пер. Харгуш (4344 м).

Спуск с перевала по отвратительной песчано-каменистой дороге со "стиральной доской", которая напрочь портит все удовольствие от спуска. Справа от дороги появляется большое соленое озеро Чукуркуль. За озером начинается урочище Камарутек, дорога здесь становится сплошной стиральной доской, а уклон уменьшается, из-за чего ехать очень сложно.

543,0 км - выехали наконец на Памирский тракт, гладкий асфальт. Едем по тракту влево, в сторону подъема на перевал Харгуш (не тот, который мы сегодня взяли, а другой, 4091 м).
545,1 км - вправо уходит дорога на озеро Булункуль, о чем сообщает табличка на дороге. Нам как раз туда. Дорога - опять щебенка со "стиральной доской", идет вначале вниз, затем почти ровно. Артем здесь пробивает колесо.
553,6 км - развилка: влево пошла дорога в село Булункуль, направо на одноименное озеро, куда мы и направляемся. Дальше встречаются еще несколько развилок, везде надо сворачивать вправо. На озере домики рыбаков (~558 км). Заезжаем к ним и напрашиваемся на чай - как раз время обеда, хочется перекусить. Гостеприимная киргизка приносит нам кипяток и горячие лепешки, обедаем. Покупаем у рыбаков рыбу - осман, которая водится в озере, вечером сварим уху.Озеро ЯшилькульСпуск в долину Аличура

Дальше идет подъем на небольшой перевал между озерами Булункуль и Яшилькуль. После перевала дорога выходе к протоке между этими озерами. Дальше нам показалось, что дорога уходит в не совсем нужном направлении - далеко от озера, поэтому срезаем по тропе вдоль Яшилькуля. Мама дорогая! Сколько здесь комаров!! Благо почти все время дует ветер и сдувает их. Затем лезем на еще один перевальчик по пешеходной тропе (мы же не ищем легких путей!), которая выводит на плато. Проехав по нему пару километров, спускаемся по такой же тропе в зеленую долину реки Аличур. Здесь у нас запланирована полудневка на горячих источниках. Сами мы их конечно же найти не можем, приходится спрашивать у местных киргизов, юрты которых стоят в долине. Местные сообщают, что источники на правом (противоположном от нас) берегу Аличура, но сейчас вода в реке высокая и перейти ее сложно. В горячих источниках Но есть другие источники на нашем, левом берегу, правда в трех километрах выше по течению. Выбора нет, пробираемся вдоль реки, половину пути даже можно ехать. Через 3,5 км действительно находим источники: из земли торчит труба (своего рода ориентир), в этом месте из-под земли вытекает горячая (градусов 50-60) вода, пахнущая сероводородом. Чем дальше от этого места она утекает, тем становится прохладнее, поэтому можно найти себе "ванну" с комфортной температурой. Устраиваем помывку, стирку, типа отдыхаем :)
Вечером варим купленного османа - рыба вкусная, но костлявая.

Ночевка на высоте 3765 м.


День 12 (26 июля)

р.Аличур - к.Аличур - ур.Чатыр-Таш, пробег 66,4 км
набор высоты 319 м, сброс 100 м

Прямо от источника отходит дорога, которая поднимается круто вверх на то самое плато, по которому мы вчера ехали к Аличуру. Дорога по долине АличураРемонт багажника Поднимаемся по ней, разумеется пешком - очень крутой уклон. После чего дорога забирает круто влево, что, как нам кажется, не есть хорошо, поэтому мы съезжаем с нее и едет напрямик (благо это несложно, почва - твердый песок с камнями) по направлению к горе высотой 4314 м, перед которой должна идти нужная нам дорога. Она и вправду находится (517,4 км) и дальше мы едем по ней. Обогнув гору 4314, дорога выходит к петле Аличура. Здесь у Лены ломается правая стойка багажника вблизи крепления к раме, приматываем ее ненужной спицей (которая лопнула у Артема пару дней назад) и едем дальше. Дорога идет по песчаным холмам, постоянные спуски-подъемы, после чего через солончак выходит к развалинам села Ак-Джар (585,2 км), откуда продолжает идти по песчаным холмам по направлению к селу Аличур с непрерывными "качелями".

595,7 км - выезд на Памирский тракт, снова асфальт.
595,9 км - мост через р.Аличур, сразу за ним начинается деревня. Здесь мы находим сварщика, который заваривает Лене багажник за 5 сомони. Один из местных жителей показывает нам два магазина, которые мы сами никогда бы не нашли, настолько хитро они спрятаны и замаскированы под обычные дома :). Выбор продуктов в магазинах небогатый, но все же макароны, рис и сахар нам удается купить. После чего часа полтора обедаем и отдыхаем в местной столовой - наелись давно забытым шурпо, на который в долине Пянджа уже смотреть на могли :). Чувствуется близость Китая - на столовой даже есть надпись китайскими иероглифами. Здесь мы обнаруживаем, что часы у местных идут на час вперед, странно. Это нас поначалу вводит в заблуждение - мы посчитали, что часовой пояс уже сменился. Но как выяснилось позже, многие местные киргизы живут по киргизскому времени (на час вперед), несмотря на то, что это еще Таджикистан и официальное время здесь другое.Памирский трактСтоянка в урочище Чатыр-Таш

В 16:00 выезжаем на тракт с намерением проехать всего километров 12-15 (столько запланировано по графику). Но хорошая асфальтовая дорога и сильный попутный ветер (какая неожиданность!) делают свое дело - незаметно мы пролетаем почти 38 км :), но сталкиваемся с отсутствием воды, пригодной для питья. За Аличуром чистые ручьи еще встречались, а через 10 км остались только пересохшие русла. Приходится отъехать около 2 км от дороги вправо в урочище Чатыр-Таш к реке Ири-Як (которая дальше и называется Аличуром). Река мутная, но делать нечего - приходится фильтровать ее и использовать. Сильный ветер мешает ставить палатки (придавливаем большими валунами) и готовить ужин. Горы проявляют свой характер :)

Ночевка на высоте 3984 м.


