LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



плато Мань-Пупуньер
Автор: Леонид Смирнов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

ОТЧЁТ О ГОРНОМ ПОХОДЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО КАРПАТАМ

ОТЧЁТ О ГОРНОМ ПОХОДЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО КАРПАТАМ , СОВЕРШЕННОМ ГРУППОЙ ТУРИСТОВ г. КИЕВА

21.01. - 28.01. 2001 г.

МАРШРУТ
г.Рахов - с.Богдан - с.Луги - р/в г.Менчиль (1588м) -г.Вихид (1471м)- г.Черная Гора (2028м,1Б) - г.Ребра (2001м) - г.Шпицы (1883м) - т/с "Марушевска" - т/с "Заросляк" - р/в г.Говерла (2060м,1Б) - т/б "Козьмещик" - с.Лазещина.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 109 км

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 8 дней

РУКОВОДИТЕЛЬ Шаповалов Дмитрий Сергеевич , (E-mail : dsh@nbi.kiev.ua)


ГРАФИК МАРШРУТА

ДатаДни путиПройденные участкиКм за деньСпособы передвижения
21.01.011 г.Ивано-Франковск - г.Рахов - с.Ростоки 6+22ж/д, пешком
22.01.012место предыдущей ночевки - с.Богдан - с.Луги 22пешком
23.01.013мпн - р/в г.Менчиль (1588) - р.Белая Тиса 14 пешком
24.01.014мпн - г.Вихид (1471) - г.Черная Гора (2028, 1Б) 16.2пешком
25.01.015мпн - г.Мунчель (1998) - г.Ребра (2001) - под г.Туркул 14.2пешком
26.01.016 мпн - г.Шпицы (1883) - т/с"Марушевска" -т/с"Заросляк" 13.3пешком
27.01.017мпн - р/в г.Говерла (2060, 1Б) - т/б "Козьмещик" 13пешком
28.01.018мпн - с.Лазещина - г.Львов; ДНЕВКА10.2пешком, ж/д
всего 109 км

Состав группы

Фамилия, имя,отчество Год рождения Место работы Туристская подготовка Обязанности в группе
Шаповалов Дмитрий Сергеевич 1979 КПИ, студент II горн.., Кавказ, II пеш. Крым -У; I пеш Крым - Р. руководитель
Соколов Артем Михайлович 1979 КПИ, студент II горн.., Кавказ, II пеш. Крым -У; I пеш Крым - Р. врач
Коваль Андрей Олегович 1979 КПИ, студент н/к Крым 3 раза -У. завхоз
Арещенко Андрей Олегович 1977 КПИ, аспирант II горн.., Кавказ, II пеш. Крым -У. фотограф
Сопрыкин Василий Данилович 1929 пенсионер МС, альпинист. * участник * - участвовал в походе от т/б "Заросляк" до с. Лазещина.

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Ходовое время было ограничено светлым временем суток : светлеет ~ в 7ч, совсем темно начиная ~ с 17ч 30мин. Оптимально подъем в 4-5 часов, выход в семь, установка лагеря в 17ч 30 мин, отбой в 20 часов.

2. Погода большую часть похода была ясная, днем - солнце и -10°С, ночью звезды и -20 - -30 °С. В последние дни вершины затянуты облаками, туманом, видимость ~ 20 м; ниже облаков ( в зоне лесов ) - видимость хорошая, температура близка к нулю (мокрый снег, дождь). В любую погоду на хребте и вершинах дует умеренно-сильный ветер.

3. На дрова рассчитывать нельзя - на высоте леса нет совсем, внизу весь сушняк разобран туристами ( еще летом ) и местным населением.

4. С водой ( жидкой ) внизу проблем нет совсем ( шли вдоль рек, которые даже в сильный мороз не замерзают полностью ), вверху несли натопленные утром 0.5л/чел в день. Воду с собой лучше нести ( в термосе ) - поедание снега жажду не уменьшает.

