LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



выход в горы запрещен
Автор: Дмитрий Булавинов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о спортивном лыжном походе III к.с. по северной части Полярного Урала, совершенном в марте - апреле 2008 г.

 

Турклуб МГТУ им. Баумана

Отчет о спортивном лыжном походе III к.с. по северной части Полярного Урала, совершенном в марте - апреле 2008 г.

Маршрутная книжка 1/2-302

Руководитель: Дмитриев М. А. (dmitriev[]google.com) 

МКК МГЦТК рассмотрела отчет и считает, что маршрут группы может быть оценен третьей категорией сложности и засчитан всем участникам и руководителю.

Штамп МКК

Москва, 2008


Общая идея похода  

Зимний Полярный Урал имеет несколько особенностей, которые трудно встретить вместе в других местах:

  • Хорошая доступность. Маршрут можно начать или закончить прямо на одной из станций железной дороги Москва-Лабытнанги (с ответвлением на Воркуту). Время в пути от Москвы до этих пунктов - двое суток или меньше.
  • Разнообразие рельефа, насыщенность района техническими препятствиями. На Полярном Урале есть все, от бескрайней ровной тундры до перевалов и вершин сложностью до 2Б.
  • Отсутствие тропежки. Благодаря ветру снег почти всегда покрыт настом, так что на простых участках маршрута хорошо подготовленная группа может проходить до 30 км в день.
  • Возможность построения маршрута таким образом, что сложные элементы можно легко обойти или сходить радиально. Многие перевалы обходятся без заметного увеличения километража. Это может быть очень существенно при плохой погоде или отставании от графика. Также в районе есть ряд красивых вершин, являющихся прекрасной целью для радиальных выходов.
  • Очень суровый климат. В районе практически отсутствует лес, поэтому зимой он представляет собой, по сути, снежную пустыню. Часто дует изматывающий ветер, от которого можно укрыться только в палатке. Раз-два в неделю проходит пурга, во время которой движение по маршруту физически невозможно. Ясная погода в марте-апреле часто сопровождается морозом в -20..30С. Это нельзя назвать достоинством, но тех, кто прошел Полярный Урал, уже не напугать плохой погодой или холодом.

Кроме того, есть и эмоциональный фактор. Полярному Уралу свойственно нечто, что можно выразить словами "суровое очарование". Бесконечная равнина тундры, где редкие деревца можно встретить лишь в отдельных ложбинах; высокие, иногда остроконечные вершины; вертикальные стены каров высотой до нескольких сотен метров; гладкие, отполированные ветром, словно инопланетные холмы; полное безлюдье - все это создает особое ощущение спокойного величия окружающего мира, куда хочется вернуться, несмотря на все трудности походов в этом районе.

Детальное описание географии Полярного Урала можно найти, например, по следующим ссылкам: Северная часть, Южная часть.

Нескольким участникам нашей группы довелось побывать на Полярном Урале в прошлом, в том числе пройти маршрут, очень похожий на описываемый в этом отчете. Однако опыта руководства категорийным походом не было ни у кого. Кроме того, у всех были достаточно жесткие ограничения по отпуску - две недели плюс выходные. Поэтому Полярный Урал был выбран и как легкодоступный, интересный район, и как место, где сложность руководства не будет усугубляться незнанием особенностей района и маршрута.

Северная часть района была предпочтительна в силу возможности выбирать более или менее сложные препятствия прямо по ходу движения по маршруту (см. пункт 3 выше). Из-за необычного обилия снега (о чем мы заранее получили предупреждение в отделении МЧС в Воркуте) и вызванной им высокой лавинной опасности, а также отставания группы от графика, эта возможность оказалась для нас очень ценной.


Справочные сведения

Проводящая организация

Московская МКК, Турклуб МГТУ им. Баумана

Вид туризма

Лыжный

Район

Северная часть Полярного Урала

Категория сложности

Третья. Маршрутная книжка № 1/2-302

Время проведения

Март - апрель 2008г., с 30.03.2008 по 12.04.2008

Подробная нитка маршрута (факт)

г. Воркута (пос. Советский) - р. Юнъяха - руч. Илейшор - р. Мал. Уса - р. Тройная - оз. Чань-то - руч. Чань-шор - пер. Обручева (1А, 417м) - руч. Авсюка - оз. Бол. Хадата-юганлор - база "Хадата" - пик Харнаурды-кеу (1Б, 1189м, рад) - руч. Ласковый - пер. Ласковый (н/к, 330м) - р. Гэна-Хадата - пер. н/к, 490м - р. Бол. Уса - р. Бол. Пайпудына - поселок Полярный (пост 106 км)

Аварийные варианты выхода с маршрута

До оз. Хадата - возвращение в Воркуту по своему следу
Из района оз. Хадата - возвращение в Воркуту через пер. Кузь-ты и далее через тундру
Далее - выход в пос. Полярный по долинам р. Бол. Уса и Бол. Пайпудына

Протяженность

168 км * 1.2 = 201 км, суммарный перепад высот (включая подъемы и спуски) не менее 3 км

Продолжительность

11 дней, в том числе 1,5 дневок по метеоусловиям. Всего на маршруте ок. 60 ходовых часов.

Технические препятствия

3 перевала (2 - н/к, 1 - 1A), 1 вершина (1 x 1Б)

Снаряжение

Личное: cтандартное снаряжение для лыжного похода, включая санки-волокуши у каждого. Дополнительно: горнолыжные очки, ветрозащитная маска, ледоруб и кошки у каждого.
1 веревка 8 мм - 40 метров (не понадобилась).
Лавиные лопаты 2 шт., лавинные щупы 2 шт.
Двухслойная каркасная палатка на 5 человек.
2 газовые горелки "Тристар" + одная запасная.
Спутниковый телефон системы GlobalStar

Продуктовая раскладка

Полуиндивидуальная раскладка, соотношение общей части и индивидуальной в пределах 60/40. Cредий вес продуктов в день на человека - 750 гр. Большую часть общественной раскладки составляли сублиматы.

Аптечка

Стандартная аптечка для лыжного/горного похода. У каждого из участников также были индивидуальные средства первой помощи (бинт, зеленка, пластырь и т.п.)

 


Состав группы

Фото

Фамилия,

имя,

отчество

Г.р.

Место

работы

Туристская подготовка

Обязанности в группе,

1

Дмитриев Михаил Александрович

1971

Google

4ЛУ Полярный Урал

4ГУ Алтай

Руководитель

2

Галиньш Денис Мартынович

1979

Accenture

3ЛУ Западный Саян

3ГУ Тянь-Шань

Реммастер, штурман

3

Сашова Наталья Геннадьевна

1976

ФГУП <ГОКБ Прожектор>

4ЛУ Полярный Урал

5ГУ Алтай

Завхоз, видеооператор

4

Московкин Даниил Львович

1973

ООО <Сарторос>

3ЛУ Полярный Урал

3ГУ Центральный Кавказ

Альп. опыт 3Б

Медик

5

Трифонов Юрий Юрьевич

1980

НТП <Трубопровод>

3ЛУ Полярный Урал

 

Завснар


График движения

Запланированный

Даты

Дни пути

Участки маршрута

Км

Способы передвижения

30.03

0

Пос. Советский - слияние р. Юнъяха и руч. Тихий

5

на лыжах

31.03

1

Руч. Тихий - руч. Илейшор

21

на лыжах

1.04

2

Руч. Илейшор - р. Мал. Уса - р. Тройная

19

на лыжах

2.04

3

Р. Тройная - руч. Косрузьтывис - оз. Чань-то - руч. Чань-шор

20

на лыжах

3.04

4

Руч. Чань-шор - пер. Шумского (1Б, 840м) - руч. Авсюка - оз. Бол. Хадатаюганлор - база <Хадата>

18

на лыжах

4.04

5

База <Хадата> - пик Харнаурды-кеу (1Б, 1189м), рад.

6

на лыжах и пешком

5.04

6

База <Хадата> - руч. Ласковый - пер. Ласковый (н/к, 330м) - р. Гэна-хадата - пер. (н/к, 490м) - р. Бол. Уса

21

на лыжах

6.04

7

Р. Бол. Уса - водораздел - р. Бол. Пайпудына - руч. Золотой

27

на лыжах

7.04

8

Руч. Золотой - руч. Круговой - руч. Понпельшор - г.Понпельиз (1Б, 1081м), рад.

8+3

на лыжах и пешком

8.04

9

Руч Понпельшор - р. Бол. Пайпудына - руч. Развильный - пер н/к - р. Мал. Пайпудына

25

на лыжах

9.04

10

Р. Мал. Пайпудына - руч. Прямой - г. Пендирмапэ (1Б, 1221м), рад.

5+8

на лыжах и пешком

10.04

11

Руч. Прямой - р. Бол. Пайпудына - пос. Полярный (пост 106 км)

7

на лыжах

11.04,12.04

12,13

Запасные дни

 

 


Запасные варианты, при лавинной опасности, плохой погоде или отставании от графика:

  • Вместо пер. Шумского - пер. Обручева
  • Любой из радиальных выходов можно снять.
  • Участки руч. Золотой - руч. Понпельшор и руч. Развильный - р. Малая Пайпудына можно заменить на движение напрямую по реке Большая Пайпудына.