День 13 (27 июля)

ур.Чатыр-Таш - пер.Найзаташ (4137 м) - с.Мургаб, пробег 65,1 км
набор высоты 221 м, сброс 555 м

Перевал НайзаташУтро солнечное, но холодное, дует сильный ветер, но радует то, что он по-прежнему попутный. Без проблем заезжаем на перевал Найзаташ - совершенно невыраженный перевал, подъем очень пологий, при попутном ветре просто не замечается. К тому же высота его оказывается на 160 метров ниже, чем обозначено на генштабовской километровке.

Спуск с Найзаташа (урочище Чака-Бай-Сой)648,7 км - пер. Найзаташ (4137 м). Следующие 35 км - непрерывный спуск, плюс попутный ветер - сплошная халява, едем со скоростью 30-40 км/ч, почти не напрягаясь. На спуске встретили еще двух велотуристов, оказались американцы. Стали нам жаловаться на погоду - приходится упираться в гору против ветра, скорость не больше 5 км/ч, совсем тяжело беднягам :)

685,9 км - пограничный пост. Снова перепись паспортных данных в журнал, снова путаница с именами и фамилиями (как в Калайхуме). Вояки очень добродушные, угостили нас лепешками. Звали на обед, но пришлось отказаться - мы торопились в Мургаб.
Сразу за постом начинается подъем на совсем детский перевал Джамантал, всего километр подъема.
687,1 км - пер.Джамантал (3716 м). После перевала идет спуск в широкую долину реки Мургаб, по левому берегу которой идет наша дорога.
695,5 км - еще один погранпост, снова запись в журнал. Непонятно, зачем здесь нужно столько постов?
На въезде в Мургаб Погода в долине неустойчивая - ветер периодически меняется с попутного на встречный, по долине гуляют небольшие смерчики.
696,7 км - табличка на дороге сообщает, что мы въезжаем в Мургаб.
699,2 км - мост через р.Мургаб, на правый берег, отсюда и начинается сам поселок (или город?). Хоть еще только обед и до вечера времени много, решаем остановиться здесь и устроить полудневку, т.к. идем с опережением графика.
Ищем гостиницу - есть совсем простая за 5 сомони с человека, но без всяких удобств. Мы же предпочитаем частный дом с трехразовым питанием за 10 долларов с человека, и даже (за отдельную плату) с горячим душем.Ужин при свечах (электричество кончилось :) )

Добровольно заходим регистрироваться в милицию, потом посещаем местный базар. Цены примерно в полтора раза выше, чем в Душанбе, своего здесь ничего нет, все привозят из Оша. Поселок для здешних мест довольно крупный, есть почта, телефон. Электричество включают через день, сегодня его как раз не было. Живут здесь в основном киргизы, как на всем Восточном Памире.

Всю вторую половину дня отдыхаем. Снова объедаемся от души, хозяйка Джангуль готовит нам все что мы пожелаем и в больших количествах :)

Ночевка на высоте 3650 м.


День 14 (28 июля)

с.Мургаб - с.Рабатакбайтал, пробег 48,8 км
набор высоты 383 м

Выезд из МургабаВверх по долине р.Акбайтал (юж.)Ночью вся группа мучалась от обжорства и извела всю бумагу в туалете :)
Утром Игорю стало совсем плохо - тошнит, поднялась температура. К тому же так и не зажили повреждения после падения на второй день похода. В общем, для него поход перестал доставлять удовольствие, и он решил покинуть нас и сойти с маршрута (кстати, все остальные участники считают, что он вполне мог бы продолжать поход - варианты выхода из ситуации были Игорю предложены). Ну что ж, это его дело, решил так решил.
Назначаем нового завхоза, теперь это будет Сергей, перераспределяем продукты между оставшимися участниками и продолжаем поход в составе пяти человек. Игорь остается в Мургабе искать транспорт до Оша.

Выезжаем из Мургаба. Дорога - хороший асфальт, уходит из долины Мургаба в долину р.Акбайтал. Река в низовьях пересохла. Вверх по долине Мургаба уходит хорошая асфальтовая дорога в Китай.
723,7 км - с.Чечекты. Вправо уходит грунтовка на соленые озера Шоркуль и Рангкуль. Здесь в реке Акбайтал вода уже есть, правда мутная.
Погода солнечная, но не жарко. Ветер прохладный и периодически меняет направление. Встречных машин по дороге проехало много, а попутных (на которых мог бы уехать Игорь) ни одной.Стоянка на реке Сасыксу
Устраиваем перекус с чаем, Лена в этот момент очень удачно (т.к. не потеряли время на ремонте) прокалывается гвоздем, впервые за поход, продержалась дольше всех!
747,3 км - мост через р.Гурумды, река мутная.
749,6 км - мост через р.Сасыксу, тоже мутная, но приходится вставать здесь, т.к. р.Акбайтал выше места слияния с р.Сасыксу пересохла (по крайней мере, мне так показалось) и до самого перевала источников воды не предвидится. Воду из реки фильтруем. Как обычно в этих местах, сильный ветер.

Ночевка на высоте 4033 м.


День 15 (29 июля)

с.Рабатакбайтал - пер.Акбайтал (4655 м) - с.Музкол, пробег 49,8 км
набор высоты 639 м, сброс 585 м

Китайская границаК утру ветер стих, как обычно солнечно. Дорога идет с плавным подъемом по долине р.Акбайтал (юж.), вода в реке есть - то ли я вчера ошибся, то ли вода появилась к утру (здесь и такое бывает!). Еще выше по течению река снова пересохшая. Справа от дороги идут пограничные столбы с колючей проволокой - это китайская граница. Точнее, формально граница проходит по гребню хребта, но пограничная полоса начинается уже здесь. Иногда в этом "заборе" встречаются открытые, никем не охраняемые ворота - добро пожаловать в Китай! :)

Перевальный взлет на Акбайтал771,7 км (4434 м) - начало перевального взлета на пер.Акбайтал. Дорога уходит круто вверх, асфальт плохой, местами щебенка. Несмотря на то, что набор высоты совсем небольшой (чуть больше 200 м), ехать довольно трудно - большой уклон и большая абсолютная высота, кислорода явно не хватает.
774,7 км - пер.Акбайтал (4655 м), самый высокий автомобильный перевал Советского Союза. Лезем на ближайшую гору, откуда открываются красивые виды на заснеженные горы, и конечно же устраиваем традиционную фотосессию. Долезли до высоты почти 4800 м.
На перевале встречаем очередных иностранцев на УАЗике, на этот раз это бельгийцы. Лена общается с ними на родном языке, мы же общаемся с перевозящим их местным водителем, который сообщает нам, что через перевал Джиптык (на который нам предстоит лезть через несколько дней) дорога есть. Где-то мы что-то подобное уже слышали :)

