LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



костер
Автор: Леонид Смирнов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчёт о горном походе 2 к.с. по Швейцарским Альпам

Отчёт о горном походе 2 к.с. по Швейцарским Альпам

(кантон Valais, 30.08—09.09.2008)

Маршрут: ст.Montroc – пер.Col de Balme – пер.Fenêtre de l'Arpette – пос.Liddes – (рад: пер.St.Bernard + в.Pte de Drône) – пер.Col de Lâne – пер.Avouillons – пер.Otanes – оз.Mauvoisin – (рад: пер.Pte des Portons) – пер.Louvie – лед.Prafleuri – оз.Dix – (рад: пер.Cheilon) – пер.Chèvres – пос.Arolla – (рад: пер.Bertol + в.Tête Blanche) – пер.Collon – пер.Valcornière – пос.Valtournenche

Состав «группы»: Евгений Васильев – соло

График движения

денькмстоянка, высотапуть черезнабор/сброс
114ст.Montroc1360пер.Col de Balme (2204)+890/–650
223рядом с Chalet du Glacier (de Trient)1600пер.Fenêtre de l'Arpette (2665) – пос.Orsières – пос.Liddes+1300/–1600
336оз.Palasuit1300кольцо: пер.St.Bernard (2469) – в.Pointe de Drône (2950, 1А) – пер.Néve de la Rousse (2752)±2000
411пер.Col de Lâne (3033, 1А)+1730/–580
519под пер.Avouillons2450пер.Avouillons (2649) – пер.Otanes (2880) – оз.Mauvoisin+1430/–1280
610оз.Tsofeiret2600радиально: пер.Pointe des Portons (3387, 1Б)±800
722оз.Mauvoisin – р.Dranse de Bagnes – пер.Bec d'Aigle (2567)+1450/–1300
815оз.Lac de Pt.Mont Fort2750пер.Louvie (2921) – пер.Grand Désert–Glacier du Prafleuri (3150, 1Б) – пер.Roux (2804) – оз.Lac des Dix+1210/–1000
918рядом с Cabane des Dix2960пер.Cheilon (3237, 1Б, рад.) – пер.Pas de Chèvres (2855, 1А) – пос.Arolla+1080/–1380
1025Plans de Bertol2660радиально: пер.Bertol (3268, 1Б) – в.Tête Blanche (3710, 1Б); пер.Collon (3074, 1Б)+1690/–2140
1117Comba d'Oren2210пер.Valcornière (3072, 1А) – пос.Valtournenche+1120/–1970
итого210±14700
Высотный профиль

Схема маршрута (1:200 000)

Карта маршрута
трек пути

Введение

Идея сходить в поход в Швейцарские Альпы появилась в связи с задуманным путешествием по Европе, а район был выбран тот же, куда до этого ходили мои друзья – Валлиские Альпы (участок главного хребта «от Монблана до Маттерхорна»). Я хотел пройти как можно ближе к главному хребту и повыше – чтоб погулять по ледникам, однако сложность допустимых перевалов была ограничена где-то категорией 1Б – потому что я сам сложнее не ходил, и сейчас иду в одиночку. Главным источником информации о маршруте были очень подробные топографические карты масштабом вплоть до 1:25000 с обозначенными тропинками, а также несколько отчётов из библиотеки tourism.ru. Правда, там люди ходили более серьёзные маршруты и со страховкой, чего я не мог себе позволить. На местности оказалось, что перевалы с обозначенными тропами имеют категорию не выше 1А (в редких случаях 1Б), но бывают и постоянные тропы и маршруты, не обозначенные на карте, в т.ч. и более сложные. Но и мне удалось вполне погулять по верхам и ледникам по достаточно несложным и безопасным (для одиночки) местам.
Не секрет, что местный стиль хождения существенно отличается от привычного нам – обычно люди ходят налегке между приютами, где им обеспечен ночлег и питание. С одной стороны, это позволяет не тратить много сил на груз и сосредоточиться на более технически сложных участках, с другой – всё же несколько ограничивает «свободу передвижения» (хотя приюты понатыканы довольно густо), требует финансовых вложений и не даёт возможности в полной мере побыть наедине с горами (в приютах обычно много народу). В общем, я выбрал отечественный автономный стиль хождения – с палаткой, горелкой и запасом продуктов на весь маршрут (в планах – две недели). Первые день-два было тяжеловато, но, естественно, адаптировался и был очень доволен такой автономностью. Говорят, что в Европе не разрешается ставить палатки даже в горах без особых причин – но я подозреваю, что запреты эти чисто на бумаге, т.к. никто из встречных, с кем я общался, не упоминал про это, а наоборот, с уважением отзывались «о, в палатке? здорово!». Короче, в приютах я не ночевал и даже не заходил ни разу. Примерно 70% маршрута я прошёл с полным грузом, остальное – налегке в радиалках. Кстати, сам маршрут я заранее не прорабатывал детально – был только общий план зайти в Швейцарию со стороны долины Шамони, пройти до Церматта или хотя бы поглядеть на Маттерхорн и выйти в Италию (швейцарской визы у меня не было, а пока ещё это не Шенген, поэтому заход и выход из страны должен был быть через горы). Примерно так и получилось – разве что я не дошёл до Церматта, т.к. простых путей напрямик там не вырисовывалось, а идти сильно в обход по «цивилизации» не хотелось, да и нагулялся уже вполне достаточно (по ощущениям и впечатлениям). Итак, отчёт.