Выполненный

Даты

Дни пути

Участки маршрута

Км

Способы передвижения

30.03

0

Пос. Советский - слияние р. Юнъяха и руч. Тихий

5

на лыжах

31.03

1

Руч. Тихий - руч. Илейшор

20

на лыжах

1.04

2

Отсидка из-за пурги

0

 

2.04

3

Руч. Илейшор - р. Мал. Уса - р. Тройная

19,5

на лыжах

3.04

4

Р. Тройная - руч. Косрузьтывис - оз. Чань-то - руч. Чань-шор

17

на лыжах

4.04

5

Руч. Чань-шор - пер. Обручева (1А, 417м) - руч. Авсюка

14

на лыжах

5.04

6

Руч. Авсюка - база "Хадата". 2-я половина дня - отсидка из-за пурги

7,6

на лыжах

6.04

7

База "Хадата" - пик Харнаурды-кеу (1Б, 1189м), рад.

6

на лыжах и пешком

7.04

8

База <Хадата> - руч. Ласковый - пер. Ласковый (н/к, 330м) - р. Гэна-хадата - пер. (490м, н/к) - р. Бол. Уса

15,3

на лыжах

8.04

9

Р. Бол. Уса - водораздел - верховья р. Бол. Пайпудына

22

на лыжах

9.04

10

Верховья р. Бол. Пайпудына - заброшенная буровая - р. Бол. Пайпудына

20

на лыжах

10.04

11

Р. Бол. Пайпудына - пос. Полярный (пост 106 км)

22

на лыжах

Итого - 168 км активными способами передвижения, с учетом коэффициент 1.2 - 201 км.


Техническое описание похода 

0-й день, 30 марта

Прибыли в Воркуту скорым поездом 041, по расписанию, т.е. в 14.10.

Воркута живет по московскому времени, а в соседнем (граница всего в сотне километров восточнее) Ямало-Ненецком автономном округе время отличается от московского на два часа и больше соответствует астрономическому. Поэтому мы сразу перевели часы на два часа вперед. В отчете везде используется это местное время.

Температура -1С, довольно сильно метет. На привокзальной площади начинаем искать транспорт до поселка Советский. В итоге договариваемся с водителем рейсовой маршрутки за 500р. Минут десять прокрутившись по городским улицам, машина выезжает на прямую трассу, ведущую прямо на восток, к поселку.

Дорога идет посреди голой тундры с редкими кустами. Время от времени по сторонам появляются и исчезают загадочные строения заброшенного вида. По дороге водитель сообщает, что шахту в Советском закрыли, но уголь продолжают добывать открытым способом, в карьере, который начинается прямо у восточного края поселка. Чтобы нам не пришлось обходить карьер (а возможно, и потому, что водителю по какой-то причине не хочется заезжать в сам поселок), он предлагает довезти нас по дороге, которая обходит Советский с юга, до места, находящегося, по его словам, у края поселка. Соглашаемся и примерно через полчаса после старта выгружаемся на повороте дороги. Водитель говорит, что дорога идет гораздо дальше в тундру, в юго-восточном направлении до какой-то плотины, но нам туда не по пути.

В метели видна только сама дорога, проложенная вдоль нее толстая труба (по словам водителя, водоснабжение для города) и одинокий вездеход, стоящий у дороги. Сразу надеваем горнолыжные очки и до вечера их уже не снимаем (Фото 1).

В 17.30 выходим. Направление держим приблизительно на северо-восток, больше заботясь не о точности азимута (при сегодняшнем переходе в 5 км она не очень важна), а о том, чтобы ветер дул в спину. К такому ветру сразу не привыкнешь, он все время подталкивает и мешает ходьбе. Хорошо хоть, что наст прочный и лыжи не проваливаются. В 19.00, пройдя 5 км за полтора перехода, достигаем широкой полосы кустов и редких деревьев в русле реки Юнъяха. Тут ветер слабее. После некоторых усилий находим место, где из наста можно напилить снежные кирпичи для стенки, и встаем (Фото 2). Отбой в 23.00.

Фото 1. Перед стартом

Фото 2. Первая ночевка

1-й день, 31 марта 

Общий подъем в 7.00 (из-за размера палатки решили, что дежурному лучше не рисковать, готовя, пока остальные спят, на маленьком пятачке у стенки). Выходим в 10.00. Температура -5С, слабый западный ветер, высокие облака, позволяющие разглядеть вдалеке Уральский хребет, а справа по ходу - кряж Енганэпэ (фото 3).

Идем по азимуту, нацеленному на нашу пока далекую точку входа в хребет. Используем попеременно компас и GPS. Постепенно выясняем, что стрелка на GPS не всегда уверенно показывает направление. От компаса отказываться пока рано.

На втором переходе один из участников начинает все заметнее отставать (фото 4). Пытаемся понять, в чем дело. Определяем, что часть проблемы в его лыжах. На пластиковые лыжи с небольшим прогибом участник перед самым походом с помощью фрезы Dremel нанес насечку, чтобы уменьшить отдачу при ходьбе. Насечка была сделана примерно на половину длины лыжи в виде частых поперечных полос. Проверить лыжи до похода он не успел. В результате только сейчас выясняется, что из-за слишком длинного участка с насечкой и слабого изгиба лыжи отчаянно тормозят. Пробуем замотать их скотчем, но тундровый наст за несколько минут сдирает его. Пока частично решаем проблему, забрав у участника санки-волокуши и тем самым разгрузив его.

Фото 3. Начало 1-го дня. На заднем плане - кряж Енганэпэ.

Фото 4. Тундра восточнее поселка Советский.

К сожалению, в дальнейшем у этого участника обнаружились и некоторые проблемы с физической подготовкой. Несмотря на тренировки перед походом, он иногда заметно отставал от остальных. Это тормозило и выбивало нас из графика, поскольку на Полярном Урале с его непредсказуемой погодой сильно растягиваться, оставляя одного участника далеко позади, физически опасно. Таким образом, мы на опыте проверили утверждение многих отчетов о том, как здесь важна схоженность группы.

Пройдя 11 км, в 14.00 встаем на обед. Пока обедаем, западный ветер усиливается, опять начинается метель. В 16.15 выходим. Хорошо, что метет в спину, а не в лицо. Проблема с тормозящими лыжами не исчезает, в конце концов временно решаем ее, переставив на них самого сильного участника. Его впечатления после двух переходов: "я как будто все время тропил". В 20.00 встаем на ночевку на плановой точке у ручья Илейшор. Отбой в 23.00. Температура весь день на уровне -2..3С.

2-й день, 1 апреля 

Всю ночь дует сильный западный ветер. Утром после завтрака начинаем было собираться, но тут ветер еще усиливается, примерно до 15 м/с, и поднимается пурга с очень мокрым и липким снегом. Примерно в это же время у руководителя заметно портится самочувствие, начинает подниматься температура. Видимо, не надо было слишком легко одеваться при вчерашней сравнительно теплой, но ветренной погоде.

По сумме обстоятельств решаем ждать до улучшения погоды. Ждем, за преферансом и игрой на гитаре, весь день, один раз приходится вылезать для достройки снежной стенки (фото 5). Заодно исправляем проблемные лыжи, залив насечку растопленным парафином из свечки.

Фото 5. Достройка снежной стенки в пургу на 2-й день.

Вечером еще у одного участника начинается простуда с высокой температурой. Оба заболевших получают дозу лекарств и отселяются в два спальника-"эгоиста". Ложимся спать в некоторой тревоге по поводу завтрашнего дня. Температура весь день около 0С.

3-й день, 2 апреля 

Утром оба вчерашних больных выглядят вполне здоровыми. Организм, как нередко бывает в экстремальных условиях, быстро справился с болезнью.

В 10.30 выходим. Первый переход идем при туманной (видимость метров 200) и безветренной погоде, температура -5С. Через час туман рассеивается и устанавливается почти ясная погода без ветра. Горы теперь видны гораздо отчетливее, чем вчера. По азимуту можно довольно уверенно определить место, где мы собираемся в них заходить - долину ручья Косрузьтывис между вершин с отметками 587,2 и 609,6. На левой по ходу вершине 587,2 хорошо заметен характерный черный треугольник - видимо, осыпь, на которой не держится снег.

Правая вершина 609,6 имеет вид ровной трапеции с коротким верхним основанием. См. фото 10, сделанное на следующий день. Ориентируясь на отчетливый черный треугольник, выдерживаем курс куда увереннее, чем позавчера. Вокруг множество следов песцов. Перед обедом пересекаем широкое и довольно глубокое русло реки Малая Уса. Другой берег буквально истоптан следами полярных куропаток.