Спуск с АкбайталаНа спуске с перевала асфальта нет, только щебенка, местами с противной "стиральной доской". Через ~7 км дорога выходит в широкую долину р.Акбайтал (сев.), слева открываются красивые виды заснеженных гор хребта Зартошкол. Здесь дорога становится сплошной стиральной доской, что существенно замедляет движение и несмотря на общее понижение, здорово выматывает. Река Акбайтал, в верховьях очень мутная, здесь становится более прозрачной, т.к. уклон уменьшился и течение замедлилось. Встретили "Москвич" с местными, которые сообщили нам, что Игорь все еще в Мургабе и они завтра увезут его в Ош.
Древнее строение внутри По долине бродят стада яков, эти большие мохнатые коровы - одни из немногих животных, хорошо приспособленных к здешнему суровому климату.
793,8 км - справа от дороги останки какого-то древнего строения, типа каравансарая, со сводчатыми каменными потолками. Очень любопытно.
795,4 км - с.Музкол, ну о-очень маленькое, всего 3 дома. Сразу за ним начинается асфальт.

На ночевку встали через 4 км после Музкола, слева от дороги есть родник с чистой водой. Почва вокруг засолена. Опять сильный ветер.

Ночевка на высоте 4087 м.


День 16 (30 июля)

с.Музкол - с.Кара-Куль - под пер.Уйбулак, пробег 59,9 км
набор высоты 196 м, сброс 100 м

Дорога вдоль озера Кара-КульНа фоне Кара-КуляКак обычно, к утру ветер немного стихает, выезжаем в 9 часов (копались целых 3 часа, ужас!).
~802 км - из широкой долины р.Музкол дорога входит в горы и идет с периодическими спусками-подъемами. Через ~13 км впереди появляется соленое озеро Кара-Куль, самое большое в Таджикистане, а дорога становится прямой как линия. Озеро окружают высокие горные хребты, в которых можно различить их высочайшие вершины - на севере пик Красных Командиров (5821 м), на юго-востоке пик Карасак (5754 м), на западе пик Северный (5446 м). Справа от дороги по-прежнему идут пограничные столбы с колючей проволокой, за которыми возвышается Сарыкольский хребет. За ним уже Китай.
821,7 км - мост через р.Музтесу.
832,3 км - пограничный пост перед селом Кара-Куль. По сравнению с предыдущими постами пограничники произвели не очень хорошее впечатление, хоть денег не просили, и то хорошо.
Сразу за постом начинается поселок Кара-Куль. Находим магазин, докупаем продукты, хоть и выбор небогатый. Обедаем в местной столовой, которую подсказали местные - с виду ничем от обычного дома она не отличается, никаких вывесок нет. Отведали шурпо из мяса архара и специально для нас хозяйки приготовили жареную картошку. Неподалеку есть также туристический дом, но в нем цены в 2-3 раза выше.

Борьба с мордодуем (подъем на перевал Уйбулак)Разве это вода?После обеда продолжаем движение вдоль восточного, а затем северного берега озера. Асфальт здесь с большим количеством битума, который плавится на солнце и липнет к колесам байков.
~852 км (3970 м) - начинается плавный подъем на перевал Уйбулак. Ветер усиливается и становится встречным - это уже чувствуется дыхание "долины смерти" Маркансу, которая находится за перевалом и которую мы планируем проскочить завтра с утра, пока ветер не такой сильный. Над Сарыкольским хребтом висят серые тучи, в общем погода портится.
Ищем место для стоянки, по возможности закрытое от ветра (который стал уже почти ураганным), но это не так-то просто. В итоге нашли более-менее закрытое место слева от дороги недалеко от реки Коксой. Река страшно мутная, больше напоминает селевой поток. Воду нужно долго отстаивать, а затем фильтровать. Только успели поставить лагерь, как ветер конечно же поменял направление :).

Ночевка на высоте 4183 м, самая высокая ночевка похода.


День 17 (31 июля)

пер.Уйбулак (4270 м) - р.Маркансу - пер.Кызыл-Арт (4280 м) - п.Сары-Таш, пробег 71,8 км
набор высоты 433 м, сброс 1412 м

К утру ветер стал тише, но все равно есть, и холодно. Хотим побыстрее с утра проскочить "долину смерти" Маркансу, поэтому в целях экономии времени ничего готовить не стали, съели лепешек с рыбными консервами и выдвинулись на взятие перевала Уйбулак, благо до него осталось совсем немного. Асфальтовая дорога идет то вверх, набирая высоту, то вниз, снова теряя ее.
860,3 км - мост через р.Коксой, возле которой мы сегодня ночевали, страшно мутная, фактически это селевой поток.

Долина смерти МаркансуПеревальный взлет на Кызыл-Арт861,4 км - пер.Уйбулак (4270 м). На спуске с перевала в долину Маркансу, как и полагается, дует сильный встречный ветер.
865,1 км - здесь раньше был мост через речку, но теперь он смыт и нужно объезжать вброд, благо он простой.
875,9 км - кончился асфальт и началась любимая всеми "стиральная доска" во всю ширину дороги. В долине дует постоянный ветер, который поднимает тонкую пыль, здесь ничего не растет, долина вполне оправдывает свое название. Зато впереди открываются красивые виды гор Заалайского хребта.
877,8 км (4024 м) - мост через р.Коксай. Отсюда начинается плавный подъем на перевал Кызыл-Арт, по которому проходит граница Таджикистана и Киргизии.
~882 км - начинается перевальный взлет, уклон увеличивается, но зато пропадает "стиральная доска".
884,7 км - таджикский погранпост перед перевалом. Здесь у Лены снова ломается стойка багажника, которую заваривали в Аличуре. Хорошо заварили, ничего не скажешь! Пока механик Артем ремонтировал багажник при помощи все той же спицы, таможенники увели Лену к себе в вагончик под предлогом напоить чаем. И напоили... водкой! Вот будет весело кому-то спускаться!