30.08

С утра приехал на станцию Montroc электричкой «Монблан-экспресс», из окна которой показывали офигенные виды (у неё даже специально дополнительные окошки под потолком, чтоб всё влезало). Позавтракал и под палящим солнцем двинулся в путь на первый перевал Col de Balme, по которому проходит граница Франции и Швейцарии. Первым делом встретилась канатная дорога прямиком на этот перевал, но мне-то надо к рюкзаку привыкать, а то дальше будет сложнее. Со своим 120-литровым бегемотом я, конечно, не вписываюсь в местный колорит – ну да ничего, в Норвегии потерпел и здесь тоже потерплю. А вот то, что его и тащить тяжело, тем более по жаре и вверх, терпеть труднее. Разве что виды вокруг (например, Монблан сзади в лёгкой дымке, или свисающий над скалами ледник Tour) скрашивают жизнь, да ещё по дороге полно черники, правда, мелкой и не такой сочной, как на Алтае. Все встречаемые по пути приюты я аккуратно обхожу, будто их и нету:) Встал в долине Trient чуть выше Chalet du Glacier Ourtiers. Устал порядочно, хотя ходил всего часов 6 (включая привалы), правда без обеда.

31.08

С утра вышел не поздно – 7:50, отправился по тропе на пер. Fenetre de l'Arpette (2665). Добрых 1000 м подъёма преодолел за 2.5 часа – помогла вчерашняя тренировка. Наверху уже несколько групп, поднявшихся с противоположной стороны. Спуск с посёлку Champex занял времени побольше – десертные остановки в зарослях черники, затем малины. Странно, что местные тут почти не обращают на неё внимание. Зато обращают его на меня с рюкзаком – один мужик даже предположил, что я в нём таскаю подружку:)
В посёлке Champex на озере пообедал (искупаться не удалось – кругом приличные отдыхающие), сходил в магаз за треккинговыми палками и зашёл за интернетом. Потом по лесным тропинкам отправился вниз – в сторону слияния истоков Dranse d'Entremont, обходя город Orsieres с юга. Вообще здесь такие клёвые траверсные тропы проложены на склонах, где порой не очень-то и вверх-вниз походишь, сделана настоящая полочка и обсажена деревьями – этакая аллея. Дошёл до местечка Palasuit (за деревней Dranse) – это круглое озеро, на которое я возлагал определённые надежды, оказалось забетонированным водохранилищем (контррегулятором Lac des Toules). Погода днём хорошая – облачно с прояснениями, вечером гроза.