Через переход после пересечения реки встаем на обед между двух холмов, где почти не дует. Солнце пригревает, температура -2С. Обед с 14.30 до 17.00. Убеждаемся, что даже при такой солнечной и тихой погоде в одной внутренней палатке без тента не очень комфортно (фото 6). В дальнейшем на обед мы всегда ставили палатку полностью.

Фото 6. Сборы после обеда на 3-й день пути.

Переход после обеда идем при солнечной погоде, любуясь окружающими видами (фото 7). Однако к вечеру начинает дуть несильный, но холодный и противный северо-восточный ветер. В первый раз опробуем маски, результаты радуют. Но чем ниже солнце, тем ветер делается неприятнее, и мысль о ночевке в таких условиях совсем не греет. К счастью, к тому времени, когда уже всерьез пора думать о ночлеге, замечаем чуть в стороне и внизу, в долине р. Тройная, довольно густую полосу кустов и деревьев.

Возникает мысль, что там ветер должен быть слабее. Хоть это и отклонение от курса, рискуем и быстро едем туда, заметно сбрасывая высоту (фото 8). К счастью, догадка оказывается правильной - ветер начинает стихать, снег делается мягче и глубже. В конце концов скатываемся в понижение на небольшую поляну, обрамленную низкими деревьями, где нереальная тишина и безветрие. Ставим палатку, впервые за поход обойдясь без снежной стенки. После захода солнца температура быстро опускается до -20С.

Фото 7. Тундра.

Фото 8. Тундра на закате.

4-й день, 3 апреля 

Подъем в 7.20, яркое солнце. В палатке довольно тепло, но первый выбравшийся на улицу участник радостно оповещает остальных, что температура за бортом -30С. Изоляционные свойства у нашей палатки явно куда лучше, чем у привычной по прежним походам "Зимы".

Выходим в 10.30 и идем к горам по слабо всхолмленной, постепенно повышающейся тундре (фото 9). Хребет кажется совсем близким, но створа между нашими вершинами (фото 10) достигаем лишь за 4 перехода, в 14.00, и здесь встаем на обед (фото 11). Позади над тундрой начинают собираться облака, у нас пока солнце, позволяющее неплохо просушить спальники и другие вещи.

Фото 9. Вид на Уральский хребет от места ночевки на р. Тройная

Фото 10. Вид на вход в горы через долину ручья Косрузьтывис

С обеда выходим в 16.30 и идем с постепенным набором высоты по долине ручья Косрузьтывис, к невидимому под снегом озеру с урезом 258,8. В ручье кое-где заметны небольшие прогалины с открытой водой. В одном месте справа попадается снежный наддув, настолько большой, что под ним образовалось нечто вроде пещеры.

В середине первого перехода после обеда вдруг включается и постепенно усиливается встречный ветер. Опять надеваем маски. В меру сил стараемся любоваться расходящимися в стороны долинами, которые окружены величественными горами. На юге, справа по ходу движения, горы выше и интереснее (фото 12). Проходим водораздел и выходим на озеро Чань-то, покрытое плотным снегом.

Фото 11. Вид обратно на тундру от места входа в горы

Фото 12. Вид на юг на верховья ручья Косрузьтывис

Со второго перехода один из участников начинает сильно отставать, группа вынуждена подстраиваться, постепенно выбиваясь из графика. К 19.30, пройдя за три перехода примерно 8 км, достигаем восточной оконечности озера Чань-то (фото 13). Здесь две долины - озера Чань-То и ручья Чань-Шор - пересекаются под прямым углом. До планового места ночевки под перевалом Шумского еще порядка 4-5 км. По широкой долине Чань-Шор дует пронизывающий северный ветер.

Пока дожидаемся отставшего, совершаем небольшую прогулку вверх по долине без рюкзаков и понимаем, что подниматься по ней и вставать где-то выше на еще более сильном ветру у нас сегодня нет ни сил, ни желания. Поэтому примерно в 20.00 встаем чуть выше восточной оконечности озера, за небольшим бугром, где дует послабее и можно кое-как наковырять из не очень толстого и плотного наста снежных кирпичей для стенки. С наступлением темноты ветер еще усиливается, температура падает до -18С. Ощущение неуютное, поэтому поскорее ужинаем и в 23.00 ложимся спать.

Фото 13. Вид на запад от восточного края озера Чань-то

5-й день, 4 апреля 

Подъем в 7.00, отличная ясная погода, безветренно, температура -18С. Но к 10.00, когда выходим, погода становится чуть хуже, по небу невысоко над нами время от времени пробегают негустые клубящиеся облака. Идем вверх по долине Чань-шор, опять сильно растягиваясь (фото 14). Ходьбе то и дело мешают сильные заструги.

За два перехода подходим к распадку, ведущему под перевал Шумского (фото 15).

Фото 14. Вверх по долине ручья Чань-шор, к перевалам Шумского и Обручева.

Фото 15. Вид с ручья Чань-шор на подъем под перевал Шумского.

Открывающаяся картина отличается от той, что мы надеялись увидеть, изучая этот перевал по карте и единственному скудному описанию. Сам перевал из долины Чань-шор не виден. К нему ведет узкий распадок с достаточно крутыми склонами (фото 16). В нижней части распадка, где мы стоим, снег мягкий и глубокий. На гребне хребта на противоположном склоне долины Чань-шор висит мощный карниз (фото 17), правее виден след схода небольшой лавины. Все это, в сочетании с предупреждением относительно аномально снежного года, полученном в МЧС Воркуты перед походом, наводит на мысли о более чем реальной опасности лавин на обоих сторонах этого перевала.

Фото 16. Распадок, ведущий к перевалу Шумского

Фото 17. Карниз на гребне хребта, ограничивающего долину Чань-шор с запада

В то же время наш отстающий участник все еще поднимается к остальным, и это при том, что от места ночевки мы набрали порядка 150 м высоты. Перевал же на 400-450 м выше. Наконец, и погода не совсем идеальная - судя по скорости, с которой над нами время от времени проносятся облака или клочья тумана, наверху дует очень прилично.

Обсуждаем ситуацию и в итоге решаем, что при такой обстановке и подготовке группы нам лучше использовать запасной вариант - безопасный и невысокий перевал Обручева, который всего в нескольких сотнях метров отсюда. С сожалением поворачиваем, и всего через 15-20 минут передовая часть группы оказываемся на перевале (фото 18). На юг открывается неплохой вид (фото 19).

Фото 18. Вид с пер. Обручева на подъем со стороны ручья Чань-шор

Фото 19. Вид с пер. Обручева на спуск в цирк Обручева

Перевал Обручева представляет собой широкую ровную седловину. Тура под толстым слоем снега не найти. Собираемся вместе, фотографируемся и выходим, в надежде на быструю езду на лыжах. Но не тут-то было - вместо катания получается тропежка, идущий первым проваливается по середину голени. Снега настолько много, что на всем протяжении спуск имеет постоянный небольшой уклон, хотя по карте почти сразу за перевалом должно находиться вытянутое озеро длиной 2 км.

С 14.00 до 16.30 обед где-то на середине невидимого озера. После обеда проваливаемся чуть меньше, движение ускоряется. Впереди отчетливо видна высокая седловина перевала, соединяющего ручей, отходящий на север от озера Кузь-ты, и цирк Обручева (фото 20). Этот перевал мы проходили в 1995-м году с той стороны. Нам неизвестно, есть ли у него официальное название; ни в одном отчете найти его описание не удавалось. Поэтому здесь мы называем его Безымянный. В зимнее время его категория 2А. Подъем с южной стороны на лыжах; на спуске в цирк Обручева склон около 45 градусов, где необходимо повесить 2 или 3 веревки вдоль скал с правой стороны по ходу.

Фото 20. Вид со спуска с пер. Обручева на пер. Безымянный и в. 1150,2

Перед самым выходом в цирк Обручева наша долина сужается. Здесь по описанию должен быть короткий и неглубокий (2-3 м) каньон, который может быть лавиноопасен и который поэтому рекомендуется обходить поверху. Однако мы видим лишь слабое углубление - настолько все завалено снегом (фото 21).

Аккуратно по линии падения воды скатываемся в цирк, и оттуда с интересом разглядываем обрамляющие его скалы. Больше всего впечатляет фантастически иззубренный гребень с ю.-з. стороны цирка (фото 22). Пожалуй, это самое необычное место за этот поход.

Фото 21. Перед выходом в цирк Обручева. Впереди - седловина пер. Безымянный

Фото 22. Вид на цирк Обручева от его восточного края

Далее движемся вниз по ручью. По-прежнему очень много снега, тропежка, пересекаем след довольно большой лавины, сошедшей с правого борта. Постепенно спуск делается более пологим, долина начинает расширяться, перестаем проваливаться. Одновременно появляется неизбежный ветер, постепенно усиливаясь по мере нашего продвижения. Через полтора перехода, в 19.00, оказываемся в полукилометре от слияния ручьев Обручева и Авсюка и протоки между озерами Большая и Малая Хадата. Чем дальше, тем ветер сильнее. До нашего планового места ночевки - базы "Хадата", если она еще сохранилась - не менее 6 км. Последний участник опять маячит в отдалении. Если домики на базе разрушены (что уже бывало в прошлом), вставать там на ночлег в темноте и на пронизывающем ветру будет противно. Поэтому решаем заночевать здесь и сейчас, а завтра выйти пораньше и в тот же день постараться совершить запланированное восхождение на пик Харнаурды-Кеу.