5. Ботинки были постоянно сырые. Сухие носки ко второй половине дня обязательно намокали, но ноги не мерзли. За ночь высыхали в спальном мешке, ботинки же на воздухе замерзали до ненадевания. Поэтому их упаковывали в кульки и тоже ночью держали в спальнике. Морозная погода способствовала эксплуатации обуви. Несмотря на температуры до -30°С никто ничего не отморозил ( даже временно ). Ботинки - обычные кожаные вибрамы; главное - просторные, чтобы можно было шевелить пальцами, в тесных - ноги сразу же замерзали. Одежда : легкий свитер + ветровка при движении, пуховка на утро, вечер, ночь (резерв). Штаны: или горнолыжные, или спортивные+джинсы. Спальники : 2 двуслойных синтепоновых, вставленные друг в друга, или ватный с трудом, но выдерживали ночные морозы. К утру все устойчиво просыпались от холода. Т.к в палатке температура ниже нуля, а темпрература типичного туриста около 36град., то водяному пару предпочтительно конденсироваться в толще спальника; поэтому в течении похода спальники постепенно отсыревают, тяжелеют, что становится заметным где-то на 3-4 день.

6. Летние тропы в снегу малозаметны, ненадежны и покрыты более глубоким снегом , поэтому мы их и не искали. Неездженые дороги хорошо проглядываются даже в глубоком снегу. Следы на снегу остаются видны даже в снегопад в течении половины дня ( без снега - 2-3 дня ) . Ходьба по чьим-то следам существенно облегчала движение. Наибольшие трудности были при движении прямо-вверх по сосновому стланнику ( внезапно проваливается наст - до глубины по грудь ).

7. Из снаряжения незаменимыми оказались лыжные палки ( хотя бы одна ). Задержаться при срыве ими нелегко, однако в глубоком снегу на подходах без них передвигаться сложно (например без палок не выбраться наверх самому, провалившись на метр под наст в жеребе, а ледоруб, как замена, мало подходит ). Кошки или ледоруб должны быть у каждого ( ледоруб важнее). Голого льда нет, однако на склонах много скользкого толстого наста.

8. Дневки, при необходимости, можно устроить в хижине на г. Марушевска, около Заросляка, в кошах по дороге на "Козьмещик" и в кошах под Петросом. Все коши почти не протекают ( и дожди маловероятны зимой ) , с дровами и внутренним костром, довольно безлюдны (Пастухи в это время года живут внизу, в селах ). Так как погода в Карпатах отличается нестабильностью, при возможности дневки лучше не делать.

9. Замерзшая пища ( на обедах ) плохо усваивается, разогревать - нет времени, поэтому лучше брать подходящие продукты. Шоколад, сыр, вафли, сухофрукты, сало остаются съедобными и на морозе; колбаса, рыба ( в масле и томате ), хлеб к употреблению малопригодны (размерзаются внутри пищевода, очень приятно) ( зато продукты совсем не портятся ).

10. Пищу готовили на газу утром и вечером прямо в палатке. (2 маломощные горелки.) Заодно согревали свой home. При отсутствии жидкой воды топили снег. Из-за этого расход газа - до 100 г/чел в день, если не топить снег, расход газа 70г/чел в день. Если вдалеке есть вода, лучше идти за ней, чем тратить газ и время на плавление снега. Т.к. газ кипит около 0 - -5 град., в зависимости от состава, то баллоны необходимо предварительно разогревать спичками или зажигалкой, чтобы выкипело немного газа (определяется по звуку). Когда горелка работает, баллоны необходимо иногда согревать, обхватив руками, или использовать горелку со шлангом и греть баллон на себе.. Как бы холодно не было, температура живого человека не упадет ниже 32град., поэтому всегда будет чем согреть баллоны.


ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

21 ЯНВАРЯ

г.Рахов - с.Розтоки (6км).

Дизель приходит в Рахов в 14.55, уходит из Франковска в 9.20. Воскресенье, люди гуляют по улицам, адрес КСО - неправильный. Спасотряд находится в турбазе "Тиса" ( 2-й корпус, по лестнице на второй этаж, дверь в конце коридора; адрес- ул. И.Франка,1 ). Трое мужчин заняты игрой в карты; зарегистрировали, написали, что необходимо в с.Богдан получить пропуск в погранзону, печать не поставили, потому что потеряли штамп. Почта находится немного далее турбазы на ул. Мира, вокзал - в 10-ти минутах ходьбы. Обычно на с.Луги ходит автобус в 16.30, сегодня же и завтра до обеда ничего не будет. Поэтому {идем пешком - сначала по городу вдоль реки по трассе на С до двух ж/д мостов ( 50 мин ), от которых поворачиваем направо, в боковую долину ( поворот на с.Богдан ), где вблизи дороги ищем место для ночевки. Останавливаемся в с.Розтоки незадолго до первого бетонного моста на другой берег ( через 20 мин после поворота ) в полуразваленном сарае с крышей, но без некоторых стен. Похожих покинутых сараев встречалось достаточно много, также можно просто поставить палатку за каким-нибудь домом.} берем машину и за 12грн. едем как можно дальше - до с.Говерла (дорога же продолжается по с. Луги еще 2-3 км до кордона лесников.). С темнотой очень усилился мороз. С -10°С до -25°С. На деревьях возле реки 10-15 см наморози. Вовремя не вылитая из кружек вода сразу полностью замерзла, и породила ряд проблем.