Дорога на спуске с Кызыл-АртаПамирский тракт смыло886,2 км - пер.Кызыл-Арт (4280 м). На перевале стоит каменная статуя архара -горного барана. Горы здесь сложены красными породами, отсюда и название перевала.
Дальше идет спуск серпантином по раздолбанной красной грунтовке с камнями, в одном месте дорога размыта речкой. Все речки здесь тоже красного цвета, но мы ухитряемся найти более-менее чистый ручей и сварить обед.
897,6 км - дорога выходит в широкую долину р.Атджайла. Через 400 м начинается асфальт.
900,7 км - правый боковой приток, река Кызылсай, подмыла дорогу и снесла мост, и снова объезд разрушенного участка вброд. Брод несложный, ниже колена, вода в речке ярко-красного цвета.
905,1 км - наконец-то киргизский погранпост в с.Бордоба, как давно мы его ждали :). А вот нас погранцы похоже не ждали, а ждали какое-то высокое начальство. "А езжай-ка обратно!", - говорит молодой солдат. Куда? На перевал? В Таджикистан? Вот спасибо! Это нас конечно совершенно не устраивает, и после разговора с местным начальником нас все же пропускают, проверив документы. Естественно, в лучших киргизских традициях никаких штампиков о въезде никуда не ставят и миграционки не выдают.
Спуск в Алайскую долину Дальше дорога все время вниз, идет спуск в Алайскую долину, но быстро ехать не получается - по-прежнему дует встречный ветер, и скорость выше 15-20 км/ч не поднимается. Сама долина выглядит совсем неприветливо - плюс к ветру стоит какой-то туман (или это очень мелкая пыль?), никаких тебе красивых видов заснеженных хребтов.
927,6 км (3126 м) - мост через реку Кызыл-Суу, как следует из названия, тоже красного цвета. Отсюда решаем заехать немного в сторону, в поселок Сары-Таш и остановиться там в гостинице, т.к. при таком ветре ставить палатки совсем не хочется, к тому же непонятно где искать чистую воду. Начинаю размышлять: а стоит ли в такую погоду ехать в альплагерь под пиком Ленина, все равно ведь ничего не увидим...
928,1 км - развилка: налево пошла наша дорога вниз по Алайской долине, но сейчас мы едем направо в Сары-Таш. До него от развилки 3 км. На развилке по отчетам предыдущих групп находился погранпост. Домик и вправду есть, но в нем почему-то пусто. А для кого же мы тогда оформляли пропуска в Алайскую долину? :)
В самом начале Сары-Таша нас на дороге буквально ловят две веселых киргизских девушки и заманивают в свою гостиницу, что очень кстати. Останавливаемся у них за 30 сом с человека (без постельного белья), у них же меняем оставшиеся у нас сомони на сомы (что тоже очень кстати, т.к. кроме них в поселке деньги больше никто не меняет), и конечно снова объедаемся :)
Вечером была небольшая гроза, а мы сидим в тепле и сухости.

Ночевка на высоте 3204 м.


День 18 (1 августа)

п.Сары-Таш - с.Сарымогол - р.Ачикташ (брод) - МАЛ под пиком Ленина, пробег 62,8 км
набор высоты 693 м, сброс 100 м

Дорога по Алайской долинеНачало подъема в альплагерь, внизу с.СарымоголК утру погода улучшилась: солнечно, тумана уже практически нет. Поэтому едем в альплагерь, как и было запланировано. Туда хотим ехать по короткой дороге из с.Сарымогол с бродом реки Ачикташ, а возвращаться по более простой, но длинной через с.Кашка-Суу.
Дорога идет вниз по широкой Алайской долине, вначале это хороший асфальт, но чем дальше, тем он становится хуже, появляются участки щебенки, и через ~15 км асфальт исчезает совсем и превращается в щебенку со "стиральной доской".
951,9 км - мост через р.Талдык, вода в реке как ни странно прозрачная.
958,5 км - с.Сарымогол. Здесь нужно съехать с основной дороги влево (не переезжая мост через р.Сарымогол), проехать вниз через весь поселок до моста через р.Кызыл-Суу. Мы же немного промахнулись и потом пришлось пробираться до моста "огородами".
961,5 км - мост через р.Кызыл-Суу. Встреченные местные жители недоумевают, как же мы собираемся преодолевать Ачикташ. А что нам стоит!
От моста дорога уходит вверх по долине, по направлению к Заалайскому хребту. По пути есть несколько развилок, везде надо выбирать правую дорогу. Пик Ленина видно уже отсюда, т.к. погода хорошая.

Брод через Ачикташ (один из рукавов)968,6 км - дорога выходит к броду через р.Ачикташ, которая течет из-под ледника Ленина. Перед бродом есть небольшое поселение местных, двое молодых киргизов на ишаках поехали за нами (видимо хотят нам помочь, или заработать денег, или то и другое :) ).
Вопреки отчету москвичей 2003 года, брод оказался не такой уж и страшный - река здесь разбивается на множество рукавов, четыре из которых глубиной чуть выше колена и шириной меньше 5 метров, и множество более мелких. Главная сложность заключается в том, что река мутная и с берега определить глубину невозможно. На больших рукавах применяли веревку для страховки, натянутую между двумя участниками по берегам, и переносили отдельно байк и рюкзак (хотя я прошел все броды первым без всякой страховки и ничего со мной не случилось). Помогли также и местные ребята на ослах, с их помощью получилось быстрее. Всего потратили на прохождение брода около часа, после чего устроили обед.

Панорама Заалайского хребта (вид от брода)

За бродом примерно 4 км дорога совсем плохая, с множеством камней. К тому же продолжается набор высоты, скорость выше 6-7 км/ч держать не получается. Дальше дорога становится песчаной грунтовкой и входит в урочище Корумду-Чукур - этакую холмистую местность, постоянно вверх-вниз, это сильно выматывает.
Дорога по урочищу Корумду-Чукур978,6 км - наша дорога сливается с основной дорогой, идущей из п.Кашка-Суу (по ней мы поедем обратно).
984,4 км - постройки первого лагеря. Мы же хотим дальше, к лагерю на Луковой поляне. Дорога туда уходит дальше вверх через небольшой брод.
987,9 км - а вот и Луковая поляна с множеством стоящих на ней юрт и палаток. Несколько фирм предлагают здесь свои услуги - еду, ночлег и даже баню. Выбираем самый дешевый вариант - ночлег в юрте за 1 доллар с человека, еду готовим сами на горелке (т.к. она здесь дорогая - одно блюдо стоит 3-5 $). Общаемся с московскими альпинистами, спустившимися с пика Ленина.
С поляны открываются прекрасные виды на снежные горы, на начало ледника Ленина и вытекающий из-под него бурный Ачикташ.