Встаем около низкого косогора, частично врывшись в него для защиты от ветра. Вечером -15С, не очень сильный ветер и постепенно сгущающиеся облака.

6-й день, 5-е апреля 

Подъем в 7.15. Температура -12С, ю.-з. ветер с сильными порывами. Собираться на улице неприятно - во время порывов приходится поворачиваться к ветру спиной и пережидать. Впрочем, у нас тут еще ничего, а вот ниже по долине горы все в тумане пурги (фото 23).

Фото 23. На протоке между озерами Большая и Малая Хадата

Выходим в 10.30. По мере продвижения ветер быстро крепчает. Хорошо, что мы вчера не встали здесь. Дует из долины озера Малая Хадата и далее вдоль Большой Хадаты. Собираемся плотной группой и идем в пурге. Температура -3..5С, скорость ветра не менее 15 м/с, он все время толкает в спину и правый бок, поэтому идти трудно. 7 км до базы шли почти без остановок около 2,5 часов.

Наконец, сквозь пургу становятся видны темные коробочки домиков. Они стоят у самого конца озера, на левом берегу, на возвышении. Два домика оказываются заколоченными. Третий, самый маленький, находящийся ближе всего к озеру, к счастью, открыт и пригоден для жизни. Вваливаемся внутрь; после пурги в стылом помещении чувствуем себя так, словно попали на теплый пляж.

В домике есть большая печь; отапливаемая часть состоит из двух комнат, небольшой кухни и чего-то вроде прихожей, куда поместились все наши рюкзаки и санки. В комнатах достаточно комфортно могут разместиться до 10 человек. В неотапливаемой части домика есть еще одна большая комната, где можно сложить часть груза. Хозяева домика, похоже, егеря заказника "Хадатинский", которые живут в нем в летнее время. На топливо для печки идут найденные около соседнего полуразобранного домика доски, а также уголь, запасенный хозяевами (уходя, мы оставили им в качестве компенсации некоторую сумму денег). После шести часов топки печь наконец начинает отдавать тепло, и в доме устанавливается более-менее комфортная температура. Пурга, бушующая весь день, к вечеру ослабевает, но не стихает.

7-й день, 6-е апреля 

Подъем в 7.20. Температура -12С, несильный ветер, на восточной половине неба средняя облачность. Пока собираемся, ветер почти стихает. На восхождение на пик Харнаурды-Кеу (фото 24; как пишут в некоторых отчетах, это название можно перевести как "гора Бегущего Оленя"), выходим в 9.30.

Фото 24. Вид на пик Харнаурды-кеу от базы "Хадата"

Пояснение относительно названий. Существует гора Харнаурды-Кеу высотой 1246,1 м, обозначенная на генштабовских картах, и отдельный от нее пик Харнаурды-Кеу, который на этих картах не обозначен. Он находится в 700-800 м севернее, имеет высоту 1189 м (по нашему GPS) и отделен от горы скальной перемычкой. На гору Харнаурды-Кеу поднимаются с плато ИГАН, которое отделено от массива, венчаемого пиком Харнаурды-Кеу, глубоким каром. От озера лучше подниматься на пик: он ближе, а в такой снежный год, как у нас, подъем на него безопаснее (см. описание ниже). Кроме того, по субъективному ощущению, подъем на пик, который целиком или частично проходит по гребню над озером, интереснее и красивее подъема на гору по широкому и ровному склону.

Быстро переезжаем через озеро и начинаем подниматься по ручью Гидрологов. Распадок узкий, но на склонах много скальных выступов, снег там выглядит задутым и поэтому безопасным. Поднимаем большую стаю полярных куропаток. Справа попадается огромное пятно натечного льда ярко-голубого цвета (фото 25). Примерно через 700 м распадок целиком перегорожен огромным камнем. Облезаем его, сняв лыжи, затем опять надеваем их и проходим еще метров 300 до места, где ручей разделяется на несколько притоков. Отсюда стандартный путь подъема на пик - сначала по распадку, ведующему в юго-западном направлении, затем в лоб по склону на север до выхода на гребень, и далее на запад по гребню до самого пика. Основное преимущество этого маршрута в том, что значительную часть пути можно пройти на лыжах, а момент вылезания на гребень, где может дуть сильный ветер, максимально оттянут.

Однако сейчас при взгляде на распадок с крутыми бортами, полный глубокого, рыхлого снега, мы сразу вспоминаем про лавины. Обсуждаем ситуацию. Вспоминаем, что у камня, который мы облезали, снег был задутым и жестким. Кроме того, оттуда, по визуальному впечатлению, можно довольно быстро выбраться на гребень, где лавины не угрожают. Решаем попробовать этот вариант подъема.

Возвращаемся к камню, снимаем и оставляем лыжи, надеваем кошки. Начинаем подниматься от камня по линии падения воды. Подъем градусов 30, снег достаточно твердый, почти не проваливаемся (фото 26).

Фото 25. Натечный лед на левом (ор.) борту ручья Гидрологов

Фото 26. Начало подъема на пик Харнаурды-Кеу от ручья Гидрологов

Набрав примерно 100 м высоты, оказываемся на чем-то вроде наклонной террасы, идущей параллельно гребню. Отсюда до него по высоте еще порядка 200 м. Пытаемся продолжить подъем в лоб, но склон быстро делается заметно круче, а снег - глубже Идти тяжело и, возможно, уже небезопасно. Спускаемся обратно на террасу и решаем попытаться пройти по ней в западном направлении. Кажется, что в нескольких сотнях метров дальше можно выбраться на гребень по более короткому и пологому склону.

Этот расчет оправдывается. На террасе, а затем на подъеме на гребень проваливаемся сильнее, чем вначале, но не выше, чем по середину голени. Наконец, набрав еще примерно 200 м высоты, выбираемся на гребень (фото 27).

Фото 27. Выход на гребень пика Харнаурды-Кеу

Дальнейший путь по гребню трудностей не представляет почти до самой вершины. Идем по жесткому снегу, иногда по щебню. Местами гребень очень широк (фото 28), но примерно на последних 100 м подъема он резко сужается (см. фото 29, сделанное уже на спуске).

Почти перед самой вершиной один из участков, длиной метров 10, выглядит весьма впечатляюще - гребень здесь сужается примерно до 1,5 м, причем справа по ходу это частично снежный наддув, проверять который на прочность не хочется. В обе стороны уходят крутые склоны, кажущиеся почти обрывами. Здесь самостраховка ледорубами очень полезна, по крайней мере для спокойствия.

Фото 28. Гребень, пик Харнаурды-Кеу и гора Харнаурды-Кеу

Фото 29. Гребень у пика Харнаурды-Кеу

Наконец, примерно через сотню метров после самого узкого участка гребня, выходим на вершину. Это тесная площадка, круто обрывающаяся во все стороны (фото 30,31). На краю - небольшое повышение, а сразу за ним провал и жандармы на гребне. На вершину поднялись в 15.00, т.е. весь подъем от базы занял 5,5 ч.

Фото 30. На пике Харнаурды-Кеу

Фото 31. На пике Харнаурды-Кеу

На площадке находится сильно засыпанный снегом и обледенелый тур. Поскольку погода переменчивая, и предстоит еще спуск через тот же самый узкий участок гребня, желающих тратить время на разбирание тура не находится. Снимаем панораму (фото 32), где виден, в частности, цирк Обручева и не пройденный нами перевал Шумского, и идем вниз. Узкий участок проходим легче, чем ожидалось. Тут погода неожиданно налаживается - делается ясно и безветренно. Прямо на гребне устраиваем короткий перекус. Виды великолепные - Полярный Урал наконец решил показать нам свое величественно-спокойное лицо.

Фото 32. Панорама с пика Харнаурды-Кеу

На спуске была сделана еще одна фотография, где виден перевал Шумского. Выглядит он достаточно круто, насколько можно отсюда разглядеть (фото 33).

Спуск с пика до базы по пути подъема занял всего около 2 ч. Крутой участок с глубоким снегом между гребнем и "террасой" теперь освещен ярким солнцем, снег слегка раскис, так что из осторожности проходим этот кусок по одному. Проблем не возникает, но чуть дальше наблюдаем след схода небольшой лавинки, которого не было, когда мы поднимались. У камня снимаем кошки, надеваем лыжи (фото 34) и с ветерком катимся вниз. Когда примерно в 17.00 оказываемся на базе, даже не хочется заходить в домик - настолько вокруг сделалось красиво, хорошо и спокойно. Некоторые участники предаются загоранию (в одежде) и даже обтиранию снегом (без одежды). Вечером небольшой банкет.

