LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



озеро Сибирское
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

О двух лыжных прогулках по Юго-Восточной Гренландии весной 2009 и 2010 гг.

О двух лыжных прогулках по Юго-Восточной Гренландии весной 2009 и 2010 гг.

Текст: Т. Беляева, М. Бабич
Фото: Т. Беляева, В. Глухова, А. Тимошенков

Содержание

Часть первая, неформально-поэтическая.

  1. Рождение идеи
  2. Прогулка первая, 2009 г.
  3. Прогулка вторая, 2010 г.

    Часть вторая, информационно-техническая.

  1. Общая характеристика района путешествия
  2. Характеристика отдельных участков маршрута 2009 и 2010 гг.
  3. Приложение 1. Раскладка и закупка продуктов.
  4. Приложение 2. Снаряжение.
  5. Приложение 3. Реперные точки похода 2010 г.

Часть первая, неформально-поэтическая.

Рождение идеи.



"When you've seen the world there's always Greenland" goes the old travellers saying
/"Когда вы уже повидали весь мир, всегда еще остается Гренландия", - так говорят опытные путешественники/
Из путеводителя Lonely Planet.

Фото 1

Фото 1a

Фото 2

Хотя мы повидали пока еще далеко не весь мир, мысль о посещении Гренландии уже около 10 лет назад посетила наши головы. Точнее, голову одного из зачинщиков мероприятия или, как нынче модно выражаться, авторов проекта. Произошло это в 1998 г, когда упомянутый автор, по имени Миша Бабич, летел из СПб в Нью-Йорк, откуда он собирался, встретившись с друзьями и единомышленниками, направиться на Аляску и совершить вместе с ними восхождение на довольно известную гору Мак-Кинли. Именно тогда, находясь на борту самолета, Миша первый раз увидел внизу этот гигантский, почти целиком покрытый ледяным панцирем остров, этакую Антарктиду в миниатюре. Сразу возникло столь же твердое, сколь и безумное, как казалось тогда, желание: здесь необходимо побывать. Время шло, идея то забывалась, то видоизменялась, но упрямо не хотела умирать. Наконец, звезды, видимо, расположились правильным образом и... И вот она уже здесь, под крылом, "Зеленая земля", обозначенная на карте почти исключительно белым цветом, на которую наш маленький, похожий на старый добрый АН-24 самолетик приземлится меньше, чем через четверть часа.

Выгружаемся из самолета. Вокруг - полузаметенные снегом, скалистые холмы, среди которых почти теряется небольшое одноэтажное здание аэропорта. Вдалеке виден незамерзший фиорд с темной, свинцового цвета водой, а за ним - круто поднимающиеся будто прямо из океана горы (фото 1). Замечаем бегущую в нашу сторону собачью упряжку (фото 1a). В аэропорту на стене - шкура белого медведя (фото 2). Кажется, мы и правда в Гренландии!

Чуть-чуть истории и географии.

Европейцы узнали о существовании Гренландии только в IХ веке. Норвежец Gunnbjorn, чье судно на пути из Норвегии в Исландию сильным штормом было отнесено на запад, издалека увидел гористую землю, покрытую снегом и льдом. Его именем названа самая высокая вершина острова. Но Gunnbjorn не смог приблизиться к берегу, а тем более высадиться на вновь открытую землю из-за непроходимых льдов. Первым европейцем, ступившим на берег Гренландии, считается другой уроженец Норвегии, известный под именем Эрик Рыжий, получивший это прозвище, как сообщает Lonely Planet, за свою огненную шевелюру и багровую физиономию. За совершенные преступления у себя на родине Эрик был объявлен вне закона и вместе с отцом переселился в Исландию. Однако, уже через несколько лет он снова совершил убийство и был изгнан уже из Исландии на три года. Надо сказать, что викинги, обитавшие в то время (9-10 вв) в северной Европе, вообще не отличались кротким нравом. Это были не только отважные мореплаватели, но и свирепые воины (а иногда, просто разбойники), но поведение Эрика, видимо, даже на их фоне было выдающимся. Во время изгнания Эрик решил не терять времени даром и отыскать землю, виденную Gunnbjorn'ом. Он сумел добраться до восточного побережья Гренландии, но, как и Gunnbjorn, не смог высадиться из-за плавучих льдов. Тогда, обогнув остров с юга, он исследовал свободное ото льда западное побережье. Вернувшись через три года в Исландию, Эрик приступил к набору добровольцев для колонизации новых земель. Тут он "впервые в истории предпринял ловкий маркетинговый ход"(Lonely Planet), дав вновь открытому острову название "Зеленая земля" (по-английски Green land), надеясь таким образом привлечь больше желающих для переселения. В следующем году 25 кораблей с 700 переселенцами на борту отплыли в сторону "Зеленой земли". Только 14 из них добрались до цели; некоторые погибли по пути, другие повернули обратно, увидев сколь "зелена" их новая родина. Добравшиеся, тем не менее, основали две колонии, просуществовавшие по крайней мере до начала 15 в, когда связь Гренландии с Европой полностью прервалась, т.е. не менее 400 лет. Однако, когда в конце 16 - начале 17 вв произошло "второе открытие" Гренландии, и на этот раз Дания начала новую колонизацию острова, никого из потомков первых колонистов обнаружить не удалось. Несмотря на многочисленные гипотезы относительно того, что могло случиться с потомками Эрика Рыжего, исчезновение первой европейской колонии в Гренландии по сей день остается одной из так и неразрешенных загадок истории.

Гренландия - самый большой остров на земном шаре. Северную ее оконечность - мыс Morris Jesup - отделяет от Полюса всего 740 км. К югу гигантский остров простирается на 2670 км до мыса Farewell. Крайняя восточная и западная точки Гренландии отстоят друг от друга на 1050 км. Почти 85% территории острова (1834 тысячи кв км) покрыто льдом, в этом Гренландию превосходит только Антарктида. Но В Антарктиде нет и никогда не было постоянного населения, тогда как в Гренландии постоянно проживают около 59 тыс человек (по данным 1998 г), из которых 92% составляют коренные жители - эскимосы (собств. название - иннуиты), а оставшиеся 8% - европейцы, преимущественно, датчане. По причине столь обширного оледенения для жизни в Гренландии пригодна только узкая прибрежная полоса. С начала 18 века Гренландия долгое время была колонией Дании. В настоящее время она не входит в Евросоюз, но по-прежнему находится под юрисдикцией Дании, хотя после нескольких референдумов получила частичную независимость.

Почему именно юго-восточная Гренландия?

Поняв, что наша "гренландская одиссея" должна состояться сейчас или никогда, мы начали интенсивную подготовку к путешествию, и, в первую очередь, стали, естественно, бороздить интернет в поисках информации. Оказалось, что информации ничтожно мало. После тщательного просеивания множества сайтов, удалось отыскать нескольких людей, которые в разное время, либо работали, либо просто жили в Гренландии. Все они с большим интересом отнеслись к нашему проекту и охотно отвечали на вопросы. Один из них даже выслал нам карты, по которым сам путешествовал на лыжах, когда жил в Гренландии; было это правда около 20 лет назад. Тем не менее, позже выяснилось, что более новых карт просто не существует. Точнее, конечно, карты переиздавались много раз, но в них не вносилось никаких изменений, в то время как на местности изменения были весьма существенны, как нам довелось наблюдать во время наших путешествий.

Мы очень благодарны всем этим помогавшим нам людям. Особенно сердечное спасибо хочется сказать школьному учителю Карлу Скоу, который жил в 2009 г в поселке Kungmiut в восточной Гренландии, за его безграничное гостеприимство и неоценимую помощь, без которой наша первая экспедиция 2009 г, возможно, вообще бы не состоялась, а также доктору Хансу Флориану за чрезвычайно ценные советы по разработке маршрута второй экспедиции 2010 г.

Тут надо оговориться, что конечно существуют турфирмы, которые готовы организовать для вас тур в Гренландию, как и в любую другую точку земного шара, где будет "все включено". Но мы намерены были путешествовать полностью самостоятельно. Во-первых, мы привыкли проектировать свои путешествия сами, а во-вторых, путешествие с турфирмой нам просто не по карману. Как выразился один из наших респондентов, к которому мы обратились за информацией, гляциолог (специалист по ледникам), работавший в Гренландии: "East Greenland is very very very very expensive, if you use hotels"(Восточная Гренландия очень очень очень очень дорогая страна, если вы останавливаетесь в отелях) повторив слово "very" в своем письме действительно 4 раза. И, забегая вперед, скажу, что он не соврал. То же самое можно сказать и если вы пользуетесь услугами турфирм. Мы же выбрали автономный вариант, который является и бюджетным. Мы сразу отбросили такие способы передвижения как вертолеты, снегоходы, собачьи упряжки и прочую экзотику и сосредоточились на том, что мы умеем делать сами. А сами мы умеем делать горные и лыжные походы. Итак, стало ясно, что нам предстоит горно-лыжный (благо, горы там таки имеются) поход по Гренландии. Оставалось выбрать конкретный район. Когда думаешь о залезании на горы, как правило, в голову сразу же приходит идея залезть на самую высокую гору. И мы, конечно, тут же подумали о высшей точке Гренландии, горе Gunnbjorn, которая находится на восточном берегу, в горном массиве Watkins. Сперва мелькнула тщеславная мысль пойти по стопам Нансена (чем же мы хуже?) и многих других, и начать с пересечения острова с запада на восток, с тем чтобы уже после этого подойти к горе Gunnbjorn. Но этот план был отброшен сразу, поскольку помимо расстояния выяснилось, что для пересечения Гренландии, даже просто для выхода на ледяной купол, требуется разрешение Датского Полярного Центра, которое стоит немалых денег, не говоря о миллионе формальностей, необходимых для его получения.

Таким образом, наши взоры обратились к восточному побережью. По сравнению с западным, на котором живет большая часть населения острова, оно гораздо более пустынно. На западном берегу имеется даже несколько городов, среди них - столица Гренландии Нуук (Готхаб). Именно западное побережье чаще всего посещают туристы. Восточный же берег почти необитаем, там всего 7 населенных пунктов; шесть в районе фиордов Sermilik - Ammassalik, и один, с непроизносимым для европейца названием - Ittoqqortoormiit, переименованный вследствии этого европейцами в Scoresby Sound - на 800 км севернее, на берегу одноименного фиорда Scoresby Sound. Имеется всего два аэропорта: на острове Kulusuk, рядом с поселком Kulusuk (р-н фиордов Sermilik - Ammassalik) и вблизи Ittoqqortoormiit/Scoresby Sound (название аэропорта - Consteble Point). При этом, наиболее обширные горные районы Гренландии с самыми высокими хребтами расположены именно здесь.

От идеи покорения г.Gunnbjorn пришлось, правда, впоследствии также отказаться, т.к. выяснилось, что только подходы под нее составляют не менее 400 км: гора находится примерно посередине между двумя вышеупомянутыми аэропортами восточного побережья. Стало ясно что такая экспедиция займет слишком много времени, и, как ни заманчиво было пройти 800-километровый маршрут от пос Ittoqqortoormiit до пос. Kulusuk, по пути поднявшись на высшую точку Гренландии, пришлось оставить этот план тем, кто придет за нами (хочется надеяться, что кто-нибудь все же его осуществит!) и рассмотреть более реалистичный вариант.

Не менее привлекательным и при этом гораздо более доступным выглядел горный район вблизи фиорда Sermilik, высшая точка которого, гора Mont Forel, всего на 340 м ниже г. Gunnbjorn. Здесь можно было сделать красивый кольцевой маршрут от острова Kulusuk, на котором находятся аэропорт и поселок с тем же названием. Отсутствие современных карт означало, что весь поход будет проходить практически в режиме первопрохождения - судя по всему, со времен французских экспедиций под руководством Ж. Шарко в период с 1926 по 1936 гг, давших названия большинству крупных ледников этого района, на них побывало очень немного людей. Многие здешние вершины привлекают альпинистов, здесь прекрасные возможности для технических восхождений -- сплошь торчащие круто вверх обледенелые скальные пики. Но альпинисты предпочитают забрасываться под гору на вертолете, не тратя время на переходы с грузом. Так что мы ощущали себя если не перво-, то всяко второоткрывателями и, соответственно, ждали открытий и сюрпризов. И открытия действительно были. Например, тот факт, что один из самых крупных ледников района Midgaard, обозначенный на нашей карте, в настоящее время уже не существует. Он практически полностью растаял, и то немногое, что от него осталось, представляет собой абсолютно непроходимое скопище ледяных глыб, по-видимому, плавающих в воде фиорда. А ведь мы собирались по нему пройти!

Сюрпризы тоже, правда, не всегда приятные, ждали нас на каждом шагу. Вот еще одна цитата из письма того же гляциолога Майка о ледниках Гренландии:
"Skiing on the glaciers in East Greenland is near suicidal - you have to be far inland for it to be safe. I have been all over the poles and never seen such a crevassed region before. I've walked across the shear margins of the West Antarctica ice streams. I think Greenlands outlet glaciers are worse!"
что в переводе с английского означает:
``Хождение на лыжах по ледникам в восточной Гренландии - почти самоубийство, только отойдя далеко от океана, на внутренних, близких к куполу ледниках вы будете в безопасности. Я побывал на обоих полюсах и никогда не видел столь рваных ледников с таким большим количеством трещин. Я ходил по ледникам западной Антарктиды. Я думаю, что ледники Гренландии хуже''
Надо сказать, что Майк не соврал и в этот раз.

Ну что ж, несмотря на отказ от восхождения на Gunnbjorn, наше путешествие обещало быть совсем не скучным! А если ко всему вышесказанному прибавить еще такие уже совсем банальные и всем про Гренландию известные вещи, как айсберги высотой с дом и возможные встречи с белыми медведями...

Итак, вперед!


Прогулка первая, 2009г.



Время: март-апрель 2009 г.

Состав группы: Михаил Бабич (СПб), Татьяна Беляева (СПб), Алексей Тимошенков (Зеленоград), Екатерина Евлашева (СПб), Михаил Сваричевский (СПб)

Район: горный район вблизи фиорда Sermilik, юго-восточная Гренландия

Маршрут.
На лыжах: о.Kulusuk - пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) - залив Igterajip - фиорд западнее о-ва Tiniteqilaq - Залив Llivinga (западнее о-ва Qianarteq) - пер. Зелининградский - пос. Kungmiut - залив Tuno - р.Tuno - ледник Туманный - пер. Туманный - ледник Karale - пер.Norske Skar (Базигуль) - пер. Татьяна - ледник 16 September - пер. Катя - Безымянный ледник 1 (спуск к ледн. Midgaard) - пер. Лена-Алена - Безымянный ледник 2 (спуск к ледн. Midgaard) - участок: пер. Алена-Лена - залив Tuno (в обратную сторону) - пролив Ikateq - участок: залив Sermiligaq - Ледник Knud Rasmussen (рад.) - пролив Ikateq - остатки бывшей американской военной базы Ikateq. (Всего 320 км)
На лодках: бывшая американская военная база Ikateq - пос. Kungmiut - о-в Kulusuk
На лыжах: пос. Kulusuk - вершина Qalorujorneq (высшая точка о-ва Kulusuk; рад.)

Ленинградцы и Зеленоградцы в Гренландии. Дневник похода.

"Все вышли в ИСКПЕДИЦИЮ
(Считая и меня).
Сова, и РУ, и Кролик,
И вся его родня!"

А. Милн, "Винни-Пух и все, все, все"

"Осторожней, друг
Ведь никто из нас здесь не был,
В таинственной стране Мадагаскар..."

Ю.Визбор

19.03 Мы в Гренландии. Хотя еще не совсем. Мы находимся на о-ве Kulusuk, одном из группы островов, располагающихся вдоль берега на юго-востоке Гренландии, в районе фиордов Sermilik - Angmassalik. Таким образом, наша первая задача - попасть на основной о-в Гренландия.

Оставив рюкзаки в аэропорту, направляемся в поселок по полузанесенной снегом дороге. Необходимо закупить продукты на первую часть путешествия. В первую очередь мы планируем добраться до пос Kungmiut, уже "на материке", в котором живет Карл Скоу. Kungmiut находится в 60 км от Kulusuk'а, и мы рассчитываем, что путь туда займет три-четыре дня.

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 9

Фото 7

Фото 8 Бывалый стрелок Леха дает урок стрельбы из карабина

Фото 8a Катя пытается попасть в изображение мишки на айсберге

Фото 10

Погода довольно унылая, низкая облачность, сыплет мелкий снег. Через некоторое время нагоняем группу молодежи смугло-южного вида из нашего же самолета, как выясняется, испанцев. Девушки в основном в городских сапожках, и вообще, экипировка не слишком соответствует случаю. Как их занесло в Гренландию? Разговорившись с одной из девушек, узнаю, что это студенты, учатся в Рейкьявике, знакомые владельцы турфирмы предложили им слетать на несколько дней на экскурсию в Kulusuk. Видимо, ребята не очень представляли себе, куда попадут, но, похоже, не унывают. Довольно бодро бредут в направлении поселка, иногда почти по колено проваливаясь в снег.... Хорошо хоть всего на несколько дней! Интересно, как они их проведут?

Подходим к местному супермаркету. Стараниями датчан такой есть в каждом гренландском поселке. Выбор нельзя сказать, чтобы богатый, но удается найти почти все, что нам нужно, только нет риса. Посреди супермаркета - стойка с ружьями (фото 3), которые также имеются в свободной продаже. Цену не помню, но дорого, для местных жителей - иннуитов - возможно, скидки.

Когда, закупившись, мы вернулись в аэропорт, выяснилось, что он закрывается через 10 минут (аэропорт открыт только на время приема и отправления самолетов, которые летают в это время года 2 раза в неделю), и нас вежливо просят забрать свои вещи и, что называется, "выкатываться"... Кроме того, нам сообщают, что надвигается blizzard (снежная буря). "Make a proper camp!" - советуют нам, что означает: "Соорудите надежный лагерь". Действительно, ценный совет, а главное вовремя! Снаружи и правда уже поднимается ветер, снегопад усиливается ...На удивление быстро - а что еще остается? - находим сравнительно маловетреное место под скалой. Ставим палатку, строим стенку - как выяснилось впоследствии, действие абсолютно бесполезное, т.к. палатку и так занесло почти по крышу...

