LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



на байдарке по Хейнйокскому проливу
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о горном походе по Памиро-Алаю (Фанский горы)

Приморская Федерация Спортивного Туризма

ОТЧЁТ

о горном походе 3 к.с. по Памиро-Алаю (Фанские горы),

совершённом группой туристов г.Владивостока

с 4 по 25 сентября 2006г.

Маршрутная книжка: 0-54-06

Руководитель группы: Серый С.П.

690022, г.Владивосток, ул. Кирова, д.101, кв.195

e-mail: tigercubs@mail.ru

 

 

Владивосток 2006

 

Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма

Категория сложности

похода

Протяжённость активной

части похода, км

Продолжительность

Сроки проведения

общая

ходовых

дней

горный

третья

160,6

22

20

4 – 25 сентября 2006 г.

 

р. Пасруддарья – оз. Чапдара - радиальное восхождение на пер. Алаудин (1А,3860м) - заброска продуктов на Мутные озёра - пер.Чапдара (1А, 3435 м) - пер.Сурхоб (1Б, 3580 м) - пер.Зеленоград (2А, 4604 м) - пер.Казнок зап. (2А). - пер.Казнок зап.(2А, 4053м) - пер.Чимтарга (1Б, 4758 м) - рад.восхождение на перевал Мирали (3А, 5034 м) – оз.Б.Алло - пер.Амшут ниж.(1А, 4380м) - пер.Агмат (1А, 3420 м) - оз.Пштикуль верх. - пер.Пштикуль зап.(1А, 4212 м) - пер.Сарымат (1А, 4160 м) - пер.Сарымат зап.(2А, 4215м) - район озера Хурдак - развалины т/б “Маргузор”

 

Справочные данные об участниках

Фамилия, имя, отчество

Год

рождения

Место работы

Домашний адрес

Походный опыт

Обязанности

в группе

1

Серый Сергей Петрович

1964

Школа “Гармония”

учитель

Ул. Кирова, 101 – 195

8-4232-31-09-76

Алтай 1990 4у

Сев. Тянь-Шань 2005 2р

руководитель

2

Бочков

Сергей Владимирович

1972

электрик

Ул. Русская, 73/2 - 202

Сев. Тянь-Шань 2005 2у

реммастер

3

Войнова

Татьяна Викторовна

1974

ЦДЮТ,

рук. кружка

Ул. Надибаидзе, 32 - 730

Алтай 2004 2у

завхоз

4

Харламова

Виолена Юрьевна

1982

ООО “Славда”

Ул. Амурская, 82 - 13

Алтай 2004 2у

медик

5

Шкрябин

Владимир Викторович

1972

ТЭЦ-2

программист

Ул. Добровольского,

29 - 39

Алтай 2004 2р

фотограф,

штурман

 

Общая идея похода

Фаны – очень красивый горный район, со множеством озёр изумительного бирюзового цвета, шикарных розовых ущелий, великолепных каньонов и разнообразнейших технических препятствий. И что немаловажно, Фанские горы отличаются стабильной хорошей погодой в августе – сентябре.

Цель – пройти красивый горный маршрут 3 к.с., посмотреть как можно больше в этом районе. А после выхода с маршрута обязательно побывать в древних городах Узбекистана – Бухаре и Самарканде.

Стратегия – провести акклиматизацию перед выходом на маршрут, сделать акклиматизационное кольцо, состоящее из 4 перевалов, проверив в действии снаряжение и подготовив свои организмы к нахождению на высоте, и лишь затем пройти остальную часть маршрута.

Тактика – прохождение перевалов по описаниям и при визуальной разведке.

Полезные сведения для желающих побывать в Фанских горах

Из Владивостока мы прилетели в Ташкент, воспользовавшись самолётами “Красноярских авиалиний”. В Ташкенте, по договорённости, нас встретила Татьяна Ширяева, турфирма “Азия рафт” (asiaraft@sarkor.uz; www.asiaraft.netfirms.com). Визы, транспорт, гостиницы и экскурсионная программа в Узбекистане были оформлены через турфирму. В Таджикистане мы работали с Нематовым Ниёзкулом (niyozkul@mail.ru)

Никаких неприятных моментов в работе с этими турфирмами у нас не было.

Много времени мы тратили на всех таможнях: русской – в Красноярске, узбекской – в Ташкенте, таджикской – в Педжикенте. И, соответственно, при возвращении во Владивосток мы всё проходили в обратном порядке

В горах, как и во времена СССР, мы раздавали местным жителям лекарства, а они угощали нас при встрече чаем и лепёшками.

Нас поразила некоторая неприязнь между двумя родственными народами - таджиками и узбеками. Во время гражданской войны в Таджикистане, правительство Узбекистана приняло решение заминировать перевалы, через которые можно было попасть из одной страны в другую.

Война уже давно закончилась, но по сведениям местных жителей люди и животные продолжают подрываться на минах. Так что будьте осторожны – Гиссарский хребет нафарширован минами, как суп клёцками.

Аварийные выходы с маршрута.

Благодаря наличию хороших троп, которые присутствуют в Фанах почти везде, выйти к каким-либо населённым пунктам с любой точки нашего маршрута можно было за сутки, максимум за двое суток.

Изменения маршрута.

По рекомендации МКК Сибирского Федерального округа, наша группа отменила восхождение на пик Энергия (5120 м), предпочтя восхождение на пик Чимтарга (5489 м).

Но, к сожалению, 14 и 15 сентября, два дня, которые были отведены на восхождение на пик Чимтарга, была непогода. Группа поднялась 15 сентября на перевал Мирали, но встретив сильный ветер и облачность (фото ), повернула обратно.

И ещё одно изменение произошло 19 сентября, когда на озере Пштикуль почти весь день шёл дождь различной интенсивности. Так как наш дальнейший путь проходил по единственной тропе, петляющей по краю обрыва над озером на высоте 50-60 метров, мной было принято решение устроить вынужденную днёвку и переждать непогоду.

График движения

Дни

Дата

Участок пути

Протяжённость,

км

Характер пути, основные естественные препятствия

Погода

1

4.09

Р. Пасруддарья –

оз. Чапдара

10

h – 2440 м, долина реки Пасруддарья. Вчера ночью нас сюда довезли на УАЗике (фото 1).

1010 – выходим, оставив часть продуктов в заброске. Сильный ветер задержал наш завтрак. Начинаем движение по грунтовой дороге по правому (по ходу) берегу ручья.

1030 – слева кишлак Маргузор (фото 2).

1050 – справа шикарный каменный 2-этажный дом (фото 3).

1100-10 – отдых. Сильный ветер по ущелью вверх.

1110-50 – ходка. Подошли к а/л “Вертикаль” (фото 4).

1150-1205 – отдыхаем, любуемся альплагерем.

1205-55 – подъём на терраску, к озеру Чапдара, h – 2740 м (фото 5).

1255-1405 – обед. Сильный ветер. Выходим обратно за продуктами.

1435-1605 – ходка до места заброски.

1605-25 – укладка рюкзаков.

1625-1745 – ходка до “Вертикали”.

1745-1800 – отдых с видом на Чимтаргу. Ветер стих.

1800-25 – ходка до лагеря.

Перепад высот – 900 м.

Ходовое время – 535 ч

Солнечно,

сильный ветер

2

5.09

Радиальное восхождение на пер. Алаудин (1А,3860м)

3,6

930-1030 – ходка вверх. Проблем с ориентированием нет. Тропа на перевал маркирована хорошо (фото 6).

1030-45 – отдых. Подъём проходит по хорошо набитой тропе (фото 7).

1045-1200 – вышли на перемычку. Сильный ветер (фото 8). Перекусили и вниз.

1230-1320 – спустились в базовый лагерь.

Перепад высот – 2240 м.

Ходовое время – 305 ч.

Солнечно, сильный ветер

3

6.09

Заброска продуктов на Мутные озёра

7,2

910-1000 – ходка по хорошо натоптанной тропе (фото 9,10). Забрались на первую террасу.

1000-1025 – отдых.

1025-1100 – забрались на вторую террасу.

1100-1115 – отдых.

1115-50 – ходка.

1150-1205 – отдых. На небе ни одного облачка.

1205-1235 - ходка до заброски, h=3525 м.

1235-1255 – прячем заброску.

1255-1425 – спуск к лагерю. Солнце продолжает жарить (фото 11).

После обеда погуляли по окрестностям.

Перепад высот – 1570 м.

Ходовое время – 4 часа.

Солнечно, периодически налетает ветерок

4

7.09

Прохождение перевала Чапдара (1А, 3435 м)

8,4

825-910 – ходка. По тропе вышли за второе озеро Чапдары и стали набирать высоту, уходя влево.

910-25 – отдых. Солнце стало припекать.

925-50 – ходка. Идём по горным лугам. Троп очень много (фото 12).

950-1010 – отдых.

1010-45 – ходка по горным лугам. Все склоны отрогов протоптаны множеством овец и туристов (фото 13).

1045-1115 – ходка до тура. Мы на пер. Чапдара (1А, 3435 м).

Сняли записку группы туристов из Тюмени от 8 августа 2006г.,

(фото 14).

1115-50 – отдых (фото 15).

1150-1215 – спускаемся вниз, в сторону р.Битхона. Забираем вправо, в сторону пер. Сурхоб. Доходим до красивого скального массива-останца. Справа, перед массивом отличные места для стоянки, выходит на поверхность родник (фото 16).

1215-45 – отдых.

1245-1310 – спуск к арчовой поляне, h=2800 м (фото 17).

Перепад высот – 1330 м.

Ходовое время – 305 ч.

Солнце, слабый ветерок

5

8.09

Прохождение перевала Сурхоб (1Б, 3580 м)

9,6

805 – выход.

805-20 – ходка по селевой пойме (фото 18).

820-25 – определяемся среди троп.

825-915 – ходка по правой стороне кулуара, крутизна склона ~300-350

915-30 – отдых. В кулуар солнце пока не зашло (фото 19).

930-1020 – ходка. Потратили много времени на прохождение пробки в камине. Обошли слева по осыпному склону ~400 (фото 20) .

1020-40 – отдых. Здесь кулуар делится на две камеры. На перевал можно выйти любым путём, но нам больше понравилась левая часть (фото 21, 22).

1040-1105 – ходка. Солнце жарит уже вовсю.

1105-15 – отдых. Что-то последние метры тяжело даются.

1115-30 – ходка. Мы на перевале Сурхоб (1Б, 3580 м), (фото 24).

Сняли записку группы Рязанского городского клуба туристов от 05.08.2005 г. (фото 23).

1130-1240 – перекус, фотографирование.

1240-1320 – ходка до большого отрожка.

1320-40 – отдых, разведка лучшего пути спуска.

1340-1400 – ходка до родника, места нашего обеда (фото 25, 26),

h=3004 м.

1400-1555 – обед.

1555-1630 - не спускаясь к реке Сурхоб, траверсируем склон.

1630-40 – отдых. За спиной – крутой подъём в перевальный цирк

(фото 27).

1640-1710 – ходка по правому боку долины. Солнце скрылось.

1710-20 – отдых.

1720-50 – ходка. Всё так же идём по правой стороне долины, резко набирая высоту (фото 28).

1750-1805 – отдых.

1805-1900 – ходка до места ночёвки. Вылезли на террасу, нашли классное место под палатку и даже охапку дров. H=3730 м.

Перепад высот – 2082 м.

Ходовое время – 525 ч.

Солнце, слабый ветерок

6

9.09

Прохождение перевала Зеленоград (2А, 4604 м)

в день независимости Таджикистана

6

835-910 – ходка. Зябко, так как скалы закрывают солнышко. Небо

чистое (фото 29).

910-30 – отдых. Вышло солнце, мы мажемся противозагарными кремами.

930-1000 – ходка (фото 30).

1000-25 – отдых. Уточняем тактику подъёма под перевал.

1025-1100 – ходка по мелкой и средней осыпи ~300-350 (фото 31).

1100-20 – отдых.

1120-55 – ходка всё по той же осыпи ~300-350

1155-1210 – отдых.

1210-50 – подошли к началу восхождения на перевал – к краю ледника под скалами (фото 32).

1250-1630 – работа на перевале, бросили 230 м верёвки. Крутизна склона не изменилась, всё так же ~300-350 (фото 33, 34).

1630-1700 – на перевале Зеленоград (2А, 4604м), (фото 35, 36).

Сняли записку группы туристов Петроградского клуба туристов от 02.08.2005 г.

1700-45 – бросили ещё 150 м верёвки в сторону Казнока (фото 37, 38).

1745-1815 – ходка по открытому леднику в одной связке (фото 39, 40).

Вышли на правую морену. Сняли всё снаряжение и начали интенсивный спуск до нормального места ночёвки.

1815-1900 – ходка до места ночёвки. H=4200 м).

Перепад высот – 1278 м.

Ходовое время – 835 ч.

Солнце,

ни облачка, ни ветра

7

10.09

Подход под перевал Казнок зап. (2А).

7,2

935 – выход.

935-1020 – ходка по правой морене до бараньих лбов (фото 41).

1020-50 – разведка спуска, одевание снаряжения.

1050-1115 – обход бараньих лбов по сыпухе, слева (фото 42). Затем перепрыгиваем ручей (фото 43), и на большой площадке бросаем петлю за камень.

1115-35 – спуск всех по 50-метровой верёвке по бараньим лбам. Последний идёт по двойной верёвке (фото 44).

1135-1200 – спуск ко 2-ой террасе из бараньих лбов. Посередине террасу промывает шикарный ~60 м водопад.