Фото 33. Перевал Шумского с гребня пика Харнаурды-Кеу

Фото 34. Конец восхождения

Днем максимальная температура -3С, к вечеру падает до -14С.

8-й день, 7-е апреля 

Подъем в 7.10. Температура -15С, безветренно. Выходим в 10.00 и идем вниз по долине Хадаты. На снегу заструги, мешающие движению. Доходим до ручья Ласковый и начинаем подниматься по его некрутой, то расширяющейся, то сужающейся долине. Внизу в долине растет карликовый лес (фото 35), снег глубокий, кое-где приходится тропить по очереди. Видимо, сильного ветра здесь не бывает, и свое название ручей получил заслуженно. На высоком правом по ходу (орографически левом) борту, т.е. склоне плато ИГАН, видим очередной частично осыпавшийся мощный карниз (фото 36).

Фото 35. Подъем по ручью Ласковый

Фото 36. Осыпавшийся карниз на склоне плато ИГАН у ручья Ласковый

На перевал Ласковый, представляющий собой длинное (порядка 2 км), ровное и довольно широкое "корыто", от базы "Хадата" поднялись за три перехода (фото 37). "Корыто" оканчивается довольно крутым спуском в глубокую долину реки Гэна-Хадата. Траверсируем этот склон в западном направлении (фото 38), чтобы потерять минимум высоты перед подъемом на следующий перевал. В 14.00 на дне долины встаем на обед. Погода солнечная, но не особенно жаркая, -7С.

Фото 37. Подъем на перевал Ласковый

Фото 38. Спуск траверсом с перевала Ласковый в долину Гэна-Хадата

От места обеда на западе хорошо видна седловина нашего следующего перевала без названия, ведущего в долину р. Большая Уса. Видимо, из-за того, что мы смотрим на нее "в лоб", она кажется отсюда какой-то невыразительной (фото 39). Пока не проверишь по азимуту, трудно поверить, что перевал там. Опознать его среди других понижений можно по сочетанию широкой седловины и характерного глубокого оврага или каньона на его склоне, сейчас сильно засыпанного снегом и кажущегося издалека темной дыркой.

С обеда выходим 16.00. Передовая часть группы поднялась на перевал за полтора перехода, но остальные сильно растянулись, так что суммарное время подъема больше полутора часов. Перевал - опять широкое и длинное (больше километра) поле, вдоль которого дует в лицо ледяной ветер. Здесь микроклимат явно хуже, чем на Ласковом. Надеваем маски и, дождавшись отставших, поскорее идем дальше. Седловина, плавно понижаясь, переходит в долину р. Большая Уса. На фото 40, 41 и 42 - соответственно вид с перевала назад (на восток), на плато ИГАН и глубокий кар в нем, с вершиной 1153,0 (на северо-запад) и на долину Усы (на запад).

Фото 39. Вид из долины Гэна-Хадата на безымянный перевал в долину р. Большая Уса

Фото 40. Вид с перевала назад, в долину Гэна-Хадата

Спускаемся в долину Усы. У самого плато она имеет ширину больше сотни метров, но дальше сильно сужается, превращаясь местами скорее в ущелье. Проходим около перехода и в 19.00 встаем на ночевку на широкой площадке на правом берегу, где, по карте, в реку впадает небольшой ручей. По времени можно было бы пройти еще переход, но некоторые участники заметно устали, и есть опасение, что за следующий переход мы можем не найти подходящей площадки, не находящейся прямо под крутым склоном. Крутые склоны здесь плохи тем, что на многих из них видны обвалившиеся карнизы и следы небольших лавин. Вечером температура -18С.

Фото 41. Вид с перевала на плато ИГАН и кар с вершиной 1153,0

Фото 42. Вид с перевала на долину р. Большая Уса

9-й день, 8-е апреля 

Подъем в 6.30. Температура -20С, безветренно, но ощущение, что очень холодно. Когда ближе к концу сборов из-за хребта напротив появляется солнце, становится теплее и веселее. Выходим в 9.20. Справа вначале идут не очень высокие, удивительно округлые и словно отполированные увалы. Слева берег круче. Однако постепенно река принимает в себя притоки, склоны долины повышаются и делаются более пологими, сама долина все сильнее расширяется. Местность становится довольно однообразной и неинтересной. На третьем переходе вдруг задувает и почти весь переход дует сильный и неприятный ветер с запада, поднимающий небольшую метель. Ощущение, что без маски обморозить лицо можно очень быстро - видимо, сильная влажность виновата.

Наконец, на пятом переходе долина начинает все заметнее заворачивать вправо, на запад, а на юге открывается широкое понижение между гор - водораздел р. Уса и Пайпудына. Местность вокруг выглядит как хаотичное скопление холмов пониже и повыше. Погода заметно улучшается и ко времени обеда, в 14.00, делается солнечной и почти безветренной. Температура -10С.

Обедаем до 16.00, далее продолжаем движение на юг. Выходим на водораздел - огромную, неглубокую и слабо всхолмленную долину, ориентированную с севера на юг. Идем по более крутому левому по ходу движения борту, стараясь не сбрасывать высоту без надобности. Неожиданно замечаем пересекающую долину вездеходную колею, которая идет откуда-то из долины Усы (но не сверху, откуда мы пришли, а снизу) в долину Пайпудыны. Один из участников авторитетно разъясняет, что колея не гусеничная, как некоторые могли подумать, а от колесного вездехода на особых больших шинах сверхнизкого давления - "пневматиках". Спустя небольшое время уже идем вдоль этой колеи, которая здесь совпадает с нашим маршрутом. Удивляемся, кто и куда мог здесь ездить, причем недавно (три дня назад была пурга, а колея выглядит свежей, не занесенной снегом).

Ближе к слиянию нескольких крупных ручьев, где долина начинает сужаться, колея уходит вверх и влево, чтобы обойти неровности рельефа. Мы, наоборот, спускаемся ниже и правее, чтобы идти кратчайшим путем по руслу реки. Вдруг опять налетает сильный ветер, поднимающий небольшую метель, но, к счастью, ненадолго.

В 19.00, когда растягивание группы опять достигает критической величины, решаем встать на ночевку у слияния ручьев. Да и место попалось удачное по микроклимату - локальное безветрие, судя по рыхлому снегу, и в первый раз за поход живая вода из незамерзшей полыньи в ручье. Правда, полынья больше похожа на глубокую яму в снегу. Участник, набиравший воду, заодно набирает себе на ботинки комья льда килограмма в три весом, от которых потом долго избавляется. Еда и чай поспевают как раз к тому времени, когда ему это, наконец, удается. Вечером температура опускается до -18С.

10-й день, 9-е апреля 

Подъем в 6.30. Температура -25С - по сравнению со вчерашним утро холоднее на 5С. Но солнце на этом месте появляется раньше, чем на предыдущей ночевке, поэтому и сборы проходят веселее. Выходим в 9.30 и продолжаем идти вниз по долине Большой Пайпудыны.

Два перехода идем по широкому руслу реки (фото 43). Начинают попадаться первые рощицы карликовых деревьев, в них встречаются заячьи следы. Потом видим метрах в ста одного живого зайца. Слева вдалеке видна возвышающаяся над окружающим ее массивом трапеция г. Понпелиз (фото 44), на которую мы планировали сходить радиально. Но теперь из-за нехватки времени мы уже не рассчитываем туда попасть.

Фото 43. Вниз по долине р. Большая Пайпудына

Фото 44. Вид на г. Понпелиз из верховьев р. Большая Пайпудына

Постепенно русло реки делается более глубоким и извилистым. Чтобы не следовать всем его изгибам, выходим на террасу левого берега и постепенно оказываемся довольно высоко над рекой. Но, в общем, здесь по долине можно идти везде. Погода начинает портиться - набегают облака, время от времени дует не очень сильный ветер. К обеду в 14.00, недалеко от места впадения ручья Короткий, скатываемся обратно в русло реки.

Выйдя с обеда в 16.00, продолжаем идти близко к реке там, где удобнее, и оказываемся на правом берегу. Тут временами лес довольно густой (по меркам этого района). В некоторых местах, несмотря на мороз, на реке довольно большие участки открытой воды. Погода то лучше, то хуже.

Примерно в 18.00 доходим до места слияния Большой Пайпудыны и ручья Развильный, где стоит видная издалека заброшенная буровая (фото 45). Здесь опять обнаруживаем дорогу, точнее гусеничную колею, которая пересекает р. Пайпудына и уходит дальше вниз по ее правому берегу. Погода по-прежнему неопределенная, облачно и нежарко, вся долина Развильного в тумане. Размышляем, как идти дальше. По плану у нас подъем по Развильному, через перевал н/к выход в долину Малой Пайпудыны, далее радиальный выход на гору Пендирмапэ и по Малой Пайпудыне выход обратно в долину Большой Пайпудыны у поселка Полярный.