Blizzard продолжался, как нам и предсказали, 2 дня. Особенно сильно дуло на вторые сутки. Чтобы дуги палатки не поломало навалившимся снегом, подперли их всем, чем было, включая собственные спины. Время от времени приходилось откапываться (фото 4), по словам Миши, ветер вырывал лопату из рук. Успокаивало то, что неподалеку уютно светился огоньками местный отель (фото 5), стоимость номера в котором, однако, зашкаливала за 100 Е в сутки...А вообще, это было очень полезно, нам, можно сказать, повезло с этим blizzard'ом - ходовые испытания палатки. Поскольку нечто подобное нам было обещано каждую неделю (что, правда, впоследствии не подтвердилось), было очень неплохо посмотреть на что способна палаточка, находясь при этом в полной безопасности вблизи отеля и поселка. И палатка таки выстояла, хотя до сих пор, по словам ее владельца, Сергея Гладилина, (еще раз ему спасибо) использовалась только в качестве прогулочной на подмосковных выездах.

22.03 Итак, blizzard благополучно закончился, погода отличная, выходим по льду фиорда по направлению к пос.Kungmiut (фото 6). Сначала идем по нартовому следу. Точных сведений по ледовой обстановке получить так и не удалось, будем изучать на месте посредством лыжной палки...На привале отправляем последние смс, до Kungmiut'а уходим из зоны сотовой связи.

Вблизи Kulusuk'а довольно интенсивное движение, несколько раз встречаем собачьи упряжки: местные ездят на охоту, немногочисленные туристы - на экскурсию на ближайший ледник. В одной из упряжек на нартах - туша только что добытого охотником белого медведя (фото 7). Такое здесь случается не каждый день, это событие, о котором позже даже объявляли по местному радио. А мы, как выяснилось, были первыми, кто узнал новость и увидел охотника с его трофеем на нартах.

Тут уместно сказать, что на случай встречи с белым медведем мы были вооружены - в буквальном смысле слова. У нас было не просто какое-нибудь "ружжё", а карабин немецкой фирмы Маузер, выпуска 1939 г, принадлежавший некогда Третьему Рейху, с клеймом свастики на каждой детали... Неясными извилистыми путями он попал к диспетчеру аэропорта в Кулусуке Майклу Нильсону. С Майклом мы познакомились в Рейкьявике во время ожидания рейса в Кулусук. Он датчанин и работает в Гренландии по вахтовому методу – месяц в Кулусуке, три в отпуске в Дании. Сейчас он как раз летел на очередную вахту.

Майкл уверил нас, что ружье необходимо, т.к. белые медведи вполне реальны, и любезно предложил свой видавший виды карабин на время путешествия (фото 8, 8a).

Проходим простой перевал (на датской карте "Apusiajip ilivnera", наше название "Охотничий") на большом острове, ближайшем к о-ву Kulusuk и спускаемся на лед залива Aqartertuluk. Проезжаем его и обедаем около охотничьей избушки, стоящей на берегу узкого пролива, напротив острова Ingingaleq. Продвигаемся по проливам на север, и ночуем на западном берегу острова Ergiligarteq. Вечером показывают Северное Сияние.

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

23.03. Продолжаем двигаться по фиордам. Погода пасмурная, довольно тепло. Идем вдоль восточного края о-ва Hjelmen. Проходим мимо огромных айсбергов, дальше на восток - открытый океан. Где-то напротив о-ва Qianarteq Миша Сваричевский проваливается под лед, слава богу, неглубоко, примерно до колен. Мы с Катей, к счастью, рядом, протягиваем ему лыжную палку, толкаем саночки, он быстро выбирается. По виду это место ничем не отличается от других - лед, сверху засыпанный снегом. Видимо, нужно при движении чаще прощупывать палкой. Решаем связаться.

Ночевка на островке вблизи о-ва Hjelmen, напртив о-ва Qianarteq. Около островка - полынья, в ней плескалось что-то большое и темное. Потом быстро скрылось. Наверное тюлень.

24.03. Подошли к мысу Igterajik на о-ве Qianarteq. Теперь нам через пролив Llivinga, через перевал на безымянном острове напротив, по узкому проливу Tarssukatak в Kungmiut. Но в проливе Llivinga и в проливе Ikateq - вода, и только перед мысом - перемычка черного льда шириной метров 40. Черный лед - обычно тонкий, но решаем идти по нему, а что еще остается? Осторожно движемся друг за другом, Миша Бабич впереди при каждом шаге щупает лед палкой. Вначале страшно, но скоро убеждаемся, что лед прочный, палкой не пробивается (фото 9). Благополучно добираемся до берега, дальше траверсом по склону, затем - через перевал на другую сторону острова.

Подъем оказался довольно крутым, а поскольку купание в волнах Гренландского моря в полной лыжной экипировке никого не привлекает, в некий момент приходится сосредоточиться и лезть, что называется, "по полной программе", т.е. в кошках. Солнце скрылось, задуло и пошел снег, но видимости пока хватает. Наконец, на перевале (фото 10). Мы назвали его Зеленинградский, благо, местное название не известно, если и существует. До Kungmiut'а порядка 5 км по узкому и, слава богу, замерзшему проливу. В этот день мы шли 11 часов без обеда.

Вечер в гостях у Карла. Знакомимся с его женой Гундулой и дочкой Идой. Ванна! Вкусный ужин! Общение! Интернет! Вот оно, блаженство!!!

Фото 21. По дороге в школу

Фото 22. Отличница

Фото 23. Перед началом занятий

Фото 24. Компьютерный класс

Фото 25. Кабинет труда

Фото 26

Фото 27. Карл Скоу и его жена Гундула с детьми

Фото 28. Нас провожают...

25.03 День в Kungmiut'е. По всему поселку сушится белье и везде привязаны ездовые собаки (фото 11,12). Они, бедняжки, в любую погоду сидят на привязи на улице. Собачья жизнь!

В поселке живет около 300 семей, примерно одна треть населения - дети (фото 13, 14). Детишки любознательны, активны, легко идут на контакт, языковой барьер - не проблема (фото 15, 16). Сразу заинтересовались нашим снаряжением - под Катиным руководством перемерили все, от очков до лыж. При этом не пытаются ничего стянуть, что берут - кладут на место (фото 17, 18, 19, 20). Взрослое население держится вежливо, дружелюбно, но сдержанно. Некоторые из детей слегка говорят по-английски, из взрослых - практически никто, даже в супермаркете. Впрочем, Kungmiut - не туристское место. Те немногие туристы, которых занесло на восточное побережье, как правило, из Kulusuk'а отправляются на вертолете в пос. Tasiilaq, местный райцентр. Именно там находятся и все местные туроператоры.

Карл сообщил нам, что недавно купил 2 дома примерно за 1000 Е. Один из них он предоставил в наше распоряжение.

Теперь закупаем продукты для 15-дневного путешествия по горам. Почти никакой информации, кроме карт двадцатилетней давности нам получить так и не удалось. Тем интереснее - нас ждут сплошные первопроходы!

Фото 29.

Фото 31.

Фото 30.

Фото 32. Гора Rytterknaegten

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

26.03 Сегодня по просьбе Карла даем небольшой концерт в местной школе и имеем успех. Перед этим с нами провели небольшую экскурсию и все показали. Школа имеет прекрасно оборудованные кабинеты, компьютеный класс, интернет (фото 21 - 27). Преподавание ведется на датском и гренландском языках, в зависимости от того, каким языком владеет учитель. На этих же языках и учебники. Кроме того, в школе преподается английский. Школа в Kungmiut'е, как и в других восточногренладских поселениях, существует на дотации Дании. Потом ребятишки исполняют для нас несколько песен по-гренландски, по-датски и по-английски.

Но вот аплодисменты, сборы и пожелания счастливого пути позади, пора на старт (фото 28). Оглянувшись в последний раз на поселок, видим приземлившийся вертолет, одно из трех местных транспортных средств; другие два – собаки и лодки. На следующие 15 дней перед нами только горы, ледники, перевалы...

27.03. Прибрежные горные районы восточной Гренландии в большинстве своем состоят из горных массивов и хребтов с крутыми скалистыми склонами, разделенных заполняющими долины ледниками. Оледенение начинается от самого берега океана, и незаполненных льдом долин чрезвычайно мало. Таким образом, путешествие по Гренландским горам является путешествием по ледникам с преодолением перевалов, ведущих с одного ледника на другой. Выход с берега океана на ледники внутренних горных районов является отдельной проблемой, таких выходов немного.(см. "Часть вторая; 2.2 Горная часть: ледники") Одно из ближайших к пос. Kungmiut мест, где можно без проблем подняться на ледник - долина реки Tuno (точка 011 N65 55.900 W36 51.397 H26.2m;)

Выходим на ледник, связываемся, т.к. ледник закрытый. У нас было 2 связки: №1 - Миши (или double-Миша, или Миша+ ...) и №2 - Леха + 2 дамы (или Спасатель и его дамы, 2 дамы и их Спасатель, Спасатель в дамском обществе ... Леха некоторое время работал в МЧС) Груза у нас уже существенно больше, на 15 дней - не на три! И это ощущается. После обеда видимость ухудшается, туман. Вскоре еще и снег пошел - началась тропежка (фото 29). Продолжаем движение в связках. Время от времени из тумана выплывают, как Миши их обозвали, сингулярности (полузасыпанные снегом трещины) (фото 30, 31). Первый пройденный перевал называем "Туманный".

Фото 36.

Фото 37.

Фото 38. Миши рекламируют отдых...

Фото 39. ...на ледниках Гренландии

Фото 40.

Фото 41. На пер. Татьяна

Фото 42.

Фото 43.

28.03 Утром снова туман, но к обеду появляется солнце. Вообще, с погодой нам удивительно везло, отсутствие видимости обычно продолжалось не дольше нескольких часов. За 15 дней не было ни одной пурги, ни настоящего ветра, несмотря на мрачные пророчества. Обедаем на леднике Karale напротив живописной вершины Rytterknaegten (фото 32), что в переводе с датского означает "Молодой рыцарь верхом на лошади".

На леднике Karale становится ясно, что можно идти без связок (фото 33, 34). Хотя время от времени появляются "сигулярности", они хорошо читаются и, следовательно, обходятся (фото 35). Других трещин скорее всего нет, либо они забиты снегом.

29.03 Погода солнечная, но жуткая холодрыга - сильный холодный ветер. Впереди первый настоящий перевал, Туманный не в счет, это было просто некое повышение ледника.

В этом походе мальчики были на редкость галантны. Во-первых, они, как настоящие опытные туристы, хорошо усвоили истину о том, что девушек к примусам подпускать опасно. Все каше- и суповарство они взяли на себя. Мы с Катей только суетились вокруг «стола»: резали сыр-колбасу, раскладывали по мискам пемикан-пюре и т.д.

Фото 44.

Фото 45.

Фото 46.

Фото 47.

Фото 48. На пер. Катя

Кроме того, с легкой Лехиной руки, все «вновь открытые» нами перевалы были названы женскими именами. Для этого перевала Леха предложил имя Базигуль – звучит в духе загадочного Востока, что-то вроде Гюльчитай... На седловине мы построили огромный тур (фото 36, 37) (но справа НЕ он) и оставили длинную записку на английском языке. Тем временем пришло солнышко, потеплело... (фото 38, 39)

К вечеру подходим под следующий перевал. По-прежнему сильный ветер, а как только солнце скрывается, сразу резко холодает. Ночуем в уютной мульдочке под скалой (фото 40).

30.03 Проходим следующий перевал (фото 41). «Итак, она (он?) звалась Татьяной...» (да простит меня Александр Сергеевич). Спускаемся на широченный ледник 16 September и пересекаем его (фото 42, 43). В честь какого события, происшедшего 16 сентября, он получил свое название, нам выяснить все еще не удалось, но мы не оставляем надежду.

Во время обеда солнце печет, как на курорте, и мы с Катей принимаем снеговые ванны.

К вечеру подходим под перевал с названием - вы уже догадались? - правильно, "Катя". Фото 44, 45, 46 - ночевка под пер. Катя. Места ночевок у нас одно другого романтичнее...

Фото 49.

Фото 50. Вид на г.Louper Bjerg с пер.Алена

Фото 51.

Фото 52.

Фото 53.

Фото 54.

Фото 55.

Фото 56.

Фото 57.

Фото 58.

31.03 С утра проходим пер. Катя Северная (фото 47, 48), поскольку имеется две седловины, северная и южная, разделенные скалой, которая названа собственно Катя (см. карту). Дальше начинается удивительно приятный, пологий и красивый спуск к леднику Midgaard (фото 49). Этот ледник в некотором смысле является целью нашего маршрута, т.к. на нем находится гора Louper Bjerg, на которую мы, сидя над картой в домике у Карла, планировали залезть. Правда позже, увидев ее "вживую" мы поняли, что были несколько самонадеянны (фото 50, чуть левее центра --- Louper Bjerg ).

Довольно скоро, однако, появляются первые трещины (фото 51), что вносит неприятную ноту в наше столь спокойное и плавное движение, --- явно пора связываться. Трещин становится все больше. Характер их существенно изменился. Это уже не те, полузабитые снегом, встречавшиеся нам раньше. Здесь трещины широкие (можно легко поместиться с лыжами), дна не видно, мосты между ними довольно узкие, но пока, вроде прочные, на лыжах проходятся. Но это, видимо, только начало ледопада (фото 52).

Стена голубых гор на заднем плане на фото 52 --- это горы Шарко (Charcot). Они находятся уже на другой стороне ледника Midgaard, но как туда добраться? Решаем поискать путь на скальный мыс (на фото справа), выбраться на него и посмотреть, что дальше. На фото 52 уже с этой точки виден кусочек того, что должно быть ледником Midgaard, но выглядит он как-то странно. Через некоторое время Миша Сваричевский догадывается:"Это же море!" И правда, как мы сразу-то не поняли?! Действительно, ровная поверхность замезшего фиорда с вмороженными в него кусками ледника. Значит, ледник отступил гораздо выше, чем это показано на карте - вполне может быть, ведь карта-то старая!

Пока готовится обед мы с Мишей Бабичем в связке идем к правому краю посмотреть путь, но удобного пути не видно. Справа только крутой склон, по которому на лыжах наверное будет плохо, кармана ледник не имеет. После обеда решаем все же попробовать пробиться направо.

Фото 59.

Фото 60.

Фото 61.

Фото 62.

Фото 63.

Фото 64.

Фото 65.

Фото 66.

Фото 67.

Фото 68.

Наша большая ошибка здесь: мы не убрали санки, просто забыли об этом (фото 53). В какой-то момент Катины саночки съехали набок в трещину. Почувствовав рывок, Катя подумала, что это подо мной провалился мост и, точно следуя полученной ранее инструкции, упала на снег и зарубилась. Оглянувшись, и увидев, что со мной все в порядке, она стала вставать и проломила снежный мост над трещиной, идущей поперек нашего пути. Она, оказывается, в этот момент была как раз на этом мосту! Катя провалилась вниз головой, голова и плечи находились в трещине, но, к счастью, рюкзак застрял, руки и нижняя часть туловища были на поверхности.

Спасработы: определили границы поперечной трещины, Леху выпустили на веревке, он подошел к Кате и, привязав веревку к ее руке и рюкзаку, вытащил ее (фото 54). Резюме: если бы не съехавшие санки, все спокойно прошли бы это место на лыжах.

По мере продвижения вглубь ледопада характер снега изменился: здесь он перемороженный и сыпучий, мосты менее прочные, часто пробиваются палкой насквозь. Когда Катя провалилась это, видимо, стало последней каплей – командир принимает решение повернуть назад и попытать счастья в другом месте.

01.04 Теперь нам предстоит проделать весь путь, по которому было так приятно катиться вниз, обратно, почти до пер.Катя (фото 55, 56). Есть идея немного не доходя до него свернуть налево, чтобы перевалить на север, на следующий параллельный ледник, тоже ведущий вниз к Midgaard'у. Может быть, удастся спуститься там?

Фото 69.

Фото 70.

Фото 71.

Фото 72.

Фото 73.

Фото 74.

Фото 75.

Фото 76.

После обеда погода портится, поднимается ветер, начинает идти снег, видимости почти нет (фото 57). В этот день больше никуда не идем, ночуем под скалой в точке 021 N66 22.708 W36 27.988 H1124m (фото 58).

02.04 Утром сильный ветер, но все более - менее видно (фото 59, 60, 61). Проходим на север связку перевалов, окрестив их Лена-Алена. Алена нам очень понравилась: тут почему-то резко перестало дуть, вышло солнышко и мы стали радостно кувыркаться в снегу (фото 62, 63) На спуске - еще один небольшой ледопад (фото 64, 65). Его преодолеваем в связках почти благополучно (фото 66), кроме того, что Леха, желая заглянуть за край трещины, сошел с лыжни и тут же провалился в поперечную трещину (фото 67). Идя по лыжне, он бы никогда о ней и не узнал. Но Леха - на веревке и провалился неглубоко, где-то по колено, так что выбирается сам.

Пройдя ледопад обедаем. Леха гоняет на кайте (фото 68). Снова идем вниз к Midgaard'у (фото 69, 70). Ледник чрезвычайно живописен, по бортам висят боковые ледопады неописуемой красоты (фото 71).

Ставим лагерь (точка 025 N66 25.547 W36 35.180 H931m; фото 72, 73) и налегке бежим еще немного вниз, попытаться просмотреть завтрашний путь, пока не совсем стемнело (фото 74). Уже видно, что там тоже ледопад, но он кажется более проходимым. Возвращаясь в лагерь, обращаем внимание, что на том месте, где только что была лыжня образовалась дыра. Да, прикольно, а мы так расслабленно катили, не связавшись! Видимо действительно, бог иногда дураков хранит. И такой красивый, тихий закат...(фото 75, 76)

03.04 С утра погоду никак не назовешь хорошей. Сильный ветер, идет снег, видимость ухудшается (фото 77) Тепло - где-то -2 или -3. Все-таки делаем попытку выйти без рюкзаков вниз, к Midgaard'у. Идем в связках по краю ледника, трещин много, мосты часто пробиваются лыжной палкой, движемся очень медленно. Точка Stop-point09 N66 25.795 W36 36.558 H488m - крайняя, до которой мы дошли (фото 78). Дальше идет крутая ступень, где надо одевать кошки. Что после нее – видно плохо, но просматривается большое белое поле, возможно, там можно идти на лыжах. Дальше - снова перегиб, дальнейший путь не виден. Сколько еще до Midgaard'а неясно, по карте – довольно далеко.