22 ЯНВАРЯ

с.Розтоки - с.Богдан(8.4км) - с.Луги(8.4км) - с.Говерла(5.2км).

Половину дня шли (час ехали) по непрерывному селу с меняющимися названиями. Наездженная дорога идет вдоль реки до моста в Богдане по левому берегу (орог.), далее - по правому. Долина ограничена круто поднимающимися снежно-лесными склонами.После первого моста в Розтоках через ~1.5 часа с.Видрiчка ( табличка ), еще через полчаса - с.Богдан ( тоже табличка ). Вскоре после перехода богданского моста ( до него 20 мин ) ( если промахнуться - дома у левого берега быстро кончаются ) - слева в/ч пограничников, где дают пропуска. На заборе есть специальная кнопка для вызова дежурного. Нам бы с удовольствием быстро оформили пропуск, но нет начальника заставы - уехал далеко на учения. Вернется только вечером. Долгие уговоры ничего не меняют. Решили дальше идти без пропуска. Пограничники сказали, что с их отрядом проблем не будет, однако не предупредили о кордоне за с.Луги, так что хоть какую-нибудь бумажку нужно было у погранцов взять. Поселок Богдан заканчивается через 40 мин после моста, еще 40 мин идти до с.Луги, по которому шли 1 час. По селам бегает много детей. Те, что поменьше, просят конфеты, средние - мелкие деньги, постарше - сигареты. После однообразной дороги ( польза только в ускорении акклиматизации ) в 15 часов очутились на развилке ( магазин и конечная остановка автобуса ) в с.Луги : налево от магазина - с.Говерла и г.Менчиль, прямо - продолжение с.Луги и дорога на Черную Гору. Остановились в 100м за магазином в посадке у поля на правом склоне. Также можно стать в ничейном сарае за лесопилкой, хотя мимо него ходят много местных людей. Вода - в реке, почти полностью замерзшей ( до воды нужно дорубиться через 10см льда ). Погода весь день стояла солнечная, но морозная ( -10 - -15°С ), к ночи опять сильно похолодало ( мерзли ноги в сухой обуви; в тесной - замерзают сразу ).

22 ЯНВАРЯ

с.Говерла - р/в г.Менчиль (1588) (7.8км)- погр. кордон за с.Луги (3км) ( + 3.3км).

Сегодня - радиалка на г.Менчиль. С целью акклиматизации и постепенного набора спортивной формы. С вершины Говерлы (летом) выглядит очень впечатляюще - со всех сторон одинаково крутые лесистые склоны со всех сторон и поляна на вершине; вокруг горы - узкие речные долины и невысокие отроги соседних хребтов. Снизу ( из с.Говерла ) Менчиль - дальний высокий горб на правом ( орог. ) берегу р.Говерла. Соседние горбы расположены на его отрогах. Выше и дальше его - только Говерла ( справа ) и Петрос ( слева ). Сначала полчаса шли по с.Говерла, до лесопилки и второго крупного ( для машин ) моста. За мостом - крутая дорога вверх ( на С ), направление на вершину - ССЗ. Шли вдоль дороги, на развилках придерживаясь направления на вершину. Даже в туманную погоду заблудиться сложно, т.к. вершина ярко выражена и не связана с другими. Через час подъема по лесу ( пройден небольшой бугор - отрог Менчиля ) вышли на обширную вырубку, по которой поднялись прямо вверх, далее по лесу тоже вверх (СЗ). ( От вырубки до вершины горы ~ 1 час подъема. ) Через 100м - дорога, идущая сначала параллельно вырубке, потом вверх, до вытянутой ( З-В ) поляны. С дальней оконечности поляны идем прямо на вершину ( 20мин ). Крутизна возрастает до 45°, верхней поляны не видно до последнего момента. Несмотря на отсутствие троп, пройти можно везде, склоны держат хорошо. На вершине - отдельные деревья; видно вблизи весь Черногорский хребет, можно пройти к подножию Говерлы. Весь подъем от магазина ( с короткими привалами ) занял 3 часа, все основательно взмокли и устали.