Ночевка на высоте 3797 м.


День 19 (2 августа)

Дневка, около 6 км пешком, набор/сброс высоты ~500 м

Альплагерь на Луковой полянеТропаСегодня у нас дневка, делаем пешую вылазку в сторону пика Ленина и конечно отдыхаем. Погода этому способствует - на небе ни облачка, все вершины прекрасно видны.
От лагеря идет тропа вверх через перевал Путешественников к леднику Ленина и дальше в следующий лагерь. Тропа местами узкая и опасная, но тем не менее по ней можно идти без специального снаряжения, в обычных ботинках. Недалеко от нашего лагеря на притоке Ачикташа, по долине которого мы поднимаемся, красный водопад высотой около 10 метров, смотрится забавно. Дальше тропа взбирается серпантином по красному склону на перевал Путешественников (~4150 м). По пути обгоняем много горников, идущих на пик Ленина, подавляющее большинство - иностранцы. Виды вокруг потрясающие, много фотографируем, главная фотосессия проходит конечно же на перевале на фоне пика Ленина. С перевала тропа спускается довольно круто и продолжает идти траверсом уже по другой стороне хребта. Слева внизу лежит ледник Ленина, Вид из лагеря, внизу р.Ачикташ весь изрезанный трещинами, но на него здесь не попасть - между склоном и ледником глубокая пропасть. Тропа уходит дальше, в следующий лагерь, который находится уже на леднике. До него еще далеко, мы решаем дальше не идти и возвращаемся в лагерь, только Сергей с Артемом прошли еще пару километров вперед. Вторую половину дня посвящаем отдыху и техобслуживанию велосипедов.
Хозяева юрты предложили нам обед со скидкой (50 сом за порцию вместо 120), пришлось согласиться :). Вечером заказываем баню в соседней фирме за 40 сом с человека. Хоть она оказалась совсем не горячей, но хотя бы помылись, что уже хорошо.
Ближе к ночи на КамАЗе приехала российско-украинская группа альпинистов и поселилась в соседней палатке.

Ночевка снова на высоте 3797 м.

Пик Ленина (панорама)


День 20 (3 августа)

МАЛ - п.Кашка-Суу - п.Сарымогол - под пер.Джиптык, пробег 66,3 км
набор высоты 441 м, сброс 997 м

Утром общаемся с товарищем из приехавшей группы альпинистов, он у них единственный, кто сейчас на это способен :), у остальных от быстрого подъема началась горняшка и они валяются в палатке.
Прощаемся с лагерем и выезжаем обратно, по дороге в п.Кашка-Суу, которая является основной дорогой в лагерь.
997,2 км - развилка. Направо пошла дорога в Сарымогол, по которой мы ехали два дня назад. Теперь же мы едем по левой дороге. Снова проезжаем холмистое урочище Корумду-Чукур, но вниз по нему ехать несравненно легче.

Урочище Корумду-Чукур (панорама)

1003,9 км - простенький брод, проходится в седле.
Дорога в Кашка-Суу1004,8 км - снова развилка. Основная дорога уходит направо и идет вдоль русла какого-то пересохшего ручья, по ней и едем. Дорога представляет из себя каменистую грунтовку, засыпанную толстым слоем мелкой красной пыли, которая конечно же налипает на одежду, рюкзаки и байки. В дождь здесь наверное очень весело :). Тут у Лены ломается вторая стойка багажника. По опыту предыдущей поломки решили сварщика не искать, а точно так же замотать спицей. Это сработало, багажник без проблем доехал до финиша.
Дальше дорога спускается к реке Кызыл-Суу и идет вдоль нее до моста. На другом берегу уже давно виден крупный поселок Кашка-Суу.
Щебенка по Алайской долине1022,9 км - мост через р.Кызыл-Суу, совсем новенький. Через 400 м после него выезжаем на трассу (2800 м). Заезжаем в магазин в п.Кашка-Суу, там же и обедаем салатиком и арбузом. Кафе в поселке нет. Пока обедали, конечно же собралась толпа зрителей, один из которых даже взял без спроса байк покататься. Вообще, надо сказать, киргизы более наглый народ, памирцы себе такого не позволяют.
Дальше уже знакомая нам "стиральная доска" до п.Сарымогол, скорость не выше 10-12 км/ч.
1043,4 км - мост через р.Сарымогол в одноименном поселке.
1044,2 км (3014 м) - влево от трассы отходит грунтовка в сторону перевала Джиптык, нам как раз туда. Местные говорят: дорога проезжая. Посмотрим...
И снова пыльная грунтовка, уходит плавно вверх, по пути встречается несколько простых бродов. Снова начинает дуть встречный ветер. Мы уезжаем из Алайской долины. Следует сказать, что пропуска в погранзону у нас так никто и не проверил, можно было и не делать их :).
Начало ущелья р.Джиптыксу1049,2 км - влево уходит дорога вверх по р.Сарымогол, но идет ли она до одноименного перевала или нет, неизвестно.
Наша дорога продолжает идти вверх, постоянно встречаются домики и юрты киргизов, которые разводят здесь скот.
~1053 км - еще одна развилка. Влево пошла тупиковая дорога вверх по р.Калта-Тер, в правое ущелье р.Джиптыксу - наша.
Ищем место для стоянки, желательно без ветра. Поехавший на разведку Аскольд находит хорошую полянку в урочище Кара-Бель, на берегу ручья - левого притока р.Джиптыксу, правда недалеко от домика местных киргизов. Через реку переходим по мостику и встаем здесь. Местные конечно же не упустили шанс прийти в гости, мы купили у них лепешек, а Аскольд даже прокатился на лошади.
Лена у нас болеет, и видимо из-за плохого самочувствия нападает на Артема, который никак не может наладить ей задний переключатель (Deore с обратной пружиной - просто шедевр велостроения). Приходится ее утихомиривать.