Фото 77.

Фото 78.

Фото 79.

Фото 80.

Фото 81.

Фото 82.

Фото 83.

Фото 84.

Фото 85.

Фото 86.

Принимаем решение повернуть обратно. До Мидгарда, судя по карте, еще не меньше трех км. Трудно сказать, сколько времени у нас займет преодолеть их при такой скорости движения, погоде и при том, что рельеф за перегибом неизвестен. И главное, перепад высоты от этой точки около полукилометра вниз. Скорее всего, там обрыв. Если даже удастся добраться до его края и заглянуть вниз, что маловероятно, -- при такой погоде мало что увидишь. Возвращаемся в палатку, сидим, ждем погоды (фото 79).

После 14 часов видимость слегка улучшается. Решаем идти назад, вверх по леднику (фото 80). Под пер. Алена останавливаемся на ночлег.

04.04. Идем обратно по своему же пути. Мы не решились сделать круговой маршрут по причине полного отсутствия информации о ледниках Habets и Knud Rasmussen и, вследствии этого, невозможности рассчитать время на их прохождение. При этом попытки спуска на Мидгаард нас весьма впечатлили. Есть идея, если останется время, все же попробовать подойти к языку ледника Knud Rasmussen снизу, со стороны залива Sermiligaq и, возможно, разведать путь подъема на ледник .

За сегодняшний день с неизвестно откуда взявшейся прытью прошли аж три перевала: Алена (ледопад обратно вверх), Лена и Катя. Ночуем перед ледником 16 сентября.

Фото 87.

Фото 88.

Фото 89.

Фото 90.

Фото 91.

Фото 92.

05-06.04 Путь, на который у нас по дороге "туда" ушло 8 дней, обратно мы проделали за 3, пройдя сегодня, 06.04, больше 30 км (фото 81). В воздухе почти все время висит легкая дымка (фото 82), в ней будто плавают слегка нереальные силуэты гор (фото 83). Иногда приходит облако (фото 84), и тогда приходится двигаться в полном молоке. Спасибо Мише Сваричевскому, нашему гениальному штурману, который твердой рукой (ногой?) всегда выводит нас в нужное место.

Ночуем снова на реке Tuno. Мы - на земле, но ненадолго (фото 85). Сойдя сегодня со льда ледника, завтра перейдем на лед фиорда (фото 86).

07.04. В планах - экскурсия к леднику Knud Rasmussen. Вчера съехали на лед фиорда Tuno, прошли вдоль берега на восток и завернули в пролив Ikateq. В проливе льда нет, идем по берегу.(фото 87) На обеде такое ласковое солнышко, и мы с Катей идем купаться - весна, как-никак! Вода прозрачна и чиста (фото 88), у берега не глубоко, и даже удалось найти удобный камень для неспешного погружения в воду и вылезания на берег. Непередаваемое наслаждение!

После обеда проходим мимо остатков американской военной базы Ikateq (точка 038 N65 56.767 W36 39.820 H31.4m), построенной здесь во время II мировой войны (фото 89, 90). Здесь была и взлетная полоса для возможной аварийной посадки при перелетах из США в Европу. Нас удивило большое количество машин, на редкость хорошо сохранившихся (фото 91) . Куда они тут ездили? Никаких намеков на дороги в окрестностях нет и не может быть. Видимо, перевозили грузы от пристани и по территории аэродрома.

Вечером встаем на ночевку на безымянной речке (точка 033 N65 58.197 W36 33.476 H15.2m) в 2 км до выхода в залив Sermiligaq. Огромная луна. Пейзаж романтичен и экзотичен (фото 92). Где ты, нынешний Рокуэл Кент?

08.09 Радиалка на Knud Rasmussen. До него около 20 км. Оставляем лагерь, берем пуховки, горную снарягу, перекус, примуса. Первые два км движемся по припаю, затем переходим на лед залива, который с этого места и до конца выглядит целиком замерзшим. Сначала катим очень лихо, затем начинают попадаться участки, покрытые снегом, пропитанным морской водой, на которых скольжение существенно ухудшается.

Погода так себе: солнце быстро скрылось за тучами, стало задувать и пошел снег. Зато Леха порадовался – удалось запустить кайт (фото 93).

Фото 93.

Фото 94.

Фото 95.

Фото 96.

Фото 97.

Фото 98.

Фото 99.

Фото 100.

Фото 101.

Фото 102.

Фото 103.

Фото 104.

Фото 105.

Фото 106.

Довольно скоро начинается зона частых разводий (фото 94). Иногда в том месте, где мы только что прошли на лыжах, самопроизвольно образуется небольшая полынья и можно видеть толщину льда. Она оставляет желать много лучшего. В некоторых местах лед пробивается палкой. Мы все же продолжаем осторожно двигаться вперед. Летающий вокруг нас на кайте Леха уверяет(!), что ему безопаснее всех – привязанный к кайту, он, якобы, весит на 20 кг меньше.

Вдалеке, вдоль восточного берега залива, время от времени проезжают упряжки - там, видимо, проходит санный путь из поселка Sermiligaq, и лед там, наверняка, крепче.

Потом неприятный участок кончается, лед снова становится лучше. Слева по ходу открываетя выход на ледник Karale (фото 95). С залива он выглядит пологим, без особых трещин и вполне проходимым.

Подходим к языку ледника Knud Rasmussen. Он весь состоит из плавающих в воде огромных ледяных глыб - сераков (фото 96). Вылезаем на правый берег (орографически левый борт ледника, фото 97) и устраиваем перекус. Вдоль этого борта просматривается моренный карман. Похоже, по нему можно подняться на ледник, минуя беспорядочное скопление сераков в месте его падения в океан. Но у нас уже нет на это времени. Сюда мы шли от лагеря 5 часов, и нужно еще успеть к нему вернуться. Стоя на высоком берегу обсуждаем, что хорошо было бы спуститься на лед и подойти снизу к ледяным глыбам поближе, чтобы сфотографироваться. Вдруг раздается страшный грохот, и прямо на наших глазах в залив обрушивается огромный серак. _ОЧЕНЬ_ впечатляет! Желание идти туда пропадает мнгновенно. По заливу проходит крутая волна. Оказывается, лед составлен из отдельных плавающих льдин. Видимо, так погиб руководитель британской экспедиции 1931 г. Gino Watkins -- последний раз его видели, направляющимся в один из здешних фиордов. Тем не менее, для определения реальных масштабов отправляем на ледник двух Миш (фото 98). По нашим подсчетам, высота сераков от 20 до 30 м.

Фото 107.

Фото 108.

Фото 109.

Фото 110.

Фото 111.

Фото 112.

Фото 113.

Фото 114.

Фото 115.

Фото 116.

Как это обычно бывает, солнышко нам показывают, когда уже пора уходить (фото 99, 100, 101) Последние фото "на фоне" и - в обратный путь (фото 102, 103, 104). Снег на льду пропитан морской водой, и скольжение отвратительное. До мыса, возле которого надо переходить на береговой припай (за 2 км до лагеря), идем 4 часа, подходим к нему уже в темноте. А подойдя, видим, что никакого припая больше нет – перед нами вода... Припай, видимо, оторвало и унесло. Единственный способ добраться до нашей оставленной палатки – идти в кошках траверсом по берегу, представляющему собой склон до 40 град. крутизной. А внизу плещется Атлантический океан... Романтика! (фото 105, 106). Развлекаемся таким образом часа 3 на протяжении 2 км. Похоже, мы не слишком резвы, но ведь в этот день мы уже прошли около 40 км на лыжах. Леха, идя впереди и разведывая путь, еще умудряется нас снимать. Наконец, «усталые, но довольные», добираемся-таки до палатки. Время 23.30. Однако, экскурсия удалась!

09.04 Ясное, безмятежное утро, ничто не напоминает о ночных приключениях... Наш путь лежит вдоль пролива Ikateq обратно в Kungmiut (фото 107). Выходим рано, чтобы поутру, по холодку пройти крутые лавиноопасные "зеркала" на склонах над берегом. Пройдя некоторое расстояние, видим плавающее в проливе огромное ледяное поле, а на нем... нашу вчерашнюю утреннюю лыжню! (фото 108) Так вот он, оторвавшийся припай! Почему же его оторвало? -- Прилив? Ветер? Течения? ...

Дальше - сплошные красоты в ярком солнечном свете...(фото 109, 110, 111, 112, 113)

Дойдя до останков американской базы, встречаем компанию местных, приехавших сюда из Kungmiut'а на лодках. Они занимаются сбором мидий (съедобные моллюски – почти устрицы) на мелководье (фото 114); как мы поняли, традиционное в этих местах развлечение, вроде нашего сбора грибов. Лехе удается договориться, что они довезут нас до Kungmiut'а на лодках. Причем, заломив сперва цену 1000 крон, после общения с великим дипломатом Лехой они отказываются брать деньги вообще, мотивируя это тем что «...иннуиты всегда помогают людям». В результате сходимся на 100 кронах за бензин и беспокойство. Через полчаса грузимся в их лодки, по одному - в каждую, и несемся в Kungmiut. Встречный ветер такой, что сидим до носа закутавшись в пуховки. Местным же, судя по их виду, вовсе не холодно (фото 115)

Фото 117.

Фото 118.

Фото 119.

Фото 120.

Фото 121.

Фото 122.

Фото 123.

Фото 124.

Фото 125.

Фото 126.

Фото 127.

Фото 128.

Фото 129.

Фото 130.

Там, где залив еще не очистился ото льда, лодка работает ледоколом (фото 116). Именно здесь всего две недели назад мы прошли с левого мыса на правый склон НА ЛЫЖАХ! Теперь это вряд ли бы удалось...

Наконец мы в Kungmiut'е, звоним Карлу. Ванна, интернет, праздничный ужин: подаренный Карлом, запеченный в фольге лосось. В поселке (да и во всем Западном мире) Пасха, все магазины закрыты, и Карл снабжает нас продуктами.

12.04 Мы снова в Kulusuk'е. Вчера приплыли из Kungmiut'а на двух лодках (опять, спасибо Карлу!)(фото 117). Лодки гораздо комфортабельнее, чем у иннуитов, имеют защиту от ветра (фото 118). Завтра у нас самолет в Рейкьявик, а на сегодня запланировано восхождение на высшую точку о-ва Kulusuk, гору с непроизносимым названием Qalorujorneq (фото 119). Погода хорошая, так что мы отправляемся в путь. По дороге посещаем местную церковь - сегодня все же Пасхальное воскресение!(фото 120, 121, 122). Но в церкви еще (или уже) - никого нет, нет и службы. Заходим на второй этаж, там - комнатка, видимо "офис" священика. С потолка свешиваются две веревочные петли. Сперва предназначение их абсолютно непонятно, потом догадываемся, что это для звона в колокола (фото 123). Вспоминаем, что в Пасху звонить в колокола может любой желающий, но все же не решаемся. Теперь вперед, на Qalorujorneq!

Подъем проходит по довольно пологому скальному гребню (фото 124, 125). Вот мы и на вершине (фото 126). Сверху хорошо виден так называемый паковый лед в открытом океане (фото 127). На обратном пути нас облаял песец, которого мы, видно, потревожили (фото 128).

13.04 Сегодня вылетаем в Рейкьявик. Самолет около часа дня, так что утром мы еще успеваем на прощание искупаться в Гренландском море и расстрелять, целясь в айсберг, все оставшиеся патроны (фото 129). Потом одеваем лыжи и идем в аэропорт (фото 130). Прощай, Гренландия!


Прогулка вторая.



Время: март-апрель 2010 г.

Состав группы: Михаил Бабич (СПб), Татьяна Беляева (СПб), Алексей Тимошенков (Москва, Зеленоград), Екатерина Евлашева (СПб), Игорь Тисленко (Москва, Зеленоград), Валерия Глухова (Москва, Лыткарино), Юрий Бахмуров (СПб), Дарья Губарева (СПб), Дмитрий Крамущенко (СПб).

Район: горный район вблизи фиорда Sermilik, юго-восточная Гренландия

Маршрут.
о.Kulusuk - пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) - залив Igterajip - фиорд западнее о-ва Tiniteqilaq - Залив Llivinga (западнее о-ва Qianarteq) - залив Tuno - р.Tunup kua - пер. Собачий - залив Tasilaq - р.Tasilap kua - пер. Озерный - залив Ningerte - ледник Докторский - пер.Докторский - пер.Медвежья тропа - пик 1986м (рад) - южная оконечность ледника Jura - плато Femstjernen - левый исток ледника Midgaard (рад) - ледник France - ледник Холодный (на пер. Отдельный) - пер. Отдельный - пик Badeuil Bjerg (рад) - ледник Habets - ледник Knud Rasmussen - залив Sermiligaq - пос. Sermiligaq - о-в Pusissaraq - о-в Imitilaq - о-в Imilik - пер. Любительский (на о-ве Erqiligarteq) - пер. Охотничий (Apusiajip ilivnera) - о-в Kulusuk. (Всего 410 км)

Гренландская сага. Дневник похода

"Эйрик сказал провожавшим, что намерен искать ту страну, которую видел Гуннбьёрн, сын Ульва Вороны, когда его отнесло далеко на запад в море и он открыл Гуннбьёрновы Островки. Он добавил, что вернется к своим друзьям, если найдет эту страну."
"В то лето Эйрик поехал, чтобы поселиться в открытой им стране. Он назвал ее Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием."

Исландские саги. Сага об Эрике Рыжем. Автора нет или неизвестен.

"И тут я свалился.
А сам притворился
Как будто решил отдохнуть среди дня.
И, лежа на пузе,
Я вспомнил о Музе..."

А. Милн, "Винни-Пух и все, все, все"

"Минута - и стихи свободно потекут..."

А.С. Пушкин

Автор - Даша Губарева, фото 131


Случись, рассудок экономный себе позволит замолчать,
Шальным ногам приспичить может весну в Гренландии встречать.
«Куда?, Куда!!!» - родные в шоке, но уже собранный стоит
В углу рюкзак как знак разлуки и утром самолет летит.

Не успеваем мы добраться к порогу северной земли,
Уже счета, как ком, валятся и грозно требуют: «плати»!
Не вертит госпожа Фортуна свои колеса просто так;
Запущен счетчик, и отныне оценен будет каждый шаг.

Вот москвичей не посадили на самолет за перегруз,
Рейс боннцев просто отменили, не извинившись за конфуз.
И только питерцы одни почти безоблачно добрались,
Но проверяя рюкзаки, вдруг примусов не досчитались.

Теперь решите-ка задачку: Рейкьявик, вечер; поутру
Вы вылетаете в походец в почти что дикую страну,
А в вашем рюкзаке на месте надежных примусов-шмелей
Бумага об изъятьи груза аэропортом. Ну, смелей

Что будем делать? Для начала еще успеем побывать
Мы в магазинах на заправках, чтобы от местных услыхать:
«Друзья, не парьтесь, подождите,
Вот будет скоро summer time, и вы найдете, что хотите…»

Уж нарекли мы злой чужбиной Исландию. Ну, все не в прок!
Но тут взял слово штурман-Дима: «друзья, а как же вечерок?»
Его советом вдохновился наш мудрый Миша-капитан,
И чтоб счастливо возвратиться, был тут же щедрый пир задан.

Потом… Исландцы тоже люди и даже могут отдыхать,
Мы поутру в спортмагазинах смогли горелки отыскать,
Чистосердечно рассказали, что мы хотим их взять на борт
И, не поверите, нас с ними всех посадили в самолет.

Час с небольшим, и время вспять – мы приземлились в Кулусуке.
Переведя часы назад, мы уже жадно тянем руки
К товарам местного ларька. «Глядите-ка, какие шкуры,
А на тех страшненьких божков пошли должно быть чьи-то зубы…»

Но праздность прочь, первопроходцам нам надобно хвалу воздать,
Тем, кто в рядах «Гренландской первой» шел белый остров изучать.
Контактов пестрых и полезных им удалось в краю чужом
Найти поболее, чем прочим случается в своем родном.

Немногие похвастать могут знакомцем в аэропорту
Страны с названием зеленой, да чтоб еще тот по звонку
В своем домишке безвозмездно вам разрешил заночевать
И извинялся, что не сможет гостей сам лично принимать.

Диспетчер-Майкл перевелся теперь служить в Афганистан
Но рад услышать вновь знакомых, кому однажды был уж дан
Им ключ от своего домишки, что в Кулусуке на холме:
«И нынче смело размещайтесь, не все же ночевать в шатре».


Фото 132

Фото 133


От солнца щурясь, расчехлили мы лыжи верные свои
И по сияющему снегу они меж гор нас понесли (фото 132).
Почуяв ветер, груз свой сбросил наш Леха, славный акробат,
И в голубом гренландском небе зарозовел московский кайт (фото 133).


Фото 134

Фото 135


Ура! Поход наш начался, и уж под вечер в доме Майкла (фото 134),
Мы пировали от души, и небо северным сияньем (фото 135)
Нас угощало, не стращая, а в знак, что здесь мы отданы
Отныне и до возвращенья законам ледяной страны.

***

Мы вышли в полдень по-гренландски и скоро смолк собачий вой,
Прощай, поселок, все, что нужно для жизни, взяли мы с собой.
Весь быт вместили в 9 санок и 9 мощных рюкзаков.
Жаль, инуиты их не знают, мы б им напомнили ослов.


Фото 136

Фото 137


Итак, нас девять, путь наш долог. Сперва заливами идем (фото 136).
Усердно мажем кремом лица (фото 137), пуховки в рюкзаках несем.
Порядок дня мы свой задали, и время боннское у нас:
Когда у эскимосов десять, мы говорим, что пробил час.


