LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



цирк Колокольни
Автор: Константин Бекетов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о лыжном походе 6 к.с. по Центральному и Монгольскому Алтаю

Отчет о лыжном походе 6 к.с. по Центральному и Монгольскому Алтаю, совершенном с 07.02. по 05.03.1998 года


Руководитель: Бекетов К.Н.
Текст отчёта: Бекетов К.Н.
Оглавление:

Фотографии

Введение
Справочные сведения о походе
Состав группы
Общая смысловая идея похода
Предпоходная подготовка
Выбор основного и запасного вариантов маршрута
Населенные пункты на маршруте
Физико-географическая характеристика района
Краткий график движения группы
Дневник маршрута
Техническое описание маршрута
Итоги, Выводы, Рекомендации
Метеоусловия на маршруте
Список литературы


Введение
В отчете представлены основные сведения о маршруте путешествия, характере естественных препятствий, способах их преодоления и мерах обеспечения безопасности. Представлены фотографии и схемы участков маршрута.
Понятия "правый" и "левый" используются в орографическом смысле, за исключением особо оговоренных случаев.
Километраж измерен курвиметром по картам масштаба 1 : 200 000 с коэффициентом в среднем 1,2.

Принятые в тексте сокращения :
пер. - перевал
п. - пик
в. - вершина
восх.- восхождение
р. - река
руч. - ручей
оз. - озеро
лед. - ледник
ГТЛ - глубина тропления лыжни
ГЗЛ - граница зоны леса
пос. - поселок
дол. - долина
ор. - орографический
п/х - по ходу движения
вост. - восточный
зап. - западный


Никакая часть данного отчета не может быть использована без согласования с руководителем экспедиции. Название "Две Горы" и эмблема являются зарегистрированным знаком.

   Справочные сведения о походе
Нитка маршрута:
Пос. Рахмановские Ключи - пер. в долину Черной Берели (1А) - р. Черная Берель - пер. Черно-Белая Берель (1А) - р. Белая Берель - р. Кокколь - заброска в Нижнем Лагере - р. Мал. Кокколь - лед. Берельский - лед. Лысова - пер. Цирк (2Б) - лед. Куркуре - пер. 50 лет КПСС(2Б) - лед. Менсу - Верхний ледопад Менсу (3Б) - пер. Большое Берельское Седло (3А) - пер. Белухинский (рад.) - в. Вост. Белуха (4506 м, восх. 3А) - лед. Берельский - р. Кокколь - пер. Коккольский (Верхний Лагерь)(1А) - р. Орочеган - р. Коксу - руч. Галкина - пер. Галкина (1Б, п/п)- р. Караалаха - оз. Алахинское - пер. Чиндагатуй (н/к, п/п) - р.Чиндагатуй - р. Мукыр - пер. Кара-Булак (н/к, п/п) - р. Кара-Булак - плато Укок - р. Ак-Алаха - р. Бетсу-Канас - пер. Сапожникова (1Б*, п/п) - р. Сангадыр - лед. Халаси - пер. Мирового Водораздела (2А*, п/п) - лед. Александры - лед. Потанина - в. Кийтын (4376 м, восх., 2А-2Б) - пер. Начало Сайлюгема (1Б) - в. Терра (около 4000 м, 1Б, восх.) - р. Аргамджи - погр. застава "Аргамджи".
Сроки проведения похода: 7.02 - 5.03. 1998 г.
Количество ходовых дней: 27, из них одна дневка и две полуднёвки.
Протяженность маршрута: 407 км (с учётом коэффициента)
Количество участников: шесть.
Маршрутная книжка № 01/98 (выдана МКК СПбКТ 30.12.1997г)
Маршрут проходит по территории России, Казахстана, Китая и Монголии.

Группа выражает благодарность фирме "Терра" (директор Павел Левдик) за помощь в подготовке экспедиции. Название "научно-спортивная экспедиция" возникло не случайно: была выполнена научная программа на ледниках Монгольского Алтая. По заданию Русского Географического Общества впервые произведена фото и видео съемка крупнейшего на Алтае ледникового массива, проведена снегомерная съемка, изучены особенности зимнего осадко-накопления в этом уникальном районе.Сочетание научных и спортивных целей - одна из важных особенностей экспедиции. Выполнение только спортивных целей снизило бы ее значение.

   Состав группы:
Фамилия, имя, отчество Год рождения Туристский опыт Обязанности в группе
Бекетов Константин Николаевич 1971 5 рук. лыжи - В.Саян, Кольский; 5 рук. пеший - Пр. Урал; 5 рук. горный - Ц. Кавказ Руководитель, начпрод, завхоз
Захаров Евгений Анатольевич 1965 5 рук. лыжи - Пол. Урал; 5 уч. лыжи - Пр. Урал; 5 уч. пеший - В.Саян ; 5 уч. горный - Ц. Кавказ Зам. руководителя, фотограф
Закиров Олег Борисович 1971 5 уч. лыж - Пол. Урал; 5 уч. горный - Ц. Кавказ Ремонтник
Храбрых Иван Владимирович 1973 5 уч. лыжи - Пол. Урал; 5 уч. горный - Ц. Кавказ; 4 уч. пеший - Саяны Казначей
Корнев Илья Валентинович 1972 5 уч. лыжи - В. Саян, Кольский; 5 уч. горный - Ц. Кавказ Медик
Чариков Алексей Владимирович 1971 5 уч. лыжи - Пр. Урал; 5 уч. горный -Ц. Кавказ Видеооператор

   Общая смысловая идея похода
Своей целью мы ставили восхождение на в. Белуха (4506 м) и в. Кийтын (4376 м), две высшие точки Алтая. Таким образом, предполагалось впервые объединить в одном маршруте Русский и Монгольский Алтай ( что и было сделано). Кроме того, Монгольский Алтай никогда ранее не посещался зимой, да и летом наши соотечественники здесь бывали всего несколько раз, последний в 1970 г, когда был покорен Кийтын (монгольское название - Найрамдал) силами международной команды, составленной из альпинистов СССР, Монголии, Польши и ГДР. Отдельной задачей было прохождение Караалахинского хребта, также ранее не затронутого зимними туристкими маршрутами .
При общей протяженности более 400 км поход можно назвать "трансалтайским". При этом в нитку маршрута включены технически сложные препятствия, несколько превышающие эталонный уровень лыжной "шестерки". Наша экспедиция - еще один шаг в деле расширения возможностей лыжного туризма.

   Предпоходная подготовка
Наибольшее внимание было уделено владению альпинистской техникой. С этой целью осенью и в первой половине зимы были проведены многочисленные выезды группы в полном составе, или отдельных участников на скальные массивы в окрестностях Санкт-Петербурга, а также на ледовые натеки в районе пос. Саблино (на реке Тосна) и парка Монрепо в Выборге. Осенью был проведен суточный переход группы по глухим местам Карельского перешейка, за это время было пройдено не менее 75 км. Таким образом устанавливался порог выносливости группы.
На многочисленных одно-, двух- и трехдневных выездах подгонялось и испытывалось личное и общественное снаряжение. На одном из обширных и почти безлесных болот Лен. области проводились занятия, имитирующие передвижение на лыжах в связках по закрытому леднику. Специальный выезд был посвящен отработке навыков установки каркасной палатки в любых условиях. Наконец, часть группы участвовала в традиционных учебно-тренировочных сборах клуба туристов СПб Гос. Университета, проводящихся в ноябре в Хибинах.
Не менее обстоятельной была и разработка маршрута. В течение примерно года руководитель изучил всю доступную литературу по Центральному и Монгольскому Алтаю (см. библиографию), включая архивные материалы экспедиций XIX - начала XX веков. Были также внимательно изучены отчеты туристских библиотек Санкт-Петербурга и Москвы. За 3 месяца до похода началось оформление пропусков в погранзону, были получены сопроводительные письма от Русского Географического общества (РГО) и Лен.В.О. Был собран картографический материал, вплоть до зарисовок и кроков экспедиции А. Сапожникова 1905-1908гг. (именно эти схемы позволили ориентироваться в хребтах Монгольского Алтая).

   Выбор основного и запасного вариантов маршрута
Критерии, обусловившие построение маршрута, подробно описаны в главе "Общая смысловая идея похода". В начале предполагалось прохождение маршрута в обратном направлении, т.е. мы хотели начать с Монгольского Алтая, а затем продвигаться в направлении Белухи. Но, слава Богу, затем трезвые рассуждения взяли верх. Дело в том, что такой вариант проигрывает сразу по нескольким статьям: во-первых, известно, что выехать из глухого отдаленного места гораздо легче, чем туда заехать; во-вторых, при неопределенности отношений с пограничниками мы рисковали бы всем походом, а иначе - только его заключительной частью, и на этот случай был разработан запасной вариант, о котором речь пойдет ниже. Кроме того, с точки зрения погодных условий и глубины снежного покрова лучше идти от худшего к лучшему, а не наоборот.
Предусмотренные варианты должны были обеспечить безопасное прохождение высокогорных перевалов. В основном это касалось технического кольца в Катунском хребте.
При невозможности пересечения плато Укок и выхода в Монгольский Алтай, предполагалось от района р. Ак-Алаха поворачивать на северо-восток и проводить заключительную часть путешествия в Южно-Чуйском хребте. Нитка маршрута в этом случае выглядела следующим образом: р. Ак-Коль - р. Джазатор - р. Тюнь Восточная - пер. Тронова (2А) - пер. Гребешок (2А) - р. Аккол - пос. Кызыл-Маны; в случае благоприятного стечения обстоятельств прохождения перевалов Тронова и Гребешок могло быть заменено вариантами : пер. НИСИ (1Б) - пер. Сибстрин (2А) - пер. Южный Ключ (2Б).
Достаточно трудным делом оказалось разработать запасные варианты для технически сложных отрезков маршрута в Катунском хребте. Там, где сложному перевалу соседствовал более простой, например пер.50 лет КПСС(2Б) - пер.Туристов(1Б); пер.Цирк(2А, зимой 2Б) - пер.Олимпийский(1Б), предполагалось прохождение более сложного перевала в основном варианте и более простого в запасном. Для некоторых перевалов таких вариантов не имелось (например, пер.Большое Берельское Седло(3А)). Руководитель вынужден признать, что при подаче заявочных материалов вкрались кое-какие ошибки, так, в основном и запасном вариантах не фигурирует пер.Цирк, который в итоге был пройден, или в маршрутке фигурирует пер.ТКТ, прохождение которого не планировалось и который логически не вписывается в нитку маршрута. Эти ошибки связаны с обстановкой цейтнота, при которой заявлялся поход (как всегда это и бывает).
В заявленном варианте маршрута планировалось подойти с полным стартовым весом к Нижнему лагерю Кокколь, затем пройти вначале небольшое, но технически сложное, акклиматизационное кольцо, вернуться к заброске и пройти второе техническое кольцо с восхождением на Белуху. В реальности было пройдено одно кольцо, объединившее наиболее интересные участки запланированных двух колец. Подробнее об этом написано в главе "Изменения маршрута".
Наибольшую сложность при разработке маршрута представлял вопрос заброски в начальную точку маршрута. Самая свежая информация, которой мы располагали, имела 10- летнюю давность. Полагаясь на эти данные, мы надеялись заехать в долину реки Белая Берель до района лесоразработок, немного ниже зимовья Серсенбай. Предсказать современное состояние дорог было невозможно, поэтому под заброску отвели 3 резервных дня. Сразу отмечу, что вместо 3, мы потратили 6 "лишних" дней, лишившись резерва времени на непогоду.

   Населенные пункты на маршруте
На активной части маршрута населенные пункты отсутствуют. Стартовая точка, пос. Рахмановские Ключи в Казахстане - это бывший ведомственный санаторий, выросший в послевоенное время вокруг горячих источников. Ныне санаторий принадлежит частной фирме "Рахмановские Ключи", офис которой расположен в Усть-Каменогорске. Зимой отдыхающих почти нет, общее число людей здесь не превышает 100 человек. Рейсового сообщения нет, иногда ходит "Урал", принадлежащий фирме.
Конечная точка маршрута - российская погранзастава Аргамджи. ("Аргамджи" в переводе - "теплая река", т.е. - опять горячие источники!). Это самая высокогорная застава в России (после распада СССР, отделения Ср. Азии), высота около 2500 м. "Население" здесь не более10 человек, связь с "большой землей" скорее миф, чем реальность. Мы провели в ожидании машины 5 суток, но они вполне могли растянуться на месяц или более.
В известной степени к населенным пунктам можно отнести заброшенные рудники: Верхний и Нижний лагерь Кокколь и рудник в истоках р. Чиндагатуй. Все они покинуты в 50-х годах, одно - два помещения с печкой поддерживаются в жилом состоянии, остальные дома идут на дрова. Эти постройки изредка посещаются туристами, в Нижний лагерь Кокколь до последнего времени зимой наведывались гляциологи Томского университета.

Физико-географическая характеристика района
Поскольку природе Русского Алтая посвящено большое количество вполне доступных книг, описание этой части района опущено. Ниже описаны в основном ледники, по тем двум основным источникам, которыми пользовался руководитель при подготовке к путешествию. Этот материал позволяет более-менее ознакомиться с местностью. Всё равно взамен ничего нет. Так что читайте классику…

Ледники Монгольского Алтая (по Сапожникову)
Ледники в группе Табын-Богдо-Ола залегают в верховьях Калгутты, Цаган-Гола, Аксу, Каратыра и обоих Канасов. На северном склоне группы в сторону плоскогорья Укок значительных ледников нет. Описано 6 небольших рядом лежащих ледников, из которых оба крайних не простираются дальше 2 вёрст; и седьмой, самый западный, длиною до 3-х вёрст.
Ледник Потанина - самый северный и самый крупный не только для Цаган-Гола, но и для всего горного узла. Его обширное снежное поле окружено пятью вершинами, расположенными в виде подковы. Между ними первое место в смысле питания ледника принадлежит Кийтыну, второе - Русскому Шатру, стоящему в тылу ледника. Справа ледник Потанина принимает 2 ледниковых притока - верхний меньший и нижний больший ледник Александры (А.В. Потаниной). Верхний ледник выводит между Кийтыном и вершиной В, он имеет фирновый характер. Ледник Александры имеет в тылу Снежную Церковь и проходит широкой полосой между вершинами В и С.
С левой стороны лед. Потанина есть единственный небольшой приток в верхней части ледника, спускающийся между вершиной А и Русским Шатром. Язык лед. Потанина имеет небольшой уклон; трещины есть только в среднем течении.
Ледники бассейна Канаса. Главный ледник Северного Канаса назван в честь Н.М. Пржевальского, др. название - Большой Канасский ледник или лед. Халаси. Он начинается тремя главными потоками, которые своими верхними концами подходят ко всем главным ледникам Цаган-Гола, Аксу, Южного Канаса; а снега правых притоков лед. Халаси стоят даже в некоторой связи с ледником русской Калгутты; таким образом положение ледника наиболее центральное меж прочих ледников. Прямой верхний поток ледника питается снегами Снежной Церкви и вершины D, противоположные склоны которых обращены к лед. Александры и лед. Гране, а также острой белой N, которая стоит в тылу лед. Козлова. Собравшись из этих снегов, прямой поток проходит между крутыми, порой отвесными скалами с обоих сторон. Перед слиянием с другими потоками прямой поток образует пологую волну с широкими трещинами, частью поперечными, частью продольными; ниже ледниковое поле делается опять пологим и плотным. Здесь справа выступает оригинальный массив с двумя крутыми гривами наподобие лап, между которыми спускается крутой фирновый поток и внизу между лапами образует округлое скопление льда, выходящее к главному леднику. Сейчас же за массивом подходит к главному леднику с северо-востока правый приток - лед. Роборовского. Своим тылом он отнесён к обоим правым притокам лед. Потанина, и, кроме того, получает справа два небольших ледовых притока, берущихся с южной стороны Кийтына.
Параллельно лед. Халаси, за длинной вершиной К, с её северной стороны, залегает лед. Матусовского, питаемый снегами купола, соседнего с Кийтыном, а может, и самого Кийтына. С севера в этот ледник впадает меньший, берущийся с двух ближних вершин калгуттинского водораздела. Общая длина лед. около 4-х вёрст, конец его лежит на высоте около 2800 м. Вытекающий из него поток по глубоко промытому руслу в Северный Канас.

Табын-Богдо-Ола - "пять священных вершин". Горный узел имеет поперечник 25 вёрст. На север, к истокам Калгутты, горный узел выступает полукругом или подковой, на которой видны 4 плоские вершины, все они достигают высоты около 4000 м., а вторая с востока, Русский Шатёр, даже 4132 м. и, следовательно, над Укоком имеет превышение около 2000 м. Самая высокая, пятая, вершина лежит южнее и непосредственно от истоков р. Калгутты не видна. Её хорошо можно видеть с востока, со стороны Цаган-Гола, или с запада, с высокой столовой вершины Чолок-Чат, возвышающейся широким массивом к югу от таможни Укок.
Вершина Кийтын ("Холодная") занимает центральное положение между ледниками массива. На северо-восток и север Кийтын имеет округлую форму купола, почти сплошь покрытого снегом, лишь с кое-где чернеющими узкими скалистыми рёбрами; в юго-западном же направлении, в сторону Канаса, вершина обрывается отвесной стеной с узкими полосами снега между скал. Судя по одной фотографии, снятой со стороны Цаган-Гола, между снежным овалом северо-восточной стороны и верхним краем стенки, падающей в Канас, на вершине Кийтына есть неглубокая снежная седловина. С других пунктов она совершенно незаметна.
От вершины Кийтын водораздел между Цаган-Голом и Канасом направляется прямо на юг и между верхним и нижним притоками лед. Потанина образует острую снежную вершину В, а ещё дальше на юг оригинальную вершину Снежная Церковь, состоящую из острой пирамиды с продолжением в виде крыши на юго-восток. Снежная Церковь имеет высоту 4100 м. и смотрит в нижний правый приток лед. Потанина (лед. Александры), в тыл лед. Гране и скалистым массивом с небольшими крутыми ледниками падает к лед. Халаси.

(По Мухаметову)
Горно-ледниковый узел Табын-Богдо-Ола, по мнению М.В. Тронова, является важнейшим орогидрографическим центром Алтая, а вместе с тем и главным фокусом его современного оледенения.
К сожалению, основные очаги оледенения в массиве Табын-Богдо-Ола находятся на территории Монголии (ледник Потанина) и Китая (ледник Пржевальского). К Русскому Алтаю относятся лишь северные склоны узла, весьма бедные оледенением. М.В. Тронов отметил: "На север хребет опускается открытым, слабо расчленённым склоном к восточной части плоскогорья Укок, где по ровному дну старого озёрного бассейна протекает река Калгутты. Общее опускание склонов - порядка 1500 м. Крутизна склонов в верхней половине достигает 25-300, ниже они выполаживаются в замечательно выровненную площадку восточного Укока. Склоны безлесны, щебнисты, имеют сглаженные формы и прорезаны лишь неглубокими долинами небольших ручьёв.
Вечные снега и фирновые поля залегают на большой высоте, на открытых склонах без хорошо выработанных каров. Несмотря на большую высоту хребта и северную экспозицию, здесь находятся лишь 5 небольших ледников.
Основные характеристики отдельных ледников идентичны: тип висячий или близкий к висячему, экспозиция на север или почти на север для всех ледников; длина ледников колеблется от 1 до 2 км при ширине 1 км; концы ледников - около 2900 м; снеговая линия примерно на 3150-3200 м. Подробных сведений о ледниках не имеется, они никем не посещались.
Всё это небольшое в целом оледенение питает восточный исток Белой Калгутты или речку Аргамджи. Заметно выделяется по своим признакам шестой, главный ледник Калгутты, питающий её западный исток… Но ледник этот занимает уже граничное положение по отношению к вершинам Табын-Богдо-Ола. Тыл долины его упирается уже в пониженную до 3650 м часть хребта." (с. 53 - 54)
В.В.Сапожников впервые посетил верховья р. Калгутты в 1897 г. Отсюда он любовался белоснежными куполами Табын-Богдо-Ола, ещё не предполагая о наличии в этом горном массиве мощного ледникового узла. Лишь в 1905 г., перевалив через Сайлюгем, Сапожников вышел в верховья реки Цагангол и открыл в массиве Пяти Святых Гор крупнейший ледник Алтая. С 1905 по 1909 гг. он продолжал изучать этот район и нанёс на карту все ледники массива Табын-Богдо-Ола.
Подводя в 1911 г. некоторые итоги своему многолетнему изучению Алтая, исследователь, в частности, писал:"В 1897 г., занимаясь исследованием ледниковой области Русского Алтая, я пришёл в верхнюю долину р. Калгутты на Укоке и оттуда любовался на группу белоснежных куполов, возвышающихся на русско-монгольской границе. Это был горный узел Табын-Богдо-Ола, который на юге переходит в мощный хребет Монгольского Алтая. Тогда я коснулся лишь северных склонов этих неизведанных вершин и совершенно не думал, что когда-нибудь свяжу свои исследования с тем, что было по ту сторону этих снежных колоссов. В течение восьми лет я был отвлечён другими работами; южная сторона снежных куполов оставалась тайной, и, как потом оказалось, не для меня одного.
В 1905 г. я первый раз преступил границу, сделал небольшой разъезд в истоки р. Цагангол и с первых же шагов вступил в такой мощный мир ледников по южную сторону снежных куполов, что был надолго прикован к новой для меня стране" (с. 257).
Среди монгольских ледников более всего своими размерами поражает ледник Потанина. Обращаясь к вопросу о небывалом размере ледника, М.В.Тронов писал: "Исключительно большие (для Алтая) размеры ледника находятся в некотором противоречии с безусловно неблагоприятной климатической обстановкой вместе с юго-восточной экспозицией ледника, что находит своё отражение в высоком положении снеговой линии, а также с неблагоприятных орографическим фактором в виде отсутствия достаточного окружения ледника хребтами. Компенсацию надо искать прежде всего в большой абсолютной высоте расположения ледника, чем сильно уменьшено его таяние. В самом деле, ледник Потанина даёт не больше (может быть, меньше) талой воды, чем ледник Пржевальского, имеющий более скромные размеры.
Кроме того, климат ледника - и это важно отметить - нельзя целиком отнести к неблагоприятному для оледенения монгольскому типу; от климата прилегающих плоскогорий он должен отличаться очень сильно" (с. 50-51). Тронов делает вывод, что серии летних циклонов играют основную роль в питании ледника.
При посещении ледников Потанина и Пржевальского Б. и М. Троновыми впервые в зарубежном Алтае был отмечен факт отступания ледника: с 1909 г. ледник Пржевальского отступил на 50 саженей (106 м). После посещения массива Троновыми в 1916 г. он вплоть до 1959 г. оставался в стороне от гляциологических исследований. В 1959 г. китайскими гляциологами начат новый этап исследования ледников Табын-Богдо-Ола в верховьях реки Халаси (Канас). Работали на ледниках массива и отечественные гляциологи. Разумеется, со стороны Русского Алтая. Так, в 1964 г. за данными для "Каталога ледников СССР" сюда проник полевой отряд Алтайской гляциологической экспедиции Томского университета под руководством В.С. Ревякина. Затем проникновение на приграничные ледники удалось повторить лишь в 1984 г., когда небольшой топоотряд Алтайского университета провёл здесь тахеосъёки и маркировки ледников №253 (северо-западная лопасть) и №254 (обе лопасти). В 1987 году появились новые возможности проникновения к границе и за её пределы. Воспользовавшись этими возможностями, Советско-Монгольская экспедиция Алтайского университета смогла посетить ледник Потанина и сделать его фототеодолитную съёмку. Впервые после 1916 г. на крупнейшем леднике Алтая побывали гляциологи.
В настоящее время наиболее изучены в гляциологическом отношении ледники на территории Китая, а наиболее слабо - ледники Монголии. Даже краткое посещение Монгольского Алтая в 1987 г. позволило обнаружить много новых ледников в верховьях Ойгура, а также выявить ошибки в определении площади и длины ледника Потанина. Они оказались равны не 50 км2 и 19 км, как считалось раньше, а 38.5 км2 и 11.5 км.

Название ледника, №

Тип ледника

Экспозиция

Площадь, км2

Длина, км

Высота языка, м

Высота фирновой линии, м

5А25Е18

Долинный

ЮЗ

12.99

6.1

2810

3120

5А25Е18

Карово-дол.

ЮЗ

0.92

2.1

3080

5А25Е18

Долинный

ЮЗ

3.08

3.6

3060

3360

5А25Е18

Сложно-дол.

СЗ

30.13

10.8

2416

3250

5А25Е18

Каровый

СЗ

2.28

2.6

1600

5А25Е18

Висячий

З

0.82

1.2

3140

5А25Е18

Сложно-дол.

СЗ

11.12

5.3

2570

3030

253

Купол

С

22.5

5.5

3000

3200

Потанина*

Долинный

ЮВ

38.5

11.5

2900

3200

254

Долинный

С

5.8

3.5

2920

3110


*Данные Р.М. Мухаметова за 1987 г.

Массив Табын-Богдо-Ола является самым мощным и самым высоким центром оледенения в Южном Алтае. Его орографическая схема довольно сложна. Северная часть (территория России) представляет собой слаборасчленённые и пологие склоны пяти куполовидных вершин, высота которых достигает 4000 м (высшая точка - Русский Шатёр - 4132 м). Напротив, западные и восточные склоны массива выделяются сильной расчленённостью и имеют ярко выраженный альпийский тип рельефа. Глубокие троги с висячими долинами притоков обрамлены гребнями высотой до 4000 м.Из-за различия орографии массива и распределения осадков наблюдается асимметрия современного оледенения. На северных склонах массива преобладают куполовидные типы ледников, языки которых едва достигают отметки 3000 м. Это связано с тем, что плато Укок, примыкающее с севера к массиву, является одним из центров сухости на Алтае. По данным метеостанции Бертек, количество осадков здесь составляет всего лишь 210 мм в год, причём 80-90% из этих осадков выпадает в тёплый период.На западных и восточных склонах массива преобладают долинные и сложно-долинные ледники, имеющие самые большие площади в Алтае-Саянской горной области. По китайским данным, на высоте фирновой линии в бассейне реки Халаси выпадает более 900 мм осадков в год, что, разумеется, благоприятно для оледенения. Положительную роль играют также два крупных озера, Канасское и Верхнее Канасское, которые расположены на пути воздушных масс атлантического происхождения.Эти особенности питания ледников, а также метелевый перенос части осадков и высокое расположение ложа ледников позволяют ледникам восточных экспозиций иметь большие площади и длины. А наличие сложной сети глубоких троговых долин позволяет ледникам западных склонов опускаться до отметки 2416 м.По данным М.В. Тронова (1948, 1949), в горном узле Табын-Богдо-Ола было известно 36 ледников с общей площадью оледенения 158 км2. Последующие исследования гляциологов России и Китая позволили уточнить эти данные. Ныне количество ледников достигает цифры 61, а общая их площадь - 222.3 км2.Среди морфологических типов ледников массива отмечены все, встречающиеся на Алтае. Количественно преобладают каровые и карово-висячие ледники (как и по всей Алтае-Саянской области), а наибольшими по площади являются долинные и сложно-долинные.Питание отдельных ледников массива, как и питание ледников в других горно-ледниковых узлах, имеет своеобразные черты.Так, ледник Халаси, №5А255Е21 (Пржевальского) получает питание с трёх фирновых полей, расположенных на высотах 3100-3400 м. Немалую роль в питании играют и мощные лавины с крутых бортов северных экспозиций.Ледник №5А255Е24 (Певцова) питается за счёт фирнового поля северо-западной экспозиции, расположенного на высоте более 3000 м, а также за счёт крупных боковых притоков, имеющих лавинное питание.Ледник Потанина находится в высоко расположенном ложе и получает питание за счёт метелевого переноса из области питания ледника №253, обвалов и лавин с высочайших вершин массива. Благодаря этому, ледник отступает меньше, чем ледники западных экспозиций.Ледник №253 имеет пять лопастей, а область его питания расположена на выположенных склонах северной экспозиции. Значительная часть осадков из его области питания переносится ветром в область питания ледника Потанина. Поэтому ледник №253 существует лишь благодаря высокому расположению в пределах 3000-4132 м.Общая площадь оледенения массива Табын-Богдо-Ола в середине 19 века достигала приблизительно 260 км2. Ныне она равна 222.3 км2. Таким образом, сокращение площади оледенения составило около 20%.Потепление климата в северном полушарии отрицательно отразилось на состоянии ледников массива. Ледниковый узел Табын-Богдо-Ола, расположенный на 75 км южнее Белухи и получающий в 2 раза меньше осадков (900 мм/год), отреагировал на потепление высокими темпами деградации и дроблением крупных ледников.Так, сложный ледник Халаси (Пржевальского) к 1959 г. распался на семь самостоятельных ледников, различных морфологических типов.При сохранении современных темпов сокращения ледников неизбежно произойдёт дальнейшее расчленение крупных ледников, а малые каровые ледники могут исчезнуть. Особенно уязвимы ледники южных и западных румбов, а северные и восточные более стабильны.И, хотя в последние десятилетия скорости деградации ледников несколько снизились по всему Алтаю, а в некоторых случаях (2 случая в Русском Алтае и 1 в Китае) даже стали наступать, скорости отступания фронта языка крупных ледников всё-таки остаются значительными и достигают 10-20 м в год.