Ночевка на высоте 3241 м.


День 21 (4 августа)

пер.Джиптык (4185 м) - р.Джиптык-Суу, пробег около 25 км
набор высоты 944 м, сброс 1317 м

Каньон р.Джиптыксу. Найдите здесь дорогу :)"Дорога" на подъеме, часть 1Ночью прошел небольшой дождь (это ведь уже не Памир, где практически не бывает дождей), утром погода пасмурная. Выходим на штурм перевала Джиптык, который окажется самым сложным в этом походе.
Дорога практически сразу становится непригодной для езды, проходит через небольшой каньон, где дважды пересекает р.Джиптыксу (благо броды простые). Вскоре начинается серпантин, уклон большой, но местами можно ехать. Дорога - каменистая грунтовка, явно давно заброшенная (что подтверждает и только что пройденный каньон) - она уже вся заросла травой и местами сильно завалена камнями либо смыта. Иногда дорога разрушена настолько, что трудно определить где она вообще шла.
  Дорога на подъеме, часть 2Тропа на перевальном взлете Отставшая от группы Лена пропустила начало серпантина и пошла дальше по берегу реки, пришлось помогать ей выбраться обратно на дорогу. Катим байки рядом с собой, т.к. это проще, чем ехать на них по такой "дороге". Со стороны перевала дует ветер, иногда накрапывает дождик. Кроме плохой дороги, перевал сложен еще и большим набором высоты (более 1000 м).
Вначале серпантин идет по склону долины р.Джиптыксу, затем выходит в цирк. Пара витков испорчены (тупиковые), приходится срезать их напрямик по каменной осыпи, что очень тяжело, рюкзак переносим на спине. "Дорога" по цирку тоже представляет собой осыпь из камней среднего размера с большим уклоном, идти тяжело, каждые 5 метров пути останавливаемся передохнуть. Перед самым перевалом довольно опасный участок (около 100 метров) по узкой осыпающейся тропе. Проходим и его и наконец достигаем вершины.
1065,7 км
- пер.Джиптык (4185 м). Залезли на перевал за 7 часов. Оставляем записку в каменном туре, фотографируемся и начинаем спуск.На перевале Джиптык"Дорога" на спуске
Спуск по такой же каменистой дороге, правда без узких полок. По пути встречается один снежник шириной метров 5, уклон небольшой, снег рыхлый, поэтому проходится довольно легко. В паре мест дорога смыта совсем так, что трудно понять где именно она шла. Как здесь снова не вспомнить слова местных жителей, которые все как один утверждали, что дорога через перевал есть! Хотя уже после спуска с перевала, на следующий день, перед п.Папан один местный житель все же сказал нам правду: дорога была проезжей в советские времена, но после развала Союза не поддерживалась и естественно пришла в негодность.
На спуске попадаются также локальные подъемы. Местами по этой дороге даже можно ехать. Вначале спуск идет серпантином по цирку, затем дорога уходит вниз по долине р.Джиптык-Суу.
Через 2 часа спуска выезжаем к броду через р.Джиптык-Суу (1072,1 км). Здесь это небольшой ручей, который можно перейти по камням, не замочив ног.

Преодоление снежникаДорога по долине р.Джиптык-СууДальше дорога идет по левому склону долины. Местами по этой дороге можно ехать, местами нужно протаскивать через каменные завалы, но общий спуск упрощает дело. Примерно через 4 км появляется кустарник, деревья. После двух недель пути по высокогорным пустыням без всякой зелени здесь возникает чувство, что попал в рай :).
1076,5 км - дорога спускается на большую поляну, на которой стоят юрты и пасется много скота. Покупаем у местных лепешки и сметану, перекусываем. Отсюда дорога уже хорошая, без завалов, можно спокойно ехать.
Решаем сегодня далеко не ехать (поскольку дальше начинается населенка), главная задача на сегодня уже выполнена - выбрались из задницы :). Встаем через пару километров на берегу р.Джиптык-Суу, которая здесь уже вполне серьезная, но пока еще прозрачная. Вокруг растут деревца, место замечательное.

Ночевка на высоте 2857 м.


День 22 (5 августа)

р.Джиптык-Суу - вдхр.Папан - пер.Кескенбель (1650 м) - г.Ош, пробег 97,0 км
набор высоты 450 м, сброс 2327 м

Спуск по долине р.Джиптык-СууС утра погода солнечная, продолжаем сброс высоты по долине р.Джиптык-Суу. Дорога - хорошая грунтовка, идет по левому склону, уклон довольно сильный. Аскольд снова прокалывается, но по-видимому столь частые ремонты вызваны все же другой причиной - от нагрева обода при торможении отклеиваются уже имеющиеся на камере заплатки, такой вот хороший клей попался!
1082,2 км - мост через р.Джиптык-Суу, на правый берег. Расположение мостов на этом участке дороги не соответствует показанному на километровой карте.
Начинается населенка - поселки встречаются часто. Долина довольно красива - красные горы, много зелени.
1089,6 км - мост обратно на левый берег.
1096,4 км - и снова на правый.
1099,9 км - справа от дороги родник Чонг-Таш-Тёр с чистой водой.
Каньон р.Ак-Буура У Артема рассыпался промподшипник в контактной педали Crank Brothers. Он пытается его хоть как-нибудь починить и дико матерится на создателей этих замечательных педалей :). Вроде у него что-то получается и мы едем дальше.
Река стала заметно крупнее и называется здесь уже по-другому - Ак-Буура.
1101,9 км - налево пошла дорога вверх по р. Турук.
Дальше долина сужается, река входит в каньон, а дорога начинает прыгать вверх-вниз и с одного берега на другой, к тому же она стала хуже - очень много камней. Из-за этого, несмотря на общий спуск, быстро ехать не получается. Расположение мостов здесь уже в точности соответствует карте.
К обеду доезжаем до п.Папан.
1134,2 км - развилка: налево через мост пошла дорога в центр Папана, направо - в Ош. Здесь есть небольшой базарчик, но кафешек нет, напросились пообедать в подсобке одного из магазинов :)
1134,7 км - мост через р.Камыр-Суу, сразу за мостом поворот налево.
1139,3 км - мост через р.Ак-Буура, на левый берег. По правому берегу тоже есть дорога, через перевал Ачинский, но пользуются в основном этой, которая здесь тоже не фонтан - щебенка с традиционной "стиральной доской", еще и постоянные спуски-подъемы. Папанское водохранилищеСпуск с перевала Кескенбель Дорога выходит к Папанскому водохранилищу и идет по левому берегу. Как нам рассказали местные, электростанции здесь нет, а плотина нужна для регулирования уровня воды в реке, чтобы весенним паводком не смыло расположенный ниже по течению город Ош :).