Фото 138

Фото 139


Сияет солнце, снег искрится (фото 138), напрасно Леха ветер ждет,
Вот перевальчик покорился легко. Ворота в наш поход
Распахнуты, и стражы-горы глядят приветливо на нас (фото 139)
Нельзя, друзья, хвалить погоду, но наш ей тихий реверанс.

Под вечер встали у избушки охотничьей, что на скале,
Но только ужинаем в доме, а ночевать пора в шатре.
Походное жилище наше, как небо звездное, пестро,
Руками добрыми Наташи и Оли вышито оно (фото 140).


Фото 140

Фото 141


Наутро неба синь померкла, зато показана была
Нам по пути средь льдов и снега чистейшая голубизна
Большого айсберга, который из океана в наш пролив
Пригнали волны и забыли, где так он вмерзший и стоит (фото 141).

Пока на чудо любовались, наш капитан и штурман с ним
Восточней островов пытались разведать путь. Непроходим
Он оказался. Торосов ледяная цепь здесь пресекала нам дорогу
Собачья требовалась прыть, чтоб там пробраться. Слава Богу,

На Запад можно повернуть и, не потея, обогнуть сии ухабы ледяные,
Что мы и сделали, и спешно, ибо нашли у скальных стен следы медвежии большие
И малые. Дитя и мать нам не хотелось бы смущать, и мы галантно удалились.
Тем более - чего скрывать - мы ружьецом не разживились.

***

Теперь наш путь на пару дней почти дословно повторяет
Дорогу тех наших друзей, кто вновь в Гренландии встречает
Безмолвно-синюю весну. И тут момент настал, пожалуй, маршрут на время позабыть,
Участникам «второй гренландской» по паре строчек посвятить.

Наш капитан профессор Миша (фото 142), своею собственной рукой
Корону снял и царский титул с себя, назначив головой
Сей экспедиции нелегкой четверку мудрых штурманов,
И спрашивал у них советов по поводу гренландских льдов.


Фото 142

Фото 143


Когда сомнительной идеей его пытались соблазнить
Он отвечал: «удастся ль, братцы, нам поголовье сохранить?»
Но над собою всю дорогу эксперимент он проводил
Испытывал надежность новых изобретенных им бахил.

Начпроду Тане (фото 143) Миша дал титул привального министра,
Чтоб аккуратно по часам пускаться в путь и становиться
На отдых. Впрочем, Тани роль была масштабнее намного
Ее стараньями была нам всем проложена дорога.

Не первый год она разведку вела в компьютерной сети
И в результате удалось по миру несколько найти
Ей человек, кто словом ль, делом ль российской группе помогли
Достичь и без потерь пройти средь льдов замерзшей той земли.

Из прошлогоднего состава и Катя-доктор (фото 144) с нами шла.
Сияла ярче всех настурций в костюме рыженьком она.
Болит ли ножка, зуб ли ноет или расхлюпалась душа,
Наш доктор каждому поможет, ко всем внимательна, добра.


Фото 144

Фото 145


Запомнил, верно, каждый айсберг и Лехи (фото 145) славные дела.
Наш обаятельный романтик, ловкач, силач и егоза
Все ветра ждал. Лишь только дунет – уж в небе кайт его парит,
И прихватив друзей поклажу, наш богатырь, как поезд, мчит.

Обижен датскими властями был штурман Дима (фото 146) год назад
Тогда не дали ему визу, хотя внесли б немалый вклад
В успех и первой экспедиции отвага с мудростью его.
Но вот теперь и он дождался синего счастья своего.


Фото 146

Фото 147


Лишь со второй попытки вышло и Юре-штурману (фото 147) ступить
На остров белый. Лыжник славный без устали он мог тропить
Лыжню для группы. Был к тому же метеоролог, предсказать
Довольно точно мог погоду, про снег и ветер рассказать.

Бывала оператор-Лера (фото 148) в далеких странствиях не раз,
О них уж пишется иными подробный красочный рассказ.
Ориентироваться мастер в совете штурманов следит
За направленьем нашим Лера и в карту пристально глядит.


Фото 148

Фото 149


Еще из фракции московской шел резво Гарик (фото 149) молодой.
В походе лыжном, оказалось, был этот юноша впервой,
Но быстро вглубь науки зимней пытливый ум его проник
Стал в виночерпия искусстве любимый Мишин ученик.

***

Проходит Датские проливы счастливо малый наш отряд
И уж на дальние вершины с вниманьем штурманы глядят.
В вечор к шатру два инуита, оставив рядом снегоход,
Подходят. Не встречали ли мы упряжку глупых псов,

Что от кяуров убежали, и ищут парни их теперь.
«Не видели», - мы отвечаем, но предлагаем сладким чаем загладить горечь их потерь.
По-аглицки, что очень редко нам приходилось здесь встречать,
Немного знают инуиты, друг друга можем понимать.

Не угощаясь, уезжают, и мы увидеть их не чаем,
Но через час у нас в шатре вдруг появляются они.
По пояс мокрые, дрожат и как умеют говорят,
Что утонул их снегоход и они с нами посидят.

Сочувствием проникшись к жертвам коварства северного льда,
Свои порты дает им Леха, чай наливаем, не беда,
Пускай до утра с нами вместе Кристоф и друг его поспят,
А там, глядишь, из Куумиута за ними родичи примчат.

Еще оранжевое солнце не встало над хребтами гор,
Когда послышался с залива иноплеменный разговор.
Утопших наших забирают и напоследок просят те,
Порты, носки и также Petzl, чтоб не пропасть им в темноте.

В походе каждой вещи счет, но щедро Леха оставляет
Кристофу все свое добро, ведь эскимосы обещают
Сегодня же нас отыскать в избушке, недалеко, синей
И все имущество отдать. На сем мы с ними и простились.

***

У синей хаты завершили мы дообеденный пробег,
Она своим окном глядела на бывшей базы Икотек
Останки, где американцы когда-то аэродром
Свой содержали. Но ушли, оставив за собой разгром.

Напрасно ждали мы Кристофа, его друзей или родни,
Никто от них не появился, и не вернули нам портки.
Но огорчения нам мало, на фоне общих наших трат
Да исторических примеров различных жертв, штаны – пустяк.


Фото 150

Фото 151


И все же не по-христиански, спустя с того обеда день
Мы радовались, обнаружив на перевале беспредел,
Что учинили псы Кристофа (фото 150, 151), с его санями убежав,
И нарезвившись на свободе оставшись с упряжью в горах.

Одни лохматые зверюги уж перегрызли постромки,
Других от нарт не отпускают более крепкие ремни.
Тюки разгрызены, и клочья, как кровь, на стоптанном снегу.
Лишь карабин не тронут зверем. Не взять ль его? Не по нутру

Нам в этот раз ходить с оружьем. И всех собак освободив,
Уходим прочь за перевал и на залив Агмассалик.
Достойны местные проливы похвал искусней этих строк,
Чтоб синь небес в них отразилась и гор заснеженных венок,


Фото 152


Венчающий брега морские, мимо которых мы идем и в душах гимны им поем.
О пеньи, кстати. Каждый вечер Миша и Дима нам вдвоем
Поют. Гитарой ужин скрашен, и чтобы дух наш не поник,
Напиток каждому подносит любимый Мишин ученик (фото 152).

Уже запев был на излете похода нашего. Всего
Пара десятков километров нас отделяло от порога
Заветной Швейцера Земли. (Ее мы траверсом пройти
Замыслили). И остается нам до нее лишь день пути.

Денек тот долго не забудем. Он не был встречами богат,
Но каждый, кто природу любит, деньку такому был бы рад.
Скатившись лихо с перевала, в долине оказались мы,
Все дно которой покрывало сплошное зеркало воды,


Фото 153

Фото 154


Натекшей с гор и здесь замерзшей и превратившейся в каток.
Лед гладкий, горы отражая, не искажал их (фото 153). Зависть мог
Такой покров легко бы вызвать у чемпионов-фигуристов.
На нем вальсировали мы и рассекали, да со свистом (фото 154),


Фото 155

Фото 156

Фото 157


Пока долина изо льда нас наконец не привела
К заливу Нингерте, который заставил позабыть слова,
Которыми достойно славить Творца великие дела.
В закатном свете все сияло – вокруг лазурь и синева (фото 155, 156, 157).


Фото 158

Фото 159

Фото 160


По леву руку убегают к земле далекой острова,
А справа синие сераки Его – Мидгарда-ледника.
Глядим блаженно и счастливо, опьянены мы красотой,
И чтоб достойно день закончить, на айсберг лезем всей гурьбой (фото 158, 159, 160).

***

Про землю Швейцера мы знали совсем немного:
Что она в природе есть и что пологий
Вполне ведет к ней перевал. О перевале рассказал
Добрейший доктор Ханс, который и сам, кажись, на нем бывал.

Знакомство с доктором – заслуга участников Гренландской первой,
Благодаря такому другу нам удалось немало ценных
Заполучить советов впрок, и каждый нам в пути помог.
Весь год вопросы направляла и переписку с ним вела по связям главная Татьяна.


Фото 161

Фото 162

Фото 163

Фото 164


В честь Ханса первый перевал – ворота в Швейцерову Землю
Назвал наш Миша-капитан, конечно, «докторским» (фото 161). Приемлем
И спуск с него был (фото 162). Кайт достал на нем наш Леха
Остальные ж с не меньшей радостью скатились с него и так совсем неплохо (фото 163, 164).


Фото 165

Фото 166

Фото 167

Фото 168


Потом был перевал иной, Медвежьей прозванный тропой (фото 165, 166, 167),
За то, что в верхней его части, где до земли не докопаться,
Хоть ты бульдозер пригони, и нет ни зверя, ни травы,
Увидели внезапно мы медвежьи свежие следы (фото 168).

За тем медвежьим перевалом была обзорная гора,
С которой тенью светло-серой была далекая видна
Земля Девятого Христьяна (фото 169). Такой, должно быть, был король
Когда-то в Дании иль может, в стране какой-нибудь иной.


Фото 169

Фото 170


Садилось солнце, тихо тлея (фото 170), гора-Форель издалека (фото 171)
Манила Юру (фото 172), а под нами незримо тек ледник-ЮрА (фото 173).
В тот вечер, обозрев просторы с горы, прозванной Пупырем,
Шатер поставили под скалы и долго пировали в нем (фото 174).


Фото 171

Фото 172

Фото 173

Фото 174


Был повод – на экватор вышли мы экспедиции своей
И быстро рюмки осушали мы за успех грядущих дней.
Конечно, тост и за компанью был всеми поднят от души
В которой гармонично слились Неварики и Москвари.

Порою странными казались друг другу дети двух столиц.
Так, было питерским эстетам безмерно сложно угодить
Заваркой чая. Признавали, и то с трудом, один Ахмад, который с Родины везли,
В котел бросали, не жалея, и чайной ложечкой мешали, чтобы чаинки улеглись.

Москва же Питер баловала. Сюрпризы их лились рекой, и та река не иссякала:
То сладости, то сала шмат, то флаг, то перья, то бальзам они внезапно доставали
На радость всем. Но нелегко культурным питерским эстетам было, пардон, переварить
Привычку москвичей на лыжи писать, чтобы отдачу устранить…

***

Возвратное полукольцо, что в домик Майкла нас вело, шло ледниковыми полями,
Коварства было в них полно, хоть безмятежность излучали.
Под слоем снега поджидали Нас трещины. И первой жертвой их палка Юрина была.
Напрасно Леха опускался за нею в бездну (фото 175). Отдана


Фото 175


Она Гренландии. Возможно, спустя десятки тысяч лет
Отыщет где-то археолог сей века нашего привет,
Но чтоб самим не превратиться в обледеневший экспонат,
Скорей веревками связались, снег щупать стали аккуратно

Пред каждым шагом. Лишь вступив в пределы Франции прекрасной –
Ледник так назван,- безопасным его признал наш капитан, и разрешил нам развязаться.
Скорее кайт запущен в небо. И сани поездом связав, да отстающих подобрав,
Гоняет Леха до обеда, везя и груз и пассажиров, туда, где будет наш привал.

Уж закипает суп в котле мы мирно дремлем, в предвкушении, как появляется в шатре
Кайтист неутомимый наш. Задумчив, тяжкая забота на молодом его челе.
И рассказал, как кайтом Юру сейчас учил он управлять, и беззаботно веселился
Пока резвясь в снегу без лыж, вдруг в трещину не провалился.

Сам Леха выбраться сумел, но наши бравые ребята изрядно напугали нас,
И вновь мы связками пошли, тем более, что на опасный
Язык Мидгарда-ледника теперь дорога нас вела. Его долина ледяная
Вся сплошь была иссечена разломами (фото 176, 177, 178). Мы столько трещин открытых прежде не видали.


Фото 176

Фото 177

Фото 178

Фото 179


***

Нам над Мидгардом довелось встречать и первое апреля, всех слабых разумом денек -
Наш праздник. Только что ни делай, а смех к нам что-то не идет.
Нашел боа из красных перьев в сюрпризе Гарик (фото 179), что дала, ему подруга,
Провожая. В ответ усталые улыбки и слабый смех. С весельем туго.

Мы по утру никак согреться, даже в пуховках, не могли, и все настойчивей считали
Пути оставшиеся дни. И наши невские эстеты и удалые москвари весьма заметно заскучали.
Но вдруг картинка изменилась и потеплело на душе,
А дело было в солнце ясном и шоколадном киселе.


Фото 180

Фото 181


К обеду вышли мы из тени и подошли под перевал, на нем сераки голубели (фото 180, 181).
Какао, сахар и крахмал, соединив, мы сладко млели. От Юры, Гарика и Леры
Был сей шедевр (фото 182, 183). Ингридиенты же Леха предоставил им. Красиво и почти легко
Мы перевальчик покорили (фото 184, 185), и было Мишей решено «Отдельным» обозвать его.


Фото 182

Фото 183

Фото 184

Фото 185


Какие виды подарил ты нам «Отдельный» наш! Хребтины и пики горные толпой
На нас глядят невозмутимо (фото 186,187). Завороженные картиной, мы жадно вертим головой.
И вдохновившись, с перевала решаем тут же покорить гору Бодё (фото 188).
Не очень страшную. Должно быть, и часа даже не прошло, как мы залезли на нее.


Фото 186

Фото 187

Фото 188

Фото 189


О том, что видели мы сверху, пытаться даже не хочу рассказывать (фото 189). Слова бессильны.
Уж лучше сразу перейду к другим предметам. Как красиво
Шел Дима-штурман на подъем! Его движенья отличались своеобразным щегольством.
Слегка небрежно, крупным шагом, и вот уж первый наверху он сигарету зажигает, встречая остальных дымком.


Фото 190

Фото 191


Ловили Лера и Татьяна минуты каждой красоту (фото 190). Их объективы солнца ждали
И провожали в темноту лучи последние заката (фото 191). Их занимали льды и мы. Искали
Новые решенья для прежде виденных вещей, и забывая про усталость
Всех щиголиц и щеголей запечатлеть они старались (фото 192, 193), ценя и подвиги, и шалость (фото 194).


Фото 192

Фото 193

Фото 194


***

Мы день Христова Воскресенья встречали с радостной душой. Для улучшенья настроенья,
Нам Катя доброю рукой преподнесла сюрпризов сладких на завтрак много. И варенье
Ждало нас к каше, и изюм. И праздничное песнопенье послушать днем нам довелось.
К колонкам Лехи подключили мы Катин плейер, и мгновенно над ледниками разнеслось

С пасхальной службы песнопенье и православный перезвон колоколов. Дивился б верно
Сюда забредший эскимос, такое встретивши явленье: на леднике, средь гор и снега
Синеет странное жилище, вокруг развешано тряпье, на солнце сушится оно,
И раздаются изнутри религиозной песни звуки. Вам не покажут и в кино


Фото 195

Фото 196


Такую странную картинку. Но истинно она была в верховьях ледника (фото 195), который
Финальным в нашем был пути. Ледник Расмуссена он звался. С ним знакомы
Участники гренландской первой уж были. Подходили к нему с воды они в ту пору.
Теперь же весь его прошли, с верховьев и до океана, вся мощь его предстала взору.

Толпа лазоревых сераков (фото 196), нависши над залива льдом, хрипя, стонала и трещала,
Давя друг друга, разрушала строенье льда воды и снега и в синей хаос превращалась (фото 197, 198).
Глядим на мощных сил движенье мы с ужасом и восхищеньем (фото 199, 200). Настал достойнейший финал
Симфоньи нашей ледниковой и начинаем возвращенье мы в Кулусук и по домам…


Фото 197

Фото 198

Фото 199

Фото 200


Идем заливами (фото 201, 202, 203). Как долго блуждали в ледяных горах! Внизу тепло(фото 204)
Как Ной с ковчега готовы радостно орать, увидев черное пятно,
Что подлетев к нам, стало птицей и разбивая тишину, закаркало.
А как катится по льду наш бравый капитан… одна лишь дума омрачала


Фото 201

Фото 202

Фото 203

Фото 204


Слегка его: стоит ли лед? Возможно ли до Кулусука дойти заливами?
Но к счастью, вблизи поселка мы уже, и сотовая связь работает. Мы доктору звоним
Спросить О состояньи местных льдов. Какой нам выбрать путь? И подсказал
Нам доктор где дорога есть, и лед надежен, и в пути удачи пожелал.


Фото 205

Фото 206


И снова верным оказался любезный докторский совет
По следу санному мы едем, приятен путь, и под ногами ни полыней, ни трещин нет.
Поселок малый проезжая с названием Сермелигак(фото 205), мы все на свете забываем,
И в местной прачечной бросаем весь скарб походный (фото 206) и, поев, мы с упоением гуляем


Фото 207

Фото 208

Фото 209

Фото 210


Средь человеческих жилищ. Одеты ярко и прилично, большой хохочущей гурьбой
Бегут за нами ребятишки (фото 207, 208), лопочут что-то и шалят и так бесхитростно глядят, весной
Согретые мордашки (фото 209, 210). Все проявленья жизни ловим с голодной жадностию мы (фото 211).
Вот возвращаются в поселок охотники (фото 212). На санях их тюленьи туши. С утра охотились они.