01.09

Ночью вроде дождя не было, но лишь я позавтракал и собрался в радиалку, он начался. Подождав с полчас, я решил всё-таки выходить (в 8 ч) – На деле оказалось совсем не страшно, да и то быстро кончилось, остался уютный и тихий туман в лесу. Итак, я иду кольцо – пер. Сен-Бернар, траверс г.Mt de Drone, и по ручью Torrent de l'A вниз. По перевалу проходит шоссе, но параллельно ему везде есть специально проложенные пешеходные тропы, по которым ходить вполне интересно. Водохранилище Lac des Toules тоже оказалось в плачевном состоянии – наполовину спущено и всё мутно-серое, чуть позже я понял почему: в верхнем его конце велась добыча гравия. Вплоть до перевала я не встретил никого, кроме велосипедиста-виртуоза, спускавшегося навстречу мне по изрядно каменистой и крутой тропе; кажется, он мог бы ехать и по сыпухе. На самом перевале всяческая цивилизация в виде гостиницы-ресторана и сувенирных сенбернарчиков; я всё же искупался в перевальном озере – очень хотелось после 4-х часов подъёма. А затем немедленно рванул наверх – на траверс горы Drône (2950, ~1А). Вот это было классное развлечение – загогулистый скальный гребень, по которому в ином месте непонятно, как можно было бы пролезть, если бы не via ferrata – железные тросы, цепочки, крючья, а кое-где и лесенки. Получил огромное удовольствие от лазания, жаль только, что наползли облака, и видно было только иногда в сторону Италии. На вершине меня обогнал какой-то мегакрутой чувак, который все эти скалы на гребне пробегал шутя и очень скоро скрылся за горизонтом (следующей горой). А я спокойно за пару часов добрался до озёр Lacs de Fenêtre, где наконец искупался как в настоящих горах и пообедал. Затем траверсом добрался до пер. Neve de la Rousse (2750), по пути с борта долины Ferret открывался классный вид на массив Mont Dolent в облаках, а на перевале опять всё затянуло. Долина ручья de l'A оказалась длинной и неинтересной (к тому же затоптанной коровами), разве что в конце украшенной отличным малинником. В лагерь вернулся около 7 вечера.

02.09

Выхожу в 8:20 в сторону пер.Col de Lane (3033, 1А). Подъём по тропе, в конце по морене – технически простой, но утомительный (набор 1700м), несмотря на перекус по дороге – занял 5 ч. В другую сторону почти сразу наклонный снежник (или даже ледничок) – я обошёл сверху слева по ходу на участке осыпи между льдом и скалами; справа ледник упирается прямо в скалы. Далее по могучим моренам ледника Petit Combin срезал в сторону следующего перевала Avouillons – остановился в 15:30 на поляне с названием Les Plans и решил устроить полуднёвку. Погода солнечная; постирал вещи, позагорал; раскинул карты – наметил дальнейший маршрут: аж дух захватывает, но выглядит вполне проходимо. Правда, на этих полянах невдалеке пасутся коровы, которые ближе к вечеру решили оккупировать и мою территорию, пришлось вести с ними несколько боёв, пока они к ночи не отошли на безопасное расстояние. Причём издалека не отгонишь – не боятся, суки, приходится чуть ли не палкой в каждую тыкать.

03.09

Выхожу в 8 и через полчаса оказываюсь на перевале Avouillons (2649), с которого открывается вид на ледник Corbassiere и вершину Grand Combin в облаках. Под перевалом в кармане морены маленькое озерцо и очень приятное место для стоянки, но там вчера вечером не было бы солнца. Прохожу вверх вдоль ледника и пересекаю его выше перегиба в пологом месте без трещин (тропы на ледниках размечены деревянными треногами). Дальше поднимаюсь на пер.Otanes (2880) – с небольшой изюминкой: на самом деле это связка двух перевалов, причём первый (повыше) через короткий отрог вдоль ледника; я только с третьей попытки сопоставления карты и местности понял, почему после нового перевала я опять вижу впереди предыдущий. Перевал украшен ярко-жёлтой скалой: вообще здесь часто на коротком участке встречаются совершенно разные по цвету породы, очень резко отделённые друг от друга (даже на осыпях). Дальше по тропе, а ниже – дороге, обхожу с запада озеро (водохранилище) Mauvoisin; по пути встречаются несколько туннельчиков, в одном из них притаился трактор:) Берега озера обрывисты и уснащены водопадами; к сожалению, без солнца (а погода в основном облачная) это не так живописно. В конце озера пообедал и по тропе взобрался к перевалу Tsofeiret – встал в 16:30 в ложбинке среди холмов у маленького озерца под перевалом. Места очень уютные, коров нет. Только поставил палатку – начался дождь с грозой, позагорать не удалось (искупаться, впрочем, тоже – слишком мелко). Дождь шёл с перерывами весь вечер и всю ночь.