Спускаемся по своим следам за 2часа ( с привалами ). Забираем рюкзаки, оставленные в магазине и идем на В по селу Луги и дальше по долинной дороге никуда не сворачивая. Желание ночевать на Черной Горе было встречено полным непониманием аборигенов и их уверенностью, что мы замерзнем. (Так и сказали : "Дурнi!", еще и повторили. Спасибо. Конечно, если пару раз принять по 150, то сравнимый эффект появится намного быстрее, чем в -30 на Поп-Иване). Через полчаса село закончилось - шлагбаум и пограничный пост. Долина безлесая, корытообразная, незаметно обойти кордон можно только в темное время суток. После того, как дед-лесник дословно прочитал вслух всю маршрутку и длительного разговора с куплетами и припевом об отсутствии пропуска мы пошли дальше ( однако возможно ( было неоднократно осенью ), что пограничники потом догоняют туристов на машинах и возвращают (местное развлечение), + влетит лесникам на кордоне ). Стали искать сарай для ночевки. Места стали совсем безлюдные, долина плоская, так что ставить палатку на снег можно было где угодно . Подходящий сарай оказался через ~ 1час после кордона. С крышей, полом, дровами и большими дырами в окнах. До него были 2 сарая с дровами, но без пола и стены; один со всеми удобствами, но крепко закрытый. Как оказалось на следующий день, дальше было еще два сарая похуже ( в получасе ходьбы ). Кроме того отличный сарай есть в 2-х км от развилки с р.Стоговец по пути прямо на Черную Гору ( инф. лесников ). Погода морозная. Вода в реке через дорогу. Дрова в сарае и вокруг (старый забор).

23 ЯНВАРЯ

р.Белая Тиса - р.Стоговец - г.Вихид ( 1471 ) (8.4км) - г.Черная Гора ( 1Б, 2028 ) (6.9км).

С утра полчаса пытался одеть ботинки, неосторожно оставленные в тамбуре палатки. Сначала пытался засунуть ногу, потом мял, далее грел руками, дышал внутрь. В состоянии близком к отчаянию (...нужно греть на газу или разводить костер...) все таки одел. Все-таки зимой мелочей не так много.

Шли по дороге далее прямо на В 40 мин до развилки - реки Струнжень и Стоговец образуют р.Белая Тиса. Бетонный мост, с которого видно вершину Ч. Горы. ( Проверили по компасу ). Переходим мост и идем на ЮЮВ ( направо , без подъема ). Оставленная слева дорога идет прямо под Ч.Г. ( +сарай ). Через полчаса ( 2км ) на противоположном берегу реки виден пустой большой двухэтажный дом, в 100м выше по течению - развалины деревянного моста, по которым переходим реку. Сразу за мостом - круто поднимающаяся на В лесная дорога. Через полтора часа подъема склон выполаживается, появляются поляны, на одной из них слева - сарай; дорога забирает южнее. Через полчаса путь теряется - поднимаемся прямо вверх на хребет, на вершину бугра перед собой ( на В ) - г.Вихид ( полчаса ). Высшая точка бугра - насыпаный холм со старым пограничным столбиком. На бугре южнее видно дороги и сарай, по крайне южным холмам проходит румынская граница ( дорога + вышка ). Севернее - Черная Гора; мы взошли туда по левому гребню и просеке ( тоже слева ). Немного восточнее и ниже вершины Вихида - дорога - идем, придерживаясь старой границы ( на развилках - левые повороты, не сходя с гребня и по столбикам ). Сначала дошли до леса, в лесу вышли на просеку, которая, сужаясь, перешла в узкий прямой проход среди деревьев. Выше зоны леса - высокий жереб. Отнимает много сил, внезапные провалы по пояс. Идешь как по минному полю, не знаешь когда попадешься. Постоянно выжимаешься на лыжных палках, без них - только барахтанье в снегу. К концу жереба выложились под ноль. Руки. ноги - как тряпки. Видно, нет еще акклиматизации. Покрытый стланником бугор перед последней частью подъема не обходили, вышли сразу на гребень Ч.Г. От Вихида до завершения зоны жереба шли два с половиной часа. До вершины - еще час. Каменисто-снежный подъем средней крутизны , при небольшом снеге необходимы только палки или ледоруб для опоры, в снежную зиму, однако, можно, подскользнувшись, далеко уехать, поэтому кошки будут нелишними. Постоянно дующие через гребень ветры не дают образоваться сугробам, только упрочняют снег-фирн. Ходьба по жеребу сказалась и на последнем подъеме - шел как на высоте 5000, а поднявшись наверх, пришлось возвращаться, забирать рюкзаки у казалось-бы очень сильных людей; восхождение завершили уже в темноте.