Фото 211

Фото 212

Фото 213

Фото 214


Бежим за нартами, как дети, и помогаем их втянуть на холм (фото 213), где пестрое семейство
Охотника встречает их. Глядим, как шкуру с зверя ловко снимает прямо тут, на месте,
Охотник славный – инуит (фото 214). И видно, в Лехе нашем бойком признав и удаль и азарт,
Ему хозяин нож вручает и добродушно разрешает ему со зверя шкуру снять (фото 215).


Фото 215

Фото 216

Фото 217


Детишки нас не оставляют, глядим, они уже несут
В руках щенков новорожденных нам показать (фото 216). И мать их тут (фото 217).
Вид у собаки утомленный, и не рычит на чужаков,
Которые бесцеремонно над ней столпились и хватают еще слепых ее щенков.


Фото 218


Два дня потом по океану мы шли расслабясь, не спеша,
Порой упряжки нам встречались (фото 218), и словом «Хей!» издалека
Приветствовали мы друг друга, увы, других не знали слов,
Которыми бы изъясниться могли мы с ними и вопрос


Фото 219

Фото 220

Фото 221

Фото 222

Фото 223

Фото 224


Задать о правильности курса, которым мы тогда брели,
Завороженные величьем громадных айсбергов страны (фото 219, 220).
То нам бутыль напоминает громада голубого льда (фото 221),
То грот гигантский, где пещеру промыла талая вода (фото 222, 223, 224).


Фото 225

Фото 226

Фото 227

Фото 228

Фото 229

Фото 230


Взяв ледорубы и веревки герои лезут покорять две близлежащие громады (фото 225, 226).
Качели хочет навязать ловец ветров неугомонный меж ними (фото 227). Очень рады
Друзья впервые за поход все снаряженье применить, хоть здесь уменье проявить (фото 228)
По льду вверх борзо забираться (фото 229) и дюльферять красиво вниз (фото 230).


Фото 231

Фото 232

Фото 233

Фото 234


Однако ровное теченье дороги нашей прервала
Погода. Резко настроенье ее сменилось (фото 231, 232) и ветра
Подули резко, угрожая в любой момент близзардом стать (фото 233,234).
А между тем уж вечерело, и мы готовились искать

Местечко для ночевки нашей. Да привели вдруг нас следы
Собак и санок эскимосских туда, где черный зев воды
Средь льдов неверных огрызался на нас сурово и волной
Ходила мрачная поверхность морской пучины ледяной.

Нескоро встали мы на отдых. Отдал приказ наш капитан
Идти в обход воды на скалы, откуда путь на перевал
Уж открывался, за которым почти рукой было подать
До дома Майкла. Все желали его скорее увидать.


Фото 235

Фото 236

Фото 237


Всех беспокоит все сильнее, что разгуляются ветра,
И не дойдя совсем немного, засядем долго пурговать
Мы где-нибудь (фото 235, 236, 237), и не успеем прийти потом в аэропорт,
И улетит без нас в Рейкьявик наш недешевый самолет…


Фото 238

Фото 239

Фото 240

Фото 241


Сей перспективой впечатлившись, мы дружно все приободрились,
И за день с лишним до отлета уж в Кулусуке очутились (фото 238, 239, 240).
Хотел в поселок возвратиться на кайте гордо наш герой (фото 241),
Да обо что-то зацепился и полетел вниз головой.

На наше счастье приземлился он очень вовремя тогда:
Почти что в ноги проходившим селянам местным, и - Ура!
Средь них один учитель в школе был местной, и – бывает так –
Купил он кайт, а научиться им управлять не мог никак.

И был к тому же он датчанин, и по-английски говорил.
Его, конечно, тут же Леха своей улыбкой покорил
И обещанием основы кайтоведенья показать, за что нас всех
Без промедленья учитель в школу душ принять и пригласил под общий смех.

Потом учителя мы звали прийти к нам в дом на вечерок,
Он согласился, но едва ли приема этакого мог
Жакоб, как звался наш датчанин, вернее Якоб, ожидать.
Он с нами ел и пил без чванства, но попросил не наливать

Ему с какого-то стакана и просто слушал, как поют наш капитан и штурман-Дима
Да на вопросы отвечал, которыми мы торопливо
Ему умолкнуть не даем. Датчанин наш совсем недавно
На остров прибыл ледяной. Работы не было и: «Ладно», -

Подумал он, - «не попытаться ль в колонии полезным быть?»
Здесь много лет его родная мать акушеркою родить
Детишек местных помогала и даже дом ей куплен был,
Где в сей момент учитель Якоб несколько месяцев и жил.

Спортсмен и тренер датской сборной по серфингу, знакомец наш
Преподавал здесь физкультуру и – вот он высший пилотаж –
По-инуитски изъясняться и понимать он не умел, но приспособился
И в общем, мог донести то, что хотел, до детворы, не напрягаяся особо.

В его контракте срок полгода всего записан был пока,
Боялся, дольше на чужбине душа не выдержит одна.
Но нас любезный друг наш Якоб работать ехать приглашал
Всех в Кулусук и в своем доме приют нам смело обещал.


Фото 242

Фото 243


Мысль интересная, подумать мы обещаем на досуге над предложением таким
Вот только, кажется, учитель, не знал как трудно получить нам бедным гражданам России.
Соизволение датчан колонию их посетить. Но впрочем, стоит ли о том?
Уже летим мы в самолете, и домики, и гребни гор мельчают быстро под крылом (фото 242, 243).

***

В Рейкьявике весной пахнуло, и после севера трава, цветы на клумбах (фото 244), оживленье
Людское бросились в глаза. Глядим рассеянно недолго, спешим иное наслажденье
Еще сегодня получить. Горячих вод целебных силу испробовать желаем мы
И взяв машину, колесим средь черной туфтовой пустыни, пока не видим мы пары


Фото 244

Фото 245


Над станцией геотермальной, где на основе сточных вод
Был сотворен исландцем мудрым тот популярнейший курорт,
Куда теперь мы и примчали. За цвет воды он справедливо Лагуной назван голубой,
И в теплых водах расслабляясь, мы до закрытия плескались, ликуя телом и душой.

А на последок, поздней ночью мы посетили океан (фото 245),
Куда дорогу показал нам любезный местный музыкант.
Он в перестроечные годы, как оказалось, выступал
В России, с группою российской, и в Ленинграде побывал.
Лишь окончанье срока визы его заставило вернуться. А нынче дочь его росла

В стране далекой и большой. Достал тут Миша-капитан подругу верную гитару
И тут же песней удалой исландца потчует. На пару
Мы с Катей в пляс пустились резво и остальные пляшут в такт.
Как же легко ногам резвиться, когда не давит с плеч рюкзак!

Удачам нашим счета нет: здоровы, живы и без слов сажают нас на самолет,
А только дома оказались, вулкан исландский учудил такое, чего много лет,
Не знали местные просторы. Европу всю заволокло тяжелым пеплом
И неделю потом не вылетал никто ни из каких аэропортов, а пепел гнало, гнало ветром.

Сей сказ гренландский завершая, хочу чтоб дружно пожелали,
Здоровья нашим всем родным; и как мы тосты поднимали,
В пути за тех, кто дома ждет, сказать спасибо за поход всем дорогим,
Любимым, близким. Пускай всегда хватает им здоровья, счастья и любви.


Часть вторая, информационно-техническая.

1. Общая характеристика района путешествия.

1.1 Географические особенности

К северо-востоку от фиорда Sermilik расположен обширный горный район площадью около 10 000 кв километров с высшей точкой, горой Mont Forel (3 360м). Горные хребты имеют в основном крутые скалистые склоны. Промежутки между хребтами почти везде целиком заполнены ледниками, за исключением долин некоторых немногочисленных рек. В районе фиорда Sermilik, как и везде в Гренландии, береговая линия сильно изрезана и окаймлена множеством островов разного размера. На одном из островов находится аэропорт Kulusuk и поселок с тем же названием. Таким образом, чтобы, прилетев в аэропорт Kulusuk, попасть во внутренний горный район, сначала необходимо добраться до основного острова Гренландия. Это можно сделать следующими способами:

1. Вертолет. Лететь регулярным рейсом в пос. Kungmiut, либо заказывать спецрейс в точку начала вашего маршрута
2. Собачья упряжка, либо комбинация собачья упряжка + лодка (в зависимости от ледовой обстановки)
3. Автомное передвижение на лыжах

Мы избрали третий вариант, т.к. во-первых, он наиболее дешевый; во-вторых, нам было интересно посмотреть не только горы, но и фиорды, чтобы на собственном опыте изучить особенности передвижения по морскому льду. Таким образом, оба наших путешествия состояли из двух частей: "морская" и "горная".

Заметим, что местная "столица" -- районный центр Tasiilaq тоже находится на отдельном острове, куда из аэропорта Kulusuk добираются на вертолете или по воде.

1.2 Климат и погодные условия

Самыми благоприятными месяцами для лыжных прогулок в районе фиордов Sermilik - Angmagssalik, по нашему мнению, являются март-апрель. Лед на фиордах встает достаточно поздно, обычно только где-то в феврале, а в конце апреля уже вскрывается. Фиорд Angmagssalik вообще почти никогда не замерзает, и это, видимо, оказывает влияние на здешний микроклимат. На март-апрель приходится наибольшее количество солнечных дней, световой день длится около 10 часов, к тому же не очень холодно (самая низкая, зафиксированная нами ночная температура - минус 32 град). В 2009 году мы отсиживались из-за погоды (отсутствие видимости) всего два раза по полдня, в 2010 году - ни разу.

Погодные условия существенно различаются в прибрежной области фиордов и во внутренних горных районах. На побережье погода более изменчивая, нередко бывают низкая облачность и туман. Время от времени случаются ураганы. Особенно высока вероятность снежных бурь на острове Кулусук, т.к. он в виде мыса выдается в океан.

Фото 246

Один из таких буранов нам довелось пережить сразу после прибытия в Кулусук в 2009 г. Буря продолжалась, как это обычно здесь и бывает, около двух суток. За это время намело около 1,5 м снега: палатку замело почти по крышу (фото 246). Наибольшей силы ветер достиг на вторые сутки. Температура воздуха во во время бури была от 0 до -2 градусов С.

Средние значения температуры воздуха на побережье, которые мы наблюдали, днем -- 1-10 градусов ниже нуля, ночью -- 10-15 градусов. Очень велика разница между ночью и днем. Днем, особенно после полудня в ясную погоду, солнце настолько жесткое, что испытываешь ощущение, словно тебя поджаривают способом "гриль". Несмотря на использование солнцезащитного крема, некоторые сильно "обгорели".

В горах значительно холоднее, но погода почти все время ясная. Иногда, если на ледник опускается облако, видимость исчезает, но это продолжается не более нескольких часов. По-видимому, не бывает столь сильных как на побережье ураганов; во всяком случае, во время нашего двухнедельного в 2009 г и трехнедельного в 2010 г путешествия ничего подобного не было. Температура воздуха днем 8-12; утром, вечером и ночью 14-32 градусов мороза.

1.3 Населенные пункты.

Пос. Tasiilaq (или Angmagssalik) находится на острове Angmagssalik. Население - 1800 человек. Это самый крупный поселок в восточной Гренландии и административный центр района фиорда Angmagssalik. Именно сюда направляется большинство туристов после прилета в Kulusuk (как правило, на вертолете), и здесь же находятся все местные туроператоры. Этим наши сведения и ограничиваются, т.к. сами мы там не были. Подробную информацию о поселке и турфирмах можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=200

По сведениям с официального туристического сайта восточной Гренландии
http://www.eastgreenland.com/userfiles/file/Ammassaliks%20bygder%281%29.pdf
в районе фиордов Sermilik - Angmagssalik кроме поселка Tasiilaq находятся еще 5 населенных пунктов. Мы побывали в трех из них: Kulusuk и Kungmiut - в 2009 г, Kulusuk и Sermiligaq - в 2010.

Все три поселка состоят из типовых, разноцветных щитовых домиков, завозимых датчанами. Некоторые из них более комфортабельны, имеют два этажа, водопровод, водонагреватель, отопление, ванную или душ и канализацию. Такой, например, дом школьного учителя Карла Скоу, у которого мы были в гостях в Kungmiut'е. Другие, попроще, не имеют водопровода и отопления, туалет обычно находится внутри дома, но вместо канализации - ведро, которое, по-видимому, время от времени опорожняется какой-то санитарной службой.

В каждом поселке имеется типовой супермаркет, школа, церковь и медпункт. В поселке Sermiligaq школа и церковь находятся в одном здании. Мы побывали в двух школах: в 2009 г в Kungmiut'е и в 2010 г в Kulusuk'е. Школы имеют вполне комфортабельный европейский интерьер, душевые, прекрасно оборудованные учебные кабинеты, библиотеку, интернет. Все это на дотации датчан.

В супермаркетах в Kulusuk'е и Kungmiut'е мы закупали почти все продукты для двух наших путешествий (небольшую часть привезли из России и еще немного закупили в Рейкьявике), в 2010 немного докупали в Sermiligaq'е. Во всех супермаркетах принимаются банковские карты, но автомат может быть сломан, так что, на всякий случай, лучше иметь наличные. Валюта - датская крона, пунктов обмена валюты (банков) нет. Супермаркет, как правило, работает до 16 часов по местному времени. В дни Пасхи (примерно, 3 дня) все магазины закрыты. Подробнее о раскладке, закупке продуктов и ценах см. Приложение 1.

Сообщение между поселками осуществляется с помощью вертолета круглый год. Летом также два пассажирских судна совершают регулярные и чартерные рейсы; кроме того можно арендовать лодку у местного населения. Зимой и весной точно также можно договориться о собачьей упряжке. По сведениям, полученным от наших датских друзей, стоимость вертолета из Kulusuk'а в Tasiilaq около 130 Е с человека, при этом, билеты надо заказывать сильно заранее. Стоимость лодки около 1500-2000 датских крон (около 250 E). Подробную информацию о перемещениях между поселками, заказе билетов и аренде транспортных средств можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=619

Пос. Kulusuk расположен на острове с таким же названием. Население поселка - около 300 человек. Примерно в 2 км на восток находится аэропорт. Из аэропорта в поселок ведет дорога, обозначенная вешками. Где-то на полпути из аэропорта в поселок находится отель Kulusuk, стоимость номера около 100 евро за ночь. Имеется WiFi интернет, но к их компьютеру не пускают. В отеле нам удалось в качестве сувениров купить футболки с гренландскими картинками. Еще кое-какие сувениры продаются на почте (открытки) и в аэропорту в Duty-free: шапки, рюмки и т.д. Больше в продаже нигде никаких сувениров мы не видели.

Пос. Kungmiut расположен на основном острове Гренландия, на берегу фиорда Angmagssalik, у входа в узкий пролив Tarssukatak (см. карту). Население - около 370 человек. Может служить промежуточной базой между морской и горной частями похода. Как и в других поселках есть супермаркет, где 2009 г мы покупали продукты для 15-тидневного похода по горам. Также имеется еще два магазина поменьше.

Пос. Sermiligaq расположен на восточном берегу одноименного фиорда, на мысу напротив острова Leifs (см. карту) Население - около 200 человек. Сюда мы заходили в конце похода 2010 г. на пути от ледника Knud Rasmussen к о-ву Kulusuk, на котором находится аэропорт. Здесь мы докупили продуктов и бензина на оставшиеся три дня до Kulusuk'а. Нам также разрешили отдохнуть, приготовить обед и съесть его в помещении общественной прачечной. Здесь имеется, кроме собственно прачечных помещений, большая комната с газовой плитой и столом, предлагается бесплатный чай и кофе. Прачечная, как и магазины, и, видимо, все общественные учреждения в здешних населенных пунктах, закрывается в 16 часов по местному времени.

В точке N65 59.824 W36 28.708 H18.0m, на западном берегу залива Sermiligaq, напротив пос. Sermiligaq и в прямой его видимости, на склоне горы есть мобильная связь. С этой точки нам впервые после трех недель похода удалось позвонить домой.

Более подробную информацию о населенных пунктах в районе фиорда Angmagssalik можно посмотреть здесь
http://www.eastgreenland.com/database.asp?lang=eng&num=167

1.4 Как добраться?

Самый простой, а, возможно, и единственный путь из России в Восточную Гренландию лежит через столицу Исландии, Рейкьявик. Из Рейкьявика в Кулусук летает авиакомпания Airiceland. В зимнее время (с сентября по май) самолет летает 2 раза в неделю. И в 2009, и в 2010 гг билеты на середину марта мы заказывали в конце ноября - начале декабря на сайте Airiceland. В это время еще, как правило, можно купить бонусные билеты, которые стоят примерно на 1/3 дешевле, потом они быстро заканчиваются. Недостаток этих билетов в том, что их нельзя вернуть.

В Рейкьявик жителям Санкт-Петербурга проще всего лететь через Хельсинки, из Москвы можно лететь через Ригу. Рейс обычно с пересадкой в Стокгольме или Осло, Finnair или SAS, затем - Icelandair. В Рейкьявике самолет прилетает в международный аэропорт Кефлавик, который находится в 50 км от города. Отсюда идет автобус в центр города, на автовокзал. Цена билета от Кефлавика до автовокзала 25 E. Недалеко от автовокзала расположен местный аэропорт "Рейкьявик", откуда и отправляется рейс в Kulusuk. Неподалеку от аэропорта на берегу залива, при большом желании (там сыро и ветренно), можно поставить палатки и переночевать. Это немаловажно, т.к. самолет из Хельсинки в Рейкьявик прилетает во второй половине дня, а рейс в Kulusuk отправляется утром, так что за один день вы добраться до Гренландии не успеваете. Именно там мы ночевали в 2009 г. В 2010 г. участники похода добирались из трех разных городов (Москва, Петербург, Бонн (Германия)) и прилетали соответственно в разное время. Поэтому мы решили, что собираться и ждать друг друга удобнее будет где-то под крышей. Мы забронировали места в хостеле Capital Inn, воспользовавшись сайтом Hostelworld.com. Очень удобный хостел, скорее напоминающий гостиницу; есть кухня и холодильник; единственный недостаток - расположен довольно далеко от автовокзала и аэропорта Рейкьявик (около 2,5 км), и нет никакого транспорта, так что остается либо заказывать дорогое такси, либо тащиться с грузом пешком.