Динамику ледников массива Табын-Богдо-Ола можно определить по опубликованным материалам полевых исследований русских и китайских гляциологов: В.В. Сапожникова (1911, 1949) с 1905 по 1909 гг., Б.В. и М.В. Троновых (1924) в 1916 г., китайских гляциологов в 1959 и 1980 гг. Динамика ледников Монголии определяется с помощью дешифрирования космических снимков и данных полевых работ в конце июля 1987 г.
Ледник Халаси (Пржевальского) - это сложно-долинный ледник северо-западной экспозиции. По данным китайских гляциологов, в 1982 г. его площадь составляла 30.18 км2, а длина 10.8 км. Ледник Халаси является самым крупным ледником Монгольского Алтая на Территории Китая. Он был открыт и закартирован в 1909 г. В.В. Сапожниковым, можно предположить, что в 1909 г. конец языка находился в 1.5 км от моренного вала середины 19 в. На фотоснимках зафиксирован и огромный грот в теле ледника, являющийся признаком его отступания. И действительно, в 1916 г. Б. и М. Троновы определили отступание фронта языка ледника от тура Сапожникова на 50 сажен (106 м), т.е. на 15.1 м в год. Китайские гляциологи определили, что с 1916 по 1959 гг. ледник отступил на 1470 м. К 1980 г. он отступил ещё на 424 м. Общее отступание с середины 19 века составило 3.5 км. Скорости отступания по периодам не были одинаковыми. Особо выделяется период с 1916 по 1959 гг., когда средняя скорость отступания ледника достигла 34.2 м в год. Этот период по всему Алтаю выделяется катастрофической деградацией крупных ледников. Значительную роль в деградации ледника Халаси сыграли следующие факторы: низкое положение конца языка (2416 м), западная экспозиция области абляции, слабая зачехлённость большей части языка. Всё это усиливало эффект абляции, а значит, и деградацию ледника.
Как и многие крупные ледники, ледник Халаси не избежал распада после потепления и уменьшения осадков в 30-е годы 20 века. В середине 19 века ледник был единым и имел площадь 74.3 км2. К 1980 г. он распался на семь самостоятельных ледников общей площадью 61.14 км2, т.е. потерял 19.8% площади. Из них 2.5% были потеряны за период с 1959 по 1980 гг.
В настоящее время скорость отступания ледника Халаси остаётся одной из самых высоких на Алтае и составляет 20.2 м/год.
Во время исследования ледника Пржевальского (Халаси) В.В. Сапожников (1911, с.218) отметил факт отделения нижнего правого притока:"Ледниковый приток не сливается с главным ледником, а лишь смешивает свои конечные морены с правой боковой мореной главного ледника". В "Каталоге ледников Китая" он числиться под номером 18 отступил от главного потока с 1909 по 1980 гг. на 1200 м. Второй левый приток, ныне №22, в 1909 г. находился в 100-200 метрах от бокового моренного вала.К 1980 г. его язык активизировался. По китайским данным, с 1959 по 1980 гг. он наступил на 21 м. Этот каровый ледник оказался наиболее устойчивым в массиве, благодаря выгодному положению фирновой области, хорошей защите от солнца и питанию за счёт фирново-ледовых обвалов окружающих склонов.
Ледник 24 (Певцова) - долинный ледник с площадью 11.12 км2 и длиной 5.3 км. Нижний конец ледника расположен на на высоте 2570 м. В середине 19 века он опускался до высоты 2350 м и соприкасался с концом языка Халаси, но не сливался с ним. В.В. Сапожников (1911, с.289) отмечал: "по юго-западную сторону от Красавицы в высокой долине, с юга обставленной снежной стеной с двумя вершинами, спускается ледник Певцова. Я не видел его западного конца, но судя по средним моренам, расположенным ближе к берегам, нужно думать, что он слагается по меньшей мере из трёх начальных потоков. Общая длина ледника не меньше 5 вёрст. Конечные морены его осыпаются к моренам ледника Пржевальского". С середины 19 века по 1980 год ледник отступил на 1400 м, потеряв при этом 21% своей площади, причём 3.8% за период с 1959 по 1980 гг. Это самое большое сокращение ледника в ледниковом бассейне Халаси. Отступание фронта языка с середины 19 века шло со средней скоростью 10.8 м/год. В последние десятилетия скорость отступания изменилась незначительно и составляет 9.8 м/год.
Ледник Потанина - это долинный ледник площадью 38.5 км2 и длиной 11.5 км. В.В. Сапожниковым площадь была определена в 50 км2, а длина в 19 вёрст. С тех пор эти данные никем не проверялись. Проведённые в 1987 г. полевые и картометрические работы на топокартах и космическом снимке позволили уточнить морфометрические характеристики ледника. Ошибка в данных Сапожникова появилась потому, что определение границ ледника и высот проводилось методом тригонометрических засечек с базиса. Но в отличие от других массивов, вершины Табын-Богдо-Ола имеют округлые формы , что затрудняет точные определения. В.В. Сапожников (1911, с.440) по этому поводу писал: "Кийтын со стороны Цаган-Гола не даёт хороших точек для визирования вследствие плоского контура, и здесь была возможна погрешность, и даже, может быть, со стороны Канаса была взята другая точка при определении угла возвышения. Но из сопоставления цифр видно, что круглая величина 4500 м близка к истинной". Таким образом, ошибка, заключавшаяся в завышении высоты на 126 м, связана с неточностью измерения. Аналогичные просчёты получились и при определении высоты вершин на границе с Россией.
В середине 19 века ледник Потанина имел 42 км2 и длину 13.4 км. Конец языка опускался до отметки 2850 м. По мере деградации ледника между моренным валом и фронтом языка сформировалось озеро, о существовании которого упомянули Б.В. и М.В. Троновы. В 1905 г. мощная срединная морена и забронированный ею клин льда выдвигались на 200-300 м вперёд и делили озеро на две части вплоть до моренного вала 20-го века. В 1916 г. озеро увеличилось до 300 саженей (600 м), но клиновидный выступ языка со срединной мореной оставался на прежнем месте. Ко времени полевых исследований 1987 г. язык ледника правой частью отступил на 1970 м, а левой на 2200 м. Срединная часть с мореной находилась в 1400 м от вала середины 19-го века. Озеро, по мере отступания фронта языка, следует за ним, но, в отличие от конфигурации 1916 года, занимает только левую часть днища долины. Правая часть днища занята приледниковой наледью.
Интенсивная деградация ледника была прервана его активизацией в начале 30-х годов 20-го века. Моренный комплекс этого периода находился в 600-700 м от фронта ледника и чётко прослеживался на днище долины и валах боковых морен 19-го века. В начале 60-х годов нашего века правая часть ледника (ледник Александры) стала быстро наступать и надвинулась на моренный вал 30-х годов. После очередного отступания здесь остался моренный вал высотой более 10 м с мощной прослойкой погребённого льда. Время образования последнего осцилляционного вала можно датировать началом 60-х гг., т.к. большинство ледников Алтая именно в этот период активизировались и оставили чёткие моренные валы.
В 1987 г. правая часть языка (ледник Александры) имела явный характер наступающего ледника. Она имела крутой лоб каплевидной формы с продольными трещинами и срединную морену зигзагообразной формы. Главный ствол ледника Потанина (левая часть) имеет явно деградирующий характер. Он пологий, без трещин. Асинхронность в поведении двух частей ледника Потанина связана с разной экспозицией областей питания: ледник Александры - северо-восточной экспозиции, а ледник Потанина восточной и восточно-юго-восточной. Область абляции у первого на 1 км короче, что даёт преимущество в накоплении массы льда.

Краткий график движения группы

День пути

Кален-дарная дата

Пройденный участок

Характеристика пути

Километраж \ время

1

7. – 02. – 98.

Рахмановские ключи – пер. в дол. Чёрной Берели – Рахмановские ключи. Ночлег в доме.

Глубокий рыхлый снег, склон до 30 градусов крутизны. На пер. снег плотный, местами сдут.

8 километров 4 часа  30 минут

2

8. – 02.

Рахмановские ключи – пер. в дол. Чёрной Берели – зимовье в дол. Ч. Берели – заброска грузов на пер. Чёрно-Белая Берель. Ночлег в избе.

Подъём по своей лыжне. В лесу на спуске очень глубокий снег, ГТЛ до 1м., под снегом крупные осыпи, крутизна склона до 350.

15 километров 6 часов 55 минут

3

9. – 02.

Р. Ч. Берель – пер. Чёрно-Белая Берель – р. Белая Берель. Ночлег в полуразрушенной избе.

Подъём по своей полузанесённой лыжне, склон до 300. Дальнейшее движение по плато с ГТЛ=1м., спуск по крутым залесённым склонам, бурелом, горельник, камни, скальные выходы. 

9 километров 6 часов 50 минут

4

10. – 02.

Р. Белая Берель. Ночлег в лесу на террасе прав. берега.

Тяжёлая тропёжка, ГТЛ до 1м., река постоянно делится на множество рукавов, много промоин.

7 км.  9 часов 

5

11. – 02.

Р. Белая Берель – мост (оставили часть вещей) – Ниж. Лагерь Кокколь. Ночёвка в избе.

В русле Белой Берели ГТЛ=50 см. Затем подъём траверсом лев. Борта долины в лесной зоне. При обходе водопада склоны 300.

12 км. 11 часов 

6

12. – 02.

Полуднёвка, сходили к мосту за заброской. Оставили заброску в Ниж. Лагере .

Спуск и подъём по вчерашней лыжне.

8 км.  2 часа 5 минут         

7

13. – 02.

Ниж. Лагерь Кокколь – лед. М. Берельский – лед. Лысова. Ночлег в ледовой мульде.

Заснеженные склоны 200, при пересечении распадков притоков руч. Мал. Кокколь до 400, лавиноопасно, затем движение по моренам лев. борта лед. Мал. Берельский, подъём к лед. Лысова 250, плотный снег.

15 километров 7 часов 30 минут

8

14. – 02.

Лед. Лысова – пер. Цирк – лед. Куркуре. Ночлег в ледовой трещине.

Подъём на пер. пешком по скально-осыпному кулуару до 450 в нижней части и 20 – 250 в верхней. На седле плотный снег. Спуск прямо вниз от низшей точки седла по кулуару 60-70 гр., далее выполаживание. 5 верёвок дюльфера, крепление на петлях. Обход ледопада Куркуре на лыжах под прав. бортом. Дальнейшее движение по плоскому пологому леднику, плотный снег.

8 километров 6 часов 45 минут

9

15. – 02.

Лед. Куркуре – пер. 50 лет КПСС – лед. Менсу (полуднёвка над ледопадом правого притока), ночлег в ледовой трещине.

Подъём на пер. пешком в кошках, 400, высота 200 м.; последние 20 м. – 500, 1 верёвка льда. Спуск – 3 верёвки, 350 чистого льда, затем пешком и на лыжах правым бортом ледника до впадения в Менсу (до устьевого ледопада).

8 километров 3 часа 50 минут

10

16. – 02.

Верхний ледопад Менсу. Ночлег в ледовой трещине.

Движение в связках одновременно и попеременно. При преодолении крутых взлётов – перила на ледобурах. Ледовое лазанье по склонам до 900 крутизной.

2 километра  8 часов 30 минут

11

17. – 02.

Полуднёвка – ледопад Менсу – верхнее плато лед. Менсу. Ночлег в ледовой трещине.

Преодоление больших ледовых разломов, лавировка среди трещин местами открытого ледника. Одновременная и попеременная страховка, перила. На верхнем плато движение на лыжах в связках.

4 километра  2 часа 30 минут

12

18. – 02.

Верхнее плато лед. Менсу – пер. ББС – в. Вост. Белуха – пер. ББС. Ночлег в ледовой мульде на седле перевала.

Подъём на пер. на лыжах в связках, до 250, ГТЛ 10-15 см, на седле плотный снег, лёд. Дальнейший подъём на вершину на лыжах в связках до пер. ТКТ (ГТЛ 20-40 см., 10-200), затем в кошках взлёт пер. Белухинский, 40 гр., в верхней части склона 3 верёвки на ледобурах. От пер. до вершины движение без связок по широкому гребню. Спуск по пути подъёма.

10 километров 10 часов 40 минут

13

19. – 02.

Пер. ББС – лед. Б. Берельский – Ниж. Лагерь Кокколь. Ночлег в избе.

Спуск с пер. по кулуару от 70 до 300. Кулуар лавиноопасен; требуется непрерывная перильная страховка. Точки крепления – петли, крючья, ледобуры. Движение в кошках. Дальнейшее движение на лыжах в связках, с преодолением ледопада. В ледопаде чередуются участки глубокого снега и чистого льда. При выходе на Б. Берельский лед. развязались, спуск на лыжах левым бортом дол. вдоль морен. На водоразделе с руч. Мал. Кокколь вышли на свою заметённую лыжню недельной давности.

20 километров 10 часов

14

20. – 02.

Днёвка в Ниж. Лагере Кокколь. Протропили до ГЗЛ в долине р. Кокколь.

 

 

15

21. – 02.

Ниж. Лагерь Кокколь – р. Кокколь – Верх. Лагерь (пер. Коккольский) – руч. Орочеган. Ночлег в русле ручья. 

До ГЗЛ по своей лыжне, затем ГТЛ 20-30 см., пер. взлёт до 300, подъём траверсом на лыжах. Спуск в Орочеган 15-200, ГТЛ 20 см. Вниз по ручью движение по плоскому безлесному дну долины, в кустах ГТЛ до 1 м.

20 километров 6 часов 30 минут

16

22. – 02.

Руч. Орочеган – р. Коксу. Ночлег на прав. берегу реки в лиственничной роще.

Движение на лыжах в лесной зоне, ГТЛ 20-50 см., иногда 1 м. На реках часты промоины.

19 километров 8 часов

17

23. – 02.

Р. Коксу – руч. Галкина. Подъём на устьевой ригель челноками, разведка дальнейшего пути до ГЗЛ. Ночлег в русле ручья.

Подъём в основном на лыжах по руслу ручья на устьевой ригель высотой около 300 м. Уклон русла до 200, каньон, сплошные каменные завалы, упавшие деревья, местами наледи, промоины, глубокий рыхлый снег. ГТЛ до 1м.

16 километров 6 часов

18

24. – 02.

Руч. Галкина – оз. под пер. Галкина. Разведка пер. Галкина. Ночлег на льду озера. 

Выход в висячую долину – подъём серпантином в густом лесу, склон 250 затем движение в русле, ГТЛ до 50 см., потом начинаются наледи, местами мокрые. После нижнего озера каровая лестница, обширные крутопадающие наледи. При преодолении ригеля склоны 15-250, местами до 450. Снег в основном плотный, кое-где вовсе сдут. 

16 километров 7 часов  20 минут

19

25. – 02.

Пер. Галкина – р. Караалаха. Ночлег на прав. берегу реки в островке леса.

Подъём на пер. Галкина на лыжах, крутизна взлёта 15-200, ГТЛ 0-20 см. Спуск на лыжах справа п\х или пешком прямо вниз по очень каменистому склону, 200, снега мало и он очень плотный. Дальнейший спуск на лыжах по пологой безлесной долине лев. притока Караалахи, ГТЛ 20-40 см., местами мокрые наледи. Спуск с ригеля в долину Караалахи по лесистому склону 15-200, до 300. В лесу камни, упавшие стволы, ГТЛ до 1 м. Вверх по Караалахе движение по руслу, часто на пути обширные сухие и мокрые наледи, где их нет – ГТЛ 30-50 см.

24 километра 8 часов

20

26. – 02.

Р. Караалаха – оз. Алахинское - р. Чиндагатуй. Ночлег а лесу возле разрушенной избы.

На лыжах по руслу и по лесу до оз. Алахинского, ГТЛ на этом участке 50-70 см., рыхлый снег. На озере ГТЛ=20 см., под снегом вода. Перевал в Чиндагатуй не выражен. Спуск по Чиндагатую по руслу, ГТЛ=50 см., ниже огромные мокрые наледи, особенно в районе оз. Кызыл-Таш.

26 километров 7 часов 30 минут

21

27. – 02.

Р. Чиндагатуй – р. Мукыр – пер. Кара-Булак. Ночлег на пер. плато возле озера под прикрытием скальной стенки.

От места ночлега движение на лыжах через густые заросли кустов, ГТЛ=30 см. Затем движение по сильно заметённой «буранке» среди паркового лиственничного леса. Дальнейший подъём по безлесной дол. Мукыра, в основном по руслу, наледи чередуются с глубоким снегом. На пологом пер. взлёте снег плотный.

20 километров 8 часов

22

28. – 02.

Пер. Кара-Булак – р. Кара-Булак – плато Укок – оз. Белое – р. Ак-Алаха – р. Бетсу-Канас. Ночлег в избушке пограничников.

Движение на лыжах по слабоволнистой поверхности плато, снега мало (5-7 см.). в дол. Бетсу-Канас обширные наледи.

34 километров 7 часов 30 минут

23

1. – 03.

Р. Бетсу-Канас – пер. Сапожникова – р. Сангадыр (Канас) – лед. Халаси (Пржевальского). Ночлег под защитой ледовой стены языка ледника.

Подъём к пер. очень пологий, по плотному снегу на лыжах. Спуск пешком левее замёрзших водопадов, по травянисто-каменистому склону до 400 крутизной. Чередуются бесснежные участки, рыхлый снег глубиной более 1 м., очень плотный наст. Далее склон выполаживается до 200, одеваем лыжи. От ГЗЛ спуск на дно долины траверсом влево. В лесу глубокий мокрый снег. В русле реки ГТЛ 35-50, до 70 см., выше наледи, небольшой каньон, слабо заснеженные морены, под языком лед. – большая горизонтальная площадка.

22 километра 6 часов 45 минут

24

2. – 03.

Лед. Халаси – лед. Роборовского – пер. Мирового Водораздела – лед. Александры – лед. Потанина. Ночлег в кармане правобережной морены.

На лед. ГТЛ 0-5 см., уклоны не превышают 200. Пер. взлёт ледовый крутизной до 400, с серией нешироких бергшрундов. Подъём в кошках с одновременной страховкой через ледобуры. Спуск по невысокому ледовому склону 250, в кошках с самостраховкой. Спуск по лед. Александры на лыжах, в районе слияния с лед. Потанина движение в кошках по обнажённому льду. Поверхность лед. Потанина крайне неровная.

19 километра 7 часов 10 минут

25

3. – 03.

Лед. Потанина – в. Кийтын – лед. Потанина. Ночлег на старом месте.

Подходы к началу юго-вост. гребня в. Кийтын по лед. Потанина в кошках (чистый лёд слегка присыпан снегом). Дальнейший подъём по гребню в связках, при выходе на купол – попеременная страховка. Много забитых свежим снегом трещин. Спуск по пути подъёма, при обходе жандармов на гребне – перильная страховка. Спуск в лагерь по лед. Потанина пешком или на лыжах.

22 километров 8 часов 30 минут

26

4. – 03.

Лед. Потанина – пер. Начало Сайлюгема – в. Терра – р. Аргамджи. Ночлег на низкой речной террасе в локальном расширении русла.

Подъём на пер. по руслу ручья на лыжах и (в основном) пешком. Крутизна склона 10-250. Подъём на в. Терра пешком в кошках, фирн до 30-35 0. Перед вершиной острый снежный гребень, короткие участки крутого льда. Спуск по пути подъёма пешком или на лыжах. Спуск с пер. в сторону Укока вначале по пологому закрытому леднику на лыжах, затем крутизна возрастает на открытом языке до 200, одели кошки, ниже моренный хаос, втянулись в распадок, переходящий в каньон. В каньоне каскад замёрзших водопадов, обход слева по ходу по заснеженной осыпи, склон до 450 Спустившись в плоское дно дол. Аргамджи, встали на лыжи и по наледям довольно быстро докатились до выхода на плато Укок.

23 километра 7 часов 10 минут

27

5. – 03.

Р. Аргамджи – застава Аргамджи. Окончание маршрута.

На лыжах вышли на очень плоскую поверхность Восточного Укока, река кончилась. Кончился и снег. Вдали видны строения пограничной заставы. Пешком, а затем вновь на лыжах по дорожной колее вышли на заставу.

10 километра 2 часа 10 минут

                                                                             Итого:  407 километров, 181 час



Дневник маршрута

Приводится дневник руководителя группы, составленный непосредственно в походе и частично отредактированный после его завершения.

2-6 февраля
В 0.30 выехали из СПб на Москву. В 10 ч. утра были в Москве и, перетащив вещи с Ленинградского на Московский вокзал при помощи различных московских друзей, в 14.50 отбыли поездом Москва - Лениногорск до ст. Защита (эта железнодорожная станция соответствует городу Усть-Каменогорск). Прибыли 5 февраля вечером, уже в темноте (19.10). По пути на одной из станций вблизи Омска от поезда отстал Иван Храбрых, но нагнал нас на такси часа через 2-3 (это мероприятие обошлось ему в 700 руб.). В поезде случайно нашим попутчиком оказался турист Александр Гофман (г. Усть-Каменогорск, тел 66-52-69; Германия, BRD, A. Hoffman, Schagenstr., 114, 52078, Aachen). Он подсказал способ найти местный спасотряд (ВКСО), и нам удалось по телефону с вокзала договориться о ночлеге. Адрес ВКСО: ул. Ворошилова, д. 10. От вокзала ехать трамваем N3 до ост. "Дом Юстиции", далее идти в сторону р. Ульба метров 500. Спасатели встретили нас весьма радушно, устроили на ночь в помещении отряда. Утром занялись многочисленными хлопотами: поисками машины до района р. Белая Берель, оформлением пропуска в пограничную зону, постановкой на учет в ВКСО. Выяснилось, что предполагаемый вариант заезда до лесопилки на Язевом озере ныне не существует, так как лесопилка не работает и дорогу зимой не расчищают. Кроме того, рейсовое сообщение с Катон-Карагаем и Урылем зимой не поддерживается, автобусы начинают ходить после схода зимних снегов. Автоматически остался вариант заезда в пос. Рахмановские Ключи, куда периодически совершает рейсы машина фирмы "Рахмановские Ключи", директор ее Андрей Целищев. Но выяснилось, что машина в ближайшее время не пойдет. В итоге удалось договориться с частниками, и в полдень 6 февраля мы загрузились в 2 машины: УАЗ и ВАЗ 2106 - и пустились в путь. Дорога зимой очень тяжелая, тем более для перегруженных машин. Многие подъемы на дороге машины могли преодолеть только без пассажиров, ибо там был чистый лед. Особенно трудны первые 70 км - до перевала на пути к Зыряновску. Большую часть пути ехали уже в темноте. Всего ехали примерно 11 ч., проехав около 500 км. Заплатили мы 15000 тенге (около $200), хотя в начале договаривались на 9000 тенге, а в итоге с нас потребовали не менее 18000. Мы откупились дополнительно к деньгам 0,5 л спирта.
Таким образом, в Рахмановских Ключах мы были в половине второго ночи. Зимой здесь живет примерно 100 человек. Отдыхающих на курорте нет или их очень мало. Прямо ночью удалось, устроив небольшой переполох, устроиться на ночлег в одном из коттеджей, причем бесплатно (!). Кстати, пропуск, оформленный в Усть-Каменогорске, был в пути проверен погранвойсками Казахстана. Случилось это, похоже, в Урыле (я спал, поэтому спросонья не мог точно определить место). Оформление пропуска стоило в перерасчете на рубли примерно 90 руб. на группу.

7 февраля
Утром произошла консультация у знатока местности по имени Олег. Это молодой парень, один из работников фирмы "Рахмановские Ключи". Он пояснил нам путь через перевалы последовательно на Черную Берель и затем на Белую Берель. Это наиболее короткий путь к Нижнему Лагерю Кокколь. Поскольку в то утро время было уже довольно позднее (мы старались выспаться в тепле и комфорте), было принято решение отнести половину груза на перевал и вернуться обратно в коттедж к вечеру, сэкономив таким образом силы и горючее. Погода неважная, -15 градусов, ветер, небольшой снег. Первую часть подъема на перевал преодолели с помощью устройства, гордо именуемого местными жителями "канаткой". Это очень плохо оборудованный бугельный подъемник, причем бугеля без палок-сидений, просто крюки с коротким обрывками веревок. Склон крутизной местами до 25-30 градусов, заехать вверх с увесистым рюкзаком крайне трудно. Склон нераскатан. Лишь узкая полоса снега вдоль троса уплотнена. Наверху подъемник заканчивается в куще кедров. Далее нужно идти влево вверх по выполаживающемуся склону, поросшему кедрачом - горельником и, частично, живыми лиственницами. Выше ГЗЛ склон имеет крутизну не более 15 градусов, местами выступают камни. Снег рыхлый. ГТЛ колеблется от 20 до 50 см. Склон постепенно переходит в перевальное плато, по нему движемся вправо п/х в направлении выраженной широкой седловины, левый п/х склон ее более высокий и скалистый, правый ниже. Именно здесь, справа п/х, оставляем заброску - наши волокуши. Время подъема от пос. Рахмановские Ключи - 4 ч. Спуск по пути подъема занял около 30 мин. Внизу были уже в наступающей темноте.

8 февраля
Рано утром мы наконец покидаем гостеприимный поселок, так ничего и не заплатив - не просили. На этот раз подъемником не пользуемся, преодолев этот участок склона пешком вдоль троса. Далее на лыжах по своей лыжне. В итоге общее время подъема на перевал на этот раз - 2 ч. Утром ясно, безветрие, -15 градусов.
На перевале, от места заброски, открывается величественная панорама Катунского хребта. Хорошо видна г. Белуха со стороны лед. Геблера.
На солнце +8. Просматривается долина р. Черная Берель и перевал в долину р. Белая Берель (так называемый пер. Черно-Белая Берель). Он значительно ниже первого перевала.
Забрав заброску, начали спуск в дол. Черной Берели. Вначале пологий траверс вправо п/х ( до 15 градусов), слева остается крутой склон, внизу заросший густой тайгой. Затем траверс прерывается врезом ручья, имеющим крутые склоны и снежные карнизы. Идти вниз по руслу на лыжах с саночками слишком круто (угадываются скальные сбросы), поэтому, выбравшись из кулуара ручья, продолжаем тропить траверсом склона. Здесь ГЗЛ (лиственницы и кедры). Снег рыхлый (крупка), под снегом много острых камней. Тропление крайне тяжелое, ГТЛ до 1 м. Движемся способом "первый без рюкзака", причем это приходится делать даже на спуске! Крутизна склона увеличивается до 25-35 градусов, курумы, движение с тяжелыми санками затруднено. Наконец вышли на старую охотничью лыжню и по ней спустились к избушке на левом берегу р. Черная Берель в районе слияния с левым притоком (фактически изба стоит на берегу именно притока). От перевала спускались 2 ч 5 мин.
Избушка маленькая, на двух человек, мы вшестером разместились в ней с трудом, трое спали на нарах и трое на полу. Возле избушки протекает ручеек, можно набрать воды.
За остаток дня решили занести половину груза (санки) на пер. Черно-Белая Берель. На небе появилась дымка, несильный ветер, -10.
Преодолев от избушки несколько сот метров плоского заснеженного пространства при слиянии Ч. Берели и ее левого притока (справа п/х остаются поросшие лесом скалы), втянулись в выраженный лог правого борта долины, ведущий к перевалу. Вначале подъем по дну лога (ГТЛ до 1 м, снег рыхлый, подъем не более 10 градусов), затем лог замыкается, нужно подняться влево п/х на склон около 100 м высоты, 25 градусов, ориентируясь на стоящую наверху на перегибе по правую руку одинокую лиственницу. Поднимались серпантином, первый тропил без рюкзака. Склон потенциально лавиноопасен, проседал при нашем движении. От избы до верха склона (до лиственницы) поднимались 2 ч 30 мин. Оставив заброску, в сумерках за 20 мин спустились обратно в избушку. Вечером -13.