1200-20 – разведка спуска. Большой скальный выступ делит распадок на 2 части (фото 45). Нужно спускаться справа. Можно 30 м с рюкзаками упражняться в свободном лазании, можно бросить верёвку на склоне ~300-350.

1220-45 – спуск по верёвке 30 м (фото 46).

1245-1310 – спуск по средней и мелкой сыпухе до слияния левой и правой камер ~300-350 (фото 47, 48).

1310-20 – ходка до большого камня, где находятся места стоянок.

1320-1650 – хорошо пообедали, помылись, постирались, посушились.

1650-1720 – ходка по хорошим тропам (фото 49).

1720-35 – отдых на чудесной лужайке, где есть 3 места под палатки (фото 50).

1735-55 – ходка до поворота на пер. Казнок. Здесь будем ночевать.

H=3235 м.

Перепад высот – 1235 м.

Ходовое время – 345 ч.

Солнце, слабый ветер

8

11.09

Прохождение перевала Казнок зап. (2А, 4053м)

4,8

925 – выход. Место ночёвки очень удачное, с 730 уже освещается солнцем. Но наш кулуар, ведущий на перевал, находится в тени.

925-1015 – ходка. Быстро прошли камнепадоопасный кулуар

(фото 51), и поднялись на высоту 3500 м. Здесь кулуар расширяется (фото 52), слева и справа - скальные замки.

1015-50 – отдых.

1050-1120 – ходка всё по тому же широкому кулуару.

1120-40 – отдых.

1140-1230 – ходка до перевала Казнок западный (2А, 4053 м),

(фото 53).

1230-1320 – отдых, фото (фото 54). За спиной виден перевал Чимтарга (1Б, 4758 м) (фото 62).

1320-1420 – прохождение всех технически сложных участков перевала на спуске в сторону Мутных озёр.

Сначала по каменному кулуару ~300-350 до выхода на ледник (фото 55, 56) – 30 минут. Делаем станцию на леднике (фото 57), и бросаем 2 верёвки по 50 м, проходим бергшрунд (фото 58,59).

Далее спускаемся 200 метров по открытому леднику, снимаем всю снарягу, и траверсируем склон влево. Отсюда хорошо виден спуск с перевала Казнок зап. (фото 60). Выходим на небольшой вынос, разделяющий долины перевалов Чимтарга и Казнок зап. Находим хорошее место для ночёвки. Время 1500. H=3780 м.

1500-1630 - делаем обед.

1630-1725 – спустились к Мутным озёрам за заброской, h=3525 м.

(фото 61).

1745-1840 – ходка до лагеря.

Перепад высот – 1601 м.

Ходовое время – 440 ч.

Солнце, слабый ветер

9

12.09

Прохождение перевала

Чимтарга (1Б, 4758 м)

7,2

1010 – выход. Немного задержались, укладывая заброску по рюкзакам.

1010-1100 – ходка. Подрезаем левый склон (фото 63).

1100-10 – отдых. Со склона сыплются камни.

1110-50 – ходка. H=4100 м. Проходим ледничок (фото 64). Далее, направо, имеются места под целый палаточный городок. Вода рядом – в низинке находится снежничек.

1150-1210 – отдых.

1210-40 – ходка по тропе, идущей серпантином справа от распадка.

1240-50 – отдых.

1250-1315 – ходка. Вышли на ровную площадку, h=4358. Место под 4 палатки (фото 65).

1315-40 – отдых.

1340-1410 – ходка до h=4490м, “палаточного городка” - очень много ровных площадок под палатки.

1410-1545 – обед.

1545-1655 – ходка до перевала Чимтарга (1Б, 4758 м) (фото 66). На перевале, со стороны Мутных озёр есть 2 места под палатки, и 2 места под палатки есть со стороны оз.Б.Алло. Сняли записку литовцев от 20.08.2006г. (фото 67).

1655-1730 – фотосъёмка, переодевание в полар – дует сильный ветер (фото 68).

1730-1815 – спуск с перевала. Придерживаемся тропы, идущей по правой стороне (фото 69).

H=3843 м, шикарное травянистое место.

Перепад высот – 1893 м.

Ходовое время – 450 ч.

Солнце, слабый ветер, на перевале сильный ветер

10

13.09

Подход под ледник Мирали.

3,6

910 – выход. Дует прохладный ветерок на месте ночёвки (фото 70).

910-40 – ходка до первого правого распадка (фото 71).

940-1010 – разведка.

Убедились, что этот распадок ведёт к леднику Мирали (фото 72).

Делаем полуднёвку – моемся, стираемся, т.к. вчера все были в пыли перевала Чимтарга. H=3660 м.

1010-1500 – отдых, постирушки, обед. На небе появились облака.

1500-35 – по еле заметной тропе начинаем движение в сторону ледника Мирали (фото 73).

1535-1600 – отдых. Откуда-то понагнало облаков. Сильный ветер. Солнышко красиво освещает скальные массивы (фото 74).

1600-35 – Ходка, нашли хорошее место под стоянку.

1635-1720 – разведка места ночёвки повыше и места, откуда можно воду брать. Остаёмся на этом месте ночевать. H=4000 м.

Сильный ветер продолжается. Выстроили ветрозащитную стенку (фото 75).

Перепад высот – 523 м.

Ходовое время – 140 ч.

Солнце, сильный ветер. После обеда появились облака.

11

14.09

Тренировка на леднике Мирали.

2

В 3 часа ночи небо было ещё чистое, а в 4 часа на ледник спустилась облачность. Восхождение на сегодня отменяется.

Проведём тренировку.

1225-1300 – подход к языку ледника. H=4300 м. От места лагеря поднимаемся по каменным осыпям. Упираемся в бараньи лбы и начало ледника (фото 76), и уходим вправо под скальную стенку.

Одеваем кошки, обвязки и поднимаемся до высоты 4400 м.

Спускаясь вниз, к морене, отрабатываем задержание на леднике при срыве участника (фото 77, 78). Затем работа с ледобурами (фото 79, 80).

В 1630 вернулись в лагерь, пообедали, поужинали, и в 1830 завалились в палатку.

Перепад высот – 400 м.

Ходовое время – 140 ч.

Пасмурно, ветер средней силы.

12

15.09

Восхождение на перевал Мирали (3А, 5034 м) – оз.Б.Алло

10,8

730-945 – ходка по леднику до перевала. Путь движения справа налево (фото 81). Крутизна склона достигала 400. Много бергов, но они проходятся нормально, по крепким мосткам (фото 82).

H=5034 м. Сильный ветер, туман. На самом перевале, около скал, ведущих к вершине Мирали, есть 2 стоянки под маленькие палатки (фото 83).

Путь на Чимтаргу закрыт (фото 84). Сняли записку турклуба МГУ от 19 августа 2006 года (фото 85).

945-1135 – спуск к месту старта, сняли снарягу, спустились в лагерь, пообедали, и в 1430 вышли вниз (фото 86). Кого-то Чимтарга не пустила к себе.

1430-1500 – спуск к речке, ведущей к оз. Б.Алло.

1500-15 – отдых. Небольшой снежок продолжает идти.

1515-50 – ходка. Прошли красивый сад камней – груда великанов на небольшом горном лугу (фото 87).

1550-1605 – отдых.

1605-1700 – ходка сквозь крупный курум к озеру Большое Алло (фото 88).

H=3170 м.

Озеро встретило нас солнышком (фото 89).

Перепад высот – 2898 м.

Ходовое время – 645 ч.

Пасмурно, сильный ветер на перевале.

13

16.09

Днёвка

0

2 дня, отведённые на восхождение, были пасмурными, холодными. Как только мы отказались от восхождения, погода сразу же восстановилась (фото 90, 91, 92).

Солнце, слабый ветер.

14

17.09

Прохождение перевала Амшут ниж.(1А, 4380м)

10,8

900 – выход. На небе облака, самая ходовая погода (фото 93).

900-40 – ходка. Обошли озеро Б.Алло слева, по тропе, по полочкам.

940-1000 – отдых. Погодка уже чувствуется осенняя. Прохладно и ветерок задувает.

1000-35 – ходка до озера Верхнее Алло. Сильный ветер.

1035-1100 – отдых. У озера есть хорошие стоянки. Кстати, в озере находится ярко-зелёная тина, чего нет в Б.Алло (фото 94).

1100-40 – ходка по слабо выраженной тропе, по левому борту долины.

1140-1220 – отдых.

1220-40 – ходка. Уткнулись в крупноглыбовую осыпь (фото 95).

1240-55 – отдых.

1255-1320 – ходка по крупноглыбовой осыпи по правой стороне долины – подрезаем склон, чтобы не терять высоту.

1320-35 – отдых. Облачно, сильный ветер.

1335-1430 – ходка. Продолжаем траверс. Идём к ручью, чтобы сделать обед.

1430-40 – отдых.

1440-50 – ходка до ручья.

1450-1630 – обед. Небо пасмурное, падает мелкий снежок. С места обеда хорошо виден цирк перевала.

1630-1710 – ходка. Уже виден перевал (фото96).

1710-25 – отдых.

1725-55 – ходка до перевала Амшут ниж. (1А, 4274 м), (фото 97).

1755-1815 – на перевале. Сильный ветер (фото 98). Снята записка группы турклуба МГУ от 8 июля 2006 года (фото 99).

1815-1905 – спуск до первой нормальной ночёвки (фото 100).

Фото 101 – слева виден перевал Агмат (1А, 3420 м).

H=3674 м.

2005 – начался снегопадик.

Перепад высот – 1704м.

Ходовое время – 545 ч.

Пасмурно, ветер. На перевале сильный ветер.

15

18.09

Прохождение перевала Агмат (1А, 3420 м)

9,6

Ночью и утром идёт сухой снежок.

1010 – выход.

1010-55 – ходка до перевала Агмат (1А, 3420 м), прошли траверсом влево, и по отрогу спустились к перевалу (фото 102).

1055-1120 – отдых.

1120-55 – ходка вниз, по хорошо выраженной тропе, по правому борту ущелья реки Ахмат (фото 103).

1155-1220 – отдых и переодевание – стало жарковато.

1220-50 – ходка, подошли к горному аулу.

В среднем течении реки Ахмат находится шикарный каньон (фото 104), а чуть ниже каньона находится аул (фото 105).

1250-1330 – сидели у местных аксакалов, пили чёрный чай. Мы угостили их конфетами, они нас яблоками и лепёшками (фото 106).

1330-50 – ходка до реки Пушноват. Тропа вьётся по нижнему каньону (фото 107).

1350-1410 – отдых. Совет.

1410-15 – дошли до места обеда. H=2268 м.

1415-1600 – обед. Великолепное место под арчой приспособили под харчевню.

1600-20 – дошли до поворота на ущелье реки Пштикуль.

1600-45 – ходка. Дошли до начала дамбы, которая образовала озеро Пштикуль.

1645-1700 – отдых. Своим присутствием спугнули стаю куропаток.

1700-30 – подъём до озера Пштикуль по правому борту ручья. Нужно идти по левому! (фото 108)

Встали на ночлег на берегу озера. H=2500 м (фото 109).

В 19 часов начался концерт в камерном зале – птицы, сменяя одна другую, вели свои партии. Иногда исполняющееся соло прерывалось чьим-то дуэтом, трио или квартетом. А чуть позже, в воздухе запищали летучие мыши.

А ещё в районе озера живёт эхо!

Перепад высот – 1638м.

Ходовое время – 330ч.

Пасмурно, слабый ветер.

16

19.09

Вынужденная днёвка

Ночью начался дождь. Продолжался, то усиливаясь, то затихая до 1430. Все наши тропы над озером стали скользкими. Каменные осыпи тоже особого доверия не вызывали. Поэтому сегодня безоговорочно днёвка (фото 110, 111).

Дождь, пасмурно.

17

20.09

Озеро Пштикуль верх.

7,2

С утра погода облачная, самая ходовая – не холодно, не жарко.

915-50 – ходка по каньону вверх. Обходим озеро слева по тропам и спускаемся в ручей Пштикуль (фото 112).

950-1015 – отдых. Поели ягод вволю. Каньон, который расположен выше озера Пштикуль ниж., можно назвать сказочным. Здесь растёт чёрная смородина, шиповник, боярышник, барбарис.

1015-40 – ходка. Перевалили через боковой хребтик (фото 113), и попали на “солнечную поляну” (фото 114). Полянка для отдыха классная!

1040-1110 – отдых.

1110-1205 – вылезли перед очередным каньоном наверх, и продолжили движение по левой стороне (фото 115).

1205-1420 – остановились на границе последних дров, делаем здесь обед. Н=3050 м.

1420-1500 – ходка. Прошли большой заливной горный луг (фото 116), и начали взбираться по курумнику.

1500-15 – отдых.

1515-1615 – ходка по среднему куруму.

1615-35 – отдых. Небо затянуто облаками. После недавнего циклона лежит много снега. Дует северный ветер (фото 117).

1635-1730 – ходка. Дошли до озера Верх. Пштикуль. H=3680 м. Горный узел весь покрыт облаками (фото 118). Только к 19 часам горы открылись.

Перепад высот – 1180м.

Ходовое время – 430ч.

Облачно, ветер средней силы.

18

21.09

Прохождение перевалов Пштикуль зап. (1А, 4212 м) и Сарымат (1А, 4160 м)

9,6

855 – выход. Погода чудесная, солнышко жарит (фото 119).

855-940 – ходка по правому склону (фото 120).