04.09

Погода ставит под сомнение сегодняшнюю «разгонную» радиалку, цель которой – походить по ледникам во всеоружии и оценить возможность прохождения тех или иных участков маршрута. Для подобной тренировки избран «перевал» Les Portons, на котором небольшой перемётный ледник связывает долины ледников Brenay и Otemma. С утра вроде дождь прекратился, и в 9 ч я выхожу через рядом находящийся перевал Tsofeiret (на спуске забавная бревенчатая лестница) вверх по южному борту ледника Brenay. Долго карабкаюсь по моренам и наконец выхожу на ледничок, ещё немного подъёма – и я у седловины к западу от вершины Portons. Вид предстоящего слегка обескураживает: чтобы попасть на седловину собственно перемётного ледника, надо пересечь его верхнюю часть, спускающуюся с вершины и далее круто падающую в долину Brenay. В этот момент на перевал садится облако, но путь движения я всё же успел наметить и после некоторых колебаний отправился вперёд. По ходу движения обнаружил и обошёл несколько трещин, засыпанных снегом. Неуютно: траверс ледника выше перегиба, ещё и с трещинами, ещё и нифига не видно. Всё же достаточно уверенно добрался до седловины, подождал некоторое время (погода и видимость не улучшились) и счёл за лучшее возвращаться по своим следам, т.к. что ожидает впереди – неясно. (Последующий анализ в гуглобусе показал, что спуск более пологий как в сторону ледника Otemma, так и через перевал Nord des Portons в верхнюю часть ледника Brenay). Кстати, спускаться стрёмнее, т.к. видишь перегиб склона внизу. В общем, вывод такой: в плохую погоду лучше в такие места не соваться – неуютно. По дороге обратно погода окончательно размокла, и до палатки я добрался (в 14:30) вымокший и замёрзший. Хорошо хоть палатка качественная и ждёт меня сухая – однако ж ложбина, в которой я её установил, оказалась с углублением, и под дном образовалась лужа – пришлось применить ледоруб (единственный раз за поход) для дренажных работ. Остаток дня провёл в тшетных попытках высушиться и разглядывании карт. Следующая намеченная цель – перевал Cheilon – всё ещё представляется возможным, но только в хорошую погоду.

05.09

Ночь – Изабель слушает дождь в Макондо. Утро – погода обещает заметно больше, чем вчера, но всё же недостаточно хороша, чтобы идти наверх: перспектива оказаться на леднике в облаке вполне реалистична и ничуть не радует. Поэтому я выбираю запасной, проверенный Серёгой вариант через Prafleuri. Правда, это завтра, а сегодня надо туда подойти. Выхожу в 9 ч. Дорога по другому берегу озера примечательна лишь тем, что вместо коров здесь пасутся барашки. Но они по крайней мере людей боятся: скажешь им «Шашлык!» или «Плов!» – и они разбегаются (кстати, блин, по таким склонам, где они прыгают, я не везде пройду). Встреча с цивилизацией у плотины Mauvoisin ознаменовалась лишь выкидыванием мусора и выяснением того, что ближайший интернет, видимо, только в Fionnay. Я предпочёл туда не ходить (хотя это сэкономило бы два перевальчика через отроги), а сразу поднялся на верхнюю тропу правого борта долины, откуда можно было любоваться массивом Combin (по-прежнему в облаках). Погода в целом хорошая, только ветер. Встретил нескольких туристов; одна компания была слышна издалека – дикие, но радостные вопли «невиданных зверей»; встретив их потом на тропе, было видно, что людям здесь определённо клёво:) Встал в 18 ч под пер.Louvie на поляне в кулуарчике (озеро Pt.M.Fort, хотя и было купабельным, не содержало приемлемых для стоянки берегов). Старательно укрепил палатку от ветра – придумал способ задействовать для этого треккинговые палки (подставить под конёк). Правда, предосторожности оказались излишними – было тихо.