На вершине стоят четырехэтажные развалины обсерватории ( без крыши, через окна намело много снега, полностью замкнутых комнат нет ). Тем не менее внутри заметно теплее. Если надвигающаяся темнота не позволяет заночевать в обсерватории, удобные непродуваемые площадки есть около гребня перед последним подъемом, кроме того на просеке справа ( при подъеме; за 1.5 часа до вершины ) в зоне леса есть большая безлюдная ферма с дровами. С высоты хорошо были виден мощный облачный фронт в Румынии - в ближайшие дни погода должна была испортиться, поэтому мы решили поднапрячься, а пока долго пили чай, кипитяли кружками, никак не могли напиться, так сильно выложились при подъеме.

24 ЯНВАРЯ

Черная Гора (2028) - г. Дземброня (1878) - г. Мунчель (1998) (6.6км) - г. Бребенескуль (2035) - г.Ребра (2001) (4.9км) - седловина г.Туркул (1933) (2.7км).

Траверс Черногорского хребта, как преобладающей горной цепи Украинских Карпат, в хорошую погоду очень интересен. На юге видны альпийские рельефы Румынии ( вплоть до г. Пьетрос (2544) ), на востоке постепенно спадающие горы Буковины, впереди (СЗ) - белые силуэты Говерлы, Петроса, Близницы, эльбрусовидная Сивуля и хребты вплоть до Боржавы. Все украинские вершины выше 2000м тоже находятся в этом хребте. Рельеф гребня - покрытые травой и камнями последовательные купола вершин, перепады по высоте 100-200м. По утрамбованному ветром снегу идти нетрудно, провалы неглубокие. В плохую погоду без компаса легко заблудиться и сойти с хребта; необходимо придерживаться столбиков старой границы. Из-за постоянно усиливающегося ветра шли немного ниже и левее гребня, поднимаясь только на наиболее высокие точки. Совсем ниже гребней не спускались из-за лавиноопасных снежных полей на склонах. Местами обходили снежные карнизы до 10м в ширину. За 3.5 часа дошли до г. Мунчель ( вправо от нее идет отрог - хр. Розшибеник ( по виду заметно ) ). За Мунчелем - вторая вершина Укранских Карпат - Бребенескуль, 2035м. Перед ним впереди справа г.Ребра ( от Мунчеля идти 1час 40мин ), слева, с неслабыми скальными ребрами и замерзшим озером Бребенескуль (1801м) под ними - вершина Гутин-Томнатек (2016). Около Бребенескуля быстро пообедали (Через 10 мин ноги мерзнут) мерзлой сардиной в масле (свои доли ели как торт, держа куски руками; хлеб нож не резал, а ледорубом бить неудобно) с шоколадом. На г.Ребра обнаружили одинокие следы собаки ( волка? ). Ребра имеет неудобную для траверса форму гребня ( делается крюк ), однако из-за возможности уехать очень далеко вниз сорвавшись или на лавине, необходимо идти вбок вправо по гребню и не срезать ничего. Отрог за г.Ребра с запоминающимися скальными останцами-башнями - шпицами позволяет удобно спуститься вниз, на дорогу в т/б "Заросляк". Нам необходимо было сходить радиалку на г.Туркул ( видна севернее г.Ребра - скалистые выступы на гребнях и большой каменный пупырь на вершине ), поэтому прошли еще час от Ребры до седловины перед Туркулом, нашли безветренное место в небольшой мульде в 20м ниже и западнее гребня и поставили лагерь. Довольно удобные места для стоянок есть левее гребня седловины Туркула, однако внезапная непогода не позволит быстро уйти с хребта.

После радиалки на Туркул с хребта можно спуститься через Шпицы ( пройти по столбикам назад ( на ЮВ ) до первого гребня влево (на С)) или спуститься на дорогу в Заросляк ( через метеостанцию ), начинающуюся в цирке под седловиной и идущую параллельно хребту вниз на СЗ. Однако спуск на дорогу крут и может вызвать сход лавин; сама дорога проходит ( как видно ) через траектории прохождения возможных лавин, поэтому рекомендуется в ясное время дня заранее разведать маршрут спуска на дорогу и при вероятных проблемах ( непогода, лавины, большие карнизы ), осложняющих спуск, уходить с хребта через г. Шпицы .