940-1000 – отдых. Перевал отчётливо виден (фото 121).

1000-20 – ходка. Снег мокрый.

1020-30 – отдых. Народ немножко подустал от вчерашнего дня.

1030-1100 – ходка. Тяжеловато по свежему снегу шлёпать.

1100-10 – отдых.

1110-1200 – ходка. Дошли до пер. Пштикукль зап. (1А, 4212 м) (фото 123).

1200-20 – находимся на перевале. Сняли записку туристов Рязанского турклуба от 19 августа 2005 года (фото 122).

1220-1350 – спуск несложен: по мелкому куруму ~300-350. Далее траверсом уходим по правому борту долины на пер. Сарымат (фото 124).

1350-1405 – отдыхаем на первой седловине пер. Сарымат

(фото 125).

1405-25 – ходка по правому склону долины по хорошей, большой тропе до второй седловины пер. Сарымат (фото 126).

На второй седловине перевала (фото 127, 128).

1430 – начали спуск в долину реки Казнок.

В сухую погоду спуск по мелкому и среднему куруму не представляет сложности. А сейчас, когда мелкая галька смёрзлась между собой, спуск по ~300-350 куруму (первые 100 м), стал сложноват (фото 129, 130).

1430-1600 – дошли до первой воды.

1600-20 – отдых.

1620-45 – ходка до места ночлега и горячего обеда (фото 131), h=2800 м.

Перепад высот – 1944м.

Ходовое время – 610ч

Солнце, слабый ветер.

19

22.09

Подход под перевал Сарымат зап.

10,8

910 – выход.

910-1005 – ходка. Идём в верховья реки Казнок по правому берегу (фото 132).

1005-30 – отдых.

1030-1130 – ходка. Подошли к последней травянистой поляне.

1130-1425 – обед. Хорошо подсушились (фото 133).

1425-1500 – ходка по морене. Уходим направо, к перевалу

(фото 134).

1500-15 – отдых.

1515-1605 – ходка по моренному валу (фото 135). За спиной у нас виден Гиссарский хребет.

1605-20 – отдых.

1620-1710 – ходка по конусу выноса из чёрных камней. Можно взять правее и идти по светлому конгломерату (фото 137).

1710-30 – отдых. Слева, на хребте, видели горного козлика

(фото 136).

1730-1900 – ходка под перевальный взлёт. Становимся на ночлег (фото 138). Перевал прямо перед нами. H=4000 м.

Перепад высот – 1200м.

Ходовое время – 610ч

Солнце, ветер средней силы.

20

23.09

Прохождение перевала Сарымат зап.

(2А, 4215м).

8,4

940 – выход. Солнышко жарит (139).

940-1000 – тропление по снегу.

1000-15 – отдых. Вышли на сыпуху ~300-350, присыпанную снегом

(фото 140).

1015-50 – подъём на пер. Сарымат зап. (2А, 4215 м), (фото 141). Сняли записку группы туристов из Киева от 26.08.2006 года

(фото 142).

1050-1140 – перекус, фотографирование, пишем записку, одеваем снарягу (фото 143).

1140-1210 – прохождение перевала: уход с седловины влево траверсом по склону ~300-350, и по языку небольшой лавинки, присыпавшей бергшрунд, перескакиваем на пологую часть ледника (фото 144, 145, 146, 147).

1210-45 – спуск по леднику к конечной морене (фото 148).

1245-1315 – отдыхаем, снимаем снарягу.

У самого языка ледника Сарымат есть отличные места под 7-8 палаток (фото 149).

1315-1410 – спуск по крупноглыбовому мореному валу к месту обеда.

1410-1645 – обед. Заодно подсушиваем своё мокрое снаряжение.

1645-1730 – моренные валы кончились, появились первые деревья. И впереди видна первая летовка.

1730-45 – отдых с видом на летовку.

1745-1840 – ходка до реки Чатдара (фото 150). Ночуем здесь. H=2800 м.

Перепад высот – 1630м.

Ходовое время – 435ч

Солнце, после обеда ветер средней силы

21

24.09

Район озера Хурдак

15,4

1020 – выход в сторону Хазорчашма. От места ночёвки прошли 400 метров вверх по течению реки, до моста, и перешли на левый берег.

1020-1130 – ходка по тропам левого берега реки Чатдара.

Ландшафты напоминают горную с/х страну – очень много вспаханных, террасированных склонов. А сейчас у местного населения идёт полным ходом заготовка дров на зиму (фото 151).

1130-55 – отдых с видом на озеро (фото 152).

1155-1210 – спустились к мосту через речку Карагаран.

1210-50 – ходка вдоль всего озера по левому берегу, по выбитой в скалах тропе (фото 153).

1250-1425 – обед на северной оконечности озера. Дальше, вниз, кишлаки стали вырастать как грибы из-под земли (фото 154).

1425-1545 – ходка. Спустились к озеру Маргузор. В домах уже появилось электричество.

1545-1600 – отдых на 30 метрах над чудесным озером Маргузор.

1600-50 – ходка до места ночёвки, немного недоходя до озера Хурдак (фото 155). H=2000 м.

Перепад высот – 800м.

Ходовое время – 415ч

Солнце, периодически сильный ветер.

22

25.09

Развалины т/б “Маргузор”

8

1005-55 – ходка до озера Нофин (фото 156).

1055-1120 – отдых. Восхищает трудолюбие таджиков, их любовь, с которой они выращивают деревья.

1120-1230 – ходка до поляны между озером Гушор и озером Сая. Раньше здесь стояла т/б “Маргузор”. 2 года назад её снесла сель.

Активная часть похода закончилась (фото 157). H=1700 м.

Перепад высот – 300м.

Ходовое время – 200ч

Солнце, периодически сильный ветер

151,2 км

Общий перепад высот – 28 918 метров

Общее ходовое время – 8820ч

Географическое описание района

Если провести на карте прямую от Самарканда до Душанбе и найти ее середину, можно заметить, что в этом месте линия пересекает Зеравшанский и Гиссарский хребты. Пространство, заключенное между этими хребтами, носит название Фанских гор, и линия на карте приблизительно обозначает западную границу их. К востоку от этой линии примерно на 150 км протянулись Фанские горы вместе с Ягнобом. Орографическую схему Фанских гор и Ягноба можно грубо представить в виде замкнутой котловины, ограниченной с севера Зеравшанским хребтом, а с юга — Гиссарским. Кроме того, на западе к Фанским горам относится бассейн реки Вору. Очерченная хребтами замкнутая котловина имеет единственный сток через ущелье реки Фандарья, прорезанное в Зеравшанском хребте. Все реки и воды Фанских гор и Ягноба входят в систему реки Зеравшан. Реки Вору и Фандарья — левые притоки Зеравшана — имеют важное народнохозяйственное значение, так как, вливаясь в Зеравшан, питают Самаркандский и Бухарский оазисы. При рассмотрении речной сети, надо иметь в виду, что таджики заселяли ущелья, продвигаясь от устья к верховьям, и называли правый приток реки “левой рекой” — “чапдара”, а, доходя до впадения крупного притока, затруднялись, какую реку считать за главную, и поэтому давали обоим руслам новые названия. Так, из слияния Казнока и Ахбасоя получилась река Apr, из слияния Арга и Каракуля — река Сарытог. Фандарья потеряла свое название у слияния Искандердарьи и Ягноба, а Зеравшан носит свое имя только до места слияния Фандарьи и Матча. Река Кштут существует до слияния Артучи и Вору, а последняя утрачивает свое название у слияния Сарымата с Арча-Майданом.

Названия в Фанских горах: местностей, вершин, перевалов разделяются на три группы. К первой относятся названия с нераскрытым смысловым значением: Фандарья, Фан-Улла, Ганза, Зинах. Местные таджики считают, что эти названия остались как памятники какого-то ранее жившего здесь народа. Другую группу представляют наименования, данные таджиками и имеющие перевод на русский язык: Ягноб (ледяная вода), Ахбасой (ущелье на перевал), Арча-Майдан (арчовая площадь), Бодхона (дом ветров), Якка-Хана (один дом), Зиндон (тюрьма), Санги-Сафед (белый камень), и т. д. Третью группу составляют названия, данные путешественниками, альпинистами и туристами,— пик Энергия, гора Дождемерная, вершина Москва, перевал Двойной. В некоторых случаях имеется двойное название — русское и таджикское: Дождемерная — Куи-Чорбаи, Бедый Барс — Паланг-и-Сафед, Кырк-Шайтан — Симоб и т. д. Местные названия часто не выделяют подробности, а охватывают целый участок территории, например, Казноком называются вершина, перевал, река и все пространство вокруг ущелья Казнок. Наблюдая особенности местности, заключенной между Зеравшанским и Гиссарским хребтами, можно сделать вывод, что во времена большого оледенения “вся внутренняя котловина Фанских гор и Ягноба была заполнена льдом. По мере смягчения климата ледяной массив поделился на несколько ледников, спускавшихся к самой нижней части котловины — ущелью Фандарьи. Следы работы этих ледников сохранились до наших дней и во многих местах явственно заметны. Ледники постепенно отступали, нагромождая конечные морены и образуя обширные озера. Талая вода, собираясь в ложбине Фандарьи, более сильно воздействовала на сложенный из известняков Зеравшанский хребет, чем на Гиссарский гранитный массив, и нашла себе выход в долину Зеравшана, прорезав хребет узким каньоном. Подсчитав количество взвешенных твердых частиц в водах Фандарьи, можно представить, сколько материала за много лет было вынесено в долину Зеравшана. Эта работа ледников, рек и других факторов привела к образованию побочных отрогов и хребтов с глубокими ущельями между ними.

Вершины

Зеравшанский хребет, протянувшийся от истоков Ягноба на востоке до верховьев Сарымата и Каракуля на западе, наибольшей высоты достигает в Фанских горах. Здесь резким взлетом возносится в небо вершина Чимтарга (5494 м) — его высшая точка. В этом месте образуется мощный горный узел. Южнее Чимтарги в Зеравшанском хребте возвышается вершина Энергия (5100 м). От нее к востоку, вплоть до устья реки Искандердарья, отходит Восточный Фанский хребет, в своей восточной оконечности носящий название Зинах. Восточный Фанский хребет отделяет бассейн Искандердарьи от бассейна реки Пасруд. С севера с Чимтаргой соседствует вершина Мирали (5200 м). От нее к западу отходит высокий, но сравнительно короткий Западный Фанский хребет, заканчивающийся возле устья реки Артучь и отделяющий бассейн Артучи от бассейна реки Вору.

Таким образом, мы имеем четыре замкнутых внутренних района Фанских гор: бассейн Пасруда на северо-востоке, бассейн Артучи на северо-западе, бассейн Вору на юго-западе и бассейн со стоком к озеру Искандеркуль и Искандердарье на юго-востоке. Побочные отроги от этих главных направляющих хребтов поделили местность еще на ряд теснин и ущелий. Наиболее крупные из них — северный отрог Восточного Фанского хребта, отходящий от вершины Замок, и южный отрог того же хребта, начинающийся от вершины Большая Ганза. В северном отроге замечательны вершины — Бодхона (5300 м) и Чапдара (5200 м), в южном — вершины Красных Зорь и Белый Барс. В Восточном Фанском хребте расположены последовательно, начиная от Энергии, вершины: четырехтысячники — Змея, Физкультура и Спорт, Гратулета, Чинал с отрогом Фагитар, Пайхамбер; пятитысячники — Замок, пик Черный, Малая Ганза, Большая Ганза; четырехтысячники — Фан-Улла, Сароф, Кораблики, Зинах, Шоме. От узловой вершины Сароф на север и на юг отходят отроги: на север — Турзульский с вершинами Ступенька, Башня, Патруш и Танги, на юг — короткий отрог с вершиной четырехтысячником Пальцы. В Западном Фанском хребте высятся вершины: Мария (4800 м), Аурондаг (4600 м), Сарышах (4700 м), Газныч (4200 м). В Зеравшанском хребте к югу от вершины Энергия расположены вершины Скальная Стена, Москва (5200 м), Сахарная Голова (около 5000 м), Пушноват (4600 м), а дальше хребет поворачивает на запад и образует мощный скально-ледяной барьер Дукдона с вершинами до 5000 м. К северу от вершины Мирали Зеравшанский хребет резко снижается, через него проходит здесь ряд нетрудных перевалов. Новое поднятие хребет испытывает за ущельем реки Пасруд. Его изрезанный гребень увенчан скальными пиками, оледенение незначительное. Особо резкие формы рельефа наблюдаются над нижним течением Ягноба. Восточный отрезок Зеравшанского хребта сложен из сланцев, его склоны сглажены, лишь иногда ущелье Ягноба перерезают отроги из твердых пород, и Ягноб зарывается в узкий каньон. Здесь выделяется своими резкими скальными очертаниями вершина Неглёб. В большинстве же случаев вершины тянутся ровной вереницей с небольшим оледенением. Над самым верховьем Ягноба возвышается вершина 5016 м, значительно превосходящая по высоте общий уровень хребта. Ограничивающий с юга район Фан-Ягноба Гиссарский хребет на всем участке имеет значительную высоту и развитое оледенение. Большой северный отрог у кишлака Маргит вплотную подходит к ущелью Ягноба, заставляя реку обогнуть его и пробить себе узкое ущелье — каньон. Здесь хищным острым клыком вздымается, как застывшая волна, вершина Зами-Каро. Ее ледники низко спускаются к кишлаку Маргит и на другую сторону, восточнее кишлака Маргит. Ущелье реки Анзоб, левого притока Ягноба, ведет к понижению в Гиссарском хребте и к перевалу Анзоб. Далее на запад Гиссарский и Зеравшанский хребты так тесно сближают свои отроги, что река Ягноб с трудом протискивается среди отвесных каменных стен. Над ущельем реки Искандердарья с юга возвышается величественная гряда снежных гиссарских вершин: Газнок, Мокшеват и Хазор-Меч. Эти вершины хорошо видны в прорези ущелья реки Мокшеват, когда подъезжаешь к Джиджику. Над южными берегами озера Искандеркуль господствует вершина Дождемерная, или Куи-Чорбаи (3400 м), хорошо известная своей округленной шапкой и отвесными склонами над рекой Сарытог. Если подняться по ущелью реки Мокшеват, можно выйти к пещере Ходжи-Исхока и увидеть его скелет на пороге, но путь туда труден.Выше озера Искандеркуль, над долиной Сарытога, всегда останавливают внимание скальные башни и иглы вершины Кырк-Шайтан, или Симоб (3900 м), что по-таджикски означает ртуть. Дождемерная и Кырк-Шайтан — только северные отроги Гиссарского хребта. Его главные вершины прячутся в глубине ущелий. Большой горный узел с многочисленными вершинами, фирнами и ледниками находится в верховьях рек Аксу, Каракуль и Сарымат. По самым приблизительным подсчетам, на участке Фанских гор и Ягноба, в Зеравшанском и Гиссарском хребтах насчитывается до 300 вершин. Горы — одно из самых привлекательных зрелищ в Фанских горах. Ни один путешественник не сможет забыть Чимтаргу, гордо поднявшую свою голову отдыхающей львицы. Чимтаргой лучше всего любоваться с перевала Казнок или с морены ледника Бодхона. При хорошей прозрачности воздуха ее можно заметить издали с Маргидорской степи, на пути от Пенджикента. Великолепный вид на Чимтаргу и Бодхону открывается из долины Пасруда от коша Бодхона. Их вершины так далеко уходят в небо, а крутые скально-ледовые склоны так отвесны, что вершины кажутся совершенно недосягаемыми. Если углубиться в боковое лесистое ущелье, перед глазами откроется исключительная по высоте и недоступности северная стена Чапдары. Чапдара господствует над Алаудинскими озерами, к которым она обращена своей северо-западной стеной. От тех же озер можно любоваться вершиной Адамташ, вечным стражем Алаудин. При подъеме от Алаудинских озер по ущелью вверх открывается черный силуэт вершины Фагитор, а от Мутных озер разворачивается широкая панорама горного цирка с вершинами Энергия, Пайхамбер, Змея. Исключительно своеобразна вершина Замок, производящая впечатление искусственного архитектурного сооружения. Чтобы полюбоваться вершинами Москва и Амшут, стоит совершить путь по ущелью Зиндон или подняться на перевал Двойной.