06.09

Утро ясное – выхожу в 8:30 и через 15 минут уже на перевале Louvie (2921). Как ни странно, вершина Grand Combin по-прежнему в облаке – так за 4 дня мне и не удалось её увидеть. Направляюсь по тропе к пер.Prafleuri мимо ледничка Grand Desert – он выглядит так привлекательно, что в голове тут же рождается мысль, «а не пойти ли мне туда» – траверсом мимо горы Rosablanche по перемётному леднику к приюту Prafleuri. Выглядит это и по карте, и наяву вполне реалистично – пологий открытый ледник, трещин мало. Надеваю кошки – и вперёд! Наверху видно, что ведущие сюда перевалы Momin и Cleuson по кр.мере с этой стороны совсем не сложны. Под вершиной Rosablanche начинаются трещины, которые легко обходятся; на леднике Prafleuri довольно долго блуждал по лабиринту, но спокойно выбрался и через 2 часа прогулки спустился к хижине Prafleuri, откуда немедленно через пер.Roux (2804) перешёл на озеро Dix. Общая идея дня была такова: забраться в район приюта Dix и сходить радиалкой на пер.Cheilon, который меня так интриговал и который я постеснялся идти напрямую с грузом. По дороге к приюту погода стала портиться – резкие порывы ветра чуть не сбивали с ног на тропе по моренам, попадались капли дождя. Вот я взбираюсь на последнюю морену, за углом открывается трёхэтажная «хижина» на скальном уступе – а я, верный принципам и упёртый как баран, ухожу за ближайший холм и ставлю палатку на моренной поляне (14:40). Ветер делает эту процедуру вполне нетривиальной, но в итоге, кажется, я её надёжно укрепил. Ветер и дождь отменяют на сегодня дальнейшие перемещения – обед и время досуга.. Под равномерный шум дождя хорошо всякие научные мысли приходят. А вечером дождь стих, но вновь начался ветер – отдельные порывы даже чуть сместили палатку (пришлось ещё укреплять). Вообще она прочная и поставлена крепко – но кто знает, какой силы тут может достигать ветер? На всякий случай я собрал все вещи в рюкзак и лёг спать, готовый в любую минуту вылезать укреплять палатку или – ежели её вдруг разнесёт в клочья – бежать 300 метров к приюту:) (правда, думаю, до этого вряд ли бы дошло дело, да и сильного ветра, в общем, не было).

07.09

С утра, правда, пришлось соскребать с палатки снег. Погода двусмысленная: вроде тихо и без осадков, но довольно низко плавают облака (так продолжалось и весь день: то солнце, то всё вокруг в тумане). Выхожу в 8:30 и за бугром успеваю разглядеть «мой» перевал Cheilon, который тут же скрывается в облаке, ползущем вверх по леднику. Но увиденное представляется вполне достижимым – и я иду к перевалу (по тропе с туриками на хорошей мелкослежавшейся морене). Подхожу – туман рассеивается, вижу не очень крутой открытый ледник, трещины обходятся – иду! Наверху сам ледник крутоват, но последний участок проходится по камням (эдакая висячая морена). И вот я на плато Gietro – перевал Cheilon взят! (3237, 1Б). На спуске обратно даже показалось положе. Всё же с рюкзаком это было бы мегазачётно, но крутовато, а так – одно удовольствие!
Возвращаюсь, прохожу мимо хижины (радиалка заняла 2 часа), пересекаю ледник (вчерашняя буря отразилась и на тропе – кое-где размыло, кое-где повалило треноги) к двум перевалам: слева – осыпной Riedmatten (2919), справа – Pas de Chevres (2855), метров 20 скал, но с железной лесенкой! Конечно же, туда:) И затем – спокойный спуск в Ароллу, где я оказался около часу дня и просидел минут 40 в интернете, отвечая на почту; у реки пообедал и через два часа подъёма оказался на поляне Plans de Bertol (на развилке троп к перевалам Bertol и Collon), где планировал ночевать. Место открытое всем ветрам, но стоит каменный сарай без никаких удобств; после некоторых колебаний я всё же решаю поставить палатку внутри сарая. Облака упорно висят в 50 метрах надо мной, не давая любоваться соседними вершинами. Если завтра будет отличная погода, то пойду в радиалку на пер.Bertol и дальше на ледник; если как сегодня – прямиком через пер.Collon в Италию (он, кажется, идётся «вслепую»); если совсем хреновая – буду сидеть в сарае, как мышь:-\