9 февраля
Утро сильный снегопад, низкая видимость, -11. За ночь выпало около 40 см снега. За 1 ч 10 мин поднялись по остаткам вчерашней лыжни к заброске. Взяв волокуши, тропим "первый без рюкзака" с легким набором высоты в направлении перевального плато. ГТЛ до 1 м, потеплело, -4, продолжается снегопад. Справа п/х - долина ручья, стекающего с перевального плато в Ч. Берель. По дну этой долины также возможен подъем на перевал. Через 1 ч 10 мин хода достигли плато, заобедали. Плато безлесное, хотя по его краям растет лиственничный лес. Сток с плато происходит в обе стороны, пер. точку определить затруднительно.
Пройдя плато (около 1 км), начали спуск в дол. р. Белая Берель траверсом склона вправо п/х. Склон лесистый, перестойная тайга, крутизна постепенно увеличивается до 25 градусов, поворачиваем прямо вниз по заснеженным прогалинам, так как ехать прямо вниз с волокушей проще, чем спускаться траверсом. Перепад высот до дна долины метров 400, склон порос перестойной тайгой (чем ниже, тем больше встречается елей). На склоне попадаются камни, завалы из бревен, скальные выходы. Спускались 2 ч 15 мин, ГТЛ до 1 м. В нижней части склона пересекли довольно свежую охотничью лыжню, идущую буераками траверсом склона и потому нам не подходящую. Спустившись еще немного по лесистому склону, вышли в безлесное дно долины к большой нежилой избе. В избе отсутствует печь и нары, а также стекла на окнах, в потолке дыра. Зато есть стол и пара скамеек. Окна заделали досками и снежными кирпичами. Внутри избы поставили нашу палатку - получилось весьма уютно. На улице по-прежнему непогода, метет.

10 февраля
Утром -15, ветер, снегопад. За ночь снова выпало около 40 см снега, вчерашнюю лыжню засыпало полностью, без следа. От избы тропим вверх по безлесной долине р. Белая Берель (дно и правый борт долины безлесные, на левом берегу - еловая тайга), ГТЛ - 1 м ( 9), скорость передвижения - 800 м/ч, тропим следующим способом: первый идет без рюкзака, проваливая уплотнившийся верхний слой снега, второй, также налегке, расширяет лыжню до ширины санок, а третий налегке подравнивает лыжню. Затем они возвращаются за вещами.
В 12 ч дня вышло солнце, ветер почти стих, похолодало (-18). Обедаем по очереди, чтобы тропление лыжни не прекращалось ни на минуту. После обеда все продолжается. На реке встречаются полыньи, приходится обходить или переходить по сомнительным снежным мостам. Особенно изматывает тропежка в кустах, где снег особенно глубок и проваливается неожиданно. Слева п/х через седло пер. Верхнее Седло немного видна в. Вост. Белуха, ее превышение над нами - почти 3 км.
В итоге за 9 ходовых часов прошли около 7 км, добредя до места, где лес растет на морене на правом берегу р. Белая Берель. Вечером ясно, полная луна, -26. Глубина снега на стоянке примерно 1, 5 м. Чуть выше места нашего ночлега долина плавно поворачивает вправо п/х, затем влево. В конце долины над более близкими гребнями возвышается массив в. 3523 м., находящийся уже за районом Нижнего Лагеря Кокколь.

11 февраля
Утром погода вновь пасмурная, снег, ветер, -23. Продолжаем тропить вверх по Белой Берели, теперь ставшей извилистой и залесенной. ГТЛ примерно 50 см, тропить немного легче, чем вчера. На реке несколько узостей типа ущелий (небольших), затем дно долины расширяется и снова становится безлесным. Справа п/х (левый борт) склон крутой и скалистый. Тропим "первый без рюкзака". До старого моста, от которого начинается дорога к Нижнему Лагерю таким образом 7 ч хода (около 8 км). Мост виден издалека, примерно за 1 км.
Днем -15, сильный ветер, пасмурно, но начинает проясняться. От моста, пообедав несколько запоздало, начинаем тропить траверсом правого п/х склон долины, постепенно набираем высоту среди могучего лиственнично-кедрово-елового леса. Дороге следовать затруднительно, и в конечном итоге мы ее потеряли. Встречаются каменные курумы, местами рельеф пересеченный. Справа п/х над нами скальные выходы, они образуют ригель висячей долины руч. Кокколь, над которым и расположен Ниж. Лагерь. Примерно на полпути встретили развалины избушки. Так, оставляя скалы ригеля по правую руку, дошли до узкой каньонообразной (врезанной) долины ручья Кокколь чуть ниже знаменитого 40 м водопада (он виден, но сильно занесен снегом). Отсюда поднимаемся на ригель на лыжах серпантином, темнеет, достаем фонари. Склон 25-30 градусов, порос редкими лиственницами, перепад метров 60. Выше остается еще несколько сот метров по горизонтали (слева обрыв к водопаду) - и мы у цели. Ниж. Лагерь является заброшенным рудником, по слухам - добыча вольфрама. Осталось 7-8 построек, из них 2 жилые избы и банька, остальное - развалины бараков, годных только на дрова. От моста 4 ч хода, примерно 4 км пути. Вечером -17 градусов, перед закатом выглянуло солнце в сильной дымке.

12 февраля
Дневка в жилой избе Нижнего Лагеря. -13 градусов, пасмурно, слабый ветер.
Днем, закончив заготовку дров и прочие бытовые дела, отправились по вчерашней лыжне к мосту за оставленными там саночками. Вниз скатились за 45 мин., обратно с грузом поднялись за 1 ч 20 мин.
Вечером ясно, -23 градуса, полная луна. После весьма фотогеничного красного заката - 30 градусов, безветрие. С вечера налегке протропил примерно километр вверх по правому по ходу борту каньона р. Мал. Кокколь. ГТЛ возле ГЗЛ примерно 20 см.

13 февраля
Утром пасмурно, высокое серое небо, безветрие, -12 градусов. Вышли на техническое кольцо. В одном из соседних с жилой избой бараков оставили заброску, сложив вещи в саночки. За 4 ч траверсом обошли каньон р. Мал. Кокколь, по пути пересекая кулуары, рассекающие склон. Один из таких кулуаров шириной около 80-100 м, крутизна склона до 45 градусов, глубокий лавиноопасный снег. Преодоление с самостраховкой, по одному. Слева по ходу М. Кокколь течет в глубоком каньоне с крутыми, хотя и не отвесными, залесенными и частично скалистыми склонами. Русло пересекли выше ГЗЛ по снежному мосту (промоин вообще на реке много), на правом берегу чуть ниже - металлический осадкомер. Далее поднялись на плечо длинного западного отрога в. 3500 м, оставляя обозначенное на карте озеро и ГЗЛ слева по ходу, внизу. Склон снежный, до 20 градусов крутизной, ГТЛ 30 см, поднимаемся серпантинами, первый тропит без рюкзака. Выйдя на гребень, повернули вправо - вначале несколько сот метров поднимались по гребню (подъем пологий), а затем сошли на траверс правого по ходу склона над конечными моренами Берельских ледников. Крутизна склона до 20-25 градусов, движение на лыжах.
Обед на склоне над слиянием Б. и М. Берельских ледников. В 12 ч дня вышло яркое солнце, - 12. Безветрие, на солнце градусник показывает +23 градуса, поспешно раздеваемся. Впрочем, погода баловала нас недолго. Дальнейшие 2 ч движения: траверс правого по ходу склона вдоль ледника до верхнего цирка ( так называемый "ледник Лысова"). Ветер, облака, видимость упала до 1-2 км. На пути подъемы до 25 градусов, снег то плотный, то рыхлый. В кармане морены пару раз путь преграждают скальные каньоны и большие надувы - обходим по склону. Ближе к лед. Лысова идем пешком по бесснежным моренам, постоянно набирая высоту. К сожалению, видимость не позволяет разглядеть слева по ходу цирк пер. Высоцкого (3Б). Несколько лучше виден пер. Крепость. Выйдя на пологую поверхность лед. Лысова (подъем сюда по моренам и снежникам 25 градусов), одели лыжи и шли 30 мин, пересекая ледник справа налево под седло пер. Цирк, где и заночевали в ледовой мульде. Ветер, -18 градусов. Для большей безопасности вкопали лагерь в снежную наметенную стенку, предварительно сбросив большой снежный карниз над мульдой. Пер. Цирк в течение дня был виден несколько раз в разрывах облачности, начиная примерно от места слияния Б. и М. Берельских ледников.

14 февраля
Утром -17 градусов, ветер, рваная облачность, с запада несет голубое небо. Видимость хорошая. Лед. Лысова замыкается двумя перевальными седловинами, разделенными скально-осыпной вершиной. Слева по ходу - широкая седловина пер. Цирк, прямо по ходу - пер. Олимпийский, седло его более узкое, подъем круче и выше, хотя из-за спусковой стороны общая сложность ниже, чем у Цирка. Поднимаемся к взлету пер. Цирк на лыжах по покрытой плотным снегом пологой (10 градусов) поверхности ледника. Взлет широкий, под стать седловине. Подъем возможен во множестве вариантов, но проще всего в правой по ходу части. Высота взлета около 100 м, в нижней половине это целая серия скально-осыпных кулуаров крутизной до 35-45 градусов, выше переходящих в более пологую (20-25 градусов) мелкую осыпь. Нижняя часть склона покрыта довольно глубоким рыхлым снегом, наверху снег преимущественно сдут. Поднимаемся пешком по наиболее пологому кулуару (около 30 градусов). Подход под взлет на лыжах занял 45 мин, а преодоление взлета - 30 мин ходового времени. На перевале сильный попутный ветер. В сторону спуска нависает снежный карниз, дальнейший путь не просматривается. В отчетах описаны два возможных варианта: прямо вниз и через вершину справа по ходу и далее по невидимому с перевала ребру, разделяющему цирки перевалов Олимпийский и Цирк.
Погода: солнце, сильный ветер, -15. Примерно 30 мин разведываем приемлемые варианты спуска и в итоге решаем идти прямо вниз с низшей точки широкой седловины. Для этого от места выхода на перевал траверсируем простой сильно разрушенный гребень влево по ходу. Снег либо сдут, либо очень плотный, идем 150-200 м. Тура не обнаружили. Спуск на лед. Куркуре представляет собой кулуар с разрушенными скальными стенками крутизной в верхней части 60-70 градусов, далее постепенное выполаживание 50-45 градусов, и в нижней части склона после выхода из кулуара - около 35 градусов, с выходами льда. На спуске навесили 5 веревок, прижимаясь к левому по ходу борту кулуара. Первую веревку закрепили на камне на седловине, оставив петлю. Дальнейшие станции перестежек - на выступающих из снега скальных "рогах". Снег глубокий и рыхлый, приходится долго копать, чтобы найти приемлемые для навески скалы. Долго не могли сдернуть первую веревку - узел врезался в снег и застрял. От конца пятой веревки спустились в кошках, на три такта. Бергшрунд засыпан снегом. Весь спуск отнял 4 ч, очень неприятно было стоять на перестежках - прямолинейный на седловине, на склоне ветер крутило по всем направлениям, часто он дул снизу вверх, при этом вызывая низовую пургу - "ледяное джакузи". Мелкую снежную пыль заметало под все слои одежды!
Выйдя на пологую поверхность ледника, на дно цирка, заобедали. В долине Куркуре снега немного, видны наледи и блюдца промерзших озер. Кое-где на склонах снега нет вовсе - сдут. Чтобы попасть на верхнее плато лед. Куркуре, под перевалы (слева направо по ходу) Крепость (2Б), 50 лет КПСС (2Б), Туристов (1Б), Солнца (1Б), необходимо преодолеть ледопад. Мы прошли между ледопадом справа по ходу и скальной стеной слева. Подъем на лыжах до 20 градусов крутизной, плотный снег, ГТЛ не более 5 см. Ледовых трещин практически нет или они полностью заметены. Выйдя на горизонтальную поверхность верхнего плато лед. Куркуре, движемся на лыжах прямо в направлении пер. 50 лет КПСС, и, пройдя примерно полпути, остановились на ночлег в большом ледовом разломе посредине ледника, под защитой ледовой стены. От места обеда под пер. Цирк - 1 ч хода. Вечером ясно, -20 градусов. Место ночлега расположено как раз напротив взлета пер. Крепость, который представляет собой заснеженный скально-осыпной склон, на вид крутизной 35-40 градусов. Седло перевала широкое, с многочисленными "жандармами".

15 февраля
Утром -12 градусов, снегопад, несильный ветер, видимость не более 1 км. Сняв палатку, с интересом узнали, что ночевали прямо над закрытой трещиной. За 30 мин на лыжах подошли под взлет пер. 50 лет КПСС. Подъем пологий, не более 10 градусов, попадаются закрытые трещины. Взлет перевала представляет собой снежный скат меж черных скальных стен, крутизной в среднем до 40 градусов, перепад примерно 200 м. Поднимаемся пешком в кошках вдоль правых по ходу скал. Тропление сквозь фирн в среднем не выше, чем по колено. На последних 10 метрах, при выходе на седло, жесткий лед. Повесили веревку, закрепив ее за скальный зуб справа от пер. точки. Подъем занял 50 мин, без связок, с самостраховкой ледорубами.
Перевальная седловина чисто ледовая, с невыраженным карнизом, ширина седла около 30 м. Тур справа по ходу на скалах, сняли записку московских лыжников от 24.02.1997 г. (рук. Безбитко, VI к.с.). К сожалению, видимость не улучшается, практически ничего с перевала не видно.
Спуск на правый приток лед. Менсу проходит по гладкому ледовому склону крутизной не более 35 градусов. Было повешено 2 веревки, последний участник спустился с нижней страховкой (через ледобуры). Дальнейший спуск - пешком в связках, не более 15 градусов, справа по ходу ледовые трещины. От перевала 1 ч хода до пологой части ледника, до правого его борта, более безопасного с точки зрения лавин и ледовых обвалов. Здесь обед среди больших камней на льду. Снегопад, ветер, -8 градусов. Сквозь пелену угадываются грандиозные склоны массива в. 50 лет КПСС - левый борт долины.
Далее 30 мин спускаемся на лыжах к лед. Менсу правым краем его притока. Попадаются участки голого льда, комично падаем, но одевать кошки лень. При выходе в долину Менсу приток образует большой ледопад, останавливаемся в его начале в кармане морены. -6 градусов, видимость упала до 300 м, решаем встать на полудневку. Буквально в 10 метрах от нашей палатки начинается ледовый хаос - объект фото- и видеосъемок. Зато нашли путь спуска к основному телу лед. Менсу в обход ледопада - переходя к левому (ор.) борту долины притока, в направлении Верхнего Ледопада Менсу. Вечером слышали сильный ледовый обвал со стороны склонов в. 50 лет КПСС, со стороны пер. Тронова (3А).

16 февраля
Утром погода в целом солнечная, но с запада через массив Белухи ветер несет рваную облачность. -16 градусов, ветер сильный, порывами валит с ног (!). По найденному с вечера пути пешком в связках и в кошках подошли к подножию ледопада Верх. Менсу. По ходу движения периодически проваливаемся в трещины, заметенные снегом, но они небольшие и в целом неопасные. В середине лед. Менсу снег практически сдут, чистый "бутылочный" лед.
При взгляде снизу на ледопад просматриваются 2 возможных пути подъема: слева и справа вдоль бортов долины. Решили идти справа по ходу, где положе и на вид меньше разломов (забегая вперед, скажу, что возможно, слева было бы проще, так как снизу мы не могли увидеть системы верхних разломов, и есть вероятность, что слева по ходу их преодоление было бы значительно проще). Кроме того, слева по ходу путь проходит слишком близко к стенам борта долины и попадает в опасную зону возможных ледовых обвалов и лавин. Справа такая опасность отсутствует, если не заходить слишком далеко вправо, в локальный цирк с нависающим ледовым карнизом и свежими следами его падения (местоположение этого цирка можно определить следующим образом: ниже цирка пер. Делане (2Б) и выше цирка пер. Титова (2А).
В нижней части (примерно до трети по высоте) подъем по ледопаду относительно несложен, но двигаться необходимо в кошках и связках. Периодически путь преграждают полосы глубокого рыхлого снега - скорее всего, заметенные трещины. Снег столь труднопреодолим, что приходится ложиться на живот и ползти, чтобы не проваливаться. Чем выше по ледопаду, тем резче становятся формы рельефа, начинают встречаться крупные сераки, обнаженный голубой и зеленый лед. Дальше пришлось повесить веревку через ледовый откол (около 20 м, 50-80 градусов), выше него мы вступили в зону свежих разломов - все пространство заполнено разнокалиберными осколками льда, часто не смерзшимися друг с другом. Возможный путь наверх прослеживается через гигантские ледовые "ворота" - снизу кажется, что это видна на фоне неба большая трещина, и по ее дну можно выйти на плато. На самом деле это оказалось не так, и пришлось, пройдя "ворота", уходить влево, подальше от опасной зоны нависающего серака высотой с 10-этажный дом. Движение сильно осложняется большим количеством трещин. Наконец, одна из таких трещин оказалась непреодолимой - долго тыкались в разные стороны, возвращались, несколько запоздало пообедали. Единственный возможный вариант - спуск в трещину (5-7 м, дюльфер отвесный и даже немного нависающий, опасные незакрепленные ледовые блоки) и затем подъем из нее - 2 веревки по глубокому снегу 50-60 градусов, с отдельными выходами льда и трещинами, наиболее опасная из них - у подножия этого взлета. Наверху закрепили перила на ледобуре. Снизу казалось, что за этим взлетом уже верхнее плато лед. Менсу, но увы, после взлета удалось пройти лавировкой между гигантских (как по ширине, так и по глубине) разломов не больше 100 м, и вновь пришлось навешивать веревку - на этот раз, чтобы спуститься (12 м, 80 градусов, чистый зимний лед) на дно большого разлома. До сумерек успели разведать возможность выхода из трещины снова на поверхность и дальнейшее направление к монолитному, неразбитому льду. Дует сильнейший ветер, -16 градусов, решаем ночевать в трещине, на относительно безопасном снежном мосту. Палатку растягиваем, завинчивая ледобуры.
Преодоление ледопада до места ночлега заняло 8 ч 30 мин - и при этом ледопад еще полностью не пройден! От места ночлега виден склон пер. Высоцкого - это ледовая стенка крутизной градусов 40, с многочисленными разломами и свежими ледовыми обнажениями - следами обвалов. Создается впечатление, что с лета 1995 г. (дата похода М. Гудкова, описаниями которого я пользовался) в долине Менсу произошел некий катаклизм, скорее всего землетрясение, и в результате порвало все висячие ледники и основное тело лед. Менсу в районе ледопада. Основываясь на увиденном и учитывая дефицит времени, решаем отказаться от прохождения пер. Высоцкого (3Б) и заканчивать кольцо через пер. ББС (3А).

17 февраля
Утром жесткая непогода, пурга, видимость 10 м, -16 градусов. По оставленной с вечера веревке я поднялся на уровень плато, на ледовый блок - и был попросту сдут ветром! Принимаем решение устроить полудневку. Лежим в палатке, ее треплет ветром, ужасно хочется есть.
После обеда чуть развиднелось, вышли в направлении перевала ББС, вверх по леднику Менсу. Идем пешком в кошках, в связках. Из той дыры, в которой стояла палатка, вылезли на следующий блок ледопада (подъем 10-15 м, до 60 градусов, снег, самостраховка и попеременная страховка), дальше шли сложной лавировкой между трещинами, отдельные трещины попросту перепрыгивали, иногда натягивали перила, отдельно транспортировали рюкзаки... Перила и страховку закрепляли на ледобурах. Основная помеха - очень сильный ветер, порывы сбивают с ног. Миновав зону опасных трещин, еще некоторое время шли пешком, а затем одели лыжи, не развязываясь. Видимость по-прежнему плохая, ориентируемся по левому по ходу склону (это склон массива вершины Героическая Корея), едва различимому в пурге.
На ощупь преодолели некрутой подъем (до этого шли по практически горизонтальной поверхности) и вышли к зоне разломов под стенами пика Делане и вершины, разделяющей истоки ледника Берельский под перевалом ТКТ и истоки ледника Менсу в районе вершины Восточная Белуха. В вершинной части второй стены (из вышеописанных) нависает ледник - опасность обвалов!
Мы забились в ледниковую трещину на более-менее безопасном расстоянии от подножия этой стены. Продолжается снегопад, сквозь пелену видно, как со скал тонкими струйками непрерывно сходят микро-лавины. От места предыдущего ночлега шли 2 часа 30 минут. К вечеру прояснение, -28 градусов.

18 февраля
Солнечно, безветрие, -20 градусов.
Оказалось, что мы заночевали непосредственно под взлетом перевалом ББС. Взлет этот представляет собой снежный склон не более 25 градусов, по которому мы за 40 минут на лыжах поднялись на широкое седло перевала. При подъеме серпантином ГТЛ не более 30 см, часто снег плотный, слева и справа ледовые разломы. На перегибе склона при выходе на седло заметенные трещины, преодолеваемые на лыжах. Седло ледовое, обрамленное скалами, тур левее по ходу низшей точки, под табличкой памяти какого-то туриста. В туре нашли записку М. Гудкова от 30.08.1995 г.
С перевала открывается хороший вид на юг и юго-запад - бесконечное море горных вершин и хребтов. На горизонте на юге выделяется массив трех высоких вершин, лежащий в Китае - возможно, это Ак-Ульгун.
Низшая точка широкой седловины представляет собой небольшую ледовую мульду, причем правый по ходу склон грозит локальными ледовыми обвалами. Теоретически этот склон угрожает и кулуару, по которому производится спуск с перевала ББС в сторону Берельского ледника.
Оставив рюкзаки возле ледовой мульды (состегнув их на случай сильного ветра), отправляемся в направлении перевала ТКТ и вершины Восточная Белуха. С собой берем лыжи, кошки; связываемся. Первые 100 м прошли в кошках, но далее склон выполаживается (с 25 градусов до 15 градусов), снега становится много и мы одеваем лыжи. ГТЛ на подъеме до 50 см, снег тяжелый - раскис на солнце. Идем в связках по трое, так как одну веревку оставили висеть на перевале - по ней я спускался разведывать склон перевала ББС. Четвёртую, вспомогательную, верёвку несём с собой. Погода очень солнечная, безветрие, в тени -13 градусов. 2 часа хода - подошли под седло перевала ТКТ (3А), но не стали обходить большую трещину на пути к перевалу, ушли правее по ходу, в компактный верхний цирк под взлетом перевала Белухинский, через который и производится восхождение на вершину Белуха. Остановились на горизонтальном участке, меж трещин, на солнышке. Много фотографировали, снимали на видео. Склон из-под наших ног уходит к леднику Большой Берельский, то есть это бассейн реки Белая Берель - то, о чем писал М. Гудков в своем отчете. Подъем сюда проходил на лыжах в основном траверсом пологого (не более 20 градусов) снежного склона над ледовыми сбросами. ГТЛ при подъеме 10-40 см. Отсюда до вершины - 4,5 часа хода, вначале пологий тягун по дну верхнего цирка, понемногу забирая влево по ходу. Поднимаемся на лыжах в связках. Затем преодолеваем перевальный взлёт пер. Белухинский. Слева по ходу вершина Раздельная, справа - Восточная Белуха. Взлёт имеет крутизну около 40 градусов и протяжённость 300 метров. Склон ледовый, одеваем кошки. Лыжи оставили под взлётом (прощай, мечта съехать с вершины на лыжах !). Половину подъёма проходим в связках попеременно, страховка через ледобуры, выше навешиваем 3 веревки перил. Седловина перевала пологая, шириной около 20 метров, тура не обнаружили. С перевала на вершину ведёт некрутой широкий снежный гребень. Слева склон скальный, справа - снежный. Небольшие участки имеют крутизну до 40 градусов, но затруднений не вызывают. Время подъёма 50 минут, так что к моменту моего выхода на вершинное плато уже начинались сумерки. Тур по описанию должен быть где-то в 50 метрах западнее вершины, но я даже не сходил туда - очень спешил, опасаясь наступления темноты. Побежал назад, по пути разворачивая остальных, уже выходивших на вершинное плато. Нужно было успеть до темноты пройти хотя бы закреплённые перила, ибо дальнейший спуск на лыжах возможен и с фонарями в темноте: для движения по лыжне достаточно одного фонаря на связку. За 3 часа сбросили высоту до уровня пер. ТКТ, двигаясь от конца дюльферов всё время в связках.
Дальнейший спуск по своей лыжне занял 30 минут, спускались каждый сам по себе, без связок, в темноте. На седле перевала поставили палатку в мульде, слегка отпраздновали успех. Вечером ясно, безветрие, 20 градусов ниже нуля.