Из Куликалонской котловины открывается обширный вид на стены Западного Фанского хребта и вершины Мирали, Аурондаг, Сарышах. Снежно-зубчатый венец Большой Ганзы издали осеняет озеро Искандеркуль. Более обширный вид на Большую и Малую Ганзу, а также на значительную часть Восточного Фанского хребта открывается со склонов перевала Двойной. Сахарная Голова, Москва и Скальная Стена хорошо видны с перевала Казнок, но вследствие значительного удаления они не производят такого грандиозного впечатления, как вблизи. Поэтому стоит подняться по ущелью реки Ахбасой, чтобы Сахарная Голова предстала во всем великолепии. Вершинами Фан-Улла и Сароф лучше всего любоваться с перевала Турзуль. Первая вершина, которую встречают путешественники, вступающие в Фанские горы со стороны Душанбе, открывается из ущелья Ягноба, от Равата: это двуглавая Шоме, однако две ее главы можно видеть только из Джиджика, над которым она господствует. Эту же вершину, но в виде уступчатой снежной стены можно наблюдать из горного цирка в верховьях реки Зинах. Сюда стоит подняться хотя бы только для того, чтобы увидеть неприступную зубчатую колоннаду Корабликов. Лучшая панорама Дукдонского массива открывается с перевала Озерный. Далеко внизу видны Дукдонские ледники, а всю южную часть горизонта занимает сверкающая фирнами и льдами, гремящая лавинами я камнепадами отвесная стена.

Ледники

Как уже было сказано, современные ледники Фанских гор — лишь слабый след того великого оледенения, которое, как панцирем, укрывало в прежние времена нынешние цветущие долины. Но и сейчас до сотни ледников спускается с Гиссарского и Зеравшанского хребтов. Этот ледяной убор продолжает быстро сокращаться, все ледники находятся в стадии отступания. Их прежние размеры можно установить по сохранившимся конечным и донным моренам. Большой ледник покрывал всю Куликалонскую котловину, и она представляет сплошную донную морену. Этот ледник насыпал конечную морену у истоков реки Артучь. Отступая и сокращаясь, ледник разделился на два потока. От первого сейчас остались моренное озеро Куликалон и несколько коротких ледников в пазухах Куликалонской стены, южнее озера. Второй поток начинался от стен вершины Мирали. Его конечная морена заметна над озером Биби-Джонат. От этого ледника остались моренные озера Дюшаха, короткий ледник Мария и висячие ледники под склонами вершины Промежуточный. Большое оледенение имело ущелье реки Чапдара. Ледник спускался ниже Алаудинских озер. Его конечная морена, в настоящее время поросла лесом, и с нее каскадом свергается Чапдара. Отступая, ледник имел в процессе таяния периоды равновесия, последовательно отложил конечные морены над Большим Алаудинским озером и выше — в виде трех моренных валов. Промежутки между валами заполнены донными отложениями с многочисленными моренными озерами, сохранившимися и высохшими. Выше второго вала ледник разделился. Одна ветвь питалась пополнениями со склонов Чапдары, Бодхоны и Замка (северные склоны), В память остались высокая желтая морена и свежая морена современного ледника Бодхона. От второй ветви остались ледники Пайхамбер и Замок. Самая большая ветвь объединяла ледники цирка Мутных озер. Конечная морена этого ледника составляет третий вал. Этот ледник тоже отступай, оставив донную морену между третьим валом и Мутными озерами. В настоящее время к Мутным озерам спускается четыре ледника со склонов перевала Казнок и вершин Энергия, Чимтарга и Мирали. С гребня Чимтарги спускается любопытный ледник, разделившийся внизу на два языка. Группа ледников Сурхоб-Имат питается фирнами северных склонов Большой и Малой Ганзы. Старые морены ледников Желтый и Имат прослеживаются возле устья реки Желтая. В настоящее время ледники продолжают отступать. Ледник Желтый отличается спокойной ровной поверхностью и небольшими узкими трещинами. По нему удобно идти.В ущелье реки Турзуль спускается ледник со склонов вершины Сароф. Целая группа ледников спускается в ущелье Зинах. На леднике Страшный имеется красивый ледопад, который легко обойти по боковой морене.По ущелью Левого Зиндона ледник спускался до озера Большое Алло, где находилась его конечная морена. Эта морена была перекрыта завалом, и озеро Большое Алло стало озером завального происхождения. Выше по ущелью сохранилось несколько моренных озер. От прежнего ледника остался короткий крутой ледник, спускающийся с перевала Двойной.

Интересную картину раскрывает история оледенения системы Искандеркуль — Сарытог — Каракуль, По ущелью реки Искандердарья ледник простирался ниже озера Искандеркуль. Его конечная морена ясно обозначена. Ущелье реки Серима было заперто боковой мореной, за которой образовалось озеро Замин-Мулла. Вторая конечная морена высотой 250 м перегораживает ущелье реки Сарытог выше озера Искандеркуль. Долина Сарытога была озером.

Моренные отложения хорошо видны по реке Apг. С верховьев Казнока спускался ледник, конечная морена которого находится возле устья реки Биоб и значительно возвышается над ущельем Арга. Сейчас ледник отступил очень далеко, и лишь в верховьях ущелья Казнок можно найти небольшой ледник Казнок. Быстрому отступанию ледника содействовала южная экспозиция ущелья Арга. Левые притоки Арга ранят следы моренных отложений. В ущелье реки Сувтор имеется круто падающий ледник на южных склонах Большой Ганзы. С северного склона перевала Сувтор еще недавно спускался ледник. Сохранились свежая конечная морена и впадина перед ней - чаша моренного озера. Под плащом щебня можно обнаружить линзы “мертвого льда”. Под стеной вершины Кальцит еще в 1952 г. была небольшая линза льда. Полоса льда еще сохраняется на северном склоне перевала Звериный.По ущелью Каракуля ледник отступил очень далеко. Одна из его последних морен хорошо заметна возле озера Каракуль, и само озеро — остаток более обширного моренного озера. С Гиссарского хребта и с Дукдонского массива свисают над Каракулем языки небольших ледников. Более значительные ледники сохранились в верховьях ущелий Аксу и Сарымат.

Типы ледников в Фанских горах очень разнообразны. К долинным длиной 1,5—2 км можно отнести ледники Бодхона, Желтый, Имат, Дукдон, Ягноб. По большей части область питания их невелика, ледники пополняются за счет лавин и сбросов льда с вершинных куполов и склонов. В этом отношении характерны ледники Мария, Чапдара, Южный, Алаудин, Шоме, Айни, совсем не имеющие фирновых полей. Оледенение развито главным образом на северных и затененных склонах. Южные склоны, нагревающиеся в дневные и ночные часы наиболее неравномерно, сильно разрушаются, устилая склоны шлейфами осыпей. Крутое падение ледников и перегибы на скальных ступенях приводят к образованию продольных и поперечных трещин, а в некоторых местах образуются ледопады. Известен ледопад в верховьях ледника Желтый, низвергающегося с Седла Большой Ганзы. Сильно рассечен лед на леднике Имат. С вершины Бодхона крутым ледопадом спускается верхняя ветвь ледника Бодхона. Такие ледники, как Сурхоб, Двуязычный, северные Дукдонские, представляют собой сплошной ледяной поток на крутом склоне. Очень развиты различные формы ледникового рельефа: столы, ледовые лотки, ледовые валы и гребни. Иногда поверхность льда ощетинивается наклонными кальгаспорами. Большую опасность представляют сползающие висячие льды и карнизы, которые время от времени неожиданно с грохотом обрушиваются вниз. Значительное количество выпадающего зимой снега, крутизна склонов и быстрое таяние весной приводят к образованию лавин. Апрель и май в горах — период катастроф. Обрушившиеся массы снега перекрывают ущелья, и долго еще река течет под снежным мостом. Даже и в июне — июле можно заметить белые подушки на дне ущелий. Переходить по ним реку очень удобно, но надо сначала оценить прочность такого моста. Лавины срывают или пригибают к земле деревья и кустарники, и часто среди цветущего лета вдруг появляются на пути деревья с еще только распускающимися почками. Места постоянного схода лавин отмечены на Турзуле, под склонами Большой Ганзы, в устьях кулуаров Гиссарского хребта над Каракулем; на Арге лавины сходят выше устья реки Южная Чапдара и выше устья Ахбасоя. Постоянный сход лавин можно наблюдать на северных склонах Дукдона. Дорожную магистраль через Анзобский перевал перекрывают огромные лавины, вырывающиеся из ущелья Укобхона (орлиное гнездо).

Во время быстрого таяния снега или после сильных дождей по крутым кулуарам ручьев и речек сходят сели, грязекаменные потоки. Следы их можно видеть на Артучи, где мощный сель вышел из ущелья реки Тандара, перекрыл дорогу и уничтожил посевы. На Пасруде сели замечены ниже коша Бодхона.

Перевалы

В Фанских горах только один автомобильный перевал - Анзоб (3327 м), через Гиссарский хребет. Асфальтированный участок доведен от Душанбе до селения Зидды. Большую часть года перевал из-за снежных заносов для автотранспорта закрыт. Сейчас продолжается строительство подземного тоннеля, начатого ещё при СССР. А сейчас пока движение открывается в июле и прекращается в октябре. С перевала видны на юге Сангальский снежный хребет, а на севере — уходящее вниз к Ягнобу ущелье реки Анзоб. Хорошо видны острая вершина Гиссарского хребта Зами-Каро и соседняя, более высокая пирамида другой вершины.Через Гиссарский хребет проложено несколько вьючных перевалов. Перевал Мура ведет от озера Искандеркуль и

Сарытога в ущелье реки Каратаг с последующим выходом к селению Шахринау и Душанбе.

Перевал Хазор-Меч соединяет озеро Искандеркуль с ущельем реки Майхура, правого притока реки Варзоб. Перевал Руфигар соединяет верховья Ягноба с ущельем реки Сардай-Миона. По этому пути можно выйти к селению Рамит, а оттуда к Орджоникидзеабаду и Душанбе. Через Зеравшанский хребет также существует несколько перевалов. Перевал Дукдон служит наиболее простым путем через горы от озера Искандеркуль к Пенджикенту и Самарканду. Не более труден перевал Пушноват, также связывающий Искандеркуль с Самаркандом.Перевал Лаудан позволяет при небольшой высоте проложить самый легкий горный путь от Фандарьи в Самарканд по ущельям Пасруда и Артучи. Через перевал Раст Ягноб сообщается с Матчой. Все перечисленные перевалы имеют значительную высоту и освобождаются от снега лишь к середине лета. Через Западный и Восточный Фанские хребты тоже существуют вьючные перевалы. Из ущелья реки Вору можно перейти в верховья реки Артучь через легкий перевал Гуинтан, а через Восточный Фанский хребет ведет довольно сложный путь от Норвата до Санги-Сафеда на Пасруде через перевал Нижний Зинах.