План по пробегу на сегодня у нас уже выполнен, но поскольку до Оша осталось совсем немного, а время еще есть (сейчас 17:00), решили ехать до Оша и подольше отдохнуть там. Хотели подбросить Артема машиной на перевал Кескенбель (т.к. из-за сломанного подшипника он фактически едет на одной педали и в перевал заезжать будет тяжко), но попутных машин естественно не было, зато встречных сколько угодно!
1150,6 км (1304 м) - начало подъема на перевал. Отсюда начинается асфальт, да и высота уже совсем небольшая, поэтому подъем преодолеваем довольно легко.
1156,7 км - пер.Кескенбель (1650 м). Дальше до Оша непрерывный спуск по асфальту, сплошное удовольствие.
1163,9 км - выезд на трассу Ош - Ноокат, нам направо.Финиш!

1175,5 км - кольцевой перекресток, в центре которого стоит стелла с надписью "Ош". ФИНИШ!
Начинает темнеть, в уже ночном городе с помощью местных находим гостиницу "Алай" в центре и поселяемся в ней. Гостиница достаточно цивильная и недорогая - 308 сом за 5-местный номер. Как обычно, идем объедаться в кафе и отмечать окончание похода.

Ночевка на высоте 980 м.


Дни 23, 24 (6-7 августа)

Отдых в Оше, отъезд домой

На улицах ОшаБазар в ОшеСегодня мы отсыпаемся, потом идем на знаменитый Ошский базар - закупаем еду и фрукты для банкета по случаю окончания похода. Аскольд и Сергей ходят по авиакассам  в надежде купить билеты на самолет. Но рейс из Оша в Новосибирск оказывается виртуальным - в расписании он есть, а реально - нет. На рейс Бишкек - Новосибирск здесь продать билеты тоже почему-то не могут. Тогда ребята берут билеты на самолет до Бишкека с расчетом улететь в Новосибирск уже оттуда.

Созваниваемся с местными байкерами, с которыми я установил контакт перед походом. К нашей гостинице подъехали четверо ребят, с которыми мы поехали кататься по городу, правда из нашей группы поехали только мы с Леной, остальным уже ничего не хотелось. Несмотря на то, что город небольшой (относительно конечно), здесь есть продвинутые любители байка, проводятся соревнования и даже есть интересующиеся велотуризмом. Очень продуктивно пообщались, обменялись фотками.Гора СулейманС Ошскими байкерами
Вечером ели/пили/отмечали, но из всего количества еды съели максимум половину :)

На следующий день рано утром Аскольд с Сергеем уехали своим ходом в аэропорт на самолет до Бишкека, откуда успешно улетели в тот же день домой. Лена с Артемом остались в Оше до следующего дня, у них уже были куплены билеты на самолет до Москвы. А я поехал на автовокзал, чтобы уехать в Бишкек на маршрутке, которая стоит 500 сом и идет около 16 часов через всю Киргизию. В Бишкеке через сутки погрузился в поезд и отбыл домой, все в целом прошло хорошо (не считаю мелочей типа поиска гостиницы в Бишкеке посреди ночи, затем поиска нужного вокзала - местные почему-то указали не то направление). Жалко, что не получилось пообщаться с бишкекскими байкерами, позвонил двоим, но все были заняты.

Итак, поход окончен успешно, запланированный маршрут пройден полностью и по графику и, несмотря на то, что выбыл один участник, однозначно удался. Памир, его природа и местное население произвели очень благоприятное впечатление.


Выводы и рекомендации

Маршрут несомненно интересный и достаточно сложный, для его прохождения нужна хорошая физическая подготовка. Оптимальное время для прохождения - летние месяцы, когда на больших высотах погода наилучшая и перевалы свободны от снега. Но следует иметь в виду, что на малых высотах в это время жарко, а солнечное излучение везде сильное (на любой высоте). Для защиты от него необходимо иметь головные уборы (кепка, шлем и т.д.) и солнцезащитные очки.

Требования к велосипедам такие же, как и в любых других категорийных походах, т.е. надежность, устойчивость к плохим горным дорогам, наличие крепкого багажника и хороших тормозов. Из специфических требований можно добавить только приспособленность к удобной переноски на плече (для чего неудобны, например, двухподвесы). Для перевозки груза оптимален велорюкзак на багажник типа «штаны» с системой для переноски на спине. Большая влагостойкость не требуется, т.к. дожди на Памире - явление очень редкое. Из-за этого не очень важна и непромокаемость тента палатки, гораздо важнее ее ветроустойчивость и возможность установки на каменистой почве. Спальник должен быть достаточно теплым, поскольку ночью температура может опускаться до 0 градусов и даже ниже. Из одежды желательны мембранные куртки и удобные ботинки (для движения по бездорожью). Для повседневной езды и прохождения бродов очень удобны сандалии.

На протяжении почти всего маршрута нет дров, поэтому брать горелку для приготовления пищи обязательно. Газовые баллоны в Таджикистане найти нереально, а везти с собой через границу проблематично, поэтому оптимальный вариант - жидко- или мультитопливная горелка. Бензин в Таджикистане и Киргизии в основном А-80 среднего качества, но готовить на нем вполне можно, хоть и не без проблем.