19 февраля
Утром -17, дымка. Начинаются серьёзные проблемы с нехваткой еды и горючего. Обвязываемся прямо в палатке, одеваем кошки. Спуск проходит по кулуару, вначале очень узкому (не более 3 м), но затем постепенно расширяющемуся. Крутизна на первой веревке дюльфера 50-80 градусов, скалы с натечным льдом, далее весь путь проходит по снегу. При поиске точки закрепления третьей по счету веревки у меня из-под ног сошла лавина из снежной доски. Поскольку и я и мой рюкзак (лежавший как раз на этой доске) были пристрахованы, то ничего особенно драматичного не произошло, разве что были утеряны спусковые петли, лежавшие на снегу просто так и при дальнейшем спуске пришлось резать на петли разнообразные прусики.
Кое-где на спуске попадаются старые чужие петли, а в одном месте примерно на середине спуска - чужой крюк. В остальных случаях вешаем свои петли, а дважды оставили крючья. Спускаемся в кошках, склон до 50 градусов, затем последовательно 45-35 градусов, после схода лавины обнажился лед, и на последних станциях перестежки используем ледобуры. Всего повесили 9 веревок, далее еще примерно 5 веревок спустились так, с самостраховкой, "на три такта". Общее время спуска - 4 часа. Внизу под кулуаром на удивление большой лавинный вынос - сверху наша лавина столь глобальной не казалась...
Пройдя вынос (метров 200), одели лыжи и, отъехав по слабонаклонной заснеженной поверхности дна цирка метров 500, заобедали в лавинобезопасном месте перед началом ледопада. Поскольку продуктов на кольцо было взято из расчета 6 ходовых дней, а сегодня уже седьмой, возникла идея ломиться ночью до Нижнего Лагеря и заброски.
Погода ухудшилась, -2 градуса, снегопад, видимость не более 50 м - едва различимы скалы цирка.
За 1 час преодолели ледопад на выходе из цирка перевала ББС в Большой Берельский ледник. Большое количество снега на леднике затрудняло прохождение ледопада пешком, поэтому решили попробовать спуститься на лыжах. Связались, перешли к правому по ходу борту и вдоль него (осыпной склон 30-35 градусов, выходы скал) по рантклюфту осторожно "сползаем" вниз боковым соскальзыванием. Часто приходится попросту идти вниз "лесенкой". ГТЛ до 40 см, но местами снег жесткий, попадается голый лед. Под снегом крупные камни. Пройдя таким образом по рантклюфту около 300 м, сворачиваем влево на тело ледопада, т.к. прямо вниз спуск обрывается высоким отвесным уступом - скальным ригелем. По ледовым полкам между трещин пересекаем пологий в этом месте ледопад влево-вниз к противоположному борту и слиянию с грозным ледопадом из безымянного цирка между вершинами Сапожникова и Героическая Корея. Ледопады сливаются как бы не полностью, между ними остается участок спокойного склона шириной метров 50 или даже меньше и крутизной не больше 15-20 градусов. Здесь мы и спускаемся на лыжах. Справа обнаженный лед, сложная система разломов. В конце спуска придерживаемся левой по ходу стороны склона, чтобы выехать не на ледник, а на морены левого борта - по ним удобно продолжать движение и при этом можно развязаться.
ГТЛ на леднике Большой Берельский 10-20 м, на моренах обнажены камни. Погода по-прежнему неважная, солнце едва проглядывает сквозь сильную дымку, белая мгла. Стремительно теплеет, в горах стало лавиноопасно - наблюдаем сход небольших лавин с противоположного борта ледника. Идем на лыжах с достаточно высокой скоростью, уступами теряя высоту. Незадолго до слияния Большого и Малого Берельских ледников пришлось пройти траверсом ножевой морены. Перевалив ее гребень, некоторое время двигались в кармане морены, а затем длинным снежным склоном съехали к языку Малого Берельского ледника. Здесь на моренах, среди огромных снежных надувов, появляются первые небольшие лиственницы, хотя до ГЗЛ еще довольно далеко - не менее 2-3 км вниз, право по ходу. Перейдя ледник и поднявшись на отрог между долинами Берельского ледника и ручья Малый Кокколь, мы замкнули кольцо. Наша лыжня еще видна, хотя и засыпана примерно 15-20 см слоем снега. Начался подлип - температура очень высокая, +5 градусов. Дымка на небе почти рассеялась, вовсю шпарит предзакатное солнце, и лишь за нашими спинами в горах висят сплошные облака, похоже, поселившиеся там надолго. Скатываемся с отрога к руслу Малого Кокколя (подлип уже сильно замедляет движение) и у открытой воды устраиваем некое подобие второго обеда из последнего бульонного кубика и некоторого количества сэкономленного риса. Готовим на газовой горелке прямо на улице, сушим и мажем лыжи. В последнем баллоне еще плещется немного газа - т.о. за 6,5 дней мы потратили чуть меньше 6 баллонов, при этом ни разу (за исключением последнего обеда) не имея возможности использовать воду и не слишком сильно экономя газ. Правда, практически не требовалось варить еду - раскладка в основном состояла из продуктов быстрого приготовления. Получился средний расход топлива баллон 6 чел/дней при рабочих температурах -5 -30 градусов, горелки C.G.TRISTAR, газ в основном заправленный отечественный, не оригинальный. Диапазон высот 2000-3500 м, используя автоклав.
От конца ледопада до "обеда" на Малом Кокколе шли 3 часа 30 минут. После отдыха за 1 час 30 минут по своей лыжне доковыляли до заброски. Ближе к ночи температура около 0 градусов. На лыжах подлип. Вернувшись "домой", то есть в избу Нижнего Лагеря, устроили небольшую пищевую оргию - благо за сегодняшний день сэкономили завтрак и перекус.

20 февраля
Дневка. Утром была достаточно приличная погода, ясно, но в полдень резкая смена к пасмурной погоде. t=0 градусов. Чиним снаряжение, отдыхаем. У Ильи Корнева лопнули площадки универсальных креплений. Занимаемся восстановительным питанием (обжорством). Днем я протропил 45 минут (около 2 км) вверх к перевалу в ручей Орочеган, до ГЗЛ. ГТЛ примерно 10-15 м, идти нетрудно. К вечеру валит снег.

21 февраля
Началась линейная часть маршрута. Погода ясная, -5 градусов, встречный несильный, но холодный ветер. Идем с рюкзаками и саночками, вес все еще очень большой, даже после подходов и технического кольца. За 1 час дошли до ГЗЛ в долине реки Большой Кокколь, ГЗЛ представлена отдельными кедрами по дну и бортам долины. После того, как кончилась протропленная с вечера лыжня, ГТЛ=15 см. Левый (ор.) борт образован высокими скалистыми горами, служащими водоразделом реки Коксу и Белой и Черной Берелей. Высоты вершин в районе 3000 м, альпийский рельеф, и при этом хребет даже не имеет собственного названия. Он может представлять большой интерес в плане лыжных маршрутов. Мною были предсказаны и, по возможности, визуально осмотрены и сфотографированы следующие перевальные пути:
1. Из нижнего левого притока реки Большой Кокколь в исток реки Итольгон, левого притока реки Белая Берель - широкая осыпная седловина;
2. Из того же притока Большого Кокколя в левый приток озера Коксу - также широкая седловина, морены.
3. Из левых истоков реки Большой Кокколь в один из двух крупных левых притоков реки Коксу, впадающих выше Орочегана - для этого нужно подняться со стороны Кокколя на высокое плато по осыпному склону крутизной до 30-40 градусов, зимой сильно заснеженному.
4. И, наконец, из центрального истока Большого Кокколя, от озер, можно подняться прямо по ходу на широкую травянисто-осыпную седловину (она правее по ходу перевала "Верхний Лагерь"), перевалив которую можно оказаться на озерном плато, питающем правые притоки Орочегана и левые - Коксу.
Мы от ГЗЛ за 2 часа дошли до озера в истоках Большого Кокколя, под взлетом перевала "Верхний Лагерь"; это озеро расположено выше разрушенного здания горно-обогатительной фабрики (всего-навсего деревянный барак), над пологим ригелем с пропиленным в склоне кулуаром ручья. Шли сюда на лыжах траверсом левого по ходу пологого склона, с постоянным набором высоты. На озере пообедали, рядом с осадкомером. Яркое солнце, тепло.
Далее 1 час - преодолели взлет перевала и вышли к баракам Верхнего Лагеря. Склон крутизной до 35 градусов, с неравномерным снежным покровом (то глубоко, то трава и камни), вначале мы заложили несколько серпантинов на лыжах в левой по ходу части широченного склона, а затем долго поднимались траверсом вправо в направлении видимых снизу развалин крайнего дома в поселке. По левую руку при подъеме оставались деревянные телеграфные столбы, тянущиеся от фабрики, со стороны Нижнего Лагеря.
Верхний Лагерь, он же поселок Кокколь, представляет собой десяток полуразрушенных деревянных бараков, стоящих на широком перевальном седле, на высоте примерно 2700 м. Ни одно помещение не поддерживается в жилом состоянии, но во многих при желании можно жить. Строения заметены снегом подчас под крышу. Чуть в стороне от бараков к югу имеется перевальный тур, там нашлась записка местных любителей странствий - каких-то ПТУшников. Панораму с перевала на запад ограничивает вышеописанный хребет в водоразделе Коксу и Берели; на востоке видны горы восточной оконечности Катунского хребта - массив вершины Шенелю и район истоков реки Кошбулак. Там преобладает ярко выраженный высокогорный альпийский рельеф, а вот правее по ходу формы вершин сглаженные, куполообразные. Еще правее должен находится Караалахинский хребет, с развитием альпийского рельефа, но отсюда он не виден - заслоняют близлежащие отроги вершины 2895 м, что расположена в 3-4 км к юго-востоку.
Спускались с перевала в долину Орочегана левым по ходу склоном, ближе к руслу ручья. Крутизна спуска не превышает 15-20 градусов, снег либо плотный, либо неглубокий (ГТЛ не более 20 см), кроме нескольких снежных надувов, где пришлось пробиваться по пояс в сугробах. Спуск до дна долины русла Орочеган занял 1 час хода. Температура -15 градусов, в конце спуска начинают встречаться кусты, а справа по ходу на склоне - небольшая лиственничная роща, самая верхняя в долине.
Как только начались кусты, началась и тропежка. Движемся по плоскому широкому дну долины, лес растет только на правом склоне, в русле много промоин, река петляет. Через 1 час 30 минут дошли до слияния с левым притоком, от этого места начинается лес и на левом берегу, а несколько ниже - и в русле. На ночлег встали прямо на речном льду, под защитой скал берегового прижима, под сенью старого кедра, возле полыньи (в которую я не замедлил провалиться, набирая воду). Вечером -20 градусов.

22 февраля
Утром небольшой снегопад, солнце едва пробивается сквозь дымку, -12 градусов. Движемся вниз по реке Орочеган. ГТЛ в целом не превышает 10-15 см, но очень часто лыжи проламывают плотный снег на глубину до 1 м, причем это случается не только с лидером, но и с любым по счету из числа идущих по лыжне.
Долина Орочегана плавно поворачивает право по ходу; преодолев участок крутого падения (с водопадиком и каменными завалами), река вышла на безлесные участки, где лиственнично-кедровая тайга произрастает только по бортам долины. Чем ниже по реке, тем больше попадается елей. Долина имеет троговый характер, при этом правый склон ниже и положе, а левый наверху увенчан скальными останцами, в кулуарах голубеют ледопады. 3,5 часа понадобилось, чтобы спуститься до слияния Орочегана и реки Коксу. Чем дальше, тем тяжелее тропежка. Интересно отметить, что тропление способом "первый без рюкзака" в данном случае совершенно не подходит - человек без веса проходит по поверхности снега без проблем, а человек с рюкзаком проваливается почти по пояс. Все это сильно замедляет движение. На слиянии Коксу и Орочегана устроили обед. Погода неустойчивая, в основном пасмурная, в воздухе висит пелена. Долина Коксу довольно широкая, поросла тайгой, на бортах долины много скальных выходов - все это, по словам Е. Захарова, напоминает реку Чукчуду на Удокане.
До устья правого притока - реки Звончиха - идем левым берегом 1,5 часа. ГТЛ=30-40 см. Затем перешли на правый берег (а на левом, напротив устья Звончихи, нашли лыжи, место выпаса скота; но свежих следов человека нет) и, перейдя многочисленные рукава дельты Звончихи, пройдя таким образом ее конус выноса, стали очень медленно тропить по кустам и лесам правого берега, придерживаясь первой террасы. ГТЛ до 1 м, шли 3 часа и заночевали в еловом лесу не доходя около 2,5 км до устья ручья с перевала Галкина. Погода все такая же неустойчивая, периодически проносит снежные заряды.

23 февраля
Утром -15 градусов, дымка, но в целом солнечно. За 1 час, путаясь в кустах и разгребая снега, дошли до ручья с перевала Галкина (ГТЛ 50 см). Первую половину этого отрезка прошли по руслу реки Коксу, а затем двигались вдоль подножия склона долины, правым по ходу берегом. На склоне растет буреломный еловый лес, очень много камней, а вот снега - не очень много, ровно столько, чтобы местность была максимально труднопроходима. Ручей преодолевает устьевой ригель 300-метровой высоты, падение на этом участке достигает 15 градусов, при подъеме вверх вначале преодолеваем непрерывный каменный завал, перекрытый сверху примерно метровым слоем снега. Затем начинается каньон, характер препятствий сохраняется, плюс добавляются еще и промоины, причем очень глубокие. Под снегом попадаются участки льда - замерзшие водопадные сливы. В нескольких местах русло перевалено упавшими стволами деревьев. Правый (ор.) борт долины представляет собой безлесный грандиозный курумник, левый - крутой (45 градусов) густо залесенный склон.
Погода в середине дня отличная, солнечная, тепло. За 3 часа хода поднялись примерно на 2/3 ригеля. Идти крайне тяжело, несмотря даже на то, что половину веса (санки) оставили в самом начале подъема. В основном подъем был преодолен на лыжах, лишь в одном месте, в верхней части каньона, прошли пешком метров 50. Каньон на ручье не сплошной, ширина его 5-10 м, высота вертикальных стен до 20-30 м, на стенах полоса отмывки свидетельствует о паводках высотой метра 3 (!).
Достигнув к моменту обеда более-менее ровной площадки, решаем здесь же и заночевать; после обеда 4 человека отправились вниз за санками, а мы с Корневым совершили разведку дальнейших подходов к перевалу Галкина. С учетом 2-ой ходки общее время подъема по ручью к месту ночлега составило 5 часов.
Разведка происходила следующим образом: через сотню метров трудного пути по руслу мы воспользовались возможностью вылезти на правый по ходу склон. Здесь лес уже не такой густой, как ниже, камней и завалов немного, можно подниматься на лыжах серпантином. Крутизна склонов не более 25 градусов. Поднявшись над руслом метров на 100, совершили траверс и вышли в пологую часть висячей долины. Впереди виден участок Караалахинского хребта восточнее перевала Галкина. Тропим по руслу, ГТЛ до 40 см, лес в долине в основном растет только по бортам, причем здесь основная порода - лиственница, пришедшая на смену ели и пихте. В русле часты заросли кустов. Примерно через 2 км в русле начались наледи, в большинстве своем сухие. Скорость движения значительно увеличилась. Слева по ходу, на правом борту долины, стоит отметить высокий двухступенчатый голубой замерзший водопад. При взгляде назад, на север, видна восточная оконечность Катунского хребта - альпийского облика горы в районе массива вершины Шенелю.
От места ночлега до ГЗЛ налегке мы с Корневым протропили за 2,5 часа. Ближе к ГЗЛ, на последнем километре, интересная закономерность распределения растительности: на правом (ор.) борту лес еловый, а на левом - чисто лиственничный. ГЗЛ выражена кустами и чахлыми лиственницами, а под левым бортом, становящемся высоким и скалистым, на компактном округлом холме (морена? вынос из кулуара?) растут несколько последних елок. От ГЗЛ по своей лыжне за 1 час скатываемся вниз к стоянке. Вечером ясно, безветрие, -30 градусов. Раскапывая место под костер, случайно наткнулись на нагромождение камней, подобное камину. В нем и разожгли огонь - очень романтично и удобно. Немного попраздновали 23 февраля.

24 февраля
Утром очень холодно, -42 градуса. Небо ясное. За 3 часа хода поднялись по вчерашней лыжне до ГЗЛ и далее, еще около 300 м - до берега нижнего, 1-го озера под перевалом Галкина. Озеро около 500-700 м длиной, расположено в суженой в этом месте трогообразной долине, подпружено каменистым завалом. Берега высокие скалистые, особенно правый по ходу, западный. Вдоль уреза воды кое-где растут кусты и несколько маленьких лиственниц. Пообедали возле большого камня, на солнышке. Потеплело, но все равно очень холодно, -19 градусов, слабый ветер. У Евгения лопнули самодельные очень прочные крепления. Их починил Олег, но Евгений навек утратил веру в прочность металлов. Перед обедом, пока чинили крепления, я осуществил примерно 1 часовую разведку дальнейшего пути.
Долина выше 1-го озера представляет собой систему ригелей с языками наледей. Непосредственно перевал Галкина снизу не виден, его закрывает вершина левее по ходу. От первого озера преодолеваем взлет крутизной 30 градусов, движемся на лыжах серпантином и "лесенкой" в левой по ходу части ригеля. По правую руку остаются ледовые ступени. ГТЛ до 50 см, но затем постепенно уменьшается - ветровой наст. Между ступеней каровой лестницы (или ее морфологического аналога) горизонтальные участки заняты наледями. Повсюду морены, много сглаженных "бараньих лбов" - снег с них совершенно сдут или испарился на солнце. Погода постепенно портиться - солнце скрылось в плотной мгле, повысилась влажность воздуха (по ощущению).
За первым ригелем заболоченный участок с широкой мокрой наледью, выше относительно небольшой ригель с каньончиком, затем большая глубокая наледь (возможно, летом здесь озеро), в которую впадает мощный голубой язык ледопада. Он стекает с третьего ригеля, высокого и крутого. Поднимаясь на второй ригель, русло оставляли по левую руку, а при подъеме на третий - справа по ходу. В верхней части 3-го ригеля траверс вправо 35-40-градусного склона, плотный снег, опасность схода снежной доски.
Над третьим ригелем располагается довольно крупное озеро округлой формы. Это второе озеро короткой, не более 10 м, протокой - каньоном соединяется со следующим озером, также имеющим не менее 300 м диаметре. До второго озера мы поднимались от первого 3 ходовых часа. Решили здесь заночевать под защитой снежного надува. Поскольку до темноты было еще около 2 часа времени, я осуществил разведку подъема на перевал Галкина. 1 час я поднимался налегке до седла - и за 20 минут съехал обратно по своей лыжне. Вечером пасмурно, -22 градуса, средней силы ветер.

25 февраля
-18 градусов, переменная облачность. За 1 час 30 минут поднялись на перевал Галкина. Для этого сначала пересекли 3-е озеро и поднялись на невысокий скально-осыпной ригель (крутизна склона последнего около 25 градусов, высота не более 40-50 м). Выше следует слабо наклонная поверхность, заваленная огромными глыбами, здесь много скальных выходов, монолиты разбиты трещинами на геометрически правильные блоки. Дальнейший путь проходит по довольно широкой лощине, по сути являющейся карманом боковой морены. Слева по ходу тянется длинный малоснежный склон, крутизна подъема по дну лощины не превышает 15-20 градусов, идем на лыжах серпантином, снег плотный. Седловина перевала очень широкая, не меньше 300 м, снег практически полностью сдут. Западнее расположена вершина 3321 м - высшая отметка Караалахинского хребта. На вершину можно подняться с перевала по скально-осыпному гребню крутизной не более 30-40 градусов в самых ключевых местах и общей крутизной не более 25 градусов. В нашем случае вершина в облаке, лезть на нее особого смысла нет. На востоке седловина расположена практически на одном уровне с вершинами хребта, образующего здесь изрезанный гребень. Где-то еще восточнее предполагаемый перевал, ведущий параллельно перевалу Галкина также в долину Караалахи, но значительно ниже по течению. Поднимаясь 24.02. к перевалу Галкина, мы наблюдали долину, уходящую к этому перевалу - она отходит от основной в 0,5 км ниже 1-го озера, влево по ходу. Сам перевал предположительно представляет собой тундровое плато.
На перевале Галкина сложили большой тур, оставили записку о первопрохождении. Название дано в память об Андрее Галкине, трагически погибшем весной 1997 г. не в далеких горах, а в своей химической лаборатории в Университете. Высота перевала около 3000 м, категорийность зимой 1Б. Надо отметить, что при прохождении в обратном направлении важно не идти прямо вниз, а поискать неочевидный сверху проход в моренный карман. Прямо вниз идти вначале удобно (ледник?), но затем путь преграждает высокий сброс - ригель, вероятно непроходимый без применения альпинистской техники.
Спуск с перевала в сторону левого притока Караалахи представляет собой слабо заснеженный 20 градусный склон. Можно идти прямо вниз пешком, можно ехать на лыжах в правой части склона, лавируя меж многочисленными камнями. Снег очень плотный. Спуск до дна долины занял 20 минут.
Затем 40 минут спускаемся по волнистым просторам верховий левого притока Караалахи. Долина притока широкая, в истоке цирк с интересными вершинами и перевалами в реку Звончиха (в бассейн Бухтармы) и в сторону Алахинского озера. Спустились до характерного огромного прямоугольного камня, который до последнего момента принимали за домик или балок. Возле камня на солнышке - обед.
Безветрие, очень тепло. Прямо напротив виден возможный перевал в следующий вверх по течению левый приток Караалахи. С нашей стороны взлет невысокий, путь по некрутому узкому снежному кулуару между скал. За перевалом просматривается скально-осыпной цирк.
После обеда 3 часа спускаемся на лыжах по широкой долине, плавно заворачивающей вправо по ходу. Долина безлесная, ГТЛ 20-40 см, в русле встречаются наледи, местами мокрые. Лес появляется только перед устьевым ригелем (вначале только на левом берегу, а перед выходом в долину Караалахи - и на правом тоже). Ручей пропиливает ригель, образуя ступени наледей, но мы их не увидели, так как в самом начале спада ручья ушли вправо по ходу в лес - срезать угол и выйти в долину Караалахи траверсом. В лиственничном лесу съезжаем по сильно заснеженному склону крутизной до 30 градусов, в среднем 15-20 градусов. В лесу камни, упавшие стволы, тропление по кристаллизату до 1 м.
Противоположный склон долины Караалахи имеет местами альпийский облик, грандиозные вершины громоздятся в верховьях долины, вокруг Алахинского озера. Долина широкая, с плоским безлесным дном, по которому сильно меандрирует река. На берегу глубокий снег. ГТЛ 30-50 см, на русле часто попадаются большие наледи, и мокрые и сухие, по ним идем с большой скоростью. Вечером над Алахинским озером кровавый закат, затворы фотоаппаратов щелкают без перерыва. Вверх по Караалахе мы шли 2 часа 30 минут, заночевали в лесочке (лиственница, ель, кедр) под правым (ор.) бортом долины. Последние 0,5 часа шли по кустам (наледи, увы, кончились), ГТЛ 50 см, тропить очень трудно.
На карте при слиянии ручья с перевала Галкина и реки Караалахи обозначена изба, но мы ее не видели. Усть-Каменногорский турист Александр Гофман говорил, что изба стоит выше, в устье следующего левого притока, но ее нет и там.
Вечером безветрие, -26 градусов, ясно.

26 февраля
Очень холодное утро, -35 градусов. Погода ясная, солнечная. На протяжении 1,5 часов тропим вдоль заросшего кустами русла Караалахи до небольшого озера, предваряющего большое Алахинское озеро. Озеро подперто ригелем, река пропилила в нем неглубокие, очень живописные каньоны. Скалы, кедры, в каньонах на русле наледи. За пределами каньонов ГТЛ 50-70 см, рыхлый снег с корочкой непрочного наста. Слева по ходу большой горельник на склоне моренной гряды.
Вышли на первое озеро. На нем довольно плотный наст, почти не тропим. 45 минут идем до берега Алахинского озера. Для этого пересекаем по длинной оси первое озеро и дальше тропим вдоль полузамерзшей протоки. В лиственничном лесочке нагромождения камней. Дует холодный ветерок.
Алахинское озеро имеет около 4 км в длину и до 1 км в ширину. С запада котловина озера ограничена высокими (около 3000 м) горами альпийского облика, почему-то плохо выраженными в карте. С востока склоны положе, высота чуть ниже. С юга очень невысокий водораздел (метров 10-15, а то и того меньше), отделяет озеро от истоков реки Чиндагатуй - правого притока Бухтармы. По озеру идем 30 минут, ГТЛ=20 см.
Далее за 45 минут перевалили водораздел (безлесное плато, морены) и подошли к возвышающимся посреди плоской долины останкам электростанции. Справа по ходу на возвышении несколько бараков - остатки лагеря. Примерно в 200 м от электростанции небольшой моренный холм с 7-ю могилами - лагерное кладбище. Надписи стерлись, прочесть невозможно. Леса в долине пока мало, лишь кое-где отдельные перелески (лиственница, кедр). Ниже лагеря озеро (или несколько, под снегом не понять), за этим горизонтальным участком с более-менее плотным снегом снова начинается глубокая изнурительная тропежка - кристаллизат с коркой наста. Идем 1 час правым берегом до кущи кедров, где обедаем с костром. На солнышке тепло, набрали воды из мокрой наледи в русле. После обеда идем по руслу, стараясь придерживаться наледей, но их пока мало, часто тропим, скорость движения низка. Через 30 минут от обеда заметили слева по ходу избу у впадения 2-го сверху левого притока. Чуть ниже впадает крупный правый приток.
Хотим дойти до обозначенной на карте (причем и на 1:200000 и даже на 1:500000!) избы на левом берегу Чиндагатуя в 1 км выше впадения реки Мукыр. Для убыстрения процесса решили, что я пойду тропить без саночек, только с рюкзаком, а двое санок повезет последний. Тропить пришлось в общем недолго - начались большие наледи, река имеет заметный на глаз уклон. Особенно большие мокрые наледи в районе озера Кызыл-Таш. Воды на льду немного, скользили без помех. Таким образом до района избы дошли за 2 часа. По берегам лиственничная тайга, склоны в целом пологие. Изба обозначена на склоне, метров на 100 выше русла. С реки постройка не видна, мы тропим в направлении избы наугад, но все же через 30 минут находим ее. Увы! Она разрушена, жить в ней нельзя (обвалилась половина крыши, нет печки). Изба очень старая, ей наверное 100 лет. Поднимаемся чуть выше избы в густой лиственничный лесок и там ставим палатку на террасе над ручьем - левым притоком Чиндагатуя. На ручье каскадная наледь, большое падение при выходе в основную долину.
Снега мало, не больше 20 см, легко расчистили большую площадку для костра и разожгли подобие нодьи. Несмотря на неглубокий снег, тропить на лыжах крайне тяжело, так как кристаллизат проваливается до земли, а снег, хоть и крупка, но какой-то влажный и тяжелый - во всем чувствуются приметы весны. Интересная особенность долины Чиндагатуя - неполное сбрасывание иголок лиственницами. Яркий золотистый цвет деревьев придает особый колорит пейзажу, особенно в солнечную погоду в сочетании с яркой голубизной неба.
От места ночлега хорошо виден участок хребта Южный Алтай, по гребню которого проходит граница Казахстана и Китая. Облик гор альпийский, с довольно крупными ледниками. До хребта напрямик 20-25 км, через долину Бухтармы.

27 февраля
Утро ознаменовалось сожжением моих бахил - они пришли в полную негодность, а у меня имеются запасные. Погода: -18 градусов, ясно.
От места стоянки немного приспустились по вчерашней лыжне и от развалин избы траверсом заросшего густыми кустами (по грудь) склона вышли к долине реки Мукыр (ГТЛ=30 см). Вдоль Мукыра растет великолепный "парковый" лиственничный лес. Сам ручей течет в глубоко врезанной долине с крутыми склонами, причем склон южной экспозиции почти лишен снега - испарился на солнце.
Поверху над склоном тянется старый буранный след, плавно набирая высоту. Через 1 час 30 минут по выходу с ночлега неожиданно след привел нас к достаточно свежей избушке. В избушке нары человек на 6, печка. Нашли кусок хлеба и немедленно его съели. Прихватили с собой какую-то сомнительную консервную банку.
Через 45 минут хода по буранке слева по ходу прошли еще одну избу, стоящую в нескольких сотнях метров в стороне под склоном. Долина Мукыра очень широкая, склоны пологие - чувствует близость Укока. Лес в долине практически кончается в районе 2-ой избы. Потерялась и буранка - ее, похоже, замело. На солнце очень жарко, +20 градусов (в тени -11 градусов). Безветрие, раздеваемся. Дальше идем по руслу, которое после выхода в плоскую часть долины сильно петляет в заросших кустами берегах. То глубокий снег, то наледи, то промоины, то просто речной лед.
По руслу движемся 1 час 15 минут, свернули вправо по ходу в долину, ведущую к перевалу в бассейн реки Кара-Булак. Здесь несколько скальных останцев с растущими на них одиночными кедрами и можжевельниками (стелющиеся формы). На одном из этих пупырей устроили обед.
От обеда тропим вверх к перевалу. Он еще не виден, подъем по долине пологий, оставляя по правую руку большую пологую "балду". Слева по ходу горы пологие, сглаженные, а справа значительные скальные сбросы, рельеф приобретает альпийские черты. Тропить тяжело, проваливаемся почти до земли. Приходится двигаться способом "первый без рюкзака" или "первый без саночек".
Обойдя "балду", увидели истоки ручья. Прослеживается 3 седловины, решили идти на центральную, более низкую и пологую. Тропежка кончилась за 1 км до перевала. Подъем 10-15 градусов. Справа по ходу озеро, языки наледей. Перевальное плато очень широкое, озеро на седловине (несколько сот метров в диаметре). До перевала от обеда поднимались 4 часа 30 минут.
С плато на юго-востоке отчетливо видны вершины Монгольского Алтая и массива Табын-Богдо-Ола. На закате они окрашены красным цветом. До горного массива осталось 35-40 км. Впереди лежал Укок.
Вечером -15 градусов, холодный ветер с Укока. Снега на перевале не более 20 см, он плотный (но пешком проваливаешься). Левый по ходу берег пологий, правый же берег озера сложен скальным массивом, кое-где образующим стенку высотой 10-15 м. Ставим палатку под защитой этой стенки, в ветровой тени.