Валюта, используемая в Гренландии - датская крона, в Исландии - исландская крона.

NB! Параноидальные действия служб безопасности аэропортов представляют РЕАЛЬНУЮ опасность!!!

Это замечание относится не только к нашему путешествию. Оно адресовано всем, вынужденным к месту старта лететь на самолете.

Случайно(!) открыв один из рюкзаков в Рейкъяавике, мы обнаружили там написанную по английски бумагу, в которой было написано, что из этого рюкзака служба безопасности аэропорта Хельсинки изъяла примусы(!!!), показавшиеся ей подозрительными...

Был вечер. Магазины закрывались. Самолет в Кулусук улетал на следующий день в 11 утра. Надеяться купить примус в Кулусуке было неразумно. Потом, кстати, выяснилось что действительно в Кулусуке ни примусов, ни каких бы-то ни было горелок не продавалось... Нам просто повезло, что заезд был с выдачей багажа на руки, и с большой остановкой в цивилизации (в Рейкъявике), что распаковали нужный рюкзак, что аэропорт вылета находился в центре города, что сам хозяин спортивного магазина, в который мы примчались утром, оказался на месте, и что он знал, у кого в Рейкъявике может оказаться такой экзотический товар как бензиновый(!) примус. Мы отделались 50 E за такси (куда-то на окраину города и обратно) и тем, что купили пару примусов по 200 E за штуку. Вообще-то газовые горелки в Исландии не редкость, есть и примусы, но в продаже они появляются только в июне, с началом туристского сезона. Отдельно отмечу, что на сайтах большинства магазинов, в частности в магазине нашего благодетеля, примусы значатся в наличии, хотя, на самом деле их нет!

Впоследствии работники аэропорта Хельсинки утверждали, что примусы пахли бензином (а чем же еще?!), а развинтить их, чтобы убедиться, что там нет бензина они "не смогли". Вобщем, было признано, что изъятие примусов ошибочно, примуса без бензина провозить можно , но это было уже потом, после похода.

Наши советы.
1) Перевозите примусы в открытом виде, чтобы и мысли не возникало о возможном наличии бензина, причем предварительно пусть они проветрятся где-нибудь на балконе.
2) Прочитайте правила _данного_ аэропорта и _данной_ авиакомпании. Во многих аэропортах вы _обязаны_предъявить_ подозрительный предмет. Во всяком случае вы будете иметь время для маневра и не окажитесь без этой вещи НЕОЖИДАННО(!)
3) Не поленитесь скачать из интернета, распечатать и положить в карман наиболее выгодные для вас страницы правил, чтобы их можно было выхватить в решающий момент перед каким-нибудь служителем. Иногда это помогает.


2. Характеристика отдельных участков маршрута 2009 и 2010 гг.

2.1 Морская часть: фиорды.

Фото 247

Фото 248

Фото 249

Фото 250

Фото 251

Фото 252

Фото 253

Фото 254

Начав изучать карту при подготовке к первому походу в 2009 г, и не имея тогда еще практически никакой информации, мы пытались планировать передвижение из Kulusuk'а в Kungmiut по островам, пересекая фиорды. Позже выяснилось, что острова по большей части непроходимы, имеют скалистый рельеф и крутые берега, обрывающиеся в море. Даже найти место для палатки на земле не просто. Оказалось, что наиболее удобный, а часто -- единственно возможный(!) путь пролегает по фиордам. В такой ситуации, естественно, чревычайно важным фактором становится ледовая обстановка. В районе фиорда Angmagssalik ледовая обстановка индивидуальна и очень нестабильна. Поэтому данные о ледовой обстановке, найденные в Интернете, малоинформативны. Общая информация с метеорологических сайтов просто бессмысленна, так как в этом районе свой микроклимат, видимо обусловленный какими-то океанскими течениями -- незамерзающие фиорды и стационарные полыньи соседствуют с надежно замерзшими участками, где толщина льда более полуметра. Однако, даже если удалось получить информацию о конкретных фиордах, она очень быстро теряет актуальность. Учитывать ее необходимо, но недостаточно, состояние льда может измениться за несколько дней, а иногда и часов (см. "Дневник похода 2009 г", эпизод с уплывшим припаем). Более ли менее достоверную информацию можно получить у местных туроператоров, но далеко не обо всех участках маршрута, т.к. и у них тоже очень мало информации. Местное население ездит только в окрестностях поселков, или по стандартным маршрутам, именно там, где лед хороший -- охотиться на тюленей и ловить рыбу. Кроме того, они, как правило, говорят _только_ по гренландски(!), и что имеют ввиду, когда согласительно (или отрицательно?) кивают головой и показывают рукой, так и остается загадкой... Так что очень полезно, если позволяет погода, просмотреть состояние фиордов с самолета при подлете к Kulusuk'у.

Фото 254a

Фото 254b

Фото 254c

Фото 254d

Фото 255. Вид на залив Ningerte на северо-восток, в сторону л.Midgaard

Фото 256. Вид на залив Ningerte на север

Фото 257. Вид в сторону л.Midgaard

Фото 258. Вид с середины залива на восток, на л.Midgaard и 16 september

Фото 259. Вид на залив Ningerte на юго-запад, в сторону фиорда Sermilik

Фото 260. Вид в ту же сторону

Фото 261

Фото 262. Вид на залив Ningerte с т.Camp7

В 2009 г. мы обычно определяли состояние льда визуально, а также пробуя пробить его лыжной палкой. Если лед палкой не пробивается, как правило, на лыжах по нему можно пройти. Иногда встречаются промоины, сверху замаскированные снегом, --- в одну из них провалился в 2009 г. Миша Сваричевский (см."Дневник похода 2009 г"). Таке места узнаются по снежным надувам, похожим на заструги. Надувы прикрывают зазоры между не плотно прилегающими друг к другу льдинами. Подобные участки нужно проходить очень аккуратно, может быть даже в связках.

В 2009 и 2010 гг погодные условия существенно различались. Зима 2010 г была гораздо более холодной и многоснежной. Ледовая обстановка, естественно, тоже была очень разной. В 2009 г пролив Ikasak (к западу от о-ва Qianarteq и чуть-чуть к юго-востоку от Kungmiut'а) и пролив Ikateq (к северу от о-ва Qianarteq) были свободны ото льда, за исключением ледовой перемычки шириной около 40 м в проливе Llivinga (к западу от о-ва Qianarteq) по которой мы и перешли на противоположный остров (фото 247, 248), последний, отделявший нас от Kungmiut'а (см. дневник похода 2009). В 2010 г весь фиорд между островами Qianarteq и Hjelmen (Llivinga), а также пролив Ikasak и западная часть пролива Ikateq (см. карту) были полностью покрыты прочным льдом.

Залив Sermiligaq тоже выглядел очень по-разному в 2009 и 2010 гг. В 2009 г было много участков с разводьями, во многих местах лед пробивался палкой, также было много торосов -- признак того, что часто происходили подвижки (фото 249, 250, 251, 252). Весь снег был пропитан водой. В 2010 г залив Sermiligaq представлял собой абсолютно ровное заснеженное поле прочного льда (фото 253, 254). Нижний слой снега, тем не менее, был все равно пропитан морской водой, как и в предыдущем году, что очень ухудшало скольжение.

Залив Tasilaq мы прошли целиком с севера на юг в 2010 г. Он был целиком покрыт льдом (фото 254a-254d), но южнее, в районе разделения фиорда на залив Tasilap (восточная ветвь) и залив Qingertivaq (западная ветвь), была видна большая промоина. Она, видимо, вообще не замерзает, т.к. ее хорошо видно и на спутниковом снимке, где все окрестные фиорды замерзшие.

Залив Ningerte мы пересекли в 2010 г с юга на север, от устья безымянной реки, текущей с пер. Озерный до устья реки, вытекающей из-под ледника Докторский (см. карту). Залив был полностью замерзшим, покрыт довольно ровным льдом, на котором встречались отдельные айсберги и торосы (фото 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262). В целом, залив был хорошо проходим, хотя, уместно заметить, что в середине его, на льду, была странная полоса шириной несколько метров, которая пологой дугой уходила куда-то в даль. Похоже, что недавно все ледяное поле треснуло вдоль, разошлось, и снова замерзло. Со слов доктора Ханса Флориана известно, что в 2009 г они собирались перейти с ледника Karale в устье той реки, что течет с перевала Озерный, но им это не удалось, т.к. нужный участок залива был незамерзшим. По-видимому, залив Ningerte замерзает только в особо холодные зимы, что следует иметь ввиду, планируя маршрут. Фото 255-257, 260, 261 сделаны с точки N66 17.998 W37 12.920 H5.0m (т.Iceber).

2.2 Горная часть: ледники.

Ледники Гренландии текут от центра острова вниз, к океану, т.к. ледяной покров имеет форму выпуклого купола, высота которого в центральной части достигает 3000 м. Чем дальше от берега океана, тем больше горные хребты погружены в ледяную толщу, тем ниже, соответственно, их высота относительно уровня ледников. Ледники становятся шире, и в конце концов мы видим уже не хребты, а только отдельные, торчащие изо льда макушки вершин. Дальше к центру скрываются и они, и все покрывает гладкий ледяной панцырь. В прибрежных горных районах ледники восточной Гренландии сильно разорваны, часто встречаются зоны трещин. По ходу течения ледников наблюдаются локальные повышения и понижения, при общем увеличении высоты от берегов к центру острова. При впадении одних ледников в другие, в случае резкого перепада высот на крутых перегибах образуются непроходимые ледопады. Некоторые ледники упираются своим языком в долины рек, как это происходит в большинстве других горных районах земного шара. Значительно более интересны и живописны другие, которые падают непосредственно в океан или фиорд. Именно от них откалываются глыбы льда, которые образуют айсберги разной величины. Таким образом, айсберги - это куски материкового льда, отколовшиеся от ледников, в то время как торосы образуются вследствии подвижек морского льда.

Фото 263

Фото 264

Фото 264*

Описание ледников в районе фиордов Sermilik - Angmagssalik (восточная Гренландия), приводимое ниже, относится к периоду с середины марта до середины апреля 2009-2010 гг. Возможно, в другое время они выглядят по-другому. Пожалуй, в описываемый период времени ледники вышеупомянутого района нельзя разделить на открытые и закрытые, как это принято у альпинистов и туристов, точнее, все они являются "закрытыми". Настоящих открытых ледников мы не встречали, -- все они в той или иной степени были покрыты снегом. Тем не менее, эти ледники были нами разделены на два типа, названных нами "летние" и "зимние". "Зимние" - это ровные, сильно засыпанные снегом ледники. Их прообразом являются центральные районы Гренландии и Антарктиды, которые, формально, тоже являются "закрытыми" ледниками. Характеристическое свойством ледников, называемых нами "зимнми": лыжная палка, при втыкании рукояткой (без кольца), при всем усилии, не достает до льда -- сопротивление снега при протыкании _плавно_ (без пробивания каких-либо слоев-уплотнений!) нарастает до глубины порядка метра (более половины палки). Формально это означает, что мы имеем дело именно со снегом, а не со льдом. Снега так много и он такой однородный, что не важно, что именно под ним -- лед, фирн, скала или воздух (снежный мост). Если на таких ледниках и имеются трещины, видимо, они забиты снегом. Такие ледники мы проходили не связываясь, уповая на то, что стожайшее и незыблемое правило альпинистов и туристов: _закрытые_ледники_проходить_ТОЛЬКО_В_СВЯЗКАХ_, писано не для Антарктиды и Гренландии... однако ни на секунду(!) не забывая ни про страшную цену возможной ошибки, ни про то, что никакой опыт не гарантирует отсутствия этой ошибки (на фото 264* -- попавший в трещину санно-тракторный поезд. Антарктида).

Ледники "летнего" типа характеризуются значительно более тонким или сыпучим снежным покровом: лыжная палка иногда достает до льда. Некоторые трещины совсем открыты, другие полузасыпаны снегом, но читаются, часть трещин полностью замаскирована. Они, конечно же, проходятся в связках, по всем правилам.

Трещины идут в различных направлениях, например, между двумя открытыми трещинами может быть полностью скрытая поперечная трещина, и в этом случае человек, стоящий между открытыми трещинами не подозревает, что находится на мосту. Именно в такую скрытую поперечную трещину провалилась Катя Евлашева (см. дневник похода 2009 г, фото 263). В подобную же трещину провалился Леша Тимошенков в 2010 г на леднике Пуркуа-Па. При смене характера ледника от "зимнего" к "летнему" меняется характер снега, снег становится сыпучим, перемороженным, плохо слеживается и, вследствие этого, образует довольно непрочные мосты -- они пробиваются палкой. Такие участки часто встречаются при впадении одного ледника в другой и при приближении к крутым перегибам. Трещины иногда достигают такой ширины, что легко могут вместить человека на лыжах. Тем не менее, прохождение подобных участков именно на лыжах значительно менее опасно, чем без них. Лыжи желательно пристраховать к ногам, т.к. иногда, провалившись даже неглубоко, есть опасность их потерять (фото 264). Движение обязательно в связках, идущему впереди рекомендуется тщательно прощупывать путь лыжной палкой. При прохождении особо разорванных участков с узкими мостами саночки лучше убрать в рюкзак (см. дневник похода 2009 г).

Осталось непонятным, почему в местах, отделенных какой-нибудь сотней метров бывает столь разная толщина снежного покрова. Возможно, это влияние ветра, т.е. в малоснежных зонах ветер дует так, что снег совсем не попадает в трещины -- снежно-воздушная масса мчится над рваным льдом, чтобы, замедлившись, забить снегом какую-нибудь соседнюю долину. Другое объяснение: в этих местах емкость трещин столь велика (их глубина многие сотни метров!), что легко может вместить _весь_ снег, попадающий на эту территорию, ну а локальные условия (влажность/температура/давление) таковы, что снег там сыпучий, и ветром сдувается с ледовых перемычек. Однако, как это все происходит понять довольно трудно.

Напоследок отметим, что одним из простых признаков ледника летнего типа (опасного!) является наличие камней. Привычная картина ледника с лежащими кое-где валунами является грозным предупреждением. Зимние же ледники напоминают бескрайнюю заснеженную тундру, где глазу не за что зацепиться. Еще раз подчеркнем, что и это, конечно же, не гарантирует отсутствия опасных трещин (фото 264*).

Еще одно замечание о Гренландских ледниках: космические снимки НЕ дают информации о проходимости ледников!

Это мы обнаружили сразу, когда не смогли пройти там, где намечали, руководствуясь снимками из Google-Maps. Мы грешили на неумелое совмещение спутниковых снимков, карты и местности, но, даже потом, после похода, "компъютерным" образом перенеся точки с GPS на Google-Earth с этим ничего яснее не стало. Возможно, дело в изменении ледников и неактуальности снимков, или в каких-нибудь хитрых компъютерных обработках снимков, уничтожающих информацию о поверхности льда, но улучшающих внешний вид. У нас нет понимания. С землей все в порядке -- можно место ночлега по снимку выбирать, а вот можно ли по леднику хоть как-то(!) пройти -- по снимку не сказать! Как бы то ни было:

мы не знаем НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ, по которым, исследуя космический снимок с Google-Maps, можно отличить (хотя бы!) ЛЕГКО ПРОХОДИМЫЕ участки ледников от СОВЕРШЕННО НЕПРОХОДИМЫХ нагромождений сераков.

Фото 265

Фото 266

Фото 267

Фото 268

Фото 269

2.2.1 Ледник Туманный (название наше). Пологий выход на ледник с реки Tuno (точка 011 N65 55.900 W36 51.397 H260m), ведет на ледник Karale. В центральной части имеется повышение, которое мы назвали пер. Туманный. В 2009г это был ледник "зимнего" типа, однако поскольку это был наш первый ледник, и, кроме того, мы проходили его в тумане (по этой причине он и получил свое название) мы весь день до ночевки перед ледником Karale шли в связках. В районе пер. Туманный имеется зона трещин, которые были полузасыпаны снегом, но при этом легко читались и обходились. При хорошей погоде связываться было необязательно (на обратном пути шли не связываясь) (фото 265). При плохой видимости рекомендуется прохождение в связках.

2.2.2 Ледник Karale соединяет фиорд Sermiligaq с фиордом Ningerte (Ningersek). Ледник "зимнего" типа. Визуально, при просмотре с середины фиорда Sermiligaq, спуск с ледника на лед фиорда пологий, без трещин. Спуск на лед фиорда Ningerte выглядит также довольно пологим и удобным (фото 266-269). В 2009 г мы прошли участок ледника Karale от точки 169 N66 05.970 W36 49.583 до точки 177 N66 11.168 W36 48.785.

Фото 270

Фото 272

Фото 273

Фото 271

Фото 274

2.2.3 Ледник 16 September (16-го сентября) раньше соединял ледник Knud Rassmussen с ныне почти полностью растаявшим ледником Midgaard, т.е. сейчас он вытекает из ледника Knud Rassmussen и просто падает в залив Ningerte (фото 270 - вид с залива Ningerte). Широкий, "зимнего" типа ледник. В 2009 г пересекли его от точки 014 N66 14.871 W36 37.952 H1202m (пер.Татьяна) до точки 219 N66 17.523 W36 25.918 (фото 271 - 274; вид на ледник 16 September с северного его борта на юг). На обратном пути шли в тумане, "по приборам". Связки были не нужны. Что произошло 16 сентября, и почему ледник получил такое название, нам выяснить так и не удалось.

Фото 275. Вид на л.Midgaard с г.Badeuil Bjerg

Фото 276. Вид на л.Midgaard с ледн.2

Фото 277. Точка STOP-POINT

Фото 278

Фото 279

Фото 280

Фото 281

2.2.4 Ледник Midgaard в прошлом - один из самых крупных ледников этого горного района. Левый его исток начинается от ледника France, сливается с ледником Franche Comte Gletscher у юго-западной оконечности массива горы Louper Berg (см. карту), образуя собственно ледник Midgaard, который затем падает в залив Ningerte. В настоящее время ледник Midgaard почти полностью растаял (см. карту - граница ледника Midgaard). Остатки представляют собой непроходимое скопище сераков (фото 275, 276 Вид на ледник Midgaard с г.Badeuil Bjerg, вид с ледн. 2). В 2010 г мы прошли самую верхнюю часть левого истока ледника Midgaard, от ледника France до точки STOP-POINT N66 31.346 W36 27.636 H570m (фото 277). Почти сразу начинается зона трещин, уже в верхней части это полуоткрытый ледник "летнего" типа. Трещины полузасыпаны снегом, частично читаются, проходятся на лыжах по мостам. Движение обязательно в связках (фото 278). В 2010 г от точки STOP-POINT N66 31.346 W36 27.636 H570m вниз просматривалась зона сплошных сераков, от борта до борта, дальше виден лед залива Ningerte (фото 279 из т.STOP-POINT: наиболее удаленная светлая обл. - лед залива Ningerte, 280 - зона трещин, 281 - вид на ледник Midgaard с залива Ningerte).