Пешеходных перевалов с намеченной тропой, не требующих специального снаряжения или же хорошо ориентированных, достаточно много. Через Зеравшанский хребет ведет перевал Алаудин, которым пользуются при переходе от Алаудинских озер в Куликалонскую котловину. Через Западный Фанский хребет проложен перевал Зурмеч, выводящий в ущелье Чукурак. Через северный отрог Чапдары с одноименным перевалом можно сократить переход от Алаудинских озер в долину Пасруда, но в этом случае приходится преодолевать значительный подъем. Через южный отрог Восточного Фанского хребта ведут перевалы Биоб, Анзак, Омский. Через них можно спуститься в ущелье реки Серима и выйти к озеру Искан-деркуль, но на пути с перевалов Биоб и Анзак нужно преодолеть каньон Серимы, что без специального снаряжения сделать трудно. В ущелье Серимы можно спуститься с востока через луговой перевал Норват. Выходя к озеру Искандеркуль, тоже приходится преодолевать каньон Серимы.Перевал Нижний Шодан позволяет выйти в верховья реки Джиджик. Путь на перевал проходит лугами и легкими осыпями. Перевал Сувтор соединяет верховья рек Сувтор и Биоб. С южной стороны склоны представляют высокую подвижную осыпь, а с северной - морену бывшего ледника с нагромождением камней и крупных блоков. Через перевал Чукурак легко попасть от озера Куликалон в ущелье реки Чукурак. Перевал Агмат позволяет обогнуть вершину Москва с запада и спуститься в ущелье реки Агмат.

Следующую группу составляют перевалы, требующие применения специального снаряжения (ледоруб, спальный мешок, рукавицы, веревка, темные очки, ботинки с триконями или вибрам и карабины). В группе должны быть люди, умеющие пользоваться веревкой, а все участники должны уметь страховать себя ледорубом. Перевалы через Зеравшанский хребет имеют свои особенности. На западе из ущелья реки Каракуль в ущелье реки Сарымат ведет перевал Ахбашер (в переводе: “перевал, через который ходят тигры”). С востока к нему ведет длинный, но некрутой подъем по снежным полям. За Ахбашером следует траверсирование снежного или щебнистого (в зависимости от временя года) склона с выходом на перевал Сарымат. Через боковой отрог с перевала Сарымат спуск в ущелье реки Сарымат. На следующий перевал — Седло Пушноват поднимаются из ущелья Пушноват по снежному кулуару с постепенным увеличением крутизны. Спускаться с гребня перевала можно либо в ущелье Ахбасоя, либо в ущелье Южной Чапдары. С восточной стороны перевала — снежный карниз, который надо пробить. В ущелье Ахбасоя спуск по осыпи налево, а чтобы пройти в ущелье Южный Чапдары, надо выйти на перевал Звериный и оттуда спускаться к Южной Чапдаре и Аргу. Перевал Двойной ведет из ущелья реки Левый Зиндон. Он назван Двойным, так как спускаться можно либо в верховья Казнока, либо в ущелье Ахбасоя. Подъем от Левого Зиндона проходит по крутому снежному склону, а спуск на восток по очень легким осыпям и по снежным полям. Из ущелья реки Правый Зиндон через перевал Чимтарга идет путь к Мутным озерам. Перевал высокий, но не трудный. Подъем с запада — через ледники и морены, а при спуске можно выбрать удобный путь по осыпям. Севернее вершины Адамташ находится перевал Шогун-Ага, служащий вариантом перехода Зеравшанского хребта от Алаудин к Куликалону. Подъем с востока - по луговым склонам, а затем выступают наклонные гладкие плиты, присыпанные щебнем. Требуется осторожность. Спуск к озерам Дюшаха по осыпям и снежникам, а ниже — по луговым склонам. Через Гиссарский хребет известны перевалы Ангишт и Кук-Теппа. На Ангишт путь идет от озера Искандеркуль по ущелью рек Сарыдувол и Ангишт. Кук-Теппа находится на пути из Ягноба в Каратегин. От кишлака Канси — движение по левому притоку Ягноба в ущелье реки Сардай-Миона.Перевалы Казнок и Верхний Зинах проложены через Восточный Фанский хребет. Казнок пользуется преимущественным вниманием туристов. Перевалов, собственно, два: Верхний и Нижний, разделенные вершиной Змея. С южной стороны идут по осыпи до самого гребня Нижнего Казнока. Спуск с него по крутому снежному склону требует большой осторожности, так как внизу имеются скалы. Спуск с находящегося восточнее более высокого Верхнего Казнока тоже по снегу, внизу склон выполаживается и переходит в снежное поле. К концу лета снег стаивает и обнажается ледяное основание склона. Тогда приходится спускаться по скалам, очень хрупким и неустойчивым. Спустившись до конца снежного поля, сворачивают налево и, траверсировав еще один снежный склон, выходят на гребень морены, по которому легко спуститься до галечниковых ровных полей цирка Мутных озер. Через Восточный Фанский хребет есть еще один перевал — Верхний Зинах между вершинами Фан-Улла и Сароф. На него можно подниматься по кулуару между вершинами Фан-Улла и Ступенька от Имата или из ущелья Турзуль, перевалив сначала через отрог, отходящий от вершины Сароф на север. Спуск по снежным полям и осыпям в ущелье реки Джиджик. Очень интересен перевал Озерный в Пушноватском коротком отроге. Из ущелья реки Пушноват надо перейти и левый берег и подняться по скалам и снежным полям на площадку, где расположены два Пушноватских озера. Дальше двигаться с постепенным подъемом по галечниковым и снежным полям до гребня перевала. Спуск по скалам и осыпям на тропу к Арча-Майдану. Верховья рек Ахбасой и Южная Чапдара соединяются перевалом Звериный, названным так потому, что по его гребню проходит тропа, протоптанная горными козлами. С западной стороны перевала висит последний остаток бывшего здесь ледника. Спуск на другую сторону идет по скалам и длинным снежникам. Из ущелья Левого Зиндона можно пройти в ущелье реки Амшут через одноименный перевал. Перевальных точек две: Северный и Южный Амшут. Последний — более низкий, но здесь могут угрожать камни и куски льда, срывающиеся с крутобокой вершины Амшут. Подъем от Левого Зиндона по крупной каменной осыпи и снежникам. Спуск сначала по мелкой подвижной осыпи, а затем по крупным блокам и скалам очень длинный и утомительный. Очень красив путь на перевал Турзуль через северный отрог вершины Сароф. Перед путешественником, поднимающимся из ущелья Турзуля, постепенно сменяются березовые леса, каменные осыпи, морены ледника Турзуль, снежное поле, уходящее к гребню перевала. Совсем рядом, с одной стороны уходят вверх стены вершины Сароф, с другой — скальные уступы и острый шпиль вершины Ступенька, а впереди снежно-ледяная вершина Фан-Улла. С перевала Турзуль легко перейти, траверсируя осыпь, на перевал Верхний Зинах, откуда совсем близко между вершинами Сароф и Пальцы

перевал Верхний Шодан.

Находясь на озере Куликалон, можно совершить однодневную экскурсию, пройдя с южной оконечности озера на перевал Темир-Тау и спустившись к озерам Дюшаха. На спуске встречаются гладкие плиты, присыпанные щебнем. Неожиданное резкое понижение в отроге, разделяющем ущелья рек Сурхоб и Желтая, создало перевал Зард, представляющий возможность перейти с ледника Желтого на ледники Малой Ганзы.

Исследуя северный отрог вершины Сароф, экспедиция с участием болгарских туристов открыла перевал, который получил название Болгарского. Подъем из ущелья Турзуль по кулуару, прижатому к стене вершины Башня, заполненному внизу снегом, а выше — льдом. Ледяной склон можно обойти по скалам. С перевала несложный подъем на вершину Патруш. Спуск в сторону ущелья Имат по осыпям и луговым склонам.К следующей группе относятся более сложные перевалы, где туристам предъявляется как обязательное требование умение применять альпинистскую технику. Желательно, чтобы группа состояла не менее чем из 6 человек.

В Зеравшанском хребте, у места стыка его с Гиссарским, находится перевал Аксу. Подъем начинается от устья реки Аксу, одного из истоков реки Каракуль. В верховья ущелья Аксу спускается несколько ледников. Путь на перевал идет по левому боковому леднику (орографически). Спуск с перевала в ущелье Сарымат тоже по леднику с преодолением скальных участков и снежных кулуаров. Через Зеравшанский хребет можно пройти перевалом Зиндон из ущелья Левого Зиндона в ущелье Казнока. Перевал находится с северной стороны вершины Скальная Стена. Подъем по крутому снежно-ледовому кулуару. Спуск в сторону Казнока, более удобный с выходом на ледник Казнок, а затем по осыпи до ложа ущелья. Через Восточный Фанский хребет ведет перевал Мазалат, находящийся между вершинами Физкультура и Спорт и Гратулета. Он стоит прямо перед глазами, когда поднимаешься с севера на перевал Казнок, и часто вводит в заблуждение туристов, принимающих его за Казнок. Подъем к перевалу по снежному склону несложен, но надо просматривать трещины. При спуске на ют есть участки скал средней трудности, где приходится применять веревку. Перевал ВАА (Всесоюзная академия архитектуры), названный так А. Мухиным и В. Гусевым в 1939 г., связывает Мутные озера с ущельем Казнока. Подъем по снежным полям не труден, спускаться можно или по узкому тесному ущелью с ручьем вниз, или через дополнительный перевал с выходом на ледник Ганза. В первом случае приходится преодолевать каньон с несколькими водопадами, во втором нужно спускаться со страховкой по крутым скалам.

Перевал Караганда находится между вершинами Малая Ганза и пик Черный. Подъем по леднику Ганза до его верховьев. Спуск по кулуару и снежникам в ущелье Сурхоб. Перевал Седло Ганзы находится между Малой и Большой Ганзой. Подъем из ущелья Сувтор по крутым скальным уступам и стенкам. Спуск по ледопаду ледника Желтый. По правой стороне ледопада сходят лавины со склонов Большой Ганзы, по левой — скальные склоны грозят камнепадом. На ледопаде есть открытые и закрытые трещины. От подножия ледопада начинается спокойный путь по леднику Желтый в ущелье Имат.