28 февраля
-17 градусов, ясно, практически безветрие. Спускаемся с перевала Кара-Булак на плато Укок, визуально ориентируясь на вершину Кийтын. Долина Кара-Булака слабо выражена в рельефе. Снег плотный, его мощность не более 10 см. Много небольших проталин (камни, мох). Идти на лыжах под уклон - одно удовольствие. В русле реки попадаются мокрые наледи. Местность вокруг удивительно унылая и безлесная. Долина Кара-Булака поворачивает влево по ходу, к озеру Укок, и мы покидаем ее, перевалив пологий увал. За 2 часа 30 минут дошли до тропы скотоимпорта. Никаких следов на ней нет. Параллельно тянется линия телеграфных столбов. За последующие 30 минут пересекли по льду озеро сложной формы и устроили обед перед периметром колючей проволоки. Столбы, на которых натянуты проволочные заграждения, во многих местах повалены, проволоку можно запросто перешагнуть, что мы и сделали после обеда. От проволоки начинается постепенный спуск в долину реки Ак-Алаха, к озеру Белое. До озера 1 час хода, вначале склон очень пологий, затем довольно резкий сброс на дно долины. На склоне много камней, слева по ходу скальные выходы, идем под их прикрытием - на всякий случай, от пограничников. На дне долины местами растут кусты, много моренных гряд. Несколько правее по ходу расположено озеро Белое, покрытое гладким льдом почти без снега. Озеро вроде бы не имеет прямого сообщения с Ак-Алахой, будучи отделено от ее русла моренным валом. От озера открывается хорошая панорама восточной части хребта Южный Алтай (район ледников: Алахинский, Русского Канаса и др.). Видны и сами ледники, почти полностью покрытые снегом. Прямо впереди по ходу открывается долина реки Бетсу-Канас, в ее конце возвышается вершина Кийтын. Левый (ор.) борт долины образован довольно высоким отрогом, отделяющим верховья Ак-Алахи и Алахинский ледник (?); правый борт долины Бетсу-Канаса образован платообразным массивом Чолок-Чат. Интересно, что этот склон, имея южную экспозицию, практически полностью бесснежен.
Поднимаемся от озера Белого в долину Бетсу-Канаса на лыжах, по ровному малоснежному склону крутизной не более 15 градусов. У подножия этого склона по левую руку от себя мы оставили гидролакколит высотой метров 8-10, который одиноко возвышался на дне долины. Переходя русло Ак-Алахи, обратили внимание на крайне низкий уровень реки (судя по отмелям) - то есть питание в основном ледниковое.
Долина Бетсу-Канаса широкая, безлесная. Лишь в одном месте, недалеко от устья, мы набрели на 3 или 4 толстых лиственничных пня, совершенно в этом месте неожиданных. Но так и осталось загадкой - росли здесь эти деревья, или это просто привезенные и брошенные чурки (в пользу последней версии говорит и обнаруженный неподалеку фрагмент стальной печки-буржуйки). На дне долины широко развиты наледи, тянущиеся в русле почти непрерывно. Снега мало, он плотный, идти с саночками по долине легко. Справа по ходу ряд коротких боковых притоков, протекающих в компактных висячих долинах. При выходе в основную долину они образуют крутые моренные валы. Питаются притоки небольшими висячими ледниками, расположенными в верхней части гребня хребта.
Через 3,5 часа хода от озера Белого дошли до залитого наледью озера на дне долины, слева по ходу заметили избушку у подножья склона. Здесь и заночевали. Избушка принадлежит пограничникам, имеется 6 кроватей, печка, запас дров и немного продуктов (тушенка, сахар, чай). Люди были здесь относительно недавно, судя по следам - около недели назад. Приезжали на лошадях.
Вечером холодный ветер вниз по долине, ясно, в небе луна.

1 марта
Утром -20 градусов, ясно, легкая дымка на севере, над Укоком. В избе бросили санки Ивана, ибо они порвались с обоих сторон. Взамен нескольких съеденных банок тушенки оставили на столе журнал PLAYBOY.
Выше избы, примерно через 1 км, Бетсу-Канас принимает правый приток, рассекающий плато Чолок-Чат. Мы же поднимаемся по основной долине. Подъем пологий, срезаем изгибы русла, покрытого наледями. За 1 час 30 минут дошли до очередной развилки долины - справа по ходу широкое седло перевала, ведущего в Китай, в долину Канаса (Сангадыра). Перевал невысокий, подъем крайне пологий. Слева по ходу отходит узкое ущелье вглубь массива Чолок-Чат.
Начиная примерно от этой точки ГТЛ=5 см (до того снег был плотный). Перевал "Сапожникова" (условное название) отсюда еще не виден, но хорошо угадывается (скрыт правым по ходу отрогом ближней вершины). Продолжая пологий подъем на лыжах правым по ходу бортом долины Бетсу-Канаса, через 1 час 10 минут достигли перевальной точки. Непосредственно низшая точка седловины осталась слева от нас. Похоже, что здесь наблюдается бифуркация - то есть левый рукав реки Бетсу-Канас спадает в долину Сангадыра, являясь его правым притоком. Уверенности в этом у меня нет, неясность вносят наметенные снежные валы. С седла открывается широкий обзор на долину реки Сангадыр (Северный Канас). Ледник Матусовского, венчающий приток реки Бетсу-Канас, отсюда не виден, правее за скально-осыпной вершиной хорошо видна верхняя часть ледника Халаси, лежащая южнее вершины Снежная Церковь. Далее вправо возвышается вершина Красавица с характерной северной ледовой стеной, еще правее угадывается долина ледника Певцова; прямо напротив через долину видны высокие безымянные горные массивы, не менее грандиозные скалистые вершины возвышаются и ниже по долине, особенно на правом (ор.) берегу ниже поворота долины Канаса влево, к югу. На дне долины растет лес, невысоко поднимающийся по склонам и доходящий до конечных морен ледников Халаси и Певцова.
Тура на перевале Сапожникова мы не обнаружили, что и неудивительно. Произвели разведку спуска. Прямо вниз с бровки платообразного перевала срывается высокий замерзший водопад (3-4 веревки дюльфера), спуск долог и сложен. Приемлемый путь спуска - в 100-150 м левее, по травянисто-каменистому склону до 40 градусов. Снег на этом склоне лежит лишь местами, иногда он рыхлый, глубиной до 1 м; в других местах очень плотный (без кошек не пройти).
Спускаемся пешком, без кошек, самостраховка ледорубом или лыжными палками. Общий перепад склона до дна долины превышает 500 м, примерно треть проходим пешком, ниже склон выполаживается до 20 градусов, одеваем лыжи. Проехав 2-ю треть склона, спустились до ГЗЛ, здесь устроили обед на бесснежной солнечной площадке. От перевальной седловины спускались сюда 45 минут. Таким образом, перевал Сапожникова имеет асимметричные склоны: почти незаметный пологий подъем с севера и резкий, до 40 градусов, сброс на юг, в сторону Китая. Тепло, солнечно, +8 градусов в тени. На южных склонах снег уже почти сошел. Очень красивый вид в верховья долины Северного Канаса (Сангадыра).
После обеда продолжаем спуск в русло реки, траверсируя склон в лесу. Много проталин, снег на солнце раскис, тропить с подлипом очень тяжело, ГТЛ до 1 м. Движемся довольно медленно. Вокруг кедрово-лиственничная тайга весьма южного облика (встречается туя и еще какие-то экзотические растения). Склон в лесу пологий, но рассечен многочисленными кулуарами и глубоко врезанным руслом ручья из ледника Матусовского. Под большими снежными сугробами и завалами из стволов лиственниц прекрасно слышно бурное течение этого ручья.
Выходим в безлесное русло реки Северный Канас. Ниже по течению река входит в глубокий каньон. Видимо, он достаточно труднопроходим, так как выше каньона в долине нет никаких признаков пребывания человека. Очень много звериных следов на снегу. Движемся на лыжах вдоль русла. Леса на дне долины почти нет, весь сосредоточен в нижней части склонов. Справа по ходу, на северном склоне, в лесу многочисленные лавинные прочесы, но свежих лавин не видно. ГТЛ 35-55 см. Ниже слияния конечных морен ледников Халаси и Певцова на реке неглубокий каньон, много крупных каменных глыб. Выше начинаются почти сплошные наледи. Падение реки большое. Река прорезает моренный вал с растущими на нем редкими лиственницами. Поднимаемся на лыжах, хотя это не везде удобно. Через 2 часа 40 минут хода от обеда достигли ГЗЛ под ледником Халаси. Закончился и подъем. Дальше идем еще 40 минут без набора высоты по плоскому широкому дну долины до языка ледника Халаси. Количество снега резко уменьшается. Дует несильный ветер, -16 градусов. Погода ясная. Решаем встать на ночлег под прикрытием почти отвесной ледовой стены языка ледника Халаси. Левее по ходу от места ночевки - ледовый грот. Язык загроможден крупными обломками скальных пород, вплоть до 5-6 м в диаметре. Крутизна склона на языке не более 25 градусов. Встречаются ледниковые грибы.
Поскольку светового времени еще около 1,5 часа, решено провести разведку ледника Халаси. Чуть выше места ночлега в бассейн Северного Канаса впадает правый приток, образуя на борту долины большие наледи. В верховьях этого притока, в районе лежащего там ледника, просматривается довольно высокий снежно-осыпной перевал, возможно ведущий в истоки Бетсу-Канаса. Ледник Халаси имеет довольно плавное течение, практически без трещин, и сохраняет такой характер до массива вершины Снежная Церковь (правый борт, между основным телом ледника Халаси и ледника Роборовского). Выше просматривается ступень ледопада в сужении долины, за ней - верхнее плато ледника.
На леднике выражены гряды центральных морен. Слева (ор.) впадают небольшие крутопадающие ледники с вершины Петр Петрович и восточной части массива вершины Красавица. В сторону долины реки Канас Красавица обрывается ледовой северной стеной, с перепадом высот около 2-х км. Западная часть массива вершины Снежная Церковь (она обособлена от главной вершины глубоким понижением и отнесена к массиву довольно условно) образует к леднику Халаси скальную стену с висячим ледопадом в центре. Этот ледопад хорошо виден из долины Канаса, от зоны леса. Перед стеной на леднике возвышается относительно невысокий пичок-останец - "Часовенка". Ниже справа (ор.) впадает крупный приток - ледник Роборовского. Он в свою очередь принимает еще небольшие ледники справа, со стороны вершины Кийтын. При движении вверх по леднику Роборовского вершина Кийтын остается слева по ходу, образуя ледовый цирк с многочисленными сбросами. В правой части - высокая седловина, возможно ведущая в истоки верхнего правого притока ледника Потанина в Монголии. Похоже, что именно эту седловину мы наблюдали слева по ходу при восхождении на вершину Кийтын по юго-восточному гребню.

2 марта
-22 градуса, ясно, слабый ветер. По вчерашней разведочной лыжне поднялись на язык ледника Халаси и за 1 час 30 минут хода подошли к слиянию с ледником Роборовского. ГТЛ при движении 0-5 см, идти легко, идем с саночками. Ледник пологий, трещин не наблюдается. На поверхности льда лежат большие камни. Ледник Роборовского имеет такой же характер, но камней на поверхности там нет. В устьевой части на леднике довольно глубокое извилистое русло ледниковой речки. Правый (ор.) борт, образован бесснежной скальной стеной, отделяющей бассейн ледника Потанина, левый борт - ледовая стена западного массива вершины Снежная Церковь. Со стены периодически происходят обвалы льда, поэтому надо двигаться, не прижимаясь к борту долины.
Выше ледник Роборовского расширяется вправо по ходу, образуя высоко поднятый цирк со скальным останцом посредине. В ограничивающем цирк гребне имеется вышеупомянутое глубокое понижение между западным и основным массивами вершины Снежная Церковь. На гребне много скальных перьев, останцев, жандармов. Слева по ходу к леднику выдвигается короткий скальный отрог, отделенный от основного хребта узкой глубокой перемычкой и поэтому несколько обособленный. Прямо по ходу просматривается ряд ледовых седловин - они могут служить перевалами на ледник Александры. Седловины снижают высоту и сложность справа налево. Крайняя левая седловина - перевал "Мирового водораздела", он находится в верхнем восточном цирке ледника Роборовского. Подход сюда по леднику Роборовского от слияния с Халаси занял 2 часа 40 минут. Напротив перевала обедаем на большом камне, лежащем на леднике (следы камнепадов со скальных стен, ограничивающих цирк с севера). -15 градусов, ясно, безветрие. Затем за 10 минут пешком в кошках подошли под перевальный взлет (снег довольно плотный, почти не проваливаемся). Движение в связках, так как имеются трещины.
Перевальный взлет представляет собой снежно-ледовый склон крутизной до 40 градусов, с серией нешироких бергов. Слева по ходу от этого склона остается более ярко выраженная седловина над осыпным кулуаром - но в другую сторону спуск там сложнее. Наш перевал имеет узкое (10-15 м) седло, покрытое каменной россыпью. Поднимались на перевал с попеременной страховкой через ледобуры, что заняло 1 час 40 минут, высота склона около 250 м. Абсолютная высота перевала - около 3700-3800 м; сложили тур, оставив записку о первопрохождении. Погода начинает портиться, солнце скрылось, -15 градусов, ветер.
Спуск на ледник Александры крутизной не более 25 градусов, лед. Идем в кошках с самостраховкой. Высота склона не более 100 м, спускались меньше 10 минут. Категорийность перевала 1Б-2А (зимой 2А).
На леднике Александры одели лыжи и покатили вниз по широкому ровному снежному полю. Уклон небольшой, но достаточный для спуска на лыжах с приличной скоростью. Попадаются неширокие заметенные трещины, часто участки голого льда - снега вообще заметно меньше, чем в бассейне ледника Халаси. За 40 минут доехали до слияния с ледником Потанина. Слева по ходу ледник на этом участке принимает крупный приток длиной несколько км, почему-то не описанный. В тылу ледника Александры возвышается главный массив вершины Снежная Церковь, действительно похожий на церковный купол. Большая редкость - горная вершина правильной геометрической формы! В правом (ор.) борту ледника Александры имеется несколько понижений, ведущих на ледник Гране. Высота взлета этих перевалов от ледника Александры невысока, склоны относительно не круты.
При слиянии с ледником Потанина образуется моренный вал, слева по ходу - моренный карман. Снега на леднике практически нет, его поверхность напоминает застывшее бурное море, вся покрыта сплошными ледовыми валами до 2-3 м высотой. Одели кошки, так как пешком слишком скользко. Пройдя пару сотен метров вверх по леднику Потанина, сошли в карман морены влево по ходу и здесь встали на ночлег. -20 градусов, безветрие.

3 марта
-18 градусов, безветрие внизу, ветер наверху, пасмурно. Выходим на штурм вершины Кийтын (4376 м), взяв с собой лыжи, горное снаряжение. Идем в кошках, не связываясь, вверх по открытому леднику Потанина. Трещин практически нет, много ледовых валов. Через несколько км ледник принимает правый верхний приток, здесь начинаются зоны разломов. За 2 часа хода подошли под юго-восточный гребень, на последнем участке попадаются трещины, возрастает количество снега. Вершину Кийтын постепенно заволакивает облаками. К нам массив обращен северо-восточной ледовой стеной с многочисленными ледовыми сбросами. Слева сходит пологий юго-восточный гребень, справа - более крутой северный, протянувшийся в направлении вершины Русский Шатер. Вершина кажется снизу снежным куполом, хотя на самом деле это довольно узкий гребень.
Приподнявшись к основанию юго-восточного гребня, оставили здесь лыжи (которыми так и не воспользовались) и начали подъем. Погода, увы, стремительно портится. За 1 час поднялись в кошках с самостраховкой до характерной ледовой мульды на гребне. На этом участке крутизна подъема в среднем 25-30 градусов, по пути 2 больших скальных жандарма. Их обходим справа по ходу, крутизна снежно-ледового склона при обходе первого из них - до 40 градусов, движение на 3 такта. С южной стороны, слева по ходу, гребень обрывается скально-осыпным крутым склоном, а справа - постепенно все выше и круче становится вышеупомянутая северо-восточная ледовая стена.
В ледовой мульде, зажатой среди невысоких скал, выше второго жандарма, при желании можно заночевать - совершенно горизонтальная площадка на несколько палаток, место укрыто от ветра. Здесь обедаем, связываемся.
Повалил снег, видимость 50-100 м. Идем в связках по острому ледовому гребню, протяженностью около 300 м, далее гребень становится шире, но подъем - круче, много трещин, заметенных снегом. Максимальная крутизна - около 40 градусов. Под слоем снега - жесткий лед. Достигаем предвершины (горизонтальная площадка), далее нужно спуститься в провал (может быть, тот, что описан у Троновых) метров на 20-30, по ледовому несложному склону. Ширина провала - 10 м, это перемычка с острым гребнем, обрывающимся к леднику Потанина ледовым сбросом над трещиной, а в сторону Китая - скальной стеной. От перемычки остается не более 50 м до тура на вершине горы Кийтын. Подъем от ледовой мульды занял 1 час 30 минут. В туре обнаружили записку 1970 года, оставленную международной альпиниадой (СССР, Монголия, Польша, ГДР). Они поднялись 12 июня, также по юго-восточному гребню. К сожалению, видимость очень плохая, можно лишь различить фрагменты ближайшего гребня. Создается впечатление, что тур установлен не на высшей отметке, а смещен на сотню-другую метров к югу.
Спуск по пути подъема занял 2 часа 30 минут - при обходе скальных жандармов повесили 3 веревки перил, в основном по причине сломанной Корневым кошки. Погода по-прежнему плохая. Слегка просматривается широкая седловина южнее массива Кийтына, отделяющая от него высокую вершину, расположенную в тылу первого правого притока ледника Потанина. Возможно, эта седловина выводит в ледовый цирк, который мы наблюдали слева по ходу при подъеме по леднику Роборовского.
От места, где оставляли лыжи, основная часть группы продолжила спуск пешком, а я и Корнев предприняли спуск на лыжах. Выпавший снег облегчил нашу задачу. Я съехал до лагеря за 30 минут, Илья спускался 45 минут, остальные - около 1 часа 30 минут.

4 марта
-18 градусов, переменная облачность, за ночь выпало 5-7 см снега.
За 30 минут пересекли пешком в кошках ледник Потанина, визуально ориентируясь на широкий пологий перевал, ведущий в Россию через хребет Сайлюгем. Выйдя на морены левого борта ледника, сняли кошки и пешком по малоснежному сухому руслу, по камням и траве, за 1 час 10 минут вышли на широкое снежно-ледовое плато перевала. Крутизна подъема не более 10-15 градусов, за несколько сот метров до перевальной точки стало возможным встать на лыжи. Высота перевала около 3600 м, слева по ходу, на западе, он ограничен одной из вершин группы Табын-Богдо-Ола (самой восточной из них), справа незначительное повышение, далее платообразные вершины Сайлюгема. Поэтому перевал решили назвать "Начало Сайлюгема". На восточном краю перевала сложили тур, оставили записку. Тур, к сожалению, плохо заметен среди каменных россыпей.
Погода великолепная, яркое солнце, редкие облака поднимаются из долин. Решили взойти на восточную вершину группы Табын-Богдо-Ола. Высота ее около 4000 м, обращенный к перевалу склон имеет крутизну 20-40 градусов, плотный снег с застругами, местами лед. До трети склона можно подняться на лыжах, далее - в кошках с самостраховкой. Подъем занял 1 час 30 минут. На вершине острый снежно-ледовый гребень, тур с воткнутой палкой. Нашли в туре записку, но она истлела, можно прочесть лишь нацарапанную на банке надпись: "Маш. Бат. 4.VIII 1992". Западнее тура на вершине нагромождение камней, за ними гребень хребта спускается к верхнему плато ледника Потанина, образуя перемычку-перевал с Потанина в Россию, в бассейн Аргамджи. Этот перевал таким образом ведет параллельно перевалу "Начало Сайлюгема", но выше его. Подъем со стороны ледника Потанина - невысокая, около 50-100 м, осыпь до 30 градусов крутизной, на север от седла лежит заснеженный ледник без видимых трещин, крутизной не более 25 градусов.
Вершина к леднику Потанина обрывается довольно крутым склоном с серией осыпных кулуаров, снега почти нет. На север - снежно-ледовый склон до 45 градусов, плавно сливающийся с ледником обоих вышеупомянутых перевалов в Россию. На юг открывается широкая панорама от долины реки Кобдо(?) (Цаган-Гол) до вершины Кийтын, который виден отсюда во всей своей красе.
Спуск обратно на перевал занял 30 минут по пути подъема. Все спускались в кошках, я - на лыжах, с видеосъемками. На перевале обед, -12 градусов, ясно. На лыжах спускаемся на север, покидая Монголию. Вначале склон не более 10 градусов, плотный снег с застругами. Ниже обнажается ледовый язык, крутизна увеличивается до 15-20 градусов, внизу за пологим снежным выкатом - камни. Спуск в кошках в левой по ходу части широкого склона. Влево забирали, потому что прямо вниз виден вход в сложный скальный каньон, выводящий в долину реки Аргамджи. Левее возможен обход каньона по пологим склонам.
Ниже ледника горизонтальный участок, сплошные камни, идем пешком; далее спуск по снежнику на лыжах (до 25 градусов), затем узкое снежное русло приводит к входу в еще один каньон, находящийся левее вышеупомянутого. Решаем, что спустимся по нему (и зря!), и пешком начинаем движение по круто падающему руслу. Каньон поворачивает вправо, начинаются наледи, а затем путь обрывается каскадом водопадов. Обхода нет. Вылезаем на левый по ходу склон (до 45 градусов) и по крупной сыпухе под слоем снега (идти крайне трудно) траверсируем склон влево-вверх, а затем, через 200-300 м, влево-вниз. Крутизна здесь 35-40 градусов, примерно 200 м перепада высот до плоского дна долины реки Аргамджи. В общей сложности за 2 часа от перевала достигаем русла реки. На реке, текущей в безлесной долине с плоским малоснежным дном, одеваем лыжи и мчим по сухим наледям, полностью покрывающим русло. Наледи присыпаны тонким слоем снега. Движемся с большой скоростью, уклон реки заметен на глаз. Правый берег практически бесснежный - южная экспозиция.
После плоского участка долины река входит в подобие каньона (так называемый "Аргамджинский Лог") с невысокими каменисто-травянистыми склонами. Река часто дробится на узкие рукава, в русле много камней.
Перед выходом реки из лога на просторы восточной части Укока встаем на ночлег. По реке шли 1 час 30 минут, преодолев около 10 км. Глубина снега в месте ночлега - не более 10-15 см. Ночью -16 градусов, ясно.

5 марта
Утром -16 градусов, переменная облачность. За 0,5 часа спускаемся по реке Аргамджи до выхода в котловину Укока. Вдоль подножия склона - периметр из колючей проволоки. Она имеет много прорех, через дырки гоняют стада на пастбища. Преодолеваем заграждения и за 40 минут хода пешком (снега почти нет, трава) доходим до дороги, ведущей влево по ходу - к заставе "Ак-Алаха", а вправо - к заставе "Аргамджи". Прямо перед нами - строения фермы скотоимпорта, идя к дороге, мы визуально ориентировались на эти бараки, так как река, вдоль которой мы шли до этого, в котловине распалась на огромное количество мелких рукавов и фактически пропала. В котловине пасутся стада, но чабаны не обращают на нас никакого внимания.
По дороге можно идти на лыжах, что мы и пытаемся делать, несмотря на многочисленные проталины. За 1 час хода достигаем строений заставы "Аргамджи". Поход окончен.
Интересно, что на карте написано "Аргамджи", а на строении заставы "Аргамджа". После нестрогой проверки документов нас поселили в красном уголке на заставе, выделив кровати. В ясную погоду отсюда видна вершина Кийтын (левее вершины Русский Шатер), вопреки сообщениям Сапожникова. Впрочем, виден лишь самый верх массива, непосредственно вершина.

Далее
Мы 5 дней провели на заставе в ожидании машины. От заставы до Чуйского тракта около 130 км через перевал Теплый Ключ и еще один, безымянный. В ожидании попутки отъедались бараном (с последующим расстройством желудка), смотрели телевизор, играли в футбол с пограничниками (проиграли им 11:2). В первый же день мы попросили передать по рации в отряд, в Акташ, текст телеграммы. Увы, она оказалась не отправленной.
Утром 10.03. выехали. В нескольких км от заставы миновали слева по ходу строения Калгутинского скотоимпорта. Далее дорога долго идет по наледям, справа какие-то строения со смотровой вышкой, видимо, заброшенная застава или пост. Через 2 часа 30 минут от заставы поднялись на перевал Теплый Ключ, расположенный в отроге хребта Сайлюгем. Высота перевала более 3000 м, он сильно заснежен, дорогу замело. Обе наших машины (2 трехосных "Урала") застряли и пришлось почти 4 часа выкапывать и толкать машины, "проехав" за это время не более 300 м. Вырвавшись из снежного плена, за 30 минут спустились вниз до рудника Калгутты ("Теплая" в переводе). Здесь слева от дороги источник, построены домики, справа в 300 м - строения полузаброшенного рудника. Снега становится меньше, склоны окружающих хребтов становятся более крутыми - кончаются плоскогорья Укока, долины все глубже врезаются. Далеко вниз по долине виднеется лес, но дорога уходит вправо на 2-ой перевал. 1 час 30 минут едем до так называемой "стрижки" у озера Зеркульнур. Здесь жилая изба, живет тракторист, расчищающий дорогу - но трактор сломан и дорогу давно не чистили. Впрочем, малое количество снега позволяет ехать и так.
От "стрижки", где слегка перекусили с чаем, 1 час 30 минут езды до третьей заставы (застава "Алтайская"). По пути окончательно пропал снег, стало очень пыльно - ехать почти невозможно. Летаем по кузову на ухабах. Последние километры перед заставой едем по наледи, по дну глубокой долины. Появляется лес - немного на склонах.
На заставе мы пообедали и двинулись дальше - 45 минут до Кош-Агача. Здесь снега нет совсем, дорога чрезвычайно пыльная. В Кош-Агаче были уже в темноте, но коммерческие ларьки еще работали. От Кош-Агача 1 час 30 минут езды до Акташа (это примерно 100 км по Чуйскому тракту).
В Акташе мы переночевали в отряде (горячий душ!), вечером, поздно, позвонили с телеграфа в СПб (примерно 12 руб/минута).
Автобус Акташ - Горно-Алтайск отходит в 8 часов утра, ежедневно. В пути 7 часов 45 минут, из них примерно 1 час - остановки (40 минут - в Шебалино, 10 минут - в Онгудае). Стоимость проезда 98 руб. с багажом.
По приезду в Горно-Алтайск, сразу же купили билеты на ближайший автобус в Бийск (рейс в 16.00., то есть через 15 минут после нашего приезда). Стоимость проезда 26 руб. с багажом. Автобус едет 2 часа. Таким образом, в 18.00. мы были в Бийске на железнодорожном вокзале, а в 19.00. отходит поезд сообщением Бийск - Новосибирск. Стоимость плацкарты - 66 руб. Прибытие в Новосибирск в 7 часов 38 минут местного времени. Ближайший поезд на Москву через 3 часа 30 минут. Взяв на него билеты (без каких-либо сложностей), через 2-е суток были в Москве, где через 1 час 20 минут пересели на поезд "Юность" и прибыли к вечеру 14 марта в СПб, в 20 часов 05 минут. В общей сложности возвращение с Алтая заняло 10 суток.