Но состояние группы, в особенности ее менее резвой части, не слишком бодрое. Взять сегодня перевал, до которого отсюда по высоте 400 м, нам вряд ли по силам. Ночевать где-то под ним, в узкой долине Развильного, которая в пургу может превратиться в аэродинамическую трубу, не хочется. Да и времени у нас не так много - три дня, включая два запасных. Обсудив все варианты, решаем не мучать менее подготовленных участников и идти по запасному варианту, т.е. прямо по долине Большой Пайпудыны, в поселок Полярный. До него отсюда порядка 25 км, так что если ничто не помешает, завтра во второй половине дня должны дойти.

Выходим и идем вниз, параллельно дороге, которая метрах в ста правее. Неожиданно слышим шум мотора, и через несколько минут вдруг видим выползающий из долины Развильного трактор с большим контейнером на санном прицепе. Он бодро тарахтит мимо, вниз по дороге в Полярный. Но группа, даже та ее часть, что в последние два дня только и мечтала о попутном транспорте, вдруг проявляет редкостное хладнокровие и продолжает спокойно идти прежним курсом. Трактор, не обратив на нас внимания, исчезает за поворотом дороги.

По ходу движения подсекаем след снегохода и решаем двигаться по нему. След спускается ближе к реке, и тут мы вдруг попадаем в настоящее царство полярных зайцев. Их следы и помет везде, кое-где набиты широкие тропы, пересекающиеся и расходящиеся во всех направлениях (фото 46). Кора с кустов во многих местах объедена. Замечаем одного зайца - издали он кажется большим, размером с небольшую собаку. Сам белый, а на ногах как бы темные тапочки. Подпустив нас метров на пятьдесят, заяц лихо убегает.

Фото 45. Заброшенная буровая у слияния Большой Пайпудыны и ручья Развильный

Фото 46. Улицы и переулки города полярных зайцев у реки Большая Пайпудына

Через 3 км, примерно посередине между впадением ручьев Развильный и Обрывистый, в 19.30, встаем на ночевку на правом берегу реки. Место тихое и красивое, среди низких деревьев и кустов. Воду добываем из незамерзающей полыньи в реке. Единственный недостаток - еле нашли место для палатки, свободное от заячьего помета. Температура, которая весь день была на уровне -10С, к вечеру опускается до -23С.

11-й день, 10-е апреля 

Подъем в 7.10. Температура -30С - опять на 5 градусов холоднее, чем прошлым утром. Зато солнечно и безветренно. В 10.00 выходим, некоторое время лавируем среди кустов, но, наконец, признав бесперспективность такого пути, выходим на дорогу. По ней идти тоже не особенно приятно (и в колее, и рядом твердый и бугристый фирн), но все же быстрее. Переход за переходом идем по дороге. Окружающая местность разнообразием не балует - вокруг все та же широкая долина с редким низкорослым лесом (фото 47). Делаем последнюю фотографию г. Понпелиз (фото 48).

Фото 47. Привал на дороге в долине Большой Пайпудыны

Фото 48. Вид на г. Понпелиз из долины Большой Пайпудыны

Перед обедом встречаем первых людей - нескольких мужиков на снегоходах и с ружьями, которые едут нам навстречу. Приехали из города Печоры, взяли снегоходы напрокат на станции Собь и поехали кататься. Мы им рассказываем про зайцев, мужики оживляются. Остается надеяться, что услышав издалека рев снегоходов, зайцы найдут, где спрятаться.

Обед с 14.00 до 16.00. Солнечно, но совсем не жарко, -17С. Пока сидим в палатке, навстречу проползает вездеход. По-прежнему остается загадкой, кому и для чего нужен весь этот активный трафик на дороге.

Через переход после обеда оказываемся вблизи слияния рек Большая и Малая Пайпудына, и оттуда видим и слышим, как вдалеке проползает пассажирский поезд на Лабытнанги. А мы надеялись на него успеть... Поселок Полярный в настоящее время покинут, в нем живут лишь несколько десятков железнодорожных рабочих, так что с теплой ночевкой там может быть проблематично, не говоря уже о других радостях цивилизации.

Проходим мост через Малую Пайпудыну вблизи ее слияния с Большой Пайпудыной (фото 49). Отсюда до Полярного всего переход, но, как назло, тащиться приходится еще долго - то глубокие ямы на дороге, то вдруг опять сильный ветер в лицо, заставляющий вспомнить о масках. Наконец, видим первые полуразрушенные бараки, а затем оказываемся на развилке дорог, откуда открывается весь поселок Полярный, он же пост 106-й км.

Фото 49. Вид от моста на долину Малой Пайпудыны и массив горы Пендирмапэ

В поселке в свое время проживало порядка тысячи человек, в нем было даже свое пожарное депо и музей геологии. При этом он стоит в голой тундре, на пересечении двух широких речных долин, и открыт всем ветрам. Кто и зачем догадался его построить в таком неподходящем месте, когда буквально в нескольких километрах дальше на восток начинается лес, а в двадцати есть небольшой и вполне пригодный для жизни город Харп, полная загадка. Но поселок просуществовал несколько десятков лет, и был эвакуирован только в 2005-м или 2006-м году. Сейчас большинство деревянных, покрашенных в разные цвета домов (некоторые даже в три этажа) еще целы, но стоят пустые - мертвый город...

На развилке поворачиваем налево, где дорога вроде понакатаннее. В поселке не видно никаких признаков жизни. Но метров через двести вдруг замечаем над крышами сараев или гаражей какое-то непонятное движение. Быстро идем туда, перебираемся через гигантские сугробы и видим неожиданное зрелище. Экскаватор "Хитачи" затаскивает стрелой в гараж сломанную машину типа "кунг". Вокруг экскаватора суетсятся несколько мужиков в телогрейках, физиономии которых заставляют думать, что сюда они попали прямо из близлежащей харпской зоны. На нас мужики не обращают никакого внимания, но на вопрос о поездах один из них вполне дружелюбно отвечает, что через полтора часа через поселок пройдет местный поезд "Воркута-Лабытнанги". Ура, переночуем в каком-нибудь более приветливом месте.

Помимо ночевки, есть и более важное соображение - относительно покупки билетов на поезд. В Полярном, понятно, ж/д кассы нет. Если бы мы там заночевали, то на следующее утро пришлось бы ехать на лабытнангском поезде сразу на станцию Сейда, и там пытаться купить билеты до Москвы на этот же, или на воркутинский поезд. Из опыта известно, что за несколько часов до отхода поезда билетов может уже не быть, а ждать следующего поезда сутки на Сейде, где нет абсолютно никаких удобств - удовольствие ниже среднего.

Нормальной станции в Полярном не было и нет, но есть балок около того места на ж/д, где останавливается поезд. Когда появляется единственная девушка в группе, мужики как-то добреют и один из них приносит бутылку солярки, чтобы разжечь печку в балке. Благодарим и идем в указанном направлении. В балке снимаем и связываем лыжи, выбрасываем двое саночек из баннерной ткани, которые за поход прорвались во многих местах и пришли в негодность. Все, поход окончен.

В поезде садимся в общий вагон. Далее договариваемся, что за небольшие деньги переночуем в купейном вагоне на станции Лабытнанги - это, как оказалось, тут стандартная практика, ночью стоящий поезд официально используется как гостиница. В Лабытнанги прибываем очень поздно, так что идти в город уже никому не хочется, да и вряд ли там что-то в это время работает. Но по наводке проводницы удается помыться в душе в здании для работников станции. Ранним утром покидаем нашу "гостиницу" и идем на новый, сверкающий вокзал, где покупаем едва ли не последние билеты в купе на скорый поезд "Лабытнанги-Москва". Билеты заметно дороже, чем на поезд Москва-Воркута, но хоть поедем с комфортом, а не на боковых полках в плацкарте. Едем, действительно, вполне довольные жизнью и сервисом, и через двое суток, в пять утра, прибываем в Москву. Путешествие окончательно завершено (фото 50).

Фото 50. Группа на Ярославском вокзале в Москве


Выводы, рекомендации

Маршрут

Пройден достаточно интересный маршрут средней продолжительности. По разным причинам: повышенная лавинная опасность, два дня пурги, недостаточная физическая подготовка у части группы - мы три раза использовала запасные варианты. Однако те интересные участки, что пройти удалось, в первую очередь пик Харнаурды-Кеу, оставили большое впечатление. При более благоприятных условиях хорошо подготовленная группа вполне способна пройти этот маршрут по первоначальному варианту. Перевал Шумского лучше предварительно разведать налегке, т.к. данных о его сквозном прохождении зимой нет.