Реки

Реки Фанских гор зарождаются высоко в горах, на высоте около 3000 м, и получают питание в первую очередь от таяния ледников и снежников. Летние осадки имеют второстепенное значение. Еще меньше значат подземные ключи и родники. Температура воды 5-12 градусов. Уровень воды в реках испытывает сильные сезонные колебания и с течением времени постепенно снижается. Наибольшая многоводность наблюдается в весенние месяцы и в начале лета. Временное поднятие уровня могут вызвать прошедшие в горах сильные дожди. К концу лета реки, особенно питающиеся недолговечными снежниками, мелеют. Зимой водоносность рек резко падает. Ручьи, питаемые ледниками, и ледниковые потоки имеют суточные колебания режима. Вода появляется утром в 10—11 часов и иссякает, после захода солнца. Регулирующее влияние на режим рек оказывают многочисленные озера, через которые реки протекают. Зимой более крупные реки не замерзают, а мелкие либо иссякают, либо образуют наледи. Рыба в большинстве случаев вовсе отсутствует или представлена мелкими экземплярами. Речная сеть, принадлежащая двум бассейнам (реки Фандарья и реки Кштутдарья), очень развита. Фанские горы и Ягноб богаты водой. Всюду реки, ручьи, горные потоки, озера. Имеются даже заболоченные участки. К бассейну Фандарьи относятся реки Пасруд, Ягноб и Искандердарья. Левый приток Фандарьи — Пасруд начинается из снежников восточного склона перевала Лаудан на высоте более 3000 м и течет бурным потоком до поляны, где справа впадает прозрачная Чапдара, более многоводная, чем Пасруд. Чапдару питают 8 ледников. Она каскадом низвергается со старой морены, подпирающей Алаудинские озера, и на пути к Пасруду течет спокойно, образуя ряд водоемов с хрустальной водой, отражающей голубое небо. Истоки Чапдары после Мутных озер текут скрытно, зарывшись в толщу древних морен, и только на Алаудинских озерах Чапдара получает свободу. На пути от устья Чапдары до коша Бодхона Пасруд течет плавно, среди влажных лугов. Правый крутой берег порос густым арчовым лесом. Слева в Пасруд впадает ряд небольших речек. Против коша Бодхона Пасруд усиливается притоком Бодхоной, текущей среди лесного ущелья от ледника Чапдара. После коша Бодхона Пасруд становится бурным и делает короткий скачок, и затем снова успокаивается среди березового леса. До коша Санги-Сафед его течение спокойно, а здесь в него бурно вливаются мутные воды реки Сурхоб. Сурхоб течет с ледников Ганзы; конус Большой Ганзы виден в прорези ущелья. На берегу Пасруда против устья Сурхоба стоит священное дерево, которое можно узнать по повязанным на его ветвях ленточкам. Выше по течению Сурхоб принимает большой приток — реку Имат, а слева в него впадает низвергающаяся со старой морены Желтая. Размывая желтые глинистые породы, она портит цвет воды Сурхоба и Пасруда. Ущелье Имата очень красиво, здесь много арчового леса, с вершины Патруш спускается грандиозная осыпь. Ниже коша Санги-Сафед Пасруд входит в теснину. Каменные стены ущелья сжимают реку и, наконец, полностью хоронят под большим завалом. Пасруд высвобождается где-то внизу, а тропа лепится по крутому склону. На короткое время Пасруд обретает спокойствие и, пройдя новый завал и теснину, выходит на простор Маргузорской долины. Его воды опять плавно скользят среди рассеянных тут и там крупных деревьев. Подкравшаяся справа река Турзуль внезапно шумит небольшим водопадом. Ущелье Турзуля, берущего начало из ледника Турзуль, отличается живописностью. Раньше тут жили люди, были поля, а сейчас ущелье одичало, поросло лесом и кустарником. Пасруд снова зажат тесниной, но эта — последняя. Дальше начинается культурная зона, люди, кишлаки, поля. Против кишлака Пасруд в реку впадает чуть заметным потоком речка Зинах. Вверху она начинается с 4 ледников, но почти все время течет под землей. Каменистое ложе ущелья сухо. В одном месте вода сочится по замшелой скале (так называемые “Плачущие скалы”). Против кишлака Шурмаш в Пасруд впадает речка Шоме, пересыхающая летом, когда растают последние остатки снежных лавин, упавших с вершины Шоме. Дальше в Пасруд впадает непересыхающая речка Рунич, вытекающая из ледника. Это последний существенный приток Пасруда. Под стенами крепости Сарвадор Пасруд впадает в Фандарью. Несмотря на питание 20 ледниками, Пасруд немноговоден. Перейти его вброд не трудно. Но в этом нет надобности, если идти по тропе. Возле Санги-Сафеда и против устья Чапдары есть мостки. Берега Пасруда сухи, окружающие горы пустынны. Маловодность Пасруда объясняется тем, что ледники при отступании достигли снеговой границы, т. е. уровня где приходо-расходный баланс твердых осадков равен нулю, а также тем, что северо-восточный район Фанских гор получает наименьшее количество осадков, часть которых к тому же вследствие сухости воздуха испаряется, не достигнув земли. Как известно, Фандарья образуется из слияния Ягноба и Искандердарьи. Истоки Ягноба начинаются далеко на востоке, где сходятся Зеравшанский и Гиссарский хребты. Два больших потока, питаемые ледниками, составляют Ягноб. Место слияния двух рек таджики называют “дуоба” (две воды). Ягноб сразу становится многоводным. Самые крупные притоки он получает с Гиссарского хребта: выше кишлака Намиткон, против кишлаков Новабад и Канси, возле кишлака Маргит (река Пиндар). С Зеравшанского хребта в Ягноб впадает значительный приток у кишлака Хриштоб. С Анзобского перевала течет приток Ягноба - Анзоб. Ягноб течет открытой безлесной долиной с равномерным постепенным уклоном. В нескольких местах через него перекинуты мосты. В двух местах Ягноб стеснен смыкающимися отрогами и уходит в короткие, но глубокие каньоны. Картина меняется возле кишлака Хриштоб, где река уходит в глубочайший длинный каньон, а тропа лепится на карнизе высоко над водой. Только в одном месте на тропе есть небольшая площадка, осененная священной арчой. У кишлаков Маргит горы раздвигаются, появляются участки полей, а затем снова начинается не менее поразительный каньон, и тропа то взвивается по стене вверх, то падает до уровня реки, проходя под нависающими скалами. У кишлака Анзоб горы немного раздвигаются, и тропа выходит на автомагистраль, проложенную вдоль уровня реки по правому берегу. Отвесные стены ущелья снова сближаются, и Ягноб бьется в глубоком горном узком коридоре. Впереди завал, а перед ним ровная площадка, по которой Ягноб разливается широкими потоками. Завал остановил бег реки, и раньше здесь было озеро. Но Ягноб прогрыз завал, и вся пенистая масса воды рушится в темную бездну. Дорога серпантином спускается с завала вниз мимо столба с указателем “117 км от Душанбе”, где снова встречается с рекой, выбравшейся из-под камней. Стены дувалов, дома и стройные молодые тополи возвещают о прибытии в кишлак Такфон. Еще дальше видны мосты, через которые боковая дорога уходит вверх, в Джиджикрут. Спокойно и плавно стелются воды Ягноба перед Раватом. Красные скалы подходят к дороге, в обрыве берега видны пласты угля. И вот Ягноб кончается, сливаясь с Искандсрдарьей и оттеснив своим мутным напором ее бледно-зеленые воды. Бассейн Искандердарьи представляет собой сложную систему. Главным ее истоком следует считать Каракуль, который, в свою очередь, рождается из горных речек Аксу и Ахбашер, начинающихся на ледниках и фирновых полях. Долина Каракуля в верховьях основательно разработана существовавшим ранее ледником и покрыта лугами. Впереди ее перегораживает вал одной из последних морен старого ледника. Выше морены озеро. Вода пробила морену, и озеро значительно обмелело. Каракуль набирает силу, переправиться через реку без моста уже трудно. Появляются первые деревья арчи. Громадный каменный блок, свергнутый в реку, помог устроить мост и перевести тропу на правый берег. Зеленая долина сужается, справа впадает река Бачаульды. Отсюда начинается особо живописный участок ущелья Каракуля. Река зарывается в скалах, которые колоннами возносятся вверх, густой лес покрывает склоны и дно ущелья. Следующий правый приток, Каль-Ахба, ведет на неизвестный перевал через Гиссарский хребет. Притоки правой стороны многочисленны и многоводны, ближние ледники нависают над ущельем. Левая сторона и склоны Дукдонского отрезка Зеравшанского хребта менее богаты водой и растительностью, лишь небольшие леднички залегают в ложбинах скальных кулуаров. Тропа спускается лесом все ниже и выходит на поляну возле моста. Впадающая слева в Каракуль река Дукдон начинается у ледников на высоте около 3500 м. Она быстро пробегает свой короткий путь, низвергаясь на 1000 м вниз. Ущелье ее тесно, и падение стремительно. От устья реки Дукдон Каракуль крутым каскадом свергается вниз и спокойно разливается по лесному ущелью. Справа Каракуль принимает приток Зомбар. Тропа заходит в ущелье Зомбар, где возле большого летнего коша — агуля имеется мост. Вверх по Зомбару идет путь на перевал Мура.После моста тропа идет лесом, как по парку, под скалами Кырк-Шайтана. Каракуль скользит среди деревьев, образуя местами широкие разливы. Лес редеет, и слева открываются ущелье реки Apг и кишлак Сарытог впереди. В глубине ущелья Арга видны далекие конусы Энергия и Чимтарги. Исток Арга находится у ледника Казнок на высоте около 3500 м. Начинающаяся здесь под южными склонами вершины Энергия река носит название Казнок. Долина Казнока в верхней части бедна растительностью: камни и лужайки травы. Снежные мосты перекрывают реку. Она поворачивает на юг, тропа пересекает широкую каменную россыпь и реку Яшмовая, берущую начало из ледника Малая Ганза. Начинается арчовый лес. Казнок сердито лижет отвесные скалы правого берега. Тропа подходит к левому притоку Казнока — реке Сувтор. Переход через Сувтор по камням несложен. Дальше тропа идет по верхним склонам над Казноком среди редкого арчового леса. Внизу на Казноке еще можно увидеть снежный завал — след упавшей лавины. Тропа выходит на обширную поляну Теппа, имеющую две приметы: старый полуразрушенный сарай и прибор-воронку для сбора атмосферных осадков. Из правого ущелья выходит река Ахбасой и сливается с Казноком. Отсюда начинается Apг. Тропа уклоняется влево и спускается к реке Биоб. Через Биоб можно перейти по мостику, если он уцелел после весеннего паводка, или вброд. Отсюда хорошо видна вершина Кальцит, а на левом берегу Арга возносятся отвесные стены и скалы вершины Apг. От мостика на Биобе тропа косо спускается по лесистому склону до уровня реки Apг, текущей под густыми сводами берез, ив и кустарников. На коротком участке Apг скатывается бурным водопадом, а затем плавно выходит против устья Южной Чапдары на живописную поляну, названную туристами из Караганды “Карагандинским приютом”. Поляну окружают купы деревьев и пики скал, галечниковая отмель спускается к прозрачной реке. Напротив уходит в небо двуглавая вершина Дутандон. Короткий переход, и тропа вступает в старый березовый заболоченный лес, а затем спускается к обширной поляне Анзак. Берег Арга кроется под густыми деревьями, слева распахивается ущелье Анзака с вершиной Белый Барс в глубине. Три хижины, приют поливальщиков полей пшеницы и ячменя, дополняют пейзаж романтическим мотивом. В стороне под деревьями укрывается озеро Анкантад, а вдали внизу ущелья запирает выход угрюмый Кырк-Шайтан. От поляны Анзак тропа спускается к мосту через Apг и, пройдя новую сухую поляну, возвращается через нижний мост на левую сторону. От Арга отделяется арык, подводящий воду к полям кишлака Сарытог. Ущелье расширяется, и голубой Apг соединяется с Каракулем. Теперь река называется Сарытог. Миновав кишлак Сарытог и приняв справа приток Канчач, река устремляется в прорыв древней морены длинной пенистой лентой. Сделав этот прыжок, Сарытог отдыхает, а затем, пройдя тополевую рощу Мухта, впадает в озеро Искандеркуль. Озеро принимает также воды реки Хазор-Меч с притоком Сарыдувол и реки Серима, текущей со склонов Большой Ганзы. Смешанные воды всех этих рек уносит из озера река Искандердарья. Бело-зеленая грива ее все время угрожающе насторожена. Немного ниже озера она сбрасывается в пропасть. К сожалению, водопад не имеет удобного пункта для любования. Можно только с осторожностью заглянуть сверху в темную пучину. Левые притоки Искандердарьи немноговодны. Значительная часть воды рек Ганза, Джиджик, Шодан разбирается на орошение. Более крупный приток, река Мокшеват, течет с ледников Гиссарского хребта. Далее до устья Искандердарья течет среди обнаженных скальных склонов и пополняют ее только несколько ручьев. Бассейн реки Кштутдарья находится в западной части Фанских гор. Ее исток, Арча-Майдан, начинается от западного Дукдонского ледника. Сначала река течет по каменному ложу среди щебнистых берегов, затем в луговых берегах, а потом входит в лес и зарывается в скальном каньоне. Здесь она пополняется двумя притоками — рекой Пушноват, собирающей воду со склонов вершин Москва, Сахарная Голова и с Пушноватского ледника, и рекой Хохт, менее значительной. Тропа отходит от реки и идет через прекрасный арчовый лес к устью реки Сары-Ходан, текущей с ледников Дукдона. Местность и берега Арча-Майдана становятся более открытыми, леса нет, но много кустарников. Небольшой спуск приводит снова в лесную зону к реке Чтудак. Перейдя по мосту через Чтудак, тропа идет лесом высоко над Арча-Майданом, затем круто спускается из леса к мосту через Арча-Майдан против устья реки Агмат. Агмат берет начало на западных склонах вершины Москва. Тропа то идет берегом реки, то поднимается, переходя боковые отроги, то виляет с берега на берег, протискиваясь через каменные теснины. Потом тропа выходит на картофельное поле на левом берегу Арча-Майдана. Спустившись еще ниже, она пронизывает тесное ущелье, где река бьется в пене среди камней, и подходит к устью реки Сарымат. Перед этим реку пересекает акведук, отводящий воду на огород на правом берегу Арча-Майдана. Река Сарымат зарождается высоко в ледниках северного склона Гиссарского хребта и быстро становится полноводной. Ее притоки незначительны. По ущелью Сарымата идет тропа на Маргузорские озера.После слияния с Сарыматом Арча-Майдан получает название Вору. Немного ниже ущелья Сарымата в Вору впадает справа река Амшут, питающаяся снежниками. Более мощной рекой является правый приток Амшута — Зиндон, берущий начало в ледниках - вершин Чимтарга, Скальная Стена, Москва и протекающий через озера Большое и Малое Алло. Ущелье Зиндон а выше озера Малое Алло — очень тесное, падение крутое. Наоборот, ущелье Амшута более свободное, даже с мягкими очертаниями склонов. Ниже устья Амшута дорога с левой стороны переходит на правую и идет на уровне реки под скалами, с которых во время дождей идут камнепады, а полотно дороги заливается водой реки. Выйдя из теснины, Вору подходит к устью реки, на которой стоит кишлак Вору, но его не видно, он выше по ущелью. На пути над рекой расположен старый мазар (кладбище). Вскоре Вору выходит на простор долины Газа. За полями видны на взгорье дома кишлака Газа. Дорога переходит по мосту на левую сторону, и снова начинается тесное ущелье. Справа в Вору впадает небольшая речка Зурмеч. Возле ее устья фруктовый сад. Появляются раскидистые деревья грецкого ореха, урюк, персики, яблоки. Еще одна речка впадает справа, над ее устьем красуется кишлак Зимтут. Но еще более красивый кишлак — Гуинтан расположен выше по боковому ущелью. У кишлака Порвин дорога переходит на правый берег и идет под плотным сводом грецких орехов и фруктовых деревьев. Ниже Порвина открывается большой кишлак Куль-Али (другие названия — Кштут и Рудаки). Часть кишлака расположена на левом берегу Вору: желтые домики на голом склоне, часть - внизу, у устья реки Артучь, и часть на верхней площадке. После слияния с рекой Артучь Вору получает название Кштутдарья. Артучь начинается от Куликалонской котловины. Она бурным потоком вырывается из-под древней морены и течет по небольшой ложбине до нижней морены, откуда скатывается длинной лентой каскада до устья реки Чукурак. Этот левый приток Артучи течет от стен Сарышаха и проходит через два озера — Зиерат и Чукурак. Склоны ущелья Чукурак покрыты густым арчовым лесом. Ниже устья Чукурака течение Артучи выравнивается, чтобы немного дальше, пройдя узкую короткую теснину, ринуться снова вниз к устью реки Тандара. Отсюда тропа вступает в первый кишлак на своем пути — Якка-Хана. Участок Якка-Хана — кишлак Артучь представляет собой ровную долину. Бурно соскользнув в короткую теснину ниже кишлака Артучь, река Артучь до самого конца не имеет крутых перепадов. Скальные берега то расходятся, то сближаются. Выше кишлака Пянджрут от Артучи отходит обводнительный канал оросительной системы, используемый, кроме того, для гидростанции. Артучь течет среди густой зелени Пянджрута и Куль-Али и здесь заканчивается, сливаясь с рекой Вору. Ниже кишлака Куль-Али новая река Кштутдарья прорезает небольшой отрог и, проточив в скалах последних предгорий извилистый путь, выходит в долину Зеравшана, где ее светлые воды меркнут среди мутных валов этой великой реки.