Техническое описание маршрута

     Пер. в долину Чёрной Берели
     Пер. Чёрно-Белая Берель
     Пер.Цирк (2Б)
     Пер. 50 лет КПСС
     Ледопад Менсу
     Пер. Большое Берельское Седло
     Вершина Восточная Белуха
     Пер. Верхний Лагерь
     Пер. Галкина
     Пер. с Алахинского оз. в исток Чиндагатуя
     Пер. Карабулак
     Пер. Сапожникова
     Пер. Мирового Водораздела
     Вершина Кийтын
     Пер. Начало Сайлюгема и вершина Терра

Пер. в долину Чёрной Берели
Высота: около 2300
Ориентация склонов: север-юг
Что соединяет: оз.Рахмановское - р.Чёрная Берель
Категорийность: 1А зимой
От строений Рахмановских Ключей в направлении перевала ведёт склон крутизной местами до 25-30 градусов. Здесь протянут трос бугельного подъёмника, кончающийся в куще кедров. Далее нужно идти влево вверх по выполаживающемуся склону, поросшему кедрачом-горельником и, частично, живыми лиственницами. Выше ГЗЛ склон имеет крутизну не более 15 градусов, местами выступают камни. Снег рыхлый. ГТЛ колеблется от 20 до 50 см. Склон постепенно переходит в перевальное плато, по нему движемся вправо п/х в направлении выраженной широкой седловины, левый п/х склон ее более высокий и скалистый, правый ниже. Время подъема от пос.Рахмановские Ключи - 4 ч.
Спуск в дол. Черной Берели: Вначале пологий траверс вправо п/х ( до 15 градусов), слева остается крутой склон, внизу заросший густой тайгой. Затем траверс прерывается врезом ручья, имеющим крутые склоны и снежные карнизы. Идти вниз по руслу на лыжах с саночками слишком круто (угадываются скальные сбросы), поэтому, выбравшись из кулуара ручья, продолжаем тропить траверсом склона. Здесь ГЗЛ (лиственницы и кедры). Снег рыхлый (крупка), под снегом много острых камней. Тропление крайне тяжелое, ГТЛ до 1 м. Движемся способом "первый без рюкзака", причем это приходится делать даже на спуске! Крутизна склона увеличивается до 25-35 градусов, курумы, движение с тяжелыми санками затруднено. Наконец вышли на старую охотничью лыжню и по ней спустились к избушке на левом берегу р. Черная Берель в районе слияния с левым притоком (фактически изба стоит на берегу именно притока). От перевала спускались 2 ч 5 мин.

   Пер. Чёрно-Белая Берель
Высота: около 2100
Ориентация склонов: юго-восток - северо-запад
Что соединяет: р.Чёрная Берель - р.Белая Берель
Категорийность: 1А зимой
Преодолев от избушки несколько сот метров плоского заснеженного пространства при слиянии Ч. Берели и ее левого притока (справа п/х остаются поросшие лесом скалы), втянулись в выраженный лог правого борта долины, ведущий к перевалу. Вначале подъем по дну лога (ГТЛ до 1 м, снег рыхлый, подъем не более 10 градусов), затем лог замыкается, нужно подняться влево п/х на склон около 100 м высоты, 25 градусов, ориентируясь на стоящую наверху на перегибе по правую руку одинокую лиственницу. Поднимались серпантином, первый тропил без рюкзака. Склон потенциально лавиноопасен, проседал при нашем движении. От избы до верха склона (до лиственницы) поднимались 2 ч 30 мин
Тропим "первый без рюкзака" с легким набором высоты в направлении перевального плато. ГТЛ до 1 м. Справа п/х - долина ручья, стекающего с перевального плато в Ч. Берель. По дну этой долины также возможен подъем на перевал. Через 1 ч 10 мин хода достигли плато. Плато безлесное, хотя по его краям растет лиственничный лес. Сток с плато происходит в обе стороны, пер. точку определить затруднительно.
Пройдя плато (около 1 км), начали спуск в дол. р. Белая Берель траверсом склона вправо п/х. Склон лесистый, перестойная тайга, крутизна постепенно увеличивается до 25 градусов, поворачиваем прямо вниз по заснеженным прогалинам, так как ехать прямо вниз с волокушей проще, чем спускаться траверсом. Перепад высот до дна долины метров 400, склон порос перестойной тайгой (чем ниже, тем больше встречается елей). На склоне попадаются камни, завалы из бревен, скальные выходы. Спускались 2 ч 15 мин, ГТЛ до 1 м. В нижней части склона пересекли довольно свежую охотничью лыжню, идущую буераками траверсом склона и потому нам не подходящую. Спустившись еще немного по лесистому склону, вышли в безлесное дно долины к большой нежилой избе. В избе отсутствует печь и нары, а также стекла на окнах, в потолке дыра. Зато есть стол и пара скамеек.

   Пер.Цирк (2Б)
Высота: 3000
Ориентация склонов: север-юг
Что соединяет: лед.Мал.Берельский - лед.Куркуре
Категорийность: 2Б зимой
Выйдя на пологую поверхность лед. Лысова (подъем сюда по моренам и снежникам 25 градусов), одели лыжи и шли 30 мин, пересекая ледник справа налево под седло пер. Цирк.
Лед. Лысова замыкается двумя перевальными седловинами, разделенными скально-осыпной вершиной. Слева по ходу - широкая седловина пер. Цирк, прямо по ходу - пер. Олимпийский, седло его более узкое, подъем круче и выше, хотя из-за спусковой стороны общая сложность ниже, чем у Цирка. Поднимаемся к взлету пер. Цирк на лыжах по покрытой плотным снегом пологой (10 градусов) поверхности ледника. Взлет широкий, под стать седловине. Подъем возможен во множестве вариантов, но проще всего в правой по ходу части. Высота взлета около 100 м, в нижней половине это целая серия скально-осыпных кулуаров крутизной до 35-45 градусов, выше переходящих в более пологую (20-25 градусов) мелкую осыпь. Нижняя часть склона покрыта довольно глубоким рыхлым снегом, наверху снег преимущественно сдут. Поднимаемся пешком по наиболее пологому кулуару (около 30 градусов). Подход под взлет на лыжах занял 45 мин, а преодоление взлета - 30 мин ходового времени. На перевале сильный попутный ветер. В сторону спуска нависает снежный карниз, дальнейший путь не просматривается. В отчетах описаны два возможных варианта: прямо вниз и через вершину справа по ходу и далее по невидимому с перевала ребру, разделяющему цирки перевалов Олимпийский и Цирк.
Примерно 30 мин разведываем приемлемые варианты спуска и в итоге решаем идти прямо вниз с низшей точки широкой седловины. Для этого от места выхода на перевал траверсируем простой сильно разрушенный гребень влево по ходу. Снег либо сдут, либо очень плотный, идем 150-200 м. Тура не обнаружили. Спуск на лед. Куркуре представляет собой кулуар с разрушенными скальными стенками крутизной в верхней части 60-70 градусов, далее постепенное выполаживание 50-45 градусов, и в нижней части склона после выхода из кулуара - около 35 градусов, с выходами льда. На спуске навесили 5 веревок, прижимаясь к левому по ходу борту кулуара. Первую веревку закрепили на камне на седловине, оставив петлю. Дальнейшие станции перестежек - на выступающих из снега скальных "рогах". Снег глубокий и рыхлый, приходится долго копать, чтобы найти приемлемые для навески скалы. От конца пятой веревки спустились в кошках, на три такта. Бергшрунд засыпан снегом. Весь спуск отнял 4 ч.

   Пер. 50 лет КПСС
Высота: 3200
Ориентация склонов: северо-запад - юго-восток
Что соединяет: лед.Куркуре - лед.Менсу
Категорийность: 2Б
Чтобы попасть на верхнее плато лед. Куркуре, под перевалы (слева направо по ходу) Крепость (2Б), 50 лет КПСС (2Б), Туристов (1Б), Солнца (1Б), необходимо преодолеть ледопад. Мы прошли между ледопадом справа по ходу и скальной стеной слева. Подъем на лыжах до 20 градусов крутизной, плотный снег, ГТЛ не более 5 см. Ледовых трещин практически нет или они полностью заметены. Выйдя на горизонтальную поверхность верхнего плато лед. Куркуре, движемся на лыжах прямо в направлении пер. 50 лет КПСС. За 30 мин подошли под взлет пер. 50 лет КПСС. Подъем пологий, не более 10 градусов, попадаются закрытые трещины. Взлет перевала представляет собой снежный скат меж черных скальных стен, крутизной в среднем до 40 градусов, перепад примерно 200 м. Поднимаемся пешком в кошках вдоль правых по ходу скал. Тропление сквозь фирн в среднем не выше, чем по колено. На последних 10 метрах, при выходе на седло, жесткий лед. Повесили веревку, закрепив ее за скальный зуб справа от пер. точки. Подъем занял 50 мин, без связок, с самостраховкой ледорубами.
Перевальная седловина чисто ледовая, с невыраженным карнизом, ширина седла около 30 м. Тур справа по ходу на скалах.
Спуск на правый приток лед. Менсу проходит по гладкому ледовому склону крутизной не более 35 градусов. Было повешено 2 веревки, последний участник спустился с нижней страховкой (через ледобуры). Дальнейший спуск - пешком в связках, не более 15 градусов, справа по ходу ледовые трещины. От перевала 1 ч хода до пологой части ледника, до правого его борта, более безопасного с точки зрения лавин и ледовых обвалов. Левый борт долины - грандиозные склоны массива в. 50 лет КПСС.
Далее 30 мин спускаемся на лыжах к лед. Менсу правым краем его притока. Попадаются участки голого льда. При выходе в долину Менсу приток образует большой ледопад.

   Ледопад Менсу
Категорийность: по нашей оценке 3Б в зимних условиях
Пешком в связках и в кошках подошли к подножию ледопада Верх. Менсу. По ходу движения периодически проваливаемся в трещины, заметенные снегом, но они небольшие и в целом неопасные. В середине лед. Менсу снег практически сдут, чистый "бутылочный" лед.
При взгляде снизу на ледопад просматриваются 2 возможных пути подъема: слева и справа вдоль бортов долины. Решили идти справа по ходу, где положе и на вид меньше разломов (забегая вперед, скажу, что возможно, слева было бы проще, так как снизу мы не могли увидеть системы верхних разломов, и есть вероятность, что слева по ходу их преодоление было бы значительно проще). Впрочем, слева по ходу путь проходит слишком близко к стенам борта долины и попадает в опасную зону возможных ледовых обвалов и лавин. Справа такая опасность отсутствует, если не заходить слишком далеко вправо, в локальный цирк с нависающим ледовым карнизом и свежими следами его падения (местоположение этого цирка можно определить следующим образом: ниже цирка пер. Делане (2Б) и выше цирка пер. Титова (2А).
В нижней части (примерно до трети по высоте) подъем по ледопаду относительно несложен, но двигаться необходимо в кошках и связках. Периодически путь преграждают полосы глубокого рыхлого снега - скорее всего, заметенные трещины. Снег столь труднопреодолим, что приходится ложиться на живот и ползти, чтобы не проваливаться. Чем выше по ледопаду, тем резче становятся формы рельефа, начинают встречаться крупные сераки, обнаженный голубой и зеленый лед. Дальше пришлось повесить веревку через ледовый откол (около 20 м, 50-80 градусов), выше него мы вступили в зону свежих разломов - все пространство заполнено разнокалиберными осколками льда, часто не смерзшимися друг с другом. Возможный путь наверх прослеживается через гигантские ледовые "ворота" - снизу кажется, что это видна на фоне неба большая трещина, и по ее дну можно выйти на плато. На самом деле это оказалось не так, и пришлось, пройдя "ворота", уходить влево, подальше от опасной зоны нависающего серака высотой с 10-этажный дом. Движение сильно осложняется большим количеством трещин. Наконец, одна из таких трещин оказалась непреодолимой - долго тыкались в разные стороны, возвращались, несколько запоздало пообедали. Единственный возможный вариант - спуск в трещину (5-7 м, дюльфер отвесный и даже немного нависающий, опасные незакрепленные ледовые блоки) и затем подъем из нее - 2 веревки по глубокому снегу 50-60 градусов, с отдельными выходами льда и трещинами, наиболее опасная из них - у подножия этого взлета. Наверху закрепили перила на ледобуре. Снизу казалось, что за этим взлетом уже верхнее плато лед. Менсу, но увы, после взлета удалось пройти лавировкой между гигантских (как по ширине, так и по глубине) разломов не больше 100 м, и вновь пришлось навешивать веревку - на этот раз, чтобы спуститься (12 м, 80 градусов, чистый зимний лед) на дно большого разлома. Преодоление ледопада до этого места заняло 8 ч 30 мин. Создается впечатление, что с лета 1995 г. (дата похода М. Гудкова, описаниями которого я пользовался) в долине Менсу произошел некий катаклизм, скорее всего землетрясение, и в результате порвало все висячие ледники и основное тело лед. Менсу в районе ледопада.
Из "дыры"вылезли на следующий блок ледопада (подъем 10-15 м, до 60 градусов, снег, самостраховка и попеременная страховка), дальше шли сложной лавировкой между трещинами, отдельные трещины попросту перепрыгивали, иногда натягивали перила, отдельно транспортировали рюкзаки... Перила и страховку закрепляли на ледобурах. Миновав зону опасных трещин, еще некоторое время шли пешком, а затем одели лыжи, не развязываясь.
Преодолели некрутой подъем (до этого шли по практически горизонтальной поверхности) и вышли к зоне разломов под стенами пика Делане и пика Берельский. В вершинной части второй стены (из вышеописанных) нависает ледник - опасность обвалов!

   Пер. Большое Берельское Седло
Высота: 3520
Ориентация склонов: север-юг
Что соединяет: лед.Менсу - лед.Бол.Берельский
Категорийность: 3А
Взлет перевала представляет собой снежный склон не более 25 градусов, по которому мы за 40 минут на лыжах поднялись на широкое седло перевала. При подъеме серпантином ГТЛ не более 30 см, часто снег плотный, слева и справа ледовые разломы. На перегибе склона при выходе на седло заметенные трещины, преодолеваемые на лыжах. Седло ледовое, обрамленное скалами, тур левее по ходу низшей точки, под табличкой памяти какого-то туриста.
С перевала открывается хороший вид на юг и юго-запад - бесконечное море горных вершин и хребтов. На горизонте на юге выделяется массив трех высоких вершин, лежащий в Китае - возможно, это Ак-Ульгун.
Низшая точка широкой седловины представляет собой небольшую ледовую мульду, причем правый по ходу склон грозит локальными ледовыми обвалами. Теоретически этот склон угрожает и кулуару, по которому производится спуск с перевала ББС в сторону Берельского ледника.
Спуск проходит по кулуару, вначале очень узкому (не более 3 м), но затем постепенно расширяющемуся. Крутизна на первой веревке дюльфера 50-80 градусов, скалы с натечным льдом, далее весь путь проходит по снегу. При поиске точки закрепления третьей по счету веревки сошла лавина из снежной доски. Кое-где на спуске попадаются старые чужие петли, а в одном месте примерно на середине спуска - чужой крюк. В остальных случаях вешаем свои петли, а дважды оставили крючья. Спускаемся в кошках, склон до 50 градусов, затем последовательно 45-35 градусов, после схода лавины обнажился лед, и на последних станциях перестежки используем ледобуры. Всего повесили 9 веревок, далее еще примерно на расстояние 5 веревок спустились так, с самостраховкой, "на три такта". Общее время спуска - 4 часа. Внизу под кулуаром большой лавинный вынос.
Пройдя вынос (метров 200), одели лыжи и, отъехав по слабонаклонной заснеженной поверхности дна цирка метров 500, достигли начала ледопада.
За 1 час преодолели ледопад на выходе из цирка перевала ББС в Большой Берельский ледник. Большое количество снега на леднике затрудняло прохождение ледопада пешком, поэтому решили попробовать спуститься на лыжах. Связались, перешли к правому по ходу борту и вдоль него (осыпной склон 30-35 градусов, выходы скал) по рантклюфту осторожно "сползаем" вниз боковым соскальзыванием. Часто приходится попросту идти вниз "лесенкой". ГТЛ до 40 см, но местами снег жесткий, попадается голый лед. Под снегом крупные камни. Пройдя таким образом по рантклюфту около 300 м, сворачиваем влево на тело ледопада, т.к. прямо вниз спуск обрывается высоким отвесным уступом - скальным ригелем. По ледовым полкам между трещин пересекаем пологий в этом месте ледопад влево-вниз к противоположному борту и слиянию с грозным ледопадом из безымянного цирка между вершинами Сапожникова и Героическая Корея. Ледопады сливаются как бы не полностью, между ними остается участок спокойного склона шириной метров 50 или даже меньше и крутизной не больше 15-20 градусов. Здесь мы и спускаемся на лыжах. Справа обнаженный лед, сложная система разломов. В конце спуска придерживаемся левой по ходу стороны склона, чтобы выехать не на ледник, а на морены левого борта - по ним удобно продолжать движение и при этом можно развязаться.
ГТЛ на леднике Большой Берельский 10-20 м, на моренах обнажены камни. Идем на лыжах с достаточно высокой скоростью, уступами теряя высоту. Незадолго до слияния Большого и Малого Берельских ледников пришлось пройти траверсом ножевой морены. Перевалив ее гребень, некоторое время двигались в кармане морены, а затем длинным снежным склоном съехали к языку Малого Берельского ледника. Здесь на моренах, среди огромных снежных надувов, появляются первые небольшие лиственницы, хотя до ГЗЛ еще довольно далеко - не менее 2-3 км вниз, вправо по ходу.

   Вершина Восточная Белуха
Высота: 4506
Категорийность: 3А
Первые 100 м от седла пер.ББС прошли в кошках, но далее склон выполаживается (с 25 градусов до 15 градусов), снега становится много и мы одеваем лыжи. ГТЛ на подъеме до 50 см, снег тяжелый - раскис на солнце. Идем в связках. 2 часа хода - подошли под седло перевала ТКТ (3А), но не стали обходить большую трещину на пути к перевалу, ушли правее по ходу, в компактный верхний цирк под взлетом перевала Белухинский, через который и производится восхождение на вершину Белуха по наиболее простому маршруту. Подъем проходил на лыжах в основном траверсом пологого (не более 20 градусов) снежного склона над ледовыми сбросами. ГТЛ при подъеме 10-40 см. Отсюда до вершины - 4,5 часа хода, вначале пологий тягун по дну верхнего цирка, понемногу забирая влево по ходу. Поднимаемся на лыжах в связках. Затем преодолеваем перевальный взлёт пер. Белухинский. Слева по ходу вершина Раздельная, справа - Восточная Белуха. Взлёт имеет крутизну около 40 градусов (в верхней части - до 50) и протяжённость 300 метров. Склон ледовый, одеваем кошки. Лыжи оставили под взлётом. Половину подъёма проходим в связках попеременно, страховка через ледобуры, выше навешиваем 3 веревки перил. Седловина перевала пологая, шириной около 20 метров, тура не обнаружили. С перевала на вершину ведёт некрутой широкий снежный гребень. Слева склон скальный, справа - снежно-ледовый. Небольшие участки имеют крутизну до 40 градусов, но затруднений не вызывают. Время подъёма 50 минут. Тур по описанию должен быть где-то в 50 метрах западнее вершины.
Спуск производили по пути подъёма, спуск по закреплённым перилам дюльфером с последующим продёргиванием. За 3 часа сбросили высоту до уровня пер. ТКТ, двигаясь от конца дюльферов всё время в связках.
Дальнейший спуск по своей лыжне занял 30 минут, спускались без связок.

   Пер. Верхний Лагерь
Высота: около 2600
Ориентация склонов: запад - восток
Что соединяет: р.Бол.Кокколь - р.Орочеган
Категорийность: 1А зимой
За 1 час дошли до ГЗЛ в долине реки Большой Кокколь, ГЗЛ представлена отдельными кедрами по дну и бортам долины. ГТЛ=15 см. Левый (ор.) борт образован высокими скалистыми горами, служащими водоразделом реки Коксу и Белой и Черной Берелей.
Мы от ГЗЛ за 2 часа дошли до озера в истоках Большого Кокколя, под взлетом перевала "Верхний Лагерь"; это озеро расположено выше разрушенного здания горно-обогатительной фабрики (всего-навсего деревянный барак), над пологим ригелем с пропиленным в склоне кулуаром ручья. Шли сюда на лыжах траверсом левого по ходу пологого склона, с постоянным набором высоты. На озере установлен старый осадкомер.
Далее 1 час - преодолели взлет перевала и вышли к баракам Верхнего Лагеря. Склон крутизной до 35 градусов, с неравномерным снежным покровом (то глубоко, то трава и камни), вначале мы заложили несколько серпантинов на лыжах в левой по ходу части широченного склона, а затем долго поднимались траверсом вправо в направлении видимых снизу развалин крайнего дома в поселке. По левую руку при подъеме оставались деревянные телеграфные столбы, тянущиеся от фабрики, со стороны Нижнего Лагеря.
Верхний Лагерь, он же поселок Кокколь, представляет собой десяток полуразрушенных деревянных бараков, стоящих на широком перевальном седле, на высоте примерно 2700 м. Ни одно помещение не поддерживается в жилом состоянии, но во многих при желании можно жить. Строения заметены снегом подчас под крышу. Чуть в стороне от бараков к югу имеется перевальный тур. Панораму с перевала на запад ограничивает вышеописанный хребет в водоразделе Коксу и Берели; на востоке видны горы восточной оконечности Катунского хребта - массив вершины Шенелю и район истоков реки Кошбулак. Там преобладает ярко выраженный высокогорный альпийский рельеф, а вот правее по ходу формы вершин сглаженные, куполообразные.
Спускались с перевала в долину Орочегана левым по ходу склоном, ближе к руслу ручья. Крутизна спуска не превышает 15-20 градусов, снег либо плотный, либо неглубокий (ГТЛ не более 20 см), кроме нескольких снежных надувов, где пришлось пробиваться по пояс в сугробах. Спуск до дна долины русла Орочеган занял 1 час хода. В конце спуска начинают встречаться кусты, а справа по ходу на склоне - небольшая лиственничная роща, самая верхняя в долине.

   Пер. Галкина
Высота: около 3000
Ориентация склонов: север-юг
Что соединяет: руч.Галкина - лев.приток р.Караалаха
Категорийность: 1Б
Ручей, стекающий с пер.Галкина к долине Коксу, преодолевает устьевой ригель 300-метровой высоты, падение на этом участке достигает 15 градусов, при подъеме вверх вначале преодолеваем непрерывный каменный завал, перекрытый сверху примерно метровым слоем снега. Затем начинается каньон, характер препятствий сохраняется, плюс добавляются еще и промоины, причем очень глубокие. Под снегом попадаются участки льда - замерзшие водопадные сливы. В нескольких местах русло перевалено упавшими стволами деревьев. Правый (ор.) борт долины представляет собой безлесный грандиозный курумник, левый - крутой (45 градусов) густо залесенный склон.
За 3 часа хода поднялись примерно на 2/3 ригеля. Идти крайне тяжело. В основном подъем был преодолен на лыжах, лишь в одном месте, в верхней части каньона, прошли пешком метров 50. Каньон на ручье не сплошной, ширина его 5-10 м, высота вертикальных стен до 20-30 м, на стенах полоса отмывки свидетельствует о паводках высотой метра 3 (!).
Выше каньона лес уже не такой густой, как ниже, камней и завалов немного, можно подниматься на лыжах серпантином. Крутизна склонов не более 25 градусов. Поднявшись над руслом метров на 100, совершили траверс и вышли в пологую часть висячей долины. Впереди виден участок Караалахинского хребта восточнее перевала Галкина. Тропим по руслу, ГТЛ до 40 см, лес в долине в основном растет только по бортам, причем здесь основная порода - лиственница, пришедшая на смену ели и пихте. В русле часты заросли кустов. Примерно через 2 км в русле начались наледи, в большинстве своем сухие. Скорость движения значительно увеличилась. Слева по ходу, на правом борту долины, стоит отметить высокий двухступенчатый голубой замерзший водопад. При взгляде назад, на север, видна восточная оконечность Катунского хребта - альпийского облика горы в районе массива вершины Шенелю.
Ближе к ГЗЛ, на последнем километре, интересная закономерность распределения растительности: на правом (ор.) борту лес еловый, а на левом - чисто лиственничный. ГЗЛ выражена кустами и чахлыми лиственницами, а под левым бортом, становящемся высоким и скалистым, на компактном округлом холме (морена? вынос из кулуара?) растут несколько последних елок. Далее еще около 300 м до берега нижнего, 1-го, озера под перевалом Галкина. Озеро около 500-700 м длиной, расположено в суженой в этом месте трогообразной долине, подпружено каменистым завалом. Берега высокие скалистые, особенно правый по ходу, западный. Вдоль уреза воды кое-где растут кусты и несколько маленьких лиственниц.
Долина выше 1-го озера представляет собой систему ригелей с языками наледей. Непосредственно перевал Галкина снизу не виден, его закрывает вершина левее по ходу. От первого озера преодолеваем взлет крутизной 30 градусов, движемся на лыжах серпантином и "лесенкой" в левой по ходу части ригеля. По правую руку остаются ледовые ступени. ГТЛ до 50 см, но затем постепенно уменьшается - ветровой наст. Между ступеней каровой лестницы горизонтальные участки заняты наледями. Повсюду морены, много сглаженных "бараньих лбов" - снег с них совершенно сдут или испарился на солнце. За первым ригелем заболоченный участок с широкой мокрой наледью, выше относительно небольшой ригель с каньончиком, затем большая глубокая наледь (возможно, летом здесь озеро), в которую впадает мощный голубой язык ледопада. Он стекает с третьего ригеля, высокого и крутого. Поднимаясь на второй ригель, русло оставляли по левую руку, а при подъеме на третий - справа по ходу. В верхней части 3-го ригеля траверс вправо 35-40-градусного склона, плотный снег, опасность схода снежной доски.
Над третьим ригелем располагается довольно крупное озеро округлой формы. Это второе озеро короткой, не более 10 м, протокой - каньоном соединяется со следующим озером, также имеющим не менее 300 м диаметре. До второго озера мы поднимались от первого 3 ходовых часа.
За 1 час 30 минут поднялись на перевал Галкина. Для этого сначала пересекли 3-е озеро и поднялись на невысокий скально-осыпной ригель (крутизна склона последнего около 25 градусов, высота не более 40-50 м). Выше следует слабо наклонная поверхность, заваленная огромными глыбами, здесь много скальных выходов, монолиты разбиты трещинами на геометрически правильные блоки. Дальнейший путь проходит по довольно широкой лощине, по сути являющейся карманом боковой морены. Слева по ходу тянется длинный малоснежный склон, крутизна подъема по дну лощины не превышает 15-20 градусов, идем на лыжах серпантином, снег плотный. Седловина перевала очень широкая, не меньше 300 м, снег практически полностью сдут. Западнее расположена вершина 3321 м - высшая отметка Караалахинского хребта. На вершину можно подняться с перевала по скально-осыпному гребню крутизной не более 30-40 градусов в самых ключевых местах и общей крутизной не более 25 градусов. На востоке седловина расположена практически на одном уровне с вершинами хребта, образующего здесь изрезанный гребень. На перевале Галкина сложили большой тур, оставили записку о первопрохождении. Название дано в память об Андрее Галкине, трагически погибшем весной 1997 г. не в далеких горах, а в своей химической лаборатории в Университете. Высота перевала около 3000 м, категорийность зимой 1Б. Надо отметить, что при прохождении в обратном направлении важно не идти прямо вниз, а поискать неочевидный сверху проход в моренный карман. Прямо вниз идти вначале удобно (ледник?), но затем путь преграждает высокий сброс - ригель, вероятно, непроходимый без применения альпинистской техники.
Спуск с перевала в сторону левого притока Караалахи представляет собой слабо заснеженный 20 градусный склон. Можно идти прямо вниз пешком, можно ехать на лыжах в правой части склона, лавируя меж многочисленными камнями. Снег очень плотный. Спуск до дна долины занял 20 минут.
Затем 40 минут спускаемся по волнистым просторам верховий левого притока Караалахи. Долина притока широкая, в истоке цирк с интересными вершинами и перевалами в реку Звончиха (в бассейн Бухтармы) и в сторону Алахинского озера. Спустились до характерного огромного прямоугольного камня, который до последнего момента принимали за домик или балок.
Прямо напротив виден возможный перевал в следующий вверх по течению левый приток Караалахи. С нашей стороны взлет невысокий, путь по некрутому узкому снежному кулуару между скал. За перевалом просматривается скально-осыпной цирк.
После 3 часа спускаемся на лыжах по широкой долине, плавно заворачивающей вправо по ходу. Долина безлесная, ГТЛ 20-40 см, в русле встречаются наледи, местами мокрые. Лес появляется только перед устьевым ригелем (вначале только на левом берегу, а перед выходом в долину Караалахи - и на правом тоже). Ручей пропиливает ригель, образуя ступени наледей, но мы их не увидели, так как в самом начале спада ручья ушли вправо по ходу в лес - срезать угол и выйти в долину Караалахи траверсом. В лиственничном лесу съезжаем по сильно заснеженному склону крутизной до 30 градусов, в среднем 15-20 градусов. В лесу камни, упавшие стволы, тропление по кристаллизату до 1 м.