Карты и ориентирование на маршруте

Генштабовские карты Полярного Урала масштаба 1:100000 весьма точны. Их копии, отсканированные в хорошем разрешении, доступны, например, на сайте polarural.narod.ru, содержащем много другой полезной информации о районе и отчеты о походах. Для ориентирования по GPS карты привязываются в программе Ozi Explorer по координатам углов, используя датум Pulkovo 1942. Точность привязки высокая, как мы убедились, наложив наш трек, записанный в походе, обратно на карту. Единственным недостатком является то, что на этих картах не отмечены спортивные перевалы, а также отсутствуют названия многих ручьев и элементов рельефа в районе озера Хадата (ручей Обручева, ручей Авсюка, ручей Гидрологов, плато ИГАН, пик Харнаурды-Кеу и т.д.) придуманных, видимо, уже после составления карт. Нам удалось понять, где что находится, после прочтения нескольких отчетов и применения метода дедукции. Наиболее полная информация о перевалах Полярного Урала, в том числе обозначение их на картах, содержится в отчетах о нескольких летних пеших походах под руководством Андрея Затонского, доступных, например, на сайте zxenon.narod.ru. В частности, оттуда мы подчерпнули информацию о перевале Шумского. К сожалению, группа Затонского выходила на этот первал летом и радиально, так что, похоже, он по-прежнему ждет своих зимних первопроходцев. В конце отчета приводится карта окрестостей озера Хадата с дополнительными обозначениями.

Для ориентирования в тундре мы использовали GPS и компас, в горах ориентировались в основном визуально, иногда сверяясь с GPS. По нашему мнению, для выдерживания курса при долгом движении по фиксированному азимуту компас удобнее, чем GPS. Необходимо лишь правильно учитывать магнитное склонение, которое в этом районе составляет 22,5 градуса.

Практически весь маршрут мы держали GPS включенным на запись трека. При выключенной подсветке экрана двух батареек Duracell хватало на день + 2 часа, а дешевых батареек IKEA - меньше, чем на день.

Палатка 

В этом походе из-за малочисленности группы мы в первый раз использовали зимой каркасную пятиместную палатку. После достаточно долгих поисков и сравнений была выбрана палатка "Штурм-5 Про" производства питерской фирмы "Беркут". Ее описание можно посмотреть на сайте производителя http://www.bercut.net/. Одним из достоинств этой фирмы было то, что палатка шилась частично по заказу - при сохранении общей конструкции можно было выбрать количество входов и тамбуров. Мы решили, что нам хватит одного входа, т.к. в зимних условиях объем обитаемой части небольшой палатки важнее, а в лишнем входе острой необходимости нет. Другие достоинства палатки:

  • Конструкция, оптимизированная для зимы - сравнительно большой размер, вход с тубусом (молния зимой обмерзает), наличие ветрозащитной "юбки" внизу.
  • Материал тента (полиамид с силиконовым покрытием, высокая прочность на разрыв), форма (полусфера), и надежный каркас из алюминиевого сплава фирмы Easton обеспечивают ветростойкость и малую продуваемость.
  • Хорошее качество изготовления.

Последнее по счету, но не по важности - в этой палатке оказалось намного теплее, чем в "Зиме" с дополнительным внутренним шатром из тонкого капрона, которую мы раньше использовали на Полярном Урале. В "Зиме" при забортной температуре -20..-30С внутри, даже при работающих примусах, температура была заметно ниже нуля, что вынуждало участников постоянно использовать пуховки и дополнительные теплые штаны и приводило в итоге к холодовой усталости. В нашей палатке при той же забортной температуре и работающих горелках было, по субъективному ощущению, почти так же тепло, как в "Зиме" с печкой в таежном походе. Теплые штаны не понадобились вовсе. Да и при выключенных горелках, за счет маленького объема и лучшей изоляции, было терпимо.

Но обнаружилось и несколько небольших недостатков. Главной проблемой неожиданно оказался каркас. Оказывается, при активной жизни в палатке постоянно выделяющийся пар попадает в том числе и в стыки каркаса, где замерзает, крепко спаивая трубки между собой. В результате при снятии палатки разделить некоторые трубки, особенно в перчатках, оказывается очень трудно. Мы выходили из положения либо прогревая замерзшие стыки дыханием или голой рукой, либо развинчивая трубки опять же голыми руками (у кожи сцепление с металлом лучше, чем у перчаток). Возможно, проблему можно решить, если трубки заранее оклеить, на части длины, каким-либо шершавым материалом, по которому перчатки не будут скользить. Другим недостатком оказалось то, что от изморози и холода резина в шнуре, проходящем сквозь трубки каркаса, потеряла эластичность, шнур растянулся, и собирать каркас стало довольно неудобно. Приходилось несколько раз укорачивать шнуры. Возможно, проблему можно решить, если заранее поэкспериментировать и подобрать более стойкий к морозу и влаге материал для шнура.

Эти сложности были не критичны, но приводили к тому, что собирание и разбирание каркаса каждый раз отнимало лишних 10-20 минут и портило нам нервы. Вывод: перед походом в такой суровый район, как Полярный Урал, очень важно проверить любое новое снаряжение в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для растягивания дна и тамбуров мы использовали втыкаемые до упора в снег ледорубы, а для оттяжек лыжи, и при этом все пять ледорубов и почти все лыжи были задействованы (см. фото 2). Из-за ветровой юбки лыжи для растяжки дна использовать нельзя, а как палатка будет держаться на сильном ветру при незакрепленном дне, неизвестно. Так что если в группе с такой палаткой ледорубов нет или их всего один-два, то стоит подумать, что использовать взамен (можно, например, сложенные телескопические палки со снятыми кольцами).

Из-за каркаса и пропитки тента пятиместная палатка весит 6,5 кг. Для сравнения, "Зима", вмещающая 8-10 человек, с дополнительным внутренним шатром, весит около 7 кг. Но в лыжном походе, где часть груза можно везти в саночках, лишний вес не столь критичен, и к тому же с лихвой компенсируется повышенным комфортом. Даже пропитка ткани полезна, т.к. защищает от ветра и влаги (а на Полярном Урале в одном походе можно попасть и в мороз, и под дождь).

Мы решили, что места в палатке слишком мало для того, чтобы дежурному готовить, пока остальные четверо спят, и поэтому устраивали общий утренний подъем. Но на маленькую группу и готовить быстрее, так что мы не посчитали это большим неудобством.

Лыжи, крепления, ботинки

Все участники шли на пластиковых лыжах с жесткими креплениями ски-тур и в пластиковых ботинках. В целом это себя оправдало - за поход не было ни одной поломки. В то же время эффективность и удобство разных типов лыж несколько различались.

Двое участников использовали одинаковые лыжи Rossignol Backcountry с большим изгибом (почти как у беговых лыж) и чешуеобразной насечкой на части скользящей поверхности. Пожалуй, эти лыжи, позиционируемые производителем прежде всего для ходьбы, а не катания с гор, показали себя лучше всего - они были самыми легкими и не требовали смазки для избежания отдачи. Впрочем, на крутых подъемах такая смазка, или специальные лыжные кошки, были бы не лишними.

Двое других участников шли на более тяжелых лыжах с гладкой скользящей поверхностью, которую требовалось смазывать под колодкой 1-2 раза в день. Такие лыжи производят для смешанной ходьбы и катания. Есть подозрение, что они были несколько менее эффективны при обычной ходьбе.

Последний участник шел также на лыжах с гладкой поверхностью. Но перед самым походом он с помощью фрезы Dremel нанес на них насечку примерно на половину длины в виде частых поперечных полос. К сожалению, из-за слишком длинного участка с насечкой и слабого изгиба лыжи, это усовершенствование принесло больше вреда, чем пользы - лыжи стали очень сильно тормозить. Когда на них какое-то время шел другой участник, самый сильный в группе, он еле успевал за остальными, а его впечатления были "я как будто все время тропил". Попытались замотать лыжи скотчем, но тундровый наст содрал его за несколько минут. В итоге проблема решилась, и то не до конца, только когда борозды насечки залили в палатке растопленным парафином. Если бы участник догадался проверить свои "улучшенные" лыжи где-нибудь в Подмосковье еще до похода!

Из креплений была одна пара более дорогих Diamir Explore, и три различные модификации Silveretta (1 пара Silveretta 500, 1 пара Silveretta 404 и 2 пары Silveretta 400). Нареканий ни к одним из креплений не было. Diamir, как и ожидалось, было удобнее застегивать и отстегивать: для расстегивания требуется всего одно нажатие рукой или лыжной палкой, для застегивания достаточно лишь вставить ногу и надавить на каблук.

Что касается ботинок, у нас были модели Koflach Para, Koflach Degree, Asolo, Treseta (с отдельно купленным внутренним "сапожком" для сноубордовских ботинок, который очень удачно подошел) и Scarpa Vega. С первыми четырьмя проблем не было, если не считать стертых пяток у троих участников (почему-то раньше в этих же ботинках такого не наблюдалось - какая-то очередная аномалия района?) Владелец Scarpa, которые считаются ботинками для зимних восхождений, жаловался на мерзнущие ноги и на то, что внутренний ботинок гулял внутри внешнего вверх-вниз. В целом пластиковые ботинки подтвердили свои преимущества - надежную теплоизоляцию и удобство обращения в палатке с вынимаемыми внутренниками, которые занимают мало места и легко сохнут. На Полярном Урале эти свойства чрезвычайно актуальны.