Реки Фанских гор еще очень мало используются как источники механической и электрической энергии. Значительная гидротурбинная станция работает на реке Артучь в Куль-Али.

Озера

Сложное пересечение хребтов и деятельность прежних ледников, насыпавших валы морен, создали условия для образования множества озер в уединенных ущельях и горных цирках. В Фанских горах насчитывается до 30 озер с холодной прозрачной водой, рожденной на снежных полях вершин. Озера расположены на пьедесталах древних и свежих морен, образовавшихся в результате таяния и отступания ледников. Лишь некоторые из них (как Бирюзовое или Ахбашер) образованы во впадинах снежно-щебнистых склонов. Плотина озера Большое Алло состоит из двух слоев: основанием служит древняя морена, а сверху ее перекрыл грандиозный завал. К настоящему времени многие озера сильно уменьшились в размерах из-за сокращения притока воды (Зиерат) или прорыва преграждающих морен (Каракуль). На озере Искандеркуль отмечают выше современного уровня воды несколько горизонтов, пересекающих склоны берегов параллельными линиями и отмечающих прежнее положение береговой линии. Можно предположить, что озеро Искандеркуль несколько раз прорывало свою морену.Озер прежде было больше. Многие ранее существовавшие озера представлены теперь высохшими впадинами, например, сухие днища выше Алаудинских озер. На Ягнобе выше провала хорошо заметно ложе бывшего озера, постепенно заносимое отложениями гальки. Крупными озерами были долины Сарытога и Пасруда. Часто встречаются системы из двух озер (Дюшаха, Зиерат, Куликалон, Чукурак, Пушноват). Вода из верхнего озера переливается в нижнее, и если уровень верхнего падает, то сток прекращается, а нижнее озеро либо уменьшается в размерах, либо временно высыхает. Сильные колебания уровня испытывает Малое Мутное озеро, соединенное протокой с верхним — Большим Мутным озером. Протока узкая и мелкая. Кроме того, Малое Мутное озеро имеет подземный сток. Иногда он сужается или закупоривается, и озеро начинает быстро прибывать. К концу лета уровень озер понижается, а такие, как Анкантад, совсем высыхают. Озеро Искандеркуль в 1964 г. в начале лета настолько повысило свой уровень, что залило прибрежную тропу. Искандеркуль — самое большое озеро Фанских гор, широко раскинулось на высоте 2200 м. Берега его живописны, озеро со всех сторон окружено горами, и снежные вершины отражаются в его спокойной глади. Через плечи других вершин заглядывает в озеро Кырк-Шайтан. Несмотря на обилие воды, в пейзаже чувствуется сухость. Мало зелени. Лишь в устьях трех рек темнеют рощи, а в остальном преобладают склоны светлых тонов. Узкой полоской вдоль берега тянутся кусты шиповника, барбариса, облепихи. Зимой Искандеркуль покрывается льдом, но в средней части сохраняется струя текущей воды. Вода в озере холодная, однако, у берега и в закрытых бухтах летом можно купаться. Цвет воды голубовато-зеленый, слегка замутненный. Глубина достигает 72 м. В озере водится очень мелкая рыбешка — голец. Рядом с Искандеркулем, в ущелье реки Серима, расположено небольшое озеро Замин-Мулла, или Змеиное, как его прозвали туристы из-за обилия в воде змей. Ущелье Серимы возле Змеиного все в лесу, южный берег озера крутой, а на северном берегу раскинулась обширная поляна с крупными старыми деревьями. К сожалению, северный низкий берег сырой и даже болотистый. По ущелью Серимы можно совершить по тропе приятную прогулку, тем более что летом здесь много мелких сладких вишен. Вверху ущелье сжимается и переходит в каньон. Чтобы полюбоваться каньоном и водопадом на Сериме, нужно пробраться по руслу реки через густую чащу растительности. Второе по величине озеро Фанских гор — Куликалон (что означает большое озеро) расположено у западного края большой Куликалонской котловины на высоте 2800 м. Здесь тепло, растет арчовый лес, в озере можно купаться. Северный берег Куликалона прихотливо изрезан, глубоко заходят в берега укромные бухточки, скальные мысы разделяют заливы, извилистый пролив отделяет большой зеленый плоский остров, далеко вдающийся в озеро. К южному концу Куликалон сужается, близко подступают скальные склоны боковых отрогов, а дальше встают черные стены Западного Фанского хребта, на гребне сверкают бело-зеленые льды. Короткая протока отделяет Большой Куликалон от Малого, который представляет собой небольшую чашу. Куликалон — последнее звено в цепи озер Куликалонской котловины. Их воды приносит река, впадающая в озеро на северном берегу. Вторая река впадает в озеро на его южном конце. Сток из озера подземный, через толщу морены. Пронизав морену, на свет появляется река Артучь. На берегах озера летом стоят коши-агули нижележащих кишлаков. Недавно в озеро были выпущены мальки маринки. Мальки прижились, и озеро стало рыбным. От Куликалона можно совершать интересные прогулки вверх по северной речке. Здесь среди моренных холмов залегает несколько озер, укрытых в лесных чащах. Вся Куликалонская котловина является скоплением моренных озер. Самые верхние из них — Дюшаха расположены на высоте 3000 м под стеной вершины Мирали. На берегах еще удерживается редкий арчовый лес. Дюшаха представляют собой систему из двух озер, соединенных протокой, с разделяющим их длинным перешейком. Разность уровней озер невелика. От берегов открывается панорама близких ледников, отражающихся в воде. Вместе с арчой забралась сюда рябина. К озерам ведет удобная тропа. Отсюда легко совершить экскурсию на ледник Мария, но близко к ледопаду подходить не рекомендуется, так как в любой момент может произойти обвал верхних льдов.

Спустившись с вала старой морены, тропа подходит к озеру Биби-Джонат, вытянутому в длину и окруженному лесом. По восточному склону проходит тропа на перевал Лаудан. Отсюда же можно быстро попасть через перевал Алаудин на Алаудинские озера. Вниз от озера через длинный пешеходный мост идет тропа на озеро Куликалон. Следующей ступенью, куда переливается озеро Биби-Джонат, будет обширное озеро Кулисиёх (черное озеро). Берега его поросли труднопроходимой чащей, и вода темная, загадочная. Дно покрыто длинными темно-коричневыми водорослями. Пробираясь дальше среди камней и деревьев, можно выйти еще к одному озеру с замысловатыми очертаниями берегов, с каменными островками, заливами и мысами, где растет крупная черная смородина. Это озеро Лесное, последнее перед Куликалоном. Куликалонскую котловину хорошо наблюдать, поднявшись на легкую луговую вершину Флюорит. По обе стороны в лесах блестят озера, внизу расстилается гладь Куликалона, впереди встает вершина Рузерават, а сзади снежно-ледяной хребет.В том же районе через лесной перевал Чукурак можно попасть в ущелье Чукурак. В это же ущелье можно пройти снизу по хорошо разработанной тропе от ущелья реки Артучь. В ущелье Чукурак расположены три озера, отличающиеся своеобразием. Самое нижнее озеро (Чукурак) находится выше устья теснины, запирающей выход на север. Здесь у подножия грандиозного скального бастиона, под склонами, густо заросшими темно-зеленой арчой, мелко дробится под слабым дуновением легкого ветерка продолговатое озеро, зеленоватое днем и синее вечером. Озеро двойное, каскадом. Из верхнего, большого, озера вода переливается в нижнее, малое. Приток воды к концу лета резко падает и большое озеро сильно мелеет, а малое вовсе пересыхает. Ручьи трех ущелий, питаемые снежниками, впадают в озеро. Они иссякают, когда кончается таяние снега вверху. Вытекающая из озера река Чукурак тоже постепенно меняет режим и, наконец, совершенно исчезает среди каменных завалов немного ниже озера.