   Пер. с Алахинского оз. в исток Чиндагатуя
Высота: 2100
Ориентация склонов: северо-запад - юго-восток
Что соединяет: оз.Алахинское - р.Чиндагатуй
Категорийность: н\к
Алахинское озеро имеет около 4 км в длину и до 1 км в ширину. С запада котловина озера ограничена высокими (около 3000 м) горами альпийского облика, почему-то плохо выраженными в карте. С востока склоны положе, высота чуть ниже. С юга очень невысокий водораздел (метров 10-15, а то и того меньше), отделяет озеро от истоков реки Чиндагатуй - правого притока Бухтармы. По озеру идем 30 минут, ГТЛ=20 см.
Далее за 45 минут перевалили водораздел (безлесное плато, морены) и подошли к возвышающимся посреди плоской долины останкам паровой электростанции. Справа по ходу на возвышении несколько бараков - остатки лагеря. Примерно в 200 м от электростанции небольшой моренный холм с 7-ю могилами - лагерное кладбище. Надписи стерлись, прочесть невозможно. Леса в долине пока мало, лишь кое-где отдельные перелески (лиственница, кедр). Ниже лагеря озеро (или несколько, под снегом не понять), за этим горизонтальным участком с более-менее плотным снегом снова начинается глубокая изнурительная тропежка - кристаллизат с коркой наста. Идем 1 час правым берегом до кущи кедров, где обедаем с костром.

   Пер. Карабулак
Высота: примерно 2300 - 2500
Ориентация склонов: северо-запад - юго-восток
Что соединяет: р.Мукыр - р.Карабулак
Категорийность: н\к
Вдоль Мукыра растет великолепный "парковый" лиственничный лес. Сам ручей течет в глубоко врезанной долине с крутыми склонами, причем склон южной экспозиции почти лишен снега - испарился на солнце.
Поверху над склоном тянется старый буранный след, плавно набирая высоту. Через 1 час 30 минут по выходу с ночлега неожиданно след привел нас к достаточно свежей избушке. В избушке нары человек на 6, печка. Через 45 минут хода по буранке слева по ходу прошли еще одну избу, стоящую в нескольких сотнях метров в стороне под склоном. Долина Мукыра здесь очень широкая, склоны пологие - чувствует близость Укока. Лес в долине практически кончается в районе 2-ой избы. Потерялась и буранка - ее, похоже, замело. Дальше идем по руслу, которое после выхода в плоскую часть долины сильно петляет в заросших кустами берегах. То глубокий снег, то наледи, то промоины, то просто речной лед.
По руслу движемся 1 час 15 минут, свернули вправо по ходу в долину, ведущую к перевалу в бассейн реки Кара-Булак. Здесь несколько скальных останцев с растущими на них одиночными кедрами и можжевельниками (стелющиеся формы).
От обеда тропим вверх к перевалу. Он еще не виден, подъем по долине пологий, оставляя по правую руку большую пологую "балду". Слева по ходу горы пологие, сглаженные, а справа значительные скальные сбросы, рельеф приобретает альпийские черты. Тропить тяжело, проваливаемся почти до земли. Приходится двигаться способом "первый без рюкзака" или "первый без саночек".
Обойдя "балду", увидели истоки ручья. Прослеживается 3 седловины, решили идти на центральную, более низкую и пологую. Тропежка кончилась за 1 км до перевала. Подъем 10-15 градусов. Справа по ходу озеро, языки наледей. Перевальное плато очень широкое, озеро на седловине (несколько сот метров в диаметре). До перевала от обеда поднимались 4 часа 30 минут.
С плато на юго-востоке отчетливо видны вершины Монгольского Алтая и массива Табын-Богдо-Ола. На закате они окрашены красным цветом. До горного массива осталось 35-40 км. Впереди - плато Укок.
Снега на перевале не более 20 см, он плотный (но пешком проваливаешься). Левый по ходу берег пологий, правый же берег озера сложен скальным массивом, кое-где образующим стенку высотой 10-15 м.
Спускаемся с перевала Кара-Булак на плато Укок, визуально ориентируясь на вершину Кийтын. Долина Кара-Булака слабо выражена в рельефе. Снег плотный, его мощность не более 10 см. Много небольших проталин (камни, мох). Идти на лыжах под уклон - одно удовольствие. В русле реки попадаются мокрые наледи. Местность вокруг удивительно унылая и безлесная. Долина Кара-Булака поворачивает влево по ходу, к озеру Укок, и мы покидаем ее, перевалив пологий увал. За 2 часа 30 минут дошли до тропы скотоимпорта. Никаких следов на ней нет. Параллельно тянется линия телеграфных столбов.

   Пер. Сапожникова
Высота: 2918 (по Сапожникову)
Ориентация склонов: северо-запад - юго-восток
Что соединяет: р.Бетсу-Канас - р.Сангадыр
Категорийность: 1Б*
Подходы к перевалу начинаются от озера Белого, покрытого гладким льдом почти без снега. Озеро вроде бы не имеет прямого сообщения с Ак-Алахой, будучи отделено от ее русла моренным валом. От озера открывается хорошая панорама восточной части хребта Южный Алтай (район ледников: Алахинский, Русского Канаса и др.). Видны и сами ледники, почти полностью покрытые снегом. Прямо впереди по ходу открывается долина реки Бетсу-Канас, в ее конце возвышается вершина Кийтын. Левый (ор.) борт долины образован довольно высоким отрогом, отделяющим верховья Ак-Алахи и Алахинский ледник (?); правый борт долины Бетсу-Канаса образован платообразным массивом Чолок-Чат. Интересно, что этот склон, имея южную экспозицию, практически полностью бесснежен.
Поднимаемся от озера Белого в долину Бетсу-Канаса на лыжах, по ровному малоснежному склону крутизной не более 15 градусов. У подножия этого склона по левую руку от себя мы оставили гидролакколит высотой метров 8-10, который одиноко возвышался на дне долины. Переходя русло Ак-Алахи, обратили внимание на крайне низкий уровень реки (судя по отмелям) - то есть питание в основном ледниковое.
Долина Бетсу-Канаса широкая, безлесная. Лишь в одном месте, недалеко от устья, мы набрели на 3 или 4 толстых лиственничных пня, совершенно в этом месте неожиданных. Но так и осталось загадкой - росли здесь эти деревья, или это просто привезенные и брошенные чурки (в пользу последней версии говорит и обнаруженный неподалеку фрагмент стальной печки-буржуйки). На дне долины широко развиты наледи, тянущиеся в русле почти непрерывно. Снега мало, он плотный, идти с саночками по долине легко. Справа по ходу ряд коротких боковых притоков, протекающих в компактных висячих долинах. При выходе в основную долину они образуют крутые моренные валы. Питаются притоки небольшими висячими ледниками, расположенными в верхней части гребня хребта.
Через 3,5 часа хода от озера Белого дошли до залитого наледью озера на дне долины, слева по ходу заметили избушку у подножья склона. Избушка принадлежит пограничникам, имеется 6 кроватей, печка, запас дров и немного продуктов (тушенка, сахар, чай).
Выше избы, примерно через 1 км, Бетсу-Канас принимает правый приток, рассекающий плато Чолок-Чат. Мы же поднимаемся по основной долине. Подъем пологий, срезаем изгибы русла, покрытого наледями. За 1 час 30 минут дошли до очередной развилки долины - справа по ходу широкое седло перевала, ведущего в Китай, в долину Канаса (Сангадыра). Перевал невысокий, подъем крайне пологий. Слева по ходу отходит узкое ущелье вглубь массива Чолок-Чат.
Начиная примерно от этой точки ГТЛ=5 см (до того снег был плотный). Перевал "Сапожникова" (условное название) отсюда еще не виден, но хорошо угадывается (скрыт правым по ходу отрогом ближней вершины). Продолжая пологий подъем на лыжах правым по ходу бортом долины Бетсу-Канаса, через 1 час 10 минут достигли перевальной точки. Непосредственно низшая точка седловины осталась слева от нас. Похоже, что здесь наблюдается бифуркация - то есть левый рукав реки Бетсу-Канас спадает в долину Сангадыра, являясь его правым притоком. Уверенности в этом у меня нет, неясность вносят наметенные снежные валы. С седла открывается широкий обзор на долину реки Сангадыр (Северный Канас). Ледник Матусовского, венчающий приток реки Бетсу-Канас, отсюда не виден, правее за скально-осыпной вершиной хорошо видна верхняя часть ледника Халаси, лежащая южнее вершины Снежная Церковь. Далее вправо возвышается вершина Красавица с характерной северной ледовой стеной, еще правее угадывается долина ледника Певцова; прямо напротив через долину видны высокие безымянные горные массивы, не менее грандиозные скалистые вершины возвышаются и ниже по долине, особенно на правом (ор.) берегу ниже поворота долины Канаса влево, к югу. На дне долины растет лес, невысоко поднимающийся по склонам и доходящий до конечных морен ледников Халаси и Певцова.
Тура на перевале Сапожникова мы не обнаружили, что и неудивительно. Произвели разведку спуска. Прямо вниз с бровки платообразного перевала срывается высокий замерзший водопад (3-4 веревки дюльфера), спуск долог и сложен. Приемлемый путь спуска - в 100-150 м левее, по травянисто-каменистому склону до 40 градусов. Снег на этом склоне лежит лишь местами, иногда он рыхлый, глубиной до 1 м; в других местах очень плотный (без кошек не пройти).
Спускаемся пешком, без кошек, самостраховка ледорубом или лыжными палками. Общий перепад склона до дна долины превышает 500 м, примерно треть проходим пешком, ниже склон выполаживается до 20 градусов, одеваем лыжи. Проехав 2-ю треть склона, спустились до ГЗЛ. От перевальной седловины спускались сюда 45 минут. Таким образом, перевал Сапожникова имеет асимметричные склоны: почти незаметный пологий подъем с севера и резкий, до 40 градусов, сброс на юг, в сторону Китая.
На южных склонах снег уже почти сошел. Очень красивый вид в верховья долины Северного Канаса (Сангадыра).
Продолжаем спуск в русло реки, траверсируя склон в лесу. Много проталин, снег на солнце раскис, тропить с подлипом очень тяжело, ГТЛ до 1 м. Движемся довольно медленно. Вокруг кедрово-лиственничная тайга весьма южного облика (встречается туя и еще какие-то экзотические растения). Склон в лесу пологий, но рассечен многочисленными кулуарами и глубоко врезанным руслом ручья из ледника Матусовского. Под большими снежными сугробами и завалами из стволов лиственниц прекрасно слышно бурное течение этого ручья.
Выходим в безлесное русло реки Северный Канас. Ниже по течению река входит в глубокий каньон. Видимо, он достаточно труднопроходим, так как выше каньона в долине нет никаких признаков пребывания человека. Очень много звериных следов на снегу. Движемся на лыжах вдоль русла. Леса на дне долины почти нет, весь сосредоточен в нижней части склонов. Справа по ходу, на северном склоне, в лесу многочисленные лавинные прочесы, но свежих лавин не видно. ГТЛ 35-55 см.

   Пер. Мирового Водораздела
Высота: около 3700-3800
Ориентация склонов: запад-восток
Что соединяет: лед.Роборовского - лед.Александры
Категорийность: 2А* в зимних условиях
Ниже слияния конечных морен ледников Халаси и Певцова на реке Сангадыр неглубокий каньон, много крупных каменных глыб. Выше начинаются почти сплошные наледи. Падение реки большое. Река прорезает моренный вал с растущими на нем редкими лиственницами. Поднимаемся на лыжах, хотя это не везде удобно. Через 2 часа 40 минут хода достигли ГЗЛ под ледником Халаси. Закончился и подъем. Дальше идем еще 40 минут без набора высоты по плоскому широкому дну долины до языка ледника Халаси. Количество снега резко уменьшается. Язык загроможден крупными обломками скальных пород, вплоть до 5-6 м в диаметре. Крутизна склона на языке не более 25 градусов. Встречаются ледниковые грибы.
Чуть выше места ночлега в бассейн Северного Канаса впадает правый приток, образуя на борту долины большие наледи. В верховьях этого притока, в районе лежащего там ледника, просматривается довольно высокий снежно-осыпной перевал, возможно ведущий в истоки Бетсу-Канаса. Ледник Халаси имеет довольно плавное течение, практически без трещин, и сохраняет такой характер до массива вершины Снежная Церковь (правый борт, между основным телом ледника Халаси и ледника Роборовского). Выше просматривается ступень ледопада в сужении долины, за ней - верхнее плато ледника.
На леднике выражены гряды центральных морен. Слева (ор.) впадают небольшие крутопадающие ледники с вершины Петр Петрович и восточной части массива вершины Красавица. В сторону долины реки Канас Красавица обрывается ледовой северной стеной, с перепадом высот около 2-х км. Западная часть массива вершины Снежная Церковь (она обособлена от главной вершины глубоким понижением и отнесена к массиву довольно условно) образует к леднику Халаси скальную стену с висячим ледопадом в центре. Этот ледопад хорошо виден из долины Канаса, от зоны леса. Перед стеной на леднике возвышается относительно невысокий пичок-останец - "Часовенка". Ниже справа (ор.) впадает крупный приток - ледник Роборовского. Он в свою очередь принимает еще небольшие ледники справа, со стороны вершины Кийтын. При движении вверх по леднику Роборовского вершина Кийтын остается слева по ходу, образуя ледовый цирк с многочисленными сбросами. В правой части - высокая седловина, возможно ведущая в истоки верхнего правого притока ледника Потанина в Монголии. Похоже, что именно эту седловину мы наблюдали слева по ходу при восхождении на вершину Кийтын по юго-восточному гребню.
За 1 час 30 минут хода подошли к слиянию с ледником Роборовского. ГТЛ при движении 0-5 см, идти легко, идем с саночками. Ледник пологий, трещин не наблюдается. На поверхности льда лежат большие камни. Ледник Роборовского имеет такой же характер, но камней на поверхности там нет. В устьевой части на леднике довольно глубокое извилистое русло ледниковой речки. Правый (ор.) борт, образован бесснежной скальной стеной, отделяющей бассейн ледника Потанина, левый борт - ледовая стена западного массива вершины Снежная Церковь. Со стены периодически происходят обвалы льда, поэтому надо двигаться, не прижимаясь к борту долины.
Выше ледник Роборовского расширяется вправо по ходу, образуя высоко поднятый цирк со скальным останцом посредине. В ограничивающем цирк гребне имеется вышеупомянутое глубокое понижение между западным и основным массивами вершины Снежная Церковь. На гребне много скальных перьев, останцев, жандармов. Слева по ходу к леднику выдвигается короткий скальный отрог, отделенный от основного хребта узкой глубокой перемычкой и поэтому несколько обособленный. Прямо по ходу просматривается ряд ледовых седловин - они могут служить перевалами на ледник Александры. Седловины снижают высоту и сложность справа налево. Крайняя левая седловина - перевал "Мирового водораздела", он находится в верхнем восточном цирке ледника Роборовского. Подход сюда по леднику Роборовского от слияния с Халаси занял 2 часа 40 минут. Напротив перевала обедаем на большом камне, лежащем на леднике (следы камнепадов со скальных стен, ограничивающих цирк с севера). Затем за 10 минут пешком в кошках подошли под перевальный взлет (снег довольно плотный, почти не проваливаемся). Движение в связках, так как имеются трещины.
Перевальный взлет представляет собой снежно-ледовый склон крутизной до 40 градусов, с серией нешироких бергов. Слева по ходу от этого склона остается более ярко выраженная седловина над осыпным кулуаром - но в другую сторону спуск там сложнее. Наш перевал имеет узкое (10-15 м) седло, покрытое каменной россыпью. Поднимались на перевал с попеременной страховкой через ледобуры, что заняло 1 час 40 минут, высота склона около 250 м. Абсолютная высота перевала - около 3700-3800 м; сложили тур, оставив записку о первопрохождении.
Спуск на ледник Александры крутизной не более 25 градусов, лед. Идем в кошках с самостраховкой. Высота склона не более 100 м, спускались меньше 10 минут.
На леднике Александры одели лыжи и покатили вниз по широкому ровному снежному полю. Уклон небольшой, но достаточный для спуска на лыжах с приличной скоростью. Попадаются неширокие заметенные трещины, часто участки голого льда - снега вообще заметно меньше, чем в бассейне ледника Халаси. За 40 минут доехали до слияния с ледником Потанина. Слева по ходу ледник на этом участке принимает крупный приток длиной несколько км, почему-то не описанный. В тылу ледника Александры возвышается главный массив вершины Снежная Церковь, действительно похожий на церковный купол. Большая редкость - горная вершина правильной геометрической формы! В правом (ор.) борту ледника Александры имеется несколько понижений, ведущих на ледник Гране. Высота взлета этих перевалов от ледника Александры невысока, склоны относительно не круты.
При слиянии с ледником Потанина образуется моренный вал, слева по ходу - моренный карман. Снега на леднике практически нет, его поверхность напоминает застывшее бурное море, вся покрыта сплошными ледовыми валами до 2-3 м высотой.

   Вершина Кийтын
Высота: 4376 (4374)
Категорийность: 2А-2Б зимой
Выходим на штурм вершины Кийтын (4376 м), взяв с собой лыжи, горное снаряжение. Идем в кошках, не связываясь, вверх по открытому леднику Потанина. Трещин практически нет, много ледовых валов. Через несколько км ледник принимает правый верхний приток, здесь начинаются зоны разломов. За 2 часа хода подошли под юго-восточный гребень, на последнем участке попадаются трещины, возрастает количество снега. Вершину Кийтын постепенно заволакивает облаками. К нам массив обращен северо-восточной ледовой стеной с многочисленными ледовыми сбросами. Слева сходит пологий юго-восточный гребень, справа - более крутой северный, протянувшийся в направлении вершины Русский Шатер. Вершина кажется снизу снежным куполом, хотя на самом деле это довольно узкий гребень.
Приподнявшись к основанию юго-восточного гребня, оставили здесь лыжи (которыми так и не воспользовались) и начали подъем. За 1 час поднялись в кошках с самостраховкой до характерной ледовой мульды на гребне. На этом участке крутизна подъема в среднем 25-30 градусов, по пути 2 больших скальных жандарма. Их обходим справа по ходу, крутизна снежно-ледового склона при обходе первого из них - до 40 градусов, движение на 3 такта. С южной стороны, слева по ходу, гребень обрывается скально-осыпным крутым склоном, а справа - постепенно все выше и круче становится вышеупомянутая северо-восточная ледовая стена.
В ледовой мульде, зажатой среди невысоких скал, выше второго жандарма, при желании можно заночевать - совершенно горизонтальная площадка на несколько палаток, место укрыто от ветра. Здесь связываемся.
Идем в связках по острому ледовому гребню, протяженностью около 300 м, далее гребень становится шире, но подъем - круче, много трещин, заметенных снегом. Максимальная крутизна - около 40 градусов. Под слоем снега - жесткий лед. Достигаем предвершины (горизонтальная площадка), далее нужно спуститься в провал метров на 20-30, по ледовому несложному склону. Ширина провала - 10 м, это перемычка с острым гребнем, обрывающимся к леднику Потанина ледовым сбросом над трещиной, а в сторону Китая - скальной стеной. От перемычки остается не более 50 м до тура на вершине горы Кийтын. Подъем от ледовой мульды занял 1 час 30 минут. В туре обнаружили записку 1970 года, оставленную международной альпиниадой (СССР, Монголия, Польша, ГДР). Они поднялись 12 июня, также по юго-восточному гребню. Создается впечатление, что тур установлен не на высшей отметке, а смещен на сотню-другую метров к югу.
Спуск по пути подъема занял 2 часа 30 минут - при обходе скальных жандармов повесили 3 веревки перил. Погода по-прежнему плохая. Слегка просматривается широкая седловина южнее массива Кийтына, отделяющая от него высокую вершину, расположенную в тылу первого правого притока ледника Потанина. Возможно, эта седловина выводит в ледовый цирк, который мы наблюдали слева по ходу при подъеме по леднику Роборовского.
От места, где оставляли лыжи, спуск к слиянию ледников Потанина и Александры занялоколо 1 часа 30 минут.

   Пер. Начало Сайлюгема и вершина Терра
Высота перевала: около 3600
Высота вершины: около 4000
Ориентация склонов: север-юг
Что соединяет: лед.Потанина - р.Аргамджи
Категорийность перевала: 1Б
Категорийность вершины: 1Б зимой
За 30 минут пересекли пешком в кошках ледник Потанина, визуально ориентируясь на широкий пологий перевал, ведущий в Россию через хребет Сайлюгем. Выйдя на морены левого борта ледника, сняли кошки и пешком по малоснежному сухому руслу, по камням и траве, за 1 час 10 минут вышли на широкое снежно-ледовое плато перевала. Крутизна подъема не более 10-15 градусов, за несколько сот метров до перевальной точки стало возможным встать на лыжи. Высота перевала около 3600 м, слева по ходу, на западе, он ограничен одной из вершин группы Табын-Богдо-Ола (самой восточной из них), справа незначительное повышение, далее платообразные вершины Сайлюгема. Поэтому перевал решили назвать "Начало Сайлюгема". На восточном краю перевала сложили тур, оставили записку. Тур, к сожалению, плохо заметен среди каменных россыпей.
Решили взойти на восточную вершину группы Табын-Богдо-Ола. Высота ее около 4000 м, обращенный к перевалу склон имеет крутизну 20-40 градусов, плотный снег с застругами, местами лед. До трети склона можно подняться на лыжах, далее - в кошках с самостраховкой. Подъем занял 1 час 30 минут. На вершине острый снежно-ледовый гребень, тур с воткнутой палкой. Нашли в туре записку, но она истлела, можно прочесть лишь нацарапанную на банке надпись: "Маш. Бат. 4.VIII 1992". Западнее тура на вершине нагромождение камней, за ними гребень хребта спускается к верхнему плато ледника Потанина, образуя перемычку-перевал с Потанина в Россию, в бассейн Аргамджи. Этот перевал таким образом ведет параллельно перевалу "Начало Сайлюгема", но выше его. Подъем со стороны ледника Потанина - невысокая, около 50-100 м, осыпь до 30 градусов крутизной, на север от седла лежит заснеженный ледник без видимых трещин, крутизной не более 25 градусов.
Вершина к леднику Потанина обрывается довольно крутым склоном с серией осыпных кулуаров, снега почти нет. На север - снежно-ледовый склон до 45 градусов, плавно сливающийся с ледником обоих вышеупомянутых перевалов в Россию. На юг открывается широкая панорама от долины реки Кобдо (Цаган-Гол) до вершины Кийтын, который виден отсюда во всей своей красе.
Спуск обратно на перевал занял 30 минут по пути подъема.
На лыжах спускаемся с перевала на север, покидая Монголию. Вначале склон не более 10 градусов, плотный снег с застругами. Ниже обнажается ледовый язык, крутизна увеличивается до 15-20 градусов, внизу за пологим снежным выкатом - камни. Спуск в кошках в левой по ходу части широкого склона. Влево забирали, потому что прямо вниз виден вход в сложный скальный каньон, выводящий в долину реки Аргамджи. Левее возможен обход каньона по пологим склонам.
Ниже ледника горизонтальный участок, сплошные камни, идем пешком; далее спуск по снежнику на лыжах (до 25 градусов), затем узкое снежное русло приводит к входу в еще один каньон, находящийся левее вышеупомянутого. Решаем, что спустимся по нему (и зря!), и пешком начинаем движение по круто падающему руслу. Каньон поворачивает вправо, начинаются наледи, а затем путь обрывается каскадом водопадов. Обхода нет. Вылезаем на левый по ходу склон (до 45 градусов) и по крупной сыпухе под слоем снега (идти крайне трудно) траверсируем склон влево-вверх, а затем, через 200-300 м, влево-вниз. Крутизна здесь 35-40 градусов, примерно 200 м перепада высот до плоского дна долины реки Аргамджи. В общей сложности за 2 часа от перевала достигаем русла реки. На реке, текущей в безлесной долине с плоским малоснежным дном, одеваем лыжи и мчим по сухим наледям, полностью покрывающим русло. Наледи присыпаны тонким слоем снега. Движемся с большой скоростью, уклон реки заметен на глаз. Правый берег практически бесснежный - южная экспозиция.
После плоского участка долины река входит в подобие каньона (так называемый "Аргамджинский Лог") с невысокими каменисто-травянистыми склонами. Река часто дробится на узкие рукава, в русле много камней.
По реке шли 1 час 30 минут, преодолев около 10 км. Глубина снега в месте ночлега - не более 10-15 см.
За 0,5 часа спускаемся по реке Аргамджи от "Аргамджинского Лога" до выхода в котловину Укока. Вдоль подножия склона - периметр из колючей проволоки. Она имеет много прорех, через дырки гоняют стада на пастбища. Преодолеваем заграждения и за 40 минут хода пешком (снега почти нет, трава) доходим до дороги, ведущей влево по ходу - к заставе "Ак-Алаха", а вправо - к заставе "Аргамджи". Прямо перед нами - строения фермы скотоимпорта, идя к дороге, мы визуально ориентировались на эти бараки, так как река, вдоль которой мы шли до этого, в котловине распалась на огромное количество мелких рукавов и фактически пропала. В котловине пасутся стада, но чабаны не обращают на нас никакого внимания.
По дороге можно идти на лыжах, что мы и пытаемся делать, несмотря на многочисленные проталины. За 1 час хода достигаем строений заставы "Аргамджи". Поход окончен.