а) Безымянный ледник 1 начинается от пер.Катя (название наше, точка 017 N66 20.248 W36 29.769 H868m) и падает в ледник Midgaard. Мы шли по этому леднику в 2009 г с целью спуститься на Midgaard. Вначале плавный, очень приятный спуск, трещин нет (фото 282) Через пару переходов начинаются первые трещины, затем их становится больше, они делаются шире. Отсюда вперед просматривается участок ледопада с широкими глубокими трещинами (фото 283, см. также фото к разделу "Дневник похода 2009"). Мы пытались подойти к правому (северному) краю ледника. Там просматривался довольно крутой склон, но по нему, видимо, можно двигаться в кошках (фото 284).

Фото 282

Фото 283

Фото 284

Фото 285

Мы хотели попробовать выбраться на скальный мыс (на фото 283 - справа) и посмотреть, что за перегибом, но не нашли прохода по леднику между трещинами. Перепад высот с этой точки до Midgaard - не менее 500 м. Попробовали двигаться в связках по центральной части ледника, по довольно узким мостам (фото 285). На этом участке и дальше вниз это почти открытый ледник с широкими трещинами, у которых не видно дна. Встречаются, однако, трещины меньшего размера, идущие поперек мостов и прикрытые снегом. В одну из таких трещин и провалилась Катя (см. дневник похода 2009г, фото 56, 263).

Фото 286

Фото 287

Фото 288

Фото 289

Фото 290

Фото 291

Фото 292

б) Безымянный ледник 2, по которому была сделана вторая попытка приблизиться к Midgaard'у начинается от пер. Алена (название наше, точка 023 N66 24.158 W36 25.560; фото 286, 287) и падает в Midgaard. Вначале опять пологий спуск, ледник без трещин, "зимнего" типа (фото 288), потом начинается зона трещин. Характер ледника меняется, он становится "летним", снега почти нет, открытый лед чередуется с фирном (фото 289), большие трещины хорошо видны (фото 290, 291). Однако, при движении по фирну мы заметили, что иногда при втыкании лыжная палка попадает в пустоту, т.е. присутствуют скрытые трещины. От точки 025 N66 25.547 W36 35.180 H931m (место ночевки) мы прошли в связках по направлению к Midgaard'у до точки Stop-point09 N66 25.795 W36 36.558 H488m. Погода была плохая, почти не было видимости, ветер, снегопад. С этой точки ледник спускается крутой ступенькой вниз, для прохождения которой нужны кошки. Дальше по левому (южному) борту просматривалось большое фирновое поле, по которому, может быть, можно идти на лыжах (фото 292). При просмотре сверху трещин на нем мы не заметили. Дальнейший путь за перегиб с этой точки не просматривался. Перепад высоты с точки Stop-point09 до Midgaard 488 м, расстояние по горизонтали - 3 км.

Фото 293

Фото 294

Фото 295

Фото 296

Фото 297

Фото 298

Фото 299

Фото 300

Фото 301

Фото 302

2.2.6 Ледник Докторский (название наше, назван так в честь доктора Ханса Флориана, который порекомендовал нам идти именно по этому леднику) начинается от пер. Докторский (точка N66 29.372 W37 08.572 H1431m) на земле Швейцера и течет с севера на юг. Язык ледника (точка N66 22.264 W37 12.987 H27.7m) заканчивается в русле реки, вскоре впадающей в залив Ningerte (устье реки - точка CAMP7 N66 20.507 W37 11.241). Подъем на ледник с залива по руслу вытекающей из-под него реки, сначала посередине (фото 293,294 - вид на устье реки, текущей из-под л.Докторский с залива Ningerte; фото 295, 296 - подход по реке с залива Ningerte к языку л.Докторский). Выход на ледник - орографически по правому (западному) борту (фото 297 - 299). Ледник "зимнего" типа (фото 300, 301 - вид на л.Докторский назад, с севера на юг, в сторону залива Ningerte; 302 - вид на л.Докторский вперед, с юга на север, в сторону пер.Докторский). Связки были необязательны.

Фото 303

Фото 304

Фото 305

Фото 306

Фото 307

Фото 308

Фото 309

Фото 310

Фото 311

Восточный (левый орографически) приток ледника Fenris (Fenrisgletscher). В 2010 г, пройдя после пер. Докторский (точка N66 29.372 W37 08.572 H1431m) пер. Медвежья тропа (точка N66 35.827 W37 14.402 H1629m), мы спустились на восточный (левый орографически) приток ледника Fenris. Этот ледник начинается от пер. Широкий (точка N66 36.847 W37 13.148 H1643m), течет на юго-запад и вливается в ледник Fenris. Это широкий ледник "зимнего" типа, связки были не нужны. Отсюда мы сделали радиальный выход на локальную возвышенность вблизи вершины Stocken Bjerg(точка PUPYR" N66 36.493 W37 12.411 H1969m; фото 303; фото 304 - спуск с т.PUPYR" на л.Широкий; 305 -вид сверху на л.Широкий). С этой точки на северо-востоке хорошо видна вершина Mont Forel (фото 306, 307; обозначена звездочкой), а на северо-западе можно видеть кусочек ледяного щита Гренландии -- эта его область носит название "Земля короля Христиана IX" (фото 308, обозначена звездочкой).

Фото 312

Фото 313

Фото 314

Фото 315

Фото 316

Фото 317

Пер. Широкий (точка N66 36.847 W37 13.148 H1643m) отделяет Восточный (левый орографически) приток ледника Fenris от безымянного ледника, текущего от пер. Широкий на северо-восток и от впадающего в ледник Juragletsceren на подходе к Плато Femstjernen (фото 309, 310, 311).

Фото 318. Панорама плато Femstjernen

<

Фото 319. Вид на л.France и г.Louper Bjerg

Фото 320. Вид на л.Champs Elysees Gletscher

Фото 321. Вид на л.Champs Elysees Gletscher

Фото 322. Вид назад, на л.Juragletsceren

2.2.7 Плато Femstjernen расположено севернее массива г. Louper Berg (фото 312, 313 - г Louper Berg; фото 314 - 317 - подход к плато с запада, со стороны ледника Juragletsceren). Плато служит местом впадения, либо начала нескольких ледников (с запада на восток, по часовой стрелке): Franche Comte Gletscher, Juragletsceren, Paris Gletscher, Kristian Gletscher, Champs Elysees Gletscher, Gletscher de France (фото 318 - 322 сделаны с середины плато, точка LUNCH 30 III N66 39.056 W36 40.953 H940m; фото 323, 324 сделаны из лагеря в точке CAMP 13 N66 37.184 W36 35.249 H899m, у истока ледника France. В месте соединения ледников, как правило, находятся зоны трещин. Трещины также встречаются в местах подхода морен как, например, в срединной морене ледника Paris (фото 326 - 328), который подходит к плато Femstjernen с севера. Ледник скорее "летнего" типа, связки желательны, в зонах трещин - обязательны. На фото 329 Лера провалилась в поперечную трещину по колено и чуть не потеряла лыжи: в таких местах лыжи желательно пристраховать к ногам.

Фото 323. Вид на л.Juragletsceren(слева) и л.Paris(справа)

Фото 324. Вид на л.Paris

Фото 325. Лагерь у истока л.France

Фото 326

Фото 327

Фото 328

Фото 329

Фото 330

2.2.8 Ледник Gletscher de France, как и другие ледники вокруг плато Femstjernen, был назван французской экспедицией Ж. Шарко 1926-36гг. Ледник начинается от плато Femstjernen, течет с юго-запада на северо-восток и падает в залив Kangertitivatsiaq. Мы прошли этот ледник от начала немного дальше точки LUNCH1IV N66 31.130 W36 15.540 H603m, т.е. верхнюю его половину в 2010 г. В этой части это широкий ледник, в целом, "зимнего" типа (фото 330), но встречаются зоны трещин в местах соединения с другими ледниками, в частности, с ледником Pourquoi-Pas (см. карту), и в месте выхода левого истока ледника Midgaard. На таких участках обязательно движение в связках.

2.2.9 Ледник Холодный (название наше) начинается от ледника France, течет с северо-востока на юго-запад примерно параллельно левому истоку ледника Midgaard, в районе горы Badeuil Bjerg он поворачивает на запад и падает в ледник Midgaard (см. карту). Мы прошли по этому леднику в 2010 г от его начала (ледник France) до перевала Отдельный (название наше) в массиве горы Badeuil Bjerg (точка BadOE N66 25.128 W36 23.945 H1550m), затем через перевал Отдельный на ледник Habets. Ледник Холодный на этом участке - довольно узкий, ровный, "зимнего" типа, связки были не нужны (фото 331 - выход с ледника France на ледник Холодный, 332 - ледн. Холодный, 333 - лагерь на ледн. Холодный (точка CAMP 15 N66 28.799 W36 16.365 H671m), 334 - подъем по ледн. Холодный в направлении г. Badeuil Bjerg, 335 - боковой ледопад в верховье ледн. Холодный, 336 - начало подъема к пер. Отдельный.) Получил такое название, т.к. первый утренний переход по этому леднику был самым холодным за весь поход. Объясняется это тем, что солнце приходит сюда поздно (ледник узкий, с обоих сторон закрыт горами), а в лицо все время дует холодный ветер. Я шла в двух флисках и пуховке, с рюкзаком, и было не жарко.

Фото 331

Фото 332

Фото 333

Фото 334

Фото 335

Фото 336

2.2.10 Ледник Habets начинается от пер. Отдельный в массиве горы Badeuil Bjerg (точка N66 25.128 W36 23.945 H1550m; фото 337 - 342), течет с северо-запада на юго-восток до соединения с истоками ледника Knud Rasmussen. (фото 337 - спуск с пер.Отдельный в сторону л.Habets; фото 338,339 - выход на л.Habets после спуска с пер.Отдельный). Ледник широкий, "зимнего" типа, связки были не нужны (фото 340, 342). Проходится посередине. По бокам встречаются отдельные крупные трещины, которые хорошо читаются (фото 342). Ледник Habets мы прошли от начала до конца в 2010 г.

Фото 337

Фото 338

Фото 339

Фото 340

Фото 341

Фото 342

Фото 343

Фото 344

Фото 345

Фото 346

Фото 347

Фото 348

Фото 349

Фото 350

Фото 351

Фото 352

Фото 353

Фото 354

Фото 355

2.2.11 Ледник Knud Rasmussen начинается от плато вблизи окончания ледника Habets, течет практически с севера на юг, затем в последней четверти поворачивает слегка на запад и падает в залив Sermiligaq. Язык ледника представляет собой скопище ледяных глыб голубого цвета метров по 30 высотой. (фото 196 - 199, 343). Это одно из самых живописных мест горного района вблизи фиорда Sermilik, и мы рекомендуем обязательно здесь побывать. В 2009 г мы подошли к языку ледника Knud Rasmussen снизу, со стороны залива Sermiligaq. По левому орографически (восточному) борту ледника просматривался карман (см. дневник похода 2009 г). В 2010 г мы прошли весь ледник Knud Rasmussen сверху донизу, по вышеупомянутому карману обошли сераки, из которых состоит язык и спустились на лед залива Sermiligaq. В верхней и средней части ледник полуоткрытый, снега мало, трещин практически нет (фото 345, 346, 347). Зона трещин начинается примерно в точке LUNCH 5 IV N66 05.425 W36 16.617 H131m, выше языка ледника (фото 348 - 350). Этот участок представляет собой ледник "летнего" типа, движение в связках (фото 351). После выхода в карман связки уже не нужны (фото 352 - 354). В кармане есть удобная площадка для лагеря (точка Camp19; фото 355).




2.3 Горная часть: перевалы.

Фото 356

Фото 357

Фото 358

Фото 359. на п.Зеленинградский

Фото 366. Выход на п.Татьяна

Фото 367. На п.Татьяна

Фото 360. Подход под п.Базигуль

Фото 361

Фото 362. Подъем на п.Базигуль

Фото 363

Фото 364. Выход на п.Базигуль

Фото 365. Вид с п.Базигуль вперед, на северо-восток

2.3.1 Пер. Зеленинградский, 2009. Перевал находится на острове, расположенном к югу от поселка Kungmiut и отделенном от основного о-ва Гренландия узним проливом Tarssukatak. Получил такое название т.к. часть нашей группы была из Петербурга (бывшего Ленинградом) и один участник из подмосковного города Зеленоград. Подъем на перевал начинается с выхода со льда залива Llivinga на склон. Мы пересекали залив от мыса Igterajik kiateq на о-ве Qianarteq по ледовой перемычке примерно 40 м шириной, остальная часть залива была свобоной ото льда. После подъема на склон шли траверсом над открытой водой, затем начали постепенно подниматься на перевал по правой его стороне, по снежно-фирновому склону крутизной 20-30 градусов (фото 356, 357; фото 358 - вид на пер.Зеленинградский с востока, с залива Llivinga). Сначала поднимались на лыжах, затем одели кошки. В правой верхней части склона сформировалась снежная доска, которую мы старались не подрезать, поднимаясь прямо вверх. Когда началось выполаживание, перешли на среднюю часть склона, где оказался спокойный мягкий снег. Пока мы поднимались, погода испортилась, поднялся ветер и пошел снег (фото 359). Спускались при ограниченной видимости на северную сторону острова на лыжах. Крутизна склона 15-20 градусов.

2.3.2 Пер. Туманный (название наше), 2009, точка 0121 N65 58.875 W36 50.593. Небольшое пологое повышение на леднике Туманный.

2.3.3 Пер. Базигуль, (название наше), 2009, точка 013 N66 11.751 W36 39.439. Подъем по 20-30 градусному склону, выход на широкую седловину по центру. Проходится на лыжах (фото 360 - 365). С западного края седловины - скала характерной треугольной формы (фото 363). Спуск по склону 15-20 градусов, на лыжах. Трещин на пути подъема и спуска нет, связки были не нужны.

2.3.4 Пер. Татьяна, (название наше), 2009, точка 014 N66 14.871 W36 37.952 H1202m Ведет с юга на ледник 16 September. Широкая седловина, подъем пологий, проходится на лыжах. Связки не нужны (фото 366, 367).

2.3.5 Пер. Катя, (название наше), 2009, точка 017 N66 20.248 W36 29.769 H868m, между вершинами Tupilac (2264м) и Rodebjerg (2140м) ведет на ледник 1 (см. "Горная часть: ледники") Две седловины, северная и южная, разделенные скалой в форме башни. Мы прошли северную, более широкую в 2009 г. Ночевали в углублении под центральной скалой, под небольшим ледопадом (фото 368 - 374) Подъем проходит сначала по правой (северной) стороне, в обход зоны трещин в левой (южной) части седловины, затем - по центру. Крутизна склона - 15-20 град. Связки не нужны.

Фото 368. Подход под п.Катя

Фото 369. Ночевка под п.Катя

Фото 370. Выход на п.Катя с места ночевки

Фото 371

Фото 372

Фото 373. На пер.Катя

Фото 374. Начало спуска с п.Катя на ледн.1

Фото 375. Подход под п.Лена

Фото 376

Фото 377. Пер.Лена

Фото 378. Выход на п.Алена (вид вперед, на северо-запад)

Фото 379. Выход на п.Алена (вид назад, на юго-восток)

Фото 380. Начало спуска с п.Алена

Фото 381. Спуск с п.Алена

Фото 382. Вид на ледопад п.Алена снизу, с ледн.2

Фото 383. Ледопад п.Алена снизу

Фото 384. Прохождение ледопада п.Алена обратно наверх

Фото 385

Фото 386

2.3.6 Связка перевалов Лена-Алена, 2009, восточнее вершины Conniat Bjerg (1410м). Пер. Лена, точка 022 N66 23.866 W36 25.508 H1334m, ориентирован юго-запад - северо-восток, мы проходили его при плохой видимости и сильном ветре (фото 376). Крутизна склона около 20 град., седловина широкая, ровная. Связки не обязательны, но следует тщательно выбирать путь, т.к. по краям, у скал, имеются зоны трещин, которые могут быть полностью закрыты снегом.

При повороте на северо-запад, на пер. Алена, точка 023 N66 24.158 W36 25.560 H - чуть выше Лены, ветер мнгновенно стих, что произвело очень странное впечатление. Пер. Алена ориентирован юго-восток - северо-запад, находится между вершиной Conniat Bjerg (1410м) и вершиной Badeuil Bjerg (1710м) и ведет на ледник 2 (см. "Горная часть: ледники"). Снежный покров на перевале в отличие от пер. Лена был мягким и пушистым, что означает, что здесь вообще редко бывает ветер (фото 387 - 390). Спуск с перевала на ледник 2 проходит по полузасыпанному снегом ледопаду. Большая часть трещин читается и обходится, но встречались и совершенно скрытые под снегом трещины, в одну из которых провалился (по колено) Леша Тимошенков. Необходимо движение в связках, на лыжах (безопаснее проходить по мостам). Идущему первым следует внимательно прощупывать путь лыжной палкой, а остальным не отклоняться от проложенной первым лыжни. Крутизна склона варьирует примерно от 10-15 до (на некоторых участках) 30 градусов, в некоторых местах приходится спускаться лесенкой, прокладывая путь между трещинами (фото 378 - 384).

2.3.7 Пер.Охотничий на большом острове, к северу от о-ва Kulusuk через пролив Ikasartik, между вершиной Tatsukajik(800) и ледником Apusiajip; 2009, 2010. Ведет из залива Tuno в залив Aqartertuluk(см. карту). Пологий перевал, которым, видимо, часто пользуются местные, когда ездят на собачьих упряжках. Не покрыт ледником, связки не нужны (фото 385, 386).