Для въезда в Таджикистан и Киргизию загранпаспорт не нужен, достаточно внутреннего российского паспорта. Из Новосибирска до Душанбе удобнее всего добираться самолетом (рейс авиакомпании "Сибирь" один раз в неделю по четвергам), поездом очень долго и с многочисленными пересадками.
Для путешествий по Горному Бадахшану необходим пропуск в погранзону, о котором необходимо позаботиться заранее, т.к. на его оформление требуется около месяца. Проще всего это сделать через какую-нибудь турфирму в Душанбе, обычная стоимость - 40 $ с человека. Аналогично пропуск в Алайскую долину проще всего оформить через турфирму в Бишкеке, стоимость - 10 $ с человека. Этот пропуск может и не пригодиться (его наличие там просто некому проверять), но лучше на всякий случай его иметь.

В Таджикистане также необходимо оформлять регистрацию в ОВИРе, причем сделать это можно только с оригиналом паспорта по прибытию. Здесь можно тоже воспользоваться услугами турфирм (35 $ с человека), либо проделать это самостоятельно, если у вас есть знакомые, проживающие в Таджикистане.
Регистрация в Киргизии для граждан России по новым правилам не требуется, если срок пребывания на территории республики меньше трех месяцев.

Местное население на Памире исключительно приветливое и гостеприимное - стоит только остановиться отдохнуть в кишлаке, как местные обязательно угостят вас фруктами или позовут в дом на чай. То же относится и к пограничникам (сейчас там все пограничники - таджики, российские подразделения вывели в 2004 г.) - после проверки документов вас тоже вполне могут позвать на чай или чем-нибудь угостить. Киргизы по сравнению с таджиками выглядят несколько диковато.
На всякий случай лучше иметь при себе специально подготовленную "бумагу" с печатью, в которой указать цели и задачи вашей экспедиции (если их нет, то надо придумать) и полный состав группы с номерами паспортов. Разумеется, все документы и пропуска должны быть в полном порядке, это самое главное.

Деньги можно везти в рублях (менять на доллары/евро не нужно), в Душанбе их можно без проблем поменять на сомони в любом обменном пункте. А вот с киргизскими сомами ситуация более сложная - в душанбинских обменниках их обычно не бывает. Некоторое количество можно поменять в Сары-Таше, но этого может оказаться мало. Если есть возможность купить сомы в России, то это имеет смысл сделать.
Летом в Таджикистане разница во времени с Москвой +1 час, в Киргизии +2 часа. На летнее время здесь не переходят.

Выбор продуктов в таджикских магазинах небогатый, особенно на Восточном Памире, закупки лучше делать в крупных населенных пунктах, райцентрах. В качестве хлеба используются традиционные лепешки. Выбор круп ограничен, причем труднее всего достать гречку. Тушенка если есть, то соевая, поэтому есть смысл взять из дома сублиматы.
В столовых и кафе (в Таджикистане они называются "чайхана" или "ошхона") цены по сравнению с Россией низкие, при возможности мы всегда питались в них.

Покрытие сотовой сетью на территории Таджикистана совсем небольшое, связь есть только в Душанбе и Хороге, в киргизской части маршрута - только в Оше.  В такой ситуации очень удобным становится спутниковый телефон.


Благодарности

      Мы выражаем свою благодарность:

  • Авиакомпании S7 AirLines ("Сибирь") и лично коммерческому директору новосибирского офиса Еремину А.В. - за скидку на авиабилеты и увеличение нормы провоза багажа.
  • Проекту "Всемирная Энциклопедия Путешествий" - за оплату спутникового трафика.
  • Дмитрию Мельничкову и Ирине Амбицкой (турфирма "АвиаТранс", г.Душанбе) - за оформление пропусков в Бадахшан, регистрации в Таджикистане и организацию транспорта к месту старта.
  • Турфирме "Тянь-Шань Тревел" - за оформление пропусков в Алайскую долину.
  • Дмитрию Супонникову (г.Алма-Ата), Михаилу Бертову (г.Москва) - за помощь в подготовке похода.
  • Народу Горного Бадахшана - за гостеприимство и доброжелательное отношение.
  • Родственникам и друзьям - за моральную поддержку.

Поломки велосипедов

В целом техника прошла маршрут успешно, серьезных поломок не было, что говорит о хорошей предпоходной подготовке. Слабыми местами оказались байк Артема (гибрид с узкими покрышками не очень подходит для походов по горной местности) и непроверенный багажник Лены (поставленный перед самым походом).

Артем
- рассыпался подшипник педали Crank Brothers,
- лопнули 2 спицы в заднем колесе,
- порыв задней покрышки по корду,
- 3 прокола.

Лена
- сломались две стойки багажника,
- 2 прокола.

$erge
- открутился и попал в спицы калипер заднего дискового тормоза, погнуло диск (по недосмотру),
- 2 прокола.

Игорек
- порез задней покрышки острым камнем,
- 2 прокола.

Аскольд: 11 проколов.

Russian Killer: 1 прокол.

Денежные расходы (на одного человека)

Транспортные расходы от 5840 до 14350 у разных участников
Заброска ГАЗ-66 1000
Оформление пропусков 1080 + 450
Регистрация в Таджикистане 945
Питание на маршруте 2600
Проживание в гостиницах 1025
Всего: от 13000 до 21500 руб.

Для справки: цены на билеты (лето 2006 г.)

Самолет Новосибирск - Душанбе (S7 AirLines) 5200 (со спец. скидкой 4000)
Самолет Москва - Душанбе (Домодедовские авиалинии) 6500
Самолет Ош - Москва (S7 AirLines) 6200
Самолет Ош - Бишкек (Кыргызстан Аба Жолдору) 1500
Самолет Бишкек - Новосибирск (UT Air) 6000
Поезд Бишкек - Барнаул (плацкарт) 1400
Поезд С-Петербург - Москва (плацкарт) 420

Автор отчета: Томас Игорь

Отчет составлен: сентябрь 2006 г.



Комментарии: Ваш комментарий:
2007-06-18 13:25:29 | Nick Khatkov | E-Mail
Да, приличный маршрут на любителя бездорожья с хорошей физической подготовкой. К тому же решили проблемы со всякими перелетами. Вообще-то муторно это все самим делать. Маршрут большой - как до конца только доехали, особенно со встречным ветром. Точно любители. Успехов!

2009-07-20 07:13:16 | Дмитрий | E-Mail
По нашму опыту 1992 года лучше ехать в обратном направлении - будет постоянный пологий спуск вдоль Пянджа и Памира.



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;