Погода стояла замечательная, хотелось идти и идти дальше, видимость на много километров. На западе хорошо виден темный облачный фронт, в который мы попали на следующий день. Погода слишком медленно менялась, чтобы мы поняли - больше шары и одолжений не будет.

25 ЯНВАРЯ

Седл.г.Туркул - г.Шпицы(1883)(1.5км) - т/стоянка"Марушевска"(5.7км) - т/ст"Заросляк" (6.3км)

Так все и получилось. Хотя вечером светило солнце, а массы облаков были далеко возле горизонта ( а ночью видны звезды ), с утра все вокруг занесло туманом, дул очень сильный ветер, видимость 15м, потепление, снег. На гребне хребта на ветер можно было опираться, но смотреть (даже в очках и наморднике) было совершенно нереально. Лыжные палки висели по ветру как ленточки на некоторых головных уборах. Ясно, решили не идти на Туркул, а сваливать с хребта ( через Шпицы т.к. на спуске на дорогу надуло боольшие карнизы ). Ориентируясь по столбикам (10 шт назад, можно заранее посмотреть номер на нужном столбике) и компасу быстро вышли на нужный отрог ( 40 мин ) ( отворот на С ). Шли по гребню, справа виднелись каменные выступы - шпицы, и за 20 мин спустились до одноименной вершины ( невысокая площадка, выложенная камнями, треноги уже нет ). Дальше гребень выполаживался - рулили по нему на ССВ. Показанную на картах тропу искать в снегу и жеребе бесполезно, поэтому спускались по компасу ( визуально немного правее ущелья между г.Хомул ( круглый, заросший лесом горб севернее ) и нашим отрогом - прямо на хату на вытянутом бугре напротив ). Движение вниз по жеребу и лесу проблем не составило. Ехали, как на лыжах. Все варианты спуска ( река остается слева ) заканчиваются на вытынутой поляне, ориентированной СЗ-ЮВ. Необходимо перейти на ее противоположный борт и идти вдоль леса на СЗ не теряя высоты, пока не попадем на лесную тропу и через 20 мин после поляны тропа немного спускаясь выходит к прославленному сараю "Марушевска" (Hotel "Wild Forester") ( на ночевку вмещает более 50 туристов, сухой, с костром и окнами заклеенными окнами; хозяева - лесники, бывают нечасто). На тропе перед хижиной - источник воды. Все движение от хребта до сарая заняло 3-3.5 часа.

Дальше шли от хаты на СЗ по полонине, медленно набирая высоту, пока ( 15мин ) не пересекли дорогу вниз ( Дорога начинается у вершины г.Малая Марушеска ). Сначала круто спустились вниз по дороге ( 15 мин ), потом по руслу ручья ( 15 мин ) и затем опять по просеке, огибающей отрог, вышли к большой реке и бетонному мосту (от сарая ~ 1час, общее направление на С, шли в основном прислушиваясь к редко подводящей интуиции). По дороге необходимо идти влево ( вверх, на З ). Внизу ( слева ) течет р.Прут, впадающая непосредственно в р.Дунай. Через полчаса подъема по дороге впереди покажутся строения с трубой и развилка с провокационным указателем "Говерла"-налево. Мы пошли направо - во двор, на базу "Заросляк"; самая быстрая тропа на Говерлу тоже начинается там. "Заросляк" - недорогая база ( 30гр/чел в день, 17 без еды ), поставили лагерь в лесу за зданиями ( есть столы, скамейки, мусорные баки, источник квазиминеральной воды ). В "Заросляке" можно посушиться ( есть специальная комната ) и накипятить воды ( розетки ). Также можно быстро уехать в Ворохту. Спасателей нет, только иногда живут тренирующиеся альпинисты и лыжники. А также гребцы и боксеры. Вышедший из лесу мужик с лыжами спросил, не из КПИ ли мы. Видно, по нашим лицам заметно. Потом, солидно попивая чай из трехлитровой банке в фойе Заросляка, пообщались на тему восхождений в Карпатах с тренером сборной Украины по гребле. Каждый год кто-нибудь здесь попадает в халепу. В 1999 три поляка из-за непогоды не могли спуститься с Пажижевской, закопались в снег по шею. Двое хорошо одетых переждали непогоду, третий недождался... В 1998 руководитель группы в непогоду неосторожно вышел на карниз и уехал вниз с хребта. Всю ночь мотал круги вокруг дерева, чтобы не замерзнуть, т.к. все вещи его остались наверху, утром дотащился в Заросляк. Группа его основательно померзла, если не хуже... В 1997 тоже был случай... После, в Киеве, поговорив со знающими людьми, оказалось, что каждый год 1-2 человека погибают в Карпатах, а в иные годы и целыми группами. Этот год от предыдущих не отличался.