Итоги, Выводы, Рекомендации

     Тактика группы, используемое снаряжение
     Потенциально опасные участки маршрута
          Лавинная опасность
          Ледовые обвалы
          Снежные карнизы
          Ненадежный лед рек
          Ледовые трещины

     Изменения маршрута

   Тактика группы, используемое снаряжение
Впервые пройден маршрут, связывающий воедино Русский и Монгольский Алтай. Поход пройден безаварийно, с минимальными отклонениями от заявленного. Научная и спортивная части программы выполнены на сто процентов. Впервые в зимний сезон пройдены хребты Монгольского Алтая, кроме того, это вообще первое посещение этого района российскими туристами. Таким образом, более половины маршрута - первопрохождение.
По протяженности, продолжительности и набору естественных препятствий поход соответствует 6 к.с. Наиболее сложные участки маршрута (пер. Цирк (2Б), пер. 50 лет КПСС (2Б), Верхний ледопад Менсу (ориетировочно 3Б), пер. Большое Берельское Седло (3А), пер. Белухинский + в. Вост. Белуха (3А), пер. Мирового Водораздела (2А*), в. Кийтын (2А-2Б)) проходились с применением всего арсенала альпинисткой техники. Пер. Большое Берельское Седло и Верхний ледопад Менсу не рекомендуются для прохождения в зимних условиях ввиду повышенной лавиноопасности и угрозы ледовых обвалов.
Весь маршрут пройден по-холодному, для приготовления пищи мы использовали газовые горелки "Camping Gas" модели "Tristar", с вынесенным редуктором. Таких горелок было две. Кроме них, мы использовали газовую лампу того же производителя, модель "Bivouak".Мы взяли с собой 24 баллона газа по 450 гр. каждый (т.н. "CV 470"). В половине баллонов газ был фирменный, а 12 баллонов были заправлены отечественным газом. При низких температурах он горит немного лучше. Для разогрева замерзших баллонов предполагалось использовать специальное устройство "HEAT-PAD" шведской фирмы "Primus", но при морозе ниже 25 -30 градусов оно теряло всякую способность к нагреванию.В качестве варочной посуды использовали автоклав объемом 3 л. и легкую кастрюлю из большой консервной банки. При переноске автоклав убирался внутрь кастрюли. Автоклав мы использовали на высоте, для экономии газа; кастрюля применялась для готовки на костре в зоне леса.В итоге при готовке 2 раза в день (чай для перекуса заливали в термоса с утра), получая воду только из снега и льда, попутно используя для освещения лампу, мы расходовали на шестерых в среднем 0,8 - 0,9 баллона в день. При готовке иногда использовали стеклоткань (примерно 1 кв. м.). На обедах мы ничего не варили, используя термосы с залитым с завтрака чаем. Термосов было 3, все металлические, каждый по литру (производства фирм SALEWA, TATONKA и THERMOS). Лучше всего держал кипяток THERMOS. Таким образом, имелось по термосу на связку; это позволяло при необходимости каждой связке обедать автономно. При глубокой тропёжке в долине Белой Берели мы так и делали: пока часть группы перекусывала, остальные тропили лыжню, процесс не останавливался ни на минуту.
Помимо газового кухонного оборудования, мы взяли с собой пилу и топор. Часть маршрута проходила в лесной зоне, мы 5 раз имели возможность разжечь костёр (и ещё пару раз не использовали такую возможность). Пила в основном использовалась для заготовки дров в избах, на печку. Для готовки на костре взяли тросик, для быстрого разведения огня - специально нарезанные палочки из оргстекла (15-20 штук).
Продукты питания использовали в основном быстрого приготовления, а также "мюсли" и высококалорийные смеси (см. "список продуктов питания"). Отдельной находкой похода можно признать овсяные с фруктами каши, которые необходимо лишь залить кипятком. Каши шведского производства, расфасованы по 1-ой порции в пакет. Мы взяли этих пакетов 150 штук сверх раскладки (составленной на 26 полных дней) и использовали как НЗ и как дополнительный паек в особо тяжелые моменты. Все продукты, кроме каш, были упакованы в лёгкие капроновые мешки трёх цветов: завтрак, перекус, ужин. Такая упаковка позволила мобильно вести учёт и перераспределение продовольствия, даже в условиях плохой видимости.
Мы использовали самодельную двухслойную палатку (на 2-х дугах). Каркас выполнен из 16-ти мм титановой трубки, внутренняя палатка - парашют, внешняя - технический капрон. Вес палатки 7 кг, обитаемость и ветроустойчивость хорошие.
Пятеро из шести участников экспедиции шли на "Бескидах" в основном с самодельными креплениями различных типов, Олег Закиров прошел весь маршрут на "ски-туре". Он использовал ботинки "Koflach" (модель "Para"), крепления "Salewa", лыжи "ELAN 2002", фирменные французские камуса. Для группы было необходимо, чтобы хотя бы один участник мог преодолевать ледовые участки повышенной сложности, и для этого имел возможность жестко фиксировать на ботинке кошки типа FOOT FANG.Остальные шли в кожаных ботинках с бахилами и на ледовых участках пользовались различными кошками, в основном "мягких" конструкций. Отечественные кошки к концу маршрута начали откровенно ломаться, импортные (фирм Vau De и Austria Alpin) не подвели ни разу.Каждый участник имел ледоруб (или айсбайль, или ледовый молоток), полную страховочную систему, 2 -3 ледобура, 5 карабинов. На группу имелось 3 веревки 10 мм Х 50 м, плюс еще одна вспомогательная веревка 8 мм Х 50 м. Такой комплект позволял при необходимости провесить сразу 150 м на спуске или 200 м на подъеме, а также двигаться тремя связками - двойками. Общественное горное снаряжение состояло из набора закладок, нескольких разнотипных скальных крючьев, экстрактора, ледобуров и ледовых пробок, расходных петель. Мы отказались от айс - фифи в пользу более универсального ледового молотка (фирмы САМР). Набор альпинисткого снаряжения соответствовал сложности препятствий на маршруте и уровню подготовки группы.
Для обеспечения лавинной безопасности мы несли с собой две лопаты (дюраль), ножовку для снега, у каждого участника имелся лавинный шнур. Лопаты и ножовка постоянно использовались при строительстве ветрозащитных стенок, на одной из лопат в палатке ставили газовые горелки - это была кухня.
В группе было два одноместных спальника и две спарки - двойки. Все это синтепоновое; все спальники двойные, т.е. два независимых двухслойных мешка, вложенные один в другой. Комфортная температура сохранялась вплоть до -40 градусов. К тому же, в случае утери даже половины всех спальников оставалась возможность худо-бедно переночевать в оставшемся комплекте. Поверх спальников набрасывались специально сшитые "конденсаторы" - однослойные синтепоновые покрывала (2 шт. на всех), призванные собирать на себя всю выдыхаемую и падающую с потолка влагу (иней).
Ремонтный набор был составлен исходя из возможных поломок, ставящих под угрозу дальнейшее прохождение маршрута. Инструменты и материалы позволяли восстановить сломанную пополам лыжу или сломанный каркас палатки.
Аптека достаточно стандартная, из нововведений можно назвать китайские "тепловые пакеты", которыми предполагалось отогревать пострадавшего или бороться с обморожениями сломанных конечностей при транспортировке. Аптечка в нашем походе почти не использовалась.
Спирта с собой взяли 1.5 литра, из них 0.5 отдали водителю при заезде.
Помимо газовой лампы для освещения палатки мы запаслись и свечами (6 шт.), при разрушении газовой лампы их должно было хватить в режиме жёсткой экономии. А главное - свечи можно было использовать в качестве лыжной мази при оттепели (ведь это парафин). Фонари имелись у каждого члена группы, плюс 1 общественный электродинамический фонарь на случай израсходывания всех батарей. Батарейки купили дорогие, с большим сроком службы, и они действительно прошли весь маршрут.
Для перемещения нашего огромного груза мы использовали саночки-волокуши, сшитые из отборной "ТЕЗЫ" фирмой "ТЕРРА" специально для экспедиции. Внутрь саночек для жёсткости вставлялся лист пены, они имеют симетричную конструкцию и поэтому вдвое больший срок службы (при истирании дна санки надо просто перевернуть). В качестве застёжки в санках использована крупная молния "трактор", наиболее прочная - на морозе или после попадания в воду ткань дубеет и при открывании-закрывании на молнию приходится большая нагрузка. Волокуши крепились либо к страховочной системе на пояс, либо к пояснику рюкзака (просто к рюкзаку крепить нельзя - большой опрокидывающий момент).
Для заброски специально взяли с собой пару мешков из прочной (защита от мелких грызунов), лёгкой непромокаемой ткани (тонкий капрон с ПВХ-покрытием); остальную часть заброски оставляли в саночках, ибо в высокогорье на сложном рельефе саночки бесполезны.
Четыре рюкзака были самошитыми и два - производства "АПРИ". Объём мешков в среднем 100 - 120 литров, и только Корнев таскал за спиной монстра в 160 литров (в этом рюкзаке покоилась палатка). Использование компрессионных мешков для спальников и пуховок позволяло уложиться в такой объём. Все участники использовали листы "жёсткой" пены толщиной в среднем 20 мм. 1 - 2 листа образуют каркас рюкзака, ещё один лист - каркас саночек. Крупных аварий с рюкзаками на маршруте не наблюдалось.
Участники экспедиции использовали разнообразную одежду, общая схема такова: 1 - 2 куртки POLARTEC/FLEECE, поверх них штормовка (у двоих - из техкапрона, у двоих - GORE-TEX, у оставшихся - обычный х/б и BRETEX), затем пуховка или жилетка, в особых случаях и то и другое вместе. Штаны из капрона или каких-нибудь мембранных тканей, у некоторых "самосбросы". Бахилы у всех на основе резиновых галош, у некоторых утеплённые (слой синтепона), Олег Закиров вместо бахил использовал для пластиковых ботинок гамаши-фонарики. Маршрут изобиловал каменистыми и ледовыми участками, бахилы под конец начали рваться (руководитель экспедиции имел с собой запасные бахилы и сжёг старые на 20-й день пути). Рукавицы для всей команды были изготовлены по образцу сноубордических: с длинным затягивающимся тубусом, внутри синтепон и POLARTEC, трущиеся места укреплены тканью CORDURA.
Отдельно стоит коснуться использования фото-видео техники в зимних условиях. Фотоаппаратов было три: СМЕНА 8, СМЕНА 8м и PENTAX MZ-5n. В безотказных проверенных "сменах" стояли слайдовые плёнки, в "зеркалке" PENTAX - цветной негатив. Используемые плёнки: негатив - FUJI 200, слайд - KODAK ELITE 100 и FUJICHROME ASTIA PROFESSIONAL 100. Фотоаппараты носили под куртками или в карманах, владелец "зеркалки" Е. Захаров сшил специальный кофр с гнёздами под запасные плёнки и сменные объективы (мы использовали штатный и длиннофокусный, оба ZOOM, для смены оптики в плохих метеоусловиях они были снабжены специальными съёмными тубусами из пены). Кофр изготовлен методом набора из слоёв пенополиуретана с заранее рассчитанной и вырезанной формой, затем готовая болванка обшивается капроном. При съёмках в высокогорье использовали фильтры. Фототехнику старались не заносить в палатку и не носить слишком близко к телу, иначе оптика запотевает. Важно также не дышать на объектив и видоискатель. В качестве экспонометра при съёмке на слайды использовали всё тот же PENTAX. Для съёмок в тёмное время суток имелся лёгкий микроштатив и тросик.
Видеокамера была SONY из разряда "пятисотдолларовых". Для работы голой рукой на морозе с ветром на неё надевалась синтепоновая "попона" оригинальной конструкции Лёши Чарикова. В качестве кофра для переноски был приспособлен достаточно лёгкий металлический ящик, изнутри проклеенный пеной. Запасные аккумуляторы оператор носил всегда на себе, на животе в самодельном бандаже. Трёх аккумуляторов хватило на 5.5 часов съёмки, т.е. они от холода почти не разрядились.

   Потенциально опасные участки маршрута

Лавинная опасность
Наиболее лавиноопасны на маршруте высококатегорийные перевалы сильно заснеженного Катунского хребта. Конкретнее, это спуск с пер. Цирк (2Б), подъем на пер. 50 лет КПСС (2Б) и спуск с пер. Большое Берельское Седло (3А), где мы инициировали сход лавины в кулуаре. Отдельно стоит указать на верхний ледопад Менсу, который сам по себе опасен ледовыми обвалами, а не лавинами, но при попытке обойти его слева п/х (при подъеме) неизбежно попадаешь в сектор, простреливаемый лавинами с массива п. Героической Кореи. В меньшей степени опасен пер. Белухинский: снега очень мало, почти голый лед.
Помимо перевалов, опасными могут оказаться некоторые участки долин, где перегруженные снегом высокие борта образуют узкие ущелья. В таких случаях оставалось лишь быстро преодолевать опасные отрезки, стараясь не останавливаться.
Второй высокогорный район нашего путешествия - Монгольский Алтай - гораздо менее опасен из-за малоснежия. Опасными можно признать спуск с пер. Сапожникова (1Б) и восхождение на в. Кийтын. Теоритически опасна также очень глубокая долина р. Сангадыр (Канас) и среднее течение лед. Роборовского.
Очень лавиноопасен начальный участок маршрута от Рахмановских Ключей до истоков Белой Берели - из-за колоссального количества снега. Но горы здесь не высокие, перевалы почти не выходят из зоны леса, что снижает опасность. Именно здесь мы наблюдали наибольшее число свежих лавинных выносов, а местами склоны проседали под группой даже в густом лесу (!).
Район Караалахинского хребта можно отнести к "спокойным" в лавинном отношении. Снега не много, на склонах голые осыпи. Лишь в некоторых местах мы наблюдали классические лавинные лотки, обойти их не представляло труда. Небольшой лавиноопасный отрезок встречается при подъеме на пер. Галкина: примерно за 1км до седла вогнутый склон слева п/х , возможен сход снежной доски.
Для обеспечения безопасности группа использовала лавинные шнуры, имелись две лопаты, ножовка, щуп из лыжных палок.
Отдельного описания достойна лавина на спуске с пер. Большое Берельское Седло. Спуск на лед. М. Берельский проходит в постепенно расширяющемся кулуаре (см. техническое описание). Спусковые перила вешали прямо от седла перевала, и в точке закрепления третьей по счету веревки, где крутизна уменьшается до 40 - 45 и складываются идеальные условия для "срабатывания лавинного механизма", из-под ног лидирующего сошла снежная доска толщиной от 1 до 1,5 м. Обнажился "бутылочный" лед. Лавина прошла по склону около 600 м, инициировала сход снега в соседних кулуарах, внизу образовался вынос длиной 300 -400 м. Поскольку все участники были так или иначе пристегнуты к общей системе навески перил, то даже в случае схода этой лавины под третьим или четвертым спускающимся, она вряд ли сдернула бы кого-то вниз. Но все равно, перевал необходимо признать крайне лавиноопасным в зимних условиях.

Ледовые обвалы
Эта опасность угрожала группе на Катунском хребте и в Монгольском Алтае. Понятно, что имело место сочетание с лавинами.
Перечислю опасные участки:
1) долина правого притока лед. Менсу на спуске с пер. 50 лет КПСС - возможны обвалы висячих ледников левого борта.
2) ледопад Менсу - без комментариев.
3) истоки лед. Менсу - периодические обвалы с окружающих стен, обломки льда выносятся на расстояние до 500 м от подножия.
4) пер. ББС - висячий лед над спусковым кулуаром.
5) ледопад в истоках лед. М. Берельский

В Монгольском Алтае
6) участок долины р. Сангадыр ниже языка лед. Халаси - возможны грандиозные обвалы с в. Красавица.
7) левый борт лед. Роборовского - обвалы со склонов массива в. Снежная Церковь.
8) Массив в. Кийтын - обвалы с восточной ледовой стены.
Рекомендацию по прохождению этих участков можно дать только одну: держитесь от них подальше!

Снежные карнизы
Таковые имели место на пер. Цирк, пер. 50 лет КПСС, пер. Большое Берельское Седло, гребне в. Белуха, на в. Кийтын.

Ненадежный лед рек
Провалиться до воды "удалось" только один раз - в долине руч. Орочеган. Многочисленные полыньи имеются на реках: Черная и Белая Берель, Кокколь, Орочеган, Коксу, при подъеме к пер. Галкина, на Сангадыре.

Ледовые трещины
По закрытым ледникам (а были и открытые - снег либо сдут, либо - в Монголии - не выпадает вовсе) мы передвигались в связках. Крупные трещины часто использовались как укрытие от непогоды при ночлегах, при этом тщательно выбирали место под палатку. В ледопадах, при преодолении некоторых трещин, приходилось навешивать перила.

   Изменения маршрута, нарушение контрольного срока

По ходу развития событий в предварительный план экспедиции пришлось вносить коррективы. Все изменения в рамках заявленных запасных вариантов, кроме прохождения перевала Цирк, который в таковые записать забыли.
1. Вместо отрезка "Язевое озеро - зимовье Серсенбай" были пройдены перевалы, связывающие пос. Рахмановские Ключи и р. Белая Берель. Это связано с невозможностью подъезда к Язевому озеру. Поскольку свежую информацию о современном состоянии подъездов со стороны Казахстана в процессе подготовки маршрута раздобыть не удалось, ситуация прояснилась для нас уже только в Усть-Каменногорске. Выяснилось, что можно проехать только до Рахмановских Ключей. В результате ценой потери дней маршрут был начат из этой точки.
2. Как уже упоминалось выше, пер.Цирк не был заявлен в маршрутной книжке по вине руководителя. Тем не менее, он был пройден вместо пер.Олимпийский, т.к. являлся для нас более логичным, несмотря на более высокую категорийность. Дело в том, что по направлению движения подъём на пер.Цирк проще, особенно с достаточно тяжёлыми рюкзаками в начале кольца. Спуск же с использованием перильной страховки технически не слишком труден и в целом более безопасен в лавинном отношении, чем при преодолении более простого перевала с самостраховкой. Кроме того, путь через пер.Цирк короче. Все эти соображения были приняты в расчёт при окончательном выборе маршрута.
3. Из-за потери времени на подходах вместо запланированных двух технических колец в Катунском хребте было осуществлено одно, объединившее их. Мы отказались от прохождения пер. Высоцкого (3Б), т.к. после крупных подвижек висячего ледника подъем на него со стороны Менсу стал смертельно опасен (непрерывные ледовые обвалы). Не был пройден также пер. Кучерявый, категорийность которого в разных описаниях варьировалась от 1Б до 2Б. Этот перевал попросту не вписывался в нитку "объединенного" кольца.
4. Запланированное восхождение на в.Кийтын в Монгольском Алтае было совершено полностью в соответствии с заявочными материалами, но, увы, в этот день погода была плохая и видимости никакой. Поэтому на следующий день, не желая терять последней возможности, группа совершила внеплановое восхождение на одну из безымянных вершин в массиве Табын-Богдо-Ола. Вершине мы дали условное название "Терра".
5. В результате задержки на старте, неустойчивой погоды и сложностей с преодолением естественных препятствий группа вышла в финишную точку маршрута в последний день контрольного срока. Мы объяснили пограничникам необходимость послать телеграмму, и они пошли навстречу, передав сообщение по рации в Акташ. Поэтому группа спокойно дожидалась 5 дней машины на "большую землю". По приезде в Акташ мы из звонка в Санкт-Петербург узнали, что телеграмма не была отправлена! В этом нельзя винить и Федеральную погранслужбу, т.к. они пытались помочь группе с отправкой сообщения, но столкнулись, по-видимому, с техническими сложностями (плохая радиосвязь). Таким образом, трудно усмотреть в произошедшем вину группы.

Метеоусловия на маршруте

День пути

Утро t

День t

Вечер t

Метеоусловия

1

-15

-14

-16

Средний ветер, снегопад

2

-15

-10

-13

Утром солнце, безветрие, вечером снегопад

3

-11

-4

-9

Сильный снегопад

4

-15

-18

-26

Сильный снегопад, вечером прояснение

5

-23

-15

-17

Метель, вечером улучшение погоды

6

-13

-23

-30

Снегопад, ветер

7

-12

-12

-18

Переменная облачность, ветер

8

-17

-15

-20

Переменная облачность, ветер, позёмка

9

-12

-8

-6

Слабый ветер, снегопад, туман

10

-16

-16

-16

Сильный ветер, позёмка, переменная облачность

11

-16

-16

-28

Сильная пурга, туман

12

-20

-13

-20

Ясно, безветрие

13

-2

5

-1

Туман, снегопад, оттепель

14

0

0

0

Солнце в дымке, вечером снегопад

15

-5

-11

-20

Ясно, слабый ветер

16

-12

-10

-13

Дымка, во второй половине дня сильный снегопад

17

-15

-12

-30

Ясно, безветрие

18

-42

-19

-22

Ясно, слабый ветер, вечером туман

19

-18

-9

-23

Ясно, ветер

20

-35

-8

-14

Ясно, безветрие

21

-18

-11

-15

Ясно, безветрие

22

-17

-8

-17

Ясно, безветрие

23

-20

8

-16

Ясно, безветрие

24

-22

-15

-20

Ясно, безветрие

25

-18

-16

-16

Метель, плохая видимость

26

-18

-12

-16

Ясно, безветрие

27

-16

-12

-18

Ясно, безветрие


Список литературы

Арефьев В.Е., Мухаметов Р.М. "На ледниках Алтая и Саян" Барнаул, 1996
Белецкий Е.А. "В горах Западного Китая" Изв. ВГО, 1958, т.90, вып.1
Булатов В.И., Дик И.П., Ревякин В.С. "О современном оледенении бассейна р. Аккол (Юго-Вост. Алтай) "Гляциология Алтая", вып.5, Томск, 1967
Бямба Ж., Селиванов Е.И. "Современное оледенение Монголии" Изв. ВГО, т.103, Москва, 1971
Горный Алтай" (под редакцией В.С. Ревякина), изд-во Томского университета, 1971
Грум - Гржимайло Г.Е. "Западная Монголия и Урянхайский край" т.1-3, СПб - Л-д, 1914 - 1930
Душкин М.А., Мерзляков И.М. "Наледи в верховьях долин Северо-Чуйского хребта в Центральном Алтае" "Гляциология Алтая", вып.9, Томск, 1976
Душкин М.А., Ревякин В.С. "Наледи Центрального Алтая" Зап.-Забайк. фил. ВГО, вып.92, Чита, 1973
Замураев В.В. "О последнем оледенении верховьев рек Катуни и Белой Берели" информационный сб. ВСЕГЕИ, 1962
Ивановский Л.Н. "Ледники на вост. окраине Южно-Чуйского хр. на Алтае" в кн. "Гляциология Алтая", вып.3, Томск, 1964
Исаченко А.Г. "Проблемы физико-географического районирования КНР" изв. ВГО, т.91, вып.5, 1959
Казакова Е.А. "К вершинам Алтая" Москва, 1955
Камбалов Н.А. "Исследователи Алтая" Барнаул, 1956
Маринов Н.А. "Древнее оледенение Монголии" изв. АН СССР, серия геогр., №6, 1954
Москвитин А.И. "Алтайские ледоёмы (критический разбор взглядов на четвертичный возраст Алтайских гор)" изв. АН СССР, серия геол., №5, 1946
Мурзаев "Годы исканий в Азии"
Мурзаев Э.М. "Географические исследования МНР" М.- Л., изд-во АН СССР, 1948а
Мурзаев Э.М. "Основные проблемы физико-географического изучения МНР" "Проблемы физической географии", вып. 12, Москва, изд-во АН СССР, 1946
Мурзаев Э.М. "Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии" М. "Наука", 1966
На китайском языке: Чэн-Цзин-шэн "Естественные ландшафты южного склона Алтая" геогр. Вестник, Пекин, 1958
На китайском языке: Селиванов Е.И. и Чжан-Цзун-щю "Новые данные о древнем оледенении юго-западного склона Монгольского Алтая" Пекин, 1957
Ойротия" Сб. статей, Москва, 1937
Отчёты о туристских спортивных походах (материалы библиотеки СПб Туристского клуба).
Певцов М.В. "Путешествие по Китаю и Монголии" Москва, Географгиз, 1951
Потанин Г.Н. "Путешествия по Монголии" Москва, Географгиз, 1948 (сокращённое издание книги "Очерки северо-западной Монголии" вып.1, СПб, 1881)
Протопопов А.Г. "Поездка в Центральный Алтай" "Известия ЗС отд. РГО", т.1 вып.1, 1913
Процессы современного рельефообразования в Сибири" Иркутск, 1978
Ревякин В.С. "Природные льды Алтае-Саянской горной области" Ленинград, ГИМИЗ, 1981
Ревякин В.С., Мухаметов Р.М. "Современное оледенение Алтае-Саянской горной области" в сб.: "Ледники и климат Сибири" Томск, изд-во Томского ун-та, 1987
Редькин А.Г. "Гляциологическая оценка возможности существования покровного оледенения на плато Укок" Изв. РГО, т.126, вып.3, 1994
Резниченко В.В. "Южный Алтай и его оледенение (предварительный очерк)" Изв. ИРГО, т.50, вып.1-2, 1914
Сапожников В.В. "Пути по Русскому Алтаю" Томск, 1912
Сапожников Е.И. "По западным районам КНР" Москва, "Наука", Главная редакция вост. литературы, 1986
Селиверстов Ю.П. "Четвертичные оледенения Южного Алтая" материалы Всегеи, нов. версия, вып.2, Ленинград, 1959
Семихатова Л.И. "Современное оледенение в Юго-Восточном Алтае" "Советская Азия", №3-4, Москва, 1930
Сорин Б. "Траверс Белухи в лыжном походе" Спортивный Туризм №5, 1990
Тронов Б.В. "Каталог ледников Алтая" изв. ГГО, т.57, вып.2, 1925
Тронов М.В. "Очерки оледенения Алтая" Географгиз, Москва, 1949
Тронов М.В. "Восхождение на Белуху" "Труды ледниковых экспедиций" вып.6, 1936
Троновы Б. и М. "Восхождение на Белуху" "Землеведение" кн.4, 1915
Троновы Б. и М. "Исследования в Южном Алтае - краткое сообщение о поездках на Алтай в 1912-16 гг." изв. ТГУ, т.24, Томск, 1924
Чанг-Ксесонг "Современные колебания ледников Китая" МГИ, вып.57, Москва, 1986
Чихачёв П. "Путешествия в Восточный Алтай" Москва, Главная редакция вост. литературы, 1974
Юрганова К.В. "От Улалы до Атхан-Хаирхана" Томск, 1912

Фотографии

Авторы - К. Бекетов и А. Чариков
На перевале в Черную Берель. На заднем плане массив Белухи     Снега в долине Белой Берели     Подход к пер.Цирк

Ночлег на лед. Лысова     Лед. Куркуре

Лед.Менсу, на заднем плане пер. 60 лет КПСС     На лед.Менсу

На лед.Менсу перед ледопадом     Ледопад Менсу

Ледопад Менсу     Ледопад Менсу

Ледопад Менсу     Массив Белухи из верхнего цирка Менсу

Подход под пер.ТКТ     Вид с пер.ББС на юг     На сковородке под ТКТ

В левом истоке Белой Берели     Захаров в кулуаре на спуске с ББС     На озере под Верхним Лагерем

На озере под Верхним Лагерем     Верхний Лагерь

Верхний Лагерь     Подъем по руч.Галкина

Подъем по руч.Галкина     Вид на Катунский хр. вниз по долине руч.Галкина     Подход к пер.Галкина

Пер.Галкина     Пер.Галкина     Пер.Галкина

Захаров на спуске под пер.Галкина     Долина Караалахи

Долина Караалахи     В долине Чиндагатуя     В долине Чиндагатуя

В долине Чиндагатуя     В долине Чиндагатуя     хр.Южный Алтай

Ночевка на плато Укок    Плато Укок    Долина Бетсу-Канас

Долина Халаси (Китай)     Лед.Потанина, массив в.Кийтын (Монголия)




Комментарии: Ваш комментарий:
2003-11-19 19:29:48 | kandid | E-Mail
поход занял 1 место на Чемпионате России по туризму в 1999 году. После нас район Табын-Богдо-Ула посещался еще несколько раз, в том числе зимой и летом. Если вас интересует эта информация, обратитесь ко мне по эл.почте. Найти материалы и карты по району очень трудно!
Восхождения иностранцев и мое описание на англ. см. в American Alpine Journal vol.45 и более старых номерах этого альманаха. Известно, что в районе ледника Халаси бывали еще 2 западные альпинистские экспедиции, но они переваливали из Монголии. Впроде бы сделано восх. на в.Снежная Церковь.

2005-03-26 10:29:59 | Сергей Бездитко | E-Mail
Благодаря Костиному первопроходу (зимнему) и я сподобился побывать в этом районе в 2003 и 2005 году, обошёл Найрамдал по кругу, чем очень доволен. Материалов - очень много, готов поделиться с желающими. А Костя - молодец. И это без комментариев.



 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;