Поднимаясь от озера Чукурак по тропе влево, можно выйти к небольшому озеру Белому, берега которого при убывании воды покрываются белым налетом соли. Это озеро, питающееся ручьем с верховьев перевала Чукурак, приобретает характер непроточного. В нем густо развивается водяная болотная растительность. Широкие листья водяных лилий расстилаются на поверхности воды. Вода очень теплая, с болотным привкусом, теряет способность играть яркими красками. Отсюда тропа ведет на юг к озеру Зиерат (2790 м). Путь к нему идет сначала лесом, а потом арча редеет, речка прячется под камнями, светлые потоки широких осыпей скатываются к тропе, зубцы гребней становятся ближе и доступней. Таджики дали ущелью название “Курорт”. Отступающая перед высокогорьем растительность, безжизненность каменистых склонов, с которых доносится свист уларов, и мрачная стена Сары-Шаха впереди на юге не вяжутся с праздничным словом “курорт”. Самыми красивыми озерами считаются Алаудины (Чапдара). Они относятся к системе реки Пасруд. От кишлака Пасруд до них один день пути. От устья Чапдары хорошая тропа идет вверх по этой реке. Вдали открываются вершины: каменный столб Адамташа, строгий конус Мирали и дальняя Мария. Еще немного, и слева над лесом стеной поднимается Чапдара. Деревья отходят в сторону, и перед глазами встает спокойное озеро, в глубину которого на всю свою пятитысячную высоту уходит вершина Чапдара. При взгляде с высоты горные озера всегда синие или голубые. Их цвет заимствован у неба. Но цвет Алаудинских озер рожден внутри и в споре с небом побеждает. Шестнадцать с половиной метров глубины, и ни одной песчинки, взвешенной в воде. Пятикилометровый подземный каменный фильтр надежно охраняет чистоту озера. Не могут замутить ее подводные ключи, бьющие под южным берегом, и бурно падающий в озеро шумный поток, вырвавшийся из-под колоссального каменного шлейфа Чапдары, кристально чист. Тропа проходит по западному берегу Большого Алаудинского озера. Здесь, в юго-западном углу, есть зеленая лужайка, где удобно расставить палатки. На другой стороне озера каменным изогнутым крюком в озеро вдается полуостров. Из Большого озера выходит река, дальше разделяющаяся. Одна ветвь впадает в Среднее озеро, а другая исчезает в нагромождениях морены, чтобы потом кипучими лентами вырваться внизу из зеленого склона над Нижним озером.Истоки всех Алаудинских озер преграждены каменным баром. Вода переливается со ступени на ступень, и уровень озер не знает колебаний. На восток от Большого озера лежит Восточное, питающееся потоком, текущим с Чапдары. Чистота, прозрачность и краски те же, что у других трех озер, но это озеро, лежащее в стороне от проложенной тропы, имеет более уединенный характер. Сток Восточного озера подземный. В Алаудинских озерах рыбы нет. Ущелье Алаудинских озер обращено на север, с юга их ограждает снежный хребет, а кругом — высочайшие вершины со множеством ледников; тем не менее, климат их теплый, несмотря на значительную высоту (2700 м). Часто бывает, что выше по ущелью стоит непогода, идет дождь или снег, а на озерах ясно, тепло, хотя купаться можно только любителям холодной ванны. Через Алаудинские озера проходит излюбленный туристами маршрут, а альпинисты начинают отсюда свои восхождения на Чапдару и Чимтаргу. Над Большим Алаудинским озером воздвигнута еще одна древняя конечная морена, поросшая лесом, но, очевидно, ледник задержался здесь недолго. Морена невелика. Выше ее тропа идет среди редкой арчи и травянистых полян, которые были когда-то дном высохших озер. Над правым бортом ущелья высятся стены западного отрога Чапдары, а под ними нашла себе приют вода. Среди осыпей образовалось небольшое моренное озеро, окруженное осиновой рощей. Ручей из него течет недолго и вскоре зарывается в камнях морен. Выше еще одно озеро — Холодное с пахнущей талым снегом зеленоватой водой. Впереди ущелье перегораживает первый моренный вал. Его гребень ощеривается крупными каменными блоками, плитами и столбами. Легче всего он обходится с запада, под стеной Адамташа, где имеются кое-какие намеки на тропу. Под первым валом кончается последняя арча. У его подножия блестит круглая чаша озера Пиала. Вырвавшийся из-под осыпи поток ненадолго заглядывает в озеро и снова уходит в темную глубину каменных россыпей; только далеко внизу влага пробивает подземную темницу и выходит на вольный свет. После второго вала путь становится проще. Тропа идет по гребню желтой морены, за которой тоже было когда-то озеро. По второй, более высокой, морене скатывается ручей с ледника Бодхона. Ледник не имеет языка и кончается крутым горбом ледникового тела. На леднике можно наблюдать ледниковые столы, крупные трещины. Подходить к ледниковым столам надо осторожно: плита, увенчивающая ледяную ножку, часто находится в состоянии неустойчивого равновесия, может внезапно съехать и придавить наблюдателя. Ледниковые трещины нередко имеют внутри полый купол, края их ненадежны. В глубине, за ледником, от подножия до вершины виден пик Бодхона. На пути от второго вала к третьему прежде всего бросается в глаза черный остов вершины Фагитар. Третий вал несложен, даже тропа кое-где видна. Выше его за моренными полями находятся Мутные озера (3400 м). Озера двойной системы, имеют подземный сток. Своим существованием обязаны конечной морене, усиленной горными обвалами. Название получили по цвету воды, замутненной продуктами размыва ложа ледников, приносимыми многочисленными ледниковыми потоками. Пейзаж вокруг Мутных озер отличается суровым величием. Здесь нет, как на Алаудинах, веселых лужаек с цветами и прогретых солнцем лесов. Над Мутными озерами нависают ледники и облака сеют снежную крупу, вершины совсем рядом, и даже гордая Чимтарга не кажется вовсе недоступной. На берегу Малого Мутного озера есть удобное место для бивуака и ночлега. Несмотря на значительную высоту, ночи здесь не холодные, а днем на солнце можно гулять в трусах и загорать. Если подниматься по тропе вверх по Аргу, можно выйти на поляну Анзак. В стороне от тропы, ближе к склонам гор, неожиданно обнаруживается озеро, тихое, спокойное, в значительной части кроющееся в темном мраке среди стволов деревьев, стоящих в воде. Озеро расположено на высоте 2500 м и носит название Анкантад. Берега его окаймляет густая трава. Оно не похоже на горное озеро. Ему место где-нибудь на севере, среди сырых лесов и лугов. Весенняя и летняя вода горных склонов, где постепенно тают пятна снега, пополняет его чашу. Чем жарче греет солнце, тем больше воды собирается в озере, затопляя луговые берега, и все глубже уходят в воду черные стволы деревьев. А к концу лета прекратится приток воды, и озеро легким паром вознесется к вершинам и снова опустится на свое ложе с пробуждением весны. Далеко вверху ущелья, там, где Apr получает имя Казнок, и еще выше, где кроме снежных полей и выступающих темных скал ничего нет, вдруг блеснет ярким глазом высокогорное озеро, прозванное туристами Бирюзовым,— голубое око в снежной пустыне. Оно живет только 3—4 месяца в году, а остальное время таинственно дремлет под глубоким снежным покровом и почти не знает людей. Озеро похоже на горный цветок, распускающийся поздней весной и гибнущий к концу лета. Тропа по реке Зиндон приводит к озеру Малое Алло. Тропа идет правым берегом среди зарослей березы, ивы и облепихи и на завалах и осыпях плохо различима. Озеро Малое Алло то голубое, то зеленое, с прозрачной водой, невелико. Как и в других случаях, вода, процедившись через завалы из нерастворимых горных пород, приобретает в озере кристальную чистоту. Огромные осыпи спускаются со склонов вниз. Горы постепенно превращаются в руины. Темп разрушения показался недостаточным, и мощная сила подтолкнула горы изнутри, заставив мгновенно раздробиться на куски. Остановилась река, и в горах родилось новое озеро — Большое Алло. Лишь через 5 км река протиснулась из-под завала. Под этим завалом кончается вьючная тропа. Редкие деревья арчи еще можно встретить на берегах озера, а дальше каменная пустыня, переходящая в пустыню снежную и ледяную, но перед озером, чуть ниже, раскинулся розовый сад, где можно гулять в аллеях высокого шиповника. А вверху холодный ветер проносится над главой Чимтарги. Тесно ущелье Алло, и неласковы берега озера. С севера — груды каменных блоков, с юга и востока — уходящие в воду вертикальные стены скал, и только впереди еще открывается путь по ущелью Левого Зиндона. Тропа обходит озеро по правой стороне ущелья. При низкой воде путь очень прост и легок, у берега неглубоко, и можно пройти по воде. Когда уровень озера поднимается, нужно идти по скалам. Выше озера в ущелье Левого Зиндона залегают еще два небольших озера в галечниковых ровных берегах. Совсем высоко, на уровне, близком к 4000 м, лежат как остатки прежнего оледенения между венцом Пушноватских вершин и вершиной Обборик два Пушноватских озера. Ледника уже нет, он растаял, озера питают только снежники. Здесь холодно, и за ночь озера покрываются тонким льдом, который днем тает. Путь туда идет от Пушноватской тропы через высокую морену-завал, а ложбина озер пологая, среди галечника, и впереди видны вершины Дукдона.

Климат

Климат Фанских гор и Ягноба, удаленных от морей и океанов, континентальный, с небольшим (в среднем) количеством осадков в году —250 мм. Лето жаркое, почти без осадков. Зима холодная, с морозами. Но положение вблизи 39-й параллели, различие высот, ориентирование ущелий и склонов, а также направление преобладающих ветров вносят существенные поправки, смягчают температурные перепады и делят район на ряд климатических поясов как в вертикальном направлении, так и при перемещении с запада на восток. Вертикальная зональность сказывается в том, что в низовьях ущелий, на отметках 1400—1600 м, зима мягкая, с частыми оттепелями, лето жаркое, но без духоты. Отрицательные температуры наблюдаются в декабре — январе. При подъеме на каждые 100 м температура падает на 0,6—0,7° и увеличивается количество осадков. На высоте 3200—3400 м положительные температуры бывают только в мае — сентябре. На высотах до 5500 м преобладает холодный период с морозами летом до минус 10—12°, а зимой до минус 25—30°, но в результате интенсивной солнечной радиации в ясные дни скалы нагреваются и снег на освещенных солнцем склонах тает. Наиболее приятная зона с луговой и лесной растительностью — на высотах 2000—2800 м. В летние дни солнце хорошо прогревает воздух, и ночи даже на высоте 2500 м сравнительно теплые.

Количество приносимой ветрами влаги зависит от их направлении. Наибольшей влажностью обладают западные и юго-западные ветры. Встречая на своем пути преграды в виде высоких хребтов, они постепенно отдают влагу. Больше всего осадков выпадает на южных склонах Гиссарекого хребта. В Фанские горы ветры приходят иссушенными, потеряв часть влаги. В первую очередь подвергаются их воздействию ущелья верховьев Кара-куля, Сарымата, и Арча-Майдана. Apг, Алаудинекие озера и Куликалон, прикрытые с запада хребтами, получают значительно меньше влаги. А ущелья низовий Пасруда, Искандердарьи и Ягноба являются засушливыми зонами с быстро отцветающими в начале лета эфемерами и колючими кустарниками. На Ягнобе количество осадков возрастает по мере повышения местности к востоку. Скорость ветра нигде не достигает большой величины. Характерны для района горно-долинные бризы, регулярно сменяющиеся утром и вечером. Около 7 часов вечера создается в верху ущелья холодный поток воздуха и сталкивается с теплым током, идущим снизу. В результате возникают бурные, но очень короткие вихри. Временами, на 4—5 дней, ущелья и вершины застилает плотная мгла “афганца” — ветра, который приносит мельчайшую пыль, закрывающую серым безрадостным пологом все окрестности; но это явление повторяется не часто. Выпадающие летом дожди, а в верхней зоне твердые осадки в виде снежной крупы не бывают затяжными. В горах возможны также грозы с сильными грозовыми разрядами. Кроме “большого круга”, по которому ветрами переносится влага, существует для ущелий местный “малый круг”, когда после обильных осадков выпавшая влага, испаряясь, образует облака, разражающиеся новым дождем, Это заканчивается, когда всемогущее солнце прогреет атмосферу, а попутный ветер подхватит влагу и унесет ее в небесные слои с недостаточным увлажнением. Над восточной частью Фанских гор можно наблюдать “сухой дождь”, когда с облаков опускается бахрома дождя, но капли его испаряются, не достигнув земли. При понижении температуры могут образоваться туманы, рассеивающиеся к ночи или к утру. В горах смена времен года и их продолжительность непостоянны. В нижних долинах после короткой весны наступает продолжительное лето, а в верхних областях весна торжествует в конце календарного лета и ее быстро сменяет наступающая зима. Приход зимы на высотах 2500--3000 м начинает сказываться в том, что зеленевшие все время склоны и ближние скалы укрывает свежий снег, сначала поддающийся действию солнечных лучей, а затем все упорнее задерживающийся, захватывая новые владения внизу. Обычно это бывает в конце сентября, когда на высотах 2000—2500 м еще стоит лето.

Признаком устойчивой хорошей погоды служит правильная смена бриза (днем по ущелью — снизу вверх, а вечером — сверху вниз), а также поведение утром маленьких облачков: если они тают в лучах солнца,— будет хорошая погода, если увеличиваются и сгущаются,— можно ожидать к вечеру непогоду. Дневной цикл состоит в том, что наибольшая облачность появляется к 3—4 часам дня, а в 6 часов вечера может быть даже дождь, короткий или более продолжительный. Поэтому рекомендуется так рассчитывать дневной переход, чтобы к 5 часам вечера иметь благоустроенный бивуак для ночлега. Лучшее время для фото- и киносъемок от 9 часов утра до 2 часов дня. Бывает, конечно, продолжительная ясная погода с утра до вечера. Вообще говоря, в Фанских горах смело можно ожидать устойчивой хорошей погоды с середины июля до середины сентября.

Полезные ископаемые:

Фанские горы и Ягноб заключены между хребтами, вытянутыми с востока на запад. На севере они соседствуют с хребтами Тянь-Шаня, а на юге близко примыкают к Памиру. Определяющим является Алайский хребет, от которого ответвляются Зеравшанский и Гиссарский. Эту промежуточную горную систему принято называть Памиро-Алаем. Возраст хребтов различен, и процесс горообразования длился многие миллионы лет. Горы вырастали и разрушались, превращаясь в равнину. На равнину наступало море, а из моря поднимались складки новых хребтов. Отдельные участки раскалывались и смещались. В других местах из глубин земли поднималась магма, прорываясь на поверхность. В Зеравшанском хребте ясно заметно преобладание осадочных пород, сланцев и известняков, а также мраморов, лишь в некоторых местах наблюдаются гранитные интрузии.

В Гиссарском хребте большое значение имеют граниты и гранодиориты. Зеравшанский хребет сложен более древними палеозойскими породами. Гиссарский хребет — более молодой.

Древние породы Зеравшанского хребта подверглись сильным дислокациям. Днища и борты долин, а также пониженные части ущелий покрыты современными отложениями, продуктами разрушения гор. Среди древних пород, часто на большой высоте, обнаруживаются рудные полезные ископаемые. Среди пластов осадочных пород залегают нерудные полезные ископаемые.

Горный рельеф Фанских гор отличается большой изрезанностью и расчленением на отдельные выступающие массивы. Падение пластов часто меняется. У Чимтарги. Энергии, Бодхоны пласты падают к северу, у Белого Барса и Кальцита — на запад. В строении вершины Apr наблюдаются вертикально поставленные пласты. Встречаются гигантские сбросы. Формы рельефа очень резко и своеобразно выражены. Много башен, скальных пиков, зубцов и отвесных стен. Особенно выразительны стены Замка, Мирали, северная стена Большой Ганзы, Сарофа и почти всего Западного Фанского хребта над Куликалонским озером. Исключительно мрачной выглядит северная стена Чапдары. Перепад высот стен достигает 2 км и более. В каньонах и ущельях можно наблюдать натуральные и геологические разрезы. Фанские горы и Ягноб отличаются богатством и разнообразием всевозможных ископаемых минералов. В больших количествах встречается кальцит. Преобладающая окраска Фанских гор — красная, известняки, окрашенные окислами железа. Мощные пласты угля видны на срезе ущелья реки Ягноб у кишлака Рават. Здесь находится самое большое в Средней Азии месторождение каменного угля высокого качества. Изгибаясь, пласты уходят под реку и продолжаются в ущельях Искандердарьи и Пасруда среди красноцветных пород. В продолжение сотен лет горит уголь внутри стоящей здесь горы Кан-Таг (кровавая гора), отлагая наверху на выходах горячих газов кристаллы серы и нашатыря. Эксплуатации месторождения препятствует отсутствие железной дороги. Далеко на западе, за кишлаком Куль-Али, уголь снова выходит близко к поверхности. Разработку его вела небольшая штольня. Запасы угля простираются, очевидно, очень далеко. Недаром ущелье, ведущее от озера Искандеркуль по реке Сарыдувол, приводит к перевалу с многозначительным названием Ангишт (уголь). Рядом с Раватом, но значительно выше его, в Джиджикруте, ведется разработка денных полиметаллических руд. Здесь добывается минерал антимонит, из которого извлекается сурьма. Джиджикрутское месторождение сурьмы — самое крупное в бывшем Советском Союзе. На Куликалонском озере встречаются прозрачные кристаллы кальцита. По берегам Арга и других рек можно отыскать куски известняка с включениями древней фауны, определяющей возраст пород. Известны месторождения мышьяка и меди.

 


Комментарии: Ваш комментарий:


 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;