Погода оставалась теплая и пасмурная. Над лесом чуть-чуть возвышалась вершина Говерлы.

26 ЯНВАРЯ

т/ст"Заросляк" - р/в г.Говерла (1Б, 2060) (5.2км) - т/б "Козьмещик"(7.8км)

Тропа на Говерлу ( зелено-белый маркер ) начинается в лесу ниже зданий Заросляка ( около 2-х мостов через Прут ) и идет по лесу на СЗ вверх правее реки. Через 40 мин подъема - полуразваленная колыба, еще через 20-30 мин тропа выходит на старую границу : зеленый столб и развилка - зеленый маркер налево ( вдоль границы ) - на Говерлу , желтый маркер направо и набитая тропа - на т/б "Козьмещик". Можно оставить рюкзаки здесь, можно спускаться на Казмяк с Говерлянки ( по отрогу, по тропе ). Пошли на вершину. Сначала необходимо взобраться на крутой бугор ( Говерлянка, 45 мин ), затем склон выполаживается - вправо-назад отходит тропа на Казмяк ( по ней лучше идти только в ясную погоду, в тумане нужно спрятать рюкзаки у развилки с желтым маркером или идти на Казмяк с вершины ( компас и натоптанная дорога ) ). Под ногами - замерзшая земля, покрытая фирном и льдом, выше снега становится больше, перемежаются участки скользкого прочного наста и мягкого снега. Пологий склон постепенно становится круче и поднимаясь немного левее столбиков внезапно в тумане выходим на вершину ( Всего 3 часа с привалами от Заросляка ) . Вершина - большая площадка с многими памятниками посередине. Вскоре поднимаются восходители из других групп, лыжники ( всего человек 15 ). Глубина снега - около 1.2 метра. Туман, ветер, обильный снегопад. Кошки можно было не одевать (но иметь при себе), а ледоруб оказался очень полезен.

По своим следам спустились к месту где оставили рюкзаки и пошли вниз, на "Козьмещик". Оптимально в тумане идти по своим следам (а еще лучше заранее продумать свои действия в тумане), так как спускаясь просто вниз можно выйти на непроходимые скальные сбросы и крутые ледяные поля ( левее гребня со столбиками ). Мы шли сумбурно, но самое опасное место обошли, но все-таки заперлись так, что пришлось вешать веревку и спускаться через сбросы спорт. спуском. Внизу, под сбросами, в т.н. трупосборнике (место, куда попадают все лавины и все остальное с северного склона Говерлы) встретили парня в лыжном костюме, городских туфлях и, явно, в шоке. После распития бальзама на вершине, он спускался последним, попал в небольшую лавину и понесся на ней. Сначала всех обогнал: драйв, адреналин и все такое. Затем его разогнало, за несколько минут пролетел почти километр высоты и без ушибов и сотрясений остановился здесь. Как он нам потом сказал, видно, заново родился.

Трупосборник имеет устойчивую мрачную известность. В 70-х группа туристов, траверсировавшая северный склон Говерлы, попала в лавину в полном составе улетела вниз. Откопали их только весной, после того как растаял снег. На подходах к Говерле с запада есть могила альпиниста Льва. Он тоже погиб здесь. Другие случаи не так известны.

Спускались вниз и влево. Вскоре попали на тропу. Через час ходьбы вышли к поляне с группой сараев, населенных многими туристами. Там встретили друзей найденного нами лыжника и он остался там отходить от пережитых впечатлений. Обильный снег перешел в дождь. От сараев до Казмяка шли по лесной дороге час-полтора. "Козьмещик" - несколько разваленных строений, а также несколько деревяннх домиков для туристов ( с печкой, 4гр/чел в день ), расположенных на поляне, среди нескольких дорог. Дорога на ЮЗ - в сторону Петроса. Через 2 часа на ней расположены безлюдные коши, где можно остановиться. Наступила весна, на ногах болтались куски грязи. По всем прогнозам и наблюдениям, а также советам опытных людей долго устанавливавщаеся непогода и оттепель со снегопадами будет продолжаться не менее недели. На Петросе будет в тумане идти мокрый снег - сходить по ледовой подложке в виде лавин, не оставляя возможностей для безопасного восхождения. Решили не ждать маловероятных и отдаленных улучшений и осознали необходимость свалить с другими восходителями в Лазещину на ж/д станцию, тем более что минимальные требования к походу мы выполнили (И дурную голову, которая ногам покоя не дает, успокоили.).