Фото 387. Подход под п.Собачий

Фото 388. Подъем на п.Собачий

Фото 389. Выход на п.Собачий

Фото 390. Пер.Собачий

Фото 391

Фото 392. Спуск с п.Собачий

Фото 393. Обед под п.Собачий на льду з.Tasilaq

Фото 394

Фото 395

Фото 396

Фото 397

Фото 398

Фото 399

Фото 400

Фото 401

Фото 402

Фото 403

Фото 404

Фото 405

Фото 406

Фото 407

2.3.8 Пер. Собачий (название наше), 2010, точка 26 N65 58.542 W36 59.549 H68.3m. Мы назвали его так, потому что встретили на нем убежавшую и потерянную эскимосами собачью упряжку. Отвязали от нарт тех собак, которые сами еще не перегрызли постромки, чтобы они могли добраться до поселка. На нартах лежал разорванный мешок с кормом и какая-то одежда (фото 391). Перевал ведет из долины реки Tunup kua в залив Tasilaq (см. карту). Пологий подъем по реке Tunup kua, последний небольшой крутой взлет - без лыж. Затем спуск также не крутой, на лыжах, сперва по центру, затем по правому (северо-восточному) борту (фото 387 - 393). Крутизна склона 15-20 градусов.

2.3.9 Пер. Озерный (название наше), 2010, точка Yurin C; Ведет из долины реки Tasilap kua на север через долину безымянной реки в залив Ningerte. Подъем по руслу реки Tasilap kua. Сначала русло широкое, затем сужается, встречаются нагромождения камней, валуны, но все проходится на лыжах (фото 394, 395). Речка не совсем замерзла, кое-где можно было набрать воды (фото 396). Недалеко от истока Tasilap kua - озеро, но, судя по карте, река не вытекает из него, а начинается ниже. На месте понять ничего невозможно, все покрыто снегом, даже не было понятно где границы (берега) озера. От озера - подъем на перевальный взлет (фото 397, 398, 399). Дальше - спуск к истоку реки, текущей в залив Нингерте. Спуск пологий, на лыжах (фото 400, 401, 402; 403 - вид назад на п.Озерный с реки). Дальше в русле реки начинается наледь (фото 404, 405). Затем - спокойный, пологий, без торосов выход на лед залива Ningerte (фото 406, 407).

2.3.10 Пер. Докторский (название наше), 2010, точка N66 29.372 W37 08.572 H1431m. Высшая точка ледника Докторский. Пологий перевал, проходится на лыжах. Подъем по правой ветви ледника, левая ветвь выглядела более рваной (фото 408 - 416).

Фото 408. Подход к п.Докторский

Фото 409. Вид назад на ледн.Докторский

Фото 410. Подход под п.Докторский

Фото 411. Подход

Фото 412. Подход по правой ветви ледника

Фото 413. На п.Докторский

Фото 408. Панорама с п.Докторский на спуск на северо-запад,в направлении п.Медвежья тропа

Фото 414. Вид на спуск на северо-запад

Фото 415. Спуск с п.Докторский

Фото 416. Вид назад, в направлении п.Докторский

Фото 417. Вид на п.Медвежья тропа

Фото 418. Подход под п.Медвежья тропа

Фото 419. Неопознанные следы

Фото 420. Подъем на перевал

Фото 421. Вид с п.Медвежья тропа назад

Фото 422. Подъем, вид назад

Фото 423. На п.Медвежья тропа

Фото 424. Верхняя часть спуска

Фото 425. Конец спуска

Фото 426. Обед под п.Медвежья тропа

2.3.11 Пер. Медвежья тропа (название наше), 2010, точка N66 35.827 W37 14.402 H1629m. Получил такое название, потому что при подходе к этому перевалу мы наткнулись на две цепочки следов (более старых и более свежих) неизвестного происхождения (фото 419). Кому принадлежат следы определить так и не удалось, мнения специалистов разделились. Есть два основных предположения: либо белому медведю, либо человеку, при том что, пребывание и того, и другого в этих местах, далеко от берега океана и населенных пунктов весьма маловероятно. Подъем по центральной части на лыжах, крутизна склона 20-30 град. Широкая седловина. В правой части под скалами видны были следы схода лавин (фото 420), желательно использование лавинных шнуров. В верхней части спуск без лыж, по линии падения воды (фото 424), чтобы не подрезать склон. Крутизна 30 градусов.

2.3.12 Пер. Широкий (название наше) 2010, точка N66 36.847 W37 13.148 H1643m. Находится в месте слияния левого восточного притока ледника Fenris и безымянного ледника, стекающего на плато Femstjernen. Широкое пологое повышение ледника (фото 441), трещин нет.

Фото 427.

Фото 428.

Фото 429

Фото 430

Фото 431

Фото 432

Фото 433

Фото 434

Фото 435

Фото 436

Фото 437

Фото 438

Фото 439

Фото 440

Фото 441. Панорама с г.Badeuil Bjerg на запад-север-восток

Фото 442. Панорама с г.Badeuil Bjerg на северо-запад

Фото 443. Вид с г.Badeuil Bjerg на л.Midgaard

Фото 444. Тур на в.Badeuil Bjerg и вид на северо-восток

Фото 445. Панорама с г.Badeuil Bjerg в сторону л.Habets

2.3.12 Пер. Отдельный (название наше), 2010, точка N66 25.128 W36 23.945 H1550m Находится в массиве горы Badeuil Bjerg, немного на северо-восток от пер. Алена и при прохождении с северо-запада на юго-восток выводит на ледник Habets. Получил такое название, т.к. является отдельным, самостоятельным перевалом, параллельным пер. Алена, пройденному нами в 2009 г. Подъем на пер. Отдельный с северо западной стороны круче, чем на пер. Алена, но, по нашему мнению, безопаснее, т.к. здесь значительно меньше трещин. Пологие участки склона чередуются со сравнительно крутыми ступенями (крутизна 20-30 градусов). Поскольку на склоне все же имеются скрытые трещины, рекомендуется движение в связках (фото 427 - подход к п.Отдельный; фото 428 - 432 - подъем на п.Отдельный; фото 433 - вид с п.Отдельный в сторону л.Midgaard и г.Conniat Bjerg; фото 434 - вид с п.Отдельный в сторону л.Midgaard и г.Louper Bjerg; фото 435 - спуск с г.Badeuil Bjerg обратно на п.Отдельный; фото 436, 437 - вид с л.Habets назад на п.Отдельный).

С пер. Отдельный мы сделали радиальный выход без рюкзаков на вершину Badeuil Bjerg, точка N66 25.117 W36 23.432 H1710m. Подъем по снежно-фирновому склону крутизной от 15-20 до 30-35 градусов (фото 438 - 440). Трещин нет, связки были необязательны. С вершины Badeuil Bjerg открывается замечательный вид на все находящиеся вокруг горы и ледники (фото 441 - 445).

Спуск с пер. Отдельный в сторону ледника Habets пологий (фото 435 - 437). Ледник "зимнего" типа, трещин нет либо забиты снегом, связки были не нужны.

Фото 446. П.Широкий

Фото 447

Фото 448

Фото 449

Фото 450

Фото 451

2.3.13 Пер. Любительский (название наше), 2010, точка N65 38.706 W36 51.723. Пер. Любительский находится на о-ве Ergiligarteq, в 16 км на северо-восток от о-ва Kulusuk, на котором расположен аэропорт. В последней части похода 2010 г, на обратном пути из фиорда Sermiligaq к о-ву Kulusuk мы двигались по наезженной нартовой дороге и надеялись дойти до о-ва Kulusuk, обходя все острова с востока, вдоль выхода в открытый океан (см. карту). Все эскимосы-каюры встреченных по пути упряжек на вопрос, ведет ли эта дорога в Kulusuk, отвечали, как нам казалось, утвердительно -- кивали головами и, простирая руки в нужном направлении, повторяли "Кулусук-Кулусук"... Однако, когда мы подошли к маленькому островку Imilik, за ним мы увидели воду. К югу от островка весь океан до горизонта был без льда. В черную воду, оказывается, уходил и высокий каменный мыс -- юго-восточная оконечность острова Ergiligarteq, в направлении которого мы двигались последнее время. Замечу, что три недели назад, в начале похода, мы подъезжали к этому каменному мысу с запада, и даже огибали его. Весь океан до горизонта был покрыт льдом, правда неудобным для передвижения из-за торосов, так что тогда мы решили повернуть обратно и обогнуть Ergiligarteq с запада.

Итак, нартовый след, уже несколько дней суливший спокойное окончание похода, обошел островок вокруг и ... пошел назад той же дорогой -- обратно в Sermiligaq! Стало ясно, что добираться до Kulusuk'а придется другим путем. Мы пошли на запад, держась на почтительном расстоянии от края льда, пересекли пролив, бухту Qingarnalik и подошли к перевалу на о-ве Ergiligarteq. На следующий день прошли перевал, окрестив его Любительским, т.к. накануне погода испортилась, поднялся ветер, видимость пропала, и напоследок Гренландия полила нас еще и дождичком, так что прохождение этого перевала получилось очень "на любителя", правда вариантов не было. Затем, по заливам Igterajip ima и Aqartertuluk, которые еще были, слава богу, подо льдом, дошли до домика, рядом с которым была наша первая походная ночевка. Отдохнув и перекусив, мы прошли пер. Охотничий, на этот раз, с востока на запад, и через несколько часов добрались наконец до Kulusuk'а.

Мы проходили пер. Любительский в условиях очень плохой видимости, в тумане. Пологий подъем с востока, со стороны залива Qingarnalik (фото 447, 448). Спуск сначала пологий, на лыжах. Затем склон становится круче, в этом месте нужно уходить вбок и спускаться либо по левому склону, либо справа, в обход скального ребрышка, т.к. ниже по всей ширине перевала висит большой снежный карниз, который мы усмотрели еще на пути "туда", в начале похода. Карниз мы обходили с правой, северной стороны (фото 449). Спускались без лыж около скал 10-15 м -- крутой спуск (фото 450, 451), затем - выход на лед залива Igterajip, к западу от о-ва Ergiligarteq.


Приложение 1. Раскладка и закупка продуктов

Раскладка составлялась из расчета примерно 600 г сухих продуктов на человека в день. Большую часть продуктов мы закупали уже в Гренландии, в поселках Kulusuk и Kungmiut, небольшую часть - в Рейкьявике, и некоторые продукты привезли из России.

Продукты, закупавшиеся в Гренландии.

Геркулес
Рис
Картофельное пюре
Сухое молоко (детское питание)
Макароны
Сахар
Соль
Чеснок
Хлебцы (частично вместо сухарей)
Сыр (вполне хороший)
Колбаса (В 2009 г покупали в Гренландии колбасу и бекон. Колбаса нам не очень понравилась, бекон в нарезке - тоже. Выбор очень небольшой, лучше хотя бы частично привезти с собой. В 2010 г всю колбасу и копченое мясо привезли из Германии, сало - из России)
Супы (частично - в Гренландии, частично - в Исландии, Рейкьявик)
Масло и маргарин
Бульонные кубики
Плавленные сырки
Шоколад
Конфеты (леденцы)
Печенье к чаю
Сухофрукты (изюм и чернослив, кураги не было)
Бензин(бензин для примусов также как и продукты покупают в супермаркете).

NB. Бутылки для бензина везли из России и из Германии (бутылки из-под лимонада, кока-колы и пр.).
Но!!! При перевозке многие бутылки протерлись, потрескались и стали протекать. В основном это произошло с бутылками из-под сока, привезенными из Германии -- они были более мягкие (тонкие?), чем из-под нашей кока-колы и других сильно-газированых напитков. К тому времени, как это обнаружилось, некоторые продукты, в частности, довольно много шоколадок, успели пропитаться бензином:(

Продукты, закупавшиеся в Исландии, Рейкьявик

Специи
Кофе
Сливки
Супы (частично)

Продукты, закупавшиеся в России

Греча
Пшено
Чай (мы пьем только черный чай "Ахмад Orange pekoe", а в Гренландии его могло не быть (и не было!) но какой-то чай, конечно, есть)
Пемикан (специально приготовленное мясо в сале, делаем сами)
Сухари (сушили из ржаного хлеба)

Цены на продукты в Гренландии примерно в три раза выше, чем в России.

Валюта в Гренландии - датская крона, в исландии - исландская крона.


Приложение 2. Снаряжение

Личное техническое снаряжение

Лыжи, палки, санки
Страховочная система с двумя усами самостраховки
Пруссики 2
Кошки 1
Карабины 3
Ледобуры 1
Налобный фонарь
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Лавинный шнур

Общественное снаряжение на группу из 9 человек (поход 2010 г)

Шатер

спальники:
спарка на четверых 1
спарка на троих 1
спарка на двоих 1
конденсатники к ним

Веревки (D = 8 mm) 3 по 40 m
Расходный репшнур 20 m
Жумары 3
Ледорубы 5
Спусковые устройства ("восьмерки") 3
Лопаты 4
Горелки "Primus" 2
Кастрюли круглые 3 (10, 7, 3 л)
Половник
Ремнабор
Аптечка


Приложение 3. Реперные точки похода 2010 г ( Pulkovo 1942 (2))

Название точки Широта точки Долгота точки Дата отметки
AEROPORT 65.575896 -37.133701 17-MAR-10
MIKLE'S HUT 65.575386 -37.188313 18-MAR-10
CAMP 1, HUT 65.613133 -36.961232 18-MAR-10
LUNCH 19 III 65.607692 -36.825067 19-MAR-10
CAMP 2 65.655672 -36.87234520-MAR-10
LUNCH 20 III 65.725871 -36.82127820-MAR-10
CAMP 3, HUT 65.806649 -36.72163821-MAR-10
LUNCH 21 III, HUT 65.913289 -36.80561421-MAR-10
CAMP 4 65.939771 -36.92928621-MAR-10
SOBACIJ PASS 65.976851 -36.99057622-MAR-10
LUNCH 22 III 66.003749 -37.08737122-MAR-10
CAMP 5 66.093321 -37.03986922-MAR-10
LUNCH 23 III 66.166491 -37.08486523-MAR-10
CAMP 6 66.201571 -37.13046423-MAR-10
Yurin 66.220662 -37.15412424-MAR-10
LUNCH 24 III 66.279472 -37.22814224-MAR-10
Iceber 66.299442 -37.20875024-MAR-10
CAMP 7 66.341271 -37.18075624-MAR-10
LUNCH 25 III 66.385731 -37.20828325-MAR-10
CAMP 8 66.407111 -37.19649125-MAR-10
LUNCH 26 III 66.442530 -37.17224826-MAR-10
CAMP 9 66.473220 -37.15730526-MAR-10
DoktorSKIJ PASS 66.489020 -37.13623327-MAR-10
LUNCH 27 III 66.524550 -37.21898327-MAR-10
CAMP 10 66.578310 -37.22491927-MAR-10
MEDVEZHAJA TROPA PASS 66.596610 -37.23336828-MAR-10
LUNCH 28 III 66.602090 -37.23256728-MAR-10
SHIROKIJ PASS 66.613600 -37.21246628-MAR-10
PUPYR' 66.607700 -37.20018628-MAR-10
CAMP 11 66.621420 -37.20724528-MAR-10
LUNCH 29 III 66.679576 -36.96698129-MAR-10
CAMP 12 66.659724 -36.82179729-MAR-10
LUNCH 30 III 66.650403 -36.67585230-MAR-10
CAMP 13 66.619192 -36.58080030-MAR-10
LUNCH 31 III 66.565770 -36.37836731-MAR-10
STOP-POINT 66.521891 -36.45394331-MAR-10
CAMP 14 66.528551 -36.44291231-MAR-10
LUNCH 1 IV 66.518278 -36.25232601-APR-10
CAMP 15 66.479429 -36.26608901-APR-10
LUNCH 2 IV 66.429811 -36.42578902-APR-10
CAMP 16 66.423841 -36.41233902-APR-10
BadOE 66.418071 -36.38388903-APR-10
Otdeln 66.417601 -36.39481903-APR-10
LUNCH 3 IV 66.410121 -36.38329903-APR-10
CAMP 17 66.375139 -36.22128603-APR-10
LUNCH 4 IV 66.293719 -36.18077004-APR-10
CAMP 18 66.216430 -36.24141904-APR-10
LUNCH 5 IV 66.089841 -36.27039005-APR-10
CAMP 19 66.077152 -36.31141205-APR-10
TELEFONNAJA BUDKA, LUNCH 65.998215 -36.47652506-APR-10
CAMP 20 65.978115 -36.50975706-APR-10
LUNCH, SERMILIGAQ 65.908444 -36.37918807-APR-10
CAMP 21 65.904664 -36.39207807-APR-10
LUNCH 8 IV 65.864256 -36.48348508-APR-10
CAMP 22 65.773877 -36.55406408-APR-10
LUNCH 9 IV 65.666449 -36.67818709-APR-10
CAMP 23 65.644131 -36.81405410-APR-10
LJUBITELSKIJ PASS 65.646260 -36.86016210-APR-10
LUNCH, HUT 65.612983 -36.96101210-APR-10
MIKLE'S HUT 65.575386 -37.18831310-APR-10
AEROPORT 65.575896 -37.13370112-APR-10

NB. Лагерь "CAMP 12" (66.659724, -36.821797) был выбран неудачно. Место очень опасное -- вокруг много замаскированных трещин!



Комментарии: Ваш комментарий:
2011-01-25 00:33:15 | Misha | E-Mail
Господи!

Что с форматированием-то стряслось!?

Все же по-человечески было!:((

2011-01-25 01:16:30 | Misha Babich | E-Mail
Враг не пройдет!

Для введения _недоброжелателей_ в растерянность, и сбивания (сбития?) их с толка, координаты точек, приведенные в тексте, даны в системе WGS 84, а в Приложении 3 (в таблице) -- в системе Pulkovo 1942 (2)...

У _доброжелателей_ прошу прощения за неудобство!

2011-01-25 06:52:25 | kandid | E-Mail
я исправлю ваше форматирование UPD: поправил!



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;