08.09

В сарае на бетонном полу спать холодно:( С утра выглянул на улицу – висят сплошные облака, ничего хорошего – думаю, придётся тупо тащиться в Италию. Вдруг во время завтрака выглядываю – а там ясное небо! Итак, радиалка на ледник! Куда – пока не знаю, но не на весь день: опять ночевать тут не хочется. В 8 часов оставляю барахло в сарае и иду на пер.Bertol (3268, 1Б). Подъём сначала по морене, а наверху – небольшой, но довольно крутой участок льда – реальная такая 1Б. Можно, правда, обойтись без кошек – по скалам по лесенке, но что там наверху без них делать?
Над перевалом на скале приют, а впереди – замечательная панорама ледового плато Mont Mine, за которым торчит пирамида Dent Blanche и немножко видно Matterhorn. От перевала по плато ведут свежие следы – вперёд! Ледник практически открытый (припорошён сантиметровым слоем снега, но на обратном пути он раскис и стал забиваться в кошки). Трещин мало – следы их обходят или перепрыгивают, зато внизу очаровательное трещинное поле. Идо на плато пер.Bouquetins и дальше на возвышающуюся на востоке пологую вершину Tete Blanche (3700) – наверху уже странные ощущения пространства и времени, аж дух захватывает и голова кругом (хотя вроде и невысоко). С горы прекрасный вид на восток, в сторону Маттерхорна и Dent d'Herens, внизу на леднике Stokjigletcher ползут утренние следоукладчики; на юге внизу пер. Valpelline и ледник Tsa de Tsan, по которому я изначально планировал пройти отсюда кольцом (через пер. Valpelline и Mt.Brule) – выглядит вполне реально, хотя трещин много, но всё видно и вроде обходится. Но не в этот раз..
Побалдев на горе, возвращаюсь в лагерь (радиалка заняла чуть больше 5 часов), обедаю, общаюсь с проходящими туземцами, не торопясь собираю шмотки (погода – кайф!) и в 15 ч выдвигаюсь в сторону верхнего ледника Arolla и пер.Collon (3074). Через два часа на перевале – довольно простая и скучноватая 1Б (я даже кошки поленился надеть), правда на спуске умудрился слегка заблудиться на тропе по скальным сбросам. Прошёл мимо приюта Nacamuli – основное здание закрыто, но рядом есть домик поменьше, похоже, со свободным посещением – но там уже кто-то был, и я не стал проверять, что внутри. Ещё два часа спускался до первой приличной стоянки с родником и травяными площадками (чуть выше фермы La Guarda). Притомился порядочно – всё же 9 ходовых часов..

09.09

Выход в 8 ч – как раз начали выгонять коров из хлева чуть ниже. До озера Moulins 40 минут, оттуда на пер.Valcorniere (3072) 2.5 часа подъёма. Перевал – осыпная 1А, за ним красивые озёра (купабельные) и 3.5 часа спуска к городку Valtournenche. Несмотря на приличные размеры и цивилизованный облик, в посёлке я не нашёл интернета (3 предполагаемых места были закрыты без особых объяснений). К тому же эти итальянцы не говорят ни по-английски, ни по-французски – я начал себя чувствовать неуверенно и решил вообще свалить вниз – в долину Аосты, в город Chatillon (хорошо хоть автобус ходит). Приехал уже после 6 вечера, решил не искать связь, а сразу искать место для ночлега. Каковое обнаружилось на окраине недалеко от реки, рядом с ж/д, где я забомжевался под аркой мостика через заросшую дорогу, с бутылкой вина и тортиком. Поход окончен!

Итоги

Получился отличный насыщенный поход по красивейшим местам Альп. Для соло-похода – вполне подходящий по сложности маршрут, на котором и по ледникам походить удалось, и по достаточно глухим местам, и при этом близость к цивилизации позволяет на ходу выбирать наиболее подходящий из многих вариант продолжения – или завершения – маршрута, по обстоятельствам. В общем-то, можно было идти более налегке (даже если таскать всё автономное снаряжение, то уж продукты покупать по ходу движения в посёлках), но и мой выбор (всё с собой) меня вполне устроил, а возможностей для радиалок здесь предостаточно.
Как горный район, Альпы, как мне показалось, отличаются большей «компактностью»: за один день я мог проскочить два-три перевала, а уж длинных перегонов по долинам не было вообще. Ещё тут достаточно много «висячих» на скалах ледников, почему-то почти нет больших ледниково-подпрудных озёр (типа Шавлинского или Аккемского), но морены весьма протяжённые (порой надоедает по ним прыгать и хочется нормальной устойчивой крупной осыпи:). Ну и, естественно, развитая инфраструктура, подробнейшие карты, отличные тропы (в том числе много траверсных троп, специально проложенных для туристов) и указатели на местности – я аж ориентироваться разучился:) Конечно, здесь и много людей, однако это не так напрягает, как толпы отдыхающих, скажем, на Шавлинском озере – во-первых, они все ходят бодро и действительно занимаются активным отдыхом, во-вторых – совершенно нет мусора (а также лошадиных лепёх на тропах – правда, есть коровьи). Ну а горы вокруг, само собой, красивые и интересные.
Короче, всем рекомендую!


сентябрь 2008, жека
фотоальбом
Don't Worry – наши путешествия


Комментарии: Ваш комментарий:
2009-04-13 01:49:14 | Светлана | E-Mail
Спасибо за рассказ! Обязательно перечитаем его еще раз по карте, чтобы воспользоваться в нашем будущем походе! Автономные походы нам тоже ближе и спокойнее, чем переходы между стоянками. Так что пусть швейцарцы привыкают к виду людей с рюкзачищами ))



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;