27 ЯНВАРЯ

т/б "Козьмещик" - ж/д станция "Лазещина" (10.2км) - г.Львов ( ДНЕВКА )

Хорошо отдохнули в Казмяке и после обеда пошли на ночной поезд Рахов - Львов по дороге на СЗ. Других способов уехать ( в светлое время дня ) не было ( т.к. суббота ). Шли по дороге 1.5 часа до села (на входе шлагбаум - пост лесников и КСС, известное место сшибания денег с туристов). За 20 мин до села справа невысокая будка с источником слабоминеральной воды. Между домами шли по главной улице 40 мин до ж/д моста, далее еще столько же по рельсам ( или по дорожке около их ) ( на С, не переходя реки ) до двухэтажного домика станции. Ехать можно сразу во Львов в 3 часа ночи, или в 23-30 через Рахов и назад ( можно выспаться или заехать в Квасы за минеральной водой ). В рабочий день можно уехать дизелем в 9-20 на Франковск, а оттуда в Киев. Во Львове были в 12-45, однако первые поезда на Киев уходили только около 19ч. Гуляли по городу. Вспоминали зиму 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Куда нужно было идти дальше, если бы была хорошая погода.

27 января

Из Козьмещика по дороге на ЮЗ во второй половине дня вышли в коши под Петросом. Кошей много, они оборудованы кострами, нарами, дровами. Хорошее место для дневки и отдыха.

28 января

Выйдя пораньше и поднявшись от кошей сначала на вчерашнюю дорогу (10мин), а затем и на седловину под Петросом (15 мин), оставили в лесу под склоном рюкзаки и пошли направо на вершину - по каменисто-снежной тропе, сначала довольно пологой. Идти лучше не по самой тропе ( скользко ), а возле по камням. Через 2.5 часа лобового подъема вышли на вершину. Пути подъема с нее не видно, зато видно Черногорский хр. и многие другие горы. За 1 час спустились - съехали на ледорубах и палках, нашли рюкзаки и пошли по широкой дороге дальше на ЮЗ - обибая склоны Петроса. Впереди видно г. Шешул. Растительности нет, на дороге на ночь становиться нельзя - вдруг сойдет лавина по безлесому склону Петроса, поэтому шли пока не спустились в зону лесов ( 2.5 часа от седловины, уже за Шешулом). На всех развилках придерживались западного направления.

29 января

Впереди (на З) был хорошо виден Свидовецкий хр. и с.Квасы в долине перед ним. Спускались по гребню южного ( для нас ) отрога Шешула, ориентированного на З. Сначала по полонине, затем появилась просека и следы летней тропы. За 2-3 часа спокойно спустились в село на дорогу. Отправили телеграммы. Дизель на Франковск ( удобный ), был в 9.30 утра, раньше бы вышли - успели( Еще лучше было 29 идти до полной темноты по дороге и лесу - мест на снегу для ночевки очень много ). Чтобы сегодня уехать в Киев, нужно поймать машину или ехать на автобусе. ( поезд на Киев из Франковска уходит в 16.40 ). Решили ехать ночным Львовским поездом. В Квасах есть источники хорошей минеральной воды ( один в 100м от ж/д станции ( все местные знают ), другой, еще лучше - в неработающем курорте на окраине села, в 5-ти км от станции, севернее, на левом (орог.) берегу Тисы ( тоже лучше спросить ) ).

Доехали вечерним дизелем до Лазещины, далее см. 28 января описания маршрута.

P.S. Возвратившись в Киев, сделали отчет и отдали в МКК. Каша с горной единицей в Укрине долго варилась. Сначала нам дали промежуточные справки, о совершенном на пешеходном походе. И только к концу лета утвердили этот поход как горный. А теперь, с 2002г., согласно новым правилам, в Карпатах можно сходить и горную двойку.

 

Фотографии:





Комментарии: Ваш комментарий:
2005-07-21 04:21:20 | лена | E-Mail
еще соберетесь звоните 80509929246 хочу с вами



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;