Спутниковый телефон

Мы использовали добытый по знакомству телефон с системой связи GlobalStar. Основным соображением за то, чтобы его брать, была возможность позвонить и вызвать помощь в случае аварии. Учитывая, что в отличие от прошлых лет мы почти до самого конца маршрута не встретили ни людей, ни их следов, а опасность лавин была вполне реальной, считаем наличие телефона как аварийного средства связи очень желательным. Да и просто сообщать домой раз в два дня, что все живы-здоровы, не вредно.

В МЧС Воркуты нас предупредили, что GlobalStar в полярных областях работает теперь не очень надежно из-за того, что несколько лет назад часть спутников, покрывающих эти районы, была отключена. Так оно и оказалось - вероятность сразу получить соединение, включив телефон в произвольный момент, была процентов десять-двадцать. Чтобы найти спутник, мы включали телефон на небольшие промежутки времени несколько раз в день, пока, наконец, не добивались соединения.

Телефон ехал в кармане рюкзака, а аккумулятор - отдельно, в тепле на животе. Таким образом, сделав шесть или семь звонков по нескольку минут каждый, мы разрядили меньше половины аккумулятора.

В районе поселка Советский, а также начиная примерно от станции Харп и до Лабытнанги, работают обычные мобильные телефоны.

Разное

Горнолыжные очки на Полярном Урале, славном своими ветрами, абсолютно обязательны. Также очень желательна хорошо подогнанная ветрозащитная маска. Как и с остальным снаряжением, эти мелкие предметы, от которых на маршруте может сильно зависеть самочувствие, если не здоровье, важно испытать до похода. Например, один из наших участников взял довольно дешевые горнолыжные очки, которые некоторое время клал на обеде и ночевках в сеточку для вещей под потолком палатки. В результате между линзами намерз конденсат, от которого очки сделались едва прозрачными. Избавиться от этого конденсата не удалось до конца похода.

По той же причине, из-за ветра, наличие нескольких пар рукавиц абсолютно обязательно. В одном из походов по Полярному Уралу у достаточно опытной, прошедшей несколько походов по Хибинам участницы на ходу сильным ветром унесло варежку. Было не очень холодно, порядка -15С, но из-за ветра менее чем за полчаса ходьбы с голой рукой девушка получила обморожение 2-й степени, с волдырями.

Для развлечения мы брали с собой предназначенную для детей малоразмерную, и потому очень легкую (менее 1 кг) гитару китайского производства в самодельном чехле из прорезиненного капрона и пенополиуретана. Гитара показала отличные акустические свойства, а вместе с чехлом, сшитым руками единственной девушки в нашем походе - и устойчивость к внешним воздействиям. Оставление (кроме дня с мокрой пургой) на улице в снегу ей не вредило. Нести гитару, пристегнутую к рюкзаку, конечно, утомительно (невозможно сесть на рюкзак), да и поиграть на маршруте удалось всего дважды (в пургу и в домике), но, по общему мнению, оно того, безусловно, стоило.

Помимо фотоаппаратов у нескольких участников, мы брали видеокамеру с внутренним жестким диском и в самодельном чехле. Камера благополучно продержалась весь маршрут, хотя пару раз замерзала. Небольшой видеоклип, смонтированный после похода, теперь доступен для просмотра всеми желающими.

Раскладка

В походе использовалсь полуиндивидуальная раскладка: каши, супы, чай, а также масло и вяленое мясо на обед и ужин брались на всех, а все остальное - сыр или колбаса на утро, сладкое к чаю, сухари, сухофрукты и любое другое дополнительное питание каждый мог брать в тех количествах, которые считал нужным. Вес групповой части раскладки составлял 470 г чел/день. Вес дополнительной части заметно варьировался между участниками. В среднем по группе суммарный вес продуктов был примерно 750 г на человека в день.

Такой вариант раскладки, опробованный нами впервые, сначала смутил некоторых участников, но в итоге более чем устроил всех. Каждый получил возможность есть и тащить то и в том количестве, которое считал для себя оптимальным. Участники, в прошлых походах переживавшие из-за реального или мнимого недостатка продуктов, были избавлены от беспокойства, а их товарищи - от голодных взглядов. Не менее полезной была возможность съедать больше или меньше в разные дни. Остается только удивляться, почему мы не испробовали этот вариант раньше.

Вместо обычных круп для быстроты приготовления использовались сублимированные хлопья: гречневые, овсяные, рисовые и "четыре злака". На утреннюю кашу их брали из расчета 80 г на человека на варку, но оказалось, что это слишком много - почти каждый день утреннюю кашу не доедали. Видимо, для хлопьев стандартную утреннюю норму следует уменьшить.


Карты маршрута  

Обзорная карта маршрута

Детальная карта маршрута в районе базы "Хадата" и пика Харнаурды-Кеу.
Цифрой "1" обозначен пик Харнаурды-Кеу (1Б,1189 м)

Карта окрестностей пер. Обручева и оз. Хадата

Высотный график маршрута

Геоданные


Дополнительные фото и видеоматериалы


Полезная информация  

Погранпропуска  

Начиная с 2007 года, часть территории Полярного Урала, относящаяся к Ямало-Ненецкому автономному округу, была объявлена приграничной зоной. Соответственно, теперь для ее посещения требуется заранее получать разрешение. К приграничной зоне относится, в частности, г. Лабытнанги, а также оз. Хадата и поселок Полярный. Погранзона начинается на границе Ямало-Ненецкого автономного округа, которая, в свою очередь, совпадает с границей Европа-Азия, как правило отмеченной на 2 км и 1 км картах Полярного Урала. Мы никаких пограничников не встретили, но судя по интернет-изданиям, наличие пропусков вполне могли проверить в поезде при переезде границы ЯНАО, особенно на пути туда.

На следующей странице приведен шаблон заявления для оформление погранпропусков. Технология оформления крайне проста, и не может не радовать наличие современных средств связи в погранотряде в городе Салехарде. Для оформления погранпропуска нужно заблаговременно (официальный срок оформления пропусков - 30 дней):

  • На каждого участника похода заполнить приведенный ниже бланк. Посколько пограничники теперь относяться к ФСБ, то, как мы полагаем, разумно будет указывать достоверные данные.
  • Распечатать заполненные бланки.
  • Созвониться с погранотрядом.
  • Отправить по факсу заявление.
  • Недели через три после отправки снова созвониться, с погранотрядом и уточнить, не готовы ли ваши пропуска. В нашем случае они были готовы через две недели, но закладываться на это не стоит.
  • Попросить по факсу переслать копии пропусков (оригиналы останутся в погранотряде в Салехарде).
  • Распечатать пропуска и раздать участникам. В случае вопросов при проверке - попросить позвонить в погранотряд, где, естественно, ваши пропуска подтвердят. Пропуск выдается сроком на 1 год, так что можно успеть сходить еще и в летний поход на Полярный Урал по этому же документу.

Контактная информацию погранотряда, отвечающего за Полярный Урал:
Тел. пограничного отдела в Салехарде 8-349(2)-24-15-53
Адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, мкр. Теремок, д 62, Пограничный отряд Салехард.

Вариант с обменом факсами наиболее удобен; для получения же пропусков в бумажном виде нужно выслать письмо с конвертом и марками для отправки обратно.

Заявление на пропуск в погранзону.

Спасатели и заброска в горы  

Маршрут проходил по зоне ответственности Воркутинского Поисково-Спасательного Отряда (западный склон Главного Уральского Хребта, Полярный Урал).
Воркутинский ПСО - 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленинградская, 10а. Тел.: (82151) 31444. (Адрес старый, ПСО переехал на ул. Ленинградская 5а, но почта доходит)

Руководитель группы несколько раз созванивался со спасотрядом до похода, что оказалось полезно: в частности, получили информаци об обильном снеге в районе в этом году. Постановка и снятие с учета выглядели очень просто: в начале и в конце маршрута звонили в спасотряд по мобильному телефону.

Также, при необходимости заброски до гор, в спасотряде могут помочь с вездеходом. Но цена доставки (с учетом топлива и работы) - порядка 1 т.р./км, если ехать без дороги. По наезженой дороге в Хальмер-Ю, откуда целесообразно стартовать при желании посетить самую северную часть района, может быть дешевле, но туда и ехать дальше. В итоге все варианты нам показались слишком дорогими. С другой стороны, раз в жизни пройти на лыжах по Большеземельской тундре будет интересно любому. Возможно, заброска вездеходом оправдана для более крупных групп. Но, как мы поняли, один вездеход может взять не более 6-8 человек с рюкзаками.

Также, по слухам, возможен вариант сторговаться на месте. Наиболее экзотический и дешевый вариант заброски, о котором мы слышали - договориться с кем-либо из местных жителей на месте о заброске на личном транспорте, который здесь иногда называют "каракат" - нечто вроде снегохода, но на трех или четырех больших шинах-баллонах и с прицепом на полозьях. Мы слышали, что однажды таким образом на 20 км в тундру забросилась группа из четырех или пяти человек.

 


Комментарии: Ваш комментарий:
2010-01-10 19:26:05 | Коля Чуприк | E-Mail
Нет, ну это очередной пиздец придумали с погранзоной.



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;